Монтаж сайдинга: обшивка дома своими руками, пошаговая инструкция, полезные советы и рекомендации по отделке

Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция по обшивке дома своими руками

Для обшивки фасадов жилых домов применяют пластиковые, металлические или деревянные плиты, окрашенные в разные оттенки или имитирующие натуральные отделочные материалы. Монтаж сайдинга предусматривает установку каркаса и утеплителя. Владелец дома может самостоятельно выполнить работы своими руками, снизив себестоимость строительства или ремонта. Долговечность и прочность отделки зависят от качества подготовки поверхности стен и правильности сборки обрешетки.

Краткое описание сайдинга и его видов
Подготовительные мероприятия перед отделкой
Расчет количества материалов
Доборные элементы
Необходимые инструменты: чем резать стройматериал
Изготовление каркаса
Выбор и монтаж обрешетки своими руками
Утепление и гидроизоляция
Продолжение сборки каркаса
Самостоятельная установка сайдинга: этапы
Монтаж стартовой планки (J-профиль)
Крепление угловых планок
H-профиль
Наращивание панелей
Обрамление дверных и оконных проемов
Укладка финишной планки
Установка фронтона
Нюансы укладки сайдинга под крышей
Выполнение работ в зимний период
Процесс демонтажа
Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг представляет собой узкие рейки с внешним рельефным орнаментом, имитирующим каменную кладку либо структуру деревянных конструкций. На торцевых кромках деталей расположены замки, позволяющие обшить стену любой высоты по предварительно смонтированному каркасу.

Заготовки отличаются небольшим весом, а малая площадь позволяет ставить элементы одному человеку.

Помимо стандартного горизонтального материала, встречается продукция для вертикального расположения (существуют универсальные варианты).

Детали для отделки разделяют на категории по используемому для изготовления сырью:

деревянные — отличаются повышенной теплоизоляцией, но имеют небольшой срок службы и требуют периодической обработки антисептиком с последующей окраской;
композитные (из смеси полимеров и деревянной муки) — характеризуются повышенной устойчивостью к атмосферным осадкам и соответствуют по структуре деревянным изделиям;
акриловые — отличаются повышенной ценой (по сравнению с ПВХ), но выдерживают перепады температуры окружающей среды от -50 до +85°С без риска деформации;
фиброцементные — характеризуются повышенным весом и прочностью;
пластиковые (из поливинилхлорида или виниловые) — устойчивы к перепадам температуры либо атмосферным осадкам;
керамические — имеют высокую себестоимость;
из углеродистой стали с дополнительным защитным слоем — обладают устойчивостью к плесени или грибкам, но ржавеют при повреждении верхнего слоя.

Подготовительные мероприятия перед отделкой

Перед началом монтажных работ необходимо:

рассчитать и доставить на приусадебный участок материалы для изготовления обрешетки;
приобрести предварительно рассчитанное количество отделочного материала и вспомогательные детали (металлические или деревянные брусья, винты и гвозди);
подготовить инструмент для разметки, нарезки либо монтажа материала.

Расчет количества материалов

Перед тем как обшить дом, следует просчитать потребность на основе проектной документации или замеров габаритов стен, оконных и дверных проемов. Для определения количества бруса следует учесть шаг установки металлических или деревянных направляющих, находящийся в пределах 400-500 мм.

При расчете количества материала из площади стен вычитают площадь проемов, а к полученному результату прибавляют 10-12% запаса на случай повреждения стройматериала при доставке или ошибках при проведении монтажных работ.

Доборные элементы

Под доборами подразумевают финишные и переходные планки, позволяющие оформить углы, дверные или оконные проемы. Перечень и количество материалов рассчитывают на основе эскизного чертежа дома с указанием габаритов стенок и проемов для оконных или дверных блоков. Материал вспомогательных профилей может соответствовать характеристикам основной отделки. Допускается использование деталей другого цвета, подчеркивающего контуры здания.

Необходимые инструменты: чем резать стройматериал

Для проведения монтажных работ потребуются:

гидравлический или лазерный уровень для определения корректности положения реек обрешетки и плит;
ножницы по металлу для резки заготовок либо направляющих;
электрическая дрель для закручивания саморезов;
комплект сменных головок для винтов;
строительный маркер для нанесения разметки;
уголок для проверки корректности углов между брусьями;
отвес для дополнительного контроля вертикального положения каркаса;
плоскогубцы и гвоздодер для подготовки поверхности стен дома.

Изготовление каркаса

Перед тем как крепить на деревянный дом обрешетку, необходимо снять декор, выступающий за пределы стен (например обрамление окон, водосточные трубы или отливы). Если имеется слой отделочного материала, то его следует аккуратно демонтировать.

После предварительной подготовки проводят осмотр перегородок с устранением трещин, а также обработкой участков, пораженных гниением.

Выбор и монтаж обрешетки своими руками

Расположение брусьев обрешетки зависит от выбранной схемы монтажа. При горизонтальном позиционировании используют вертикальный каркас. Если владелец дома решил установить изделия вертикально, то следует смонтировать горизонтальные балки. В этом случае собственнику необходимо заранее учесть негативный визуальный эффект сужения обшитых стен.

Для изготовления каркаса используют:

Деревянный брус, предварительно пропитанный антибактериальными жидкостями, снижающими скорость гниения. Следует учесть кривизну реек либо риск изгиба элементов винтом под воздействием внешних климатических факторов.
Металлический профиль с оцинкованной поверхностью, устойчивый к гниению, но имеющий высокую теплопроводность. Дополнительным преимуществом является стабильная геометрия деталей, которые не изгибаются при монтаже либо в процессе эксплуатации.

Алгоритм работ при установке обрешетки для направленного горизонтально сайдинга:

Произвести разметку линий установки реек по вертикали с зазором от 400 до 500 мм.
Прикрутить металлические П-образные подвесы (через каждые 500-600 мм), используя винты либо дюбели, вставляемые в предварительно просверленные отверстия.

Утепление и гидроизоляция

Для защиты дома от охлаждения используют слой теплоизоляции, отличающейся повышенной паропроницаемостью по сравнению с характеристиками материала стен. Требование позволяет свести до минимума образование конденсата на линии соприкосновения слоев разнородных веществ, вызывающего гниение либо ухудшение защитных свойств утеплителя. Для жилых домов чаще всего применяют плиты из уплотненной минеральной ваты, в которых прорезают окна для выхода пластин подвесов.

После укладки слоя ваты толщиной 5-10 см в проемы между балками каркаса необходимо поверх утеплителя закрепить гидрозащитную мембрану, позволяющую отводить пар, но препятствующую проникновению влаги из воздуха в теплоизоляцию. Полосы пленки устанавливают в вертикальном направлении внахлест (перекрытие слоев до 15-20 см) и дополнительно фиксируют клейкой лентой.

Продолжение сборки каркаса

Пошаговая инструкция для чайников по дальнейшему изготовлению каркаса включает этапы:

Смонтировать на винтах по угловым зонам планки, внешние поверхности которых должны располагаться на одной вертикальной плоскости.
Натянуть шнуры по диагоналям, позволяющие контролировать положение каркаса.
Установить и закрепить в подвесах винтами предварительно нарезанные (в случае необходимости) рейки из деревянного либо металлического профиля.

Если предполагается установка утеплительного слоя с увеличенной толщиной из пенополистирольных плит, то используют двойной каркас. Базовые планки привинчивают горизонтально, затем укладывают и крепят дюбелями тарельчатого типа слой теплоизоляции. После размещения гидроизоляционной мембраны поверх основного каркаса под углом 90° монтируют контробрешетку. Зазор составляет от 300 до 600 мм. Дополнительные планки обеспечивают вентиляцию пространства между слоем теплоизоляции и обшивкой.

Самостоятельная установка сайдинга: этапы

После завершения сборки каркаса проверяют корректность положения элементов, исправляют обнаруженные недочеты, а затем приступают к монтажу плит. Для удержания обшивки потребуется закрепить стартовый профиль и угловые планки. При выполнении работ необходимо следовать рекомендациям изготовителя отделки.

Нарушение требований приводит к перекосу панелей или повреждению кромок.

Перед началом монтажных работ оценивают качество изделий:

Выборочно осматривают продукцию, не допускается неравномерная окраска с посторонними включениями как на фасадной, так и на тыльной части детали. На металлических пластинах не должно быть отслоения защиты.
Осматривают несколько элементов, оценивая равномерность толщины стенок. Плавающие размеры или впадины указывают на низкое качество продукции.
Проверяют состояние крепежных отверстий. Облой либо заусенцы недопустимы. Одновременно следует оценить торцы замков, которые должны иметь ровную поверхность.

Монтаж стартовой планки (J-профиль)

J-профиль используется для укладки нижней полосы. Снаружи планка имеет борт, удерживающий от выпадения. Для крепления направляющей определяют нижнюю линию положения отделки, а затем отступают на 4 см вверх и наносят горизонтальную черту. После этого планку прикладывают к обрешетке и крепят винтами через овальные отверстия к деревянным или металлическим брусьям. Винты не затягивают до упора, что позволяет сохранить подвижность профиля. Между торцами планок необходим температурный зазор в пределах 5-7 мм.

