Самотечная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией и схема

Схема самотечной системы отопления с естественной циркуляцией

В небольших одноэтажных частных домах нередко применяют самотечные отопительные системы. Это значит, что теплоноситель циркулирует за счет разницы температуры жидкости. Самотечная система отопления имеет свои плюсы и минусы. Существует четыре разных схемы устройства контуров с естественной циркуляцией. Для надежной и эффективной работы отопительной сети нужно правильно подобрать трубопроводы, определиться с видом теплоносителя и вариантом подключения подачи.

Принцип работы отопительных систем с естественной циркуляцией
Плюсы и минусы самотечной системы
Разновидности гравитационных схем
Закрытая
Открытая
Двухтрубная
Однотрубная
Какая схема лучше, принудительная или естественная?
Правила монтажа контура без насоса
Подбор трубопроводов и их уклона
Выбор теплоносителя
Выбор нижнего или верхнего подключения подачи

Принцип работы отопительных систем с естественной циркуляцией

Самотечная система отопления частного дома организована с учетом физических законов. Разность между плотностью и весом нагретой и охлажденной жидкости способствует естественному току теплоносителя в сети. Давление в контуре практически отсутствует и составляет всего 0,5-0,7 атмосфер.

Поскольку в процессе нагревания объем жидкости увеличивается, в контуре устанавливается расширительный бак. Главное его назначение в уравновешивании давления в системе. Излишек расширившейся жидкости поступает в эту емкость, а при снижении давления в сети вода из бака переходит обратно в трубопроводы. Расширительный бак устанавливается в самой верхней точке сети после разгонного вертикального стояка.

К самотечному контуру можно подключать теплые полы. При этом требуется установить насосное оборудование только на трубопровод в полу, а в разводке отопительных приборов теплоноситель будет циркулировать естественным образом.

Также гравитационную схему можно использовать в комплексе с бойлером косвенного нагрева. Это оборудование устанавливают в наивысшей точке разводки, но ниже расширительного бака. При этом не придется использовать насосное оборудование. Если такую схему применить не получается, то насос монтируется только на накопительную емкость. В этом случае обязательно устанавливают обратный клапан для защиты от рециркуляции теплового носителя.

Важно! В самотечных контурах обязательно делают уклон трубопровода с обраткой в сторону котла, чтобы обеспечить движение охлажденной жидкости.

Плюсы и минусы самотечной системы

Преимущества гравитационного тока:

Простота монтажа, эксплуатации и обслуживания сети.
Не нужно монтировать циркуляционное оборудование и систему безопасности.
Это полностью энергонезависимая схема, которая может работать при отключении подачи электроэнергии.

Недостаток контуров с естественным током в том, что они не подходят для больших и многоэтажных домов, потому что из-за низкой скорости движения теплоносителя не смогут эффективно и равномерно обогревать постройку.

Разновидности гравитационных схем

Существует четыре схемы монтажа контуров с гравитационной циркуляцией. Выбор определенной разновидности делают с учетом особенностей постройки и требуемой производительности. Для выбора схемы выполняют гидравлический расчет, оценивают параметры котла и определяют диаметр трубопровода.

Закрытая

Принцип работы контуров закрытого типа следующий:

Нагретый и расширившийся теплоноситель вытесняет воду из отопительного контура.
Вытесненная вода попадает в расширительный бак закрытого типа. Это емкость с эластичной мембранной перегородкой, разделяющей газовую и водяную камеры.
Поступившая под давлением жидкость продавливает мембрану и сжимает газ в воздушной камере. При остывании теплоносителя давление снижается, и газ выдавливает жидкость из емкости в трубопроводы.

Главный недостаток такой схемы в зависимости работы сети от объема расширительного бака. В доме большой площади с протяженным контуром придется устанавливать вместительную емкость.

Открытая

Если используется отопление самотеком, схема открытого типа отличается от предыдущей разновидности только конструкцией расширительного бака. В этом случае расширительную емкость можно изготовить самостоятельно из подходящих материалов. Бачок небольшого размера устанавливают на чердаке или высоко под потолком.

Главный минус открытого контура в том, что через расширительную емкость в сети попадает кислород, который способствует коррозии трубопроводов и радиаторов. Еще один недостаток в завоздушивании системы, поэтому на каждый прибор монтируют кран Маевского.

Двухтрубная

Двухтрубная схема системы отопления частного дома с естественной циркуляцией делается с использованием подающего и отводящего трубопровода, то есть все радиаторы подключаются к разводке параллельно, что способствует равномерному прогреву каждой комнаты и всего дома.

Преимущества двухтрубной разводки:

Тепло равномерно распределяется по всему строению.
Не нужно устанавливать дополнительные секции для регулировки теплоотдачи приборов.
Отрегулировать работу сети с двухтрубной разводкой намного проще.
Можно использовать трубы меньшего диаметра, чем при использовании однотрубной разводки.
Эффективность и простота конструкции.

Главный недостаток в высокой материалоемкости системы. Перед монтажом нужно провести расчеты. От правильности их проведения и соблюдения технологии монтажа зависит эффективность отопительной сети.

Однотрубная

Однотрубная система отопления одноэтажного дома с естественной циркуляцией применяется редко, потому что не отличается эффективностью. В такой сети каждый отопительный прибор последовательно подключается к трубопроводу. Из-за этого в каждую последующую батарею поступает жидкость с меньшей температурой, чем в предыдущий. Для компенсации тепловых потерь приходится увеличивать количество секций в дальних радиаторах.

Преимущества однотрубной разводки:

Простота монтажа и использования. Не нужно проводить сложные расчеты для прокладки сети.
Экономия на материалах, потому что прокладывается только один трубопровод, к которому подключаются все приборы. Обратка поступает от последнего радиатора к котлу.

Главный недостаток однотрубной разводки в необходимости увеличения количества секций в дальних радиаторах, а также в неравномерном прогреве постройки. Удаленные от котла комнаты отапливаются хуже.

Какая схема лучше, принудительная или естественная?

Естественная система лучше в том случае, если нужно организовать отопление небольшого одноэтажного частного дома. В этом случае нет смысла тратиться на насосное оборудование, когда и естественного тока теплоносителя будет достаточно для обогрева всей постройки.

Контуры с принудительной циркуляцией лучше использовать в больших одноэтажных или многоэтажных домах. Благодаря быстрому движению теплового носителя в сети постройки значительных размеров будут хорошо и равномерно прогреваться. Контуры с естественной циркуляцией с этой задачей не справятся.

Правила монтажа контура без насоса

Теперь поговорим, как сделать циркуляцию воды без насоса. Любая разновидность гравитационной схемы имеет общий минус, который заключается в отсутствии давления в сети. Именно поэтому работоспособность системы снижается из-за повышенного количества поворотов трубопроводов, неправильного уклона и других погрешностей во время монтажа.

Для правильной организации контуров без насоса придерживайтесь следующих требований:

Соблюдайте минимально необходимый уклон обратного трубопровода в сторону нагревательного оборудования.
Для устройства разводки выбирайте трубы подходящего диаметра и типа.
Учитывайте используемый тип теплоносителя и особенности его подачи.

