Сколько кирпича в 1 м² кладки – расчёты и калькулятор

Сколько кирпича в 1 м² кладки – в зависимости от видов материала и толщины шва

Отправим материал на почту

Какими бывают кирпичи
Влияние толщины кладки
Размер шва и кладочная сетка
Расчёты
Заключение

6 комнат
2 санузла

158.6² Общая площадь

5 комнат
2 санузла

176.3² Общая площадь

183.30² Общая площадь

5 комнат
2 санузла

98.55² Общая площадь
9 x 9м Площадь застройки

179.73² Общая площадь

128.37² Общая площадь

256.8² Общая площадь

168.87² Общая площадь

250.43² Общая площадь

188.46² Общая площадь

225.33² Общая площадь

189.39² Общая площадь

195.99² Общая площадь

193.3² Общая площадь

181.8² Общая площадь

5 комнат
2 санузла

156² Общая площадь
9 x 9м Площадь застройки

242.95² Общая площадь

103.35² Общая площадь

5 комнат
4 санузла

273² Общая площадь
13 x 17м Площадь застройки

229.64² Общая площадь

Расчет кирпича является первоочередным действием во всех строительных делах, связанных с этим материалом. Его общее необходимое количество обычно вычисляют в зависимости от того, сколько кирпича в 1 м² должна содержать каждая стена, каковы высота и длина стен и с учетом ряда дополнительных факторов. При этом к рассчитанному общему количеству стройматериала всегда добавляют 3-5% для страховки на случай брака и непредвиденных обстоятельств. Все это в подробностях будет рассмотрено ниже.

Какими бывают кирпичи

Наиболее востребованными на современном рынке являются силикатный, керамический, клинкерный и шамотный кирпичи. Силикат – наиболее дешевый из всех, в составе содержит известь и песок, производится автоклавным методом. При несомненно весомом плюсе в плане стоимости силикатному кирпичу свойственны существенные недостатки, такие как высокая плотность (увеличивает нагрузку на основание, ухудшает теплоизоляцию), слабая влагостойкость (не применим для кладки конструкций, испытывающих воздействие высокой влажности) и плохая устойчивость к повышению температуры.

Керамический – «классика» красного цвета, состоящая целиком из глины. Цена керамитов варьируется в широком диапазоне определяемая назначением (рядовой, лицевой), техническими характеристиками и декоративными свойствами.

Клинкерный – производится путем задания большей температуры обжига в процессе, аналогичном производству кирпича предыдущего типа. Результатом является повышение прочности и устойчивости к отрицательному влиянию негативных факторов, таких как повышение влажности или температуры. Соответственно, выше и его цена.

Шамот – специализированный под высокую температуру тип кирпича. Широко применяется в сооружениях, взаимодействующих с открытым огнем, например, в топках печей. Отличается устойчивостью к разрушению вследствие многократных нагревов и охлаждений и высокой теплоемкостью (долго остывает, медленно нагревается).

При определении сколько кирпичей в 1м² кладки стены должно быть заложено не особенно важен сам тип кирпича – он главным образом учитывается на начальном этапе проектирования здания. Зато его габариты играют ключевую роль, при этом для керамитов и клинкеров установлены одни и те же стандарты. Длина и ширина этих кирпичей всегда одинаковы и составляют 250 и 120 мм соответственно, а вот высота разделяет их по 3-м типоразмерам:

Одинарный – 65 мм.
Полуторный – 88.
Двойной – 138.

Данные стандарты утверждены в РФ, в Европе они отличаются не значительно.

Влияние толщины кладки

Толщину кладки стен также выбирают заранее, исходя из толщины конструкции и длины кирпича, равной, как было отмечено выше, 250 мм. Существуют следующие виды:

полкирпича (120 мм);
один кирпич (250 мм);
полтора кирпича (380 мм);
два кирпича (510 мм);
два с половиной кирпича (640 мм).

Более наглядно можно оценить эти разновидности, руководствуясь рисунком 7.

В практике строительства жилых домов редко применяют последние две, так как им сопутствуют большие материально-трудовые затраты. При кладке в полкирпича толщина в вычислениях не учитывается, а вот в остальных случаях коэффициент составит от 2-х до 5-ти пропорционально ее росту.

Размер шва и кладочная сетка

Стандартный расчет кирпича на кладку, который производит любой онлайновый калькулятор, осуществляется по принятому за стандартное значению, равному 10 мм, как для горизонтальных, так и для вертикальных швов. Таковым оно является всегда за исключением, разве что, случаев с двойными керамитами, когда рекомендованный размер шва составляет 15 мм.

Еще одна деталь, которую иногда включают в расчет – кладочная сетка. Вещь далеко не обязательная, но иногда очень целесообразная, потому как усиливает конструкцию стены. Кладочные сетки выпускают в формфакторах полотнищ и лент с применением различных материалов: стальные, термоупрочнённые и композитные.

Расчёты

Подводя итог всему вышеописанному, можно составить список необходимых шагов, чтобы с достаточно высокой точностью установить сколько кирпичей в 1м² стены должно присутствовать, и сколько их понадобится в целом:

Шаг №1. Измерение длин и высот каждой из стен (как на рисунке 8).
№2. Нахождение площади каждой стены путем умножения длины на высоту.
№3. Складывание полученных результатов для вычисления общей площади стен.
№4. Измерение длин и высот проемов (дверных, оконных и других, на примере рисунка 8 они представлены остеклением).
№5. Перемножение измеренных величин каждого отдельного проема для нахождения их площадей.
№6. Складывание полученных значений для получения общей площади проемов.
№7. Вычитание общей площади проёмов из общей площади стен. Посчитанная величина – это площадь кладки.
№8. При постоянстве длины кирпича (250 мм), его высоте h, коэффициенте толщины кладки b и стандартном размере шва (10 мм) получим формулу на 1 м²:

((1000 / (250 + 10)) x b) х (1000 / (h + 10))

Коэффициент b для кладки, к примеру, в полтора кирпича равен 3-м. Как описано выше, при кладке в полкирпича он не учитывается, так как равен 1, и остается лишь подставить в формулу число высоты.

№9. Умножение площади кладки на количество кирпичей в 1 м² даст их общее требуемое количество.
№10. Добавление к последнему полученному числу 5% для подстраховки.

Видео описание

О расчете кирпича для кладки стены в видео:

Заключение

При нежелании внедряться в «дебри» строительных терминов можно воспользоваться готовыми решениями в интернете, такими как калькулятор кирпичной кладки и сайты-справочники строительной тематики, где для множества вариантов кладок представлены уже рассчитанные числовые данные.

Расчет количества кирпича на кубометр кладки

Объем кирпича в 1м3 кладки таблица

Стройка – сложный процесс. Один из важных моментов – правильный расчет стройматериалов. Необходимо точно знать количество кирпича в 1 м3, чтобы исключить расходы на лишние материалы.

Зачем нужен расчет количества кирпича на куб кладки?