Крепление угловых планок

По внутренним углам постройки винтами с шагом 25-30 см необходимо прикрепить рейку или J-планку, нижняя кайма которых соответствует положению стартового профиля. Для улучшения монтажа допускается срезание крепежного борта с уголка на высоту, соответствующую габариту стартовой накладки.

Некоторые мастера используют установку пары J-планок, расположенных по сторонам внутреннего угла. Технология обеспечивает улучшенный внешний вид отделки, но герметизировать линию стыка между элементами невозможно. Попадающая в зазор вода замерзает и разрушает пластик либо металл. Попытки минимизировать щели приводят к повреждениям деталей из-за температурных деформаций.

H-профиль

Профиль устанавливают вертикально и крепят к обрешетке гвоздями или винтами. Элемент позволяет аккуратно соединять планки и защищает линию стыка от атмосферных осадков. При монтаже H-профиля выдерживают зазор 5-6 мм (в зимнее время параметр увеличивают до 10 мм). Элемент позволяет соединять пластины с разной шириной. Полученный стык обладает высокой жесткостью.

Нижнюю кромку профиля необходимо расположить на 6 мм ниже кромки стартовых накладок. Если под переборками дома имеется выступающий фундамент, препятствующий температурным расширениям, то между торцом направляющей и бетонными основаниями предусматривают зазор между кромками 5-7 мм. Следует учитывать, что если стены дома имеют длину меньше, чем размеры планок, то H-профиль не используют.

Наращивание панелей

Если длина элементов недостаточна для заделки стены дома, то необходимо соединить заготовки по следующим методикам:

Монтаж с помощью Н-образного профиля, укрепленного на обрешетке и образующего жесткий стык.
Путем стыковки внахлест. Перед соединением срезают крепежную рамку с детали на длину, обеспечивающую перекрытие центральных секций на 2-2,5 см и зазор между кромками рамок в пределах 12 мм. Рамки обрезают ножницами по нанесенной разметке, заусенцы убирают ножом или абразивным инструментом.

Обрамление дверных и оконных проемов

Методики обхода проемов для оконных или дверных блоков идентичны, но на окнах необходимо смонтировать отливы для отвода воды. Технология обвязки проемов зависит от углубления рамы относительно плоскости стены. Если оконный проем расположен в одной плоскости с перегородкой, то используют наличники с пазами для установки кромок. Их крепят к обрешетке до момента обшивки дома. Перед отделкой проемов монтируют бруски и слой синтетического или натурального утеплителя (работы выполняют одновременно с монтажом каркаса на стены дома).

Для проемов глубиной до 20 см применяют J-планки, которые крепят на установленный сайдинг, а на оконном или дверном блоке монтируют финишный профиль. Зазор по периметру проема заполняют планками. Для углубленных проемов потребуется смонтировать по периметру блока универсальную планку, вставить элементы из сайдинга и оформить внешнюю кромку проема сложным углом.

Окончательную обшивку стен дома производят после окончания процедуры оформления оконных или дверных проемов.

Укладка финишной планки

Замыкающая планка отделки позволяет оформить кромку финишной панели и зафиксировать положение детали. Планку крепят к обрешетке горизонтально, а на последней плите срезают кромку с отверстиями для фиксации гвоздями. На плитах необходимо сделать надрезы длиной 20-30 мм с шагом 20-25 см, лепестки отгибают вперед. После установки финишной планки лепестки обеспечивают плотную посадку.

Установка фронтона

Фронтон отделывают по аналогии с вертикальными плоскостями с соблюдением зазоров для компенсации тепловых деформаций. Монтаж начинают от центральной линии по предварительно установленной обрешетке со слоем теплоизоляции.

Для подрезки материала по верхней кромке используют прямоугольный деревянный или металлический шаблон, который перемещают по прикрепленному к скатам J-профилю. Для укрепления верхней секции допускается установка винта через просверленное в теле детали отверстие. Другим способом закрепить планку невозможно.

Нюансы укладки сайдинга под крышей

Для установки верхней панели, расположенной под выступом крыши, необходимо:

Закрепить на кромке стены финишный профиль.
С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между замком установленной на перегородке верхней панели и внутренней плоскостью паза в фиксирующем профиле.
Перенести размеры с учетом технологического зазора 1-2 мм (позволяет компенсировать температурные деформации либо погрешности измерения).
Срезать ножовкой или абразивным кругом, установленным на угловую шлифовальную машинку, часть заготовки с замком.
Прорезать зацепы на установленной планке (зазор между лепестками 200 мм), а затем отогнуть вырезы на фронтальную сторону.
Установить финишную панель и застегнуть замок движением элемента вверх.

Выполнение работ в зимний период

При выполнении работ при отрицательной температуре воздуха увеличивается хрупкость пластика. Не следует складировать привезенный материал вблизи отопительных приборов. Виниловые панели следует резать в отапливаемом помещении. Поскольку при охлаждении материал сжимается, то между торцами предусматривают тепловой зазор в пределах 6 мм. Прочие действия выполняют по аналогии с описанным выше алгоритмом работ. При соблюдении технологии планки сайдинга не покоробятся при повышении температуры воздуха.

Процесс демонтажа

Чтобы разобрать конструкцию (например для замены нескольких панелей или установки новой отделки), необходимо:

С помощью фабричного распаковщика или самодельного инструмента из листа толщиной 3 мм снять кромку нижней пластины сайдинга с направляющей. Жало необходимо вставить в зазор и потянуть на себя, одновременно ведя наконечник вдоль панели.
Подогнуть кромку верхней полосы, а затем с помощью гвоздодера демонтировать крепежные элементы (либо выкрутить винты отверткой). Не рекомендуется совершать резкие движения, которые могут привести к поломке панели.
Вынуть планку сайдинга и уложить на землю, а затем продолжить работы по разборке конструкции.

Для восстановления угловых профилей не требуется снятие сайдинга. Необходимо срезать лицевую часть детали с сохранением основания, прикрепленного винтами или гвоздями к обрешетке. На место вырезанной части монтируют фрагмент профиля с креплением к оставшемуся основанию на алюминиевых вытяжных заклепках.

Полезные советы и рекомендации новичкам по облицовке

Рекомендации начинающим мастерам по выполнению работ:

Элементы внешней отделки для защиты от воды следует ставить по направлению снизу вверх или слева направо.
Панели из металла или винила устанавливают с использованием креплений с тепловым зазором, компенсирующим изменение размеров деталей в зависимости от температуры материала. В случае применения оцинкованных гвоздей между кромкой шляпки и поверхностью детали необходим зазор в пределах 1 мм. Крепежи при монтаже располагают по центру овальных отверстий.
При установке слоя винилового сайдинга не допускается сверление отверстий в панелях. Винты или гвозди устанавливают в обрешетку под прямым углом, при наклоне нарушается подвижность слоя покрытия относительно основания.
После установки каждых 3 панелей отделки на обрешетку уровнем проверяют положение верхней кромки детали. Отклонения сайдинга от горизонта не допускаются.
Замок между панелями должен обеспечивать плотный контакт деталей, чрезмерные усилия при монтаже прилагать не следует.
Уплотнять стыки между планками герметиками или иными материалами не нужно, поскольку разные коэффициенты термического расширения приводят к короблению отделки и затрудняют разборку конструкции.
Между постройкой дома из бревна или бруса и процедурой монтажа каркаса и слоя сайдинга должно пройти не менее 5-7 месяцев для усадки стен.

От соблюдения технологии монтажа и аккуратности работы зависит прочность и герметичность отделки, которая может прослужить до 50 лет без ремонтов (в случае использования виниловых панелей). Следует помнить, что между элементами необходимы тепловые зазоры. Нарушение правила приводит к короблению либо разрушению панелей и каркаса. Если владелец дома не имеет навыков ведения строительных работ, то рекомендуется пригласить бригаду монтажников, что позволит снизить затраты на отделку дома сайдингом.

Как обшить дом сайдингом с утеплителем

Монтаж панелей

В самостоятельной отделке дома сайдингом нет ничего сложного. Это простая последовательная работа. Вам нужно лишь успешно пройти каждый шаг в соответствии с инструкцией.

Первый шаг. Приступайте к установке стартовой полосы сайдинга. Для этого найдите наиболее низко расположенную точку стены вашего дома, отступите от нее 40 мм вверх и проведите на данном уровне горизонтальную линию по всем стенам строения.

Разместите стартовую полосу сайдинга кромкой на этой разметочной линии и прибейте полосу к стене крепежными гвоздями.

Если длины одной стартовой полосы недостаточно, вторую набивайте с отступом порядка 0,5 см от первой.

Второй шаг. Прибейте к стыкам стен специальные угловые отделочные элементы. Фиксируйте гвоздями, забивая их с шагом порядка 20-30 см.

Третий шаг. Установите специальные J -рейки вокруг дверей и окон.

Четвертый шаг. Переходите к основному этапу облицовки стен сайдингом. Для этого возьмите панель, вставьте ее в ранее зафиксированную стартовую полосу нижним краем, а верхний прибейте к обрешетке.

Панель должна не доходить до угла дома на несколько миллиметров, чтобы иметь возможность расширяться и сжиматься.

