Сколько сохнет грунтовка: время высыхания в зависимости от типа состава

Время высыхания грунтовки разных составов

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 16.05.2017 · Обновлено 27.01.2018

Грунтование поверхностей – основной этап подготовительных работ перед финишной отделкой. Грунт образует на разных материалах тонкий слой, повышающий адгезивные (сцепляющие) свойства основания. Чтобы правильно выполнить отделку стен, пола, потолка перед нанесением финишного покрытия используют грунтовку. Составы представлены на строительном рынке в широком ассортименте, обладают разными свойствами и характеристиками. Важно знать, сколько сохнет грунтовка, ведь время высыхания составов зависит от множества факторов.

Виды составов и время их высыхания

Для обработки разнородных поверхностей перед нанесением отделочного покрытия проводят грунтование. Пропитки предназначены для работы с базовыми основаниями из различных материалов. В зависимости от этого выбирают грунтовку с оптимальными характеристиками и свойствами:

  • Акриловая грунтовка глубокого проникновения , применяемая для повышения прочности обрабатываемой поверхности. Состав глубоко проникает в структуру стен из минеральных материалов. Время высыхания слоя грунтовки составляет от 12 до 24 часов, после чего наступает полная полимеризация.
  • Грунтовка контактного типа на основе кварцевой пыли. Содержание кварца улучшает защитные свойства обрабатываемой поверхности. По способу пропитки относится к грунтовкам глубокого проникновения. Время высыхания грунтовки – от 1-6 часов, что зависит от количества нанесенных слоев.
  • Алкидная и масляная смесь. Используется для работы с деревянными и металлическими основаниями. Обладает выраженными влагозащитными свойствами. При помощи алкидных грунтовок удается подчеркнуть древесную фактуру или защитить металл от коррозийных процессов. Грунтовка по металлу сохнет 12 часов.
  • Бетоноконтактная грунтовка . Стены из песка и цемента обладают низкими адгезивными свойствами. Для улучшения сцепляемости с финишными покрытием используют грунтовку бетоноконтакт. Поскольку обрабатываемое основание непористое, гладкое, чтобы грунтовка полностью высохла, требуется не меньше 6 часов.
  • Глифталевый специальный раствор. Используется для обработки сухих помещений. Можно выполнять грунтование металлической поверхности в качестве начального слоя. Раствор наносят в хорошо проветриваемых помещениях. При комнатной температуре грунтовка сохнет 24 часа.

При выборе состава для грунтования учитывают, из какого материала выполнено основание, а также пористость основания и его адгезивные свойства. Для получения равномерного слоя и сохранения качественных характеристик состав используют сразу после приготовления.

На видео: время высыхания грунтовки.

Факторы, влияющие на высыхание

Подготовительные и отделочные работы осуществляют в разных помещениях, используя смеси, эмульсии, растворы на стенах, на потолке и полу. Температурные и влажностные показатели влияют на время высыхания грунтования. При различных условиях процесс полимеризации грунтовки может отличаться по временным параметрам. Факторы влияющие на то, как долго высыхает состав:

  • Толщина слоя. Грунтовочную смесь преимущественно наносят на стены, пол или потолок одним тонким равномерным слоем. Но если состояние базовой поверхности не идеальное, грунт необходимо нанести несколько раз. Процесс полимеризации длится дольше.
  • Тип и состав. Каждый производитель указывает время полного высыхания грунта на упаковке. Есть быстросохнущие растворы на водной основе – готовы под отделку через 2 часа, масляным составам требуется не менее суток.
  • Вид базового основания. Грунтовкой возможно обрабатывать стены (потолок) из дерева, бетона, оштукатуренные поверхности, конструкции с металлической составляющей, перегородки из гипсокартона, пеноблоков. Значение имеет пористость материала.
  • Влажность и температура. В сухом помещении грунтовка для стен любого типа готова к дальнейшей обработке не позднее 24 часов при оптимальной температуре в 23-25°C. В комнатах повышенной влажности или в помещениях с низкой температурой время высыхания состава увеличивается вдвое.