Расчет позволит сопоставить материальные возможности с планами по строительству, чтобы недостаток финансов, обнаруженный в процессе сооружения дома, не заставил вносить коррективы в проект или откладывать завершение строительства, а для этого необходимо знать сколько кирпича в кубометре кладки.

Калькуляция позволит избежать расходов, связанных с необходимостью докупать кирпич и оплачивать его доставку на строительный участок. Рационально приобретать строительный материал партией, чтобы не было расхождений в цвете. Правильно подсчитать количество материалов – значит закончить стройку максимально оперативно, без простоев и задержек.

Механизм расчета расхода на 1 м3

Выполняя общую калькуляцию, необходимо из площади кирпичных поверхностей вычесть оконные и дверные проемы, поскольку они не будут заложены.

Принятые строительные нормативы предписывают, что количество кирпичей в 1 м3 не должно превышать 400 одинарных единиц. Если стенку строят из полуторного кирпича, то на это должно уходить 302 шт., из двойного – 200 шт.

Чтобы найти интересующий показатель, следует знать, что габариты типового кирпича составляют 250х120х65 мм, полуторных моделей — 250х120х88, а двойных — 250х120х138. Зная параметры, не составит труда определить, сколько таких кирпичей поместиться в 1 кубическом метре стены. Для этого достаточно высчитать объем одного кирпичного изделия. Чтобы калькуляция получилась более достоверной, необходимо учесть толщину шва. Она, как правило, равняется 10 мм или 0,01 м. Эту цифру стоит добавить к высоте кирпича (последний показатель в указанных типоразмерах).

Рационально использовать для самостоятельного подсчета общего количества стройматериалов метод, основанный на вычислении площади стены. Эту величину умножают на количество кирпича, необходимого для создания кирпичной поверхности габаритами 1х1 м. Обычно, если её выкладывают в 0,5 кирпича, то расход материала составляет 51 шт. на 1 квадратный метр площади, в 1 кирпич – 128 шт., в 1,5 кирпича – 153 шт., а в 2 кирпича – 204 шт.

Размеры кирпича

Чтобы рассчитать число кирпичных изделий в одном кубическом метре, следует уточнить, какие из них берутся для кладки. Согласно ГОСТу 8691-73 производят 3 вида типоразмеров кирпича:

одинарный полнотелый (1) – 250 мм х 120 мм х 65 мм; применяется для возведения фундаментов, сооружения внешних стен и внутренних перегородок, строительства оград, сараев, гаражей; его габариты удобны для чередования продольных и поперечных рядов;
полуторный (1,5) – 250 мм х 120 мм х 88 м; используется для ускорения монтажа зданий;
двойной (2,0) – 250/120/138 мм; позволяет удвоить толщину стены, однако ввиду невысокой прочности этот материал не используют при кладке фундамента и первых этажей высотных зданий.

Кроме ГОСТовской продукции, выпускаются кирпичи по техническим условиям (ТУ), облицовочные, ручной формовки. Перед расчетом их кубатуры следует произвести замеры длины, ширины и высоты изделия.

Сколько нужно кирпича для стройки

Единицей измерения объема кирпичей при покупке является кубометр – это связано с особенностями складирования и отпуска готовой продукции. Чтобы определить, сколько купить кубов, нужно выполнять расчет по следующему алгоритму:

рассчитать или узнать по таблицам, сколько кирпичей в отпускаемом кубе;
определить, сколько штук кирпича в 1 м3 кладки (табличным или расчетным методом);
вычислить кубатуру (объем) стен и перегородок в зависимости от типа кладки;
умножить количество кирпичей в кубометре кладки на ее объем – так получают общее число необходимых изделий;
разделить полученное произведение на число кирпичей в заводском кубе.

Сколько кирпичей в кубе без швов

При подобных вычислениях важную роль играет, какая из разновидностей кирпича будет использоваться. Ведь каждый вид обладает своими размерами. От этого зависит его объем и как следствие количество в одном кубе. Габариты камня рассчитываются путем перемножения длины с высотой и шириной. Получается, что подсчет кирпичей в 1 м 3 основан на размерных величинах материала.

Обычно кирпичные блоки выпускаются согласно размерам, установленным ГОСТом.

Размерные параметры кирпича:

Одинарный: шириной 0,12 м, высотой 0,065 м, длиной 0,25 м.
Полуторный: (утолщенный) шириной 0,12 м, высотой 0,088 м, длиной 0,25 м.
Двойной: шириной 0,12 м, высотой 0,138 м, длиной 0,25 м.

При получении объема, например, утолщенного (полуторного) кирпича, перемножаем 0,12 м*0,088 м*0,25 м и получаем 0,00264 м 3 .

Затем для определения количества камня в кубометре производим деление 1 м 3 на полученный результат: 1/0,00264=378,78 и получаем 379 штук.

Проведя эти же действия для двух остальных видов кирпича, получим объем и количество:

одинарного 0,12 м*0,065 м*0,25 м = 0,00195 м 3 и 513 единиц,
полуторного 0,12 м*0,088 м*0,25 м = 0,00264 м 3 и 379 единиц,
двойного 0,12 м*0,138 м*0,25 м = 0,00414 м 3 и 242 единицы.

Примечание. Делится именно один кубический метр на объем камня тоже в кубических метрах.

Сколько кирпича в 1 м 3 с растворными швами

Чтобы вычислить численность камня, учтя растворный шов, нужно произвести ряд действий:

Измерение размеров камня – высоты, длины, ширины.
Суммировать высоту и длину с толщиной вертикального и горизонтального шва. Ширина остается неизменной.
Основываясь на этих показателях определить объем камня с растворными камнями.
Деление кубического метра в миллиметрах на полученный ранее объем.

Возьмем, например, полуторный кирпич со швом. Согласно ГОСТу он обладает следующими размерами: шириной 0,12 м, высотой 0,088 м, длиной 0,25 м, кладочный вертикальный и горизонтальный швы 0,015 м.

Складываем шов с высотой 0,088+0,015=0,103 м, с длиной 0,25+0,015=0,265 м. Ширина не меняется.

Затем рассчитываем объем, перемножив ширину с новыми размерами высоты и длины 0,12*0,103*0,265=0,00327 м 3 .

Теперь рассчитываем количество кирпича в 1 м 3. Для этого 1 м 3 делим на 0,00327 и получаем 305,81, округлив выходит 306 единиц камня с кладочным швом.

Проведя аналогичные действия и для остальных видов кирпича, получим объем и количество:

одинарного 0,12*(0,065+0,015)*(0,25+0,015) = 0,00254 м 3 и 394 шт.;
полуторного 0,12*(0,088+0,015)*(0,25+0,015) = 0,00327 м 3 и 306 шт.;
двойного 0,12*(0,138+0,015)*(0,25+0,015) = 0,00486 м 3 и 206 шт.

Расход кирпича на 1 м 2 кладки

Зная, сколько штук кирпича в одном кубометре, можно рассчитать на какую площадь стены его хватит. Допустим, строительство ведется полуторным кирпичом.

