Сборный ленточный фундамент: виды и сфера применения, чертеж, плюсы и минусы

Какие бывают ленточные фундаменты?

Ленточный фундамент – что это такое? Бетонная лента, располагающаяся под несущими стенами или колоннами, а также в промежутках между окнами или дверями (простенках), придает постройке необходимую устойчивость и прочность. Ленточный фундамент сегодня – самый популярный среди всех типов фундаментов.

Фундамент лента может быть заложен под любое строение – будь то легкий деревянный дом или тяжелый каменный коттедж. Размеры ленточного фундамента могут быть различными. Это зависит от веса надземной постройки, его архитектурных особенностей и от качества грунта, на котором возводится строение.

Ленточный фундамент: плюсы и минусы

Ленточный фундамент, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы.

К плюсам относятся:

  • относительно простая технология возведения;
  • возможность оборудования цокольного этажа или подвала;
  • возможность строительства на таком фундаменте сооружений с большой массой;
  • выдерживает вес бетонных плит, которые используются в качестве перекрытия;
  • длительный срок эксплуатации.
  • дороговизна строительных материалов;
  • для закладки ленточного фундамента требуется специальная техника.

Несмотря на то, что приобретение цемента, арматуры, щебня и песка требуют больших финансовых вложений, затраты себя оправдывают.

Срок службы ленточного фундамента зависит от материала, из которого он построен. Кирпичный фундамент служит 30-50 лет, сборный бетонный – 50-75, монолитный бетонный и бутовый на цементном растворе – до 150 лет.

Виды ленточного фундамента

Ленточные фундаменты разделяются на виды в зависимости от:

  • материала – бутобетонные, железобетонные, кирпичные и блочные;
  • глубины закладки – мелкозаглубленные и заглубленные;
  • способа устройства – монолитные и сборные.

Разберем каждый из видов.

Материалы для ленточных фундаментов

Бутобетонный ленточный фундамент

Бутовый фундамент состоит из бутового камня и бетона в равных пропорциях. Камни для фундамента должны быть приблизительно одинакового размера (не превышающего 30 см), крепкими, без трещин, с неровными краями. Эти условия необходимы для лучшего сцепления камня с бетоном, что служит залогом прочности фундамента.

Бутовый ленточный фундамент укладывается на подушку из песка или гравия. Бетон заливается частями, перемежаясь с камнем. Ленточный фундамент без опалубки можно соорудить, если грунт имеет хорошую плотность. В этом случае потребуется изоляционный слой из рубероида или пленки, чтобы исключить попадание грунта в раствор и впитывание влаги из раствора в почву.

Ширина фундамента зависит от размера и нагрузки здания и может колебаться от 20 до 100 см. Ошибаться в расчетах при решении этого вопроса нельзя.

Бутобетонный ленточный фундамент на глинистой почве лучше не применять во избежание растрескивания бетона.

Железобетонный ленточный фундамент

Наиболее распространенный вид фундамента, привлекателен относительно невысокой стоимостью и простотой возведения. Такой фундамент хорош при строительстве домов со сложной конфигурацией. Составляющие железобетонного ленточного фундамента – цемент, песок, щебень и арматура. Такой фундамент может быть заложен под дом, расположенный на участке с песчаным грунтом.

Ленточный фундамент из кирпича

Этот вид фундамента используется при возведении нетяжелых строений – деревянных домов, гаражей, пристроек. Особое требование к грунту – он должен быть твердым и сухим. Кирпичный фундамент не следует применять на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Указанные ограничения связаны с тем, что данный вид фундамента – обычная кирпичная кладка, недостаточно надежная и прочная для основы дома. При соблюдении правил (устройство гидроизоляции, использование обожженного кирпича, армирование) срок эксплуатации ленточного фундамента из кирпича составляет всего 30-50 лет.

Ленточный фундамент из бетонных блоков

Ленточный фундамент из ФБС (фундаментный блок сплошной) монтируется из готовых железобетонных блоков, имеющих прямоугольную форму.
Также фундаментные блоки могут иметь форму трапеции (ФЛ), называются они блоки-подушки.
Фундаментные блоки и плиты производятся на заводе. Ленточный фундамент из блоков фбс может устанавливаться на любом грунте под любым типом зданий.

Конструкция ленточного фундамента

В строительстве применяются два типа ленточных фундаментов: ленточный монолитный и сборный.

Монолитный ленточный фундамент

Представляет собой цельную конструкцию из раствора, состоящего из цемента, песка и воды. На дно траншеи укладывается щебень, устанавливается опалубка, укладывается арматура. Все это заливается раствором. Именно наличием в теле конструкции арматуры ленточный бетонный фундамент отличается от монолитного железобетонного. После заливки производится выравнивание верхней поверхности и сушка. Все поверхности такого фундамента требуют гидроизоляции.

Ленточный фундамент без арматуры возможно применить только на скальном грунте, который не сдвигается и имеет глубокий уровень залегания грунтовых вод.

Монолитный ленточный фундамент сооружается прямо на строительной площадке. Фундамент может иметь надземную часть, которая формируется при помощи прочной опалубки. Высота ленточного фундамента над землей должна быть не менее 10 см.

Минимальная ширина ленточного фундамента 35 см. Существует правило, по которому ширина фундамента должна превышать ширину стен здания на 20%.

Сборный ленточный фундамент

Железобетонные блоки и плиты (подушки), скрепленные между собой, являются основой сборного фундамента. Как уже говорилось выше, данные элементы сборного железобетонного фундамента изготавливаются в заводских условиях. Они имеют очень большую массу, поэтому монтировать такой фундамент можно только с помощью крана.

Размеры железобетонных блоков различны. Блоки выпускаются сериями с определенными параметрами. При ширине 300, 400, 600 мм длина блока может быть 880, 1180 и 2380 мм. Высота блоков имеет только два размера: 300 и 600 мм.

Блоки разного размера применяются дифференцировано. Например, блоками высотой 300 мм добираются различные отверстия (продухи) в ленточном фундаменте. Такие ошибки при заливке фундамента, как отсутствие продухов для водопровода, газа, канализации, исправлять достаточно сложно. Поэтому правильный расчет на стадии проектирования не помешает.

Следует отметить: сборный фундамент, не являясь цельным, имеет стыки между бетонными блоками. Попадающая в них влага негативно влияет на прочность фундамента в целом. То есть, гидроизоляции необходимо уделить особое внимание.

Для домов из дерева с подвалом имеется новая технология укладки ленточного фундамента. На заказ изготавливаются панели с ячеистой структурой из бетона, содержащего водоотталкивающие добавки, с утеплителем. Дополнительная гидроизоляция в этом случае не требуется.

Мелкозаглубленные и заглубленные ленточные фундаменты

По глубине заложения ленточные фундаменты могут быть мелкозаглубленными и заглубленными.

Читайте также:  Новогодний самодельный камин

Мелкозаглубленным считается фундамент, глубина заложения которого не более 50-60 см.
На мелкозаглубленном ленточном фундаменте строят легкие деревянные или каркасные дома, гаражи, заборы. Если планируется кирпичный дом, то он может иметь не более одного этажа.

Мелкозаглубленный фундамент следует возводить на прочных грунтах. Прочными называются грунты, слабо подвергающиеся пучению. Пучение – это увеличение объема грунта при его промерзании. Подходящими для ленточного фундамента мелкого заглубления являются песок, щебенка и каменные породы. Глина и суглинок могут быть основанием для обустройства мелкозаглубленноголенточного фундамента только при условии низкого уровня залегания грунтовых вод.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне возможен только на стабильном грунте. В случае наличия признаков техногенности и пучинистости грунта, основание должно хорошо заглубляться. Вес здания при этом не имеет решающего значения.

Заглубленный ленточный фундамент имеет высокую прочность, поэтому его закладывают под строения, имеющие большой вес. Низкий уровень залегания грунтовых вод позволяет возводить дома с заглубленным ленточным фундаментом на песчаных, глинистых, суглинистых и каменистых почвах.

Заглубленный ленточный фундамент сооружается таким образом, что глубина его заложения ниже уровня промерзания почвы. При различных условиях она может быть от 70 до 1500 см и более.

Заглубленный фундамент может служить стенами для подвала.

Типы ленточного фундамента

Рассмотрим три основных типа комбинированных ленточных фундаментов: свайно-ленточный, столбчато-ленточный и плита на ленточном фундаменте.

Свайно-ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент со сваями – вариант монолитного типа основы. При сооружении данного вида фундамента используются сваи, а ростверком для них служит мелкозаглубленный ленточный фундамент. Сваи заглубляются ниже уровня промерзания грунта, что дает значительно увеличивает прочность всей конструкции дома.

Ленточный фундамент на сваях дает возможность построить кирпичный или каменный дом большой массы. Свайно-ленточный фундамент своими руками возвести несложно, необходимо только произвести правильные расчеты.

Существуют два варианта опоры для такого вида фундамента. Один из них – ленточный фундамент с буронабивными сваями. Буронабивной способ подразумевает бурение скважин под сваи, установку опалубки и арматуры. Вся конструкция заливается бетоном. Если выполнено основное условие (глубина заложения свай ниже уровня промерзания грунта), ленточный фундамент на буронабивных сваях может быть использован на любых грунтах.

