Сколько материала уйдет для каркасного дома

Калькулятор каркасного дома: онлайн расчет бесплатно!

Бесплатный онлайн расчет количества пиломатериала для строительства каркасного дома по СНиП. Расчет сечения стоек и балок перекрытия, а так же технических параметров кровельного каркаса.

Строительный калькулятор каркасного дома используют для проведения точных расчётов ширины и длинны заложения здания с учётом этажности. Так же с его помощью можно определить шаг балок перекрытий, длину пролёта балок перекрытий, а так же необходимую толщину уплотнителя с учётом типа кровли и расположения дверей и окон.

Фундамент каркасного дома

Любое строительство начинается снизу, и поэтому расчет производить мы начнем с фундамента. Известны три основных вида фундаментов для каркасного дома — столбчатый, ленточный и свайно-ростверковый. Фундамент должен рассчитываться из таких данных, как:

• Материал будущего строения;
• Размер и нагрузка вашего дома;
• Заболоченность почвы;
• Уровень и наличие грунтовых вод;
• Климатические условия в вашем регионе (глубина промерзания грунта).

Как правило, столбчатый фундамент используется для возведения невысоких строений, это небольшие площади, зачастую просто дачные строения.

Свайно-ростверковый фундамент подходит больше для более высоких домов, в несколько этажей и выше, а также строится в местностях, где имеются проблемы с почвой и с перепадами температур. В этом случае расчет фундамента должен включать длину столбов и свай, а также их количество.

Ленточный фундамент рассчитывается, исходя из глубины траншей под фундамент, типа арматуры и панелей для опалубки. При установке опалубки и самостоятельном заливании цемента можно сэкономить не менее 30 %, процент зависит от размеров строения.

Учитывать необходимо все, от стоимости песчаной подушки, засыпанной на дно траншей для выравнивания грунта, до вида и сечения приобретаемой арматуры и использованной опалубки. Ну и, конечно же, очень важно, какую марку бетона вы будете использовать. Для более точного расчета всех затрат рекомендуется использовать калькулятор для строительства каркасного дома, который доступен онлайн. Смонтированный фундамент требуется качественно просушить; период сушки варьируется от пары недель до полугода и больше, хотя в теплое время года сроки значительно сокращаются.

Стойки и стены каркасного дома

Для более точного расчета стен и стоек вашего строения, необходимо иметь данные о том, какова площадь вашего дома, высота (этажность), есть ли внутренние перегородки (комнаты) и какова общая нагрузка. Если строение предполагает более одного-двух этажей, стены необходимо сделать толще, а также крепче должны быть перекрытия и несущие конструкции.

Стойки — база каркасного строения, для их установки используется брус, несколько брусков, а также доски.

Брусок может быть различных стандартов, сечением 50-100 мм или 100-200 мм. Важным фактором при расчете стоимости бруска для стоек является влажность материала, качество и порода самого дерева. В зависимости от вида утеплителя и обшивки рассчитывается и количество стоек. Толщина и материал утеплителя напрямую влияет на сечение бруска для стойки.

Высота опор напрямую зависит от того, сколько этажей вы собираетесь строить, но, как правило, это не менее 2,5 м, в менее значимых помещениях, таких как кладовки или санузел, может составлять порядка 2 м. В зависимости от ширины утеплителя рассчитывается и шаг между опорами, на это также влияют и монтируемые панели.

При самостоятельном строительстве экономия средств может составлять до трети от той суммы, которую вам предложат подрядчики. Но для таких работ необходимо наличие дополнительных расходников:

• Специальные саморезы;
• Оцинкованный уголок;
• Ножовка;
• Сверла;
• Гвозди;
• Молоток.

Утеплитель для каркасного дома

Закладка утеплителя производится уже после того, как смонтированы все стойки, и происходит это, как правило, вместе с укладкой пола, при установке стен, потолочного перекрытия и кровли. Если этажей несколько, то требуется дополнительная закладка утеплителя, рассчитать это поможет калькулятор стоимости материала каркасного дома в онлайн режиме.

Цена утеплителя напрямую зависит от материала, который вы используете для этого. Вариантов много: от практически дармового пенопласта до далеко не дешевой минваты. Конечно же, не стоит экономить на утеплении, это в значительной степени продлит срок службы вашего жилья.

Отдельное внимание стоит уделить пропитке материала от различных вредителей и грызунов. Оптимальным вариантом по цене и положительным характеристикам является эковата или стекловата, для пола и потолка лучше использовать сыпучие утеплители.

При расчетах следует учитывать:

• Пароизоляция — цена и установка;
• Фанера — требуемое количество для промежуточной, внутренней обшивки;
• Утеплитель — необходимая толщина, в зависимости от климатических условий и расположения опор, может варьироваться от 100 до 250 мм;
• Гидро — и ветрозащитная пленка — является необходимым этапом строительства для защиты вашего утеплителя;
• Вентиляция — обязательно учитывать этот вид затрат, так как это поможет предотвратить накопление сырости в помещении.

По окончании работ по утеплению можно приступать к внутренней отделке помещения.

Кровля каркасного дома

Крыша также является очень важным элементом, и по этой причине не стоит экономить на материале для нее, качественно сделанная кровля надолго убережет ваше жилье от протечек и будет сохранять уют и тепло вашего дома.

Для монтажа крыши требуется:

1. Стропильный брусок с сечением 50х150 мм;
2. Материал для обрешетки – рассчитывается, исходя из размеров и вида вашей кровли;
3. Расходники — гвозди, уголки и саморезы;
4. Материал для утепления, это может быть как пенопласт, так и базальтовая вата;
5. Гидро- и пароизоляционные материалы;
6. Монтажная пена для заделывания щелей и стыков;
7. Ну и, конечно же, само покрытие: шифер, металлочерепица, рубероид или др.

Проемы, окна и двери

Расценки на окна и двери зависят от материала, из которого они изготовлены, и если это стеклопакеты, то от количества камер, от размера и наличия створок. Металлические и пластиковые двери на порядок дороже, нежели изделия из дерева, на цену также повлияет система замков и ручек.

Для каркасного строительства не применимо использование окон с шириной, превышающей 1200 мм, так как это существенно увеличит шаг между стоек, минимум в 2 раза.

Так, для дома с размерами 6х5 метров можно заложить в проект наличие 7-8 окон с размерами 1200х1100 мм (в среднем, по 2 оконных проема на сторону, в зависимости от местонахождения санузла) и порядка 5 дверных проемов. Общие расходы на это поможет высчитать онлайн калькулятор строительства каркасного деревянного дома.

Конечно, при возведении такого строения своими руками можно упустить некоторые детали, но, в любом случае, это получается выгоднее, чем если вам такой дом установит бригада подрядчиков. Но перед таким решением стоит понимать – это довольно трудоемкое занятие и требует больших временных затрат, а в силу того, что у вас нет опыта, можно совершить ошибку, и потом все придется переделывать.

Поэтому изначально стоит взвесить все «за» и «против» и если вы все-таки решили делать свой дом своими руками, то обязательно рассчитайте расходы перед началом возведения здания.

На нашем сайте можно найти подходящий онлайн калькулятор, вам остается только грамотно заполнить поля, после чего накинуть 10-15 % на неучтенные промахи и приниматься за строительство.

Преимущества онлайн калькулятора

Бесплатный онлайн калькулятор расчета каркасного дома доступен каждому. Это простые программы, которые можно без труда найти в интернете. Сервисы разработаны для тех, кто не сталкивался со строительством до этого, они просты и удобны.

Онлайн ресурсы учитывают необходимость использования основных и вспомогательных материалов. Такой вариант лучше, чем самостоятельный расчет.

Воспользовавшись калькулятором, можно понять, располагаете вы нужной финансовой суммой для строительства или лучше пересмотреть свои требования к зданию. Некоторые принимают решение возвести недорогой одноэтажный коттедж, который в будущем можно расширить за счет обустройства мансарды.

Устройство каркасного дома

Иногда профессиональные строители также используют калькулятор расчета каркасного дома. Это многофункциональная платная версия, с помощью которой составляют смету. Однако вычисления осуществляются без учета оплаты труда строителей, доставки материалов на строительный участок, аренды оборудования. Задача специалиста — предусмотреть эти нюансы.

Рекомендуем посмотреть видео от признанного гуру каркасного строительства – Ларри Хона, в котором он подробнейшим образом рассказывает и показывает как нужно строить каркасный дом, производить все расчеты.

Чтобы предварительно рассчитать стоимость каркасного дома можно воспользоваться удобными онлайн калькуляторами. Они дают возможность хорошо обдумать будущее возведение коттеджа и подготовиться к общению с проектировщиками и строителями. Но ни в коем случае не стоит воспринимать полученные с помощью онлайн считалок данные как истину в последней инстанции. Точный расчет каркасного дома могут сделать только специалисты, так как для создания полной сметы потребуется учесть большое количество переменных, на которые ни один калькулятор попросту не рассчитан.

Сколько стоит построить загородный дом: 5 вариантов из разных материалов

В этой статье мы рассмотрим стоимость для каждого варианта из расчета, что гипотетический дом имеет площадь 100 квадратных метров. Таким образом, если вы хотите дом в два или три раза больше, вам нужно просто умножить полученную сумму на 2 или 3.

Мы также узнаем, сколько материалов нужно, а также стоимость работ по строительству до этапа «открытой коробки» (с фундаментом, а также подходящей отделкой фасада, но без кровли, отделки и всех внутренних коммуникаций).