Важно! Чтобы обеспечить уклон обратного трубопровода в сторону котла, нагревательное оборудование устанавливают в подвале или цокольном этаже либо делают пониженный уровень пола в котельной на первом этаже.

Подбор трубопроводов и их уклона

Чтобы обустроить водяное отопление в частном доме без насоса, нужно правильно подобрать диаметр трубопровода и рассчитать его уклон.

Для организации самотечной сети можно использовать следующие виды труб:

Стальные трубопроводы стоят недорого, достаточно прочные, выдерживают высокое давление. Главный недостаток в низкой коррозионной стойкости, особенно в завоздушенных сетях.
Металлопластиковые конструкции благодаря гладкой внутренней поверхности не так быстро засоряются. Они мало весят, не подвержены коррозии и имеют небольшое линейное расширение.
Полипропиленовые трубопроводы обладают высокой герметичностью, прочностью. Они просто монтируются, служат долго и устойчивы к замерзанию. Для монтажа трубопровода понадобится специальное паяльное оборудование.
Медные трубы стоят очень дорого, поэтому применяются редко. Это самые долговечные и красивые трубопроводы с хорошей теплоотдачей.

Важно! Минимальный уклон обратной магистрали при естественном токе теплоносителя составляет 0,5% на погонный метр. При неправильном уклоне сети быстро завоздушиваются, дальние радиаторы плохо прогреваются.

Выбор диаметра трубопровода производится на основе теплотехнического расчета. При превышении сечения магистрали увеличиваются расходы на отопление, а теплоотдача снижается. Диаметр стального трубопровода не должен быть меньше 50 мм.

Выбор теплоносителя

Естественная циркуляция в системе отопления частного дома может быть организована с использованием жидкого теплоносителя – воды или антифриза. Чаще используют воду, потому что меньшая теплоотдача и большая плотность антифриза повышают расходы топлива и времени на обогрев дома.

Антифриз стоит выбрать в том случае, если дом в холодный сезон будут надолго покидать либо посещать его с определенной периодичностью, а постоянно сливать воду из системы не хочется. В пользу антифриза говорит его лучшая текучесть, облегчающая циркуляцию теплоносителя, а также устойчивость к замерзанию.

Выбор нижнего или верхнего подключения подачи

Отопление самотеком можно организовать с нижним и верхним подключением подачи теплоносителя к отопительным приборам.

Особенности каждой подачи следующие:

При нижней подаче теплоносителя трубопроводы прокладываются на уровне пола, поэтому не портят интерьер помещения. Однако однотрубные системы с нижней разводкой отличаются низкой тепловой эффективностью, поэтому такое подключение используют при высоком давлении в сети.
Верхняя подача теплоносителя более всего подходит для устройства в частном доме с естественной циркуляцией. Трубопроводы прокладываются под потолком. Поскольку жидкость в радиаторы подается сверху, через краны Маевского легко стравливается воздух. Однотрубная разводка с верхней подачей более эффективная, чем с нижним подключением.

Ошибки при подборе способа подачи могут привести к низкой эффективности системы. Решить проблему получится только установкой циркуляционного насоса для создания лучшего тока теплового носителя.

Какими бывают системы отопления с естественной циркуляцией, как их сделать и что нужно учесть

Система отопления с естественной циркуляцией хороша тем, что работает вне зависимости от наличия электричества, что в некоторых районах очень важно. Другое дело, что получить комфортные условия при такой схеме чрезвычайно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Потому часто отопление делают самотечным (одно из названий) для использования такого режима в качестве аварийного, а все остальное время работает насос. Но в некоторых случаях, например, на неэлектрофицированных дачных участках, система отопления без насоса – единственный возможный вариант.

Система с естественной циркуляцией (ЕЦ) называется иногда гравитационной из-за того, что работает на принципе гравитации. Еще одно название – самотечная. Все эти термины обозначают один принцип построения – без использования насоса.

Принцип работы системы ЕЦ

Теплоноситель в самотечных системах движется из-за разности температур теплоносителя и, соответственно, разной их плотности: из котла выходит горячая вода, плотность и вес которой гораздо меньше, чем у холодной. Потому горячая вода вытесняется вверх. Отсюда и главная особенность таких систем – котел должен располагаться ниже радиаторов. Далее теплоноситель движется по трубе с небольшим уклоном. От основной магистрали отходят трубы меньшего диаметра, ведущие к радиаторам/регистрам.

Простейший вариант системы с естественной циркуляцией

Проще такая система реализуется в системах с верхней раздачей воды – это когда от котла труба поднимается под потолок и оттуда уже опускается к радиаторам. В системах с нижней раздачей гравитационная система может быть реализована только при наличии разгонного контура – создается искусственный перепад высот: от котла труба поднимается почти под полоток, там, в верхней точке устанавливается расширительный бачок. После него труба опускается до уровня выше радиаторов, но не под потолком, а на уровне окон. Оттуда уже идет разводка на радиаторы. При устройстве разгонного контура помешать вам может только низкий потолок – желательно, чтобы от вершины котла труба отходила выше, чем на 1,5метра (а еще бачок).

Однотрубная система с естественной циркуляцией. Горизонтальная разводка

Виды систем отопления с естественной циркуляцией

Отопление ЕЦ в духэтажных и более домах может быть реализовано как в однотрубных, так и в двухтрубных системах.

Двухтрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией. Схема вертикальная

При этом принцип сохраняется – от котла поднимается вверх труба на максимальную высоту, и лишь затем идет раздача теплоносителя по элементам отопления. Разница лишь в том, что в двухтрубной системе остывшая вода собирается в другую магистраль, и она заводится на вход обратки котла. В однотрубной же на этот вход котла идет труба от выхода последнего радиатора.

Система с естественной циркуляцией одноэтажного дома. Схема однотрубная, разводка — верхняя

Все представленные выше схемы однотрубных разводок – с вертикальными стояками. Они более затратные по количеству материалов, но удобны тем, что к каждому стояку можно присоединить отопительные приборы на каждом из этажей. В принципе, в двухэтажном доме с большой площадью выгоднее реализовать водяное отопление с естественной циркуляцией с горизонтальной разводкой. Примерно выглядеть это может так (смотрите схему ниже).

Однотрубная система с естественной циркуляцией. Горизонтальная разводка с разгонным коллектором

В данном проекте реализована схема отопления с естественной циркуляцией «ленинградка». Для более активной циркуляции на втором этаже устроен разгонный коллектор, после которого два контура расходится по второму этажу – горизонтальное последовательное подключение радиаторов. Еще один контур опускается на первый этаж, где также разделяется на две ветки. Также дополнительно на первый этаж опускаются стояки от последних в контуре радиаторов в каждой из веток второго этажа.

Радиаторы отопления ЕЦ

Для гравитационных систем главное – минимальное сопротивление водяному потоку. Потому, чем шире будет просвет радиатора, тем лучше через него будет течь теплоноситель. Практически идеальны с этой точки зрения чугунные радиаторы – у них самое маленькое гидравлическое сопротивление. Хороши в использовании алюминиевые и биметаллические, но нужно смотреть, чтобы их внутренний диаметр был не менее 3/4”. Можно использовать стальные трубчатые батареи, однозначно не рекомендуются стальные панельные или любые другие с маленьким сечением и высоким гидравлическим сопротивлением – через них или не будет протекать вода или будет очень слабо, что, например, при однотрубной системе может привести к отсутствию циркуляции вообще.