Следующие ряды крепите по этой же схеме: нижний край нового ряда цепляйте за выступы ранее уложенных панелей, верхний край прибивайте к обрешетке.

Отделка фасадов, сайдинг

Панели можно крепить с применением специального соединительного профиля либо попросту внахлест. Если вы отдаете предпочтение второму варианту, фиксируйте панели с нахлестом порядка 20-30 мм. При этом монтаж облицовки нужно спланировать таким образом, чтобы стыки размещались вразбежку – обустраивать их друг над другом нельзя.

С количеством гвоздей, необходимых для фиксации одной панели, равно как и с шагом размещения крепежей, вы легко определитесь в процессе монтажа. Сайдинг имеет заводские отверстия под гвозди, ориентируйтесь на них. Гвоздь вбивайте строго посередине отверстия, чтобы панели могли нормально смещаться при температурных деформациях.

Фото монтажа сайдинга сверху на утеплитель

Последний гвоздь вбивайте на расстоянии не более 80-100 мм от края сайдинговой панели. Если подходящего крепежного отверстия на таком расстоянии нет, сделайте его самостоятельно.

Сайдинг прекрасно подходит для отделки стен и фасадов. Богатое разнообразие фактур, размеров и расцветок позволит вам подобрать отделку, идеальным образом вписывающуюся в ландшафт. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете своими же руками создать долговечное и красивое оформление собственного дома.

Обрешетка

Чтобы провести качественный монтаж сайдинга на стены кирпичного, каркасного или деревянного дома своими руками, необходимо создать каркас, и для этого есть веские причины:

Можно сделать незаметными недостатки стен снаружи здания.
Есть возможность установить утеплитель и гидроизоляцию, что поможет сэкономить на отоплении жилых помещений.
Появляется вентилируемый фасад, избавляющий от конденсата и влаги.

Обрешетка собирается из деревянного материала или металлического уголка, которому отдают преимущество в случае наличия выпирающих деталей, хотя стоит он дороже и его монтаж сложнее. Обрешетка из металла не разбухает от влаги, не деформируется, не гниет, что позволяет служить очень долго. Приступая к установке каркаса на стены деревянного дома своими руками, не забывайте их обрабатывать антисептиками, как того требует технология.

Выбор крепежных элементов, при помощи которых будет осуществляться монтаж каркаса, напрямую зависит от материала обрешетки. Технологический промежуток между стеной и планками обрешетки может составлять 15 см, и зависит он от того, какой утеплитель будет укладываться. Если дополнительно будет устанавливаться только гидроизоляция, может хватить всего пару сантиметров, в то время как утеплитель потянет больше пространства (до 15 см).

Шаг между элементами вертикальной обрешетки обычно составляет 50 см, а сам монтаж каркаса выполняется под строгим контролем уровня с использованием направляющих.

Порядок утепления стен

Для монтажа сайдинга с одновременным утеплением подходят обрешетки из деревянных брусков и из металлопрофиля. Чаще всего применяются деревянные обрешетки. Металлические же используются в основном по желанию владельца, преимущественно при облицовке кирпичных домов.

С использованием деревянной обрешетки

Первый шаг. Подготовьте дом к отделочным работам. Если вы работаете не с новостроем, а с уже построенным и используемым домом, удалите разнообразные элементы типа наличников, оконных ставен, водосточных труб и всего остального, что будет мешать монтажу.

Второй шаг. Избавьтесь от любого рода дефектов и повреждений на поверхности стены. В этом вам помогут современные силиконовые герметики.

Третий шаг. Приступайте к монтажу горизонтальных реек обрешетки. Шаг размещения брусков подбирайте так, чтобы он примерно на 1-1,5 см был меньше ширины плит утеплителя.

Четвертый шаг. Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки. Для теплоизоляции оптимально подходит минеральная вата и более современные утеплители на ее основе. Плиты укладывайте максимально плотно без щелей на стыках.

Уложите плиты утеплителя в ячейки обрешетки

Пятый шаг. Уложите поверх утеплителя гидроизоляционны й материал. Лучший вариант – специальная диффузионная мембрана. Такой материал будет одновременно защищать утеплитель от воздействия влаги и обеспечивать необходимую вентиляцию пространства.

Шестой шаг. Приступайте к закреплению реек вертикальной обрешетки. Вертикальные стойки размещайте с обязательной проверкой по уровню. Неровности ликвидируйте с помощью специальных подкладок.

Для обустройства вертикальной обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см. К ним вы будете крепить свой сайдинг. Перед монтажом доски тоже нужно пропитать антисептиком.

С использованием металлической обрешетки

Металлическая обрешетка обычно применяется в случае обшивки сайдингом домов из кирпича.

Первый шаг. Избавьтесь от всех элементов, которые могут помешать монтажу. Принцип действия тот же, что и в случае с деревянной обрешеткой.

Второй шаг. Тщательно очистите поверхность стен. Продолжайте чистить стены до тех пор, пока с их боковых граней не перестанет что-либо осыпаться.

Третий шаг. Проведите по стене ладонью. Если на коже остался след, прогрунтуйте и оштукатурьте стену. Поверхность стен должна быть немного шероховатой. Это обеспечит максимально качественное сцепление утеплителя со стенами.

Четвертый шаг. Закрепите к стенам подвесы для установки оцинкованных профилей.

Пятый шаг. Облицуйте стены утеплителем. В этом случае удобнее использовать пенопластовые плиты. Их можно крепить без обрешетки. Для фиксации плит используйте специально предназначенный для этого клей.

Шестой шаг. Зафиксируйте на подвесах элементы металлической обрешетки. К ним в дальнейшем будут крепиться сайдинговые панели.

Таким образом, вам нужно выбрать подходящий вариант обрешетки, уложить утеплитель и лишь после этого приступать к монтажу облицовки.

Монтаж изоляции и сайдинга своими руками

Наружное утепление фасада проводят в строгой последовательности:

начинают работу с демонтажа всех элементов (наличники, ставни, водостоки) со стен, зачищают их поверхность от выступов, отколовшейся штукатурки и загрязнений. Это же касается и деревянного дома;
на чистую поверхность крепят своими руками слой пароизоляции при помощи строительного степлера. Мембрану размещают шершавой стороной к стене;
вертикальная обрешетка из деревянного материала фиксируется на одинаковом расстоянии, которое на пару сантиметров меньше ширины утеплителя (для плотного размещения). В качестве крепежных элементов выбирают гвозди или саморезы, предназначенные для работ по дереву;
фиксируется утеплитель (запрессовывается между рейками), который можно дополнительно укрепить своими руками при помощи дюбелей с широкой шляпкой;
утеплитель укрывается гидроизоляционной пленкой внахлест, а ее края подгибаются вовнутрь;
на планки обрешетки (50/30 мм) перпендикулярно проводится монтаж каркаса из древесины, на который будет устанавливаться декоративная обшивка;
устанавливается декоративная отделка (в нашем случае сайдинг) снаружи дома. Затем можно проводить монтаж финишных элементов и коммуникаций (водосточные трубы).

Если вы правильно проделаете все монтажные процедуры, не пропуская ни одного этапа, то у вас получится красивая и надежная отделка наружных стен дома под утеплитель, созданная своими руками.

Сайдинг – это популярный отделочный материал на основе поливинилхлорида . Используется преимущественно для отделки фасадов и стен разнообразных строений, в том числе и частных домов. Имеет множество преимуществ, в числе которых возможность крепления панелей с одновременным выполнением работ по теплоизоляции отделываемых поверхностей. При этом все необходимые мероприятия можно выполнить своими руками.

Сайдинг своими руками с утеплением

Содержание пошаговой инструкции:

Виды и характеристики

Под понятием «сайдинг» понимают обычные панели, предназначенные для облицовки фасада зданий и вспомогательных домашних сооружений. Кроме декоративной задачи, панели часто являются частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях гидроизоляции, снижения проникающего в помещения шума, усовершенствования эксплуатационных характеристик строения.

Сначала сайдинг выполнялся из дерева, в настоящее время многообразие видов такой наружной облицовки довольно велико.

Натуральное дерево остаётся крайне востребованным до сих пор. Безусловно, современные древесные панели значительно отличаются от доски, что использовалась прежде.

Древесина, идущая на изготовление природного сайдинга, как правило — хвойных пород, и непременно проходит цикл особой подготовки, включая дезинфицирующие пропитки и термообработку. Это делает сырье устойчивым к внешним влияниям, увеличивает его сопротивляемость возгоранию и гниению.

Несмотря на обработку древесины, она остаётся наиболее экологичным материалом для наружной облицовки строений. Ни один другой вид материла не сравнится с ней по теплоизоляционным свойствам.

Практически все типы современной обшивки имеют замковую часть с пазами, позволяющую осуществлять монтаж панелей почти без щелей, требующих заделывания.

Металлическая обшивка домов не очень популярна. Ее чаще используют при отделке общественных строений, торговых и социальных построек, промышленных предприятий, офисов и других подобных строений.

Чаще всего для производства подобных панелей применяется оцинкованная сталь. Наиболее дорогие виды делают из алюминия и цинка. Плюсы металлической облицовки — ее надёжность (при качественной антикоррозионной обработке), доступность монтажа, невоспламеняемость, механическая прочность (правда, при невнимательной перевозке материала либо при точечном ударе он вполне может деформироваться).