Содержание:

• Как точно определить сумму строительства
• Сколько стоит построить дом из блока
• Сколько стоит построить дом из кирпича
• Сколько стоит построить дом из керамического блока
• Сколько стоит построить дом из бруса
• Сколько стоит построить дом по каркасной технологии
• Итоговая стоимость дома
• Какой материал дешевле, а какой — дороже
• Как выбрать материал в соответствии со стилем

Как точно определить сумму строительства

Возведение коттеджа вполне может быть как экономичным, так и ориентироваться в первую очередь на долговечность, а не на низкую цену. Чтобы определить, какой вариант больше подходит вашей семье, предлагаем вам узнать, сколько стоит построить дом из разных материалов, ведь это главная статья расходов.

Стоимость строительства зависит также от местоположения и размера участка, выбранных материалов отделки и дизайна фасада, типа кровли, коммуникаций, разных систем отопления и формата остекления. Конечную сумму можно просчитать, только решив все эти вопросы.

Розничные цены в нашей статье взяты средние по Москве и Московской области как за материалы, так и за работу строителей. Эти цены мы берем в открытых источниках — на сайтах производителей, а также крупных фирм по строительству и отделке.

Сколько стоит построить дом из блока

Блочные дома имеют ряд преимуществ над другим очень популярным в России вариантом из кирпича. Блоки теплее кирпича, и их требуется меньшее количество, поэтому самому дому вполне достаточно облегченного фундамента (

300 тысяч рублей на дом площадью 100 квадратных метров). Утепление составит примерно 200 тысяч рублей на весь дом такого размера.

Как правило, блочный дом строится из одного блока по ширине, утепляется минеральной ватой и облицовывается кирпичом, декоративным камнем или просто штукатурится по обрешетке. Блоки требуют меньшего мастерства в кладке, чем кирпичи. Процесс идет быстрее, поэтому работа строителей из расчета на кубический метр выходит гораздо дешевле.

На дом площадью 100 квадратных метров требуется примерно 35 кубических метров газобетонных блоков, включая блочные фронтоны. При этом обычная рыночная цена блоков — всего лишь 3 500 рублей за кубический метр. Так, стоимость блока и его кладки равняется 7 000 рублей за кубический метр, или 245 тысяч рублей на весь дом.

Итак, образная смета расходов выглядит примерно так:

• облегченный фундамент — 300 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 200 тысяч рублей;
• железобетонные перекрытия (два этажа) — 300 тысяч рублей;
• газобетонные блоки — 122,5 тысячи рублей;
• работа по кладке — 122,5 тысячи рублей;
• штукатурка по обрешетке — около 150 тысяч рублей.

Так, цена «открытой коробки» из газобетонного блока 100 квадратных метров — около 1,4 млн рублей.

Сколько стоит построить дом из кирпича

Для профессиональной кирпичной кладки вам потребуются специалисты с опытом работы, поэтому цена возведения за квадратный метр будет гораздо выше, чем у блочного дома. Более дорогой ленточный фундамент, а также более качественное утепление — главные «минусы» этого варианта. Так, стоимость фундамента будет около 500 тысяч рублей и утепление минеральной ватой около 400 тысяч рублей на дом площадью 100 квадратных метров.

Так, на дом размером в 100 квадратных метров вам нужно будет купить около 40 тысяч кирпичей. Розничная цена кирпича в Москве среднего качества — около 8 рублей. То есть на сам кирпич вам придеться потратить чуть более 300 тысяч рублей. А вот цена работ по его укладке со специальными материалами — еще около 650 тысяч рублей.

Также вам нужно понимать, что для внутренних и внешних стен используются два типа кирпича с совершенно разной стоимостью. Дизайн фасада в данном случае занимает большую статью бюджета и может начинаться от 300 и заканчиваться 600 тысячами рублей на дом в 100 квадратных метров.

Итого, мы имеем следующие основные затраты на строительство:

• полноценный фундамент — 500 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 300 тысяч рублей;
• железобетонные перекрытия (два этажа) — 300 тысяч рублей;
• кирпич строительный — 300 тысяч рублей;
• строительство/монтаж — 650 тысяч рублей;
• кирпич облицовочный — 150 тысяч рублей;
• облицовка фасада кирпичом — 300 тысяч рублей.

Цена возведение «коробки» дома из кирпича площадью 100 квадратных метров — около 2,5 млн рублей.

Сколько стоит построить дом из керамического блока

Поризованный керамический блок — это то, из чего сейчас строят практически все современные дома в Польше и Германии. Керамоблок гораздо более экологичен, чем газобетонный и по сути является разновидностью экологичного кирпича. При этом его укладка занимает меньше времени, чем кирпича.

Кубический метр керамических блоков в Москве стоит примерно 7 000 рублей. На дом площадью 100 квадратных метров вам понадобится около 35 кубических метров такого блока, а значит стоимость материалов будет около 250 тысяч рублей. Стоимость строительства при этом будет примерно такой же.

Итак, вам потребуются:

• облегченный фундамент — 300 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 300 тысяч рублей;
• железобетонные перекрытия (два этажа) — 300 тысяч рублей;
• керамический блок — 250 тысяч рублей;
• кладка блока — 500 тысяч рублей;
• штукатурка по обрешетке — 150 тысяч рублей.

Итоговая цена строительства «открытой коробки дома» из керамоблока 100 квадратных метров — около 1,8 млн рублей.

Сколько стоит построить дом из бруса

Такой коттедж требует усадки в течении нескольких месяцев, что делает строительство более хлопотным и дорогостоящим, но зато он не нуждается в дорогом фундаменте. Последний может стоить всего 250 тысяч рублей на дом 100 квадратных метров.

Стоит понимать, что дом из бруса состоит не только из наружных и внутренних стен. На наружной стене есть также слой минеральной ваты, пароизоляция, вентиляционные зазоры и обшивка из гипсокартона по обрешетке (для штукатурки или традиционной отделки).

На дом площадью 100 квадратных метров вам потребуется примерно 60 куб. метров клееного бруса. Также есть дополнительные материалы деревянного конструктива (терраса, крыльцо и т. п.), еще около 10 кубических метров. Стоимость кубического метра профилированного бруса камерной сушки около 20 тысяч рублей. Речь идет о покупке в крупных московских компаниях с гарантией качества. Эта цена включает вспомогательные материалы — комплектующие для опалубки, различные материалы для перекрытий и перегородок, качественный крепеж.

При этом стоимость сборки/монтажа такого дома будет в районе 15 тысяч рублей на квадратный метр.

• Супер-легкий фундамент — 250 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 300 тысяч рублей;
• деревянные перекрытия (два этажа) — 400 тысяч рублей;
• клееный брус камерной сушки — 1,4 млн рублей;
• монтаж бруса — 1,5 млн рублей;
• обработка бруса от гниения внешняя (на 5 лет) — около 300 тысяч рублей, внутренняя — 150 тысяч рублей (на 10 лет).

Так, «коробка» брусового дома 100 квадратных метров будет стоить около 4,3 млн рублей.

Сколько стоит построить дом по каркасной технологии

Эта технология является самой бюджетной из всех популярных вариантов. Правда, у нее есть и пара минусов, среди них небольшая прочность конструкции дома, плохая звукоизоляция помещений, а также низкая теплоизоляция. Последний вопрос решается большим слоем утеплителя, который, в свою очередь, сильно увеличивает стоимость дома.

Не стоит надеется на то, что такой коттедж можно возвести самостоятельно. Его конструкция представляет собой множество слоев из пенополистирола, плит OSB и Rockwool, ютафола, фанеры и гипсокартона, финишной отделки, вспененного полиэтилена. Такой дом также имеет несущие стойки из бруса (обычно всего 150×50мм).

Стоимость строительства такого дома от фундамента до «открытой коробки» начинается с 10 тысяч рублей за квадратный метр в «летнем варианте», включая материалы и работу строителей. Важно понимать, что полноценный дом стоит около 20 тысяч рублей — теплый зимой, прохладный летом, с полноценным фундаментом, утеплением фундамента, гидро- и теплоизоляцией для российских зим.

«Стеновой комплект» дома площадью 100 квадратных метров, как правило, стоит примерно 1,5 млн рублей, включая сильный утеплитель.

• Супер-легкий фундамент— 250 тысяч рублей;
• утепление минеральной ватой — 500 тысяч рублей;
• «стеновой комплект» — 1 млн рублей;
• сборка дома — 500 тысяч рублей;
• отделка сайдингом или штукатуркой с декоративным камнем — 300 тысяч рублей.

Цена «открытой коробки дома» по каркасной технологии 100 квадратных метров для круглогодичного проживания — около 2,5 млн рублей.

Итоговая стоимость дома

В указанные выше суммы включены такие детали, как фундамент, стены и перегородки, дизайн фасадов, но не включены коммуникации, отделка в интерьерах и остекление.

После того, как вы возвели дом в статусе «открытой коробки», вам стоит позаботиться о кровле. Ее стоимость сильно зависит от выбранных материалов, подрядчика, площади. Кровля для двухэтажного мансардного дома с площадью этажа около 50 квадратных метров будет площадью около 80 квадратных метров. Цена кровельного материала будет в среднем около 1 600 рублей в Москве, строительство кровли займет примерно половину из этого бюджета и еще около 100 тысяч в целом нужно будет потратить на деревянный каркас. Итого плюс 300 тысяч рублей к общей цене.

Также вам нужно понимать, что коммуникации являются одной из главный статей расхода. Для небольшого дома сумма затрат составляет порядка 1 млн рублей — подключение и разводка газа, электропроводка со щитком, развод воды и канализационных труб, септик, система отопления и радиаторы (или теплый пол).

К стоимости дома также нужно добавить цену отделки — примерно 1,5 млн рублей на каждые 100 квадратных метров с недорогими материалами (включая межкомнатные двери) или около 3 млн рублей на каждые 100 квадратных метров с современным дизайном (гипсокартонные ниши, подвесные потолки с подсветкой, венецианская штукатурка, дорогой паркет).