Иногда для того, чтобы сделать свайно-ленточный фундамент, используют винтовые сваи.
Отличие винтовой сваи от других видов в том, что на нижней ее части находится наконечник в виде лопасти. При помощи этой лопасти свая ввинчивается в грунт. Дом на винтовых сваях может быть построен на любом грунте и на любом рельефе.

Столбчато- ленточный фундамент

Представляет собой комбинацию из столбчатого и ленточного фундаментов. Опоры-столбы устанавливаются ниже уровня промерзания грунта, сверху монтируется ростверк, представляющий из себя обычный ленточный фундамент. Особенность такого фундамента в том, что в стабильный грунт погружается не все его тело, а только опоры-столбы. Благодаря железобетонной монолитной стяжке (ростверку) нагрузка от стен дома равномерно распределяется на столбы.

Когда столбчатый фундамент с ростверком располагается на грунте с ярко выраженной пучинистостью, необходимо, чтобы между землей и лентой стяжки оставался просвет. Если грунт более стабильный, ростверк может быть заглублен на расстояние до 50 см.

Столбчато-ленточный фундамент закладывается под относительно легкие постройки из дерева, газобетона или пеноблоков. Экспериментировать с каменными домами на «висячих» лентах ростверка не следует.

Фундамент перевернутая чаша

Плитный фундамент – это монолитная плита на ленточном фундаменте. По-другому он называется фундамент перевернутая чаша или плита с ростверком вниз. Особенностью данного вида фундамента является то, что сначала сооружается лента, затем на нее заливается плита.

Ленточный фундамент заглубляется на 200 мм, над поверхностью земли его высота составляет 400 мм. Образовавшееся пространство заполняется песком, поверх которого располагают утеплитель. Получившийся «пирог» накрывается монолитной бетонной стяжкой, укрепленной изнутри арматурой.
Прелесть данной конструкции в том, что железобетонная плита является одновременно фундаментом и полом. Поскольку пол расположен на достаточной высоте над землей, он в меньшей степени подвергается влиянию влаги, даже если уровень залегания грунтовых вод высокий.

Действие вспучивания грунта практически нулевое благодаря качественной дренажной системе.

На монолитном железобетонном фундаменте с плитой возможно возведение не только легких строений из дерева или газобетона, но и из более тяжелых материалов, таких как кирпич.

Сооружение плитного фундамента «перевернутая чаша» позволяет значительно сэкономить средства, так как количество требуемого бетона и арматуры намного меньше, чем в других случаях. Помимо этого, не требуется устройство лаг для пола.

Заключение

Выбор типа ленточного фундамента – ответственный момент в процессе проектирования и постройки дома. При грамотном решении этого вопроса в итоге можно получить беспроблемную качественную постройку, которая будет служить долго.

Основные характеристики сборного ленточного железобетонного фундамента — что это такое и инструкция по монтажу

Одним из наиболее важных этапов возведения здания является обустройство фундамента.

Существует несколько вариантов такой конструкции, различающихся по несущей способности, сложности монтажа и стоимости.

Очень часто для частных строений жилого и хозяйственного назначения устраивают сборное ленточное основание, используя железобетонные блоки.

Что собой представляет?

Это конструкция — это основание, выполненное из железобетонных, бутовых или силикатных блоков, уложенных на подготовленную фундаментную подушку и скрепленных между собой цементным раствором. Отдельные секции могут быть как пустотелыми, так и полнотелыми; второй тип встречается чаще всего.

Требования ГОСТ к блочной системе

Согласно действующему государственному стандарту, любой фундамент, в том числе сборный ленточный, должен соответствовать следующим критериям:

  • Давление на почву, появляющееся в результате нагрузки от строения, не должно быть больше силы сопротивления грунта.
  • Основание не должно смещаться или отрываться от подошвы вследствие касательного воздействия грунтов при вспучивании.
  • Деформация при усадке должна быть в пределах нормы.
  • Обязательное уплотнение песчаной подушки.

При обустройстве таких конструкций специалисты руководствуются ГОСТ 13580-85, а также берут в расчет технические условия по конкретному объекту.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент из блоков обладает следующими достоинствами:

  • Высокая скорость возведения. Блочная система не требует времени на набор прочности, как монолитные аналоги, поэтому переходить к возведению коробки здания можно на 1,5-2 недели раньше.
  • Идеальная геометрия элементов не только ускоряет монтаж, но и облегчает его процесс.
  • Благодаря наличию технологических пазов и специальных петель можно перемещать тяжелые изделия с помощью подъемной техники с минимальными затратами времени.
  • Стоимость строительства ниже цены монолитной ленты.
  • При обустройстве требуется на порядок меньше бетонного раствора, поэтому заказывать бетоновоз не требуется, можно смешать состав в ручной бетономешалке.
  • Высокая гибкость и подвижность конструкции. Ленточный фундамент из блоков сохраняет целостность на нестабильном грунте, тогда как монолитное основание из-за его подвижек может пойти трещинами.
  • Монтаж можно выполнять практически при любой погоде, обустраивать такое основание можно даже зимой.
  • При строгом соблюдении всех технологических требований срок службы превышает 100 лет.
Читайте также:  Основные качества монтажа кровли: установка парапета и его принципы эксплуатации

Однако такая разновидность имеет и недостатки, к ним относятся следующие моменты:

  • При обустройстве нельзя обойтись без тяжелой подъемной спецтехники.
  • Требуется гидроизолировать основание, проводить теплоизоляцию.
  • Если грунт на месте строительства пучинистый, обязательно необходима подошва из железобетона.
  • Кирпичные и каменные здания на сборном ленточном фундаменте можно возводить только на стабильных грунтах.
  • По сравнению с монолитным основанием несущая способность несколько ниже.

Область применения

Чаще всего ленточный сборный фундамент обустраивают для промышленных и коммерческих зданий:

  • Складские помещения.
  • Торговые центры, магазины.
  • Производственные объекты.
  • Фермы, зернохранилища.

Кроме того, его используют при строительстве многоэтажных жилых домов, высоких коттеджей для постоянного проживания.

Оптимально обустраивать такую конструкцию на сухом грунте; глинистые почвы и участки с высоким расположением грунтовых вод не так хорошо подходят для этого типа.

Устройство

В зависимости от глубины залегания существуют две разновидности конструкций:

  • Заглубленные. Они обычно делаются для крупногабаритных объектов.
  • Мелкозаглубленные. Это оптимальный вариант для хозяйственных построек, технических объектов.

В любом случае монтаж включает в себя одинаковый комплекс работ: в подготовленную траншею укладывают подушку, после чего устанавливают блоки, фиксируя их между собой при помощи раствора на основе цемента.

Швы и стыки тщательно защищают от влаги, затем выполняют теплоизоляцию конструкции. В обязательном порядке система должна быть армирована. На обустройство требуется в среднем 2-4 дня.

Виды фундаментных блоков

В зависимости от используемой марки бетона и структуры выделяют три разновидности изделий, использующихся для обустройства сборного основания:

  • Монолитные. Это наиболее популярная разновидность, которая имеет сплошную структуру. Маркировка таких блоков – ФБС.
  • Монолитные блоки с пазом – еще один востребованный вид.

От предыдущего он отличается наличием специальных вырезов, которые служат для быстрой и удобной прокладки инженерных систем, включая электросеть, слаботочные системы и пр. В продаже эти блоки идут под названием ФБВ.

  • Пустотелые блоки, или ФБП. Их применяют преимущественно для строительства построек из дерева или каркасных материалов, поскольку несущая способность существенно снижена.
  • Классификация возможна и по другим критериям, например, наличию или отсутствию армирующего каркаса. Так, блоки ФБС не армируются, поскольку выдерживают нагрузки на сжатие без дополнительных приспособлений, а продукция ФЛ имеет армопояс. Для обустройства фундамента также могут применять армированные блоки БФ из тяжелого бетона.

    Проектирование и чертежи

    При выборе типа ленточного основания специалисты учитывают множество факторов, в том числе следующие нюансы:

    • Степень промерзания грунта.
    • Уровень нагрузки от будущего строения.
    • Высота расположения грунтовых вод.
    • Конструкция «ленты».
    • Сейсмоактивность в выбранном для строительства месте.
    • Особенности рельефа.
    • Состав грунта, свойства отдельных слоев.

    Малейшие ошибки в расчетах чреваты серьезными последствиями, от перекосов в ходе усадки здания до преждевременного разрушения целостности фундамента и самого строения.

    Чертеж на конструкцию входит в состав документации на все здание. Посмотреть, как выглядят различные схемы установки фундаментных блоков, можно на иллюстрациях ниже.

    План основания из ФБС

    Это отдельная часть проекта, которая представляет собой горизонтальный срез будущего сооружения на уровне верхней части фундаментной системы.