Пластиковый сайдинг — самый популярный. Более половины объема продаж всех фасадных панелей приходится именно на данную группу. Чаще всего базовым веществом в них является поливинилхлорид (ПВХ) — полимер, отличающийся превосходными эксплуатационными свойствами.

Монтаж сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с ним справится любой, даже неопытный строитель.

Лучшие утеплители

Глубоко неправы те владельцы домов, что игнорируют вопрос утепления наружных стен сооружения.

Как ни пытайся, между стеной и облицовкой непременно останутся пустоты. Тепла в доме они не прибавят, зато будут собирать сырость и создадут условия для появления плесени, мха, грибков, гнёзд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и опасным.

Кроме того, сыреющие стены неизбежны будут разрушаться. А точка росы при этом окажется в толще стены, значит, температурные колебания будут способствовать промерзанию материала, стремительно разрушая здание. Утеплитель же вынесет точку наружу, в толщину термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет выводиться наружу через вентиляционный зазор.

Утеплять следует любые дома, даже дачные, где вы живете только летом. Это обеспечит сохранность здания и свежесть в доме в жару. Ведь термоизоляция защищает от жары не хуже, чем от мороза.

Отличительные качества облицовки

Пластиковые ламели без проблем выдерживают высокую температуру (до +50 С) и обладают пожароустойчивостью. Они не боятся влаги и не заражаются болезнетворными микроорганизмами, не повреждаются при умеренном механическом воздействии, не привлекают насекомых и обладают экологической чистотой.

Пластиковые ламели пожароустойчивы, водостойки, экологичны, просты в установке.

Такая отделка снаружи дома выглядит привлекательно и способна преобразить даже ветхие постройки, так как позволяет скрыть все недостатки фасада. Сайдинг прост в установке, но все же, его монтаж требует определенных навыков. Сайдинг отлично маскирует трубы, кривые стены и погрешности штукатурки.

Современные ламели отличаются разнообразными расцветками, которые позволяют проявить дизайнерские способности и создать интересное декоративное решение. В тон обшивке можно подобрать водосточные трубы, ливневки, доборы и различные сопутствующие элементы.

Выбирая панельный декоративный материал, стоит знать, что на строительном рынке представлено несколько его видов:

Какой сайдинг использовать для облицовки

На современном рынке представлен огромнейший выбор панелей в самых разнообразных цветах и текстурах. Сайдинг может успешно имитировать деревянные, кирпичные и каменные поверхности.

Какой сайдинг использовать для облицовки

Стандартная толщина облицовочной панели – 1 мм. Показатели ширины и длины не подлежат стандартизации и зависят от предпочтений конкретного производителя. Чаще всего встречаются облицовочные панели длиной порядка 3-4 м и шириной около 20-25 см. Большая размерная сетка позволит вам подобрать панели, которые будет наиболее удобно использовать для облицовки вашего дома.

Отделка жилых зданий обычно выполняется с применением винилового либо любого другого цокольного сайдинга. При выборе конкретного варианта при прочих равных условиях отдавайте предпочтение именно виниловым панелям.

При выборе винилового сайдинга обязательно обращайте внимание на внешний вид элементов – окраска панелей должна быть строго равномерной

Дорогой сайдинг обычно имеет одинаковый окрас с обеих сторон. У более бюджетного же материала внутренняя сторона чаще всего немного светлее, чем наружная.

Не рекомендуется выполнять облицовку панелями с глянцевым оттенком. Такой материал будет очень сильно нагреваться на солнце, вплоть до деформации. Поэтому лучший выбор – сайдинг с матовым покрытием.

Проконтролируйте , чтобы все панели имели одинаковую толщину. Параметры их гвоздевых отверстий также должны быть идентичными.

Перед покупкой материала проверьте его пластичность. Для этого вы можете загнуть тонкую часть панели около отверстия для гвоздевого соединения. Если край сломается, от покупки таких панелей следует отказаться. Если же материал прогнулся, но при этом остался целым, можете смело использовать такой сайдинг для облицовки с утеплением.

Полезные советы

Облицовку нужно начинать с первой панели снизу. Укрепляем ее боковой стороной к профилю угла, а нижней — к исходной панели. Теперь крепим её к обрешётке. Не забывайте сохранять температурный промежуток между панелью и профилем с угла. Он должен быть 6 миллиметров. Если вы выполняете работу в зимнее время, то температурный промежуток должен быть 9 миллиметров.

Советуем начинать работу с заднего фасада здания — во-первых, тут будут меньше видны возможные погрешности, а во-вторых, если вы дойдёте до переднего фасада, то уже хорошо потренируетесь в монтаже сайдинга. Когда первая панель надёжно определена, переходим к наращиванию.

Итак, выполнить монтаж сайдинга с утеплителем своими руками вполне возможно, главное, соблюдайте технологию и в процессе не забывайте лишний раз проверять качество работы — это избавит вас от необходимости производить переделку в будущем.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Сайдинг с каждым днем становится все более популярным. Ламели из качественного сырья отличаются прочностью и практичностью. Этот материал заменил деревянные панели и благодаря доступности стал настоящим фаворитом строительного рынка. В отличие от натуральной облицовки, он не нуждается в дополнительной защите от внешних факторов.

Наверное, многим будет интересно знать, как утепляют дома снаружи сайдингом, и мы постараемся дать развернутый ответ на этот вопрос. Для начала хотелось бы поближе познакомить вас с техническими характеристиками материала, а они здесь достаточно хорошие.

Как обшить дом сайдингом?

Сайдинг — это комплект облицовочных панелей из ПВХ с замком-защелкой и кромкой (перфорацией) для крепления. Сайдинг-панели предназначены для облицовки фасадов жилых и нежилых зданий.

Сайдинг можно устанавливать в любое время года. Он морозостоек, устойчив к высокой влажности и перепадам температур. В комплект сайдинга входят не только облицовочные панели, но и дополнительные элементы для удобства монтажа и придания завершенного вида окантовкам оконных и дверных проемов, углам дома и карнизам. Облицовка дома сайдингом позволяет дополнительно утеплить его с внешней стороны.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо хорошо ознакомиться с инструкцией и особенностями установки.

Что необходимо учесть

Шляпка самореза или гвоздя не должна плотно прилегать к крепежной планке сайдинга. Между ними необходимо оставить зазор в 1 мм (сайдинг расширяется и сжимается при перепадах температур, и несоблюдение этого правила может привести к деформации сайдинга и ухудшению внешнего вида).

На неровные стены дома перед началом облицовки обязательно устанавливается обрешетка, к которой крепится сайдинг.

При установке в теплое время года между боковыми стыками панелей сайдинга делается температурный зазор 5–6 мм. При установке сайдинга в холодное время года температурный зазор составляет 9–10 мм.

Внимание! Размеры необходимых зазоров указаны в таблице.

Подготовка к обшивке дома сайдингом

Если облицовывается деревянный дом, то перед началом монтажа дом необходимо осмотреть на наличие гнилых и отстающих досок. Гнилые доски лучше заменить, отстающие доски — прибить. Затем следует обработать всю поверхность антисептиком.

Сайдинг монтируется на обрешетку из деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля.

Обрешетка

Установка обрешетки позволяет выровнять стены здания, замаскировать дефекты фасада, создать дополнительное внешнее утепление объекта. Качество монтажа обрешетки во многом определяет внешний вид готового объекта. Особое внимание нужно уделить выравниванию элементов обрешетки — они должны располагаться в одной плоскости. Монтаж сайдинга без обрешетки возможен только на выровненные деревянные стены.
При установке обрешетки без утепления рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Крепить обрешетку к стенам вертикально, с шагом 40–50 см.

При установке обрешетки с утеплением рекомендуется:

Использовать сухие оструганные бруски 50 ? 50 мм или 60 ? 40 мм, или же оцинкованный металлический профиль.
Смонтировать пароизоляцию.
Крепить обрешетку к стенам горизонтально с шагом в ширину листа утеплителя минус 1 см , чтобы утеплитель плотнее держался.
Выбор паро- и гидроизоляции производить в соответствии с рекомендациями изготовителя утеплителя.
Заложить утеплитель.
Прибить на утеплитель слой гидроизоляции.
Смонтировать вертикальную контробрешетку с шагом в 40–50 см, на которую будет установлен сайдинг.

Внимание! Обрешетку крепят к стенам дома саморезами при помощи шуруповерта. Деревянная обрешетка должна быть сухой. Не рекомендуется использовать свежее дерево, из которого еще не вышла влага.

Комплект сайдинга

Резка сайдинга
Для резки винилового сайдинга можно использовать:

ножовку по металлу с мелкими зубцами;
нож-резак;
ножницы по металлу;
электрический лобзик и болгарку (на малой мощности).

Ножницы по металлу. Начинать резать нужно в направлении сверху вниз, от верхнего края панели (с перфорацией) к нижнему краю.
Нож-резак. Нож-резак используется, чтобы делать глубокие борозды, по которым удобно разламывать панели сайдинга.
Электропила (лобзик). Использовать насадку с мелкими зубьями. По винилу вести пилу очень плавно.
При низкой или отрицательной температуре воздуха резку сайдинга удобнее всего производить болгаркой.