Остекление в доме — большой вопрос, так как стандартные окна стоят недорого. Вы можете обойтись бюджетом в 300 тысяч рублей (на каждые 100 квадратных метров). При этом панорамное остекление, двусветные гостиные и другие интересные детали увеличат общую цену остекления до 1–1,5 млн рублей.

Так, к цене строительства коробки дома из конкретного материала, которую вы уже знаете, придется добавить следующие усредненные расходы:

• кровля — 0,3 млн рублей;
• коммуникации — 1 млн рублей;
• полная внутренняя отделка стен — в среднем 2 млн рублей;
• остекление — 0,7 млн рублей.

Итого: плюс к стоимости «открытой коробки» около 4 млн рублей.

Какой материал дешевле, а какой — дороже

Ниже мы приводим сводную таблицу по всем материалам в двух разных форматах — с ценой строительства до состояния «открытой коробки» и с ценой для почти готового формата «под отделку».

Стоимость «открытой коробки», за квадратный метр

Стоимость в формате «под отделку» дома в 100 квадратных метров

Как сделать расчет каркасного дома

Содержание:

1. Разработка проекта
2. Каркасные и каркасно-щитовые строения
3. Материалы
4. Калькулятор онлайн
5. Расчет фундамента
6. Стойки и стены
7. Утеплитель
8. Кровля
9. Окна и двери
10. Что еще учесть в смете
11. Установка чистовых полов
12. Отделка помещения
13. Влияние шага стоек на стоимость дома
14. Заключение

Строительство домов по каркасной технологии – это самый экономичный вид малоэтажного домостроения. Расчеты доказывают, что сборной дом обойдется примерно на 30% дешевле, чем здание аналогичной площади, построенное по другой методике. Каркасное строительство ведется очень быстро, поэтому необходимо сразу располагать средствами на закупку материалов, выполнение монтажа. Для определения ориентировочной стоимости строения применяют расчеты каркасных домов на онлайн-калькуляторах.

Разработка проекта

Первый этап любого строительства – составление проекта. Базовый проект включает в себя: поэтажные планировки будущего здания с указанием назначения комнат – экспликацией помещений, виды фасадов, разрезы и планы кровли.

На основании базового проекта выбирают материалы, определяют их расход, считают объемы работ. Чертежи проекта располагают в порядке выполнения этапов строительства здания:

• Устройство фундамента.
• Возведение каркаса стен.
• Монтаж перекрытий.
• Сборка стропильной системы крыши.

Предварительные расчеты можно выполнить с помощью онлайн-калькулятора. В него заносят основные геометрические и технические параметры строения.

В проекте учитывают не только конфигурацию и площадь здания, но и ряд субъективных факторов. Это: выбранная технология (финская, канадская), регион строительства, требования по устойчивости конструкций к нагрузкам. Эти параметры влияют на общий вес объекта, расход стройматериалов.

Каркасные и каркасно-щитовые строения

Основная часть затрат в каркасном здании приходится пиломатериалы. Расход древесины зависит от технологии монтажа, этот параметр напрямую влияет сколько стоит каркасный дом. В Северо-Западной части России применяются две методики:

1. Каркасная (финская). Стены такого дома возводят непосредственно на строительной площадке. Они состоят из балок каркаса, утеплителя, внешней и внутренней обшивки из плит OSB, ветро- и пароизоляции, наружной облицовки фасада, внутренней отделки.
2. Каркасно-щитовая (канадская). В этом случае дом собирают из SIP-панелей – щитов заводского исполнения с уже готовым утеплителем. СИП-панели изготавливают непосредственно под размеры конкретного строения.

Определить стоимость каркасно-щитовых домов намного проще. Их строят по типовых проектам, в которых уже учтен расход материалов. Чтобы получить общие затраты на строение из SIP-панелей, складывают цену типового домокомплекта с затратами на фундамент.

Традиционные каркасные строения более разнообразны в плане конструктивных решений и выбору материалов для стен, перекрытий, кровли. Несмотря на большую трудоемкость, эту технологию застройщики выбирают чаще.

Материалы

До начала работ необходимо выбрать материалы для фундамента, коробки, кровли. Для монтажа потребуются:

• деревянный брус – профилированный, оцилиндрованный;
• деревянные доски и брусья для балок каркаса, лагов, стропил, обрешетки;
• отделочные материалы: вагонка/панели OSB/листы фанеры;
• утеплители, изоляционные мембраны;
• материалы фундамента;
• кровельные материалы для крыши;
• крепежи, метизы.

Выбор конкретных материалов зависит принятых архитектурных решений, конфигурации строения, требуемых эксплуатационных характеристик. Имеют значение вид фундамента, форма крыши, толщина стен. Выбор этих конструкций зависит от особенностей региона строительства: типа грунтов, розы ветров, максимальной снеговой нагрузки, расчетной температуры наружного воздуха.

Калькулятор онлайн

Точные затраты на строительство будут известны только после разработки проекта и составления сметы. Но для предварительной оценки планируемых расходов застройщик может использовать онлайн-калькуляторы для расчета каркасного дома. Они просты в использовании и не требуют наличия строительного образования. В продвинутых версиях программ учитываются габариты и конфигурация строения, материалы, тип остекления и пр.

Расчеты на онлайн-калькуляторе намного точнее тех, что застройщик может провести самостоятельно. Однако в них не учитываются скрытые расходы: затраты на топливо, доставку сырья, зарплата рабочим.

Также нельзя забывать о возможном увеличении цен на расходники и комплектующие. Поэтому полученный результат рекомендуется умножать минимум на два.

На основании расчетов, выполненных с помощью онлайн-калькулятора, застройщик может оценить свои ресурсы и спланировать порядок выполнения работ. Если сразу не хватает на строительство двухэтажного объекта, можно построить одноэтажный дом с возможностью его реконструкции в будущем. Еще можно отказаться от каких-либо конструктивных решений, значительно увеличивающих стоимость строения: выбрать крышу простой формы, уменьшить веранду, отказаться от балконов или эркеров.

Чтобы рассчитать каркасный дом, надо ввести в калькулятор основные данные по конструктивным элементам будущего строения.

Расчет фундамента

Каркасные строения отличаются небольшим весом, поэтому для них можно применять простые, недорогие основания: например, свайно-винтовой фундамент.

Оценим примерную стоимость фундамента для среднего дома размером 6х6 м.

Затраты на устройство свайного фундамента включают такие позиции:

• Стоимость свай: за 1 шт. примерно 2300 руб., общие затраты (из расчета 30 свай на дом) – 69 тыс. руб.
• Установка свай: за 1 шт. – 1000 руб., всего – 30 тыс. руб.
• Крепление ростверка из швеллеров – усредненно считают 1000 рублей за погонный метр, всего выйдет не менее 50 тысяч.
• Монтаж бетонного цоколя – на сырье нужно будет потратить почти 4000 руб., с учетом монтажных работ – 8000.

При расчетах ленточного фундамента учитывают:

• Рытье траншей под бетонные блоки – примерно 10 000 руб.
• Цена бетона с армированием – около 6500 р./1 м3, не менее 235 000 за весь объем.
• Оплата строителям за бетонные работы – 3000-3500 руб. за 1 м3 бетона, порядка 125 000 на весь дом.
• Гидроизоляция, закладные анкера, канализационные трубы – не менее 3500 руб.

Построить дом на сваях проще и быстрее. Не нужно выравнивать землю на участке строительства, заливать бетон и ждать, пока он застынет. Сваи забивают на глубину 2-12 м на расстоянии 3 м друг от друга. Общее количество свай и их заглубление зависят от рельефа местности, типа почвы на участке, габаритов и веса строения. В месте установки печи основание усиливают – забивают дополнительные сваи или делают более мощное бетонное основание.

Стойки и стены

Из вертикальных стоек и горизонтальных перекладин сооружают остов сборного здания – каркас. Для него используют деревянный брус, брусья и бруски типовых размеров. Количество стоек на одну стену зависит от шага установки. На его выбор, в свою очередь, влияют тип обшивки и утеплителя.

Кроме деревянных балок для стен потребуются саморезы и металлические крепежи. Их также учитывают при расчетах.

Утеплитель

Утепление ограждающих конструкций – это важный этап строительства, который влияет на теплоизоляционные характеристики строения и стоимость монтажа. В большинстве онлайн-калькуляторов для теплоизоляции выделена отдельная графа. В ней указывают вид утеплителя, толщину слоя.

В качестве утеплителя в каркасниках чаще всего используют минеральную вату: базальтовую, стекловату. Чтобы сэкономить, выбирают пенопласт. Для создания жестких герметичных ограждений применяют экструдированный пенополистирол. А при возведении энергоэффективных и экологичных конструкций используют эковату или древесноволокнистые плиты.

Выбор оптимального типа теплоизоляции зависит от климатических условий, конфигурации строения, бюджета застройщика. При монтаже важно соблюдать технологию монтажа для конкретной изоляции. Для волокнистых утеплителей обязательна укладка гидро-, пароизоляции. А при монтаже герметичных жестких плит (пенопласт, ЭППС) необходимо обеспечить хорошую вентиляцию фасадов.

Кровля

Сильнее всего на стоимость крыши влияет ее конфигурация. Проще всего сделать двускатную кровлю, поэтому ее выбирают чаще всего. Но встречаются и другие виды: плоские, односкатные, шатровые, вальмовые, с изломом, многощипцовые. Также различают мансардные крыши с жилыми этажами и более простые варианты с нежилыми чердачными помещениями.

Тип кровли выбирают на стадии разработки архитектурной части проекта. При этом учитывают не только внешний вид здания, но и ветровую и снеговую нагрузку на кровлю в регионе строительства.