    В состав плана входят следующие сведения:

    • Глубина расположения подушки и блоков.
    • Размеры и конфигурация отдельных элементов.
    • Изображения поперечных сечений с разных ракурсов.
    • Раскладка блоков.
    • Расположение отверстий для коммуникаций.
    • Пояснительная записка.

    На фото примерный план фундамента из ФБС:

    В составе плана также должны быть указаны такие параметры, как нагрузка на основание, особенности конструкции (например, наличие цокольного помещения), общий вес здания. Если требуется выровнять участок для монтажа, необходимо указать этот факт в документе.

    Подробнее о сборном ленточном фундаменте из блоков ФБС в видео:

    Критерии и правила расчета

    Расчет сборного ленточного железобетонного фундамента выполняется с учетом следующих факторов:

    • Тип и состав грунта.
    • Глубина пролегания грунтовых вод.
    • Степень промерзания почвы.

    Минимальным требованием для большинства зданий является укладка блоков в 2 ряда, остальные параметры определяют с учетом особенностей конкретного объекта. Так, ширина основания должна быть больше толщины стен, на последний фактор влияет материал их изготовления и способы отделки. Для заглубленного фундамента потребуется устанавливать 3 ряда блоков.

    Закупать материал следует с запасом в 10%; если по окончании работ выяснится, что остались лишние блоки, их можно использовать в других целях или перепродать.

    Инструменты и материалы

    Для обустройства потребуется следующий набор приспособлений:

    • Ведра для строительной смеси.
    • Лом.
    • Лопаты.
    • Отвес и строительный уровень.
    • Колышки, веревка.
    • Молоток.
    • Нивелир.
    • Бетономешалка.

    Что касается расходных материалов, то, помимо блочной продукции, потребуется:

    • Песок.
    • Цемент.
    • Гравий.
    • Материалы для гидро- и теплоизоляции.

    Пошаговая инструкция по монтажу

    Перед началом строительных работ потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

    1. геологические изыскания;
    2. подготовка чертежей;
    3. нанесение разметки с соблюдением пропорций проектным значениям.

    После этого наступает этап земляных работ на местности.

    Подготовка траншеи

    Сначала рабочие снимают плодородный слой почвы, после чего обустраивают котлован или траншею, глубина которой должна быть больше уровня промерзания грунта.

    Как правило, под ленточный сборный фундамент требуется 2-2,5 м глубины, если только это не мелкозаглубленная разновидность. Дно выравнивают, после чего переходят к следующему этапу.

    Края траншеи не должны осыпаться, в противном случае качество укладки пострадает.

    Подушка

    На подготовленное дно траншеи засыпают песчано-гравийную смесь, формируя подушку толщиной 30-40 см. Засыпку выполняют частями: сначала размещают слой речного песка на 15-20 см, после укладывают такое же количество щебня (для работ используется материал средней фракции).

    Каждые 10 см подвергаются утрамбовыванию с помощью виброрейки, в некоторых случаях работы проводятся вручную.

    Формирование подошвы и укладка блоков

    Под фундамент может устанавливаться подошва из ФБС; ее разновидность зависит от типа грунта.

    Например, на плотной почве можно сделать ее сборной, а при пучинистом или слабом грунте лучше отдать предпочтение более дорогой, но надежной монолитной конструкции.

    Для строительства зданий из каркасно-щитовых материалов можно обойтись без подошвы, но тогда потребуется уложить на песчаную подушку кладочную сетку.

    После обустройства подошвы наступает этап непосредственно укладки блоков. Их монтируют с углов здания, между плитами натягивают жесткий шнур для выравнивания кладки.

    Между собой блоки скрепляют цементным раствором, верхние и нижние элементы обязательно подвергают обвязке. Для заполнения вертикальных швов применяют бетон М-100 или тот же раствор.

    Последующий ряд всегда должен идти в противоположном направлении от углов и внешней кладки к внутренним перегородочным конструкциям.

    Все блоки надлежит выравнивать, чтобы основание было правильной геометрической формы.

    Завершающие этапы

    После кладки требуется выполнять гидроизоляцию: для такой работы обычно используются жидкие составы на основе мастики.

    Средство наносят на внешние поверхности основания, равномерно промазывая конструкцию, особое внимание надлежит уделять стыкам. Если гидроизоляционный слой будет слишком тонким или неравномерным, бетонная поверхность станет впитывать почвенную влагу, что приведет к преждевременному разрушению фундамента и самого здания.

    Кроме этого, может потребоваться теплоизоляция конструкции, особенно если планируется, что в здании будет обустроено цокольное помещение. Монтаж изоляционного материала выполняется чаще всего с внутренней стороны, для этого обычно используют рулонную продукцию или керамзит.

    Основные ошибки и советы по строительству

    Чаще всего в процессе обустройства сборной ленты допускают следующие ошибки:

    • Неправильное определение несущей нагрузки или веса здания.
    • Отсутствие геологических изысканий.
    • Возведение на чрезмерно подвижном грунте без монолитной подошвы.
    • Оставление выкопанной траншеи на несколько дней. В этом случае земля может осыпаться, а дно размыться водой.
    • Перепады на дне траншеи приведут к неравномерному распределению нагрузки.
    • Отсутствие подушки или ее тщательной трамбовки на слабых грунтах.

    Заключение

    Сборный ленточный фундамент не нуждается в созревании, он сразу готов к возведению стен. Поэтому застройщики часто отдают предпочтение такому типу основания. При соблюдении технологии возведения сборная лента может служить до 100 и более лет.

    Виды ленточных фундаментов и их характеристики

    Долговечность и прочность постройки зависит от выбора и сооружения основания. Особенно это касается местности с проблемными грунтами. Допущение ошибок при сооружении основания негативно скажется на доме. В строительстве применяются разные фундаменты. Популярны ленточные конструкции, которые делаются по определенной технологии. Рассмотрим подробнее, что это, особенности основания, виды и можно ли сделать такой фундамент для дома своими руками.

    1. Что такое фундамент ленточный и для каких грунтов он подходит
    2. Плюсы и минусы
    3. Сфера применения, под какие постройки подходит
    4. Какие бывают конструкции
    5. Какие материалы потребуются, чтобы сделать ленточный фундамент своими руками
    6. Глубина залегания
    7. Как рассчитать, от чего зависит
    8. Правильная высота над землей
    9. Обустройство подвального помещения
    10. Рекомендации специалистов
    11. Обустройство утепления и гидроизоляционного слоя

    Что такое фундамент ленточный и для каких грунтов он подходит

    Ленточный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, которая располагается под внешними и внутренними стенами сооружения. Ширина бетонной ленты чуть больше толщины стены и уходит в землю на определенную глубину. Основание заливается бетонным раствором или сооружается из отдельных блоков, которые соединяются между собой. Ленточные бетонные фундаменты прочны и долговечны.

    Железобетонную ленту делают на гравелистом или скальном песчанике. Возможна установка на суглинках и глинистых почвах. На торфяниках ленточные основания недопустимы. Несущая способность очень мала. Перед сооружением основания проводится анализ грунта и глубины залегания подземных вод. К расчету ленточного фундамента привлекают специалистов.

    Чтобы решить, как правильно сделать ленточный фундамент, прислушиваются к специалистам.

    Плюсы и минусы

    Перед сооружением бетонной ленты учитываются ее сильные и слабые стороны.

    • Высокие несущие способности. Фундамент способен выдерживать большие нагрузки. Это возможно при соблюдении всех норм сооружения конструкции. Внимание уделяют марке бетона и качеству сооружения. Армированный пояс играет важную роль в прочности конструкции.
    • Легкость возведения. Сделать основание ленточного типа на загородном участке не сложно. Достаточно рассчитать высоту, ширину и углубление фундамента. На основе расчетов проводятся работы в некоторой последовательности.
    • Большой эксплуатационный период. Чтобы фундамент служил долго, нужно сделать его правильно. После возведения проводятся защитные меры. Тепло- и гидроизоляция защищают конструкцию от негативных внешних факторов.
    • Большой выбор. Выделяют несколько типов ленточного основания. Конструкции отличаются характеристиками и тонкостями в строительстве.
    • Низкая цена. Закладка конструкции не требует больших затрат. Опалубка сооружается из подручных материалов. Нет потребности в дорогих материалах, специальных инструментах и технике.

    Наряду с этим ленточный фундамент имеет и слабые стороны:

    • технологию невозможно использовать на некоторых типах грунта;
    • при заливке фундамента под двухэтажный дом и выше требуется обустройство подушки;
    • подготовка и заливка бетона – сложный процесс, который сделать самостоятельно трудно;
    • потребность в объемных земельных работах.

    Слабые и сильные стороны учитывают при выборе основания под загородный дом или другие хозяйственные постройки.

    Сфера применения, под какие постройки подходит

    Ленточный фундамент применяется для возведения разных сооружений:

    • строения с подвальным помещением и цокольным этажом;
    • дома из газобетона, пеноблока, силикатного блока и древесины;
    • дома из массивных строительных материалов.

    Конструкции подходят для строительства загородного дома и обустройства приусадебного участка. С его помощью возводят вспомогательные постройки, заборы, элементы ландшафтного дизайна и другие. Железобетонная лента защищает конструкцию здания от неравномерной усадки, которая становится причиной их разрушения.