Обшивка дома сайдингом

Технологии обшивки дома сайдингом разнятся в зависимости от конфигурации дома и наличия декоративных элементов на фасаде.

Монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников

В строительных магазинах встречается много различных отделочных материалов, сайдингу отдают предпочтение в случае, когда нужно обшить здание быстро и с наименьшими затратами. Он недорогой, не меняет свойства в течение 10 лет, уход заключается в удалении накапливающейся грязи. Монтаж сайдинга проводится после расчета требуемого количества материала, подготовки основания и создания несущего каркаса. Рассмотрим все этапы подробно.

Конструкция сайдинга

Отделочные панели делятся на несколько видов по своей форме и предназначению. В каталоге продавцов встречаются следующие варианты:

Рядовой. Этот вид выполнен в виде листа, предназначен для обшивки основной части стены. Класть его нужно паз в паз, что определяет отсутствие зазоров.
Стартовый. Эта панель крепится по нижнему периметру, особенность заключается в нижнем торце, который контактирует с фундаментом. Изогнутая форма нижней части исключает вероятность попадания осадки под отделочный материал.
Внутренний угол. Подобная разновидность крепится на месте соприкосновения двух стен. Монтировать этот сайдинг нужно в месте образования внутреннего угла.
Отлив. Он фиксируется под окном, отводит накапливающиеся осадки.
Околооконный профиль. Этот вариант предназначен для защиты откосов окна.
Внешний угол. Отделочный элемент представлен панелью с плоскостями, расположенными относительно друг друга под прямым углом.
J-образная фаска используется в качестве ветровой заслонки. Она имеет специальный ключ, выступающий в качестве фиксатора для прилегающих панелей.
H-профиль крепится в месте перехода стены домика. Его предназначение заключается в соединении торцевых поверхностей соседних рядовых сайдингов.
Софит представлен сайдинговой панелью для горизонтального монтажа. Главное отличие от рядовых панелей заключается в наличии перфорированных отверстий, через которые воздух попадает в подкровельное пространство.
Финишный профиль используется в качестве универсального элемента при облицовке дома. Чаще всего он используется под карнизным свесом или по периметру оконного проема.
J-профиль относится к универсальным изделиям, которые подходят для закрытия рядов сайдинга или оформления проемов. Он крепится по краю, соседние панели вставляются в специальные пазы. За счет этого направляют ряды с их дополнительной фиксацией.
Молдинг выступает в качестве декоративного элемента, который закрепляют при монтаже соффитов. По своей функциональности и внешним признакам напоминает плинтус. Главную часть сгибают под различным углом, в верхней части есть отверстия для саморезов.
Наличники выполнены в виде небольших панелей с отверстиями под саморезы. Предназначение заключается в наружной обшивке окна или дверей.

Технология их укладки зависит от формы изделия и расположения отверстий под крепежные элементы, а также от вида пазов. Для экономии денежных средств специальный профиль заменяют обрезками рядовых панелей. Однако эстетично зашить все образующиеся зазоры и углы сооружения можно только при использовании специальных панелей, цена которых немного выше.

Пошаговая инструкция монтажа сайдинга своими руками

Провести отделку загородного или дачного дома можно самостоятельно. Начинать работу рекомендуется задолго до зимы, так как при низкой температуре виниловые панели становятся жесткими и хрупкими, работать с брусками и крепежами становится некомфортно.

Перед выполнением работы подготавливают требующиеся инструменты и материалы. Обшить веранду или дом можно при использовании:

отверток;
шуруповерта;
пилы по металлу, дереву или болгарки;
рулетки, угольника и строительного уровня;
стремянки.

Производители сайдинга выпускают различные панели и профили. Перед покупкой материала определяют площадь стен, подсчитывают количество окон и дверей. На основании полученной информации подсчитывается требуемое количество рядовых панелей и специального профиля.

Жилой дом или бытовку обшивают в несколько этапов в соответствии с рекомендациями. Всю проводимую работу делят на:

подготовку основания;
монтаж обрешетки;
гидроизоляцию и утепление;
крепление направляющих элементов;
установку панелей.

Фасад может возводится из кирпича или пеноблоков, проблем с созданием несущего профиля не возникает при любом виде основания. Пласт ПВХ крепится оцинковыми саморезами или гвоздями.

Подготовительные работы

Проводится обшивка дома сайдингом своими руками только после тщательной подготовки основания. На первом этапе выполняется демонтаж выступающих элементов: наличники, решетка, двери и окна. Если в кирпичной кладке трещины, их заделывают цементным раствором. Серьезные дефекты закрывают фанерными панелями, снаружи стены все стыки запениваются.

Старые стены очищаются от грязи и пыли, откалывают штукатурку, удаляют краску и плесень. Деревянные дома обрабатывают специальным антисептиком, который снижает вероятность гниения дерева. Пеноблоки и другие материалы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Если правильно провести подготовительный этап, постройка прослужит намного дольше.

Крепление обрешетки фасада

Каркасный метод крепления позволяет провести не только отделку сооружения, но и его дополнительную изоляцию. Несущая конструкция создается из брусков или металлического профиля, используемый наружный материал при необходимости дополнительно обрабатывается. Крепить панели к стене категорически запрещено.

Если стена возведена из кирпича или бетонных блоков, оцинкованный профиль – единственный правильный выбор. Подобный каркас прослужит долго, так как оцинкованный металл не реагирует на перепад температуры и повышенную влажность. Для его резки можно поставить небольшие тески.

При использовании винилового профиля применяются деревянные рейки с остаточной влажностью 20%. На этапе подготовке их обрабатывают антисептиком.

Сложнее всего обшивать сооружения с большим количество углов и переходов. Вся работа проводится в несколько этапов:

При использовании рулетки и уровня на стены наносятся прямые линии для получения замкнутого контура.
Измерив расстояние от фундамента до линии во всех углах, наносится еще одна линия. Она выступает в качестве уровня для стартовой планки. Важно проверить, чтобы цокольная линия была ровной, иначе будет перекос создаваемой облицовки.
Начиная с углов выполняется крепеж П-образных элементов и вертикальных направляющих. На этом этапе главное достигнуть плотного прилегания материала к стене, для чего подкладываются кусочки дерева.
Рекомендуемое расстояние между вертикальными направляющими 30-40 см. В местах дополнительной нагрузки его можно немного сократить.
Для крепления направляющих применяются саморезы. Они вкручиваются не под большим усилием, иначе на поверхности бруса или профиля появятся трещины.
В местах установки фурнитуры дополнительно крепят спаренный профиль. Делать это следует также вокруг окон и дверных проемов.

Запрещается создавать горизонтальные направляющие. Это связано с тем, что они препятствуют естественной вентиляции, впоследствии может появится плесень.

Установка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляция проводится для снижения расходов на отопление, защиты основания от воздействия окружающей среды. Ее укладывают снаружи даже при внутренней отделке.

В качестве теплоизоляции часто применяется минеральная вата. Ее крепление нужно проводить с учетом следующих моментов:

Минеральная вата продается в виде плит и рулонов. Второй тип придется обрезать для получения пластов равной длины.
Каждый пласт крепиться к основанию специальными тарельчатыми дюбелями-грибками. Для лучшей изоляции конец обклеивается специальной лентой. Утеплитель укладывается ровно и трамбуется.
Поверх к обрешетке положить диффузную мембрану. Начинающие мастера допускают ошибку и прибивают материал к минеральной вате.

Утепление другими материалами проводится так, чтобы не образовывалось зазоров. После крепления теплоизоляции ее защищают от влаги – после сильного намокания теряются все свойства. Если используется пенополистирол, дополнительная защита от влаги не потребуется.

Облицовка дома сайдингом

После того как была проведена подготовка основания и укладка теплоизоляции наступает этап отделки. Отсутствие опыта в этом деле приводит к увеличению расхода материала. Поэтому соблюдение рекомендуемой последовательности действий и приведенных рекомендации позволит снизить вероятность допущения ошибок.

Если дом новый, дают время на усадку фасада. Со старым сооружением проблем не возникает, приступать к работе можно практически в любое время. Правильное и поэтапное проведение облицовки:

Прибить стартовую направляющую планку.
Фиксирование угловых планок.
Обрамление дверных и оконных проемов.
Монтаж фронтона.
Крепление листов.

Подобный порядок действий позволяет правильно расположить все ряды относительно горизонтальной плоскости. Схема укладки в каждом случае немного отличается, все зависит от особенностей сооружения.

Крепление стартовых направляющих планок

После сборки каркаса и теплоизоляции проводится крепление стартовой планки. Она фиксируется с шагом 20 см. Для этого в нижней плоскости каркаса размещаются маленькие горизонтальные перемычки.

Собирать нижний уровень нужно с температурным зазором 1 см. После крепления каждой панели проверяется ее правильность расположения строительным уровнем. Если покрытие будет расположено неправильно относительно горизонтальной плоскости, все последующие будут перекошенными.