Чтобы рассчитать, через сколько времени раствор полностью впитается в поверхность, принимают во внимание тип материала и грунта, влажность и значение, указанное производителем продукции. Температура должна быть стабильной, искусственно сушить поверхности не рекомендуется.

Подготовка к оклеиванию обоями

Обои – наиболее популярный и актуальный вариант финишной отделки. Перед наклеиванием полотен любого вида (текстильные, виниловые, шелкография, бумажные, бамбуковые) поверхность стен и потолков обязательно обрабатывают. Грунтовка стен перед поклейкой обоев обеспечивает антисептические свойства, способствует хорошей сцепляемости между обойным клеем, полотнами и поверхностью стен (или потолка). Наклеенные обои не отстают, не покрываются плесенью и грибком, отлично держатся несколько лет.

Сколько сохнет грунтовка перед поклейкой обоев по типу состава:

  • Акриловая грунтовка под обои (кирпич, ДСП, бетон) при оптимальных условиях готова к поклейке обоями через 5 часов.
  • Алкидный грунт (по дереву) при температуре 25 градусов должен просохнуть за 10-15 часов.
  • Глифталевый состав (все виды внутренних поверхностей) – можно клеить обои через сутки после грунтовки стен.
  • Перхлорвиниловый раствор (бетон, кирпич) на водной основе сохнет за 20 минут, после чего можно наклеить обои.

После обработки пропиткой не нужно останавливаться – можно готовиться к следующему этапу, нарезать обои на полосы нужной длины, замочить обойный клей. Перед поклейкой обоев грунтовка должна сохнуть естественным путем, без температурных перепадов и использования строительного инструмента – тепловой пушки или фена. Сохнуть грунтовка перед поклейкой обоев будет несколько часов.

Работы перед покраской

Окрашивание – один из наиболее быстрых вариантов декора помещений. Краска обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому может использоваться во влажных комнатах. Грунтовка перед покраской способствует прочному закреплению водоэмульсионного раствора или лакокрасочного материала. Вот сколько сохнет грунтовка на потолке или на стенах перед окрашиванием:

  • Быстросохнущие алкидные и эмалевые пропитки обладают определенной токсичностью. Красить обработанную поверхность можно через 1-4 часа – решающую роль играет количество слоев.
  • Материал с нормальной скоростью полимеризации (акриловый грунт) сохнет 4-6 часов. Используется под покраску чаще всего, поскольку обеспечивает идеально ровное покрытие стен, потолков.
  • Составы медленного высыхания. К ним относятся масляные грунты и смеси глубокого проникновения. Срок высыхания грунтуемой поверхности под покраску – не меньше суток.
  • Состав под эмульсионную краску легко и быстро впитывается, не требует разбавления, не имеет резкого запаха. Среднее время высыхания поверхности – 8-12 часов.
  • Пропитка на окрашенную основу. Рекомендуется удалять слой старой краски. Если это невозможно, но покрытие нанесено тонким слоем, можно использовать специальную грунтовку по старой краске. Сколько сохнуть грунтовке такого типа? Через два часа можно выполнять финишную отделку.
Читайте также:  Моющаяся краска для стен на кухне: виды и производители

Перед окрашиванием используют пропитки, которые принято классифицировать на универсальные, сцепляющие, пигментированные и антисептические составы. Антисептики подходят для влажных помещений с постоянными перепадами температуры. Пигментированные композиции используют дополнительно в декоративных целях. Адгезионные пропитки с колером создают шероховатый слой для лучшей сцепляемости ЛКМ и обрабатываемых поверхностей.

Часто для работы применяют универсальную пропитку – акриловый грунт. Сколько сохнет акриловая грунтовка? В пределах 6-8 часов, что несколько быстрее относительно срока полимеризации контактных составов.

Грунтование перед шпаклевкой или по штукатурке

Сколько времени сохнет грунтовка, и в какой последовательности выполняют отделочные работы? Правильный порядок: оштукатуривание базового основания, нанесение грунта, шпаклевка для выравнивания поверхности, грунтование. Заключительный этап — финишная отделка. Порядок действий не изменяется, но иногда клеить или красить можно сразу по штукатурке – в любом случае грунтовать поверхность необходимо.