    Какие бывают конструкции

    Фундаменты разделяют по нескольким критериям. Если учитывать глубину залегания, то здесь выделяют такие виды конструкции:

    • заглубленные – устраиваются на 25-30 см ниже уровня промерзания грунта и для больших домов и тяжелых строений;
    • мелкозаглубленные – общая глубина 55-60 см, что достаточно для легких каркасных сооружений.

    По конструкции разделяют два типа основания:

    1. Монолитная лента. Применяется для разных строений. Делают из бетонного раствора с армированием. К сильным сторонам относят простоту возведения, прочность и долговечность. Заложение проводится после исследования участка и подсчета параметров конструкции. Для решения вопроса используют уравнения, программы (лира) и калькулятор. Внимание обращают на количество кубических метров бетона. Стоимость куба зависит от соотношения ингредиентов.
    2. Сборный фундамент. В малоэтажном строительстве применяется редко. Состоит из готовых бетонных блоков, производящихся на заводе. Их привозят на строительную площадку, где устанавливают в заранее подготовленную траншею. Стыки между блоками заполняются бетонным раствором. Не рекомендовано использовать в местности с нестабильным грунтом.

    Сборные конструкции применяют для возведения двух- или трехэтажных загородных домов и массивных коттеджей.

    Технология предусматривает затраты, так как для транспортировки и установки блоков потребуется спецтехника. Монолитный тип решает, как сделать фундамент самому.

    Какие материалы потребуются, чтобы сделать ленточный фундамент своими руками


    Необходимо подготовить следующие материалы:

    • полиэтилен для гидроизоляции;
    • проволока для связывания арматуры;
    • металл для каркаса;
    • доски и брус для каркаса;
    • саморезы и гвозди для крепления досок;
    • песок и щебенка для подушки.

    Для приготовления бетонного раствора понадобится цемент (М400 не ниже), песок и гравий. Ингредиенты смешиваются в соотношении 1:2:4.

    Глубина залегания

    Сооружение основания начинается с расчета основных параметров. Определяется глубина залегания конструкции. От расчета зависят главные характеристики основания, среди которых прочность и стойкость к усадке.

    Как рассчитать, от чего зависит

    Перед тем, как рассчитать глубину залегания основания, устанавливают параметры, которые на это влияют:

    1. Плотность грунта. Для мест с однородным и прочным грунтом глубина составляет 50 см. Это каменистые и песчаные почвы с небольшой толщиной промерзания. На пучинистом грунте основание обустраивается на глубине 0,7 м и ниже. Сложнее всего работать со слабой подвижной почвой. Глубина залегания не превышает 2,5 м.
    2. Глубина промерзания. Считается, что основание располагается ниже линии промерзания грунта. Для снижения влияния пучения используют разные засыпки, защитные экраны, водоотводные каналы и другие.
    3. Залегание грунтовых вод. Если уровень подземных вод находится ниже глубины промерзания грунта, то параметр не учитывается. Достаточно расположить основание на отметке ГПГ.

    В расчет берется рельеф участка, класс сооружения и общий вес. От определения зависит стойкость конструкции к усадке. Средняя глубина закладки составляет 0,7 м. Мастера рекомендуют остановить внимание на отметке 1,07 м. В большинстве регионах это считается лучшим решением для сооружения основания ленточного типа.

    Правильная высота над землей

    Основание поднимают выше нулевого уровня для достижения таких целей:

    • обустройство цоколя;
    • для защиты конструкции от высокой влажности (минимальная высота 20 см);
    • при возведении свайного и столбчатого фундаментов (возвышение снижает негативное воздействие пучинистого грунта);
    • обустройство подвального помещения – основание по высоте делается согласно проектной документации.

    При расчете высоты учитывается возможная усадка строения. Правильное обустройство позволяет исключить разрушение конструкций. Минимальная высота основания составляет 20 см. Рекомендовано возвысить фундамент на 35-40 см от нулевого уровня.

    Обустройство подвального помещения

    Перед проектированием подвала в доме с ленточным фундаментом учитывается тип почвы и уровень грунтовых вод. На этом этапе определяются размеры помещения. К возведению подходят внимательно. Подвал выступает в роли дополнительного утеплителя.

    Сооружение подвала имеет особенности. В процессе земляных работ потребуется удаление земли по всей площади на нужную глубину. Фундамент дополнительно армируется. Лента служит опорой для конструктивных элементов здания и выступает в роли стен для подвала. В процессе выполняют такие дополнительные работы:

    • армирование пола;
    • устройство вентиляционной системы;
    • заливка монолитной плиты;
    • установка опалубки под основание на определенную высоту.

    Обустройство подвала – сложный процесс, который подразумевает выполнение ряда дополнительных работ. К заливке пола и стен подходят очень внимательно.

    Рекомендации специалистов

    При устройстве монолитной ленты стоит прислушаться к советам строителей:

    • для замеса применяют ингредиенты (гравий, вода и песок), очищенные от глины и земли;
    • пропорция составляющих меняется (неизменным остается соотношение песка и щебня – 1х2);
    • применение мокрого песка снижает потребность в воде (часто причина приготовления слишком жидкого бетонного раствора);
    • в холодное время рекомендовано использовать подогретую воду, что ускорит застывание бетонного раствора;
    • при применении густого раствора проводится трамбовка, что предотвращает образование пустот;
    • не рекомендовано снимать опалубку раньше 5 дней после заливки.

    Часто при сооружении ленточного основания забывают о тепло- и гидроизоляции. Это снижает характеристики конструкции.

    Обустройство утепления и гидроизоляционного слоя

    Гидроизоляция проводится по всем поверхностям конструкции. Для работ применяются разные материалы. Для обработки горизонтальных поверхностей используют рубероид. Его укладывают под кладку. Вертикальные поверхности обрабатываются битумной мастикой, горячим гудроном или другими материалами.

    Когда гидроизоляция полностью высохнет, приступают к теплоизоляционным работам. Для утепления используют пенополиуретан или пеноплекс. Работы проводятся снаружи и внутри здания. Толщина теплоизоляционного покрытия делается не меньше 5 см. Размеры зависят от климатических условий.

    Соблюдение всех правил и пошаговой инструкции фундамента для дома своими руками позволит легко залить бетон под ключ. Необходимо в точности следовать технологии и выполнить все этапы. Кубатура рассчитывается по параметрам опалубки.

    Что такое пеноблок — виды и стандартные характеристики

    Описание и сфера применения штукатурки — что это такое

    Возведение бетонного фундамента для забора

    Технология строительства фундамента под баню

    Как крепить профнастил на крышу саморезами: подробная инструкция в деталях

    Если вам нравится аккуратный и стильный кровельный профнастил, тогда эта статья для вас. Важно не только грамотно выбрать качественное покрытие, но и правильного его закрепить. Тогда металлическая крыша будет служить долго, не беспокоя периодической необходимостью в локальном ремонте.

    Как крепить профнастил на крышу саморезами и насколько это сложно? Тонкостей и нюансов здесь действительно немало: начиная от выбора подходящих саморезов и заканчивая головоломкой, в какую волну листа их крепить – верхнюю или нижнюю. Разберемся.

    Содержание

    Выбор крепежа для качественного крепления

    Чтобы крыша из профнастила была долговечной и безупречно эксплуатировалась десятки лет, существует своя специальная технология крепления. Ни в коем случае не используйте для этого обычные гвозди.

    Вода будет легко просачиваться в отверстия и у же через месяц-другой на этих местах появятся следы ржавчины, а под листами будет хроническая сырость.

    Далее ржавчина станет разъедать всю крышу, пока не уничтожит ее полностью. Вот почему крепить кровельными гвоздями профнастил не рекомендуется, тем более, что они попросту не удержат листы под воздействием сильного ветра.

    Для современной металлической крыши сегодня выпускаются профессиональные кровельные саморезы – с резиновой прокладкой, которая, сжимаясь, полностью перекрывает путь любой влаге:

    Речь идет о специальных врезающихся винтовых шурупах высокого качества. Д аже похожие по внешнему виду саморезы не всегда подходят для обустройства кровли — они могут ослабить крепеж или покрыться коррозийным налетом.

    Если вы все же использовали неподходящие для кровли саморезы (или их поставили неквалифицированные рабочие) — не торопитесь выдирать их обратно. Обработайте все отверстия герметиком, д аже если там присутствует резиновая прокладка. Хотя к такому способу лучше вообще не прибегать.

    Профессиональные кровельные саморезы всегда изготавливают из оцинкованной легированной стали. Именно исходный материал напрямую влияет на качество крепления, обеспечивает правильное прилегание материала и исключает нарушение структуры металла вокруг просверленного отверстия. На что это влияет?

    В первую очередь, появится ли коррозия кровельного листа вокруг самореза. Если вы когда-либо видели крышу с дешевыми саморезами, то наверняка узнали ее именно по ржавым потокам от шайб. Направляясь вниз, они попутно разрушают весь лист.