Затраты на стандартную одно- или двускатную кровлю можно посчитать вместе с каркасом здания. А для крыши сложной формы выполняют отдельные расчеты. При этом в онлайн-калькулятор вносят данные о конфигурации кровли, расходе материалов. Это: деревянные доски, брусья, утеплитель, кровельные покрытия, гидро- и пароизоляция, монтажная пена для герметизации швов, метизы.

Окна и двери

Установка окон и дверей – это значительная часть расходов на здание. Устройство проемов под оконные и дверные блоки учитывают при выполнении расчетов коробки каркаса.

Стоимость самих изделий зависит вида от материала рамы и полотна, количества камер, типа фурнитуры. Поэтому цену на окна и двери лучше отдельно уточнять у производителей. Ориентировочно можно принять, что остекление будет стоить порядка 7500 р./м2. Таким же образом учитывают расходы на установку внутренних межкомнатных дверей. Наружные входные двери с утеплением обойдутся примерно в 20 000. В среднем на окна и двери в небольшом доме придется потратить 65 тыс. руб.

Что еще учесть в смете

Перед монтажом каркасного дома для постоянного проживания нужно продумать все нюансы, влияющие на его стоимость.

Прежде всего выбирают назначение и количество комнат. Условно их все делят на дневную зону (кухня, гостиная, холл, столовая, кабинет), ночную (спальни, детские) и служебные помещения (котельная, коридоры, санузлы, кладовые). В стандартном доме для средней семьи на дневную зону выделяют 40-60 м2. На спальни приходится по 10-20 м2. Размеры котельной зависят от типа котла, для газового прибора нужно выделить помещение объемом не менее 15 м3. Количество санузлов выбирают, исходя из количества жильцов. Если в семье больше 3 человек, лучше сделать 2 ванные площадью 3-5 м2.

Чтобы не допускать необоснованного роста стоимости строения, не стоит слишком увеличивать площадь коридоров, лестницы, прихожей. Для них будет достаточно 30 м2. Не нужно чрезмерно усложнять конфигурацию строения. Наличие просторных террас, выступов, эркеров затрудняет предварительные расчеты и увеличивает общую стоимость дома.

При составлении сметы нужно изучить рынок строительных материалов. Одни и те же позиции могут стоить по-разному в разных пунктах продаж, поэтому стоит потратить время на поиски оптимальных цен.

Последний момент – сроки монтажа. Профессиональная бригада может построить каркасно-щитовой дом за 2-3 месяца. Самостоятельное выполнение работ будет дешевле, но дольше. При наличии средств строительство займет 7-10 месяцев. Если же пополнения бюджета нерегулярны, то стройка может растянуться на несколько лет.

Если собрать нужную на сумму сразу не получается, можно строить поэтапно. В первую очередь нужно сделать фундамент, каркас, утепление и кровлю. При наличии коробки и крыши конструкции будут защищены от атмосферного воздействия. Прокладку коммуникаций и чистовую отделку можно выполнить отдельным этапом.

Установка чистовых полов

Напольное покрытие в каркасном доме выполняют в несколько шагов. Вначале монтирую черновой пол из деревянных брусьев или фанеры. Сверху укладывают утеплитель и слой гидроизоляции. Затем монтируют чистовой пол и выполняют заключительный этап – финишную отделку.

Для чистового пола чаще всего используют деревянные доски, их укладывают сверху на черновое покрытие. Это самый доступный вариант. Укладка чистового пола из шпунтованной доски будет стоить около 1000 р./м2.

Стоимость проведения коммуникаций

Для нормальной эксплуатации жилого дома к нему нужно провести инженерные сети и выполнить их внутреннюю разводку. Это электричество, водопровод, отопление, канализация, газ.

Минимальные затраты на инженерные коммуникации составят:

• Водоснабжение и водоотведение. Для прокладки водопроводных и канализационных труб в кухню, ванную комнату, санузел нужно потратить 30-32 тысячи – в зависимости от протяженности сетей.
• Отопление. Здесь все зависит от выбранного источника обогрева здания. На установку отопительного газового котла с монтажом системы отопления уйдет около 65-100 тысяч. А стоимость оборудования дровяной печи может составить 300-450 тыс. руб.
• Электроснабжение. Комплектующие будут стоить не менее 15 000, а рабочим-электрикам придется заплатить около 10 000.

Способ прокладки коммуникаций определяют при разработке проекта. При проектировании сетей учитывают действующие нормативные требования.

Отделка помещения

Готовое здание обязательно отделывают снаружи и изнутри. Внутренние стены дома чаще всего обшивают гипсокартоном под покраску, поклейку обоев или облицовывают деревянной вагонкой. Вспомогательные помещения можно обшить влагостойкой фанерой.

Ориентировочные затраты на стандартную внутреннюю отделку (в рублях):

• Гипсокартон для жилых комнат, коридоров, холлов – около 7 000.
• Вагонка (для мансарды) – 25 000.
• Декоративная фанера (для служебных помещений) – 13 000.
• Напольные плинтусы – примерно 25 000.

Еще учитывают затраты на штукатурку, грунтовку, краску, обои, настенную плитку. Итого, для внутренней отделки понадобится порядка 100 000 руб.

Облицовка фасадов зданий очень отличается по внешнему виду, характеристикам, цене. Используют виниловый сайдинг, деревянный брус, фиброцементные плиты, евровагонку и др. Также важна конфигурация здания, влияющая на площадь внешних стен.

Влияние шага стоек на стоимость дома

Расстояние между стойками каркаса влияет на затраты по строительству и длительность монтажа. При небольшом шаге повышается расход древесины, увеличивается время выполнения работ. А слишком большое расстояние между стойками уменьшает надежность и прочность конструкции. Также при больших пролетах можно использовать далеко не все утеплители.

Оптимальным расстоянием между стойками специалисты считают 0,5-0,7 м, при необходимости его можно увеличить до 1,0 м. При таком шаге каркас получится достаточно прочным, можно будет использовать доступные материалы типового размера – плиты OSB, листы утеплителя.

Затраты на установку стоек также можно рассчитать на онлайн-калькуляторе. В качестве исходных данных нужно будет ввести материал, сечение стойки.

Заключение

Прежде чем приступать к строительным работам, нужно тщательно все взвесить и выяснить, сколько стоит каркасный дом. Для этого удобно использовать онлайн-калькуляторы, позволяющие в первом приближении оценить порядок сумм. Но эти расчеты нельзя считать окончательными. Точный расход материалов и полный перечень работ можно узнать только после получения на руки проектной сметы. Также при оценке расходов нужно помнить о затратах на проектную документацию, разработку сметы, получение разрешительных документов на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Подбор калорифера методом математического расчёта

Эффективная работа вентиляции зависит от правильного расчёт и подбора оборудования, так как эти два пункта взаимосвязаны между собой. Подбор мощности невозможен без определения типа вентилятора, а расчёт температуры внутреннего воздуха бесполезен без подбора калорифера, рекуператора и кондиционера. Определение параметров воздуховода невозможно без вычисления аэродинамических характеристик. Расчёт мощности калорифера вентиляции ведётся по нормативным параметрам температуры воздуха, и ошибки на этапе проектирования приводят к увеличению затрат, а также невозможности поддержать микроклимат на требуемом уровне.

Определение

Калорифер (более профессиональное название «канальный нагреватель») – универсальный прибор, используемый во внутренних системах вентилирования для передачи тепловой энергии от нагревательных элементов к воздуху, проходящему через систему полых трубок.

Канальные нагреватели различаются способом передачи энергии и разделяются на:

1. Водяные – энергия передаётся через трубы с горячей водой, паром.
2. Электрические – тэны, получающие энергию от центральной сети электроснабжения.

Существуют также калориферы, работающие по принципу рекуперации: это утилизации тепла из помещения за счёт его передачи приточному воздуху. Рекуперации осуществляется без контакта двух воздушных сред.

Более подробная информация об устройстве и нормативных данных СНиП и ГОСТ представлена в статье «Описание калориферов и узлов обвязки приточной вентиляции».

Электрический калорифер

Основа – нагревательный элемент из проволоки или спиралей, через него проходит электрический ток. Между спиралями пропускается холодный уличный воздух, он нагревается и подаётся в помещение.

Электрокалорифер подходит для обслуживания вентсистем небольшой мощности, так как особого расчёта для его эксплуатации не требуется, поскольку все необходимые параметры указываются производителем.

Главный недостаток этого агрегата – инерция между нагревательными нитями, она приводит к постоянному перегреву, и, как следствие, выходу прибора из строя. Проблема решается установкой дополнительных компенсаторов.

Водяной калорифер

Основа водяного калорифера – нагревательный элемент из полых металлических трубок, через них пропускается горячая вода или пар. Наружный воздух поступает с противоположной стороны. Проще говоря, воздух движется сверху вниз, а вода – снизу вверх. Таким образом, пузырьки кислорода удаляются через специальные клапаны.

Водяной канальный нагреватель используется в большей части крупных и средних вентиляционных систем. Этому способствует высокая производительность, надёжность и ремонтопригодность оборудования.

Кроме нагревательного элемента в состав системы входит узел обвязки: (обеспечивает подвод теплоносителя к обменщику), насос, прямые и обратные клапаны, запорная арматура и блок для автоматического управления. Для климатических зон, где минимальная температура зимой опускается ниже нуля, предусматривается система предотвращения замерзания рабочих трубок.