С помощью этих приспособлений ремонт пройдёт успешно

Чтобы ремонтные работы не затянулись на неопределенный срок, важно знать, сколько сохнет грунтовка перед шпаклевкой или нанесением штукатурки:

  • При обильном нанесении грунта на оштукатуренную поверхность при температуре до 20 градусов слой сохнет 2-3 часа благодаря пористости и хорошей впитываемости основания. Рекомендуется наносить пропитывающий состав в два слоя, один за другим.
    Нанесение стартовой или финишной шпаклевки не требует полного высыхания слоя грунтовки. Процесс занимает в среднем 12 часов. Сразу после работы шпаклевку можно покрыть грунтом, чтобы не осыпались мелкие частицы состава.
  • При обработке цементно-известковой штукатурки время высыхания многих грунтовочных смесей составляет 6 часов. Для проверки по стене проводят рукой, чтобы оценить влажность поверхности. Чем ниже температура, тем дольше сохнет состав.
  • Быстрее всего высыхает грунт на шпаклевке – пару часов. Пока происходит грунтование, подготовленный участок стены успевает высохнуть. Чтобы видеть обработанные поверхности, в эмульсии добавляют колер.
  • Подготовка стен к финишной отделке включает использования грунтов из разных компонентов. Применение грунтовки (праймера) в процессе штукатурно-шпаклевочных работ не всегда требует полного высыхания слоя – достаточно выждать несколько часов.

Самый важный вопрос при проведении ремонта – сколько должна сохнуть грунтовка перед поклейкой обоев? Ответ прост, но неоднозначен: на упаковке указано время, рекомендуемое производителем. Сопоставив его с температурой, влажностью в комнате и типом материала, можно рассчитать оптимальное время высыхания грунта.

Приклеивайте небольшой квадратик из пленки на поверхность, чтобы узнать, высох ли материал. Утром отклейте его и проверьте наличие влаги. Если пленка чистая, то можно продолжать строительство.

В заключение: для обработки стен и потолка можно использовать один и тот же состав при обработке поверхностей из однородного материала. Тогда время высыхания будет одинаковым. Если поверхность стен и потолка разнородная, процесс полимеризации смеси займет разное время.

Таблица: время высыхания различных видов грунтовки.

Время высыхания грунтовки

Сегодня трудно представить отделочные работы без применения современных строительных материалов и средств. Ведь они позволяют специалистам реализовывать более качественные, прочные и долговременные покрытия. К таким немаловажным средствам относится грунтовка. Она повышает адгезию (сцепление, прилипание) материалов и сглаживает шероховатости поверхности.

Многие считают применение такого раствора перед покраской либо оклейкой обоями стен бесполезным. В основном данное мнение возникает у начинающих мастеров либо людей, жаждущих провести отделку жилища своими руками. Соответственно через некоторое время они начинают осознавать, как серьезно ошибались. Так как предварительная обработка стен грунтовочными растворами способствует значительно сэкономить время и финансовые средства, уменьшив расход отделочных материалов.

Любой специалист подтвердит вам, что все стены в жилом помещении должны обязательно покрываться специальным грунтовочным составом, несмотря на то, какие ремонтные процедуры будут проводиться в дальнейшем: шпаклевка, штукатурка, покрытие стен специальной краской, а также перед тем как поклеить обои на обои и т.д. Читайте также: сколько сохнет штукатурка на стенах после нанесения.

По окончанию обработки стен, потолков или полов грунтовкой необходимо дождаться полного высыхания средства, прежде чем продолжить отделочные процессы. Сроки высыхания производители, как правило, указывают на емкостях со смесью. Но данный критерий способен изменяться из-за типа поверхности и других немаловажных аспектов. Если основание пористое и сухое приступать к последующим работам можно через небольшой отрезок времени.