    В случае с применением правильных кровельных саморезов такого не возникает. Ведь еще в заводских условиях их оцинковывают электролитическим способом слоем не менее 20 мкм.

    Далее шляпку покрывают полимерной краской сразу со всех сторон, чтобы тоже защитить от коррозии. У качественных саморезов – это порошковая краска, которая имеет цвет соответственно каталогу RAL. А каучуковая резиновая прокладка устойчива к перемене температуры, ультрафиолетовым лучам и изменению нагрузок.

    К слову, среди самых подходящих именно для профлиста рекомендуется брать саморезы фирм Essve, Gunnebo и Sfs-intec.

    Для металлической и деревянной обрешетки: как отличить сверло

    В зависимости от того, к какому именно основанию (дерево или металл) будут крепить профнастил, вам понадобятся разные виды саморезов.

    Так, сегодня выпускают два основных вида саморезов для обрешетки из разных материалов: крепежные элементы для металла и дерева. Для деревянной обрешетки нужны саморезы 4,8х28 мм или 4,8х35 мм. Для металлических прогонов берутся саморезы по металлу:

    • 4,8х19 мм для металла толщиной от 3-х мм;
    • 5,5х25 мм для металла толщиной до 6 мм;
    • 5,5х35 и 5,5х50 мм для металла до 12 мм толщиной.

    Выглядит такое крепление солиднее своего аналога для дерева:

    Впрочем, все указанные саморезы оснащены шестигранной головкой, острым сверлящим наконечником и прочным стержнем с резьбой. Отличаются только длина и толщина этого стержня.

    Также шаг резьбы у саморезов по дереву более редкий, чем у метизов по металлу: разница составляет от 1 до 1,5 мм и ее видно на глаз. Чем толще основание из металла, которое нужно просверлить, тем чаще резьба и длиннее сверло.

    Обычно, для того чтобы узнать, какую толщину металла способен просверлить саморез, достаточно измерить длину сверла. Логично, что толщина металлического основания, в сумме с толщиной прикручиваемого металла, не должна превышать длину сверла самореза:

    Также, согласно общему правилу, чем толще лист профнастила и плотнее обрешетка, тем острее и длиннее должно быть сверло.

    У опытных кровельщиков есть своя технология подбора длины сверла. Часто они они берут длинные и короткие сверла в такой пропорции – 80% коротких и 20% длинных.

    Можно, конечно, взять все саморезы длинные, чтобы перестраховаться, но короткие закручиваются легче и меньше срываются при монтаже. Вообще, если речь идет о деревянной обрешетке, то короткими саморезами нужно крепить профлист в нижний гребень, а длинными через два листа на стыках. Подбирайте саморезы такой длины, чтобы они немного выходили с обратной стороны прогона.

    Как рассчитать количество саморезов для одного листа?

    В общей сложности основных схем крепления профнастила две:

    • вертикальная, которая идеальна для профнастила с дренажной канавкой. В этом случае сначала кладут первый лист в первом ряду, закрепляют на время, а затем – первый лист уже второго ряда. Положив таким образом блок из четырех листов, его выравнивают и закрепляют на кровле. По этой же схеме укладывают все остальные листы.
    • по 3 листа, который подходит для профнастила без водосточных канавок. В этом случае укладывают сначала два первых листа в первом ряду, к ним крепят лист верхнего ряда и после выравнивания по карнизу блок уже надежно крепят к крыше.

    Схема крепления также зависит от длины приобретаемых профилей:

    Отдельно остановимся на том, какой должен быть нахлест у профнастила:

    • При угле менее 15° нахлест должен быть не менее 200 мм, и желательно в две волны.
    • При угле до 30° нахлест делают от 150 до 200 мм, смотря какая ширина волны.
    • При угле более 30° нахлест уже может быть от 100 мм.

    Если у профлиста будут горизонтальные нахлесты, тогда их делать нужно не менее, чем 20 см, с обязательной герметизацией каждого. Для этого используйте битумную мастику или силиконовый герметик, которые подходят для кровли.

    Для закрепления квадратного метра профлиста требуется 7-9 саморезов. Чтобы рассчитать количество метизов для вашей кровли, это число умножают на площадь всей поверхности. Полученное количество саморезов приведите к кратности 250. Дело в том, что саморезы продаются в пачках по 250 штук либо в ящиках от 1000 до 4000 штук. Поэтому будет удобнее, если вы сразу определитесь сколько коробок крепежа вам надо. При этом округляйте цифру в большую сторону – небольшой запас всегда необходим.

    В от самая рациональная схема крепления:

    Также учитывайте, что шаг крепления профнастила для разных марок свой:

    Учтите, что чем больше мест крепления, тем, с одной стороны, крепче профлист будет смонтирован на скат, но в то же время большое количество отверстий увеличивает риск протечек.

    В какую волну нужно крепить саморез? Теория и практика

    А теперь переходим к самому неоднозначному вопросу. Дело в том, что сколько существует в продаже профнастил, столько не утихают споры по поводу его монтажа.

    Как все-таки правильно крепить саморез: в верхнюю или нижнюю волну? Казалось бы, почему вообще возникают подобные вопросы, если производитель четко указывает, что крепление происходит в нижнюю волну?

    На самом деле вопрос имеет смысл. Саморез в нижней волне надежно прижимает профлист к обрешетке, и сама кровля выглядит защищенной. Но, в то же время, вода по скатам всегда идет по нижней волне, и такое крепление всегда находится в воде, в отличие от верхней.

    При этом любая погрешность в процессе монтажа – протечка крыши и быстрая коррозия кровельного материала. Поэтому необычное, но оправданное в практическом плане решение вопроса предлагают сами кровельщики:

    • Если крышу монтируют профессионалы, в которых вы уверены, тогда пусть ввинчивают саморез в нижнюю волну;
    • Если бригада неблагонадежная и есть риск, что мастера не будут соблюдать все технологические тонкости – лучше в верхнюю. На общую прочность крыши этот метод не повлияет никак, зато во время дождя проблемные места крепления не создадут проблем.

    Но помните! В случае нарушения инструкции по монтажу, которую прилагает производитель, гарантия на готовую кровлю не распространяется. Поэтому взвесьте все за и против и выбирайте подходящий вариант укладки.

    Разбираем популярные ошибки монтажа

    Давайте разберем основные ошибки — чем больше вы будете о них знать, тем надежнее будет ваша крыша:

    • Слишком большое сверло. Итог – никакой герметичности и несущей способности соединения.
    • Слишком тонкое сверло. Это наверняка приведет либо к сломанному крепежу, либо закусыванию резьбы – ее частичному уничтожению. И качественным такое крепление, конечно, не назовешь.
    • Саморез закручен слишком слабо. В этом случае резиновая прокладка не будет плотно прилегать к поверхности металлического листа, и под нее легко попадет влага.
    • Саморез закручен слишком сильно. В таком случае резиновая прокладка из-за перенапряжения быстро пойдет трещинами и станет пропускать воду.

    Разобраться в этом вам поможет такая иллюстрация:

    Чтобы избежать перетягивания шайбы или облома сверла, необходимо применять соответствующий инструмент. Для этой цели подходит шуруповерт с невысокой скоростью вращения (до 1800 оборотов), которая позволяет контролировать угол входа самореза в кровлю.

    Будьте внимательны: саморезы для профнастила комплектуют шайбой, которая чутко реагирует на перетяжку при завинчивании.

    А вот что делать, если вы закрутили саморез не в то место (например, не попали в обрешетку), причем дважды? Выход есть: нужно закрыть отверстие от самореза герметиком и заклепкой. В результате последствия неправильного крепежа будут практически незаметны:

    Еще один хороший совет по этой же проблеме:

    Как вы видите, допустить ошибку может каждый, но если знать, как ее исправить, то проблем в будущем можно избежать.

    Процесс монтажа в деталях

    Профнастил принято укладывать на крышу с расстоянием между стропилами от 600 до 900 мм. В процессе вкручивания саморезов всегда следите за тем чтобы они заходили в профнастил только под прямым углом, а резиновая шайба сжималась не более, чем на 1 мм. Если нарушить одно из этих правил, то не избежать попадания влаги прямо в места крепления.

    Чтобы было удобно ввинчивать кровельные саморезы, используйте шуруповерт с насадкой под шестигранник:

    Сами саморезы равномерно распределяют по волнам, на стыках листов, при подходе к коньку, хребтам, вдоль фронтонов и на линии карниза.

    Заранее отрегулируйте скорость шуруповерта – так, чтобы в процессе, когда вы прижмете лист профнастила к обрешетке, резиновую прокладку только слегка прижало. Вот пример неправильного (слева) и правильного (справа) сжатия каучуковой прокладки:

    К слову, иногда приходится монтировать профнастил в обрешетку из очень плотной древесины. Например, если саморез попал в сучок. Тогда при том же вращении шуруповерта саморез останется недокрученным. Здесь придется увеличить скорость вращения, докрутить саморез и вернуть предыдущие настройки.