1. Рассчитаем его площадь, перемножив длину с высотой со швами:

0,103*0,265 = 0,027295 м 2

2. 1 м 2 /0,027295 м 2 = 37 единиц. Столько нужно кирпича на кв. м площади.

3. Количество кирпича в кубометре делим на число в квадратном метре: 306/37 = 8,27 м 2 .

Так одним кубометром полуторного кирпича можно класть часть стены площадью 8,27 м 2 .

Знание численности кирпичных блоков в кубометре существенно облегчает составление сметы.

Расход кирпича на 1 м3 кладки

Сегодня многие предпочитают строить из кирпича. Выбор такого материала не случаен. Он отличается высокими эксплуатационными свойствами:
• качество и долговечность;
• прочность;
• удобство в применении (адаптированная форма и размеры позволяют быстро возводить стены);
• большой ассортимент изделий;
• сбалансированная с качеством, доступная цена.

Стройка – сложный процесс. Один из важных моментов – правильный расчет стройматериалов. Необходимо точно знать количество кирпича в 1 м3, чтобы исключить расходы на лишние материалы.

Зачем нужен расчет количества кирпича на куб кладки?

Расчет позволит сопоставить материальные возможности с планами по строительству, чтобы недостаток финансов, обнаруженный в процессе сооружения дома, не заставил вносить коррективы в проект или откладывать завершение строительства, адля этого необходимо знать сколько кирпича в кубометре кладки .

От каких показателей зависит расчет?

Расчет производится на основании проекта сооружения. Первым делом потребуется вычислить общую площадь стен. Для этого необходимо знать их длину и высоту. Важен и такой показатель, как тип кладки. Наиболее распространена кладка в 1 или 2,5 кирпича. Чтобы узнать, сколько в 1 м3 кирпича, необходимо измерить габариты одной единицы штучного стройматериала. Размер может быть таким:

• одинарным;
• утолщенным;
• двойным.

Примерное количество кирпичей в 1 м3 – 512 шт. Утолщенный сорт снижает этот показатель до 378 шт. Если использован двойной кирпич, то для возведения 1 квадратного метра стены придется потратить 242 шт. Следует обратить внимание, что данные составлялись без учета растворных швов.

Механизм расчета расхода на 1 м3

Чтобы найти интересующий показатель, следует знать, что габариты типового кирпича составляют 250х120х65 мм, полуторных моделей — 250х120х88, а двойных — 250х120х138. Зная параметры, не составит труда определить, сколько таких кирпичей поместится в 1 кубическом метре стены. Для этого достаточно высчитать объем одного кирпичного изделия. Чтобы калькуляция получилась более достоверной, необходимо учесть толщину шва. Она, как правило, равняется 10 мм или 0,01 м. Эту цифру стоит добавить к высоте кирпича (последний показатель в указанных типоразмерах).

Рационально использовать для самостоятельного подсчета общего количества стройматериалов метод, основанный на вычислении площади стены. Эту величину умножают на количество кирпича, необходимого для создания кирпичной поверхности габаритами 1х1 м. Обычно, если её выкладывают в 0,5 кирпича, то расход материала составляет 51 шт. на 1 квадратный метр площади, в 1 кирпич – 128 шт. в 1,5 кирпича – 153 шт. а в 2 кирпича – 204 шт.

Как определить, сколько в 1 м3 единиц кирпича?

Первым делом, нужно узнать типичные размеры стройматериала. Одинарный керамический кирпич является наиболее распространенным. Он используется при строении фундаментов, возведении стен зданий внутри и снаружи, хозяйственных построек и т.п.

По требованиям ГОСТа 8394-73 рабочий кирпич имеет четко установленные габариты: протяженность — 25 см, ширина – 12 см. Высота составляет 6,5 см. Использование таких размеров является наиболее удобным при укладке рядов вдоль и поперек. Если нужно уменьшить сроки постройки дома, применяется полуторный кирпич с габаритами 250х120х138 мм. Двойной материал имеет размеры 250х120х138 мм. Но в связи с невысокой стойкостью, двойные кирпичи не советуют использовать в возложении фундаментов и этажей в нижней части строений.

Важно! Данные размеры распространяются на кирпич, произведенный по требованиям ГОСТа. Продукция, изготовленная по требованиям технических условий, может не соответствовать указанным габаритам. В данных случаях, для расчета количества единиц материала в кубе, необходимо самому измерить габариты с одного экземпляра.

Расчет количества кирпичей одном кубе, не учитывая швы

Для получения объема одного блока нужно умножить длину на ширину. Для обычного кирпича это

Теперь нужно поделить один куб на полученное число, получится 1:0,00195 = 512, 82 шт. Округлив, получим 513 шт.

Расчет полуторного кирпича в 1м3

Таким же образом высчитываем количество стройматериала с полуторными габаритами в 1 куб. м:

0,25*0,12*0,088 = 0, 00264 м3.
Разделяем: 1:0,00264=378,78 (379 штук)

Расчет двойного кирпича

Аналогично узнаем количество в 1 м3 двойных изделий:

0,25*0,12*0,138 = 0, 00414 м3;
1:0, 00414 = 241, 55 (242 штуки)

Количество кирпича в 1 м3 кладки

К параметрам высоты и длины блока нужно прибавить толщину слоя раствора. К примеру, толщина шва – полтора сантиметра. Для обычного кирпича габариты будут такими: 0,25+015=0,265 метров (длина) и 0,088+0,015=0,103 метра в высоту. Рассчитываем кубатуру кирпича:

Количество кирпичей двойного вида в 1 м3 кладки

Например, толщина кладочного шва составляет 1,5 см. Двойной блок будет иметь высоту 0,138+0,015=0,153 м, а протяженность 0,25+0,015=0,265 м.

Таким образом, определение цифры кирпичей в 1 м3 дает вам возможность узнать количество материала, которое понадобится вам для возведения строения и определить цену постройки здания.

Сколько кирпича в 1 м² кладки в зависимости от видов материала и толщины шва

Расчет площади стен

Начнем с простых школьных расчетов. Сперва нужно узнать общую площадь стены каждого дома.

Нам понадобиться только 2 параметра: ширина и высота.

Допустим, высота стены у нас 2,5 метра, а длина – 5,5. Эти параметры прописываются в плане. Решаем простую школьную задачу: ширина (2,5) х длина (5,5) и получаем 13,75 квадратных метров. Вот мы нашли общую площадь, но это еще не все. На стене у нас должны быть окна и дверной проем. Пусть, дверь у нас 0,90 м на 2,2 (2,25 м2), а окно 0,4 на 0,8 (0,32). Суммируем их и получаем 2,57 м2. Из 13,75 вычитаем 2,57 и получаем 11,18.

Получается, что наша стена имеет реальную площадь 11,18. Теперь, рассчитав количество кирпичей в 1 м2 кладки, мы сможем правильно рассчитать смету.

Схема выкладывания кирпича

Когда определены параметры, пора выяснять, сколько элементов потребуется для одного квадратного метра сооружения. Для облегчения расчетов можно воспользоваться следующими данными.