Фиксирование угловых профилей

Для углов есть специальные фасадные панели. Они имеют изогнутую форму и отверстия для крепления, пазы для фиксации соседних сайдингов. Начать крепление угловой планки следует с их правильного расположения: на 0,5 см ниже кромки стартовой полосы, на 0,5 см ниже верхнего края стены.

Пластиковый или металлический угловой профиль после размещения слегка закрепляют, затем с помощью отвеса его выравнивают по вертикали. Финишный этап – фиксация саморезами или гвоздями с шагом 20 см.

Обрамление дверных и оконных проемов

Следующий этап касается крепления J-профиля для обрамления дверных и оконных проемов. Она проводится в несколько этапов:

В верхних горизонталях делают надрезы в боках с отгибом, в нижних – срез на 45 градусов. Произвести расчет и обрезку можно самостоятельно, сделать срез нужно аккуратно, торцы дополнительно обрабатываются.
Выполняется крепление полученных элементов. Укладывать панели нужно с расчетом на то, что их предназначение заключается в предотвращении попадания влаги под обшивку.

Сложность работы заключается в выполнении точного разреза и загиба. Поэтому при отсутствии опыта выполнения такой работы J-профиль приобретают с небольшим запасом.

Монтаж фронтона

Фронтон представляет собой торцевую стену, часто без окон и дверей. Поэтому сперва можно уложить теплоизоляционный материал здесь, а после перейти к другим стенам.

Первый ряд устанавливают с высокой точностью, небольшое отклонение от горизонтали станет причиной сильного перекоса. Большая часть используемых панелей представлены рядовым сайдингом, который вставляется паз в паз, дополнительно крепится саморезами.

Крепление листов сайдинга

С рядовыми панелями все гораздо проще. Установка сайдинга этого типа проводится по рядам: после полного завершения нижнего, приступают к следующему. Рекомендации по креплению листов:

Первый ряд вставляется в стартовый профиль.
Каждая панель крепится к каркасу.
В случае недостаточной длины отдельных панелей применяется H-профиль. Он скрывает образующий зазор на месте стыка.
Последний укладываемый профиль получил название молдинг. Он применяется для скрытия зазора, образующегося между стеной и кровлей. Смонтировать его можно, сделав зацепы в верхней части.

Применение подобных панелей позволяет провести отделку фасада в течение одного дня. При этом достаточно прочитать уроки или просмотреть видео, немного набраться практики.

Полезные советы новичкам

Обложить сооружение сайдингом можно даже при отсутствии опыта “чайнику”. Для того чтобы обшивка прослужила долго, учитываются следующие моменты:

Запрещается закреплять сайдинг жестко. Используемые материалы при их изготовлении расширяются или сжимаются при изменении температуры, допустимое колебание длины составляет 1%. Отверстия под крепежные элементы немного вытянутые. Поэтому панели могут немного смещаться относительно друг друга.
Между планками и направляющими оставляется зазор около 10 мм. Старое покрытие удаляется, иначе возникают трудности с вентиляцией.
Работы проводят в любую пару года, но при снижении температуры используемые панели становятся хрупкими, на момент разрезания деформируются или появляются трещины.

Работать с болгаркой нужно осторожно, так как сайдинг очень хрупкий. Для начала можно посмотреть видео по работе с пластиковыми или металлическими панелями.

Видео – инструкция: отделка дома сайдингом

В подробном видео специалист сам расскажет и покажет, как установить сложные элементы сайдинга, стартовую планку, разберет частные случаи крепления финишного ряда.

Вывод

Применение сайдинга позволяет без усилий и затрат обновить и утеплить фасад сооружения, придать ему привлекательный вид. При правильном проведении работы он прослужит много лет, защищая основание от воздействия окружающей среды. Большинство этапов монтажа выполняется бесплатно своими руками. Поэтому стоимость преображения сооружения ниже, нежели при применении другой отделки.

Преимущества и недостатки керамогранитной облицовочной плитки для фасадов + инструкция по монтажу

15.08.2017 8,450 Просмотров

Материалов для облицовки фасада сегодня немало.

Одни известны практически всем, о других многие знают лишь понаслышке.

К последним можно отнести керамогранитную плитку.

Изделие хоть и появилось на рынке достаточно давно, для некоторых по-прежнему остается малоизвестным.

А между тем, этот материал в силу своих особенностей заслуживает более пристального внимания со стороны потребителя.

Что такое керамогранитная плитка для фасадов

Если коротко, керамогранит – это прессованная глина со специальными добавками. Но внешне материал практически не отличается от натурального гранита, тогда как стоимость его гораздо ниже.

Изделие изготавливают из глины и кварцевого песка с добавлением каолинов, полевых шпатов и минеральных красителей. Состав прессуют под большим давлением и обжигают при температуре выше 1000 градусов.

На первых порах керамогранит использовался в качестве технического изделия, позже его стали применять для изготовления напольных покрытий, сантехнического оборудования и фасадной плитки.

В отличие от напольной облицовки, изделия для отделки фасада изготавливают не толще 10 мм. Это расчет на то, чтобы уменьшит нагрузку на фундамент строения.

Отличия от других видов фасадной плитки

У керамогранитной облицовки два основных конкурента – натуральный камень и керамическая плитка (обычная, клинкерная, терракотовая). Сравнивая изделие с природным аналогом, первое, что хочется отметить – это более выгодная цена искусственного материала.

Как уже было сказано, стоит керамогранит гораздо меньше натурального камня, а по свойствам практически ему не уступает. Более того, по прочности искусственный материал превосходит природный аналог.

Еще один момент – внешний вид изделий.

Керамогранит соперничает с такими видами как:

При сравнении керамогранитной плитки с керамикой о превосходстве первой в плане прочности нечего и говорить – оно бесспорно. Существенная разница между аналогами и в уровне водопоглощения: в первом случае этот показатель составляет до 0,5%, во втором – до 10%.

Отсюда вывод – керамогранит куда лучше подходит для облицовки фасада, чем керамика. Правда, есть у последней и заметное преимущество – в силу более высокой пористости весит она меньше керамического гранита.

Преимущества и недостатки

К плюсам керамогранита можно отнести следующие его особенности:

надежно защищает стены от воздействия внешней среды. Материал высокопрочен и влагостоек, устойчив к температурным перепадам и воздействию химических веществ;
позволяет использовать разные варианты оформления фасада. Изделия изготавливаются в различных текстурах, размерах и цветах;
не выгорает на солнце;
экологичный – материал безвреден для окружающей среды и человеческого здоровья;
износостойкий – по шкале Мосса соответствует показателю 7-8 (для сравнения – у алмаза твердость 10, у керамической плитки — 5);
пожаробезопасный.

Недостатки:

плитку сравнительно трудно резать и сверлить из-за высокой прочности и твердости материала;
большой вес и более высокая стоимость по сравнению с некоторыми аналогами.

Технические характеристики

Керамогранит обладает следующими параметрами:

морозостойкость – до 50 циклов заморозки и размораживания;
водопоглощение – 0,05 — 0,5%;
плотность – 2400 — 2700 кг / м3. Примерно соответствует удельному весу стекла;
стойкость к механическому воздействию: устойчивость к царапинам – более 6 Моос, прочность на излом – более 27 N / mm2.
Размеры — 600 x 600.

Виды керамогранитной плитки

В продаже можно найти несколько разновидностей изделий, отличающихся друг от друга структурой и типом поверхности:

Шлифованные – матовые изделия с шероховатой на ощупь структурой. При изготовлении обрабатываются алмазными дисками.
Матовые (неполированные) – из названия понятно, что изделия не полируются. Такая облицовка отличается отсутствием блеска, но обладает высокими техническими параметрами и более низкой стоимостью по сравнению с другими аналогами.
Сатинированные (лощеные) – поверхность покрывается минеральными солями и кислотами, в результате чего изделие приобретает легкий блеск. На структуру это никак не влияет, а в плане характеристик материал подобен матовому аналогу. Правда, стоит дороже.
Зеркальные – поверхность не только шлифуется ни и полируется до блеска.
Глазурированные – изделия перед обжигом покрывают глазурью, что придает им яркий глянцевый блеск.
Полуполированные – путем срезания с внешней стороны плитки неровностей образуется поверхность, сочетающая в себе глянцевый и матовый эффекты.
Структурированные – изделия с рельефной структурой, имитирующие различные материалы (древесину, камень, кожу и др.).
Технические – очень схожи с изделиями из натурального гранита. Отличаются особой прочностью и долговечностью.

Крепление на фасад

Для фиксации плитки существует несколько способов. Все они предполагают абсолютно разный подход, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант в том или ином случае.

Крепление с помощью кляммеров

Это самый распространенный способ монтажа керамогранитных плит, который выполняется с применением специальных крепежей из оцинкованной или нержавеющей стали.

Кляммеры из нержавейки более устойчивы к динамическим нагрузкам, к примеру, ветровым.

Такой метод крепления, в свою очередь, также делится на два вида:

Скрытая фиксация. Плиты с помощью кляммеров крепятся к направляющему профилю, который предварительно устанавливается на фасад.
Видимая фиксация. В качестве крепежа используется один из трех видов кляммеров: стартовые, рядовые или угловые (последние применяются редко). Специальные «усы» кляммера обхватывают края плитки, не нарушая при этом ее целостности. Минус такого способа в том, что крепеж (усики) остаются на виду. Но есть и свои плюсы – более быстрый монтаж и меньшие материальные затраты.