Важно точно знать, сколько сохнет грунтовка на стенах, полу, потолке и других поверхностях. Это обязательная информация для начинающих мастеров и специалистов, чтобы знать, когда можно приступать к новому этапу отделочных процессов. Данный показатель очень-очень важен в проведении капитального или отделочного ремонта.

Для чего нужна грунтовка?

Наличие еще одной прослойки между декоративной отделкой и непосредственно стеной необходимо для того, чтобы эстетичный вид вашего помещения еще долгое время находился на должном уровне.

Основное предназначение средства — это создание хорошего сцепления между стеной и отделочным слоем. Именно благодаря грунтовому покрытию обои или краска будут служить значительный промежуток времени. Она попадает даже в самые маленькие щели, закрывая их полностью, что делает стену жилого помещения более ровной, а это очень важно при проведении ремонтных работ.

Основные достоинства грунтовочного покрытия:

  1. создание прочной основы перед проведением ремонтных работ;
  2. обеспечение лучшей адгезии для скользко-гладких оснований;
  3. ликвидация пятен и прочих загрязнений со стен помещения;
  4. средство наделено отличными антибактериальными и противогрибковыми свойствами;
  5. защита металла от ржавчины;
  6. оформленные покрытия смотрятся на стенах более ярко и красиво;
  7. после нанесения раствора, основание может быть окрашена даже в светлые оттенки краски, несмотря на то, что ранее она была темного оттенка;
  8. у краски, нанесенной на обработанную поверхность, не так явно выражен запах. А это является весьма важным моментом при проведении ремонта в жилом помещении. Также рекомендуем ознакомиться со статьей — как убрать краску с одежды;
  9. проявление текстуры на деревянных основаниях.
Читайте также:  Расчет материалов для односкатной крыши

Разумеется, что все возможности данного продукта не перечислить, их куда больше, но и вышеописанный список вполне может впечатлить размахом способностей данной эмульсии.

Чтобы ремонт был на должном уровне, грунтовое покрытие желательно покупать отдельно для каждого материала, из которого выполнена поверхность. Это обеспечит дополнительную защиту от воздействия окружающей среды, насекомых, если речь идет о деревянном основании, а также от появления коррозии или плесени.

Несмотря на то, что следов обработки никак практически не видно на стенах, весомая польза от данной процедуры все же есть: сцепка со стеной проходит лучше, расходный материал будут, тратится в меньших количествах. Также она уменьшит необходимое количество клея, если речь идет об обоях. Читайте также: сколько сохнут обои после поклейки.

Виды грунтовки и её свойства

Сегодня существует в продаже разные виды эмульсий, каждая из которых производится для выполнения определенных задач. Все они отличаются свойствами и входящими составляющими, которые определяют, сколько сохнет грунтовка на стенах и других основаниях.

Олифа либо спиртовая смесь

Предназначена для проведения работ на деревянной поверхности. Чтобы она быстрее сохла, нужно заранее нагреть основание, которая будет обрабатываться.

Как известно, все деревья выделяют смолу, особенно, если речь идет о хвойных породах. Именно поэтому дерево нужно тщательно обработать, покрытие данным продуктом также просто необходимо, для того, чтобы краска или обои хорошо держались на основании стен. На рынке представлены типы смесей, которые обеспечат защиту древесных поверхностей от гниения и вреда насекомых.

Акриловая грунтовка

Данное средство является универсальным. Она может быть использована на любом типе поверхности: будь то дерево, металл, или бетон. Данный вид раствора хорошо выполнит возложенные на нее надежды. Соответственно, именно данный продукт чаще всего приобретается специалистами и простыми жителями.

Не стоит забывать, что даже если производится поклейка флизелиновых обоев или покраска, основа в обязательном порядке должна покрываться таким составом. Выполнить данную процедуру можно как самостоятельно, так и прибегнув к помощи специалистов. Если принято решение проводить ремонт самостоятельно, то следует тщательно изучить процедуру грунтования поверхностей, чтобы избежать негативных последствий.

Масляная или алкидная

Используется при работе с металлической поверхностью. Можно применять поверх коррозии, так как данный тип обладает антикоррозийным эффектом. Но также подойдет и для дерева.