Усредненный расчет количества кирпича.

При выполнении кладки конструкций «в полкирпича» строительных изделий на 1 кв.м. потребуется такое количество (первое значение не учитывает толщину шва, второе – учитывает, расход приведен в штуках):

одинарных – 61/51 шт.;
полуторных – 45/39 шт.;
двойных – 30/26 шт.

При выполнении кладки «в кирпич»:

одинарных – 128/102 шт.;
полуторных – 97/78 шт.;
двойных – 60/52 шт.

Для кладки в 1,5 элемента:

одинарных – 189/153 шт.;
двойных – 90/78 шт.;
полуторных – 140/117 шт.

Для кладки в 2 элемента:

Виды кладки кирпича.

одинарных – 256/204 шт.;
двойных – 120/104 шт.;
полуторных – 190/156 шт.

Для кладки в 2,5:

одинарных – 317/255 шт.;
двойных – 150/130 шт.;
полуторных – 235/195 шт.

Из приведенных значений надо выбрать нужное количество материала, умножить его на площадь стен. Так мы узнаем необходимое для возведения постройки количество стройматериала. При этом надо учесть, что будет и некоторое количество бракованных изделий, примерно 5-7%, и закупить их немного больше.

Количество кирпича в 1м кладки

Теперь перейдем к расчётам облицовочного кирпича в 1 м2, в зависимости от их типа.

Кстати, по нормативам ГОСТ допускается погрешность блока в 1,9%. Также строители допускают 5% на возможный бой, брак, повреждение при транспортировке. Для красного кирпича нормально трескаться при перевозке из-за высокой твердости, поэтому лучше не рисковать.

Сколько облицовочного кирпича в 1 м2 кладки? Для начала нужно знать простые формулы, которые помогут быстро вычислить показатель.

Одинарный, полуторный и двойной кирпич имеют одно отличие – толщина. Это значение понадобится нам для вычисления высоты квадрата:

Одинарный – 65 мм.
Полуторный – 88 мм.
Двойной – 138 мм.

Длина (250) и высота (120) одинаковые. Поэтому, нам необходимо просто использовать стандартные формулы.

И так рассчитаем, сколько облицовочного кирпича в квадратном метре. Для формулы кладки в полкирпича, сначала вычислим длину кладки: (100 (кв.м) / 13,5 (полдлины + 1 см под шов из раствора)) *2 = 14,81. Столько блоков будет в одном ряду. Теперь нам нужно найти высоту. Для этого делаем: 100/7,5(толщина + см на швы) = 13,3. Теперь мы пользуемся формулой поиска площади из школьной геометрии: 13,3*14,81. Округляем и получается 197 полкирпича. Именно столько нам нужно материала, чтобы возвести квадратный метр.

По этой же формуле ищем кирпичи и для других форматов кирпича. Просто нужно поставить другие значения.

Норма расхода кирпича на 1 м2 кладки

в 50кг — 0,038 м3

в 25кг — 0,019 м3

2. Цементно-песчаного раствора на кладку:

На 1 м2 кладки из кирпича при толщине кладки в 1 кирпич количество раствора приближается к 75 литрам из расхода на 1 м2. Если кладка стены из кирпича толщиной в 1, 5 кирпича, то количество раствора будет соответствовать цифре в 115 литров.

3. Пропорции цементного раствора:

Для того, чтобы приготовить строительный раствор, необходимы: 1 часть вяжущего вещества (цемента) и 4 части заполнителя.

4. Пропорции штукатурной смеси:

Понадобятся 1 часть вяжущего вещества (цемента) и 3 части заполнителя.

5. Цементного раствора на кирпич:

По нормам расхода 400 шт. кирпича (точнее 404) — 1 м3 кладки. Норма расхода раствора на 1 м3 — 0,23 м3 (на практике принимается 0,25).

6. Как рассчитать расход пескобетона М — 300 на стяжку?

Примерная плотность пескобетонной смеси 1,7-1,75 кг/куб.дм

На 1м/2 при толщине 1см = 18-20 кг.смеси (пескобетон М300).

7. Плиточного клея:

Расход плиточного клея на 1 м2 уложенной плитки равен 10 кг. сухой смеси при толщине слоя готового раствора 10 мм.

8. Клея для пенобетонных блоков и газосиликатный блоков:

Расход клея для пенобетона на 1 м3 кладки уложенного пенобетона равен 40 кг. сухой смеси

9. Самовыравнивающих полов:

Расход самовыравнивающих полов на 1 м2 готового раствора равен 6 кг. сухой смеси, при рекомендуемой толщине слоя 5 мм.

10. Штукатурки для стен:

Расход штукатурки на 1 м2 готового раствора равен 10 кг. сухой смеси, при рекомендуемой толщине слоя 10 мм.

11. Шпатлевки на стены:

Расход шпатлевки на 1 м2 готового раствора равен 0.9-1.0 кг. смеси.

12. Затирки (межплиточные швы):

Расход затирки на 1 м2 уложенной плитки равен 120 гр., при рекомендуемой толщине шва 2 мм.

13. Универсальной смеси М −150:

Расход смеси универсальной М-150 на 1 м3 готового раствора равен 450 кг. сухой смеси.

14. Кладочной смеси М-200:

Расход смеси кладочной М-200 на 1 м3 кладки равен 350 кг. сухой кладочной смеси.

15. Гидроизоляционного материала ( проникающий слой):

Расход гидроизоляции на 1 м2 поверхности потребуется 700 гр. сухой смеси разведенной до состояния шлама для нанесения кистью (валиком).

16. Краски:

Расход краски на 1 м2 стен или потолков при первом нанесении на грунтованную ровную поверхность 0.3 литра, второй слой при правильном нанесении 0.2 литра на 1 м2.

17. Полиуретановых полов:

Расход полиуретанового наливного пола при нанесении на обеспыливающую грунтовку, составляет 1.5 кг на 1 м2 бетонной поверхности пола, при толщине 1 мм.

Количество цемента на кладку (расход цемента на кладку кирпича):

Для приготовления 1 м3 цементного раствора нужно 8 мешков цемента по 50 кг. и замешивается в пропорции с песком 1:4, где одна часть песка равняется так же 50 кг.

19. Расход материалов (без учёта потерь) для возведения 1м2 поверхности кирпичной стены толщиной в четверть кирпича составляет:

цемента (при марке раствора М-100) — 5 кг;

цемента (при марке раствора М-75) — 4 кг;

цемента (при марке раствора М-50) — 2,5 кг.

Сколько цемента, песка, щебня в 1м3 бетона (как приготовить бетон — пропорции):

а) Для 1м3 М 150 бетона вам понадобятся: 220 кг цемента, 0.6 м3 песка, 0.8 м3 щебня.

б) Для 1м3 М 200 бетона вам понадобятся: 280 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.

в) Для 1м3 М 250 бетона вам понадобятся: 330 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.

г) Для 1м3 М 300 бетона вам понадобятся: 380 кг цемента, 0.5 м3 песка, 0.8 м3 щебня.