    Постарайтесь попадать саморезом ровно в центр обрешетки – это минимизирует возможность деформации гофры. Далее закручивайте саморезы в шахматном порядке. Точки крепления высоких профилей размещайте через одну волну, а низких через две – это увеличит надежность крыши.

    Совет: если лист профнастила слишком длинный, как у крыш промышленных объектов, а профиль высокий, тогда при шаге прогона более одного метра крепите листы в каждую нижнюю гофру.

    Далее вдоль линии торца кровли вам нужно закрутить саморезы в каждую обрешетку. В общем у вас уйдет около 6-8 штук на каждый квадратный метр.

    Как только вы закончите монтаж профнастила, внимательно осмотрите крышу. Ее общий вид, надежность поперечных и продольных стыков, вмятин и правильность крепления саморезами.

    Фиксация саморезами доборных элементов

    У крепления доборных элементов своя технология. В качестве конька используют специальные планки, которые укладывают с нахлестом 10 см и шагом до 30 см.

    Дополнительно между планками и профнастилом располагают уплотнитель. Если у листов мелкая волна, то обычного уплотнителя будет достаточно, если волны высокие – тогда уплотнитель нужен проветриваемый:

    Для доборных элементов берите саморезы большей длины, чем для обрешетки, ведь иногда их придется крепить через верх волны. Поэтому длину самореза следует выбирать так, чтобы она превышала толщину материала с высотой волны профлиста.

    Теперь вам известны все секреты профессиональных кровельщиков. Задавайте вопросы, делитесь опытом и мыслями по поводу того, как все-таки правильно крепить современный профнастил.

    Как выбрать саморезы для кровли из профнастила и как правильно крепить покрытие к обрешетке

    12.01.2017 5,887 Просмотров

    Кровельный профнастил – строительный материал из листового металла. Имеет в поперечном сечении форму волны из симметричных гребней (гофр) трапециевидного или скругленного вида, придающих легкость и прочность конструкции.

    Низкую часть профиля часто называют подошвой или нижней полкой, а верхнюю – гребнем или верхней полкой.

    Изготавливают из холоднокатаного металлопроката толщиной 0,3-1 мм с различным защитным покрытием.

    В этой статье мы рассмотрим, как правильно прикручивать профнастил на крышу и сколько потребуется кровельных саморезов на 1 м2 профнастила.

    Кровельным считается профнастил у которого:

    • толщина металла не менее 0,7 мм;
    • высота гофры не менее 35 мм;
    • имеется покрытие, устойчивое к действию солнечой радиации, осадков и механическим повреждениям;

    В отличие от металлочерепицы профнастил имеет однообразный профиль по всей длине сечения и может укладываться на односкатную крышу с маленьким углом уклона – 6-11°.

    Устройство кровельного пирога

    Кровельный пирог состоит из следующих слоев:

    • стропильные бруски, направленные от конька к карнизу;
    • гидроизоляционный материал;
    • вентиляционный зазор;
    • обрешетка;
    • листы профнастила.

    Подготовка обрешетки под покрытие

    Перед укладкой необходимо сделать качественную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных планок, обработанных антисептическим составом. Он предотвращает гниение под действием конденсата, капающего с внутренней стороны кровли. При монтаже необходимо правильно определить расстояние между планками (шаг обрешетки) и расстояние между саморезами.

    На основании данных СНиП рекомендованы такие правила для его расчета:

    • при высоте профиля 35 мм (НС35) и угле наклона до 15º – до 0,5 м, больше 15º – 1 м;
    • при высоте профиля 60 мм (Н60) и угле наклона от 8º – не более 3 м;
    • при высоте профиля 70 мм (Н75) и угле наклона от 8º – не более 4 м;

    Какими саморезами крепить профнастил на крышу?

    Саморезы для кровли из профнастила изготавливают из высокоуглеродистой стали и покрывают качественной оцинковкой. Они снабжены специальной высокопрочной шайбой и пластиковой прокладкой (EPDM), изолирующей края отверстия от попадания воды и контакта с головкой самореза. Сама шляпка самореза имеет широкую шестигранную головку с метрическим размером М8.

    При монтаже кровли используют три вида саморезов диаметром 4,8 мм, различающихся по своему назначению:

    • для крепления в нижней полке (подошве) профиля профнастила к обрешетке длиной 35 мм с более тонким острием в виде зауженного сверла и широким шагом резьбы;
    • для скрепления листов на верхней полке гребня длиной 20 мм с широким буровидным острием и мелким шагом резьбы;
    • для крепления коньковых планок – длиной от 50 до 80 мм.

    Саморезы для кровли

    Расход кровельных саморезов на 1 м2 профнастила

    Обычно крепление производят с шагом 0,5 м. При размерах листа 8 на 1,1 метра на один квадратный метр будет приходиться 4 самореза. Но нижнюю кромку первого ряда кровли и зону нахлеста последующих рядов рекомендуют крепить в каждую нижнюю полку профиля.

    Края листов, выходящие на фронтоны крыши, рекомендуют крепить с интервалом 200-300 мм. Боковые нахлесты, торцевые и коньковые планки тоже увеличивают количество необходимого крепежа.

    В среднем на 1 м² кровельного профнастила расходуется 8 саморезов всех размеров. Приблизительно четыре из них – длиной 35 мм, два – 20 мм, еще два – 50 мм и более. Не стоит использовать эти значения как окончательные, так как много саморезов отбраковывается в процессе монтажа.

    Более точный расчет зависит от габаритных размеров листа, шага обрешетки, угла наклона крыши, толщины металла, а также количества скатов крыши.

    Как правильно крепить профнастил на крышу саморезами

    Грамотно закрученный саморез не деформирует прижимную шайбу в обратную сторону, но в то же время плотно прижимает прокладку к металлу, не оставляя зазоров и щелей. Ось вращения самореза должна быть строго перпендикулярна поверхности металла. Итак, давайте подробно рассмотрим, как крепить профнастил на крыше саморезами:

    • Как крепить профнастил на обрешетку крыши? Крепление первого листа профнастила на обрешетку начинают с левой стороны нижнего ряда. Его делают с нависанием в 4 см над краем крыши и припуском 15 см под следующий ряд. Крепление в нижней части листа должно производиться «через волну» – в каждой нижней полке (подошве) профиля, соприкасающейся с обрешеткой – от этого зависит прочность всей конструкции кровли. Чтобы не произошел перекос листы следует тщательно выравнивать относительно карниза.
    • Следующий лист укладывают с боковым нахлестом в одну волну (у низкопрофильных листов – в две волны) на предыдущий лист, таким образом, чтобы край проходил и крепился короткими саморезами с шагом 300 мм по гребню волны (это предупреждает затекание воды). Также рекомендуется для плотной стыковки листов в нижнюю полку верхнего листа закручивать крепеж с отклонением в 50 мм в сторону нахлеста.
    • Средняя часть листа закрепляется в шахматном порядке с шагом через две волны что соответствует 500 мм.

    1. Второй и последующие ряды укладывают с нахлестом в 10-20 см на предыдущий. Саморезы в зоне нахлеста так же закручиваются через одну волну. При определении ширины зоны нахлеста следует учитывать, что чем выше конек крыши и больше угол наклона ската, тем меньше делается нахлест.
    2. Верхний край последнего ряда листов, примыкающий к коньку крыши закрепляется через волну.
    3. На втором этапе закрепляются доборные элементы крыши – торцовые и ветровые планки, дымоходные фартуки, снегозадержатели. При этом производят крепление саморезами длиной 50-90 мм и шагом крепления до 300 мм. Если торцевая планка состоит из нескольких доборных элементов (что крайне нежелательно), то необходимо соблюдать нахлест в 100 мм.
    4. Завершающий этап – монтаж конька крыши. Конек представляет собой профиль специальной формы, имеющий два плеча шириной 100-300 мм. Его назначение – защищать крышу от попадания влаги в подкровельное пространство и придание дополнительной жесткости конструкции.
    5. Необходимо убедиться что сопряженные края скатов крыши имеют расхождение по высоте не более чем 2%. Большее значение приводит к деформации под действием ветра и тяжести снега и образованию щелей.

    Укладку конька начинают с торца, противоположного господствующему ветру. Нахлест доборных элементов делают таким же как у торцевых планок. Дождевая и талая вода попадает под конек через зазоры нижних полок профнастила.

    Поэтому под плечи конька укладывают специальные уплотнительные прокладки, повторяющие форму профиля. Саморезы длиной до 80 мм закручивают по нижнему краю плеча конька с отступом в 3-4 см через верхние полки (гребни) волны профнастила в обрешетку.

    Крепление ветровой планки

    Его накладывают сверху на завершающие ряды листов и методом «через волну» крепят коньковыми саморезами длиной до 80 мм к обрешетке через верхние полки (гребни) профнастила.

    Использование специальных саморезов в качестве крепежа является единственно верным решением. Правильно произведенный монтаж не деформирует металл и не повреждает защитное покрытие чем предотвращает коррозию и проникновение влаги. При этом значительно увеличивается срок службы кровли.