Монтаж на клей

Для фиксации применяют клеевые составы на основе эластичных полиуретанов. При этом используют специальную ленту, которую наносят на плиты вместе с клеем. Лента поддерживает облицовку до того, как клей полностью схватится с основанием.

Цанговое крепление

Это наиболее дорогостоящий способ фиксации. В плитке сверлят конусообразные отверстия, используя для этого специальное оборудование. В отверстие вставляют анкер-цангу, которая вращаясь расширяется, обеспечивая прочное и надежное крепление.

Монтаж керамогранитной плитки

Облицовочная плитка может крепиться непосредственно к фасаду, либо к предварительно установленному профилю.

В первом случае процесс включает в себя следующие действия:

Поверхность при необходимости выравнивается с помощью штукатурки и грунтуется. При нанесении толстого слоя раствора используется армирующая сетка.
На плиты и на подготовленную поверхность наносится клей с помощью зубчатого шпателя.
Плитку начинают укладывать от угла, используя в процессе специальные крестики для фиксации толщины швов.
Через несколько дней после монтажа швы заполняют специальной затиркой с помощью расшивки или строительного пистолета.

Крепление на профиль не только избавляет от необходимости выравнивать фасад с помощью штукатурки, но и позволяет использовать утеплитель, который укладывается в зазор между плиткой и фасадом.

Монтаж представляет собой следующий процесс:

Фасад размечают с вертикальным шагом до 0,8 м. Горизонтальный шаг зависит от ширины плит теплоизоляции.
Крепятся кронштейны для установки профиля.
Монтируется утеплитель с помощью дюбелей-грибков (на каждую плиту используют 2 крепежа – остальные добавляют позже). В качестве теплоизоляции применяют пенопласт или минеральную вату. В плитах делают прорези под кронштейны.
Утеплитель укрывается ветрозащитной мембраной, полосы которой располагают с нахлестом 10 см. Материал крепят грибками, добавляя на каждую плиту к предыдущим двум крепежам еще по три штуки.
Устанавливают профили по отвесу, фиксируя их к кронштейнам с помощью саморезов.
Плиты керамогранита крепят одним из вышеописанных способов.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж керамогранитной плитки для фасада:

Керамогранит для фасада 🏢 Что нужно знать!

Отделочный материал фасада – один из самых важных элементов любого здания. Он не только формирует внешний облик постройки, но и защищает внутренние элементы, конструкции и помещения от негативных воздействий внешней среды. Керамогранит для фасада – беспроигрышный вариант. Керамогранитные плиты изготавливаются во множестве вариантов цветов, рисунков и форматов. Фасадная керамогранитная плитка может быть неотличима от натурального камня, дерева, бетона или даже металла. Данный вид фасадной плитки можно без опасений использовать в нашем суровом климате – керамогранит морозостоек и обладает водоотталкивающими свойствами, устойчив к воздействию агрессивных химических веществ. Эта облицовочная плитка легко моется и обойдется по цене значительно дешевле натурального камня. Количество стыковочных швов на фасаде можно свести к минимуму – современная керамогранитная плита может превышать три метра в высоту!

Технология изготовления и основные виды
Физические характеристики керамогранита
Габариты
Цветовые решения
Преимущества и недостатки керамогранита
Виды монтажа керамогранита
- Механическое крепление
- На клей
- Комбинированный способ
- Вентфасад
Монтаж керамогранитной плитки
- Крепление к фасаду
- Крепление к профилю
- Вероятные ошибки в процессе монтажа
Расчеты

Технология изготовления и основные виды

Плитка керамогранит производится путем смешивания глины, кварцевого песка, полевого шпата, каолинов и минеральных красителей. Полученная смесь прессуется и обжигается в печи. И сила давления, и температура обжига намного выше, нежели в случае изготовления обычной керамической плитки. Благодаря этому, керамогранитные плиты можно смело использовать для облицовки фасада. Фасадный керамогранит довольно тяжелый, поэтому необходимо учитывать эту нагрузку при проектировании здания. Как правило, керамогранитный фасад следует выбирать не толще одного сантиметра. Сейчас доступны и варианты толщиной 6-7 мм, что значительно облегчает вес плиты.

При облицовке дома керамогранитом важно выбрать подходящую поверхность плитки. Существуют следующие виды:

Матовая – естественная поверхность керамогранита, получаемая после обжига без какой-либо дополнительной обработки. Наиболее бюджетный вариант.
Глянцевая – полированная гладкая поверхность с ярким блеском. Легко моется и смотрится роскошно. Однако, на ее поверхности лучше видны царапинки. Весьма дорогой вид керамогранита.
Сатинированная – поверхность с деликатным блеском, полученная благодаря нанесению на плиту минеральных солей или кислот.
Лаппатированная – полуглянцевый вариант. Поверхность обладает мягкой волнообразной неровностью, словно натертая воском. Стоит дороже матовой плитки, но значительно дешевле глянца.
Структурированная – плитка с рельефной, шероховатой поверхностью. Благодаря ей, керамогранит под камень начинает выглядеть особенно правдоподобно. Обладает противоскользящими свойствами. Самый дорогой вариант, сложен в уборке. При выборе этого материала важно учитывать допустимый вес здания и толщину плиты – как правило такая поверхность делается у двухсантиметровой плитки.

Физические характеристики керамогранита

Фасад из керамогранита – надежное и долговечное решение благодаря универсальным свойствам этой плитки. Все виды керамогранита обладают следующими характеристиками:

Морозостойкость. Керамогранит не боится перепадов температур, его можно смело укладывать в самых суровых климатических условиях.
Прочность. При правильной укладке, керамогранит будет очень сложно повредить механическим воздействием. Достигается это свойство особенно интенсивными прессом и обжигом. Побочных эффект – весьма большой вес керамогранитных плит.
Водостойкость. Керамогранит обладает нулевой пористостью, благодаря чему, не впитывает и не удерживает внутри себя влагу.
Огнестойкость. Данный материал не является горючим и не выделяет ядовитых паров в случае воздействия пламени.
Химическая устойчивость. Керамограниту не требуются особо нежные чистящие средства.

Габариты

У керамогранитной плитки для фасада на сегодняшний день широчайший выбор форматов. Наиболее распространенными габаритами сегодня являются 60х60 см и 120х60. Причем более мелкие форматы встречаются все реже – тренд на минимальное количество межплиточных швов! Все большую популярность приобретают «слэбы» – широкоформатные плиты высотой два-три метра (240х120 см, 320х160 см и так далее). Широчайший выбор форматов керамогранита позволит найти варианты для отделки любого фасада.

Цветовые решения

Сегодня керамогранит на фасад может обладать практически любыми эстетическими свойствами. Подобрать цвет и текстуру, который хорошо сочетался бы с вашим зданием не составит труда. На рынке существуют следующие варианты:

Однотонный. Плитка любого цвета, без рисунка. Может обладать любым типом поверхности. Пожалуй, самый популярный вариант, особенно когда речь идет о небольших форматах.
Имитации других материалов. Современные технологии позволяют в точности воссоздавать на плите текстуру любого другого материала. Зачастую определить истинную сущность плиты можно только потрогав ее! Преимущество керамогранита перед большинством натуральных материалов колоссально: неприхотлив, прост в эксплуатации, стоит намного дешевле и, нередко, вовсе красивее оригинала. Самым популярным объектом имитации является мрамор. Также огромной популярностью пользуются другие виды камней, древесина, бетон и даже металл.
Дизайнерская плитка. Керамогранит с уникальным узором или рисунком.
Соль-перец. Технический керамогранит с очень нейтральным рябым рисунком. Как правило, используется для недорогих общественных зданий.

Преимущества и недостатки керамогранита

Как и любой вариант материала для облицовки фасадов, керамогранит обладает своими плюсами и минусами. К его достоинствам относятся:

Долговечность. Керамогранит стойко выдерживает почти все возможные негативные факторы окружающей среды, благодаря чему его срок эксплуатации равен 40-60 годам, а то и больше. Но это при условии правильного и качественного крепления керамогранита на фасад.
Огромный выбор дизайнов. На рынке существует огромный видов цветов, рисунков, текстур, фактур и поверхностей керамогранита.
Легкость, относительно натурального камня.
Быстрота и легкость укладки. Керамогранит легко режется без сколов или трещин, а также весит относительно немного. Современные устройства вентилируемых фасадов позволяют уложить панели быстро и качественно.
Огнестойкость. Материал не подвержен горению и не токсичен. Его даже рекомендуют использовать для создания пожарных барьеров.
Экологичность. Керамогранит не выделяет вредных веществ, что позволяет укладывать его в любых зонах и помещениях.

Недостатки же следующие:

Довольно большая цена. Керамогранит сложно назвать дешевым материалом, хоть он и дешевле натурального камня. Благодаря огромному выбору производителей и форматов, вполне реально найти цену, которая по плечу. К тому же долговечность и качество материала стоимость полностью оправдывают!
Вес. Керамогранит легче камня, однако, все еще остается весьма тяжелым материалом. Перед облицовкой необходимо удостовериться, что стен и фундамент в состоянии выдержать его нагрузку. В идеале, вес требуемого керамогранита должен быть учесть еще на стадии проектирования.