Расчёт мощности

Методика вычисления заключается в подборе аппарата с такими параметрами, чтобы на выходе температура воздуха соответствовала нормативным значениям, а запас мощности позволял бесперебойно работать при пиковых нагрузках, но при этом не страдала кратность и скорость воздухообмена. Проектировщик начинает рассчитывать мощность только после получения всех исходных данных:

• Объёма воздуха, проходящего через аппарат за единицу времени. Измеряется соответственно кг/ч или м 3 /ч.
• Температуры приточки. Берётся минимальное значение для зимнего периода.
• Требуемой по нормам или индивидуальным пожеланиям заказчика температуре воздуха на выходе.
• Максимальной температуре, до которой может нагреться тепловой носитель.

Правила вычислений

Теплотехнический расчёт канального нагревателя начинается с определения двух параметров: первый – площадь поперечного сечения тепловой установки; второй – мощность, необходимая для нагрева поверхности заданного размера.

Площадь вычисляется по формуле:

Aф = Lp / 3600×(ϑρ), где

L – максимальное значение приточки для поддержки параметров вытяжки, м 3 /ч;
Р – нормативная плотность воздуха, кг/м 3 ;
Θρ – скорость движения воздуха на каждом участке, определяемая из аэродинамического расчета.

Полученное значение подставляется в таблицу, где указаны возможные варианты сечения калориферов, значения округляется в большую сторону.

Таблица подбора по площади сечения

Формула скорости воздушных масс, необходимая для подбора площади нагревательного элемента, следующая:

ϑρ = Lρ / 3600×Аф.факт

На следующем этапе определяется объем тепловой энергии, необходимый для прогрева приточки:

Q = 0.278×Gc× (tп – tн), где

Q – объём тепловой энергии, Вт;
G – расчётный показатель расхода воздуха, кг/ч;
с – удельная теплоёмкость, в данном случае берётся 1.005 кДж/кг °С;
tп – температура приточки, °С;
tн – температура воздуха на входе.

Расход воздуха G = Lρн. Это связанно с местом установки вентилятора. Он находится до калорифера, а, следовательно, используется нормативное значение плотности воздушных масс снаружи помещения.

Далее вычисляются затраты горячей воды на отдачу тепла холодному:

Gw = Q / cw×(tг – t0), где

cw – тепловая ёмкость воды, кДж/кг °С;
tг – температура теплоносителя (воды), 0 С;
t0 – расчётная температура воды в обратном трубопроводе, 0 С.

Теплоемкость жидкости можно узнать из справочной литературы. Параметры теплового носителя зависят от параметров среды.

Зная Gw, можно вычислить скорость движения воды по трубам:

w = Gw / 3600×ρw×Aф, где

Aф – размер сечения теплообменника, м²;
ρw – плотность воды при средней температуре теплового носителя, 0 С.

Рассчитать скорость движения теплоносителя можно по формуле, указанной выше. Она справедлива для простой системы последовательного подключения нагревательных элементов. В случае использования параллельной схемы, толщина трубопровода увеличится в два или более раз, а средняя скорость движения уменьшится.

Кроме подбора калорифера выполняется расчёт тепловых потерь по укрупнённым показателям. Основная формула:

q – тепловая характеристика объекта, Вт/(м 3 ּ о С);
V – объём объекта по внешней стороне ограждающих конструкций, м 3 ;
(t_п-t_н) – разность температуры основных помещений, о С.

Расчёт поверхности нагрева

Основная формула площади нагревательной поверхности канального устройства:

Amp = 1.2Q / K× (tср.т – tср.в), где

К – коэффициент передачи тепла от калорифера холодному воздуху, Вт/(м°С);
tср.т – средний показатель температуры теплового носителя, 0 С;
tср.в – средний показатель температуры приточки, 0 С;
число 1,2 – коэффициент запас. Вводится в связи с остыванием воздуховодов.

На последнем этапе определяется, сколько тепла может выдать канальный нагреватель:

Qфакт = К× (tср.т – tср.в)×Nфакт×Ak

Особенность методики для паровых нагревателей

Принцип вычислений не меняется. Отличие только в способе определения расхода теплового носителя для нагрева холодного воздуха:

r – тепловая энергия, получаемая в процессе конденсации пара.

Обвязка

Калорифер в системе вентилирования обвязывается двумя способами:

1. Двухходовыми вентилями.
2. Трёхходовыми вентилями.

Подбор электрического калорифера

Для установки электрокалорифера не требуется специальный расчёт расхода тепла на работу вентиляции, но необходимо знать два параметра:

1. Расход воздуха.
2. Температуру на выходе из системы прогрева.

Производители указывают их в техническом паспорте на устройство.

Система рекуперации

Прямой нагрев воздуха за счёт только энергии нагревательных элементов – это не самый экономичный и практичный вариант устройства отопления вентсистемы. Система рекуперации за счёт замкнутого цикла работы значительно снижает теплопотери. Её работа основана на теплоизбытках, а точнее – энергии отработанных воздушных масс.

Общая схема устройства выглядит так: приточка и вытяжка проходят через один блок, и тепловыделения от исходящих воздушных потоков частично передаются входящим. За счёт использования теплопритоков снижается нагрузка на остальные системы отопления.

Монтаж системы отопления с рекуперацией стоит дороже, чем аналогичный, но без неё. Затраты быстро окупаются в регионах, где отопление подвергается значительной тепловой нагрузке ввиду продолжительной зимы.

Подведем итоги

За помощью в подборе и расчёте канального нагревателя лучше обратиться в специализированную организацию.

Пример

Компания «Мега.ру» оказываете комплексные услуги в сфере проектирования вентиляции и других инженерных систем. Грамотные инженеры ответят на любые вопросы по телефонам, указанным на странице «Контакты». Компания работает в Москве и соседних регионах, так же практикуется удалённое выполнение заказов на всей территории РФ.

Расчет калорифера: как рассчитать мощность прибора для нагрева воздуха для отопления

Калориферы имеют высокую производительность, поэтому с их помощью обогреть даже очень большие помещения можно за довольно короткое время. В продажу поступает много моделей этих приборов, работающих на основе разных теплоносителей.

Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужен расчет калорифера, выполнить который можно как вручную, так и воспользовавшись онлайн-калькулятором. С вопросом расчетов мы поможем вам разобраться – в этой статье приведем пример вычислений, которые понадобятся при выборе подходящего прибора для нагрева воздуха.

А также рассмотрим особенности конструкции различных видов калориферов, преимущества и недостатки системы отопления с использованием таких приборов.

Плюсы и минусы отопления с калорифером

Система обогрева дома, основывающаяся на подаче прогретого до установленной температуры воздуха непосредственно в дом, представляет особый интерес для владельцев собственного жилья.

Такая конструкция отопительной системы состоит из следующих важных узлов:

• калорифера, выступающего в роли теплогенератора, подогревающего воздух;
• каналов (воздуховодов), по которым поступают нагретые воздушные массы в дом;
• вентилятор, направляющий хорошо прогретый воздух по всему объему помещения.

Преимуществ у системы такого типа много. К ним относится и высокий КПД, и отсутствие вспомогательных элементов для теплообмена в виде радиаторов, труб, и возможность объединить ее с климатической системой, и малая инерционность, в результате чего прогрев больших объемов происходит очень быстро.

Для многих домовладельцев недостатком является то, что монтаж системы возможен только одновременно со строительством самого дома и затем дальнейшая модернизация ее невозможна.

Минусом является и такой нюанс, как обязательное наличие резервного питания и потребность в регулярном техническом обслуживании.

У нас на сайте есть более подробные материалы по устройству воздушного отопления в доме и коттедже. Рекомендуем вам ознакомиться с ними:

Классификация калориферов

Калориферы включают в конструкцию системы отопления для нагрева воздуха. Существуют следующие группы этих приборов по виду используемого теплоносителя: водяные, электрические, паровые, огневые.

Электрические приборы имеет смысл использовать для помещений площадью не более 100 м². Для зданий с большими площадями более рациональным выбором будут калориферы водяные, которые функционируют только при наличии источника тепла.

Наиболее популярны паровые и водяные калориферы. Как первые, так и вторые по форме поверхности делятся на 2 подвида: ребристые и гладкотрубные. Ребристые калориферы по геометрии ребер бывают пластинчатыми и спирально-навивными.

По конструкционному исполнению эти приборы могут быть одноходовыми, когда теплоноситель в них совершает движение по трубкам, придерживаясь постоянного направления и многоходовыми, в крышках которых имеются перегородки, вследствие чего направление движение теплоносителя постоянно меняется.

В продажу поступают 4 модели калориферов водяных и паровых, отличающиеся площадью поверхности нагрева:

• СМ — самая малая с одним рядом труб;
• М — малая с двумя рядами труб;
• С — средняя с трубами в 3 ряда;
• Б — большая, имеющая 4 ряда труб.

Водяные калориферы в процессе эксплуатации выдерживают большие температурные колебания — 70-110⁰. Для хорошей работы калорифера этого типа вода, циркулирующая в системе должна быть нагретой максимум до 180⁰. В теплое время года калорифер может выполнять роль вентилятора.

Конструкция калориферов разных видов

Отопительный водяной калорифер состоит из корпуса, выполненного из металла, размещенного в нем теплообменника в виде ряда трубок и вентилятора. На торце агрегата имеются входные патрубки, через которые его подключают к котлу или централизованной системе отопления.

Как правило, вентилятор находится в тыльной части прибора. Его задача — прогонять воздух через теплообменник.

После нагрева, через решетку, находящуюся на фасадной части калорифера, воздух обратно поступает в комнату.

Чаще всего корпус изготавливают в форме прямоугольника, но есть модели, предназначенные для вентиляционных каналов круглого сечения. На подводящей магистрали устанавливают двух- или 3-ходовые вентили для регулировки мощности агрегата.

Различаются калориферы и по способу монтажа — они бывают потолочными и настенными. Модели первого типа размещают за фальшпотолком, за его пределы выглядывает только решетка. Настенные приборы более популярны.

Вид #1 – калориферы гладкотрубные

Гладкотрубную конструкцию составляют нагревательные элементы в виде полых тонких трубок диаметром от 20 до 32 мм, расположенные на расстоянии 0,5 см по отношению друг к другу. По ним циркулирует теплоноситель. Воздух, омывая нагретые поверхности трубок, нагревается благодаря конвективному обмену теплом.

Трубки в воздухонагревателе располагают в шахматном или коридорном порядке. Их концы вварены в коллекторы — верхний и нижний. Теплоноситель поступает в распределительную коробку через входной патрубок, затем, пройдя по трубкам и нагрев их, выходит через выходной патрубок в виде конденсата или охлажденной воды.

Более стабильную передачу тепла обеспечивают приборы с шахматным расположением трубок, но сопротивляемость воздушным потокам здесь выше. Нужно обязательно выполнять расчет мощности агрегата, чтобы знать реальные возможности устройства.

К воздуху предъявляют определенные требования — не должно быть волокон, взвешенных частиц, липких субстанций. Допустимая запыленность — меньше чем 0,5 мг/мᶾ. Температура на входе —минимум 20⁰.

Теплотехнические характеристики гладкотрубных калориферов не очень высокие. Их применение целесообразно, когда не требуется значительного расхода воздуха и его нагрева до высокой температуры.

Вид #2 – ребристые воздухонагреватели

Трубы ребристых приборов обладают оребренной поверхностью, следовательно, теплоотдача от них больше. При меньшем количестве труб теплотехнические характеристики у них выше, чем у гладкотрубных воздухонагревателей.

В состав пластинчатых калориферов входят трубки с насаженными на них пластинами — прямоугольными или круглыми.

Первый вид пластин насаживают на группу труб. Теплоноситель проходит в распределительную коробку прибора через штуцер, прогревает воздух, проходящий со значительной скоростью через каналы небольшого диаметра, а после этого из сборной коробки выходит через штуцер.

Калориферы этого вида компактны, удобны в обслуживании и монтаже.

Одноходовые пластинчатые приборы обозначают: КФБ, КФС, КВБ, СТД3009В, КЗПП, К4ПП, а многоходовые — КВБ, К4ВП, КЗВП, КВС, КМС, СТДЗОЮГ, КМБ. Средняя модель имеет обозначение КФС, а большая — КФБ.

На трубки этих калориферов навивают стальную гофрированную ленту шириной 1 см и толщиной 0,4 мм. Теплоносителем для них может быть как пар, так и вода.

Первая оснащена тремя рядами трубок, а вторая четырьмя. Пластинки средней модели имеют толщину 0,5 мм и размеры 11,7х 13,6 см. Пластины большой модели такой же толщины и ширины отличаются большей длиной — 17,5 см.

Пластины находятся на расстоянии друг от друга 0,5 см и имеют зигзагообразное расположение, тогда как у моделей среднего вида пластины расположены по коридорному принципу.

Воздухонагреватели с маркировкой СТД имеют 5 номеров (5, 7, 8, 9, 14). В калориферах СТД4009В теплоносителем является пар, а в СТД3010Г – вода. Монтаж первых выполняют с вертикальной ориентацией трубок, вторых — с горизонтальной.

Вид #3 – биметаллические калориферы с оребрением

В системах отопления с подогревом воздуха часто применяют модели биметаллических калориферов КП3-СК, КП4-СК, КСк – 3 и 4 с особым видом оребрения — спирально-накатным. Теплоносителем для калориферов КП3-СК, КП4-СК является горячая вода с наибольшим давлением 1,2 МПа и максимальной температурой 180⁰.

Для работы двух других воздухонагревателей необходим пар с таким же рабочим давлением, как и для первых, но с несколько большей температурой — 190⁰. Производители обязательно проводят приемо-сдаточные испытания. Тестируют приборы и на герметичность.

Существует 2 линейки биметаллических калориферов — КСК3, КПЗ, имеющие 3 ряда трубок, относятся к средним, а КСК4, КП4 с 4 рядами трубок — к большим моделям. Составляющими этих приборов являются биметаллические теплообменные элементы, боковые щитки, решетки из трубок, крышки с перегородками.

Теплообменный элемент представляет собой 2 трубки — внутренней диаметром 1,6 см, изготовленной из стали и насаженной на нее алюминиевой наружной с оребрением. Поперечный интервал между теплопередающими трубками 4,15 см, а продольный — 3,6 см.

Правила расчетов и подбора подходящего агрегата

В проектировании системы обогрева с одним или группой калориферов, а также в выполнении расчетов следует соблюдать ряд правил. Рассмотрим их детальнее в фотоподборке ниже.

Расчет водяного калорифера

Для расчета мощности водяного или парового калорифера нужны следующие исходные параметры:

1. Производительность системы или другими словами — количество воздуха, перегоняемого за час. Единица измерения объемного расхода — мᶾ/ч., массового кг/ч. Условное обозначение — L.
2. Исходная или наружная температура — tул.
3. Конечная температура воздуха — tкон.
4. Плотность и теплоемкость воздуха при определенной температуре — данные берут из таблиц.

Сначала вычисляют площадь сечения по фронту воздухонагревательного устройства. Узнав эту величину, получают предварительные размеры агрегата с запасом.

Для расчета используют формулу:

Аф = Lρ / 3600 (ϑρ),

Где L — объемный расход воздуха или производительность в м³/ч, ρ — плотность воздуха снаружи измеряемая в кг/м³ ϑρ – массовая скорость воздуха в рассчитываемом сечении, измеряется в кг/(см²).

Получив этот параметр, для дальнейших вычислений берут типовой размер калорифера, ближайший по размерам. При большом итоговом значении площади, устанавливают параллельно несколько одинаковых агрегатов, площадь которых в сумме равна полученному значению.

Для определения необходимой мощности для нагрева какого-то конкретного объема воздуха нужно узнать общий расход подогреваемого воздуха в кг за 1 час по формуле:

G = L х р,

Где р — плотность воздуха в условиях средней температуры. Ее определяют, суммируя температуры на входе и выходе из агрегата, затем делят на 2. Показатели плотности берут из таблицы.

Теперь можно вычислить расход тепла для прогрева воздуха для чего применяют следующую формулу:

Q (Вт) = G х c х (t кон. – t нач.),

Где G – массовый расход воздуха в кг/час. Учитывают при расчете и удельную теплоемкость воздуха измеряемую в Дж/(кг х K). Зависит она от температуры входящего воздуха, а ее значения есть в таблице выше. Температура на входе в прибор и на выходе из него обозначается t нач. и t кон. соответственно.

Допустим, надо подобрать калорифер производительностью 10 000 мᶾ/час, чтобы он нагревал воздух до 20⁰ при температуре снаружи -30⁰. Теплоносителем является вода, имеющая температуру на входе в агрегат 95⁰ и 50⁰ на выходе.

Массовый расход воздушной массы: G = 10 000 мᶾ/ч. х 1,318 кг/мᶾ = 13 180 кг/ч.

Значение плотности: ρ = (-30 + 20) = -10, при делении этого результата пополам получили -5. Из таблицы выбрали, соответствующую средней температуре, плотность.

Подставив полученный результат в формулу, получают расход тепла: Q = 13 180 /3600 х 1013 х 20 – (-30) = 185 435 Вт. Здесь 1013 — это удельная теплоемкость, выбранная из таблицы при температуре – 30⁰ в Дж/(кг х K). К расчетной величине мощности калорифера добавляют от 10 до 15% запаса.

Причина в том, что табличные параметры часто отличаются от реальных в сторону уменьшения, а тепловая производительность агрегата, из-за засорения трубок, снижается со временем. Превышение величины запаса нежелательно.

При значительном увеличении поверхности нагрева может произойти переохлаждение, и даже размораживание в большие морозы.

Мощность паровых калориферов рассчитывают таким же способом, как и водяных. Отличается только формула расчета теплоносителя:

G = Q / r,

Где r — удельная теплота, которая выделяется во время конденсации пара, измеряемая в кДж/кг.

Расчет электрического калорифера

Производители в каталогах электрических калориферов часто указывают установленную мощность и расход воздуха, что значительно упрощает выбор. Главное, чтобы параметры не были меньшими, чем указанные в паспорте иначе он быстро выйдет со строя.

В конструкцию калорифера входят несколько специальных электрических нагревательных элементов, площадь которых увеличена за счет напрессовки на них оребрения.

Мощность приборов может быть очень большой, иногда это сотни киловатт. До 3,5 кВт калорифер может питаться от розетки 220 В, а при напряжении выше этого необходимо подключение отельным кабелем прямо к щитку. Если есть необходимость в использовании калорифера мощностью выше 7 кВт, потребуется питание 380 В.

Эти приборы имеют небольшие габариты и вес, они полностью автономны, для них необязательно присутствие централизованного горячего водоснабжения или пара.

Существенный минус — низкая мощность недостаточная для применения их на больших площадях. Второй недостаток — большое потребление электроэнергии.

Чтобы узнать какой ток потребляет калорифер можно воспользоваться формулой:

I = P /U,

Где P — мощность, U — напряжение питания.

При однофазном подключении калорифера U принимают равным 220 В. При 3-фазном — 660 В.

Температуру, до которой калорифер определенной мощности нагревает воздушную массу, определяют по формуле:

T =2.98 x P/ L,

Где L – производительность системы. Оптимальные значения мощности калорифера для дома от 1 до 5 кВт, а для офисов — от 5 до 50 кВт.

Выводы и полезное видео по теме

Какую плотность воздуха брать при расчете, рассказано в этом видео:

Видео о том, как работает калорифер в системе отопления:

Выбирая определенный вид калорифера, следует исходить из соображений целесообразности и эксплуатационных характеристик дома.

Для небольших площадей удачным приобретением будет электрический калорифер, а для отопления большого дома лучше подобрать другой вариант. В любом случая не обойтись без предварительного расчета.

Хорошо ориентируетесь в вопросе выбора и расчета калорифера? Возможно хотите поделиться полезными рекомендациями по выбору воздухонагревателя или указать на ошибку или неточность в расчетах в рассмотренном выше материале? Оставляйте свой комментарий под этой статьей – ваше мнение может быть полезным людям, которые выбирают подходящий калорифер для своего дома.

Расчет мощности калорифера

Расчет мощности калорифера

Расчет мощности нагревателя зависит от необходимой производительности и планируемых температур на входе и выходе из вентиляционной системы. К примеру, для Москвы средний перепад температур в зимний период составляет 44°С (от -26°С до 18°С). В приведенной ниже таблице представлена градация мощности калорифера по его производительности для нагрева проходящего воздуха на 44°С.

Мощность нагревателя	Производительность
1.2 кВт	80 м³/ч
2.4 кВт	160 м³/ч
3.6 кВт	240 м³/ч
4.8 кВт	330 м³/ч
7.5 кВт	510 м³/ч
10.8 кВт	730 м³/ч
15.0 кВт	1020 м³/ч
22.5 кВт	1520 м³/ч
30.0 кВт	2030 м³/ч

Как видно из таблицы, расчет мощности калориферов зависит от объема проходящего через него воздуха.

Выбор приточной установки

Для выбора приточной установки нам потребуются значения трех параметров: общей производительности, мощности калорифера и сопротивления воздухопроводной сети. Производительность и мощность калорифера мы уже рассчитали. Сопротивление сети можно найти с помощью Калькулятора или, при ручном расчете, принять равным типовому значению (см. раздел ).

Для выбора подходящей модели нам нужно отобрать вентустановки, максимальная производительность которых несколько больше расчетного значения. После этого по вентиляционной характеристике мы определяем производительность системы при заданном сопротивлении сети. Если полученное значение будет несколько выше требуемой производительности вентиляционной системы, то выбранная модель нам подходит.

Для примера проверим, подойдет ли вентустановка с приведенной на рисунке вентхарактеристикой для коттеджа площадью 200 м².

Расчетное значение производительности — 450 м³/ч. Сопротивление сети примем равным 120 Па. Для определения фактической производительности мы должны провести горизонтальную линию от значения 120 Па, после чего от точки ее пересечения с графиком провести вниз вертикальную линию. Точка пересечения этой линии с осью «Производительность» и даст нам искомое значение — около 480 м³/ч, что немного больше расчетного значения. Таким образом, эта модель нам подходит.

Заметим, что многие современные вентиляторы имеют пологие вентхарактеристики. Это означает, что возможные ошибки в определении сопротивления сети почти не влияют на фактическую производительность системы вентиляции. Если бы мы в нашем примере ошиблись при определении сопротивления воздухопроводной сети на 50 Па (то есть фактическое сопротивление сети было бы не 120, а 180 Па), производительность системы упала бы всего на 20 м³/ч до 460 м³/ч, что не повлияло бы на результат нашего выбора.

После выбора приточной установки (или вентилятора, если используется наборная система) может оказаться, что ее фактическая производительность заметно больше расчетной, а предыдущая модель приточной установки не подходит, поскольку ее производительности недостаточно. В этом случае у нас есть несколько вариантов:

1. Оставить все как есть, при этом фактическая производительность вентиляции будет выше расчетной. Это приведет к повышенному расходу энергии, затрачиваемой на нагрев воздуха в холодное время года.
2. «Задушить» вентустановку с помощью балансировочных дроссель-клапанов, закрывая их до тех пор, пока расход воздуха в каждом помещении не снизится до расчетного уровня. Это также приведет к перерасходу энергии (хотя и не такому большому, как в первом варианте), поскольку вентилятор будет работать с избыточной нагрузкой, преодолевая повышенное сопротивление сети.
3. Не включать максимальную скорость. Это поможет в том случае, если вентустановка имеет 5–8 скоростей вентилятора (или плавную регулировку скорости). Однако большинство бюджетных вентустановок имеет только 3-х ступенчатую регулировку скорости, что, скорее всего, не позволит точно подобрать нужную производительность.
4. Снизить максимальную производительность приточной установки точно до заданного уровня. Это возможно в том случае, если автоматика вентустановки позволяет настраивать максимальную скорость вращения вентилятора.

Нужно ли ориентироваться на СНиП

Во всех расчетах, которые мы проводили, использовались рекомендации СНиП и МГСН. Эта нормативная документация позволяет определить минимально допустимую производительность вентиляции, обеспечивающую комфортное пребывание людей в помещении. Другими словами требования СНиП направлены в первую очередь на минимизацию стоимости системы вентиляции и затрат на ее эксплуатацию, что актуально при проектировании вентсистем для административных и общественных зданий.

В квартирах и коттеджах ситуация иная, ведь вы проектируете вентиляцию для себя, а не для усредненного жителя и вас никто не заставляет придерживаться рекомендаций СНиП. По этой причине производительность системы может быть как выше расчетного значения (для большего комфорта), так и ниже (для уменьшения энергопотребления и стоимости системы). К тому же субъективное ощущение комфорта у всех разное: кому-то достаточно 30–40 м³/ч на человека, а для кого-то будет мало и 60 м³/ч.

Однако если вы не знаете, какой воздухообмен вам нужен для комфортного самочувствия, лучше придерживаться рекомендаций СНиП. Поскольку современные приточные установки позволяют регулировать производительность с пульта управления, вы сможете найти компромисс между комфортом и экономией уже в процессе эксплуатации системы вентиляции.

2 Краткая характеристика

В профессиональной среде многофункциональный калорифер принято называть капитальным нагревателем. Этот универсальный агрегат активно эксплуатируется во внутренних системах вентилирования, благодаря чему вся тепловая энергия передаётся от нагревательных элементов к воздуху, который проходит через отдел полых трубок.

Абсолютно все канальные установки отличаются способом передачи тепла:

• Электрические. Используются специальные тэны, которые получают энергию от центральной сети электроснабжения.
• Водяные. Своевременная подача энергии происходит через трубы вместе с паром, горячей водой.

4 Расчёт необходимой мощности

Чтобы используемая система соответствовала всем эксплуатационным требованиям, итоговый потребитель должен соблюдать ряд обязательных правил. Правильный расчёт мощности нагревателя воздуха подразумевает использование следующих исходных параметров:

• Точный показатель исходной температуры (t ул.).
• Показатель производительности установки — общее количество воздуха, которое перегоняется за 60 минут.
• Итоговая температура воздуха — t кон.
• Уровень теплоёмкости и плотности используемого воздуха (эти данные должны браться исключительно из специальной таблицы).

Когда нужно провести расчёт мощности калорифера для вентиляции, то начинать следует с вычисления площади сечения по фронту воздухонагревательного агрегата. Если эта величина достоверно известна, тогда можно получить предварительные параметры установки с небольшим запасом.

Для решения этой задачи специалисты всегда используют одну и ту же вычислительную формулу: АФ = Ip / 3600 (Qp). Буква I обозначает объёмный расход использованного воздуха. Производительность всегда указывается в метрах кубических за час. Р — это своеобразная плотность воздуха, которая измеряется исключительно в кг. А вот массовая скорость в рассчитываемом сечении обозначается как Qp.

Когда требуемый параметр известен, то для всех дальнейших вычислений обязательно используют типовой размер калорифера. Если во время расчёта получился большой итоговый показатель площади, тогда обязательно монтируют сразу несколько идентичных установок параллельно друг другу. Их суммарная площадь должна быть равна полученному ранее значению.

Чтобы провести расчёт калорифера приточной вентиляции определённого объёма, нужно заранее узнать общий расход подогреваемого теплоносителя в кг за 60 минут. Желательно использовать следующую формулу: R = L yp. Буква р отображает плотность воздуха в условиях средней температуры. Определить этот показатель достаточно просто, мастер должен просуммировать показатели температуры на входе и выходе из системы, полученное число делится на 2. Все показатели плотности можно узнать в специальной таблице.

На следующем этапе можно приступать к вычислению расходов тепла, которое уходит на обогрев помещения. Получить точную цифру можно благодаря формуле: Q (Вт) = R y c y (t кон. — t нач.). Большая буква R обозначает массовый расход воздуха в килограммах за час. Чтобы полученные данные были максимально достоверными, мастеру необходимо учесть удельную ёмкость теплоносителя. Всё зависит от температуры входящего воздуха.

Стоит отметить, что табличный расчёт электрокалорифера для вентиляции часто отличается от реальных данных в сторону уменьшения. В то время как итоговая производительность такой установки снижается из-за частичного засорения рабочих трубок. Любое превышение допустимой величины запаса считается нежелательным, так как это может спровоцировать переохлаждение и даже аварийное размораживание системы в слишком большие морозы.

Методы обвязки

Обвязка представляет собою каркас из арматуры, с помощью которого регулируется поступление горячей воды. Узел обвязки помогает контролировать производительность калорифера приточной вентиляции, управлять им и поддерживать в здании заданный температурный режим.
Расположение узлов обвязки определяется местом установки, схемой воздухообмена, техническими параметрами оборудования. Применяют 2 варианта монтажа:

• Рециркуляционные воздушные массы смешиваются с приточными.
• Осуществляется только рециркуляция воздуха внутри помещения по замкнутому принципу.

С учётом этого существуют 2 метода обвязки:

• 2-ходовыми вентилями – при неконтролируемом обратном расходе воды;
• 3-ходовыми вентилями – при контроле за расходом воды в бойлерной или котельной.

Некоторые производители — например, «Интеграция» — выпускают узлы обвязки различной модификации, представляющие собою целые комплекты, состоящие из клапанов (балансировочных и обратных, двух и трёхходовых), насосов, байпасов, шаровых кранов, манометров, очистительных фильтров.

Схема обвязки узлов калорифера для приточной вентиляции. (Шаровые краны, установленные на входе и на выходе, позволяют перекрывать воду, а термоманометр – контролировать температуру и давление)

Если естественная вентиляция налажена хорошо, то возможностей для успешной работы оборудования гораздо больше. Правильный выбор обвязки в таких случаях эффективен, как для нагрева больших площадей на производстве, так и для частных домов, коттеджей.

Калорифер, используемый для вентиляции, обычно подключают к системе отопления непосредственно в точке воздухозабора. Если действует принудительная вентиляция, то монтаж воздухонагревателя может быть проведён в любом месте.
Калориферы для приточной вентиляции позволяют создать комфортный температурный режим как в промышленных, так и в жилых помещениях

Важно только правильно определиться с выбором теплоносителя, который будет наиболее эффективным (с минимальными затратами при максимальной производительности) в определённых условиях. Автоматизированная система – как, например, щит управления приточной вентиляцией с водяным калорифером, — позволит сделать использование нагревательных приборов для приточной вентиляции удобным и безопасным

Достоинства и недостатки водяных калориферов

Калорифер водяной для приточной вентиляции имеет существенные минусы, ограничивающие его применение в жилых помещениях:

• большие габариты;
• сложность подключения к общей системе горячего водоснабжения;
• необходимость жёсткого контроля температуры теплоносителя в системе водоснабжения.

Однако, для создания комфортной температуры в больших помещениях (производственных цехах, теплицах, торговых центрах), применение таких нагревательных установок является наиболее удобным, эффективным, экономичным.

Водяной калорифер не нагружает электросеть, его поломка не спровоцирует возгорание – эти факторы делают использование оборудование безопасным.

Классификация

Для создания в здании оптимального микроклимата применяется система калориферного обогрева, то есть принудительного подогрева с помощью оборудования, которое устанавливается в воздушных каналах.

В зависимости от того, какой теплоноситель используется, выделяют 4 типа калориферов:

• Паровые – применяются чаще всего на промышленных предприятиях, где выработка пара предусмотрена технологическими процессами.
• Электрические – этот вариант самый простой в установке (нужен только источник питания для нагрева встроенных ТЭНов), но требует большого расхода электроэнергии. Использование электрокалорифера считается целесообразным только на объектах, площадь которых не превышает 150 м²
• Водяные – этот тип нагревателя работает на основе горячей воды и устанавливается в системах вентиляции с прямоугольным или круглым сечением на площадях свыше 150 м² Данный тип обогрева надёжен, практичен, прост в обслуживании и недорог.

Особенностью нагревателя является то, что состав поступающего с улицы воздушного потока не должен быть липким, волокнистым, содержать твёрдые частицы. Допустимая запылённость — не более 0,5 мг/м³. Минимальная температура забираемого воздуха -20 °C.

При выборе калорифера учитывают следующие факторы:

• площадь помещения;
• погодные условия в данном климатическом поясе;
• мощность вентиляции.

Нагреватель устанавливают во внутренней части вентиляционной шахты, поэтому он должен соответствовать её параметрам (конфигурации и размеру).

Если производительность будет низкой, то прибор не сможет прогреть воздушные массы.

Если нет возможности установить калорифер с нужными параметрами, то последовательно монтируются несколько механизмов, имеющих меньшую мощность.

1 Профессиональная классификация калориферов

Эти мощные и многофункциональные агрегаты входят в состав отопительных систем, которые используются для нагрева воздуха внутри помещения. Крупные производители занимаются промышленным изготовлением калориферов, которые отличаются между собой видами используемых теплоносителей: электрические, водяные, паровые. Стоит отметить, что электрические агрегаты целесообразнее использовать в тех помещениях, где общая площадь не превышает отметку 100 м². Для больших зданий выгоднее всего приобретать водяные модели, которые работают только в том случае, если присутствует хороший источник тепла.

Наибольшей популярностью пользуются водяные и паровые воздухонагреватели. Обе эти модели по форме своей поверхности делятся на 2 основных подвида:

1. 1. Гладкотрубные.
2. 2. Ребристые.

Современный рынок предлагает 4 основных разновидности паровых и водяных калориферов, которые отличаются между собой площадью нагреваемой поверхности:

1. 1. СМ — самый маленький вариант с одним рядом труб.
2. 2. М — исключительно для маленькой площади.
3. 3. С — средний вариант с тремя рядами труб.
4. 4. Б — самый большой экземпляр.

Многие потребители предпочитают именно водяные калориферы, которые отличаются не только высоким качеством, но и тем, что они хорошо справляются с большими температурными колебаниями — от +70 до +110˚С. Чтобы такой агрегат правильно функционировал, вся вода, которая циркулирует в отопительной системе, должна быть нагрета до максимальной отметки +180˚С. Огромный плюс в том, что в жаркое время года эта установка может успешно эксплуатироваться в качестве вентилятора.

Расчет электрического калорифера.

Расчёт электрического
калорифера сводится к расчету одного
ТЭНа и определению количества ТЭНов.
Основными достоинствами ТЭНов являются:

— возможность
эксплуатации при непосредственном
контакте с нагреваемыми средами, которые
могут быть газообразными и жидкими, при
давлении 106
Па, а так же твёрдыми;

— надёжность при
вибрациях и значительных ударных
нагрузках;

Суммарная мощность
ТЭН Р_сум,
кВт:

По характеристике
нагреваемой среды подбирается вид
ТЭНа.

Калькулятор расчета необходимой мощности электрообогревателя

Электрический обогрев помещений всегда может прийти на помощь основной системе отопления, заменить ее в осенний или весенний период межсезонья, а в особых случаях – даже стать основным источником тепла в зимнюю пору. Все зависит от того, какой тепловой мощностью обладают приобретаемые электрические нагреватели.

Калькулятор расчета необходимой мощности электрообогревателя

Несмотря на широкое разнообразие современных электрических обогревательных приборов – конвекторов, тепловентиляторов, масляных радиаторов, инфракрасных излучателей и т.п., параметр мощности для любого из них является определяющим. Именно он показывает тот эксплуатационный потенциал, который заложен производителем в это изделие. Значит, прежде чем отправляться в магазин за покупкой, необходимо четко представлять, с каким критерием оценки подходить к выбору той или иной модели. Поможет в этом — калькулятор расчета необходимой мощности электрообогревателя.

Ниже будут даны некоторые необходимые разъяснения по порядку проведения расчетов.

Калькулятор расчета необходимой мощности электрообогревателя

Пояснения по проведению расчетов мощности обогревателя

Программа калькулятора основана на учете особенностей помещения, в котором предполагается использование электрического обогревателя.

Цены на электрообогреватели

• Прежде всего необходимо определиться, какая миссия будет возлагаться на прибор – станет ли он лишь «подмогой» для отопления, или необходимо предусмотреть вариант, когда обогреватель должен будет справиться с функцией основного источника тепла.
• Площадь помещения – исходная величина для проведения расчетов.
• Внешние стены – чем их больше, тем выше общее количество тепловых потерь, требующих определенной компенсации.
• Стены с северной и восточной сторон практически никогда не получают «солнечного заряда», в отличие от южных и юго-западных.
• Стены, расположенные с наветренной стороны, охлаждаются значительно быстрее других – это учтено в алгоритме расчета.
• При указании уровня температур не следует указывать рекордно низкие показатели – это должно быть значение, которое является обычным для региона проживания, в самую холодную декаду зимы. Тем самым калькулятор уже учтет имеющиеся климатические особенности.
• Степень утепления стен. Если термоизоляционные работы проводились полноценно, на основании проведенных теплотехнических расчетов, то можно отнести стены к разряду качественно утепленных. Кирпичная стена, примерно в 400÷500 мм толщиной, и аналогичная ей, могут претендовать на среднюю степень утепленности. Стены вообще без утепления, по идее, рассматриваться и вовсе не должны, так как в таком помещении даже при непозволительно большом расходе электроэнергии, комфортного микроклимата все равно не добиться. Приобретение электрообогревателя в таких условиях становится бессмысленной затеей.
• Высота потолков – влияет на общий объем помещения.
• Следующие два окна ввода – это характер помещений, расположенных сверху и снизу рассматриваемой комнаты. Естественно, от их особенностей зависит количество теплопотерь через верхнее и нижнее перекрытие.
• Далее – блок полей, касающихся окон в помещении. Необходимо, в первую очередь, указать тип окон – калькулятор учтет их теплосберегающие возможности. Далее, после указания количества и размеров окон, программа вычислит коэффициент остекления (относительно площади помещения) и сделает соответствующую корректировку в расчетах.
• Наконец, в комнате может быть одна или даже несколько используемых дверей, выходящих на улицу или в неотапливаемые помещения. Естественно, что при каждом открывании такой двери в комнату поступает немалый объем охлаждённого воздуха, который потребует дополнительного расхода тепловой мощности.

Результат дается в ваттах и киловаттах. По этим параметрам уже можно будет оценивать приглянувшуюся в магазине модель электрообогревателя.

Как правильно выбрать электрообогреватель?

Помимо мощности, существует немало иных критериев оценки подобных приборов – габариты, безопасность в работе, удобство пользования, мобильность, степень автоматизации и другие. Подробнее об аспектах выбора энергосберегающих электрических обогревателей – в специальной публикации нашего портала.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!