21. Глинопесчаный раствор. Как приготовить:

Глинопесчаный раствор это пропорции 1:3, где одна часть глиняного paствора и три части вермикулита. Полученный раствор заливают слоем до 50 мм

Что бы сделать слой глинопесчаный раствор для теплой стяжки или строительстве стен еще более теплым, нужно смешать глинопесчаный раствор в пропорции 1:1с опилками или половой (мелкой рубленой соломой). Приготовленный раствор заливают слоем толщиной 20-30 см.

22. Пропорция бетон и крошка из пенопласта:

Для того что бы создать такой раствор, который в основном используется для утепления полов и перекрытий бань, нужно смешать 1 часть обычного цементного раствора (или готовый бетонный раствор) и 3 части пенопластовой крошки.

23. Сколько блоков в 1 м3 кладки?

Размер 200×300×600 — 27 блоков в 1м3

Размер 200(188)х200(188)х400 — 62 блока в 1 м3

24. Тайны кирпичной или блочной лицевой кладки, кладочный раствор+ черный шов:

Расход — 1-1,5 ведра раствора на 1м2. Вместо дорогого пластификатора 2 колпачка дешевого шампуня (для пластичности) на замес 1/4, 1л. банка черного пигмента, а для того чтобы не было высолов 200гр. 9%р-ра уксуса.

25. Проникающей гидроизоляции пенекрит и пенетрон:

Пенекрит 150-200 грамм на шов 25×25 мм на 1 пог.м штробы

Пенетрон ( на 2 слоя по технологии) от 0.8 кг — 1.1 кг на 1 м2 в зависимости от рыхлости и неровности поверхности

Сколько нужно кирпичей на 1м2 кладки:

а) Если толщина стены в полкирпича — 120 мм

одинарный кирпич — 61 шт. без учета шва, 51 шт. со швом
полуторный кирпич — 46 шт. без учета шва, 39 шт. со швом
двойной кирпич — 30 шт. без учета шва, 26 шт. со швом

Расход кирпича при определенных схемах кладки

Отдельно стоит изучить схемы кладки. Они бывают на пол, один, полтора, два и два с половиной кирпича.

На практике последние 2 схемы используются редко, так как требуют больше материальных и трудовых вложений.

Рассчитать, сколько штук в разных схемах кладки с учетом расшивки и без, можно по таблице ниже.

Эта таблица рассчитана для стандартного ГОСТ-овского кирпича, который можно купить в большинстве строительных магазинах. Но на производство распространяются и другие стандарты, диктующие собственные форматы. В этом случае будет правильнее воспользоваться этой таблицей.

Особенности различных видов стен

Методы кладки не влияют на штучное количество кирпича. Имеет значение толщина стены и швов. Для внутренних перегородок часто делают стену в полкирпича.

Этого бывает достаточно в большинстве случаев, а вычислить, сколько нужно будет кирпича просто. Немного сложнее сделать эту операцию, когда стена выложена в полтора, два или два с половиной кирпича.

Еще сложнее делать проектно-сметные расчеты, когда кладка осуществляется с декоративными или функциональными элементами, либо произвольной формы.

Современное строительство отличается вариативностью и сегодня можно встретить дома нестандартной формы с архитектурными и фасадными изысками, которые также следует учитывать при подготовке работ.

Все необходимые расчеты расхода кирпича делаются с планом дома на руках, где указаны не только несущие стены, но и проемы для окон, дверей, ниш.

На эскизе должны быть отмечены качества каждой стены. Отражаются высота, длина и толщина. Отмечаются точные размеры каждого элемента и точки фиксации перегородки на стену, на основную стену. Работа требует внимательности и аккуратности.

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и некоторые нюансы

Разделение помещения стеной для некоторых семей становится единственным выходом. Дети растут, а приобрести новое жилье могут единицы. Как же сделать для детей отдельные комнаты из одной гостиной или спальни? Не выкладывать же стену из кирпича посреди квартиры. Решением станут перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция изготовления которых будет рассмотрена в сегодняшней статье. Попробуем понять, насколько сложно выполнить подобную работу самостоятельно: от выбора материала до финишной отделки. Разберемся, как проложить в перегородках электропроводку и обеспечить звукоизоляцию, чтобы комната стала полноценной.

Когда пригодится монтаж гипсокартонной перегородки

О разделении комнаты на две части мы уже говорили. Однако перегородка будет необходима и в других случаях. Это может быть подобие барной стойки, изготовленной по тому же принципу, а возможно декоративная перегородка из гипсокартона для оформления женского будуара. Рассмотрим достоинства и недостатки перегородок из ГКЛ.

Положительные и отрицательные качества гипсокартонных стен

Монтаж перегородок из гипсокартона настолько прост, что с этой работой справится домашний мастер без подобного опыта. Нужно лишь знать некоторые нюансы, которые мы постараемся сегодня осветить. Из преимуществ работы с таким материалом помимо простоты монтажа, можно отметить малые затраты времени и средств. ГКЛ не является дорогим, за исключением влагостойких изделий известных брендов. Позволяет воплотить в жизнь множество самых смелых идей, его можно изогнуть, если это необходимо. К примеру, дверной проем из гипсокартона при монтаже межкомнатных перегородок можно сделать в форме арки или традиционным.

Недостатком материала можно считать его подверженность механическим повреждениям. При ударе его легко проломить. Также звукоизоляционные качества оставляют желать лучшего. Для их обеспечения потребуется произвести дополнительные работы. Не следует надеяться и на то, что впоследствии можно будет повесить на такую стену массивные предметы. Для обеспечения подобного монтажа нужно закладывать в нужных местах ребра жесткости, усиливающие конструкцию.

Важная информация! При монтаже перегородок не стоит надеяться на то, что помещение сухое. В любой момент соседи сверху могут затопить, что приведет к довольно неприятным последствиям и лишним затратам. Лучше приобрести более дорогой влагостойкий материал. Это не избавит полностью от его разбухания, но значительно уменьшит ущерб.

Потоп при таком ремонте может вылиться «в копеечку»

Какой материал требуется для изготовления перегородки из гипсокартона своими руками

Перегородка из ГКЛ состоит из каркаса, придающего основную прочность и обшивки из гипсокартона. Каркас выполняется из металлического профиля, деревянных брусков или в комбинации обоих материалов. Также используются дюбель-гвозди для крепления направляющих к полу, потолку и стенам и саморезы, которыми крепятся перемычки и ГКЛ к ним.

Листы гипсокартона можно разделить на виды:

Стандартный – серый цвет, синяя маркировка. Самый распространенный материал. Подразделяется на потолочный (немного тоньше и жестче) и стеновой;
Влагостойкий – зеленый цвет, синяя маркировка. Не стоит думать, что он совершенно не боится влаги, все же гипс гигроскопичен, но более устойчив к сырости;
Огнеупорный – розовый цвет, красная маркировка. Устойчив к открытому огню и высоким температурам.