Виды монтажа керамогранита

Отделка фасадов керамогранитом – непростая и ответственная работа, которой должны заниматься только люди с опытом! Монтаж керамогранита может производиться несколькими способами:

Механическое крепление

Механическое крепление для керамогранита устанавливается на стене здания в виде продольных и поперечных профилей. Плиты позже устанавливаются непосредственно на данный каркас. Данным тип крепления позволяет с легкостью заменять плиты в случае поломки, поэтому его очень часто используют при отделке высотных зданий. Типы металлических креплений могут быть невидимыми снаружи и видимыми. Последний вариант, разумеется, дешевле. Чтобы сделать внешние крепления менее заметными, можно подобрать их в тон к плитке.

Цанговое крепление

Весьма дорогостоящий способ крепежа. В плите при помощи специального оборудования просверливаются отверстия в форме конуса. В них вставляют анкер-цангу, вращаясь, он расширяется. Это надежное и прочное крепление.

Монтаж с применением кляммеров

Монтаж керамогранита с кляммерами тоже начинается с установки продольных и поперечных несущих профилей. Кляммер или кляймер – специальный крепеж, куда будет вставляться плита. Они устанавливаются в тех местах, где должны оказаться уголки плит. Клямерные «ушки» поддерживают две соседние плиты.

На клей

Наиболее быстрый и простой способ укладки керамогранита. Его оборотная сторона – не очень большая надежность. Клей со временем может терять свои свойства под воздействием перепадов температур, и плитка начнет отслаиваться. Поэтому при данном способе выбору клея нужно уделить самое пристальное внимание!

Комбинированный способ

Плиты и приклеиваются к профилю и фиксируются анкерами. Это очень надежный способ, идеально подходящий для крупноформатного материала.

Вентфасад

Вентилируемый фасад – один из самых выгодных способов облицовки фасада, пусть в начале он и кажется трудоемким и затратным. Он обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и звукоизоляцию. К тому же требования к качеству стен здания весьма демократичные. При установке вентфасада, воздух свободно циркулирует между стеной и конструкцией фасада, что положительно сказывается на сохранности здания, увеличивая срок его эксплуатации. Затраты окупятся долгим сроком службы фасада и снижению трат на отопление помещений.

Монтаж керамогранитной плитки

При монтаже фасада из керамогранита плитка крепится либо непосредственно к фасаду, либо к установленным на нем профилям. Разумеется, этапы монтажа зависят от выбранной технологии.

Крепление к фасаду

Поверхность стены выравнивается (если в этом есть необходимость) штукатуркой и грунтуется. Если необходим толстый слой раствора, то применяется армирующая сетка.

На подготовленную поверхность и на тыльную сторону плит при помощи зубчатого шпателя наносится клей. По технологии облицовки фасада керамогранитом, плитку следует начинать укладывать от угла. Чтобы толщина швов была одинаковой, используются специальные пластиковые крестики.

После монтажа, плитку оставляют в покое на несколько дней, а затем переходят к затирке швов. Швы заполняют смесью расшивкой или строительным пистолетом.

Крепление к профилю

Крепление керамогранита на профиль имеет два больших преимущества. Во-первых, стена фасада не нуждается в предварительной обработке. Во-вторых, помимо облицовки плиткой можно провести дополнительное утепление и звукоизоляцию здания, поместив утеплитель в зазор между плиткой и фасадом.

Перед монтажом стена размечается для установки профилей, в зависимости от размеров плит. Далее устанавливаются кронштейны под профили и сами профили.

При утеплении фасада, то в профили устанавливаются плиты утеплителя. Обычно это пенопласт или минеральная вата. Утеплитель закрывается ветрозащитной мембраной.

По технологии монтажа фасада из керамогранита, в керамогранитных плитах делают прорези под кронштейны. К кронштейнам плитка фиксируются при помощи саморезов.

Вероятные ошибки в процессе монтажа

Во избежание ошибок, монтаж системы лучше проводить только при хорошей погоде. Иначе, легко допустить нарушения в технологии установки, допустить ошибки при разметке или фиксации каркаса. Особенно актуально правило хорошей погоды при работе с утеплителем. Он очень хорошо впитывает влагу, при этом долго высыхает, особенно, уже покрытый керамогранитом. Если оставшаяся там вода начнет замерзать и таять под действием температур – это приведет к быстрому разрушению утеплителя.

Расчеты

Для отделки фасада керамогранитом, в первую очередь необходимо узнать, сколько требуется материала. Количество плитки, как правило, измеряется в квадратных метрах. Вычислив площадь фасада, из нее нужно вычесть площадь проемов (дверей и окон). Далее к полученному числу следует прибавить 10%-15% запаса на подрезку, бой и ошибки со стороны строителей. Если не учесть запас заранее, позже может возникнуть ситуация, при которой придется докупать плитку. А это лишняя трата времени. К тому же, при покупке керамогранита из разных партий, могут быть заметны небольшие отличия в тоне. Керамогранит изготавливается из натуральных компонентов, из-за чего воспроизводить один и тот же цвет в разных партиях без каких-либо изменений крайне сложно.

Для строительных компаний, которым необходим специальный сертификат испытаний плитки, подтверждающий что произведенная плитка-керамогранит выбранного производителя может использоваться для фасадов, предоставляем его по требованию.

Если вы приобретаете материал не в торговой компании “ТД Тоскана”, а в сторонних торговых организациях, сертификат испытаний не предоставляется.

Данный сертификат является сервисным преимуществом только для компаний, которые закупают керамогранит для фасадов в ООО “ТД Тоскана”.

Керамогранит: характеристики, разновидности и особенности, сфера применения

Плитка, во всем ее многообразии, была и остается одним из популярнейших отделочных материалов, но фаворитом последних лет является именно керамогранит. Эта разновидность востребована и в качестве интерьерного отделочного материала для стен и пола, и в качестве уличной облицовки. И если никого не удивить фасадом из керамгоранита, мощеной этим крупноформатом террасой, крыльцом или полом в беседке, то керамогранитная кровля – пока еще эксклюзив от участника FORUMHOUSE.

Содержание

Керамогранит – сырьевая база, технология производства.
Характеристики керамогранита.
Геометрические размеры и калибры керамогранита.
Разновидности и сфера применения керамогранита.

Керамогранит – сырьевая база, технология производства

Несмотря на «говорящее» название, керамогранит, это не производное гранита, скорее, речь о характеристиках плитки, схожих со свойствами этой горной породы. Сырьем же для изготовления облицовки является смесь натуральных компонентов.

Белая глина (каолин) – связующее, повышает огнестойкость материала.
Иллитовые глины – пластификаторы, предотвращают растрескивание массы и повышают прочность плитки.
Кварцевый песок – заполнитель, также отвечает за прочностные характеристики и твердость плитки.
Полевой шпат – повышает твердость и делает поверхность плитки устойчивой к химическим реагентам.
Добавки – модифицирующие и минеральные вещества, пигменты.

Все компоненты предварительно измельчают и смешивают до получения однородного порошка. Порошковую массу формуют методом полусухого прессования под давлением 400-500 кг/см², после прессования и сушки заготовки обжигаются в печи, при температуре до 1300⁰ С. В результате прессования и обжига сырьевая масса на молекулярном уровне преобразуется в гомогенную монолитную структуру без пор, расслоений и инородных включений. В зависимости от разновидности керамогранита, производственный цикл также может включать глазурование, структурирование или шлифование/полирование.

Характеристики керамогранита

Выдающиеся технические и эксплуатационные характеристики керамогранита обусловлены как составом, так и способом производства. Керамическую плитку производят практически из такого же сырья, однако она уступает керамограниту практически по всем показателям. Разве что декоративность керамики вне конкуренции, но, в последнее время можно встретить такие коллекции керамогранита, что диву даешься, однако, цена вопроса имеет значение.

Правда, с оговоркой, что это технический керамогранит, который не подвергался полировке, у полированного твердость 5-6 единиц, но и это вполне достойный показатель. От твердости и прочности зависит и износостойкость облицовки – этот показатель у керамогранита варьируется от II до V класса (V высший) по шкале PEI. Опять же, в зависимости от типа поверхности, если керамогранит шлифовали/полировали/структурировали, он менее стоек к механическим воздействиям, чем плитка не прошедшая никакой обработки, кроме обжига.

На долговечность облицовки, особенно, используемой на улице, влияет такой показатель, как морозостойкость, и здесь керамогранит превосходит не только керамику, но и мрамор с гранитом. Это связано с минимальной впитывающей способностью (коэффициент водопоглощения) плитки.

Керамогранит – 0,01-0,05 % (от объема при полном погружении).
Мрамор – 0,11 %.
Керамическая плитка – 1 %.
Гранит – 0,46 %.

Будучи термостойким, керамогранит не выцветает под действием солнечных лучей и десятилетиями сохраняет исходный презентабельный вид, что особенно актуально для фасадов и другой уличной облицовки. Качественная плитка имеет класс А или АА – отсутствие изменений внешнего вида, либо минимальные заметные изменения поверхности.