Системы с естественной циркуляцией (кликните по картинке для увеличения масштаба)

Есть в подключении радиаторов свои тонкости. Особенно большое значение способ монтажа играет в однотрубной системе: только при помощи разных типов подключения можно добиться лучшей работы отопительных элементов.

Схемы подключения радиаторов

На рисунке, расположенном ниже показаны схемы подключения радиаторов. Первое – нерегулируемое последовательное подключение. При таком способе будут проявляться все недостатки «ленинградки»: разная теплоотдача радиаторов без возможности компенсирования (регулирования). Чуть лучше дело обстоит, если поставить обычную перемычку из трубы. При такой схеме возможность регулирования также отсутствует, но при завоздушивании радиатора система функционирует, так как теплоноситель проходит через байпас (перемычку). Установив дополнительно за перемычкой два шаровых крана (на рисунке нет) мы получаем возможность при перекрытом потоке снять/отключить радиатор без останова системы.

Особенности подключения радиаторов в однотрубных системах

Два последних способа монтажа позволяют регулировать поток теплоносителя через радиатор и байпас — в них стоят устройства регулировки температуры радиатора. При таком включении схема уже может быть компенсирована (на каждом отопительном приборе выставляется теплоотдача).

Не менее важным является и тип подключения: боковой, диагональный или нижний. Оперируя этими подключениями можно облегчить/улучшить компенсацию системы.

Трубы для систем с естественной циркуляцией

При подборе диаметра труб играют роль не только размеры системы и количество радиаторов, но и материал, из которого они сделаны, вернее, гладкость стенок. Для гравитационных систем это очень важный параметр. Хуже всего дело обстоит у обычных металлических труб: внутренняя поверхность шероховатая, а после использования она становится еще более неровной из-за процессов коррозии и накопившихся отложений на стенках. Потому такие трубы берут самого большого диаметра.

Стальные трубы через несколько лет могут выглядеть так

Предпочтительнее с этой точки зрения металлопластиковые и армированные полипропиленовые. Но в металлопластиковых используются фитинги, значительно заужающие просвет, что для самотечных систем может стать критичным. Потому более предпочтительными выглядят армированные полипропиленовые. Но они имеют ограничения по температуре теплоносителя: рабочая температура 70 о С, пиковая – 95 о С. У изделий из особого пластика PPS рабочая температура 95 о С, пиковая – до 110 о С. Так что в зависимости от котла и системы в целом можно использовать эти трубы, с условием, что это качественные фирменные изделия, а не подделка. Подробнее о полипропиленовых трубах читайте тут.

Но если предполагается установка твердотопливного котла, то никакой полипропилен таких тепловых нагрузок не выдержит. В этом случае или все-таки использовать стальные, или оцинковку и нержавейку на резьбовых соединениях (сварку при монтаже нержавейки не использовать, так как швы очень быстро протекают). Подойдет и медь (о медных трубах написано тут), но она также имеет свои особенности и с ней нужно обращаться осторожно: не со всеми теплоносителями она будет нормально себя вести, а уж с алюминиевыми радиаторами ее в одной системе лучше не использовать (они быстро разрушаются).

Особенность систем с естественной циркуляцией – их невозможно рассчитать из-за образования турбулентных потоков, которые расчетам не поддаются. Проектируют их основываясь на опыте и усредненных, опытным путем выведенных, нормах и правилах. В основном действуют правила:

поднять как можно выше точку разгона;
не заузить трубы подачи;
поставить достаточное количество секций радиаторов.

Потом применяют еще одно: от места первого разветвления и каждое последующее ведут трубой меньшего на шаг диаметра. Например, от котла идет 2-х дюймовая труба, далее от первого разветвления 1 ¾, потом 1 ½ и т.д. Отбратку собирают от меньшего диаметра к большему.

Есть еще несколько особенностей монтажа гравитационных систем. Первая – трубы желательно делать под уклоном в 1-5% в зависимости от протяженности трубопровода. В принципе при достаточном перепаде температур и высоты, можно сделать и горизонтальную разводку, главное чтобы не было участков с отрицательным уклоном (наклоненных в обратную сторону), которые из-за образования в них воздушных пробок перекроют движение потока воды.

Самотечная система однотрубная с вертикальной разводкой на два крыла (контура)

Вторая особенность – в самой высокой точке системы нужно установить расширительный бак и/или воздухоотводчик. Расширительный бак может быть открытого типа (система тоже будет открытой) или мембранного (закрытая). При установке открытого отводить воздух нет необходимости он собирается в наивысшей точке – в бачке и выходит в атмосферу. При установке бака мембранного типа требуется также установка автоматического воздухоотводчика. При горизонтальной разводке не помешают краны «маевского» на каждом из радиаторов – с их помощью легче убрать все воздушные пробки в ветке.

Котел для гравитационных систем

Так как в основном такие схемы нужны для устройства независимого от электричества отопления, то и котлы должны работать без использования электричества. Это могут быть любые неавтоматизированные агрегаты, кроме пеллетных и электрических.

Чаще всего в системах с естественной циркуляцией работают твердотопливные котлы. Всем они хороши, но во многих моделях прогорает топливо быстро. А если за окном сильные морозы, а дом не утеплен в достаточной мере, то чтобы ночью удержать приемлемую температуру приходится вставать и подкидывать топливо. Особенно такая ситуация часто встречается там, где топят дровами. Выход – купить котел длительного горения (энергонезависимый, конечно). Например, в литовских твердотопливных котлах Stropuva, при определенных условиях дрова горят до 30 часов, а уголь (антрацит) до нескольких суток. На котлы Сandle заявлены чуть хуже характеристики: минимальное время горения дров 7 часов, угля – 34 часа. Есть котлы без автоматики и насосов и у немецкой кампании Buderus, чешских Viadrus и у польско-украинских Wikchlach, а также у российских производителей: «Энергия», «Огонек».

Энергонезависимый котел длительного горения Stropuva

Есть газовые энергонезависимые котлы российского производства, например «Конорд», которые производят в Ростове-на-Дону. Их можно использовать в системах с естественной циркуляцией. На том же заводе выпускают энергонезависимые универсальные котлы «Дон», которые также подходят для работы без электричества. Работают в системах с естественной циркуляцией напольные газовые котлы итальянской фирмы Bertta – модель Novella Autonom и некоторые другие агрегаты евопейских и азиатских производителей.

Второй способ, который поможет увеличить время между топками, – повысить инерционность системы. Для этого устанавливают теплоаккумуляторы (ТА). Работают они хорошо именно с твердотопливными котлами, у которых нет возможности регулировать интенсивность горения: излишек тепла отводится на теплоаккумулятор, в котором энергия накапливается и расходуется по мере остывания теплоносителя в основной системе. Подключение такого устройства имеет свои особенности: его нужно располагать на подающем трубопроводе внизу. Причем для эффективного отбора тепла и нормальной работы — максимально близко к котлу. Впрочем, для гравитационных систем это решение далеко не самое лучшее. Они достаточно медленно выходят на нормальный режим циркуляции, но зато являются саморегулируемыми: чем холоднее в помещении, тем сильнее остывает теплоноситель, проходя по радиаторам. Чем больше разница в температурах, тем больше получается перепад плотности и быстрее движется теплоноситель. А установленный ТА делает отопление более инерционным, и времени, и топлива на разгон требуется намного больше. Правда, и отдается тепло дольше. В общем, решать вам.