Такая фальш-стенка прекрасно разграничивает пространство

Статья по теме:

ГКЛ: что это такое, ГВЛ, ГКЛВ и другие виды, их характеристики, размеры и области применения – обо всем этом поговорим во всех подробностях в данном публикации. А также рассмотрим, чем отличаются ГВЛ и ГКЛ и для каких работ лучше использовать каждый из вариантов.

Оптимальная толщина перегородок из гипсокартона

Толщина ГКЛ для межкомнатной перегородки зависит от назначения стены. Если это декоративная фальшь-стенка, минимальная толщина листа составит 12,5 мм. Если же планируется полноценная перегородка, в которой возможен монтаж полок под книги или различные сувениры, то потребуются некоторые вычисления:

Если нагрузка составляет 40÷50 кг/м², нужен лист, толщиной не менее 15 мм;
Нагрузка 50÷70 кг/м² – около 18 мм;
Свыше 70 кг/м² предусматривает использование сдвоенных листов, и усиления конструкции каркаса.

Обшивая каркас, не стоит делать стыки гипсокартонных листов противоположных стенок на одном уровне. Это приведет к ослаблению конструкции и появлению трещин по швам. Но выбор ГКЛ – не самое важное в подобном монтаже. Перед тем, как сделать перегородку из гипсокартона в комнате, стоит понять, какой металлический профиль выбрать для тех или иных целей.

При таком каркасе перемычки не требуются – стена будет прочной

Основные виды перегородок: особенности и маркировка

А здесь они уже необходимы – расстояние между стойками велико

Статья по теме:

Перегородки для зонирования пространства в комнате. Какие материалы можно использовать для изготовления, как подобрать форму перегородки и советы экспертов по её установке – все это и многое другое читайте в этом материале.

Виды профиля для перегородок из ГКЛ

Для сборки каркаса для межкомнатной перегородки из гипсокартона понадобится три вида профилей – стоечные, направляющие (основные) и перемычки.

Направляющие – профиль П-образной формы со стандартными размерами по ширине – 5; 6,5; 7,5 и 10 см. Высота – 4 или 4,5 см. Основные (направляющие) профили крепятся к потолку и стенам, придавая конструкции устойчивость. Маркировка – ПН или UW.

Стоечные элементы маркируют как ПС или CW. Размеры по высоте и ширине идентичны, ведь они должны вставляться одна в другую. А вот длина стоечных профилей более разнообразна. Если направляющие выпускаются по 3 м, то стоечные могут быть еще и 3,5 или 4 м. Причиной этому стало то, что стойки нельзя наращивать – это вредит прочности конструкции каркаса.

Перемычки изготавливаются самостоятельно из любого вида профиля и служат для увеличения прочности каркаса. Обычно используются обрезки, оставшиеся от стоечных или основных элементов. Способ загиба (внутренний или наружный) зависит от пожеланий мастера, но внутренний более прочен.

Профиль для подобных конструкций может быть разнообразным

Методы звукоизоляции стен из ГКЛ

Самым распространенным способом звукоизоляции (как и утепления) стен из ГКЛ является прокладка между обшивками минеральной ваты или пенопласта. Чем плотнее и толще будет этот слой, тем лучше стенка задержит тепло или звук.

Перегородки из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция основных этапов

Монтаж стены из ГКЛ производится в несколько этапов. Но сначала следует разобраться, какой инструмент может понадобиться для работы.

Сначала зашивается одна сторона, а после заполнения пустот минеральной ватой — другая

Инструмент для монтажа перегородки

Помимо основного инструмента (перфоратора, дрели и шуруповерта) потребуется нож по ГКЛ. С его помощью можно вырезать части нужного размера. Делается это следующим образом. Разметив лист, прикладываем металлический профиль и проводим ножом несколько раз по полосе, как можно глубже прорезая поверхность. Оставшуюся часть надламываем. Это несложно, с работой справится даже школьник. Срез выравнивается рубанком по ГКЛ или тем же ножом, чтобы стык был как можно ровнее.

Нужно знать! Нет необходимости подгонять плиты идеально, ведь все недостатки будут закрыты шпатлевкой при финишной отделке. Но перед тем, как сделать стену из гипсокартона, следует потренироваться на ненужном отрезе.

Таким образом можно монтировать достаточно большие стены

Расчет расходных материалов для устройства стены из ГКЛ

Рассчитать необходимое количество ГКЛ несложно. Оно зависит от слоев стены, и на нем мы останавливаться не будем. А вот рассчитать несущий профиль сложнее. Вычисления производятся по формуле Q = (P/0,6 + 4) × K, если стена высотой менее 3 м, и Q = ((P/0,6 + 4) × H/3) + P×K, если высота стены более 3 м, где:

Q – количество несущего профиля;
K – коэффициент на отходы;
P – периметр помещения;
0,6 –значение шага стоек в метрах;
4 – обозначенное в штуках количество стоек, которое необходимо установить в углах помещения.

Однако остаются еще и несущие элементы каркаса. Вычисления производим следующим образом. Периметр будущей стенки делим на 3 (высоту одного профиля), а затем умножаем на коэффициент перерасхода. Для разных площадей он различен, и составляет 1,075 для площади свыше 20 м 2 , 1,175 для площади от 10 до 20 м 2 и 1,275 если площадь менее 10 м 2 .

От прочности каркаса будет зависеть устойчивость всей конструкции – это следует учитывать

Монтаж каркаса: начинаем работы

Сначала разберем этапы работ, как сделать перегородку из гипсокартона, поверхностно, а после попробуем понять всю технологию на фото примерах в подробной пошаговой инструкции. Первым делом, при помощи лазерного уровня, размечаем места расположения основных профилей – они являются основой будущей стены. Помимо крепления дюбель-гвоздями к стенам и потолку, фиксируем профили между собой специальным пробоем или саморезами.

Выполнив эту работу, переходим к стойкам. Если планируется дверь, то в стоечные профиля вокруг нее устанавливаем деревянные бруски – они придадут прочности конструкции.

Полезно знать! Если стена небольшая, то можно обойтись без горизонтальных перекладин. Если же размеры велики, то перемычки придется ставить.

Перемычки можно выполнить и из брусков. Такая конструкция будет надежной

Перед тем, как сделать перегородку в комнате, для прокладки проводки в основных профилях делаются вырезы, в которые она и протаскивается. После того, как основной каркас собран, закрывается одна сторона перегородки. При этом гипсокартон крепится по всей площади, не исключая будущий дверной проем. Намного удобнее его вырезать позже.

Закрыв одну сторону стены, на которой будут установлены розетки и выключатели и прорезав дверной проем, устанавливаем стаканы под электроарматуру, протягиваем в них кабели и заполняем свободное пространство минеральной ватой, которая обеспечит шумо- и теплоизоляцию. Остается закрыть стену с обратной стороны ГКЛ и снова прорезать дверной проем.

Теперь рассмотрим, каким образом монтируется стена из гипсокартона своими руками в пошаговой инструкции с фото примерами.