    Полезное видео

    Для большей наглядности предлагаем вам ознакомиться с видео пособием по креплению листов профнастила:

    Саморезы для профнастила – размеры

    Алюминиевый или стальной оцинкованный профилированный лист, профнастил, получил широкое распространение в качестве дешевого и легкого в установке материала для кровли, возведения заборов и декоративной отделки зданий.

    При монтаже профнастила наиболее удобным, прочным, универсальным и доступным методом крепления является использование саморезов. От их качества во многом зависит долговечность возведенной конструкции и ее защитные свойства.

    1. Что такое саморез?
    2. Виды саморезов для профлиста
    3. Особенности саморезов для профнастила
    4. Технические характеристики саморезов
    5. Почему для профнастила нужны особые шурупы?
    6. В какое место профильного листа следует закручивать крепежный шуруп?
    7. Определение необходимого количества крепежа и его размеров
    8. Техника крепления профнастила с помощью саморезов
    9. Материалы и инструменты
    10. Последовательность выполнения работ
    11. Особенности крепления саморезами профлиста на крышу, стену или каркас забора

    Что такое саморез?

    Саморез представляет собой самонарезающий шуруп, стержень с головкой, покрытый по всей поверхности самонарезающей треугольной резьбой, и снабженный острым сверлящим наконечником. Головка выполняется исходя из принципов удобства монтажа и эстетичности, если это необходимо.

    Принцип крепления саморезами аналогичен принципу крепления шурупами: нарезанная внешней резьбой изделия резьба в материале прочно удерживает крепеж на месте. Однако сам процесс монтажа намного быстрее, ведь нет необходимости предварительно просверливать материал.

    Для изготовления саморезов используется высокопрочные углеродистые или нержавеющие стали, латунь. Сфера применения саморезов очень широка – листовой металл, дерево, пластик, гипсокартон, кровельные материалы.

    Особняком стоят саморезы по бетону, требующие предварительного просверливания и использования специальных пластиковых прокладок – дюбелей. Мало чем конструкционно отличаясь от шурупов, такие изделия выполняются из наилучших сортов стали.

    Виды саморезов для профлиста

    Для укладки профлиста применяют несколько видов саморезов.

    В зависимости от места применения это могут быть:

    • кровельные саморезы – для кровли и поверхностей, требующих высокой степени гидроизоляции. Имеют полимерное и антикоррозионное покрытие, декоративную окраску. Снабжены отделяемой шайбой большого диаметра с приклеенной прокладкой из синтетического каучука;
    • саморезы с прессшайбой – для менее требовательных по качеству гидроизоляции конструкций, таких как заборы и фасады. Имеют антикоррозионное покрытие, иногда – декоративное, под цвет профлиста. Головка таких саморезов может быть как шестиугольная, так и полукруглая или потайная со шлицем, снабжена неотделяемой шайбой для распределения нагрузки на материал. При монтаже по необходимости оснащаются дополнительными резиновыми прокладками.

    По материалу, к которому производится крепление профлиста, саморезы бывают:

    • для дерева – с редкой резьбой и острым ввинчивающимся в волокна наконечником. Способны без просверливания крепить металлический профиль до 1,2 мм толщиной к деревянному основанию;
    • для металла – с частой резьбой и наконечником в виде сверла по металлу. Способны без просверливания крепить профлист к стальному основанию толщиной до 2 мм.

    Особенности саморезов для профнастила

    Для качественной и удобной установки профнастиля саморезы должны иметь три следующих конструктивных особенности:

    1. Шестиугольная головка – намного удобней шлицевой при монтаже, меньше шанс повредить декоративное покрытие головки, гармоничный внешний вид с профлистом;
    2. Наличие шайбы большой площади – снижает вероятность деформации или разрыва тонкого профлиста в месте крепления, продлевает срок службы крепежа в условиях нагрузок и коррозии;
    3. Оснащение прокладкой из синтетической резины – увеличивает эффективность шайбы и обеспечивает гидроизоляцию крепления.

    Технические характеристики саморезов

    • Саморезы изготавливаются из легированной стали. Для профлиста используются оцинкованные саморезы с толщиной цинка не менее 12,5 мкм. Для внутренних р
      абот выпускаются дешевые черные саморезы, покрытые оксидами или фосфатами железа, менее устойчивыми к коррозии.
    • Размер саморезов по металлу – от 13 до 150 мм, диаметр – от 4,2 до 6,3 мм.
    • Размер саморезов по дереву – от 29 до 80 мм, диаметр – от 3,5 до 4,8 мм,
    • Кровельный тип саморезов имеет стандартный диаметр 4,8 мм.
    • Вес различных видов саморезов может колебаться от 4 до 50 килограмм на 1000 штук.
    • Прочность качественного самореза на разрыв превышает 100 – 150 кг.

    В таблице даны х арактеристики кровельного самореза для крепления к деревянной обрешетке.

    Почему для профнастила нужны особые шурупы?

    • Отсутствие широкой шайбы приведет к быстрому износу профнастила в месте крепления под воздействием переменных нагрузок, это может привести к отрыву и полному выходу профлиста из строя.
    • Простые шурупы плохо держатся в тонком металлическом основании, это приводит к невозможности монтажа профлиста на конструкции из металлопрофиля.
    • Профнастил обработан по всей поверхности защитными покрытиями, при ввинчивании крепежа происходит их локальное разрушение, место которого необходимо загерметизировать с помощью эластичной прокладки.
    • Шурупы нуждаются в предварительном просверливании, это снижает прочность соединения и увеличивает объем работ вдвое.

    В какое место профильного листа
    следует закручивать крепежный шуруп?

    Согласно рекомендациям производителей, крепление саморезами необходимо производить в местах наибольшего соприкосновения листа с обрешеткой – в нижнюю часть волны. Это поможет избежать деформаций и достичь наиболее плотного прилегания.

    Однако, при скоростном монтаже низкокачественной дешевой крыши, с использованием не рекомендованных для кровли крепежей, может быть оправдана “шиферная” техника крепления в верхние части волн. Это позволит избежать массивного протекания воды в случае разгерметизации места соединения.

    Определение необходимого количества крепежа и его размеров

    Качественные саморезы – довольно дорогостоящий материал, поэтому перед их покупкой стоит все рассчитать. Важно не только количество, но и необходимые параметры саморезов. Длина самореза должна превосходить суммарную толщину профлиста и основания не менее, чем на 3 мм.

    При закреплении на металл стоит отдать предпочтение саморезам большего диаметра – 5,5, 6,3 мм. Подсчет необходимого количества крепежей имеет некоторые особенности в зависимости от места монтажа.

    Для крепления профнастила на забор:

    • каждый лист шириной 1,1 м крепится на 10 – 15 саморезов в зависимости от количества лаг – горизонтальных брусьев между столбами, по 6 саморезов в 1 лагу;
    • крайние саморезы ввинчиваются в нахлесты и крепят 2 листа, а значит, на 1 лист необходимо 8 – 12 саморезов;
    • чтобы подсчитать количество листов, необходимо взять длину забора и поделить на ширину листа без нахлеста, для стандартного 118 см листа такая длина будет 110 см;
    • количество лагов рассчитывается исходя из высоты забора. Нижняя лага крепится на расстоянии 30 см от земли, верхняя – на расстоянии 10 см от верхнего края листа, если промежуток между ними превосходит 1,6 м, рекомендуется добавить по центру еще один горизонтальный брус.

    Для крепления профнастила на крышу:

    • используют два вида саморезов: короткие для привинчивания листов к обрешетке, длинные для крепления доборных элементов;
    • короткие саморезы рассчитывают исходя из площади кровли, 9 штук на квадратный метр обеспечат необходимый запас крепежных деталей из расчета горизонтальной обрешетки с шагом 0,5 метра и крепления 1-го профлиста шириной 1,1 метра на 3 самореза к каждому обрешеточному брусу;
    • в зависимости от материала возможен больший шаг обрешетки (не более 0,8 метра) и пропорционально меньший расход саморезов;
    • оставшиеся саморезы используют для усиления краев кровельной поверхности;
    • длинные саморезы рассчитывают, поделив длину в метрах каждого доборного элемента на шаг установки крепежа – 0,3 м, и округлив в большую сторону.

    Для работ с фасадами и постройками:

    • расчет саморезов производят приблизительно, аналогично кровельному к каждому обрешеточному поперечному брусу по 3 самореза на лист;
    • поперечная обрешетка может выполняться с шагом от 0,5 до 1 метра в зависимости от материала и требований по прочности;
    • продольная обрешетка выполняется с шагом 1,1 метра, если шаг поперечного бруса превышает 0,8 метра, то в каждый пролет по центру должен устанавливаться 1 дополнительный крепеж;
    • окна, двери, углы здания по контуру нуждаются в дополнительном креплении с шагом 0,3 м.

    Сколько саморезов на лист профнастила — расчет по весу и на 1 кв.м покрытия:

    • в среднем на каждый кв.м покрытия уходит от 6 – 7 саморезов для забора, до 8 – 9 для кровель;
    • при покупке саморезов не стоит всё высчитывать до штуки, небольшой запас пригодится на случай брака или случайной порчи;
    • саморезы продают в упаковках с указанным весом, если подсчитано их примерно необходимое количество, достаточно просто взвесить нужное количество материала.