Для стабилизации температуры в системе устанавливают тепловой аккумулятор

Примерно те же проблемы у печного отопления с естественной циркуляцией. Тут роль аккумулятора тепла играет сам массив печи и также требуется много энергии (топлива) на разгон системы. Но в случае использования ТА обычно предусматривается возможность его исключения, а в случае с печью это нереально.

Теплоноситель для систем с естественной циркуляцией

Лучшим теплоносителем для таких систем является вода. Использование антифризов возможно, но при планировании нужно учесть этот момент и увеличить площадь радиаторов – или выбирать их большего размера, или увеличивать количество секций. Все дело в том, что эти составы имеют меньшую теплоотдачу, из-за чего хуже отнимают и передают тепло, что часто приводит к перегреву и котла и теплоносителя.

Для систем отопления используют специальные антифризы

Повышение температуры незамерзающей жидкости выше рабочей — очень неприятное явление, так как начинается обильное образование осадков и отложений. За два месяца эксплуатации антифриза с постоянным перегревом теплообменник котла забивается наглухо, система почти зарастает. Так что если планируете использовать незамерзающую жидкость, позаботьтесь о том, чтобы она могла отдавать тепло и не перегревалась.

Нужно учесть, что в системах отопления можно использовать только специализированные составы. Общего назначения или автомобильные абсолютно непригодны, особенно для схем открытого типа, которые контактируют с атмосферой. Планируя использовать антифризы, при выборе материалов обращайте внимание на их совместимость с незамерзающими жидкостями. Далеко не все котлы и трубы «дружат» с ними. О возможности использования незамерзающих жидкостей сообщается обычно в паспортных данных, если такой записи нет, нужно уточнить у продавца, а лучше – у производителя.

Заключение

Система с естественной циркуляцией не самый лучший по эффективности метод отопления, но иногда – единственно возможный – в тех местностях, где нет электроснабжения. В тех же регионах, где электроэнергия есть, на случай перебоев, схему можно создавать как самотечную, но встраивать при этом насос для штатной работы. Правда и такое решение не самое лучшее: увеличивается объем системы, она становится более инерционной и требует больших затрат на нагрев теплоносителя. Если перебои – исключение из правил, можно обезопасить себя установив резервное электропитание (блок бесперебойного питания и/или генератор). Если же перебои случаются часто – тогда ваш выход – системы с естественной циркуляцией.

Строительный калькулятор для начинающих: сколько кирпичей в 1 м2 при кладке одинарной стены или в полкамня

Какое количество кирпича в квадратном метре?

Строительство всегда начинается с приобретения необходимого материала. Для возведения кирпичного дома первым делом следует определить расход строительного камня. Делается это для того, чтобы купить материал из одной партии. В случае дополнительной покупки нет гарантии его полного совпадения по цвету с приобретенным заранее кирпичом. Подобное упущение может негативно отразиться на внешнем виде здания. Чтобы узнать нужный объем материала необходимо знать количество кирпича в квадратном метре.

Калькулятор расчета кирпича на кладку – инструкция

Кирпич – это один из наиболее распространенных строительных блочных материалов, который используется для возведения дома. Всеобщее признание обусловлено во многом благодаря тому, что кирпичная кладка выдерживает очень большие нагрузки и подходит для строительства многоэтажных зданий, качественный материал обладает крайне высокой долговечностью и не разрушается в течение 100 лет, к тому же фасады из облицовочной керамики эстетически привлекательны и не требуют последующей отделки.

Наш онлайн-калькулятор способен выполнить расчет кирпича на кладку стен дома с минимальными погрешностями, что позволяет сократить время на подготовительные работы, составить смету с расходом материалов, оценить бюджет и определиться с грузоподъемностью транспорта при доставке.

Параметры кирпича

Тип кирпича. Выберите тип блока – керамический (красный), силикатный (белый).
Исполнение. Выберите исполнение кирпича – пустотелый, полнотелый.
Размер. Выберите размер блока – одинарный 250х120х65, полуторный (утолщенный) 250х120х88, двойной 250х120х140, евро 250х85х65, модульный 288х138х65.
Плотность. Подтвердите плотность блока или введите другое значение (от 1000 до 2000 кг/м 3 ).
Цена. Введите стоимость одного кирпича (при необходимости рассчитайте самостоятельно, если цена за куб).
Запас. Укажите запас материала на обрезки, бой и прочие брак. Рекомендуется указывать 3-5%.

Параметры стен

Длина стен. Введите общую длину стен по внешнему периметру.
Высота стен. Введите предполагаемую высоту стен по углам.
Вариант кладки. Выберите толщину кладки – в 0.5, 1, 1.5, 2 блока.
Раствор. Укажите толщину кладочного раствора – 10, 15, 20 мм.
Кладочная сетка. Укажите необходимость использования кладочной сетки (опционально).

Дополнительные конструкции

Калькулятор кирпичной кладки позволяет исключить из расчета кирпичи, вместо которых планируется разместить определенные конструкции – окна, двери, гаражные ворота. Параметры для каждого дополнительного элемента указываются индивидуально. Можно указать несколько одноразмерных объектов.

Окна. Введите высоту и ширину окна, количество.
Двери. Введите высоту и ширину двери, количество.
Перемычки. Укажите толщину (высоту) перемычки и длину, количество.
Армопояс. Введите толщину (высоту) армирующего пояса, количество.

Другие статьи

О концерне Wienerberger Концерн Wienerberger AG- мировой лидер по производству керамического кирпича и черепицы. 26 Декабря 2017
Кощаковский кирпичный завод Всего за 6 лет завод стал одним из лидеров рынка не только в Татарстане, но и по всей России.
Преимущества Porotherm Преимущества керамических блоков Porotherm

Присоединяйтесь к нам

Данный сайт использует файлы cookies вашего браузера. Заходя на сайт, вы подтверждаете свое согласие на использование cookies.

Влияние толщины кладки

Толщину кладки стен также выбирают заранее, исходя из толщины конструкции и длины кирпича, равной, как было отмечено выше, 250 мм. Существуют следующие виды:

полкирпича (120 мм);
один кирпич (250 мм);
полтора кирпича (380 мм);
два кирпича (510 мм);
два с половиной кирпича (640 мм).

Более наглядно можно оценить эти разновидности, руководствуясь рисунком 7.

В практике строительства жилых домов редко применяют последние две, так как им сопутствуют большие материально-трудовые затраты. При кладке в полкирпича толщина в вычислениях не учитывается, а вот в остальных случаях коэффициент составит от 2-х до 5-ти пропорционально ее росту.

Почему выгодно сразу покупать полный объем кирпича?

Многие закупают материалы небольшими партиями в надежде сэкономить. Но на выходе получается наоборот. Почему выгодно приобретать сразу весь кирпич за одну покупку?

при большом количестве покупатели часто дают скидку;
доставка один раз всегда дешевле, чем несколько поставок;
кирпич будет из одной партии, а значит, оттенки совпадут;
нередко бывает, что нужный кирпич закончился на заводе, и тогда придется ждать и останавливать строительство.