Пошаговая инструкция монтажа перегородки из ГКЛ своими руками

Как согнуть ГКЛ для монтажа арочного прохода

Эту работы выполнить довольно просто. Отрезаем полосу по размерам и положив ее на пол, при помощи ножа и линейки, делаем поперечные надрезы через каждый сантиметр по всей длине. После произведенных действий полоса легко изогнется и расположится так, как это необходимо. Становится ясно, что вопрос, как сделать перегородку из гипсокартона своими руками, не так уж и сложен.

Нюансы крепления ГКЛ на металлический или деревянный каркас

Гипсокартонные листы крепятся к металлическим профилям саморезами. И тут нужна внимательность. Если саморез перетянуть, он порвет наружный слой картона и углубится в гипс. А это уже плохо. В этом случае толку от такого крепления нет. Нужно следить, чтобы лист хорошо притянулся к профилю, а шляпка самореза встала на один уровень с ГКЛ, но не утонула в нем.

Притягивать ГКЛ саморезами нужно плотно, но аккуратно

Финишная отделка перегородки из гипсокартона

Разобравшись, как сделать перегородку в комнате своими руками, можно переходить к шпатлевке и финишной отделке. Здесь сложностей возникнуть не должно, однако нюансы присутствуют. Обязательна проклейка всех стыков и швов монтажной сеткой – она не даст появиться трещинам после высыхания. Никакой штукатурки не требуется. Нужно только нанесение тонкого слоя шпаклевки для выравнивания поверхности до идеального состояния.

Предлагаем читателю ознакомиться с фото перегородок из гипсокартона в интерьерах различных помещений.

Перегородка из гипсокартона своими руками – простая пошаговая инструкция, советы по монтажу

Простая перегородка из гипсокартона может очень удачно исполнить ваши дизайнерские задумки. Легкость в монтаже не заставит вас тратить много сил и денег на дорогостоящие материалы. С помощью нашей статьи вы сможете самостоятельно выполнить установку данной конструкции.

Перегородка из гипсокартона своими руками может быть изготовлена после ознакомления с особенностями монтажа. При этом стоит отметить, что с работой справится даже неопытный мастер. Благодаря легкости листов их разрешается использовать на любом этаже, ведь готовая конструкция не оказывает большого давления на перекрытия. Сегодня мы рассмотрим особенности установки гипсокартонной перегородки и последующей ее отделки.

Использование гипсокартонных панелей – преимущества и недостатки

Гипсокартон используют как при монтаже глухих перекрытий, так и всевозможных перегородок с проемами. Этот материал отличается податливостью, что позволяет делать любые конструкции, в том числе арки. Тем не менее, любой материал имеет определенные преимущества и недостатки, которые следует рассмотреть подробнее.

Преимущества использования гипсокартонных листов для монтажа перегородок:

При соблюдении правил установки получится создать гипсокартонную стену с хорошей звукоизоляцией, а применение утеплителя позволит полностью избавиться от звуков.
Даже при наличии металлического каркаса, гипсокартонная перегородка имеет меньший вес по сравнению с бетонной.
Листы имеют идеально гладкую поверхность, что значительно упрощает процесс отделки.
Кроме того, что из этого материала можно соорудить перегородку, некоторые мастера предпочитают делать в ней удобные ниши для хранения мелочей, различные полочки с подсветкой. Они выдерживают книги, технику.
Листы гипсокартона могут быть пластичными, что позволяет создавать выпуклые элементы.
Материал устойчив к возгоранию, не выделает токсичных паров.
Монтажные работы под силу выполнить даже в одиночку.

Из недостатков материала следует отметить хрупкость. Тем не менее, листы деформируются лишь при наличии высокой влажности.

Какие материалы потребуются для перегородки

В первую очередь необходимо выбрать гипсокартонные листы. Для того, чтобы не ошибиться, необходимо подробнее рассмотреть варианты.

Таблица 1. Разновидности гипсокартонных листов.

Вид	Обозначение	Характеристика и применение
Стандартный	ГКЛ	Подходящий вариант для межкомнатных перегородок в помещениях с низким уровнем влажности.
Устойчивый к возгоранию	ГКЛО	Отличается наличием армированного укрепления, цвет листов – розовый. Материал тоже разрешается использовать только в помещениях с оптимальным уровнем влаги.
Влагоустойчивый	ГКЛВ	Содержит специальные водоотталкивающие добавки, а также листы обрабатываются от грибка. Панели имеют зеленый или синий цвет. Этот материал разрешается использовать в помещении туалета, ванной комнаты.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Существуют и другие разновидности гипсокартонных листов: комбинированные виды, устойчивые к влажности и возгоранию, гибкие. Конечно, такие панели обойдутся дороже.

Для монтажа, кроме самих листов, понадобятся следующие материалы:

Профиль и бруски из древесины (толщиной 7,5 сантиметров, если между панелями планируется проложить материал звукоизоляции и 5 сантиметров при наличии пустого пространства или тонкого материала) для каркаса перегородки. Стоит отметить, что от его ширины будет зависеть толщина перегородки.
Крепежные элементы для основания и деталей из дерева.
Арматурная сетка для укрепления соединений.
Гипсовая шпатлевка, для черновых работ и завершающей отделки. Понадобится для того, чтобы замазать места стыков, а затем выровнять поверхность, если имеются дефекты.

Обратите внимание! Профессионалы отмечают, что работа с гипсокартонными панелями не способствует загрязнению помещения, как это бывает в случае с бетоном. Это значительно упрощает процесс уборки после завершения монтажа.

Количество тех или иных материалов определяется только после предварительных замеров. Тем не менее, рекомендуется приобретать их с запасом в 10%.

Какие инструменты нужны для монтажа гипсокартонной перегородки

Кроме вышеперечисленных материалов, в процессе работы потребуются некоторые приспособления:

Винтоверт – потребуется для закручивания большого количества винтов, потому что сделать это отверткой будет трудно.
Линейка из металла (длинная) – понадобится в процессе предварительных измерений, нанесения разметки, а также при раскройке панелей ГКЛ.
Слесарный угольник – тоже потребуется в процессе предварительной разметки, а также для измерения расположения листов в процессе монтажа.
Ватерпас – потребуется при измерении правильности расположения вертикальных деталей каркаса.
Шнуровой отвес – необходим для определения мест крепления частей каркаса при совмещении разметки на поверхности потолка и пола.
Простой карандаш – используется для нанесения меток.
Инструмент для резки металла – понадобится для резки заготовок из металлического профиля для каркаса перегородки.
Электролобзик – понадобится для быстрого раскроя древесины и гипсокартонных панелей (при наличии фигурных деталей).
Инструмент для замазывания стыков.
Мелкозернистаянаждачка – понадобится для обработки стыков после высыхания шпаклевки.
Грунтовка – нужна для обработки поверхности на завершающем этапе перед нанесением краски.
Лучковая пила с небольшими зубцами для листов ГКЛ.
Штап с косым лезвием для обработки кромок.
Клепальник – этот инструмент необходим для соединения частей из металлического профиля. Его использование в несколько раз упрощает процесс монтажа.
Электрическая дрель со сверлами.
Шипованный валик – потребуется, если вы планируете придать панелям ГКЛ объемную форму.
Сантиметровая лента.
Ударный инструмент для фиксации креплений, отвертки для установки элементов каркаса.

Стоит отметить, что вышеперечисленные приспособления продаются в специализированных магазинах, на рынках.

Как сделать перегородку из гипсокартона

Если вас интересует перегородка из гипсокартона и пошаговая инструкция, как сделать ее своими руками по фото, то ниже представлен полный перечень работ по этапам. Запасайтесь нужным инструментом и спокойно перепланируйте комнату.

Какой ГКЛ выбрать

Часто случается так, что необходимо перегородить пространство квартиры и сделать из него две комнаты. Для этого в основном используют гипсокартоновые листы (ГКЛ). А чтобы декоративная перегородка из гипсокартона, сделанная своими руками, оставалась крепкой, важно подобрать правильный тип материала. Существуют такие его разновидности:

Обычный. Используют в помещениях, где уровень влажности не превышает 60 %.

Влагостойкий. Предназначен для обшивки стен в ванных комнатах, саунах и других подобных помещениях. Выдерживает влажность до 75%. У влагостойкого гипсокартона поверхность зелёного цвета.

Влагостойкий гипсокартон

Огнеупорный и ударопрочный. Эти листы гипсокартона отлично выдерживают механическое воздействие. Именно их чаще применяют для сооружения искусственных перегородок. На такие листы можно даже навешивать тяжелую мебель.

Важные расчеты

Чтобы закупить нужное количество материала, необходимо подсчитать общую площадь будущей стены. Для этого измеряют её ширину и высоту. Затем полученное значение делим на площадь одного листа гипсокартона. Итог умножаем на два, поскольку каркас будет обшиваться с двух сторон.

Количество профилей вычисляют по метражу. Для этого измеряют длину и высоту будущей перегородки. Значение умножают на 2. Это будут направляющие профили. Затем высчитывают количество (метраж) вертикальных стоек, которые располагаются по шагам 50-70 см по всей протяженности будущей перегородки. Полученный общий метраж делят на длину одного профиля. Итоговое значение также желательно умножить на 10 %. Это будет запас строительного материала.

Инструменты и материалы

Помимо листов гипсокартона и профилей мастеру понадобятся:

Саморезы:
Рулонная минеральная вата в качестве звукоизолятора;
Уплотнительная лента;
Грунтовка акриловая;
Шпаклёвкой полимерная или гипсовая;
Лазерный уровень;
Рулетка;
Контрольный шнур;
Шуруповерт;
Перфоратор;
Болгарка или ножницы по металлу;
Шпатель.

Хранение гипсокартона

Пошаговая инструкция выполнения работ

Важный этап при установке искусственной стены – разметка. Ведь перегородка должна быть идеально ровной. Разметку проводят при помощи лазерного уровня. Контуры наносят на стены, пол и потолок при помощи рулетки и строительного карандаша. Заранее наметьте точку расположения двери.

Следующий этап выполнения работ – монтаж направляющих. Их надёжно крепят к стенам, полу и потолку при помощи дюбель-гвоздей 6х40. Шаг расположения крепежей — 40-50 см. Обязательно под профиль укладывают уплотняющего ленту. Она выполняет две основные функции – снижает вибрацию от конструкции дома и обеспечивает звукоизоляцию. К потолку профиль крепят с помощью анкер-клинов. Их вгоняют в предварительно сделанные отверстия

Теперь можно приступать к монтажу вертикальных стоик. Шаг опор не должен превышать 60 см. Если его увеличить, то проектная нагрузка на стену усиливается. При высоте потолков выше 3,5 метров шаг вертикальных опор уменьшают до 40 см. Усилить жёсткость каркаса можно при помощи горизонтальных перемычек. А чтобы предотвратить компенсацию возможной усадки дома, вертикальные стойки делают на 1 см меньше, чем высота потолков. Если профиль имеет недостаточную длину для установки вертикально, его можно удлинить. Для этого два элемента стыкуют друг с другом при помощи нахлеста длиной 30-50 см. В общей картине каркаса нахлесты должны располагаться вразбежку. Это позволит не допустить ослабление жёсткости конструкции.

Чтобы сделать дверной проем, используют стандартные профили, внутри которых укладывают деревянный брус. Обязательно над будущим дверным проемом устанавливают горизонтальную перемычку. Её фиксирует к вертикальным опорам саморезами.

Звукоизоляция

После того как каркас полностью собран, важно звукоизолировать будущую перегородку. Для этого используют рулонную минеральную вату плотностью от 40 кг/м3. Рулоны укладывают в каркас и фиксируют их.

Обшивка перегородки

Остается смонтировать листы гипсокартона на собранный каркас. Для их фиксации используют саморезы необходимой длины. Чтобы правильно её рассчитать, важно знать, что она равна толщине листа плюс толщина профиля и +1 см.

При устройстве ГКН придерживаются таких принципов выполнения работ:

Шаг расположения саморезов не должен превышать 25 см.

Шляпку крепежа углубляют в поверхность листа на 1мм. Если не докрутить её, то она будет выступать над поверхностью конструкции и помешает полноценному шпаклеванию. А если углубить её слишком сильно, она может пережать поверхность искусственной стены. От этого лист со временем лопнет. Для точного выполнения работы можно использовать шуруповерт с ограничителем глубины завинчивания.
Ряды гипсокартона монтируют вперевязку, по типу кирпичной кладки.

Перед устройством панелей в нужном месте делают отверстия под розетки и выключатели при помощи специальной коронки. А проводку прокладывают внутри каркаса в защитной гофре.
Между плитами и полом, потолком делают небольшой технический зазор величиной 0,5 см. Это же касается и угла перегородки из гипсокартона.
Дверной проем сначала полностью закрывают ГКЛ и только потом по профилю вырезают его. Это позволяет обеспечить более точную геометрию.

После того как вся стена собрана, швы обязательно шпаклюют. Шляпки саморезов тоже закрывают слоем шпаклёвки. В последнюю очередь всю стену полностью штукатурят и при необходимости оклеивают обоями или окрашивают.

По пошаговой инструкции и фото вы можете сделать перегородку из гипсокартона своими руками, без привлечения специалистов.

Напишите в комментариях: А как вы справлялись с такой работой?

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

Ширина 600 или 1200
Длина от 2000 до 4000
Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м 2 . Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м 2 , он составляет 1,3, когда меньше 20 м 2 — 1,2, когда больше 20 м 2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
Длина — 3000, 3500, 4000.
Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
Демпферная (уплотнительная) лента
Дюбель-гвозди
Анкер-клины
Саморезы с пресс-шайбой
Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
Акриловая грунтовка
Гипсовая или полимерная шпаклевка
Армирующая бумажная лента

Инструменты:

Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
Разметочный (отбивочный) шнур
Перфоратор
Шуруповерт
Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
Просекатель
Ножовка или строительный нож
Обдирочный рубанок
Кромочный рубанок
Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м 3 . Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.