Металл также нуждается в грунтовочном покрытии. Это обеспечит минимальное воздействие коррозионного процесса на покрытие. Но полностью избежать коррозии все же невозможно из-за природы данного процесса. Цветные металлы тоже нужно проработать, чтобы декоративное покрытие хорошо сцеплялось с поверхностью.

В современных строительных магазинах можно приобрести различные виды эмульсий, у которых есть свойство преобразовывать ржавчину. Так состав наносится непосредственно на место появления коррозии, затем сверху покрывается краской.

Контактная смесь

Применяется с целью повышения адгезии. В ее составе есть кварцевый песок. Данный тип отлично заполняет даже самые маленькие трещины, что делает основание идеально ровным. Подготавливает покрытие под облицовку плиткой. Читайте также: можно ли клеить плитку на плитку — мастер класс.

Бетоноконтакт

В состав смеси входят кварцевый песок, цемент и другие компоненты, а основой является акриловое связующее. Хорошо подходит для обработки не шероховатых стен или потолка в любом помещении.

Для плитки, шпаклевки гладкого бетонного основания стен, обработки потолка, заливки наливного пола либо стяжки идеально использовать бетоноконтакт – это продукт глубокого проникновения, который специально производится для покрытия сложных поверхностей. А сколько сохнет бетоноконтакт можете узнать из нашего обзора.

Другие виды

На рынке представлены и другие типа грунтовок, которые покупаются исключительно специалистами своего дела. Простые жители вряд ли будут их использовать для самостоятельного проведения ремонта. Это объясняется тем, что работа с данными растворами не является простой, нужен опыт и определенные навыки.

Так, к таким видам относятся:

  • Силиконовый вид. Используется для бетонных или известковых поверхностей. Высыхает такой раствор около 5 часов.
  • Полиуретановый вид. Применяется в помещениях, где основа плохо в себя впитывают состав.
  • Пигментированный вид обеспечивает нейтральный оттенок покрытия, что позволяет клеить обои на обои или наносить краску светлых оттенков.

Производители на этикетке всегда указывают примерное время, которое понадобится для полного высыхания продукта. Но нужно учитывать, что время это не точное, всегда нужно прибавлять как минимум час к указанному времени фирмой-производителем. Поэтому при выборе грунтового раствора стоит обязательно изучить данный вопрос.

Что влияет на время высыхание?

Время полного высыхание грунтового покрытия бывает различным и зависит от определенных условий.

Основные факторы, которые влияют на процесс высыхания:

  • Уровень влаги и температуры. Обычно продукт высыхает за 4 часа, если влага находится на уровне 65%, а температура в помещении больше, чем 25 градусов. Если за окном хорошая погода без осадков, то для того, чтобы состав быстрее высыхал, можно открыть двери и окна. Главное, нужно помнить, что раствор должен высыхать естественным путем.
  • Толщина наносимого слоя. Раствор нужно наносить очень тонким слоем. Если поверхность очень неровная, то допустимо использовать несколько слоев. Но, естественно, сохнуть состав будет значительно дольше.
  • Тип смеси. Так, акрил высыхает в течение 4 часов, а контактная сохнет почти сутки. Есть также составы, произведенные на водяной основе, и сохнут они всего около двух часов. Масляные сохнут более 24 часов.
  • Тип поверхности, на который наносится смесь.
  • Пористость обрабатываемого материала.
  • Алкидный полимер применяется для заполнения небольших трещин. Такая грунтовка образует полуматовую пленку, сверху которой накладывается краска. Он применяется для деревянных и металлических поверхностей. Минусом такого покрытия является плохое впитывание. Высыхает данный состав примерно сутки.

Температура при высыхании должна быть естественной. Искусственная сушка может привести к нежелательным последствиям.

Сколько по времени сохнет грунтовка?

Для того чтобы ремонт был проведен грамотно и качественно, нужно правильно осуществить выбор продукта. Нужно учитывать, что не все грунтовые растворы можно использовать для внутренней отделки помещения.

