Монтаж кровли из металлочерепицы под ключ в Москве, цена работ за м2 крыши с покрытием металлочерепица; СтройКровля

Покрытие крыши металлочерепицей под ключ в Москве

RockWool Лайт Баттс Скандик 800x600x50 мм – от 650 руб за упаковку
ISOROC Изолайт-Л 1000x600x50 мм – от 680 руб за упаковку
Изовер Теплый Дом Плита 610x1170x50 мм – от 790 руб за упаковку
Заказать монтаж

Grand Line Silver D – от 24 руб/м2
JUTA Ютафол Д 96 сильвер – от 25 руб/м2
ИЗОСПАН A – от 29 руб/м2
Заказать монтаж

Grand Line Silver H – от 22 руб/м2
ИЗОСПАН B – от 22 руб/м2
ROCKWOOL – от 25 руб/м2
Заказать монтаж

МеталлПрофиль
Дёке
Aquasystem
GrandLine
Заказать монтаж

Вызовите замерщика

Заполнение заявки Вас ни к чему не обязывает. Вы можете отказаться в любое время.

№	Наименование работ	Единица измерения	Стоимость работ без материала
1	Антисептирование материалов	м2	от 36 руб.
2	Монтаж мауэрлата 150*150мм	м.п.	от 232 руб.
3	Монтаж стропильной системы	м2	от 440 руб.
4	Монтаж внутренней подшивки доской, с шагом 100 мм	м2	от 64 руб.
5	Монтаж пароизоляции	м2	от 60 руб.
6	Монтаж утеплителя 150 мм.	м2	от 96 руб.
7	Монтаж диффузионной мембраны	м2	от 60 руб.
8	Монтаж шаговой обрешётки доской 100*25мм	м2	от 80 руб.
9	Монтаж контр обрешётки	м2	от 68 руб.
10	Монтаж металлочерепицы, профлиста	м2	от 280 руб.
11	Монтаж коньков	пог.м.	от 212 руб.
12	Монтаж примыканий к стене/труб	пог.м.	от 240 руб.
13	Монтаж карнизных, торцевых планок	пог.м.	от 180 руб.
14	Устройство ендов	пог.м.	от 384 руб.
15	Установка аэраторов	1 шт.	от 216 руб.

Вызовите замерщика

Заполнение заявки Вас ни к чему не обязывает. Вы можете отказаться в любое время.

Результат порадует самого требовательного клиента. Доскональная смета и подробное тех.задание позволяют избежать недопонимание и риск ошибиться. Кроме того, прораб объекта ведёт контроль выполнения работ по специально разработанному чек-листу.

Перед началом работ прораб проводит финальный чек-лист с клиентом. Чтобы ожидания клиента соответствовали конечному результату работ.

При заказе кровельных работ под ключ (работа+материалы) клиент получает выгодные условия поставки материалов по оптовым ценам

Хотите узнать стоимость?

Оставьте заявку и менеджер произведёт точный расчёт вашей кровли

В цене учтены работы + материалы

Производители: Grand Line, Металл Профиль, Ruukki
Рассчитать под ключ

Производители: Катепал, Тегола, Шинглас, Icopal
Рассчитать под ключ

Производители: Grand Line, МеталлПрофиль
Рассчитать под ключ

Предоставим 3D макет за 24 часа после обращения
СДЕЛАЕМ 3D МАКЕТ КРОВЛИ БЕСПЛАТНО

Оставьте заявку в этой форме, что бы получить 3D макет кровли

Устройство кровли на крыше кирпичного дома

Задача: Сделать крышу из металлочерепицы в кирпичном доме
Характеристики: Площадь кровли — 165 м2
Покрытие — металлочерепица Grand Line
Смонтировали кровлю на новом доме
Установили мансардные окна
Утепление и обшивка печных труб
Подшивка свесов

Хотите узнать стоимость?

Оставьте заявку и менеджер произведёт точный расчёт вашей кровли

Кровля из металлочерепицы на дачном доме

Задача: Заменить старое покрытие на металлочерепицу
Характеристики: Площадь кровли — 75 м2
Гидро/пароизоляция — Ютафол
Утепление: слои утеплителя Технониколь
Покрытие — металлочерепица Монтеррей

Хотите узнать стоимость?

Оставьте заявку и менеджер произведёт точный расчёт вашей кровли

Кровля из гибкой черепицы с нуля на построенной кирпичной «коробке»

Задача поставленная клиентом — возведение четырехскатной кровли из гибкой черепицы.
Бюджет был ограничен определенной суммой, что учитывалось при составлении сметы путем выбора оптимального материала по параметру цена/качество.
— Мауэрлат с подложкой из рубероида с анкерным креплением
— Стропильная система, пропитка антисептиком
— Утеплитель базальтовый ТехноНиколь
— Гибкая черепица Shinglas (Технониколь).
— Подкладочный ковер ANDEREP PROF (Технониколь).
Срок: 20 дней
Площадь: 250 м2

Хотите узнать стоимость?

Оставьте заявку и менеджер произведёт точный расчёт вашей кровли

Кровля из металлочерепицы с нуля под ключ

Площадь: 152 м2
Срок: 13 дней

Хотите узнать стоимость?

Оставьте заявку и менеджер произведёт точный расчёт вашей кровли

– Покрытие: любое
– Срок: 1-2 дня
– Материал: дерево
– Гарантия: 15 лет
– Тип: все виды кровли

– Покрытие: любое
– Срок: 2-4 дня
– Материал: дерево
– Гарантия: 15 лет
– Тип: все виды кровли

– Срок: 2-3 дня
– Гарантия: 15 лет
– Тип: все виды кровли
– Покрытие: любое

– Срок: 2-3 дня
– Материал: дерево
– Гарантия: 15 лет
– Тип: все виды кровли
– Покрытие: любое

– Срок: 2-3 дня
– Гарантия: 15 лет
– Тип: все виды кровли
– Покрытие: любое

– Срок: 1-3 дня
– Гарантия: 15 лет
– Тип: все виды кровли
– Покрытие: любое

– Покрытие: любое
– Срок: 1-3 дня
– Материал: дерево, металл
– Гарантия: 15 лет
– Тип: все виды кровли

– Покрытие: любое
– Срок: 1-2 дня
– Гарантия: 15 лет
– Тип: все виды кровли

Цена без акции: 425 руб/м2

Цена без акции: 420 руб/м2

Цена работ и материалов не изменится.
Она закреплена в договоре.

Осуществляем выезд в рабочие и выходные дни.
Бесплатный выезд в Москве и +50 км

Не завышаем цены.
У нас свои материалы и бригады

Посчитаем смету за 2 часа.
Приложим к смете 3D проект Вашей кровли

Оплачивается сначала 50% за материал и затем 50% по факту выполненных работ

Сотрудничаем с поставщиками, есть возможность закупаться со скидками по оптовым ценам

Соблюдаем все требования.
Имеем сертификаты на всю продукцию.

Можем выполнять работы на объекте без проживания

Технический специалист
Кузнецов Дмитрий

Мы свяжемся с вами для предварительного расчёта стоимости работ

Наша компания проектирует и строит кровлю из всех существующих материалов. На нашем сайте представлены наши работы и цены. Вы можете посетить наш магазин и оценить качество продукции и работ!

Мы выполняем заказы на монтаж кровли любых размеров и вариантов конструкции, по типовым или индивидуальным проектам. Так же мы готовы доставить и смонтировать кровлю в любой точке Москве и Московской области.

Даём гарантию на кровлю: – от протечек – 15 лет
– на материалы – до 15 лет
– от воздействия окружающей среды – 10 лет
– на целостность конструкции – 15 лет
– на монтажные работы – 10 лет

Посчитаем Ваш вариант конструкции буквально за 2 часа. Предоставим 3D-эскиз Вашей кровли, что бы вы увидели со стороны, как он будет выглядеть.

При расчёте конструкции учитываются: размер, назначение кровли, местоположение дома и форма кровли.

Так же мы производим нестандартные металлоконструкции на заказ по индивидуальным размерам.

Хотите посетить производство?

Оставьте заявку и менеджер свяжется с Вами в течение 40 минут

Монтаж металлочерепицы

Металлическая черепица относится к числу самых востребованных кровельных покрытий. Это связано с легкостью работы, большим выбором цветов и невысокой стоимостью. Учитывая все преимущества данного материала, монтаж крыши из металлочерепицы применяют для покрытия административных, промышленных и гражданских зданий, а также при строительстве загородных домов, коттеджей и других малоэтажных построек. Уклон крыши при этом может быть менее 10 о . Применение в металлочерепицы при ремонте крыши по-прежнему остается одной наиболее популярным вариантом в сравнении с такими кровельными покрытиями как керамическая или битумная черепица.

Стоимость работ по монтажу металлочерепицы в 2021 году

Сколько стоит покрыть крышу? Цена кровли из металлической черепицы зависит от следующих факторов:

Толщина стали, используемой при изготовлении кровельного покрытия;
Общая площадь кровли;
Геометрические особенности крыши;
Время года для проведения строительных работ;
Удаленность объекта от Москвы.

Наименование работ	Цены за работу в рублях	Коэффициент сложности крыши	Единицы измерения
Монтаж металлочерепицы	300	1	м2
Цена металлочерепицы 0,4 мм	250	1	м2
Цена металлочерепицы 0,5 мм	330	1	м2
Укладка утеплителя 150 мм	300	1	м2
Укладка утеплителя 200 мм	350	1	м2
Укладка пароизоляции	90	1	м2
Укладка гидроизоляции	80	1	м2
Монтаж шаговой обрешетки	110	1	м2
Монтаж контробрешетки	80	1	м2
Монтаж ендов	300	1	пог. м.
Подшивка карниза	150	1	пог. м.
Монтаж комплектующих элементов	175	1	пог. м.
Монтаж софитов	420	1	пог. м.
Монтаж вагонки	420	1	пог. м.
Устройство водосточной системы	330	1	пог. м.
Устройство снегозадержателей	330	1	пог. м.
Огне- и биозащита	1900	1	м3
Устройство стропильной системы	от 450 до 550	1	м2
Установка мансардного окна	6000	1	шт.
Установка флюгера	400	1	шт.
Устройство дымохода	3000	1	шт.
ВСЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ	1350	1	м2

Преимущества использования металлочерепицы

Легкость — удельный вес материала составляет всего около 5 кг/м2.
Простой монтаж металлочерепицы — рельефный профиль тонкого металла обладает достаточной жесткостью, чтобы по нему можно было передвигаться в процессе установки. Это облегчает трудоемкость кровельных работ, и позволяет осуществлять монтаж на вальмовую крышу даже в период отрицательных температур;
Множество вариаций — выбирая металлочерепицу, вас ждет богатый выбор оттенков цветовой гаммы и текстур по шкале RR или RAL на любой вкус и кошелек;
Экономичность — устройство крыши из металлочерепицы относится к сегменту недорогих кровельных работ, которые доступны под ключ даже в условиях жесткой экономии на строительство;
Компактность при транспортировке — для проведения монтажа кровли порой необходима не одна сотня квадратов материала. За счет компактного складирования листов, это сделать совсем не сложно;
Легкое удаление осадков — благодаря гладкому покрытию металлочерепицы, осадки на ней не задерживаются даже при небольшом уклоне крыши, а мусор в виде листвы и веток легко уносится ветром. Также против сходов снега предусматриваются снегозадержатели;
Атмосферостойкость — полимерное покрытие металла успешно выдерживает перепады температур от -50 до 80 °С. Излишнее прогревание крыши гасится толстым слоем утеплителя;
Долговечность — качественная укладка металлочерепицы гарантирует срок службы данного материала не менее 30 лет!

Ремонт крыши из металлочерепицы

В каких случаях требуются ремонтные работы и почему их нельзя откладывать на долгий срок? Перечислим основные причины:

Закончился срок эксплуатации материала;
Поверхность повреждена из-за неосторожной работы людей, убиравших снег и наледь;
Обнаружены протечки из-за плохой гидроизоляции;
Внешний вид металлических листов утратил свою привлекательность;
Необходима реконструкция, например, для устройства мансарды;
Требуется срочная замена элементов стропильной системы.

При обнаружении протечек во время дождя откладывать ремонт кровли из металлочерепицы категорически не рекомендуется. При проникновении влаги в подкровельное пространство начинаются необратимые разрушительные процессы:

Гниение деревянных конструкций;
Потеря утеплителем теплоизоляционных свойств;
Образование конденсата (главная причина появления опасной для здоровья плесени и грибка).

Устройство кровли из металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы представляет собой многослойный кровельный пирог. Используется такая технология в стропильных системах крыш на основе деревянных обрешеток, к которым легко закрепить данный материал.

Такое устройство крыши способно не только надежно защитить ваш дом от непогоды и осадков, но и позволит осуществлять ремонт кровли без лишних затрат и без ущерба кровельному каркасу. Укладку металлочерепицы начинают с торцов, не забывая про выступ от карниза около 4 см. Проверив ровность расположения листов, приступают к их фиксации, предварительно просверлив отверстия. Данная процедура требует небольшого опыта и внимательности.

Многое в этом процессе зависит от крепежных элементов, которые должны быть прочными, долговечными и не поддающимися коррозии. Обычно используют самонарезающиеся винты с окрашенной шляпкой, цвет которой должен совпадать с цветом кровельного покрытия.

Излишняя шумность, которую приписывают данному материалу, получается при нарушениях монтажа кровли — из-за неплотного прилегания покрытия к обрешетке, разгерметизации на углах и примыканиях, а также при отсутствии минераловатного утеплителя, который обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию крыши. В случае профессионального монтажа, таких проблем обычно не возникает.

Монтаж металлочерепицы на односкатной крыше необходимо выполнять одновременно с работами по утеплению. Большое внимание нужно уделить выбору материала. Он должен дышать, не бояться влажности и обладать хорошими теплоизоляционными свойствами.

Наиболее часто в качестве утеплителя используют базальтовое волокно или стекловату. Эти материалы хорошо защищают от теплопотерь и имеют превосходные звукоизоляционные свойства. Чтобы добиться должного эффекта, нужно правильно рассчитать толщину утеплителя. Как правило, она составляет не менее 20 см.

Укладывают теплоизолятор слоями между стропилами. При этом необходимо использовать пароизоляционную пленку, чтобы продлить срок службы утеплителя. Все стыки должны быть качественными, исключающими образование сквозняков и конденсата.

Монтаж на ломаную крышу несколько сложнее и также выполняется вместе с работами по утеплению. Для кровли с нестандартной геометрической формой лучше использовать пенополиуретан. Он легко наносится методом напыления на любые поверхности и хорошо защищает от холода и жары.

Производители металлочерепицы Гранд Лайн и Руукки

На рынке стройматериалов встречается продукция неизвестного происхождения, которую легко отличить по излишне тонкому металлу (0,35-0,4мм) и очень доступной цене. Такие листы не только легко деформируются, но и срок службы у них крайне низкий.

Наиболее известными являются следующие заводы производители:

Grang Line (Гранд Лайн);
Ruukki (Руукки);
Металлопрофиль;
Уникма;
Takotta (Такота);
Mera System.

Металлочерепицы выпускают в разных профилях:

Монтеррей;
Испанская дюна;
Камеа;
Кредо;
Квинта;
Каскад;
Банга;
Крон;
Адамант;
Андалузия и Венеция.

Читайте также: Рольшторы в каждый дом

При покупке материала обратите внимание на основные характеристики:

Толщина стального листа;
Прочность;
Качество верхнего слоя, защищающего от коррозии;
Цвет;
Рельеф;
Размер листа.

Что мы предлагаем?

Мы работаем на территории Москвы и области и предлагаем качественно и недорого заменить старое кровельное покрытие под ключ. Наши специалисты рассчитают количество листов, необходимое для выполнения монтажных работ.

Также мы рассчитаем количество крепежных деталей и элементов водосточной системы, к которым относятся:

Водосточные колена;
Желоба;
Воронки;
Снегозадержатели.

Мы в короткие сроки выполним монтаж металлочерепицы. С основными расценками можно ознакомиться, изучив прайс-лист. Но точную стоимость можно узнать только после посещения объекта мастером, который оценит сложность работ и выполнит расчеты.

Монтаж металлочерепицы в Москве и Московской области

Устройство крыши из металлочерепицы – это отличный способ сделать дом красивым и безопасным. Наша компания может выполнить качественно кровельные работы на различных этапах готовности здания:

без установленной стропильной системы;
при наличии таковой;
когда необходимо заменить имеющееся покрытие на крыше;
когда кровельная система уже готова, требуется только монтаж металлочерепицы.

Стоимость работ по монтажу металлочерепицы

Монтаж крыши из металлочерепицы не имеет строго определенной стоимости. На цену влияет множество факторов:

наличие или отсутствие установленной стропильной системы;
стоимость материала, который будет использован для монтажа;
нужен ли будет демонтаж старой кровли;
размер крыши;
ее сложность (учитываются коэффициенты);
понадобится ли утепление или нет.

Покрыть крышу металлочерепицей можно по таким расценкам за 1 квадратный метр:

Демонтажные работы

Наименование	Единица измерения	Цена
Наименование	Единица измерения	Цена	Демонтаж стропильной системы	кв.м.	от 303 руб.
Демонтаж обрешетки	кв.м.	от 101 руб.
Демонтаж кровельного покрытия	кв.м.	от 101 руб.
Демонтаж гидроизоляции	кв.м.	от 43 руб.
Демонтаж утеплителя	кв.м.	от 87 руб.
Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка	кв.м.	от 101 руб.
Демонтаж подшива карнизных/фронтонных свесов (софит)	пог.м.	от 217 руб.
Демонтаж подшива карнизных/фронтонных свесов (вагонка)	пог.м.	от 404 руб.
Демонтаж водостока	пог.м.	от 87 руб.
Демонтаж цокольных и подоконных отливов	пог.м.	от 101 руб.
Демонтаж фасадной плитки	кв.м.	от 101 руб.
Демонтаж фасадного камня	кв.м.	от 159 руб.
Демонтаж оконных решеток	шт.	от 376 руб.
Демонтаж крыльца	шт.	от 794 руб.
Демонтаж окон	шт.	от 794 руб.
Демонтаж штучной черепицы	кв.м.	от 246 руб.

Кровельные работы

Наименование	Единица измерения	Цена
Наименование	Единица измерения	Цена	Усиление стропильной системы	кв.м.	от 188 руб.
Устройство мауэрлата	пог.м.	от 303 руб.
Устройство стропильной конструкции	кв.м.	от 679 руб.
Выравнивание стропильной конструкции	кв.м.
Антисептирование деревянных конструкций	кв.м.	от 58 руб.
Устройство пароизоляции	кв.м.	от 101 руб.
Устройство гидроизоляции	кв.м.	от 101 руб.
Устройство разделительного слоя	кв.м.	от 101 руб.
Укладка утеплителя толщиной 200 мм.	кв.м.	от 217 руб.
Устройство черновой обрешётки	кв.м.	от 101 руб.
Устройство сплошной обрешетки	кв.м.	от 159 руб.
Устройство контробрешетки	кв.м.	от 87 руб.
Устройство шаговой обрешетки 25х100 мм.	кв.м.	от 130 руб.
Устройство шаговой обрешетки 50х50 мм.	кв.м.	от 173 руб.
Укладка мягкой черепицы с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 563 руб.
Укладка ондулина с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 390 руб.
Укладка профнастила с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 462 руб.
Укладка натуральной черепицы с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 1127 руб.
Укладка металлочерепицы с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 462 руб.
Укладка композитной черепицы с учётом монтажа комплектующих	кв.м.	от 607 руб.
Монтаж водосточных желобов	пог.м.	от 433 руб.
Монтаж водосточных крюков	пог.м.	от 274 руб.
Монтаж водосточных труб	пог.м.	от 390 руб.
Монтаж в технике двойного фальца	кв.м.	от 1444 руб.
Установка снегозадержателя	пог.м.	от 361 руб.
Установка аэратора	шт.	от 1141 руб.
Устройство пристенного аэратора	пог.м.	от 1300 руб.
Устройство коньковой вентиляции	пог.м.	от 1300 руб.
Обход дымоходной трубы	шт.	от 2889 руб.
Обшивка дымоходной трубы	шт.	от 3611 руб.
Вывод вентиляционной проходки/антенны	шт.	от 1444 руб.
Установка колпака на вентиляцию, дымоход	шт.	от 1156 руб.
Установка мансардного окна	шт.	от 5778 руб.
Установка мансардного окна в готовую кровлю	шт.	от 11556 руб.
Монтаж лобовой планки	пог.м.	от 347 руб.
Подшив карнизных/фронтонных свесов (софит виниловый)	пог.м.	от 794 руб.
Подшив карнизных/фронтонных свесов (софит металлический)	пог.м.	от 867 руб.
Подшив карнизных/фронтонных свесов (вагонка)	пог.м.	от 794 руб.
Монтаж и демонтаж строительных лесов	кв.м.	от 101 руб.

Выполненные нами работы

Московская обл., Красногорский городской округ

Срок: 2 недели (Октябрь 2020г)

— Демонтаж старого кровельного покрытия
— Замена гидроизоляционной мембраны
— Покрытие кровли композитной черепицей Gerard Diamant Chestnat – 161 кв.м.
— Установка колпака на вентиляцию, дымоход
— Установка переходного мостика около трубы
— Установка мансардного окна

18 км от МКАД по Новорижскому ш.

— Установка мауэрлата
— Устройство стропильной конструкции кровли из натуральной керамической черепицы Alegra 9 Цвет Naturot – 424 кв.м.
— Антисептирование деревянных конструкций
— Укладка утеплителя PAROC слой 250мм – 231 кв.м.
– Установка 5 мансардных окон Fakro
– Подшив карнизных свесов софитом Grand Line – 108 м.пог.
– Установка снегозадержателей – 93 м.пог.
– Установка пластиковой водосточной системы GLC – 148 м.пог.

— Отделка фасада Фиброцементный сайдинг CEDRAL (Бельгия) – 141 кв.м.
— Укладка утеплителя 50мм
— Подшив карнизных/фронтонных свесов(софит) – 45 пог.м.
— Монтаж цокольных и подоконных отливов – 62 пог.м.

— Демонтаж старого покрытия
— Выравнивание стропильной конструкции
— Устройство гидро-пароизоляции
— Утепление 200мм
— Монтаж металлочерепицы МеталлПрофиль Puretan 8017 – 183 кв.м.
— Установка водосточной системы – 36 пог.м.
— Установка снегозадержателей – 10 пог.м.

— Устройство пола террасы и лаг из ДПК Швеция CM Deking

— Демонтаж вагонки ПВХ
— Спил венцов
— Отделка фасада сайдингом GL ПВХ Бежевый – 118 кв.м
— Укладка утеплителя 50мм
— Подшив карнизных/фронтонных свесов(софит) – 46 пог.м.
— Монтаж цокольных и подоконных отливов – 14 пог.м.

— Демонтаж старого покрытия и водостока
— Выравнивание стропильной конструкции
— Устройство гидро-пароизоляции
— Утепление 150мм
— Монтаж металлочерепицы МеталлПрофиль Полиэстер 8017 – 112 кв.м.
— Установка водосточной системы ПВХ Docke Premium – 34 пог.м.
— Установка кровельной проходки на печную трубу

МО, Солнечногорский р-он

— Монтаж Металлочерепицы МП Монтеррей S = 165,03 кв.м. Puretan RR32 (Т.Коричневый)
— Установка стропил – 165 кв.м.
— Установка крюков водосточных желобов – 44 пог.м.
— Монтаж снегозадержателей – 36 пог.м.

д. Нововолково, Рузский район

Виды работ по гостевому дому

— Устройство балок перекрытия с изготовлением
— Укладка утеплителя в перекрытия 200мм. – 116 кв.м.
— Укладка утеплителя 150мм кровли – 162 кв.м.
— Устройство стропильной конструкции – 232 кв.м.
— Устройство кровли клик-фальца – 232м2
— Антисептирование деревянных конструкций – 918 кв.м.
— Монтаж лобовой планки – 30 м.пог
— Установка снегозадержателей-32 м
— Водосточной системы – 30 м.пог

Виды работ по пристройке

— Демонтаж кровельного покрытия – 51 кв.м.
— Устройство кровли клик-фальца – 120 кв.м.
— Устройство подшива по стропилам (вагонка или планкен под покраску) – 120 кв.м.
— Антисептирование деревянных конструкций – 561 кв.м.
— Установка снегозадержателей – 19 м.пог.
— Установка водосточной системы – 31 м.пог

Московская Область, Рязанское шоссе

— Срок: 2 недели
— Утепление: 150 мм
— Водостоки: Деке LUX ПВХ (без установки)

Московская Область, Минское шоссе

— Срок: 3 дня
— Демонтаж Шифера

Цокольный сайдинг: Nailite DESERT SUNSET (213 кв. м.)
Монтаж Кровли: МЧ М-Люкс PU 798 (163 кв. м.)

— Срок: 4 недели
— Утепление фасада: 50 мм
— Водостоки: Николь 67 пм
— Утепление кровли: 150 мм

МО Истринский р-н

— Монтаж подшива софитами: 43 пм
— Монтаж снегозадержателей: 17 пм
— Монтаж кровли: Кровельная плитка Shinglas Кантри 203 кв.м.
— Водостоки: Марлей 35 пм
— Утепление фасада
— Утепление кровли

МО, Киевское ш., 14 км

— Монтаж подшива софитами: 71 пм
— Монтаж снегозадержателя: 32 пм
— Монтаж кровли: кровельная плитка GAF Timberline® HD™ 268 кв.м.
— Водостоки: “Аквасистем” 45 пм
— Обшивка дымоходной трубы 3 шт
— Утепление кровли: 200 мм 207 кв.м

— Монтаж Фасада
— Монтаж Подвесного дымосборника
— Монтаж Кровли беседки из монолитного поликарбоната 61 кв.м.
— Водостоки: 18 пм

МО, Киевское ш., Апрелевка

— Монтаж подшива софитами: 30 пм
— Монтаж снегозадержателя: 22 пм
— Монтаж кровли: натуральная черепица Алегра 9: 212 кв.м.
— Установка 5 Мансардных окон
— Водостоки
— Утепление кровли: 250мм 132 кв.м

Клинский район, г. Клин

— Замена водостока с пластикового Braas на медный Aquasystem
— Подшив карнизных свесов металлическим софитом (цвет 1015 слоновая кость)
— Установка снегозадержателей для натуральной черепицы
— Снегозадержатели: 57 м
— Софиты: 104 м
— Водостоки 90 м

Тверская обл, г. Конаково

— Покрытие кровли металлочерепицей GrandLine Kredo Velur 8004 – 155 кв.м.
— Установка кровельной вентиляции Vilpe – 4 шт.
— Установка снегозадержателей – 24 м.пог.
— Установка Дымников на трубу с сеткой – 2 шт.
— Установка водостоков – 21 м.пог. желоба и 28 м.пог. труб

Городской округ Чехов

— Монтаж кровли Тегола Альпин Коричневый с отливом со стропильной конструкцией – 220 кв.м.
— Установка мансардного окна – 1 шт.
— Установка снегозадержателей – 12 пог.м.
— Укладка утеплителя толщиной 200 мм. – 163 кв.м.

— Подшив карнизных/фронтонных свесов Металлических софитов – 62 пог.м.
— Водостока МП Престиж – 16 пог.м. Желобов + 16 м.пог. водосточных труб

Производство работ

Монтаж металлочерепицы – это процесс, который состоит из нескольких этапов. Для начала нужно подготовить стропильную систему, а если требуется, то обрешетку и контробрешетку. В некоторых случаях нужно устанавливать и гидроизоляцию.

Работы по установке металлочерепицы выглядят так:

Если нужно, то выравниваются скаты.
Устройство пароизоляции.
Поверх данного материала между внутренней и внешней конструкцией обрешетки прокладывается слой утеплителя с вентиляционным зазором.
Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять на специальные карнизные планки.
Установка доборных элементов, а именно коньков, примыканий и т.д.

Важно! При подборе саморезов для красивого и эстетичного внешнего вида крыши нужно учитывать цвет кровельного материла.

Монтаж металлочерепицы на завершающих этапах предполагает дополнительное уплотнение (проклейка), чтобы материал служил дольше, а его эксплуатационные качества были выше.

Когда производится укладка металлочерепицы, то неизбежно происходит обрезка различных частей материала. Чтобы сохранить его свойства и эстетику внешнего облика крыши, обрезанные края металлочерепицы обрабатываются слоем эмали.

Наша компания осуществляет монтаж кровли из металлочерепицы по всем действующим правилам в области безопасности строительства. У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые покроют крышу из металлочерепицы под ключ качественно, надежно, в оптимальные сроки.

Стоит отметить, что устройство крыши из металлочерепицы идеально подходит для малоэтажных домов. К этой категории относятся частные загородные строения, коттеджи, дачи и т.д. В любые погодные условия, в различное время года данное кровельное покрытие надежно защитит ваш дом, в нем всегда будет уютно, комфортно и безопасно.

Легкость сотрудничества с нами

Наша компания уже давно осуществляет устройство крыши под металлочерепицу. Перед началом работ мы обязательно осуществляем выезд для замера, осмотра и оценки сложности монтажа. Это нужно, чтобы точно определить количество материала и окончательную стоимость работ. После подписания договора мы начинаем непосредственно монтаж. А после происходит сдача работ и окончательный расчет.

Покрытие крыши металлочерепицей под ключ с нашей командой специалистов даст отличные результаты. Кровля прослужит долго.

© Copyright, 2001-2021 GoodRoofing@mail.ru | GoodRoofing.ru – Лучшая кровля
Сайт www.goodroofing.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о стоимости материалов, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж.

Карта сайта | Мы в соц.сетях: | Мессенджеры для связи

Монтаж кровли из металлочерепицы

Главная страница Монтаж кровли Монтаж кровли из металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы под ключ

Надежное и долговечное покрытие
Гарантия на установку 3 года
Полное соблюдение всех правил и норм

Компания «УникДом» устанавливает металлочерепицу в частных домах, коммерческих и общественных зданиях. Этот кровельный материал делают из профилированной стали, алюминия или меди. Основу покрывают полимерами, придавая покрытию вид натуральной черепицы. Кровля получается прочной, надежной и жесткой. Поскольку материал укладывают большими листами, устройство перекрытий проходит в несколько раз быстрее, чем при использовании натуральной черепицы.

Монтаж кровли из металлочерепицы цена за м2

Наименование	Единица измерения	Цена за ед. в руб. от типа крыши
Монтаж	Двускатная	Вальмовая	Сложная
Укладка металлочерепицы	м2	от 400,00	от 550,00	от 600,00
Усиление стропильной системы	м2	от 110,00	от 150,00	от 180,00
Устройство Мауэрлата	пог.м.	от 240,00
Устройство стропильной конструкции	м2	от 550,00	от 650,00	от 800,00
Выравнивание стропильной конструкции	м2	от 110,00
Антисептирование деревянных конструкций	м2	от 70,00
Устройство пароизоляции с проклейкой	м2	от 100,00
Устройство гидроизоляции с проклейкой	м2	от 100,00
Устройство поддерживающейся обрешётки	м2	от 100,00	от 100,00	от 100,00
Устройство сплошной обрешетки	м2	от 100,00	от 120,00	от 140,00
Устройство контробрешетки с уплотнительной лентой ППЭ	м2	от 90,00
Устройство шаговой обрешетки	м2	от 120,00	от 130,00	от 150,00
Монтаж водосточных Труб	пог.м.	от 350,00
Монтаж водосточных Желобов	пог.м.	от 450,00
Монтаж фальцевой кровли	м2	от 650,00
Установка снегозадержателя	пог.м.	от 450,00
Установка аэратора	шт.	от 1200,00
Устройство пристенного аэратора	пог.м.	от 150,00
Устройство коньковой вентиляции	пог.м.	от 350,00
Обход дымоходной трубы	шт.	от 2 500,00
Обшивка дымоходной трубы	шт.	от 3 500,00
Вывод вентиляционной проходки/антенны	шт.	от 1200,00
Установка колпака на вентиляцию, дымоход	шт.	от 1 500,00
Установка мансардного окна	шт.	от 5 500,00
Установка мансардного окна в готовую кровлю	шт.	от 10 000,00
Монтаж лобовой планки	пог.м.	от 150,00
Подшив карнизных/фронтонных свесов(соффит)	пог.м.	от 550,00
Подшив карнизных/фронтонных свесов(вагонка)	пог.м.	от 650,00
Монтаж и демонтаж строительных лесов	м2	от 140,00

Преимущества

Надежность и долговечность перекрытия зависит от качества металла и его толщины. Для изготовления черепицы используют сталь, алюминий или медь толщиной 0,35-0,7 мм. Сверху основной материал покрывают декоративным и защитным составом. Для предотвращения коррозии металла используют цинковое или алюмоцинковое покрытие, стойкий и яркий цвет обеспечивает красивый полимерный слой. При выборе материалов стоит учитывать, что цена медной и алюминиевой черепицы выше, чем стали.

Полимерное покрытие обеспечивает одно из главных преимуществ: большой выбор цветов и фактур. Полимеры не выгорают от прямых солнечных лучей, им не страшны перепады температур, дождь и град, поэтому поверхность остается яркой спустя годы. Производители даже дают гарантию, что цвет сохранится в течение полувека. Профилирование также делает материал красивым, но основная задача этой процедуры заключается в повышении прочности листов.

Наши мастера рекомендуют металлическую черепицу для частных домов, коттеджей, таунхаусов, высотных и коммерческих зданий. Единственное ограничение для этого материала – угол наклона. Он не может быть меньше 14 градусов, поэтому для плоских перекрытий черепица не подходит.

Прочность, устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.
Простая и быстрая технология укладки.
Малый удельный вес материала.
Большой выбор цветов и фактур.
Экологическая безопасность.

Как проходит монтаж: этапы

Наша компания выполняет установку черепицы согласно требованиям строительных правил и норм. Мы строго придерживаемся пожеланий производителей материала. Поэтому вы можете быть уверены в качестве перекрытий. После окончания работ вы получите гарантию на услуги: если обнаружите погрешности и недоработки в течение года, мы исправим их бесплатно.

Современное перекрытие состоит из нескольких слоев, причем черепица – это только верхний, внешний слой, под которым находится утеплитель, гидроизоляция, пароизоляционная мембрана. Ошибки в установке хотя бы одного из этих слоев сокращают срок эксплуатации перекрытия и уменьшают комфорт жильцов, поэтому не пытайтесь настелить материал самостоятельно по инструкции из интернета, а доверьте эту ответственную задачу нашим специалистам. Мы не нанимаем сезонных рабочих, каждый наш сотрудник – опытный профессионал.

Без учета подготовительного этапа покрытие крыши занимает у специалистов 2-3 дня. Точный срок зависит от площади. В какой последовательности проходят работы?

Проектирование и установка водосточной системы.
Расчет и создание стропильной системы, которая держит вес крыши.
Устройство теплоизоляции, гидроизоляции.
Создание вентилируемой обрешетки.
Установка элементов безопасности: перил, лестниц, барьеров.
Непосредственно укладка металлической черепицы.
Фиксация декоративных и дополнительных элементов вроде коньков и флюгеров.

Для каждого дома мы создаем специальный проект. Сложность и ход создания металлочерепичных перекрытий зависят от многих факторов, в том числе формы и площади поверхностей. Наши специалисты подбирают оптимальную тепло- и гидроизоляцию, устанавливают надежную обрешетку, на которую затем кладется основной материал. Мы работаем не только в теплые, но и в холодные месяцы. Однако в дождливую погоду процедура будет приостановлена, потому что нельзя допустить попадание влаги под скаты.

Сколько будет стоить новая крыша

На сайте указаны актуальные расценки за квадратный метр (м2). Окончательную стоимость наши мастера смогут назвать, когда проведут замеры, рассчитают необходимое количество материала и обсудят с вами детали проекта. Вы будете знать итоговую сумму заранее, потому что она будет отражена в предварительной смете и договоре, который мы подписываем с каждым заказчиком.

Скважина на воду своими руками: правила обустройства + разбор 4-х популярных способов бурения

Виды скважин

Пробурить на даче скважину не так и сложно. Ее цена будет зависеть от глубины залегания воды. Скважина на песок будет существенно дешевле от артезианской скважины и это тоже следует учесть.

Скважина на песок

Создается на не большую глубину.Какого качества вода находится на не большой глубине, до начала работы следует узнать. вследствие этого полностью можно сделать всю работу своими силами и это существенно удешевит вашу затею. Для этого лучше всего у соседей взять пробу и отнести ее на экспертизу и проверит качество. Параметры мы приведем ниже.

Подойдет для помещения, где вы проживаете постоянно. Такая вода является более качественной. Но работа будет стоить дороже. Здесь будет лучше нанять специализирующуюся организацию. Причем сразу надо будет предусмотреть ее очистку. Она находится в известковых слоях и вследствие этого имеет повышенное содержание железа. Сразу предусмотрите и правильную фильтрацию.

Внимание: В случае если вы живете не постоянно на даче и вам вода надо только для полива, тогда смело можете делать такую конструкцию

Когда примеси нитратов не превышают 10 мг/л;
Когда на вкус и запах по пятибалльной шкале вода оценивается не меньше трех баллов.
Когда вода прозрачна на тридцать сантиметров в глубину;
Когда в одном литре воды включает в себя ся не более 10 кишечных палочек;

Для определения этих показателей воду нужно подвергнуть лабораторному анализу в санитарно-эпидемической службе.

Каким образом пробить скважину

Разберем данный процесс с теоритической точки зрения:

Укрепление шурфа происходит дощатыми щитами. Буровая колонка подвешивается на вышке в центральной точке будущей скважины. Далее с помощью колонки и буровой вышки бурится .
Стальных труб, швеллера либо уголка, которые составляют в треногу, в вершине которой крепится лебедка, монтаж вышки происходит из бревен.
Либо стороны в полтора метра, работа начинается с рытья шурфа, чья глубина и диаметр должны составлять не менее двух метров. Эта мера предупреждает дальнейшее осыпание грунта верхнего слоя.
Буровая колона представляет из себя несколько штанг, которые при помощи переходных муфт удлиняются в процессе бурения. Буровая головка монтируется на конце колонки.

Внимание: бурение можно производить без вышки, в случае в случае если вода залегает неглубоко. В этом случае пользуются специальными укороченными штангами в полтора метра длиной

В случае если без вышки при бурении не обойтись, длинна штанг в этом случае , обязательно должна составлять не менее трех метров.

Чем бурить

Оснащение и метод бурения выбирается исходя из типа грунта. Используемый инструмент должен быть изготовлен из углеродистой стали.

При ударном бурении используют бур-долото.Крестообразную и другие формы, бур может иметь плоскую.
Извлечение рыхлого грунта происходит с помощью бура-желонки с применением ударного метода. Внутри желонка обязательно должна иметь диаметр 25-96 мм, снаружи 95-219 мм, ее вес должен составлять 89-225 кг. Желонки изготавливают из трехметровой трубы и имеют поршневой и обычный вид.
Для бурения в глинистых почвах используется бур в виде спирали с основанием 45-85 мм и лезвием длинной 258-290 мм.
Бурение в суглинках, песчаной глине либо глинистом песке происходит с помощью бура-ложки изготовленного в виде ложки и имеющего спиралевидную либо продольную прорезь. Данный бур имеет диаметр в 70-200 мм и длину в 700 мм и углубляется за проход на 30-40 см.

Периодически сопровождающийся очисткой от грунта бурильного инструмента, бурение представляет собой циклический процесс. Соответственно от длины шланг зависит сложность извлечения их из скважины. Очистка происходит при полном извлечении бура из грунта.

Начало работ как прорубить обычную скважину. Характерные особенности разных видов. Различные варианты скважин

Когда вода уже стала чистой, немаловажно помнить, что данные действия можно делать тогда. Установите вентиль на трубу, для того, чтобы в будущем можно было регулировать уровень жидкости. Соедините шланг (водопроводную трубу) и насос. Выполните гидроизоляцию верхней части обсадной трубы. Уложите водопроводные трубы, которые ведут к дому в предназначенные для них траншеи. Обработайте кессоном скважинное устье и приварите его к оголовку. Обсыпьте с помощью грунта кессон и бетонную отмостку.

Прослужит такой источник не более 10-15 лет. Но нужно периодически проверять скважину для контроля чистоты жидкости.

Начать стоит с абиссинского колодца. Необходимо позаботиться, о том, чтобы разместить скважину как можно дальше от потенциальных мест скопления грязи. Так как глубина тут не сильно большая (3-12 м), то нужно учесть место расположения. То есть рядом не должно быть мусорных ям, компоста, которые могут загрязнить воду и сделать ее не подходящей .Остается один выход – пробурить источник прямо в подвале дома, тогда бывают случаи, когда твердые породы либо галечники отсутствуют на данном участке. Но тут может возникнуть ряд проблем, так как потребуется заняться оборудованием скважины ручными колонками и насосом, дабы была возможность добывать жидкость без ненужных затрат электроэнергии.

Как уже отмечалось выше, песочную скважину можно прорубить на глубину не более 50 метров. Скважина обязательно должна быть как можно дальше от различных источников загрязнения. Необходимо составить план-схему, то есть выбрать подходящее место, в связи с этим заняться бурением. Под это понятие попадают даже баня либо птицефабрика.Так как перенести источник будет практически невозможно, необходимо также учитывать будущие постройки.

Какова глубина залегания водного источника, и, располагая данной информацией, решать, какой тип скважины годится больше всего, в связи с этим перейти к бурению, нужно разобраться. От этого зависит, какой план работы стоит выбрать. Реально выделить следующие виды :

в сравнении с последним, так как для такой большой глубины необходимы будут буровая установка и профессиональные рабочие.

Какую скважину выбрать?Выбирают первые два варианты, а в случае если необходимо от 10 кубов воды в час, то устраивают артезианский тип, если потребует ся небольшой расход. Все во многом зависит от необходимого количества потребляемой воды.

Как самому пробурить скважину для воды различной глубины. Когда бурить скважину

Те читатели, которые по каким-то причинам не успели по осени обзавестись собственным источником воды на загородном участке или они не довольны существующим источником воды, и они решили организовывать источник воды сейчас.

Правильное решение: а 1 марта, разумный хозяин об этом думает не 1 мая. Впрочем нужно отметить , что преимущественно удачное время для бурения скважины — это время в дальнейшем уже после окончания сезона (октябрь, ноябрь, даже декабрь). Март тоже неплохой период: в мороз по твердому грунту заезжать 15-тонной техникой на участок гораздо проще, чем в теплую погоду по мягкому грунту.Когда тепло, проще и технике, и людям, хотя бурить скважину. Сейчас снег начнет таять, и скважину бурить будет все труднее: по большому счету «садятся», а когда начинают рыть землю, даже трехосные буровые машины застревают в снегу.

Просто-напросто закрывают въезд для любой техники, кроме личного автотранспорта, кроме всего прочего надо знать, что определенные поселки дачные, коттеджные, где сами пайщики своими руками клали дороги. Принято решение общим собранием — никакая буровая туда не въедет. Уговаривай не уговаривай, угрожай, оплачивай — бесполезно.А может быть и даже до конца мая, в данном случае потребуется ждать окончания паводка.

И еще очень важный момент при бурении скважины.Летом есть спрос, зимой спроса нет.поэтому цена на трубную продукцию летом выше, трубные комплексы катают трубы постоянно. Цена на бурение скважины непостоянна в рамках годового цикла.Используя более дешевые трубы, серьезные компании, закупившие трубы под новый год на всю свою прибыль, могут бурить какое-то время. На хорошую скважину уходит до полутора-двух тонн бензина. Динамика цен на ГСМ также влияет на общую стоимость. Самые низкие цены на бурение — с середины октября по март. В конце марта они начинают расти.Заказать бурение скважины на воду можно тут, к примеру говоря , для обустройства артезианской скважины, Говоря про регион Московской области.

Негл кважина на песок бурится как правило один световой день. В случае если у вас стоит буровая и бурит скважину две недели, можете ее сразу гнать. Скважина глубинная бурится от двух до пяти дней.Это колодцы не нужно копать во время паводка, понятно почему (они будут мелкие с водой, а потом вода кончится), артезианские скважины, в принципе, без разницы, когда бурить. Скважины на песчаные горизонты тоже.

Я за много лет так и не убедился в том, что они как-то активно сезонно наполняются водой. Только не надо путать верховодку и грунтовые горизонты. В случае если горизонт нормальный, он никогда не истощается летом.А потом уходит вниз, верховодка — это сезонный водоносный слой, который возникает в дальнейшем уже после снеготаяния и какое-то время держится наве кважина сооружается на постоянный пласт, который никогда не иссякает.

А после этого для выведения воды из глубин необходимы шланг либо водопроводная труба, далее просто опустите насос. Для этого выведите трубу и приварите ее к оголовку кессона. Подключите еще и их. Далее установите вентиль, который будет регулировать уровень поступления воды – кважина готова.

Самый простой способ — шнековый, с использованием бура.Так как при вращении бура необходимо прикладывать много силы, весь процесс проводится двумя либо тремя людьми. Для неглубоких скважин использование вышки не требует ся.

До начала работ, необходимо выкопать небольшую ямку. Как только бур заглубится на всю длину, его аккуратно вытаскивают и очищают от земли.А вот дальше требует ся помощник, это даст буру направление и поможет врезаться в грунт.первые витки можно сделать и одному.

Бурить необходимо до тех пор пока не появится вода. Как правило первый слой воды — грунтовый, впрочем не следует сразу прекращать работу. Подсказкой будет появление мокрой земли. Бурить же нужно до водоупорного слоя, что обеспечит хороший приток воды.

В дальнейшем уже после того, как доберетесь до водоносного слоя, необходимо насосом откачать грязную воду. В случае если вода все равно будет грязной, можно еще углубиться на пару метров. Откачав 40 — 50 литров очиститься.

Устройство

По окончанию бурения скважину надо обустроить. Для ее обустройства следует использовать обсадные трубы — асбестовые либо пластиковые.

Для надежного крепления трубы должны иметь посадочные кольца. В дальнейшем уже после установки, их засыпают керамзитом либо гравием.

Скважина под воду — методы бурения

Шнековый метод — самый простой и дешевый способ. Основан на применение шнека (винта). Недостатком такого метода является то, что бурение возможно только мягкой и сухой почвы.

Роторное — происходит бурильной сваей, внутри которой вращается специальный вал с долотом. Измельченный грунт извлекается при помощи вымывания.

Ударно — канатный метод бурения — самый медленный и трудозатратный . Срок службы будет более 50 лет. Впрочем , считается самым качественным. Скважина в данном случае создается с помощью тяжелого снаряда для дробления породы. Из недостатков можно отметить — высокую цену работ.

Посмотрите видео: Бурение скважины своими силами за 2 дня

Скважина на воду своими руками: правила обустройства + разбор 4-х популярных способов бурения

Обеспечение участка водой – первая задача его владельца. Чем грандиознее планы по благоустройству вашей территории, тем острее будет чувствоваться отсутствие водоснабжения. Вода необходима для выполнения строительных работ, для сада, который вы собираетесь разбить, и для собственных ежедневных потребностей.

Если сделана скважина на воду своими руками, мечта о водоснабжении не только воплотится, но и позволит ощутимо сэкономить. Мы расскажем, каким способом лучше произвести бурение и какой снаряд понадобится самостоятельным мастерам. С учетом наших советов вы без особых проблем обустроите собственный источник воды на участке.

Основные виды скважин на воду

Существует несколько реальных способов добыть живительную влагу, о которых мы вам расскажем. Есть несколько технологий, которые можно использовать для самостоятельной добычи воды на загородном участке.

Выбирать подходящий вариант вам придется самостоятельно, поскольку он зависит от ландшафта местности, а также от технического оснащения, финансов и навыков, которыми вы обладаете. Рассмотрим основные скважинные конструкции.

Трубчатый абиссинский колодец

Если на вашем участке есть родник, то обустройство колодца – отличный вариант добычи воды. Шахта этого сооружения будет играть роль накопителя жидкости. Если источник достаточно активен, до 2-х кубометров воды всегда будет находиться в вашем распоряжении.

Абиссинская скважина – это по сути, тот же колодец, но узкий и длинный. Благодаря тому, что его протяженность может составлять примерно 8-12 метров, в воду, которая его заполняет, не попадают загрязнения с поверхности почвы.

С технологией пробивки и обустройства скважины-иглы, иначе именуемого абиссинским колодцем, познакомит следующий видео-ролик:

Скважина на песок (фильтровая)

Заглубление этой конструкции на 15-30 метров осуществляется любым способом: шнековым, ударно-канатным, колонковым. Стенки скважины формируют с помощью трубы диаметром в среднем 100 – 180 мм.

Заглубленный конец скважинного ствола оснащен фильтром. В качестве фильтра используют сетку из нержавеющей стали, которую приваривают или припаивают к первому звену колонны труб перед погружением его в крупный песок с примесью гальки.

Такая конструкция способна удовлетворить потребность в воде небольшого загородного дома с двумя водоразборными точками. Если эксплуатация сооружения носит сезонный характер, оно прослужит примерно лет пять. При постоянном использовании можно рассчитывать на 15 лет водоснабжения.

Когда же скважина все-таки заилится, её можно будет попытаться промыть. Если же реанимационные мероприятия не дадут желаемого эффекта, придется бурить новый ствол. Располагают его рядом с предыдущим.

Артезианская скважина без фильтра

Это сооружение не нуждается в фильтре. Такая скважина может достигать глубины 100 и более метров. Вода, добываемая с помощью такого сооружения, содержится в трещинах известняка. Скопившаяся в них за счет конденсации жидкость может быть не только кристально чистой, но и минерализованной.

Небольшая минерализация приемлема для повседневного использования. Если же добываемая вода по своему составу относится к числу минеральных вод, то использовать её в бытовых целях нельзя.

Сложно заранее определить глубину скважины, которую придется пробивать в поисках воды. Можно только приблизительно сориентироваться, пообщавшись с соседями по участку и узнав у них, какие параметры имеют аналогичные сооружения на их территориях.

Грунтовые слои залегают неравномерно, поэтому полученные сведения всё равно нельзя считать точными для своего участка. По этой причине обсадные трубы приобретают с учетом корректировки полученных данных.

Как устроена типичная скважина?

Если не заострять внимание на нюансах, суть устройства скважины на воду для загородного дома одна: это длинная узкая вертикальная шахта, достигающая глубины залегания воды. Стены выработки укреплены обсадными трубами. Скважины отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими их производительность и надежность.

Кроме обсадной трубы скважины оборудуют техникой для принудительного подъёма жидкости и её распределения. Чтобы правильно выбрать насосное оборудование и накопительную емкость, нужно знать характеристики скважины, важнейшей из которых является её глубина и дебит.

Дебит скважины – это показатель её производительности: максимальный объём жидкости, получаемый за единицу времени. Исчисляется он в кубометрах или литрах за час или сутки.

Функции обсадных труб

Обсадные трубы являются основным элементом скважины. Обсадка выполняется с помощью отдельных отрезков, спаянных, сваренных или свинченных между собой. Особое внимание следует уделить их равному диаметру: вся конструкция должна создавать прямую ровную колонну.

Если у обсадных труб внешняя резьба, звенья соединяют муфтами, из-за которых диаметр проходки увеличивается.

Обсадные трубы нужны, чтобы:

при бурении скважины не произошло осыпание шахты;
ствол не засорился в процессе её эксплуатации;
верхние водоносные слои не проникали в сооружение.

Широко используются обсадные трубы, изготовленные из стальных сплавов и полимеров (ПВХ, НПВХ, ПНД). Реже применяют чугунные и морально устаревшие асбестоцементные изделия. Пространство между трубой и землей вокруг устья заливают бетоном, если выработка бурилась в рыхлых грунтах или водоносный пласт залегает на значительной глубине.

Только после выполнения этой работы устанавливают всё прочее оборудование. Иногда в процессе эксплуатации скважины может произойти незначительное «выдавливание» трубы на поверхность. Это естественный процесс, не требующий принятия каких-либо дополнительных мер.

Внутренняя труба с фильтром

В ствол скважины, выполненной по схеме двойной обсадки, опускается труба с фильтром. Через ее перфорированное первое звено отфильтрованная вода будет поступать внутрь обзадки, а затем извлекаться насосом на поверхность.

После того, как труба установлена на нужную глубину, устье её желательно закрепить. Для этой цели используют хомут, который не допустить самопроизвольного проседания трубы.

Устройство оголовка для скважины

Верхняя часть обсадной трубы оснащается оголовком. Базовая конструкция этого устройства одинакова для оголовков любого вида. В её состав входят фланец, крышка и резиновое кольцо.

Разные виды оголовков отличаются друг от друга видом материала, из которого они изготавливаются, и дополнительными опциями.

За счет низкого давления, создаваемого с помощью оголовка в трубах, увеличивается приток воды и, как результат, дебит скважины.

Кессон, адаптер, пакер

Чтобы повышенная влажность не повлияла на работу приборов, связанных со скважиной, для них предусматривают специальный резервуар – кессон. Его изготавливают либо из металла, либо из пластика.

Металлические кессоны, в отличие от пластиковых, можно ремонтировать, они лучше приспособлены к климату со значительными температурными перепадами. Кроме того, изделие из металла можно самостоятельно собрать из деталей, которые продаются отдельно. Но пластиковые модели дешевле, и они не ржавеют.

Желающие устроить кессон для скважины собственноручно на нашем сайте найдут подробную инструкцию по его сооружению.

Чтобы герметично соединить наземный водопровод и скважину, понадобится скважинный адаптер. Это устройство обычно размещают в том месте, где собрано всё оборудование, нуждающееся в защите от воды. Чаще всего это техническое помещение. Одну часть адаптера присоединяют к обсадной колонке, а к другой части прикручивают шланг от насоса.

Иногда возникает потребность в выделении локального участка глубокой артезианской скважины, на котором, например, будут выполняться ремонтные работы. Для этой цели и используют пакеры – уплотнители для скважин.

Перечисленные элементы входят в состав устройства скважины, оказывая на её функциональность большое влияние.

Четыре вида бурения

Пробурить скважину под воду своими руками можно разными способами, для реализации которых используются как исключительно мышечные усилия, так и технические средства.

Рассмотрим наиболее популярные виды бурения:

шнековый;
роторный;
колонковый;
ударно-канатный.

Между собой эти технологии отличаются способами разрушения породы при сооружении скважины и методами извлечения грунта из ствола сооружения на поверхность. Для проходки выработок с применением различных буровых методов применяется оборудование разных видов, что отражается на себестоимости и качестве готовой конструкции.

Способ #1 – бурение вручную

Для ручного бурения, выполняемого по шнековой, ударно-канатной или комбинированной технологии, понадобятся следующие механизмы и материалы:

бур;
лебедка;
бурильная вышка;
штанги;
обсадные трубы.

Если скважина, которую предполагается соорудить, будет достаточно глубокой, понадобится бурильная вышка. С помощью этой конструкции происходит погружение бура со штангами и его последующий подъём.

Если же скважина неглубока, можно обойтись и без вышки. В этом случае работа с буром выполняется в ручном режиме.

Функцию бурильных штанг могут выполнить узкие трубы, которые соединяются между собой при помощи резьбы или специальных шпонок. Буровой инструмент в процессе сбора конструкции должен присоединяться к самой нижней штанге.

Целостность грунтов нарушают режущие насадки бура. Их выполняют из прочной трехмиллиметровой стали. Кромки насадок необходимо заточить с учетом того, что бур будет вращаться по часовой стрелке и разрушать грунты в результате вращательно-поступательного движения.

Сначала выбираем место для бурения. В почве делаем углубление примерно на два штыка лопаты. Так выкапывается направляющий ориентир для бура. Над обозначенным нами местом вхождения бура нужно установить вышку.

Высота вышки должна соответствовать длине бурильной штанги: она должна быть чуть выше этой длины. Только в этом случае штангу можно будет легко и просто вытащить после окончания работ.

Начало работы не покажется вам сложным. Первые витки бура довольно легко входят в почву. С этой задачей под силу справится и одному работнику. Но при дальнейшем погружении в землю с каждым витком бур идёт всё тяжелее и медленнее.

На этой стадии работ без помощника уже не обойтись. Если бур стало трудно поднять на поверхность, его следует повернуть против движения часовой стрелки, а затем повторить попытку.

Когда последующее заглубление бура встречает значительное сопротивление, может возникнуть опасность поломки оборудования. Поэтому нужно попытаться размягчить грунт, используя для этой цели воду.

Работа идёт, бур продвигается вниз, но не стоит забывать, что через каждые полметра его продвижения необходимо освобождать инструмент от грунта, а для этого следует поднимать его на поверхность. Когда инструмент полностью погружается в почву по рукоятку, его нужно нарастить следующей штангой.

Весь процесс бурения занимает много времени, большую часть которого приходится тратить на подъём бура на поверхность и очистку его от грунта. Поэтому стоит как можно эффективнее использовать каждый цикл, стараясь извлечь наружу как можно больше почвы.

Если слои, которые проходит инструмент, отличаются повышенной сыпучестью, то возникает опасность обрушения шахты скважины в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, следует использовать обсадные трубы, которые предотвратят осыпание стенок шахты.

Но вот состояние земли, которая выходит на поверхность, изменилось: бур достиг водоносного слоя. Осталось совсем немного. За водоносным слоем должен быть водоупорный. Бур нужно погрузить до водоупорного слоя, чтобы в скважину поступало максимальное количество воды. Максимальная глубина, которая достигается методом ручного бурения, составляет от 10 до 20 метров. Именно на этой глубине, чаще всего, и располагается первый водоносный слой.

Первой на поверхность поднимается грязная вода, которую откачивают ручным или погружным насосом. Для промывки скважины достаточно извлечь всего несколько ведер грязи. Если же чистая вода не торопиться сменить грязную, следует пробурить ещё метр или два.

Как и любую другую работу, ручное бурение можно модернизировать, применяя гидропомпу и электродрель. Выполнять такую работу можно даже без помощников. Весь процесс бурения можно увидеть в этом видеоролике.

Способ #2 – бюджетное шнековое бурение

Считается, что именно шнековое, а не роторное бурение является самым простым и финансово-доступным вариантом устройства скважины под воду. Именно применение шнекового метода заложено в большинстве современных малогабаритных буровых установок.

Шнек – это известный всем Архимедов винт. Те, кто хоть раз видели, как рыбаки бурят лунку для подледного лова, представляют, о чем идёт речь. Аналогичным способом создаётся и неглубокая, до 10 метров, скважина. В процессе работы не применяется ни буровой раствор, ни вода, с помощью которой в других случаях промывают инструмент.

Если вы обратитесь за помощью в специализированную организацию, то, скорее всего, они будут использовать в своей работе оборудование для шнекового бурения, которое легко транспортируется и широко применяется.

Особенностью этого вида работы является то, что выполнять её можно не на всех видах грунта. С помощью шнека нельзя пройти скальные породы или плывуны, зато на сухих и мягких осадочных грунтах этот способ отлично себя зарекомендовал. При выполнении этой работы следует уделить внимание защите шахты от загрязненной воды с поверхности почвы.

Способ #3 – роторное бурение (для скальных пород)

Если выработку предстоит устраивать в скальных грунтах, то для её создания используется роторный способ бурения. В его основе заложено применение специальной бурильной трубы, которая напоминает перевернутый вверх дном тонкий стакан с дробящим грунты шарошечным долотом по нижнему краю.

Через полость трубы проходят коммуникации, применяемые в бурении. Гидравлическая установка создаёт нагрузку на долото, пробивающее себе дорогу в породе. Дополняет нагрузку масса колонны труб.

Грунт из скважины вымывается с помощью бурильного раствора, подающегося в трубу одним из двух возможных методов:

Прямая промывка. Раствор закачивается в трубу с помощью насоса, после чего вытекает через затрубное пространство вместе с породой.
Обратная промывка. Раствор попадает в трубу самотеком, а из затрубного пространства его вместе с породой откачивают насосом.

Считается, что обратная промывка эффективнее прямой: с её помощью достигается больший дебит скважины за счет наиболее качественного вскрытия водоносного горизонта. Но для осуществления этого метода промывки необходимо применить дорогостоящее оборудование, что сказывается на росте стоимости работ. Прямая промывка обойдется дешевле обратной.

Способ #4 – ударно-канатное бурение

Если вы хотите получить скважину, которая прослужит вам до 50 лет, и располагаете для реализации задуманного достаточным запасом времени, сил и нервов, то выбирайте ударно-канатный метод бурения. Работать придется долго. Вы будете медленно, но верно пробиваться к заветной цели.

В основе процесса лежит применение специфического бурового снаряда – желонки. Это отрезок толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м с клапаном шариковым или лепестковым клапаном внизу. В верхней части трубы вырезают “окошко” для извлечения грунта, вершину оснащают проушиной под торс.

Привязанную к тросу, перекинутому через блок, желонку свободно кидают на забой. Падая вниз она разрыхляет грунт и захватывает его клапаном. Процесс повторяют несколько раз перед извлечением из ствола желонки. Извлеченную из скважины желонку освобождают от грунта: переворачивают и вытряхивают его через отверстие.

Этот способ пробивания шахты считается очень трудозатратным, но эффективным. К тому же насыщенные водой пески и рыхлые осадочные породы извлечь из скважины можно только ударно-канатным способом. При желонировании не используется бурильный раствор, благодаря чему с ним нельзя перепутать появившуюся в скважине грунтовую воду.

Благодаря высокой трудоёмкости этот метод превосходит по цене роторный. Кроме того, если целью является прохождение дальше первого водоносного горизонта, придется понести затраты на изоляцию шахты от водоносов, которые расположены выше.

Для этого применяют дополнительные обсадные трубы. Кроме увеличения расхода материалов, растет и объём работ, которые выполняют специалисты. Поэтому такое сооружение обойдется недешево.

Еще информацию о том, как пробурить водозаборную скважину без оборудования, вы сможете получить, ознакомившись с представленной нами статьей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно представит процесс бурения скважины вручную с установкой обсадки и фильтра в обсадную трубу:

Каждый вид скважины на воду имеет свои преимущества и собственные недостатки.

Теперь, когда вы получили представление о виде скважин, их устройстве и методах сооружения, вам будет проще сделать выбор в пользу той или иной конструкции, исходя из особенностей вашего участка и из собственных финансовых возможностей.

Если вам доводилось бурить скважину собственными руками, расскажите нам о том, насколько сложен или прост был процесс в исполнении. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, размещайте снимки по теме статьи.

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

Снаряд для ударно-канатного бурения
В слое сыпучих пород — щебня, песка — используют желонки. Это отрезок трубы ко дну которого приварен подпружиненная клапан. При ударе клапан открывается, грунт попадает внутрь трубы. При подъеме под действием сила тяжести клапан закрывается, не давая высыпаться породе.

Желонка с клапаном для сыпучих грунтов
В тех же грунтах иногда эффективнее использовать бур-ложку. Он так назван за специфическую форму нижней части — двух загнутых навстречу друг другу лепестков.

Бур-ложка для вязкого грунта

На скальных породах применяется буровое долото. Сначала порода дробиться, потом вынимается при помощи одного из описанных выше снарядов — каким удобнее, таким и работают.

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

вибрационный насос;
обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
емкость для воды;
поливочный шланг;
краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.