Как рассчитать нужное количество без формул?

Высчитываем периметр всех стен дома: 10 м (длина стены) * 4 (количество стен) = получаем 40 метров.
Определяем площадь всех наружных стен. Для этого умножаем полученный периметр на высоту (например, 3 м). Получаем 120 кв.м.
Посчитаем, сколько понадобится кирпичей из расчета размера дома 10х10 м. Для этого площадь стен умножаем на расход материала за 1 кв.м. кладки. Например, если планируется кладка в 2 камня одинарным кирпичом (его расход равен 204 камня на 1 кв.м. кладки со швами), то расчет будет выглядеть следующим образом: 120 * 204 = 2448 одинарных кирпичей.

Таким же образом можно рассчитать нужное количество для дома 200 квадратов.

Число кирпичей

Чтобы вычислить требуемое значение, следует определить, какое число будет получено:

со швами считается количество материала, которое нужно для кладки;
без швов рассчитывается, сколько кирпича надо покупать.

Производители формируют кирпич на поддоне по кубу. По известным размерам легко можно определить, сколько разного вида идет кирпича на 1м3 кладки:

Тип изделия	Без швов	Со швами
Одинарные	512 шт.	394 шт.
Полуторные	378 шт.	302 шт.
Двойные	242 шт.	200 шт.

Знание количества кирпича в 1 м3 позволяет избегать излишков после окончания строительства. Также дает возможность не прерывать работы, из-за нехватки материалов. Может потребоваться произвести подсчет самостоятельно, поэтому необходимо ознакомиться с алгоритмом.

Без учета шва

Число кирпича рассчитывается по единому принципу, независимо от размеров изделий. Рассчитать на примере одинарного изделия (25х12х6,5см). Сначала определим объем одного кирпича (перемножаем ширину с высотой и длиной). Получается значение 1950 см3 (1м3 = 1 млн см3). Определяется количество кирпичей: 1 млн см3 / 1950 = 512,82 штук.

Со швом

Толщина шва влияет на то, сколько кирпичей в 1м3 кладки. Например, эта величина составляет где-то 1.5 см (этот показатель обычно используется). Это число прибавляется к размерам кирпича. Для одинарного изделия получается:

длина – 25 см + 1,5 см = 26,5 см;
высота – 6,5 см + 1,5 см = 8 см.

К ширине толщина шва не добавляется. Получается объем: 26,5 х 8 х 12 = 2544 см3, 1 млн см3 / 2544 = 393 шт. Аналогично можно определить значения для утолщенного, двойного кирпича.

Расчеты приведены для кирпичей, произведенных по ГОСТу. В таблице указано, сколько штук кирпича в кубе для материала, выполненного по стандартам. По такому принципу рассчитывается количество изделий, имеющих другие размеры:

сначала измеряются размеры;
определяется объем кирпича (перемножается длина с высотой и шириной);
если расчет ведется без шва, то делится 1м3 на полученное значение;
получается искомое количество;
когда шов учитывается, то его толщина добавляется к длине и высоте;
с использованием этих величин вычисляется объем.

Расход кирпича при определенных схемах кладки

Существуют специальные данные о том, сколько кирпича в 1м2 кладки в 0.5 кирпича:

одинарный кирпич – 61 шт. без учета шва, 51 шт. со швом;
полуторный кирпич – 46 шт. без учета шва, 39 шт. со швом;
двойной кирпич – 30 шт. без учета шва, 26 шт. со швом.

Также можно узнать, сколько кирпича в 1м2 кладки в 1 кирпич:

одинарный кирпич – 128 шт. без шва,102 шт. со швом;
полуторный кирпич – 95 шт. без шва, 78 шт. со швом;
двойной кирпич – 60 шт. без шва, 52 шт. со швом.

Количество кирпича в 1м2 кладки в 1.5 кирпича так же стандартизировано:

одинарный кирпич – 189 шт. без учета шва, 153 шт. со швом;
полуторный кирпич– 140 шт. без учета шва, 117 шт. со швом;
двойной кирпич – 90 шт. без учета шва, 78 шт. со швом.

В специальных таблицах можно посмотреть сколько нужно штук кирпичей в 1м2 кладки в 2 кирпича:

одинарный кирпич – 256 шт. без раствора, 204 шт. с раствором;
полуторный кирпич – 190 шт., и, соответственно, 156 шт.;
двойной кирпич – 120 шт., и 104 шт.

Укладывая стену в два с половиной камня, следует учитывать, что в 1 кв. метре:

одинарный кирпич – 317 и 255 штук;
полуторный кирпич – 235 и 195 штук;
двойной кирпич – 150 и 130 штук.

Не сложно вычислить и расход облицовочного кирпича на 1м2. При использовании в расчетах параметров шва, это будет выглядеть так:

красный обычный кирпич – 54 шт.;
облицовочный стандартный – 85 шт.;
лицевой крупный кирпич – около 14 шт.

Можно заметить, что вычисления просты и легки, нужно только знать параметры сооружения и размеры кирпича.

Далее следует выбрать нужное значение из списка или таблицы и умножить его на предварительно рассчитанную площадь стен. Так находится нужное количество кирпича на возведение здания. Следует учитывать, что объем бракованного кирпича составляет обычно 5-7% от общего объема товара. Поэтому приобретать строительный материал лучше всего с запасом.

Таблицы размеров кирпичей

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Какие факторы влияют на прочность и срок службы кирпичной кладки? Их несколько – тип конструкции, разновидность кладочного материала, расход раствора и схема перевязки. Не менее важным параметром являются размеры кладки, а также их соответствие требованиям нормативно-технической документации. Именно поэтому перед началом работ нужно определиться с видом кирпича, поскольку современный рынок предлагает обширный ассортимент различных по характеристикам и габаритам кладочных материалов.

Независимо от типа постройки и применяемого стенового материала все расчеты выполняются аналогично – необходимо знать лишь параметры используемых изделий. В этой статье мы приведем несколько примеров вычисления размеров конструкций и осветим основные рекомендации. Всю эту информацию можно успешно применять при строительстве домов и сооружений не только из кирпича, но и из любых других кладочных материалов.

Стандартные размеры кирпича

Прежде чем перейти непосредственно к расчетам кирпичной кладки, нужно разобраться с существующими размерами самого кирпича. Как правило, он состоит из 6 поверхностей (исключение могут составлять фигурные изделия):

2 постели;
2 тычка;
2 ложка.

Кирпич производится различных габаритных размеров, основные из них мы свели в таблицу для удобства восприятия и запоминания:

Габаритные размеры, мм

Размеры, приведенные в таблице, актуальны как для керамического и клинкерного, так и для силикатного и гиперпрессованного кирпича.

Основные элементы кладки

Кладка выполняется горизонтальными рядами, элементы укладываются на самую широкую грань – постель. В очень редких случаях (в основном при возведении перегородок) укладка производится на ложок – т.е. по схеме в четверть кирпича (65 мм).

Представленная ниже схема поможет вам наглядно ознакомиться с наименованиями всех элементов кирпичной кладки:

Важно знать! Ширина кладки должна быть кратной ½ кирпича.

Также учитывайте, что кладочные размеры зависят не только от габаритов самого кирпича, но и от толщины горизонтальных и вертикальных растворных швов, которые на практике составляют в пределах 8-12 мм.

Основные виды расшивки швов:

Толщина кирпичной кладки

Толщина стен выбирается в зависимости от расчетных нагрузок, при которых учитывается множество нюансов – назначение и высота строения, климатические условия местности и другие параметры.

На практике кирпичная кладка в 2,5 кирпича применяется крайне редко.

Толщина разных видов кладки:

Толщина стены определяется исходя из габаритов кирпича и применяемого способа кладки. При возведении конструкций без применения теплоизоляционного материала и вентиляционного зазора габариты стены будут соответствовать размерам используемых кладочных материалов и нормированным толщинам швов.

При проектировании габариты строительных конструкций указываются уже с учетом толщины растворного шва, которая принимается равной 10 мм. Это значит, что размер стены, выложенной в полтора кирпича, будет следующим – 250 +10 + 120 = 380 мм.

Внимание! При условии, что стена будет дополнительно включать утеплитель и вентиляционный зазор, ее размер определяется с учетом толщины теплоизоляционного материала и воздушной прослойки.

Расчет расхода кирпича

Рассчитать необходимое количество кладочного материала определенного формата в зависимости от площади стены вы можете с помощью нашего калькулятора:

Стандартный расход кладочного материала разных форматов представлен в таблице:

Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.

Сколько рядов кирпича в 1 метре?

метре будет такое количество кирпичей: одинарных 53 шт.; полуторных 42 шт.; двойных 27 шт.

Сколько надо кирпича на один столб для забора?

Нужно учитывать следующие нормы: при кладке в 1 кирпич, на 1 квадратный метр потребуется 52 штук кирпича, при двойной кладке соответственно 104 штук. Столб. Размер стандартного кирпича – 250*120*65. Для кладки 1 ряда опорной конструкции 380*380 мм нам потребуется 4 кирпича.

Сколько нужно красного кирпича на 1 квадратный метр?

Таблица расчета расход кирпича в 1 метре квадратном

Единица измерения	Размер кирпича	Без учета растворных швов, шт.
1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см)	1 (одинарный)	128
	1,5 (полуторный)	95
	2 (двойной)	60
1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см)	1 (одинарный)	189

Сколько нужно кирпича на 1 кв м?

Подсчет количества кирпичей в 1 м2. Для выполнения этого расчета 1 м2 делим на площадь одного кирпича и получаем 61,538 кирпичей.

Сколько шт кирпича в м3?

Расход кирпича на куб кладки

Вид кирпича	Без учета растворных швов	С учетом растворных швов
В одном куб. метре кладки содержится:
Кирпича: одинарного	512 шт.	394 шт.
полуторного	378 шт.	302 шт.
двойного	242 шт.	200 шт.

Как правильно рассчитать сколько нужно кирпича?

Из площади стен вычитаем площадь окон и дверей — получаем искомую площадь стены из кирпича. Еще один очень важные параметр — размер кирпича. Вы можете приобрести одинарный кирпич (размер:250*120*65 мм), полуторный (250*120*88 мм), двойной (250*120*138 мм).

Сколько штук кирпича в поддоне?

– на поддоне среднего размера поместится 307 штук рваного кирпича. Его стандартный размер 25×9×6,5 сантиметров. – также на среднестатистический поддон можно уложить 357 штук рваного кирпича имеющего две рваные грани, его размеры аналогичны предыдущему виду.

Сколько штук кирпича в 1м2?

Количество кирпича в 1 м2 кладки стен в 1.5 кирпича так же давно уже эталонировано: одинарного кирпича нужно — 189 шт. не учитывая шва, а со швом уже — 153 шт.; полуторного кирпича необходимо закупить — 140 шт.

Сколько кирпича в 1 м2 в полкирпича?

Сколько кирпичей в 1м2 кладки в полкирпича

Для рядового – 51 шт/м2, для полуторного – 39 шт/м2, для двойного – 26 шт/м2.

Сколько нужно кирпича для строительства дома 100 кв м?

Подсчет количества кирпича на дом 100 квадратов

Единица измерения	Количество кирпичей в кладке (с учетом растворных швов), шт.
Единица измерения	одинарный	двойной
1 м2 кладки в ½ кирпича	51	26
1 м2 кладки в 1 кирпич	102	52
1 м2 кладки в 1,5 кирпича	153	78

Сколько нужно пеноблоков на квадратный метр?

При толщине стены из пеноблоков в 20 см, один квадратный метр будет содержать 5.55 пеноблоков размером 20на30на60. При толщине стены из пеноблоков в 30 см на один квадратный метр понадобится 8,33 пеноблоков. При толщине стены 40 см, понадобится 11 пеноблоков, такого размера.

Сколько штук красного кирпича в кубе?

Сколько в 1 кубе кирпичей

Тип кирпича	Длина	Кол-во кирпичей в 1 куб. м
Одинарный	250 мм	513 штук
Полуторный	250 мм	379 штук
Двойной	250 мм	242 штуки

Сколько кубов в кирпичной кладке?

Учитывая, что размеры обычного одинарного кирпича составляют 65х12х250 мм, в кубе получается порядка 512 кирпичей (512,82 если быть точными). В то же время, с учетом растворных швов расход кирпичей на куб кладки снижается до 394, разница составляет 118 кирпичей.

Как рассчитать количество кирпича в кубе?

Имея новые исходные данные несложно рассчитать количество кирпича в кубе кладки:

Для одинарного – 0,08*0,12*0,26=0,002496 м3. 1:0,002496=400. …
Для полуторного – 0,103*0,12*0,26=0,0032136 м3. 1:0,0032136=311. …
Для двойного – 0,153*0,12*0,26=0,0047736 м3.

Портал о стройке

В наше время индивидуальное строительство развивается внушительными темпами. Несмотря на обилие современных материалов, самым популярным при возведении частного дома остаётся кирпич. Он по-прежнему ценится за экологическую чистоту, прочность и долговечность. Нередко свой дом владельцы строят собственными силами. И если у вас есть проект дома, то следующим важным шагом на этапе его возведения будет подсчёт необходимого количества материалов. Подсчитать, сколько нужно кирпича на дом, можно самостоятельно без использования специальных строительных калькуляторов на соответствующих сайтах. В нашей статье мы рассмотрим, как это сделать на примере дома площадью 100 м².

Расход материала в зависимости от размеров

Перед тем как посчитать, сколько требуется элементов на дом 100 кв.м., вам необходимо определиться с толщиной наружных стен

Перед тем как посчитать, сколько требуется элементов на дом 100 кв.м., вам необходимо определиться с толщиной наружных стен. Так, на квадратный дом размером 10х10 м с толщиной ограждающих конструкций в два камня потребуется намного больше материала, чем на возведение постройки таких же размеров с толщиной кладки в один камень.

Важно: обычно наружные стены делаются толщиной 380 или 510 мм с утеплением с внешней стороны или 640 без утеплителя. Выбор их толщины делают, исходя из особенностей эксплуатации постройки и климатических условий региона.

Помимо толщины на количество кирпича влияет и размер самого блока. Так, вы можете выстроить дом из следующих стеновых элементов:

Рекомендуем к прочтению:

одинарный камень имеет габариты 250 мм х 120 мм х 65 мм;
полуторные элементы для кладки – 250 мм х 120 мм х 88 мм (они могут быть пустотелыми и полнотелыми);
двойной кирпич отличается следующими габаритами 250 мм х 120 мм х 138 мм.

При выборе размера необходимо учитывать толщину ограждающих конструкций. Если вам нужно сделать дом как можно быстрее и габариты ограждающих конструкций позволяют, выбирайте блоки большего размера, так вы сэкономите на растворе и ускорите темпы строительства.

Совет: считается, что с применением двойного камня, более сложно получить красивый фасад дома, также его технически сложнее выполнить. Однако в этом случае можно посоветовать использовать красивую облицовку дома.

Многие строители пользуются простой таблицей, с помощью которой легко определить, сколько кирпичей нужно на один квадратный метр кладки

Многие строители пользуются простой таблицей, с помощью которой легко определить, сколько кирпичей нужно на один квадратный метр кладки. Такая таблица может понадобиться и вам, поэтому мы приводим данные из неё (в скобках дано количество кирпичей с учётом шва 10 мм):

Для выполнения 1 м² кладки толщиной 120 мм, то есть пол камня, вам нужно 61 (51) одинарный блок, 45 (39) полуторных изделий, 30 (26) двойных элементов.
Для 1 м² конструкции толщиной 250 мм вам нужно 128 (102) одинарных, 95 (78) полуторных и 60 (52) двойных блоков.
На один квадрантный метр ограждающих конструкций толщиной 380 мм – в полтора кирпича вам нужно 189 (153) одинарных элемента, 140 (117) полуторных камней, 90 (78) двойных блоков.
Площадь в 1 м² толщиной 510 мм, то есть в два кирпича, можно выложить 256 (204) одинарными, 190 (156) полуторными или 120 (104) двойными элементами.
На квадрантный метр кладки толщиной 640 мм – в 2,5 кирпича понадобится 317 (255) одинарных блоков, 235 (195) полуторных камней или 150 (130) двойных элементов.

Делаем самостоятельный подсчёт

Чтобы узнать, сколько кирпича на дом вам понадобится, сначала необходимо найти периметр дома

Теперь, зная, сколько блоков вам нужно на выполнение квадратного метра кладки при заданной их толщине, можно рассчитать, сколько кирпича нужно на дом. Вы можете использовать нехитрый домашний расчёт, который подразумевает ряд вычислений:

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы узнать, сколько кирпича на дом вам понадобится, сначала необходимо найти периметр дома. Поскольку мы используем определённый пример для расчёта, а именно дом размером 10х10 м, то его периметр равен 10+10+10+10=40 м.
Теперь нам нужно найти площадь всех наружных ограждающих конструкций за вычетом дверных проёмов и окон. Предположим, высота этажа дома равна 3 м, площадь стены равна 40х3=120 м². Если в вашем доме будет два или три этажа, то полученное число нужно умножить соответственно на 2 или 3. Далее нужно найти площадь всех проёмов и вычесть её из общей площади. Например, 120х2-16=224 м².

Важно: если в вашем доме будет скатная крыша, то не забудьте при подсчёте площади учесть и поверхность фронтонов. Обычно они имеют треугольную форму, поэтому для нахождения площади достаточно ½ высоты фронтона умножить на ширину стены, например, 5:2х10=25 м². Если фронтонов два, полученное число множим на два: 25х2=50 м².

Далее чтобы найти, сколько надо кирпича на дом, вам нужно умножить общую площадь наружных ограждающих конструкций за вычетом проёмов на табличное значение количества кирпичей, которое вы можете определить по ширине стены и габаритам камня. Предположим, что толщина стен будет 2 кирпича, а кладку мы собираемся выполнять из одинарного блока, значит, на один квадратный метр нам понадобится 204 элемента с учётом толщины шва. Общая площадь стен с учётом фронтонов равна 224+50=274 м². Это число множим на 204: 274х204=55896, то есть примерно 55900 штук. Столько камней понадобится для строительства двухэтажного дома с фронтонами площадью 100 м².

Следует также учесть количество кирпичей на устройство перегородок

Совет: если вам нужно найти количество облицовочного кирпича, то эту площадь мы множим на 51 – облицовка в пол кирпича из одинарного камня, получим 274х51=13974 камней.

Но стоит понимать, что мы нашли только количество кирпичей для возведения коробки дома, а кроме этого, вам понадобятся элементы на монтаж внутренних несущих стен и перегородок. Их расчёт выполняем аналогично, то есть сначала находим площадь кладки толщиной 120 мм и множим на табличное значение для конструкции в пол блока в зависимости от используемого элемента. Также находим площадь стен толщиной 250 и 380 мм и вычисляем потребность в материале. Сложив все найденные величины, вы найдёте общее число стеновых камней, которые понадобятся вам, чтобы построить дом.

Внимание: после определения общего числа элементов к этой величине нужно прибавить 10 % запаса, ведь в ходе транспортировки блоки могут повредиться. А так вы точно будете уверенны в том, что приобрели весь необходимый материал.

Иные способы расчёта

Однако обязательный расчёт кирпичей можно сделать и другим способом, если знать, сколько элементов определённого размера требуется для выполнения одного кубометра кладки

Однако обязательный расчёт кирпичей можно сделать и другим способом, если знать, сколько элементов определённого размера требуется для выполнения одного кубометра кладки. Для этого вы можете воспользоваться готовыми значениями (в скобках приведены значения с учётом швов):

Для выполнения кубометра кладки из одинарного изделия вам понадобится 512 элементов без учёта швов или 400 блоков с учётом шва толщиной 10 мм.
Тот же объём кладки можно выполнить из 378 (302) полуторных кирпичей.
Если вы будет использовать двойной элемент, то для выполнения кубометра кладки вам понадобится 242 (200) камней.

Далее, когда вы определитесь с габаритами камня, и будете знать, сколько элементов вам нужно купить для выполнения одного кубического метра кладочных работ, вы можете выполнить следующий расчёт:

Сначала находим общую площадь поверхности дома за вычетом всех проёмов и не забываем про фронтоны. Как это правильно сделать, мы подробно описали в предыдущем параграфе. Таким образом, мы знаем, что площадь наружных стеновых конструкций нашего дома размером 10х10 м равна 274 м². Это число нужно умножить на толщину наружных ограждающих конструкций (величина должна быть в метрах). Предположим, что мы будем делать стены толщиной 510 мм, значит, получим: 274*0,51=139,7 м³.
Поскольку кладку мы будем вести из одинарного камня, согласно табличным значениям на 1 м³ нам понадобится 394 элемента с учётом шва. Таким образом, мы можем найти общее количество кирпичей для возведения коробки дома: 139,7*400=55880 штук. Как видите, это число ненамного отличается от того, что мы нашли, выполняя расчёты предыдущим способом.
Количество облицовочного кирпича мы находим так, площадь наружных ограждающих конструкций нам нужно умножить на толщину облицовки (1 кирпич): 274*0,12=32,88 м³. Далее полученное число нужно умножить на количество изделий в кубометре кладки, поскольку для облицовки мы будем использовать одинарные элементы, получится следующее число: 32,88*400=13152 шт.
Аналогично высчитываем потребность в кирпиче для выполнения внутренних несущих и ненесущих стеновых конструкций, а также перегородок. Для этого вам нужно найти их общую площадь с одинаковой толщиной. Умножив полученное значение на толщину в метрах, вы получите количество кубов. Так находим отдельно объёмы стеновых конструкций толщиной 120, 250 и 380 мм. После этого все полученные числа можно сложить и умножить на количество кирпичей в кубометре конструкции, которое мы находим с учётом габаритов используемого камня.

Портал о стройке

Расход материала в зависимости от размеров

Важно: обычно наружные стены делаются толщиной 380 или 510 мм с утеплением с внешней стороны или 640 без утеплителя. Выбор их толщины делают, исходя из особенностей эксплуатации постройки и климатических условий региона.

Рекомендуем к прочтению:

одинарный камень имеет габариты 250 мм х 120 мм х 65 мм;
полуторные элементы для кладки – 250 мм х 120 мм х 88 мм (они могут быть пустотелыми и полнотелыми);
двойной кирпич отличается следующими габаритами 250 мм х 120 мм х 138 мм.

Совет: считается, что с применением двойного камня, более сложно получить красивый фасад дома, также его технически сложнее выполнить. Однако в этом случае можно посоветовать использовать красивую облицовку дома.

Для выполнения 1 м² кладки толщиной 120 мм, то есть пол камня, вам нужно 61 (51) одинарный блок, 45 (39) полуторных изделий, 30 (26) двойных элементов.
Для 1 м² конструкции толщиной 250 мм вам нужно 128 (102) одинарных, 95 (78) полуторных и 60 (52) двойных блоков.
На один квадрантный метр ограждающих конструкций толщиной 380 мм – в полтора кирпича вам нужно 189 (153) одинарных элемента, 140 (117) полуторных камней, 90 (78) двойных блоков.
Площадь в 1 м² толщиной 510 мм, то есть в два кирпича, можно выложить 256 (204) одинарными, 190 (156) полуторными или 120 (104) двойными элементами.
На квадрантный метр кладки толщиной 640 мм – в 2,5 кирпича понадобится 317 (255) одинарных блоков, 235 (195) полуторных камней или 150 (130) двойных элементов.

Делаем самостоятельный подсчёт

Чтобы узнать, сколько кирпича на дом вам понадобится, сначала необходимо найти периметр дома

Рекомендуем к прочтению:

Чтобы узнать, сколько кирпича на дом вам понадобится, сначала необходимо найти периметр дома. Поскольку мы используем определённый пример для расчёта, а именно дом размером 10х10 м, то его периметр равен 10+10+10+10=40 м.
Теперь нам нужно найти площадь всех наружных ограждающих конструкций за вычетом дверных проёмов и окон. Предположим, высота этажа дома равна 3 м, площадь стены равна 40х3=120 м². Если в вашем доме будет два или три этажа, то полученное число нужно умножить соответственно на 2 или 3. Далее нужно найти площадь всех проёмов и вычесть её из общей площади. Например, 120х2-16=224 м².

Важно: если в вашем доме будет скатная крыша, то не забудьте при подсчёте площади учесть и поверхность фронтонов. Обычно они имеют треугольную форму, поэтому для нахождения площади достаточно ½ высоты фронтона умножить на ширину стены, например, 5:2х10=25 м². Если фронтонов два, полученное число множим на два: 25х2=50 м².

Далее чтобы найти, сколько надо кирпича на дом, вам нужно умножить общую площадь наружных ограждающих конструкций за вычетом проёмов на табличное значение количества кирпичей, которое вы можете определить по ширине стены и габаритам камня. Предположим, что толщина стен будет 2 кирпича, а кладку мы собираемся выполнять из одинарного блока, значит, на один квадратный метр нам понадобится 204 элемента с учётом толщины шва. Общая площадь стен с учётом фронтонов равна 224+50=274 м². Это число множим на 204: 274х204=55896, то есть примерно 55900 штук. Столько камней понадобится для строительства двухэтажного дома с фронтонами площадью 100 м².

Следует также учесть количество кирпичей на устройство перегородок

Совет: если вам нужно найти количество облицовочного кирпича, то эту площадь мы множим на 51 – облицовка в пол кирпича из одинарного камня, получим 274х51=13974 камней.

Но стоит понимать, что мы нашли только количество кирпичей для возведения коробки дома, а кроме этого, вам понадобятся элементы на монтаж внутренних несущих стен и перегородок. Их расчёт выполняем аналогично, то есть сначала находим площадь кладки толщиной 120 мм и множим на табличное значение для конструкции в пол блока в зависимости от используемого элемента. Также находим площадь стен толщиной 250 и 380 мм и вычисляем потребность в материале. Сложив все найденные величины, вы найдёте общее число стеновых камней, которые понадобятся вам, чтобы построить дом.

Внимание: после определения общего числа элементов к этой величине нужно прибавить 10 % запаса, ведь в ходе транспортировки блоки могут повредиться. А так вы точно будете уверенны в том, что приобрели весь необходимый материал.

Иные способы расчёта

Для выполнения кубометра кладки из одинарного изделия вам понадобится 512 элементов без учёта швов или 400 блоков с учётом шва толщиной 10 мм.
Тот же объём кладки можно выполнить из 378 (302) полуторных кирпичей.
Если вы будет использовать двойной элемент, то для выполнения кубометра кладки вам понадобится 242 (200) камней.

Сначала находим общую площадь поверхности дома за вычетом всех проёмов и не забываем про фронтоны. Как это правильно сделать, мы подробно описали в предыдущем параграфе. Таким образом, мы знаем, что площадь наружных стеновых конструкций нашего дома размером 10х10 м равна 274 м². Это число нужно умножить на толщину наружных ограждающих конструкций (величина должна быть в метрах). Предположим, что мы будем делать стены толщиной 510 мм, значит, получим: 274*0,51=139,7 м³.
Поскольку кладку мы будем вести из одинарного камня, согласно табличным значениям на 1 м³ нам понадобится 394 элемента с учётом шва. Таким образом, мы можем найти общее количество кирпичей для возведения коробки дома: 139,7*400=55880 штук. Как видите, это число ненамного отличается от того, что мы нашли, выполняя расчёты предыдущим способом.
Количество облицовочного кирпича мы находим так, площадь наружных ограждающих конструкций нам нужно умножить на толщину облицовки (1 кирпич): 274*0,12=32,88 м³. Далее полученное число нужно умножить на количество изделий в кубометре кладки, поскольку для облицовки мы будем использовать одинарные элементы, получится следующее число: 32,88*400=13152 шт.
Аналогично высчитываем потребность в кирпиче для выполнения внутренних несущих и ненесущих стеновых конструкций, а также перегородок. Для этого вам нужно найти их общую площадь с одинаковой толщиной. Умножив полученное значение на толщину в метрах, вы получите количество кубов. Так находим отдельно объёмы стеновых конструкций толщиной 120, 250 и 380 мм. После этого все полученные числа можно сложить и умножить на количество кирпичей в кубометре конструкции, которое мы находим с учётом габаритов используемого камня.