Читайте также:  Обвязка свайного фундамента брусом своими руками

Каждый тип раствора наделен определенными свойствами, от которых зависит и скорость просыхания состава:

  1. Состав акриловой смеси очень широк: в нее входят красители, смолы, антисептики. Количество каждого элемента может меняться. Это приводит к разной плотности раствора. Акриловая хорошо пропитывает и проникает даже в самые маленькие щели, обеспечивая отличную адгезию для оснований, выполненных из бетона, дерева, кирпича, фанеры. Чаще всего такие продукты используются при ремонте ванны и кухни. Смеси не выделяют сильный запах, быстро сохнут — до 4 часов. «Knauf» и «Ceresit» — главные фирмы-производители.
  2. Перфорированный состав применяется только для наружных работ, так как вещества, входящие в него, обладают токсичностью. Такой тип смеси можно применять при любых типах поверхности. Хорошо препятствуют появлению ржавчины. Специальные добавки защищают от коррозии и предохраняют основание от разрушения. Среди добавок данного вида эмульсии имеются немалое количество присадок, которые способствуют ускорению высыхания. Процесс высыхания при температуре 20 градусов весьма быстрый – около 1 часа. Популярными производителями считаются фирмы «Ceresit», «APP» и «Artelit».
  3. Фенольный раствор применяется чаще всего на лоджиях, балконах и верандах, то есть в местах, которые расположены на открытом воздухе. Он образует тонкую пленку, не поддается воздействию перепадам температур и воздействию сырости. Сроки просыхания зависят от количества специальных добавок. Если работать с ним в теплое время года, то процесс высыхания длится примерно – 8 часов. Зарекомендованные производители «Dufa», «Pufas», «Руслюкс» и «GLIMS®Prime»
  4. Если необходимо сделать цвет краски ярче, то нужно приобрести поливинилацетатную грунтовку, в основе которой синтетический элемент. Такой раствор эффективен во время ремонтных работ с гипсокартоном, так как продукт убирает ворс. Читайте также: как клеить обои на гипсокартон. Данный раствор подойдет для всех типов систем. Сохнет раствор в течении – 30 мин. Выбирать раствор лучше фирмы «Knauf», «Unis» или «Optiroc».

Полезные советы

Рекомендации опытных специалистов, которые обеспечат работу на должном уровне:

  • На улице, а также в помещениях с высоким уровнем влажности, необходимо применять определенные типы грунтовки. Поверхности, которые обработались, не уменьшат паропроницаемость.
  • Чтобы сцепка (адгезия) основания с декоративным слоем была лучше, нужно избавить стены от пятен и других загрязнений. Рекомендуем к прочтению: чем отмыть грунтовку со стекла.
  • Чтобы понять, готова ли поверхность к проведению работ, необходимо с помощью скотча прикрепить полиэтилен. Если на пленке не будет обнаружен конденсат, то можно начинать проводить ремонтные работы. В противном случае нужно сделать паузу на 24 часа. А некоторые типы могут впитываться и 10-15 суток.
  • На этикетке емкости всегда указана производителем скорость высыхания. Но значение это является лишь примерным, поэтому к указанному времени стоит прибавить еще как минимум час. Если обработка поверхности производится во второй раз и последующие, то скорость высыхания будет еще медленнее. Также высыхание зависит от температуры в помещении, если очень тепло, то и состав высохнет в кратчайшие сроки.

Подведем итог

Данные средства при строительстве и отделке являются вспомогательным материалом. От выполнения всех правил, соблюдения технологии обработки основания, зависит качество и долговременность проведенного ремонта, длительность межремонтного интервала.

Так как для ремонта необходимо условно небольшое количество продукта, профессионалы настоятельно рекомендуют наносить смесь на основание согласно технологии, не менее 2 слоев.

Таким образом, время высыхания грунтовки зависит от различных параметров – влажности и температуры в помещении, характера основания и иных факторов, но, главное, чему следует обязательно уделить внимание – составу продукта. Бетоноконтакт сохнет недолго – около 2-3 часов, медленнее всех высыхают контактные эмульсии – до 24 часов. Для грамотного просыхания не допускается любые перепады температур, сквозняки/открытые окна и чрезмерное нагревание.

Сколько сохнет грунтовка на стенах бетонных и деревянных: обзор грунтов под поклейку обоев, шпаклевку и покраску

Практически во всех инструкциях, описывающих технологию многослойной отделки стен, говорится о том, что каждому слою перед нанесением следующего нужно дать хорошо просохнуть. Чаще всего это касается грунтовки. И нигде не указывается, сколько времени для этого нужно. Поэтому вопрос, сколько сохнет грунтовка на стенах, для начинающих отделочников является весьма актуальным. Попробуем на него ответить.

От чего зависит время высыхания грунтовки

Ответить на этот вопрос простым утверждением, что грунтовка сохнет столько-то минут или часов, невозможно. И вот почему:

  • грунтовки бывают разными по своему составу: водными, акриловыми, алкидными и т.д.;
  • стены тоже могут быть из разных материалов: дерева, бетона, кирпича, гипсокартона. К тому же грунтовка при их отделке часто наносится на каждый черновой слой – штукатурку, стартовую и финишную шпаклевку. У всех этих материалов отличается способность к впитыванию;

Обратите внимание! На упаковке с грунтовочным средством производители наряду с прочими рекомендациями по применению всегда указывают время его высыхания. Но оно является ориентировочным и, как правило, максимальным. При благоприятных микроклиматических условиях грунтовка может высохнуть гораздо быстрее. Это бывает важно, если сроки проведения работ ограничены.

Задачка получается с несколькими неизвестными, и решить её без должного опыта не получится. Для этого нужно знать свойства материалов и понимать, для чего вообще применяется грунтовка, какая из них лучше справится с поставленной задачей.

Виды грунтовок и их назначение

Грунтовка обладает множеством функций. Перечислим основные.

    Замоноличивание сыпучих и пористых оснований. Нанесенный на них состав связывает все частицы в единое целое, заполняет поры и образует прочную сплошную поверхность.

Разные средства обладают определенным набором этих функций в зависимости от назначения.

Грунтовки для минеральных поверхностей

Оштукатуренные, бетонные, газобетонные или кирпичные стены перед дальнейшей отделкой могут потребовать обработки следующими видами грунтовок:

    проникающими или грунтовками глубокого проникновения. Раствор глубоко впитывается в материал и полимеризуется, скрепляя частицы рыхлой или осыпающейся поверхности. Часто в них вводят фунгицидные добавки;

Эти составы изготавливаются на водной или синтетической основе и бывают эмульсионными, акриловыми, эпоксидными, полиуретановыми.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовки для дерева

Они подразделяются на два основных вида: защитные и отделочные.

  1. Защитные водорастворимые грунтовки обладают антигрибковыми, инсектицидными, антисептическими свойствами и ограждают древесину от таких биологических вредителей, как насекомые, грибки, грызуны, водоросли и т.д.
  2. Отделочные алкидные составы вспучивают и разрыхляют структуру дерева, что значительно улучшает его сцепление с краской – она меньше впитывается и ровнее ложится на поверхность.

Для справки. Тонированный алкидный грунт может и полностью заменить собой лакокрасочный слой, если нанести его в несколько слоев.

Знакомая всем олифа – это тоже грунтовка для обработки деревянных поверхностей под покраску. Она прекрасно защищает его от гниения.

Часто вместо специальной грунтовки используют разведенный водой клей ПВА или разбавленную растворителем масляную краску либо эмаль. Они создают на поверхности пленку и уменьшают расход декоративного покрытия.

Цены на средства для защиты древесины

Сколько сохнут грунтовки

Для начала расскажем, почему так важно, чтобы грунт, нанесенный на стены, высох, прежде чем продолжится их отделка.

Если это проникающая грунтовка, то ей для реакции полимеризации нужен кислород. Слой шпаклевки или краски, нанесенный слишком поспешно, не даст этой реакции завершиться, и средство не будет качественно выполнять свою функцию.