    Техника крепления профнастила с помощью саморезов

    Планируя применение профлиста, необходимо ответственно отнестись к подбору необходимого материала и расчету схемы крепления. Изготовив обрешетку или каркас согласно рекомендациям, можно приступать к монтажу.

    Материалы и инструменты

    • Профилированный лист – желательно покупать сразу нужной длины, производят профлист до 12 м длиной. Толщину металла и высоту волны подбирать исходя из рекомендаций по прочности. Число листов округляется до большего, учитывая боковые нахлесты между листами 8 см и вертикальные 20 см.
    • Саморезы – кровельные или с прессшайбой в зависимости от требований к гидроизоляции, по металлу или по дереву, в зависимости от материала обрешетки/каркаса.
    • Шуруповерт или дрель с насадкой – битой для шестиугольных головок. Для тонкого листа возможно использование гаечного ключа.
    • Рулетка, карандаш.
    • Ножовка, ножницы по металлу. Болгарку можно использовать только для низкокачественных работ с последующей полной окраской покрытия.
    • Шнур, уровень.

    Последовательность выполнения работ

    1. Расчет, подбор и доставка необходимых материалов. Профлист необходимо покупать на специальных поддонах и бережно выгружать во избежание повреждения защитного слоя.
    2. Установка обрешетки для кровли или стен, каркаса для забора, согласно требованиям прочности. Вертикальные брусья должны приходиться на боковые нахлесты листов.
    3. Для обшивки стен – монтаж теплоизоляционного материала.
    4. Натяжение шнура по горизонтали для выравнивания нижнего края профлиста.
    5. Установка первого блока из трех листов в боковой нахлест на одну волну. Установка производится, начиная с нижнего крайнего листа, сторона выбирается исходя из удобства монтажников. Листы осторожно крепятся сначала на 1 саморез, после тщательного выравнивания блока – полностью.
    6. Последующее крепление профлиста по всей длине конструкции. Крепежи производятся в каждую нижнюю часть волны по нижней и верхней обрешеточной планке, и через одну волну по всей остальной поверхности. Саморез необходимо ввинчивать строго перпендикулярно к поверхности.
    7. Если длины листа не хватает, монтируют дополнительные ряды профлиста нахлестом сверху. Величина нахлеста – 20 см, если под нахлестом нет обрешетки – листы крепятся между собой заклепками в каждую волну, при необходимости нахлест обрабатывается герметиком.
    8. Подрезка и монтаж крайних листов или листов с технологическими отверстиями. Крепление листа саморезами к сплошной горизонтальной обрешетке для таких зон должно производиться в каждую волну, к вертикальной – с шагом 30 см.
    9. Установка доборных элементов, шаг между крепежами – 30 см.
    10. Проверка конструкции на царапины, обработка проблемных зон антикоррозионным раствором или краской.

    Особенности крепления саморезами профлиста
    на крышу, стену или каркас забора

    • Используя профлист в качестве кровельного материала, необходимо придать ему высокие гидроизоляционные и ветроустойчивые характеристики. Для этого используются специальные высококачественные кровельные саморезы и малый шаг обрешетки. Для закрепления конька необходимо кровельные саморезы большой длины.
    • Используя профлист как фасадный материал для утепления стен, шаг обрешетки подбирается исходя из параметров утеплителя, и обычно составляет 0,5 – 1 м. Часто применяется закрепление листа не сверху вниз, а вдоль стены, в таком случае обрешетку тоже необходимо развернуть. Требования по гидроизоляции не так высоки, часто применяют саморезы с прессшайбой с дополнительной эластичной прокладкой.
    • Монтируя забор из профнастила на каркас, необходимо учитывать высокие ветровые нагрузки на лист. Для обеспечения ветроустойчивости профлист крепят к каждой лаге в каждую волну. Возможны различные варианты забора – с промежутками в профнастиле для столбов, с горизонтальным креплением листов, с установкой профлистов без нахлеста. Допустимо применение как кровельных саморезов, так с прессшайбой и прокладкой.

    Выбор профнастила – наилучшее решение для небольшого бюджета. Обладая неплохими эксплуатационными характеристиками и внешним видом, при правильном монтаже с помощью качественных саморезов, профнастил способен прослужить до 30 лет без ремонта.

    Крепление листов профнастила саморезами: что полезно знать?

    К категории лучших кровельных крепежей принято относить именно нержавеющие саморезы по дереву.

    О технических характеристиках крепежного материала

    В качестве материала, из которого изготавливаются самонарезные шурупы для монтажа металлических кровель, а также для стенового крепления профнастила, используется углеродистая сталь марки С1022. В соответствии с ГОСТом, поверхность рассматриваемого крепежного материала может иметь цинковое покрытие в пределах 12,5-15 мкм. Цинковое покрытие применяется в саморезах для придания антикоррозийных качеств. Обращая внимание на то, что фиксация профнастила посредством саморезов подразумевает воздействие нагрузок, все партии данного крепежного материала проходят тщательную проверку на разрыв, при этом нормальным показателем принято считать 102 кг/см (большинство производителей саморезов предпочитают придавать большее значение, достигающее 170 кг/см.). Конструкция самореза зачастую одинакова: саморез представляет собой шуруп-сверло, имеющий полукруглую, шестигранную, либо потайную головку. Саморезы для забора из профнастила отличаются от кровельных меньшим шагом резьбы. В свою очередь, головка шурупа окрашивается в цвет, идентичный цвету устанавливаемого листа профнастила. Также головка самореза может иметь полимерное покрытие. По сути, сверло – нижняя часть самореза. За счет этого достигается избегание дополнительного сверления отверстий в процессе монтажных работ. Саморез можно вкручивать вручную, либо использовать для этой цели электрический инструмент – дрель с требуемой насадкой и плавным пуском, либо шуруповерт (в случае с электроинструментом монтаж листов металла значительно ускоряется). Вдобавок ко всему саморез для монтажа профнастила оснащается шайбой, изготавливаемой из неопреновой резины. Резина в данном случае исполняет роль герметического материала, защищающего места соединения от воздействия влаги. Шайба прижимается к рабочим поверхностям листов профнастила стандартной прессшайбой, либо EPDM, поставляемыми в наборе. Стоит отметить, что ЭПДМ-шайба имеет ряд положительных качеств, основным из которых является эластичность. При выборе саморезов надо обращать внимание на следующее:

    • покрытие из цинка;
    • вид наконечника;
    • покрытие из полимера;
    • наличие шайбы;
    • необходимую длину товара;
    • наличие неопренового слоя под шайбой.

    Виды крепежа для монтажа профнастила к металлическим прогонам

    В настоящее время в качестве крепежа для профлиста применяются самые разнообразные метизы, каждый из которых имеет индивидуальный способ установки и обладает определенной прочностью. Помимо различного материала изготовления они в первую очередь отличаются своей конструкций, что и является главным фактором при выборе конкретного крепежа для использования в тех или иных целях. На сегодняшний день метизная промышленность выпускает такие виды крепежа для профлиста как всевозможные заклепки, кровельные гвозди, саморезы, дюбеля и шурупы. Причем, чтобы выполнить крепление правильно, следует использовать только специально предназначенный для этого крепеж. Применение иного вида крепежных изделий может привести к некачественному монтажу профлиста, что сильно сократит срок службы кровли или забора.

    При крепеже профлиста к металлическим прогонам используют саморезы и заклепки. Самым распространенным крепежным элементом является саморез (в том числе при креплении к деревянной обрешетке). Он удобен тем, что, в отличие от заклепки, для его установки не требуется предварительное сверление отверстия. Это возможно благодаря конструкции самореза – кончик его рабочей винтовой части заострен и выполняет роль сверла. Чтобы установить заклепку необходимо сначала просверлить отверстие, а перед этим предварительно накернить профлист (для точности сверления отверстия), что ведет к его деформации и порче защитного покрытия на нем. Саморез еще хорош тем, что его установка, в отличие от заклепки, может проводиться без специального инструмента, более проста и практически не требует особых навыков. Кроме того, в случае демонтажа выкрутить саморез очень просто и метиз может быть еще пригоден для дальнейшего использования, а вот расклепывание заклепки связано с определенными трудностями и неизменно приводит к повреждению профлиста и разрушению метиза.

    Выше указанные особенности использования заклепок обусловили более узкую, чем для саморезов, область применения крепления профнастила клепанием. Этот метод актуален только в тех случаях, если по каким-либо причинам другие способы не могут быть применены. К примеру, заклепки незаменимы при крепеже профлиста на металлические каркас или прогоны, изготовленные из труб, уголков либо в виде полых сварных конструкций. В этом случае только клепание обеспечивает максимально качественный и быстрый монтаж профлиста. Это обусловило широкое применение заклепок при возведении заборов, где в качестве стоек используется различный металлический профиль.

    Как выбрать и какой бывает профнастил

    В первую очередь, почему выбирают профнастил? Он экологически чистый, служит долгие годы и очень прочный.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: