Сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома: прочность и срок годности

Какое время может отстаиваться фундамент под дом

Бетон создают смешиванием вяжущего компонента, наполнителя, песка и воды. За смесью, уложенной в опалубку, ухаживают и создают оптимальные условия для твердения и набора прочности. Летом материал поливают и накрывают опилками и пленками для сохранения влажностного режима. Перед нагрузкой ленточный фундамент должен отстояться, чтобы он не разрушался при возведении стен.

Набор прочности
Схватывание
Твердение
Сведения о бетоне
Срок годности фундамента
Когда можно приступать к возведению стен
Консервация фундамента

Набор прочности

Срок остстаивания фундамента зависит от внешних условий условий

Структура смеси и условия ухода влияют на способность к деформации и прочность конечного продукта. Физико-механический процесс получения бетона начинают с затворения водой рационально подобранного состава цемента и наполнителя. В массе цемента и воды появляются гелеобразные частицы.

При смешивании гель обволакивает свободные частицы щебня, равномерно твердеет, и получается цементный камень. Массив скрепляет крупные и мелкие частицы в твердый бетон, при этом хрупкость и прочность зависит от вида цемента, существенное влияние оказывает масса воды в составе.

при нормальных условиях бетон набирает максимальный показатель прочности в течение 28 суток;
при необходимости твердение ускоряют обработкой в автоклавах (сборные изделия) и необходимую прочность получают за 15 – 18 часов после приготовления смеси;
в строительстве применяют ускорители и замедлители твердения в зависимости от технологии и конечных целей.

При минусовых температурах бетонные растворы замедляют набор прочности, т.к. снижается активность гидратации. Несвязанная влага замерзает в лед, и ее объем увеличивается в несколько раз, появляются разрушающие напряжения.

Оттаивание возобновляет гидратацию, но нарушенная структура не позволяет набрать положенную прочность. Значение имеет, сколько выстаивается фундамент до замерзания.

Если смесь до обледенения наберет 40 – 50% прочности, мороз уже не будет иметь решающего значения для получения проектных физических и механических качеств.

Схватывание

К этой стадии относят процессы, которые проистекают в первые сутки после заливки бетона. В это время смесь еще подвижная и ее можно ровнять, уплотнять. Механические действия оттягивают начало схватывания, поэтому автомобильные миксеры во время перевозки перемешивают растворную смесь, чтобы сохранить свойства до стройплощадки.

Температура влияет на скорость процесса:

при показателе +20°С (принимается за нормальные условия) начальное схватывание длится 2 часа, а завершается через 3 часа;
снижение до ±0°С увеличивает время до 15 – 20 часов, при этом начало кристаллизации отодвигается до 5 – 9 часов от укладки;
в автоклавах схватывание составляет 10 – 25 минут.

Иногда из-за непредвиденных обстоятельств миксер перелопачивает бетонную смесь уже на объекте до 12 часов. Масса не твердеет, но длительная отсрочка схватывания ведет к необратимым изменениям, снижающим качество. Особенно это опасно в жаркое время года, поэтому лучше использовать привезенную смесь в другом месте, если есть такая возможность.

Твердение

Марки цемента и бетона

Процесс начинается после схватывания смеси. Твердение и получение прочности длится не месяц-два, а продолжается несколько лет. Срок 28 суток нужен для набора утвержденной марки искусственного камня. В первые дни раствор твердеет быстро, затем процедура замедляется. Бетон уменьшается в объеме при затвердевании на воздухе, и увеличивает объем при застывании в воде (масса набухает).

На затвердевание влияют факторы:

Марка и количество цемента. Увеличение вяжущего в составе ведет к большей осадке. Глиноземистые и активные цементы усиливают сжатие, а безусадочные и расширяющиеся виды не дают уменьшения объема смеси.
Количество воды. Рекомендуется брать жидкости 1/2 объема от кубатуры цемента. Излишняя вода увеличивает сжатие при застывании.
Качество и размер наполнителя. Мелкозернистые компоненты и пористые материалы (шлак, керамзит) дают большую усадку. Рекомендуют вводить в раствор щебень нескольких фракций.

В качестве ускорителей применяют кальциевую соль соляной кислоты, натриевую соль серной кислоты, хлорид кальция и другие химикаты.

Режим твердения задают разогревом смеси, временем, в течение которого должен отстояться фундамент зимой в утепленных оболочках, электродным подогревом, укрыванием.

Сведения о бетоне

Бетон должен соответствовать определенным физическим и механическим характеристикам, которые включают показатели прочности, способность к сцеплению с металлической арматурой и другие. В зависимости от места применения предъявляют требования по морозоустойчивости, жаростойкости, сопротивлению коррозии в агрессивном микроклимате.

Бетоны делят по признакам:

Структура. Плотные смеси не имеют незанятого внутреннего пространства. Крупнопористые — с небольшим количеством песка или без него. Поризованные включают ячеистые наполнители, в них вяжущему также придается искусственная микропористость. Ячеистые бетоны содержат искусственно полученные замкнутые пустоты.
Плотность. Особо тяжелые имеют объемный вес больше 2500 кг/м³, тяжелые — от 2200 до 2500 кг/м³, облегченные — от 1800 до 2200 кг/м³, легкие — 800 – 1800 кг/м³.
Зерновой состав. Различают крупнозернистые смеси, средние и мелкозернистые.

Необходимые свойства задают количественным составом компонентов и активными добавками, повышающими требуемые качества.

Срок годности фундамента

Сроки эксплуатации разных типов зданий

Вид основы под дом выбирают с учетом нагрузок и свойств почвы. На прочность и долговечность бетона влияют различные факторы, например, состав смеси. Для фундамента берут марки цемента не ниже М250, иначе есть вероятность просадки углов строения через некоторое время.

Срок службы бетона исчисляется 50 – 100 годами, все зависит от приготовления, условий работы и добавок для повышения свойств материала. От вида наполнителя зависит долговечность. Щебень увеличивает прочность, а время эксплуатации опоры строения на шлакобетоне или керамзитобетоне имеет граничное определение в 75 лет.

Период работы основы без разрушения зависит и от соблюдения технологии укладки раствора, внимание уделяют вибрации слоев, медленной сушке, армированию. Вид бетона выбирают с учетом эксплуатационных условий, например, повышенная влажность, вечная мерзлота, грунт с повышенным пучением и другие факторы.

Когда можно приступать к возведению стен

После укладки бетона в опалубку он должен выстоять почти месяц до того времени, когда можно продолжить строительство дома. Это вызывает дополнительные проблемы, если возведение происходит ускоренными темпами. Но условие твердения бетона и набора прочности остается неизменным, поэтому все работы нужно прекратить.

В условиях стройплощадки можно выполнять другие работы, не связанные с нагрузкой бетона. Допускается разбирать опалубку, чтобы использовать щиты или доски на следующей делянке. После 10 – 15 суток масса уже затвердевает и отлично держит форму, поэтому не происходит сколов во время снятия оболочек. Если используется утепленная несъемная опалубка, бетон твердеет в ней и дальше.

Рекомендуют снимать щиты, опорные бревна и брусья при достижении 50% заданной прочности материала. Срок накапливания прочности можно уменьшить подогревом, но такие действия должны быть выполнены технологически точно и быть обоснованными.

Консервация фундамента

К такому методу прибегают, если работы нельзя окончить до появления заморозков. Консервация защищает бетон от негативного влияния холода. Если не сделать защиту, помимо видимых трещин появятся скрытые деформации и дадут о себе знать через некоторое время.

Срок, в течение которого фундамент может стоять без дома, не регламентируется, но нужно учесть, что зимой он может вспучиться без нагрузки. Чаще такая опасность возникает для ленточного основания, на которое грунт оказывает изгибающие, скручивающие и выдергивающие усилия при замерзании почвенной влаги.

Работа по консервации:

лента очищается от опалубки, т.к. дерево набухает от влаги и способствует намоканию бетона;
боковые и поверхности и верх обрабатывают гидроизоляционной мастикой или применяют рулонный материал;
вокруг делают дренажную систему отвода воды, если это не было выполнено при разработке нулевого цикла;
используют рулонные утеплители, затем поверхность фундамента и его боковые стороны укутывают целлофаном с креплением краев от ветра, можно поставить кирпичи.

Необходимо, чтобы фундамент простоял до получения 100% прочности без морозов, только потом его консервируют на зиму. Монолитные плиты, столбчатые конструкции также изолируют от влаги, утепляют и накрывают непромокаемой пленкой. Свайные фундаменты обязательно укрепляют металлической обвязкой перед наступлением холодов.

Когда можно нагружать фундамент после заливки

Сколько должен отстояться фундамент после заливки перед постройкой дома

Решение о том, сколько должен стоять фундамент после заливки должно приниматься с учетом комплекса факторов. Детерминантами при этом выступают конструкционное построение основания здания, проектные особенности сооружения и время выстаивания, необходимое для полноценного созревания бетона. Следует помнить, что несоблюдение срока, в течение которого должна выстаиваться фундаментная конструкция перед постройкой дома, может привести к частичной либо полной девальвации предусмотренных проектом несущих свойств.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Набор прочности бетоном

Бетонная смесь сохнет и получает необходимые и достаточные значения прочности в процессе прохождения двух последовательных взаимосвязанных между собой стадий:

Стадия схватывания. Предварительное схватывание уложенного в опалубку бетонного раствора летом при окружающей температуре около 20 о С происходит в течение суток. В холодные сезонные периоды необходимо использовать доступные средства подогрева и применять теплоизолирующие конструкции. Следует учитывать, что процессы схватывания начинают происходить уже в течение первых двух часов с момента затворения бетонной смеси водой. Именно поэтому операции затворения смеси и укладка бетона в опалубку должны быть максимально приближены друг к другу по временным промежуткам.
Отвердевание бетона. Набор бетоном прочности происходит в процессе гидратации – образовании молекулярных связей частиц воды с составляющими смесь веществами. Гидратация протекает в узком диапазоне температуры и влажности, которые должны быть обеспечены мероприятиями по уходу за бетоном. Важность тщательного контроля протекания физико-химического процесса в массе железобетонной конструкции объясняется полной зависимостью качества сооружения.

Естественно предположить, что срок, в течение которого должен отстаиваться фундамент, напрямую связан с набором прочности бетоном, составляющим его основу. Товарный бетон марок М–200 и М–300, который изготавливается на основе портландцемента М–400 и М–500 соответственно, набирает необходимые перед началом стройки и нормированные СП 70.13330.2012 70% прочности за 28 суток при своей средней суточной температуре 20 о С. Изменение среднесуточной температуры неизбежно ведет к другим показателям прочности. Зависимость набранной прочности наглядно видна из таблицы:

Марка бетона	Время выстаивания (суток)	Прочность бетона (% от нормируемой) в зависимости от среднесуточной температуры ( о С) бетонной массы
Марка бетона	Время выстаивания (суток)	-3	+5	+10	+20	+30
М–200, М–300	1	3	5	9	12	23	35
	2	6	12	19	25	40	55*
	3	8	18	27	37	50	65
	5	12	28	38	50	65	80
	7	15	35	48	58	75	90
	14	20	50	62	72	90	100
	28	25	65	77	85	100	–

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Сколько должен отстояться ленточный фундамент

Особенности ленточного фундамента
Фундамент сооружён. Возводим стены?
Решено: фундаменту необходимо отстояться
Несколько общих советов
Какие просчёты допускают чаще всего при закладке ленточного фундамента

В основе каждого сооружения или здания лежит фундамент. На него ложится вся нагрузка объекта, а затем передаётся грунту. Степень прочности основания определяет прочность всего сооружения. Наиболее часто используют ленточный фундамент. Однако после его сооружения перед многими неискушенными в строительстве людьми встаёт закономерный вопрос: «Сколько должен отстояться ленточный фундамент, прежде чем станет возможно на его основе выкладывать стены?» С этим вопросом следует разобраться досконально, ибо здесь нельзя ошибиться.

Особенности ленточного фундамента

Закладка основания — весьма трудоёмкий этап строительных работ. Ленточный фундамент прокладывается под каждой наружной стеной здания в виде сплошной ленты, а также под несущими межкомнатными стенами и представляет собой в соответствии с глубиной закладки высокий или не очень высокий полустенок. Ленточный вариант является наиболее популярным среди прочих разновидностей фундамента.
В зависимости от способа возведения и используемых при этом материалов ленточный фундамент бывает сборным и монолитным:

Монолитный фундамент возводят непосредственно на площадке строительства здания, и бывает он двух видов в зависимости от предполагаемой тяжести строения — мелкозаглублённый и заглублённый. Мелкозаглублённый ленточный монолитный фундамент используется при строительстве легковесных зданий на глинистых грунтах. Заглублённый же монолитный фундамент сооружают в случае возведения тяжёлых строений и зданий, в которых предусмотрен цокольный этаж, подземный гараж либо другие подвальные помещения на нестабильных почвах.
Сборный ленточный фундамент составляется из блоков на основе железобетона, которые изготавливаются на заводе, подвозятся на специальной технике к месту строительства и с помощью крана устанавливаются на стройплощадке в траншеи. По прочности сборный фундамент этого вида уступает монолитному.

Фундамент сооружён. Возводим стены?

Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.

Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.

Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:

неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
низкое качество приготовляемой смеси бетона;
высокая влажность грунта, где закладывали основание;
сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.

Решено: фундаменту необходимо отстояться

Итак, возведённый фундамент решено отстоять, дабы избежать неприятностей, при возможной последующей деформации здания. Но вновь во весь рост встаёт вопрос о сроках, строительный сезон у нас в России недолог. Так сколько нужно отстаиваться ленточному фундаменту?

И здесь обнаруживается множество мнений, причём самых разнообразных, иногда противоречащих друг другу. Давайте разберёмся.

Традиционно считается, что сооруженному основанию необходимо стоять не менее года, дабы бетон приобрёл необходимую прочность. Хотя известно, что процесс упрочения бетона длится десятилетия.
Есть мнение, что вполне допустимо продолжать строительство через неделю после сооружения основания, что этого времени достаточно для полного отвердения бетона. Однако хочется остеречь сторонников данной концепции в строительстве, так как в условиях нашего непростого климата нельзя не учитывать сезонных колебаний почвы, что может привести к проседанию конструкции после зимы и множественным трещинам, как на самом фундаменте, так и на стенах. Разумеется, при таком развитии событий работу весной придётся начинать с нулевого цикла.
Существует у некоторых строителей и такое мнение, что на «хорошем грунте» для отстойки конструкции основания достаточно и 3-5 месяцев. Думается, что во избежание риска всё-таки имеет смысл сделать предварительные геологические исследования.
Другие строительные специалисты предлагают делать закладку основания накануне зимы, которая, по их предположениям, обеспечит бетону полную проверку на прочность при помощи мороза, снежных осадков и сезонного движения почвы. Возможно, это неплохая идея, но тогда весной фундамент следует армировать, а затем возводить стены.

Мнений множество, но только вам самим решать, какое из них оптимально и предпочтительно в вашем случае.

Несколько общих советов

Чтобы определиться, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент в вашем конкретном случае нелишне ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут лучше ориентироваться в этом вопросе. Уже на этапе подготовительных работ и закладки основания будущего здания следует точно следовать нормативным рекомендациям. Например, прежде чем делать заливку, проследите, чтобы тщательно была утрамбована песчаная подушка, а сама работа по возведению конструкции осуществлять в несколько этапов, это повысит качество фундамента и снизит вероятность его деформации.

Если возводится здание в 2—3 этажа, то по нормативу время полного отвердения бетона составляет 46 суток. Для полной уверенности, при проведении работ в осенне-зимний период или в связи с не вполне удовлетворительным качеством бетона или марки цемента, длительность отвердения можно продлить до 60 суток.

Когда возведён первый этаж, работы приостанавливают на 7—10 дней, дав возможность фундаменту адаптироваться к нагрузке. При внезапном появлении трещин ситуацию на данном этапе гораздо проще исправить, предотвратив и её последствия, нежели после полного окончания работ.

Часто можно видеть, как фундамент закладывают ещё по осени, руководствуясь мыслью, что по окончании зимних морозов, таяния снега и схода талых вод точно будет установлено, насколько качественно он был заложен. Конечно, это резонно. Но есть здесь и свои возражения: во-первых, эта методика требует значительного временного промежутка; во-вторых, осенние непогоды и весеннее таяние снега могут излишне пропитать водой ленточный фундамент, а это нежелательно.

Поэтому при использовании данной строительной методики осенью вдоль фундамента по кругу, как с внешней стороны, так и с внутренней прокапывают водоотводную траншею для дождевой и талой воды. Причём копать надо на некотором отдалении от основания фундамента, дабы защитить не только его, но и прилегающий грунт. Это позволит не допустить движение почвы под фундаментом и его деформацию.

Какие просчёты допускают чаще всего при закладке ленточного фундамента

Просчёты, допущенные при строительстве ленточного фундамента, приводят к плохому качеству строения. А поэтому стараемся не допустить следующего:

неполного учёта качеств грунта: степени его пучности и просадки, близости грунтовых вод к поверхности и глубины промерзания почвы зимой, это приведёт к растрескиванию фундамента;
использования материалов невысокого качества в целях экономии;
нарушения технологии изготовления бетонной смеси;
применения в работе не качественных фундаментных блоков;
использования арматуры недостаточной толщины при изготовлении фундаментного каркаса;
некачественного проведения работ, к примеру:

вследствие неверного выноса оси углы не соответствуют величине 90 градусов, это часто приводит к перекашиванию всей конструкции;
траншеи вырыты не на должную глубину;
не выдержана толщина подушки в траншее;
не соблюдена целостность гидроизоляционного материала под бетоном, а это ведёт к промоканию грунта и ухудшению его устойчивости;
несоблюдение технологических моментов при проведении работ в осенне-зимний период: во время застывания бетона не соблюдался оптимальный температурный режим, это снизило его прочность;
не выдержана продолжительность набора проектируемой мощности бетона, рано снята опалубковая конструкция;
в ходе обратной засыпки нарушена целостность гидроизоляционного материала, эти работы следует выполнять особенно аккуратно, сохраняя ненарушенным гидроизоляционный материал.

Все вышеперечисленные ошибки снижают качество и прочность возведённого фундамента, а, следовательно, снижают и долговечность строения.

Натяжные потолки со светодиодной подсветкой: выбор конструкции крепления и монтаж светодиодной ленты

Светодиодная подсветка натяжного потолка, которую можно сделать своими руками

Освещение подвесных потолков в любом случае имеет много вариантов, но сама полупрозрачная структура винилового полотна существенно увеличивает эти возможности. Потолки со светодиодной подсветкой, в свою очередь, могут освещаться гибкой токопроводящей шиной, с расположенными на ней светодиодами, либо эти осветительные элементы расположены на прозрачной ленте.

Монтаж натяжных потолков со светодиодами

Прежде всего, если вы решили смонтировать такое устройство, как светодиодная подсветка своими руками, то вам следует знать кое-что и о способах крепления винилового полотна, и о самом осветительном устройстве. Ниже мы рассмотрим это более подробно.

Выбор конструкции крепления

Принцип кулачкового крепления натяжных потолков

Замок для полотна в багете с кулачковым креплением состоит из двух кулачков, один из которых неподвижный, а другой, прижимающий, исполняет роль жёсткой пружины. Полотно проталкивается между ними шпателем или специальной лопаткой и при натяжении винила происходит самозажим подвижного кулачка, который возможен благодаря сцеплению полотна с поверхностью подвижной пружины.
Такое устройство очень удобно при небольших участках монтажа поливинилхлорида, так как при размере ПВХ более 20м 2 на зеркале появляются морщинки, так как зажим не выдерживает веса полотнища, и оно начинает провисать. В таких ситуациях обычно используют дополнительное крепление – это люстра по центру потолка, которая может также служить дополнительным фиксатором.

Принцип клинового крепления натяжных потолков

Натяжной потолок со светодиодной подсветкой, установленный клиновым способом, на данный момент является, пожалуй, самым востребованным методом монтажа такого устройства. Принцип фиксации заключается в следующем: поливинилхлорид проталкивается в паз багета, а затем заклинивается специальной планкой.
Багет с клиновым креплением может монтироваться не только на стену, но и на потолок, только в таком случае основной потолок должен быть ровным, так как подвесное устройство будет повторять его формы. После монтажа полотнища багет снизу закрывается декоративной планкой.

Принцип гарпунного крепления натяжных потолков

Если вы решили самостоятельно сделать натяжные потолки, гарпунным способом, то у вас ничего не выйдет, так как фиксирующийся гарпун можно приварить к поливинилхлориду только на заводе, на сделанной по размерам и конфигурации потолка выкройке. Замок на багете потому и назван гарпунным, потому что действует по принципу гарпуна или рыболовного крючка – входит в паз, там разжимается и фиксируется за выступы.
Несмотря на дороговизну и время ожидания заказа, гарпунный способ монтажа натяжных потолков считается самым лучшим и надёжным. Полотно, зафиксированное таким способом можно снять для замены электропроводки или для просушки, если вас залили соседи. Само виниловое полотнище при этом не пострадает.

Монтаж светодиодной ленты

Совет. Для выбора блока питания вам необходимо знать напряжение светодиодной ленты и мощность одного метра осветительного устройства. К примеру, пятиметровая лента на 12V имеет мощность7,2Вт/м, значит 5×7,2=36Вт. При этом следует учесть коэффициент запаса 1,25. Значит 1,25×36=45Вт. То есть для пятиметровой ленты с такими параметрами вам потребуется блок питания на 45Вт.

Блок питания для светодиодной ленты

Если светодиодная подсветка, устанавливаемая на потолок, будет иметь несколько цветов, то вам необходим контроллер, а если захотите регулировать яркость, то можете добавить ещё и диммер.
Светодиодные ленты, как правило, подключаются последовательно, но с ограничением по длине до 12м, но при покупке осветительного устройства вам лучше уточнить это у продавца, так как возможны какие-либо изменения.

Подсветка натяжного потолка диодная или дюралайт

Размечаете потолок и отрезаете ленту по необходимой длине, при этом следует обратить внимание, что на дюралайте есть специальные метки в виде ножниц – там и следует делать разрез. Затем с обратной стороны устройства снимаете защитную плёнку и приклеиваете её на основной потолок. Учтите, что поверхность потолка должна быть обезжирена или загрунтована – иначе лента не будет держаться.
Светодиодная подсветка не переносит резких изгибов, поэтому при монтаже ленты лучше работать с помощником. Для соединения можно использовать коннектор, либо кратковременную пайку, но при этом не забывать про полярность.

Светодиодная подсветка на натяжных потолках

После того, как закончен весь монтаж дюралайта, подключите его к блоку питания и при необходимости заглушите контроллер и только тогда включайте в сеть. Если всё нормально, то можно приступать к монтажу ПВХ потолка.

Совет. Хотя вы и ознакомились со способами монтажа поливинилхлоридного полотна – всё равно эту часть работы лучше предоставить специалистам и это не, потому что вы не сможете справиться с такой работой, а потому что у вас не необходимого оборудования, а точнее, тепловой газовой пушки, которую обязательно используют при установке. Ваша задача должна заключаться в том, чтобы светодиодная подсветка была установлена правильно, а также вы сами можете выбрать способ монтажа полотна.

Заключение

Если вы устанавливаете потолки с диодной подсветкой, то вам следует учитывать то обстоятельство, что только гарпунное крепление полотна позволяет произвести демонтаж, а затем установить поливинилхлорид обратно. Поэтому со всей серьёзностью отнеситесь к установке дюралайта, чтобы позже не возникало форс-мажорных обстоятельств.

Как сделать натяжной потолок со светодиодной подсветкой – инструкция по монтажу своими руками

Популярные в настоящее время натяжные потолки можно украшать разными способами, к примеру, путем обустройства дополнительных уровней с подсветкой или с помощью фотопечати, нанесенной на полотно. Существует оригинальный вариант, способный эффективно преобразить потолочную поверхность. Это монтаж светодиодов на натяжном потолке.

Способы подсветки натяжного потолка

В зависимости от высоты помещения, можно обеспечить хорошее, но не сильно яркое освещение при помощи:

установки под натяжным полотном светодиодной ленты;
монтажа двухуровневого потолка с коробом из гипсокартона и расположенной по его периметру подсветкой;
использования светодиодной ленты, которую располагают по периметру одноуровневой конструкции;
подсветки натяжной потолочной системы, которая выполнена с учетом общего дизайна комнаты.

Перед тем, как создавать натяжной потолок с подсветкой внутри, многих интересует проблема замены светодиодных лент, установленных под полотном. Производители утверждают о бесперебойном функционировании данного осветительного оборудования на протяжении 10 лет.

За такой длительный период может что-то произойти даже с самой потолочной конструкцией, поэтому размещение светодиодных лент под натяжным полотном представляет собой безопасный и с долгим сроком эксплуатации вариант освещения помещений разного назначения.

При наличии сомнений относительно долговечности этих осветительных устройств, внутри потолочной конструкции можно установить светодиодную подсветку по периметру натяжного потолка, поместив в гипсокартонный короб или разместив немного ниже полотна, прикрыв специальным плинтусом (прочитайте: “Как сделать натяжные потолки с подсветкой по периметру – варианты устройства освещения”).

Лента со светодиодами в натяжной системе

Обычно натяжные с подсветкой изнутри потолки предпочитают устанавливать молодые люди. Также их часто монтирую в детских комнатах.

Плюсов у данного способа освещения немало:

светодиодные ленты потребляют намного меньше электрической энергии по сравнению с обычными лампами дневного света;
это осветительное оборудование способно служить на протяжении многих лет без замены лампочек;
благодаря установке светодиодов можно создавать оригинальные и эффектные интерьеры;
использование светодиодов позволяет обходиться без ночника;
имеется возможность подобрать интенсивность подсветки;
светодиодные ленты бывают белыми или разноцветными.

Основной недостаток натяжных потолков с подсветкой внутри в том, что одна и та же картинка полотна может со временем надоесть.

Более молодые люди отдают предпочтение необычным световым фигурам на потолочной поверхности или создают светомузыку для проведения вечеринок в домашних условиях. Для детских комнат такой тип освещения незаменим, поскольку малыши нередко боятся спать одни в темноте, а держать включенным точечный ночник или люстру всю ночь не всегда практично.

Можно обустроить подсветку натяжного потолка светодиодной лентой в помещении, где отдыхает ребенок, в виде звездного неба или создать из лампочек фигуру любимого сказочного персонажа. В результате дети начинают спать спокойно и перерасхода электроэнергии не будет.

Способы установки подсветки

Для создания в комнате атмосферы спокойствия и уюта можно использовать мягкую подсветку, которую устанавливают вдоль периметра натяжной потолочной конструкции. Часто после рабочего дня устают глаза, поэтому такое расположение светодиодных лент можно назвать лучшим вариантом создания освещения.

Размещают светодиодные ленты по стене, расположив их немного ниже перекрытия базового основания потолка. Чтобы лампочек видно не было, их прикрывают потолочным плинтусом. Необходимо также знать, как правильно установить потолочный плинтус под светодиодную ленту, чтобы все выглядело эффектно и красиво.

При желании можно обустроить многоярусный потолок, периметр которого делают из гипсокартонных листов, а светодиодную ленту прячут в нем. Специалисты в этом случае советуют не использовать глянцевое натяжное полотно, так как элементы конструкции и ленты отразятся в нем словно в зеркале и такое решение испортит интерьер.

Нужно помнить, что светодиоды не обеспечивают полноценное освещение помещения и потребуется установка люстры. Натяжной потолок со светодиодной подсветкой вдоль периметра комнаты будет превосходно смотреться в гостиной или столовой. Вечером, когда хочется посмотреть передачу по телевизору или просто отдохнуть от яркого света, можно оставлять только светодиоды.

Данный вариант освещения необходим, поскольку врачи-окулисты не рекомендуют смотреть телевизор в абсолютной темноте, а при включенной люстре глаза не отдыхают. Кроме этого, интенсивность свечения светодиодов можно уменьшить и тем самым создать для себя комфортную обстановку.

Монтаж светодиодной ленты

Установку натяжной потолочной конструкции своими руками может выполнить не каждый домашний мастер, но создать оригинальный световой рисунок способны многие. Поскольку полотно закрепляют на профиле для натяжного потолка со светодиодной подсветкой, то имеется возможность использовать всю поверхность чернового перекрытия.

Чтобы сделать эксклюзивное освещение, нужно на потолочную основу нанести схему размещения лент. При выборе белых или цветных светодиодов учитывают выбранный рисунок и цвет натяжного полотна.

Согласно рисунку на потолочной основе следует измерить длину ленты и добавить немного запаса на случай возникших изменений или дополнений. Потом необходимо приобрести светодиодную ленту, коннекторы для стыковки ее отдельных частей, провода для подключения к электроснабжению комнаты и реле, позволяющее менять интенсивность цвета.

Крепят подсветку в следующей последовательности:

У ленты со светодиодами имеется клеевая основа, поэтому прикрепить ее не составит труда. Главное – чтобы потолочная поверхность была полностью подготовлена к монтажу освещения – ее следует обезжирить, загрунтовать, ошкурить и зашпаклевать.
Клейкий слой прилипает хорошо, но когда обустраивают натяжные потолки со светодиодной лентой, действовать следует неспеша, осторожно и с высокой точностью.
Резать ленты можно исключительно в намеченных местах, а стыковать при помощи коннекторов. Сильные перегибы отражаются на продолжительности службы светодиодов, поэтому при создании рисунков это следует учитывать.
После завершения приклеивания и соединения всех элементов, расположенных на потолочном перекрытии, освещение нужно подключить к электропитанию. Но провода от ленты нельзя просто включать в розетку или общую сеть. Это делают посредством специального преобразователя, который называют блоком питания.
Для лент разной протяженности существуют свои блоки питания, нужно рассчитывать мощность в зависимости от их количества и длины. В сертификатах и в инструкции, выдаваемой при покупке даже одного метра светодиодной продукции, указывают величину потребляемой ею энергии.

После подключения рисунка к сети проверяют работоспособность освещения. Когда натяжное полотно смонтировано и потолок со светодиодной лентой готов, можно полюбоваться полученным результатом.

Парящий натяжной потолок с подсветкой: особенности конструкции, монтаж

Парящий потолок – это, конечно же, образное словосочетание. Подобный эффект достигается лишь благодаря тому, что по периметру помещения установлена светодиодная подсветка, создающая световую завесу, которая визуально отделяет поверхность потолка от стен. Сделать такую конструкцию можно из разных материалов, но сегодня мы поговорим про парящий натяжной потолок с подсветкой. Обсудим все достоинства и недостатки решения, а также посмотрим, как профессионалы его монтируют.

Особенности натяжных потолков

Что собой представляет конструкция парящего натяжного потолка? Она бывает двух видов. В первом монтажный профиль крепится к стенам, и визуальный разрыв получается за счет оставления пространства между ним и потолочными плинтусами – в них же и монтируется освещение. Во втором формируется короб, укрепленный на потолке или используется специальный пристенный профиль – для решения потолочные багеты не требуются вовсе.

В качестве натяжного полотна используется плотная и эластичная ПВХ пленка, которая может иметь разный цвет и нанесенный рисунок, а также ткань. Для каждого вида характерны свои особенности. Давайте для начала назовем преимущества и недостатки конструкции в целом, а потом пройдемся по материалам.

Вы получаете красивую декоративную подсветку помещения, оттенок которой можете настраивать по своему желанию. Света она дает не много, но помогает более равномерно осветить помещение, убирая из него резкие тени. В одно мгновение руки комнату можно погрузить в интимный полумрак.
Такая подсветка не потребляет много электроэнергии – светодиодные ленты служат долго и исправно.
Так же у вас появляется возможность использовать встроенные светильники, свободно прокидывая провода под потолком, ведь полотно всегда отступает от капитального основания на 5-10 см. Это же говорит о том, что над потолком можно прокинуть и другие коммуникации.

Теперь что касается самих материалов:

ПВХ полотна очень эластичные и водонепроницаемые. Очень часто случается так, что они спасают комнаты от глобального затопления. Этот материал является экологически чистым, легко моется при необходимости, и выглядит привлекательно.
Тканевый потолок всегда смотрится эффектно и солидно за счет очень красивых рисунков. Эти полотна, в отличие от предыдущих, вы сможете монтировать своими руками, соблюдая нехитрую инструкцию.

К недостаткам материалов можно отнести следующее:

Натянутую пленку очень просто проткнуть любым острым предметом. Это не обязательно должен быть нож – бывает и плинтусом каким-нибудь зацепишь. Результат один.
Натяжные потолки могут неприятно вибрировать при хождении людей по перекрытию сверху.
Тканевые полотна очень прочные, но они не защитят от воды, и при ее попадании на них, будут оставаться разводы. Материал быстро запыляется, но справедливости ради нужно сказать, что его легко пропылесосить. Ткань просто так порвать не получится, так как используются плотные материалы.

Натяжные потолки не так давно стали популярны, но их востребованность на сегодня еще раз доказывает наличие уникальных эксплуатационных свойств натяжного полотна, неограниченное разнообразие визуальных эффектов и возможность применения в любых интерьерах. Как заделать дырку в натяжном потолке, если случилась такая досадная неприятность? Расскажем в специальной статье.

Цены на глянцевые натяжные потолки

Что позволит сделать парящий потолок красивее – конструкция, виды

Гипсокартонный короб придает парящему потолку нужную форму

Чтобы потолок выглядел достойно нужно использовать качественные материалы для его создания и точно соблюдать технологию монтажа. Внешний вид так же определяет и тип конструкции. Различают следующие варианты:

Одноуровневая система – в ней мы имеет только натянутое полотно между стенами, а подсветка монтируется под плинтуса или в монтажный профиль.
Двухуровневые потолки могут создаваться целиком из натяжных полотен или в комбинации с другими материалами – тем же гипсокартоном. Выглядят такие потолки более объемными, второй уровень позволяет задать конструкции произвольную форму.
Многоуровневые потолки мало чем отличаются от предыдущего варианта. Подходят они для высоких помещений, та как отнимают много пространства.

В любой из систем могут использовать матовые или глянцевые полотна. Подбор материала зависит от назначения помещения, его общего стиля и некоторых других параметров. Например, в спальню ставить глянцевый потолок, который отражает много света не стоит – в этой комнате должна преобладать успокаивающая обстановка.

Очень красиво выглядят потолки с нанесенной фотопечатью. Необычны варианты с многочисленной подсветкой – «звездное небо».

Сделать парящий натяжной потолок можно с использованием классического и специализированных профилей.

Для специальных профилей характерно наличие монтажной части, на которую наклеивается светодиодная лента. Она может располагаться над полотном или под ним – выбираем в зависимости от эффекта, который хотим получить. В первом случае имеем рассеянный мягкий свет для плавного перехода, а во втором – резкую световую границу.

Интересно знать! Светодиодная лента может закрываться пластиковым рассеивателем, или оставаться в открытом виде. В последнем случае ее лучше направить в стену или в потолок, если он не глянцевый, иначе будут заметны световые пятна.

Профили отличаются конструктивно в зависимости от места монтажа. Выше показан вариант, разделяющий два уровня натяжных полотен. Посредине можно увидеть светодиодную ленту.

Также они могут быть пристенными, потолочными и комбинированными. Конструкционно они могут отличаться, но суть одна – создать видимый разрыв со стенами, обеспечив качественное соединение всех элементов. Подробнее мы разберем нужные материалы при выполнении монтажа.

Все профили под парящий потолок делаются из алюминия. Это необходимое требование, так как от светодиодов нужно отводить тепло, чтобы обеспечить их долгий срок службы, поэтому багет выступает в роли теплорассеивателя.

Установка парящего натяжного потолка

Теперь давайте подробно разберем все вопросы, касающиеся установки парящего натяжного потолка. Для работы мастера используют следующий набор инструментов и приспособлений.

Таблица 1. Необходимые инструменты

Естественно, добавляем в список рулетку, карандаш, канцелярский нож и красящую нить – инструменты универсальные, пригождающиеся всегда и везде.

Далее в списке пойдет вся необходимая фурнитура, расходники и материалы, нужные для монтажа.

Таблица 2. Необходимые материалы

Цены на тепловые пушки

Материалы для установки в натяжной потолок встроенного и прочего освещения мы рассматривать не будем, так как они относятся не столько к теме сегодняшней статьи, а к любым натяжным потолкам. Этой информации в сети предостаточно, в том числе и на нашем сайте.

Установка потолка

Итак, давайте приступать к монтажу.

Шаг 1 – определение уровня потолка

Начинается работа с разметки плоскости потолка. Берем лазерный уровень и поднимаем его под потолок, используя длинную телескопическую штангу, которая расклинивается между полом и потолком. Затем нам нужно найти саму нижнюю точку потолка в помещении – для этого берем рулетку и прикладываем ее к основанию так, чтобы линия лазера проецировалась на градуировке инструмента. Перемещаем его по потолку, обязательно делаем промеры в углах и находим самое маленькое значение.

Цены на лазерные уровни

Далее определяем отступ натяжного потолка от основного. Для этого нужно учесть высоту всей конструкции, если она многоуровневая, и размеры встраиваемых светильников. Если светильник имеет в высоту 5 см, то оставлять нужно минимум 7, так как к нему нам потребуется еще подключать провода, которые обычно подсоединяются сверху. Затем отнимаем высоту нижней части профиля, так как полотно будет проходить по краю.

Откладываем минимальное расстояние в самой нижней точке и выставляем по нему наш лазерный осепостроитель. Теперь на стенах вы будете видеть плоскость каркаса потолка.

Интересно знать! Монтировать багеты можно прямо по лазеру, но лучше продублировать разметку карандашом и красящей нитью, и убрать дорогой прибор с высоты во избежание его падения.

Шаг 2 – резка профиля

Переходим к подрезке профиля по углам. Стыковать мы его будем под 45 градусов, поэтому воспользуемся ножовкой по металлу и стуслом. Нарезаем элементы сразу для всех улов в помещении.

Шаг 3 – шлифование краев

Место спила зачищаем надфилем или напильником, убирая все металлические заусенцы, которые могут повредить полотно. Будьте внимательны и ничего не пропустите.

Шаг 4 – стыковка профилей в углу

Теперь профили в углу нужно точно состыковать и зафиксировать в таком положении. Монтажная линия выставляется точно по ранее сделанной разметке.

Шаг 5 –фиксация профиля

Пристреливаем багет к стенам – сначала насверливаем отверстия перфоратором, затем вставляем в них пластиковые дюбели и притягиваем профиль саморезами. Тут все просто и достаточно однообразно. Шаг крепления профиля составляет 12-15 см. если крепеж ставить реже, то возможна деформация элемента после натягивания полотна.

Совет! Обязательно застелите полы, если ваш перфоратор не имеет пылесборника, чтобы не замусорить напольное покрытие.

Шаг 6 – разметка, нарезка и установка центральных вставок

Если комната широкая, то между багетами, установленными в углах, останутся пропуски, заполняем их отрезками профиля, размечая их длины по месту.

Шаг 7 – монтаж светодиодной ленты

Начинаем разматывать бухту светодиодной ленты, вставляя ее в специальный паз на профиле.

Шаг 8 – соединение выводов ленты

Все провода от ленты через отверстия в профиле выводятся в надпотолочное пространство. Если одной ленты не хватает, чтобы опоясать всю комнату, наращиваем ее длину.

Внимание! Не рекомендуется последовательно подключать более 5-ти м ленты, так как в ней образуется излишнее сопротивление, что вызовет перегрев светодиодов в начале цепи и тусклое свечение в конце. В таком случае рекомендуется подключать участи параллельно или использовать раздельные блоки питания. Первый вариант лучше, так как для управления потребуется только один контроллер. Во втором случае не обойтись без репитеров.

Провода к светодиодной ленте крепятся при помощи специальной шины или методом пайки. Все скрутки заменяем клеммными колодками.

Шаг 9 – запитываем ленту

Стартовый вывод ленты соединяем с контроллером – их будет связывать 4 провода (красный, черный, зеленый и синий). Черный – это земля, а остальные фазы, на каждый тип светодиодов. Все выводы на приборах и ленте подписаны, поэтому будьте внимательны.

Контроллер подключается к блоку питания двумя проводами – плюс и минус. Сам же трансформатор запитывается от общественной сети в 220В.

Производим тестовый запуск освещения. Если все в порядке, продолжаем монтаж, если нет, то ищем неисправность и устраняем ее.

Шаг 10 –установка платформ под светильники

Далее к потолку крепятся закладные под люстры и встраиваемые светильники. Можно использовать готовые платформы, соединяя их с прямыми подвесами, или сделать их самому из фанеры и похожих материалов. Закладная должны быть выше уровня полотна на 1-2 мм. Ко всем точкам прокладывается электрическая проводка. На выводы проводов надеваются клеммники, чтобы упростить монтаж и сделать соединение максимально надежным.

Цены на потолочные светильники

Шаг 11 – подвешивание натяжного потолка

Аккуратно распаковываем, разворачиваем и подвешиваем под потолком натяжное ПВХ полотно. Вот тут нам и пригождаются «крокодилы» – материал будет под потолком. Теперь его не зацепить и не повредить.

Шаг 12 – прогрев помещения

Далее запускаем тепловую пушку и равномерно прогреваем все помещение и само полотно – оно должно начать колыхаться словно желе. Не приближайте тепловую пушку слишком близко к материалу, так как есть вероятность его прожечь.

Шаг 13 – заправка полотна

Начинаем закреплять полотно. Делаем это сначала по углам, заталкивая гарпун лопаткой в монтажный паз на профиле. Можете включить светодиодную подсветку, чтобы было лучше видно. За первым углом следует противоположный, а потом остальные два в любом порядке.

Шаг 14 – заправка по сторонам

После полотно заправляется в профиль по всему периметру. При этом его постоянно нужно подогревать снизу пушкой. Соблюдайте аккуратность, чтобы не повредить пленку и светодиодную ленту.

Шаг 15 – наклейка термокольца

Под закладными клеим термокольца. После высыхания клея, внутри делаются прорези, в которые монтируется осветительное оборудование. Будьте аккуратны, чтобы нечаянно не прорезать потолок ножом.

Шаг 16 – установка рассеивателя

По периметру помещения крепим мягкую ленту, играющую роль рассеивателя.

В завершение подключаем все светильники и крепим их к закладным. Парящий потолок готов, можете расслабиться и получить эстетическое удовольствие!

Видео – Парящий потолок: стыковка профиля пк 6 и подготовка полотна перед установкой

Видео – Как установить парящий потолок самостоятельно?

Натяжной потолок со светодиодной лентой: установка своими руками, фото и видео

Светодиодная лента в натяжном потолке дополняет интерьер помещения и устанавливается в качестве декоративной подсветки. Монтировать ленту под потолок можно самостоятельно. Перед тем как приступить, к работе важно знать, как правильно крепить подсветку, какие виды диодов бывают, а также почитать советы и рекомендации профессионалов.

Преимущества и недостатки подсветки натяжного потолка светодиодной лентой

Светодиодная подсветка натяжного потолка приобрела популярность благодаря преимуществам ленты:

Компактность и привлекательный вид

Лента очень узкая, благодаря чему остается почти незаметной, при креплении снаружи.

Яркий свет и хороший угол освещения

Светодиоды рассеивают свет. Лучи создают мягкое и приятное для глаз освещение. Яркие лампы будут хорошо видны после установки внутри натяжных потолков.

Экономичный расход энергии

1 м ленты с 60 лампами потребляет около 5 Вт. Полосы со 120 диодами на 1 м потребляют 25 Вт. Это намного меньше, чем тратят стандартные осветительные приборы.

Полоса с лампами может светить бесперебойно до 100000 ч. В редких случаях могут погаснуть 1-2 диода, но это не влияет на работу остальной цепи.

Светодиоды на протяжении всего срока службы светят одним ровным светом, без перемены цвета со временем. Чтобы получить нужный оттенок не требуется установка дополнительных фильтров, так как палитра цветных ламп очень велика, и всегда можно подобрать определенный цвет.

Работа без нагрева

Светодиодные полосы – это единственный источник света, который не нагревается. Лампы можно укладывать внутри натяжного потолка без риска повредить полотно.

Эластичность позволяет выкладывать из нее рисунки и узоры любой сложности.

Возможность регулировки интенсивности света

Светодиоды можно подключить к специальному регулятору, который позволит сделать свет приглушенным или более ярким в любое время.

Владельцы натяжных потолков с такой подсветкой не отмечают недостатков.

Виды светодиодных лент для натяжного потолка

Светодиодные ленты делятся на 2 типа: одноцветные и универсальные. Первые дают только один оттенок света, а универсальные могут менять цвета и регулируются при помощи специального пульта. Можно сменить цвет освещения по всей длине, а можно настроить светодиоды так, чтобы они горели разными цветами, как радуга.

Еще светодиоды можно разделить на обычные и влагостойкие. В помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузел) нужно использовать второй тип. Незащищенные от влаги светодиоды подходят только для жилых комнат (спальня, гостиная, детская).

Как выбрать светодиодную ленту для натяжного потолка

Выбирая светодиодную ленту в качестве подсветки для натяжного потолка, нужно обратить внимание на количество диодов в 1 метре. Чем чаще установлены лампы, тем их больше, а свет от такой полосы будет очень ярким. Для приглушенного освещения нужно выбирать освещение с малым количеством ламп.

Универсальная полоса со светодиодами и пультом для регулировки

Еще нужно определить мощность источника питания, к которому будет подключена лента. Пример расчета: модель SMD5050 имеет 30 ламп на 1 метр. 1 светодиод потребляет 0,25 Вт. Для установки в натяжном потолке приобретают 2 м стандартной длины (5 м). Далее рассчитывают общее количество диодов: 10х30=300. Теперь нужно вычислить, сколько энергии будет употреблять освещение: 300х0,25=72 Вт. Значит, потребуется источник питания мощностью 100 Вт.

В таблице приведены названия моделей светодиодных полос, подходящих для натяжных потолков, с указанием количества ламп и мощности на 1 м:

Количество ламп на 1 м

Потребление электричества на 1 м (Вт)

Светодиодные ленты работают при питании в 12 В постоянного тока. При подключении к розетке (220 В), потребуется специальный трансформатор, который снижает вольтаж.

Как сделать подсветку натяжного потолка светодиодной лентой

Монтаж светодиодной ленты под натяжной потолок осуществляется разными способами, в зависимости от навыков хозяина, его вкусов и возможностей. Цвет светящейся полосы должен гармонировать с оттенком полотна, а также при установке нужно соблюдать правила пожарной безопасности. Главное требование – размещать подсветку на расстоянии в 2-4 см от натяжного покрытия. Лампы светодиодов остаются холодными, но места спаек и другие соединения (при помощи коннектеров) могут нагреться и стать причиной деформации полотна или возгорания.

Перед установкой светодиодной ленты, поверхность, на которую она будет крепиться, моют и обрабатывают средствами, удаляющими жир. Если не выполнить этот пункт, то крепление будет ненадежным, и полоска может отсоединиться от потолка и упасть на полотно. В таком случае придется вскрывать потолок и переделывать работу заново.

Все ленты имеют липкий слой, который защищен гладкой бумагой. Эту защиту не рекомендуют срывать сразу по всей длине. Нужно отделять ее частями, это облегчит процесс монтажа. Если отклеить бумагу сразу, то при установке на липкий слой может прилипнуть мусор, или диоды склеятся между собой, если полоска случайно согнется.

Когда светодиодная лента полностью уложена, ее конец с разъемом подключают к источнику питания. Если разъема нет, его нужно припаять. Главное – соблюдать полярность проводов.

Натяжной потолок со светодиодной лентой по периметру

Если расположить светодиодную ленту по краям натяжного потолка, то получится декоративная подсветка, которая будет освещать верхнюю часть стен и полотно по периметру. Чтобы установить полоску подобным образом, нужно следовать простой инструкции:

От оштукатуренного потолка отступают вниз по стене 5-10 см. Делают разметку и устанавливают узкий металлический профиль для крепления проводов.
Поверхность грунтуют и шпаклюют. После высыхания прокладывают канал для светодиодных полос. Его поверхность нужно тщательно обезжирить специальными средствами.
Аккуратно отделяя защитную бумагу, полосу наклеивают на канал. Устройства для питания нужно располагать в местах, где конструкция усилена.
Остается подключить освещение к источникам питания и натянуть потолок.

Крепление к карнизу считается стандартным способом установки. Этот метод удобен тем, что полоска остается скрытой от глаз, виден только свет. Альтернативный способ крепления лент – за плинтусом. Эффект освещения остается таким же, как и при установке на карниз.

Натяжной потолок со светодиодной лентой внутри

Светодиодную ленту можно расположить в нише натяжного потолка. Этот способ позволяет создавать необычные световые узоры. Порядок действий:

Освещение в этом случае крепится прямо на гладко оштукатуренный и загрунтованный потолок. Поверхность нужно хорошо обработать обезжиривающим средством и просушить.
Необходимо сделать разметку, чтобы уложить полосу ровно.
В местах сгибов нужно будет разрезать и спаять. Профессионалы рекомендуют делать спайку вручную и не использовать коннектеры. Часто провода в них нагреваются и окисляются. Стабильная работа диодов нарушается. Они могут мигать и гаснуть.

Источник питания размещают с краю полотна, чтобы его можно было легко достать.

Крупный узор из светодиодной ленты с большим количеством ламп может стать источником основного освещения.

Как устанавливать светодиодную ленту под натяжным потолком можно посмотреть в этом видео:

Как менять светодиодную ленту под натяжным потолком

В редких случаях светодиодная лента может перестать работать. Первым делом нужно проверить, работает ли источник питания. Его откручивают от карниза, разбирают и осматривают на предмет перегорания мелких элементов.

Чаще всего, можно припаять деталь на место, и светодиоды продолжат работать. Иногда требуется замена блока питания. Если замена не помогает, тогда придется менять всю полосу полностью. К сожалению, эту процедуру нельзя провести без демонтажа натяжного покрытия, если освещение установлено под натяжным потолком. Если подсветка закреплена под плинтусом, тогда ее аккуратно снимают и заменяют на новую, предварительно отчистив место крепления от старого клея.

Советы и рекомендации

Устанавливая светодиодную подсветку, нужно соблюдать некоторые правила:

Профессионалы рекомендуют приобретать полосы корейских и европейских производителей. Материал из Китая не заслужил доверия. Их светодиоды тусклые, блоки питания постоянно перегорают.
Нельзя резать полосу в любом направлении. Место среза отмечается перпендикулярными линиями, которые повторяются через каждые 3-5 ламп.
В основном светодиоды нужны только для декоративной подсветки. Чтобы сделать ее основным источником света в комнате, нужно приобрести специально, светопроницаемое полотно. Такое покрытие тоньше стандартных и хорошо пропускает свет, а также рассеивает его. В итоге освещается весь потолок, без четких линий.
Для создания рисунка внутри потолка не подходят пленочные покрытия. Лучше отдать предпочтение тканевому полотну, так как оно имеет высокую светопропусканию способность.
Специалисты считают, что оптимальное расстояние между диодами и натяжным покрытием – 2 см. При близком расположении есть вероятность повреждения полотна, а если разместить светодиоды выше, то свет получается приглушенным и слишком рассеянным.
Если стандартной длины не хватает для подсветки всей площади комнаты, при подсоединении дополнительной длины, потребуется еще 1 источник питания.
При спайке отдельных кусков необходимо закрепить место соединение термоусадочной трубкой.
Узор из светодиодных лент красиво смотрится только под однотонным полотном. Если на полотно нанесена фотопечать, то подсвечивать его можно только по периметру.
На многоуровневых конструкциях хорошо выглядят комбинированные подсветки. Пример: точечная + по периметру фигуры.

Чтобы отличить подделку от оригинала, нужно обратить внимание на расположение ламп. Они должны быть на одном уровне. Края ровные, разметка и защитное покрытие без повреждений. Свет от каждой лампы одной интенсивности.