Водные эмульсии, нанесенные на штукатурку или шпаклевку, размягчают их верхний слой. И при попытке покрасить стену на валик будет налипать раствор, сводя на нет всю работу.

Клеить обои на ещё влажные стены тоже не рекомендуется – они будут дольше сохнуть и могут отвалиться.

Поэтому лучше не нарушать технологию и соблюдать рекомендации производителя, дав грунтовке достаточно времени для высыхания. Оно, как уже говорилось выше, зависит от её вида и материала основания. Приведем данные по основным видам и составам. Время в таблице указано для температуры воздуха 15-25 градусов и влажности 50-60%.

Вид грунтовки Время сушки, часов
Проникающие грунтовки 1
Универсальные адгезивные грунтовки 1-3
Акриловые и латексные грунтовки 2-4
Укрепляющие водоотталкивающие грунтовки 1-2
Алкидные грунтовки 8-12
Бетоноконтакт 12-24
Поливинилацетатные грунтовки 0,5-1
Олифа Не менее 24
Битумный праймер 3-4

Это рекомендуемые сроки для просушки одного слоя грунтовки. Если она наносилась в несколько слоев без окончательной просушки предыдущих, время может увеличиться в 2-3 раза.

Совет. Если после первого грунтования на ладони остаются следы от шпаклевки или штукатурки, значит, одного слоя недостаточно и нужно наносить ещё один и снова проверять качество поверхности.

Но коррективы вносит и сама огрунтованная поверхность, её изначальная влажность и способность к впитыванию. Например, плотные, твердые и гладкие материалы сохнут дольше, тогда как штукатурка на цементной основе высыхает буквально на глазах.

При отделке наружных стен значение имеют погодные условия: после дождя стены будут сохнуть дольше, а на ветру быстрее.

Но на глаз определять степень сухости не стоит. Для этого существуют специальные приборы – влагомеры или гигрометры. Конечно, приобретать их ради одноразового косметического ремонта в квартире вряд ли нужно. Но профессиональным отделочникам он очень пригодится. Если же такого прибора нет, лучше следовать рекомендациям производителя грунтовки и выдерживать указанное в инструкции время.

Если в помещении холодно или сыро, стоит подумать, как исправить ситуацию – включить обогреватели, открыть окна для удаления лишней влажности воздуха.

Как подготовить стены к поклейке обоев

Решив поменять старые обои на новые, не стоит игнорировать правильную технологию этого процесса. Даже если при предыдущем ремонте стены были идеально подготовлены, за время эксплуатации и при снятии старого покрытия они могли растерять часть своих свойств.

Грунтовка тоже входит в этот процесс, причем наносится она дважды. Опишем его подробно.

Шаг 1. Демонтаж старых обоев. Для облегчения их снятия со стен нужно использовать специальные растворы. Ими равномерно смачивают поверхность, дают обоям пропитаться и целыми полотнам отклеивают от стен, максимально сохраняя целостность отделки.

Шаг 2. Грунтовка. Средство наливают в специальную емкость, смачивают в нем валик и прокатывают его по стенам, не оставляя пробелов.

Шаг 3. Штукатурка дефектов. После высыхания грунтовки штукатурным или стартовым шпаклевочным раствором заделывают все выбоины, трещины и неровности стен. Ему тоже дают подсохнуть.

Шаг 4. Сплошное выравнивание. Оно выполняется тонким слоем по всей поверхности финишной шпаклевкой.

Цены на популярные виды шпатлевки

Шаг 5. Грунтовка под обои. Зашпаклеванная поверхность не обладает достаточной прочностью – в этом можно убедиться, проведя рукой по высохшей стене. Укрепить её можно разведенным водой обойным клеем. Но не в той концентрации, которая требуется для наклейки обоев, а гораздо жиже.

Шаг 6. Просушка. Прежде чем приступать к финальной отделке, нужно выждать 3-4 часа.

Видео – Подготовка стен перед поклейкой обоев

Неопытные отделочники часто совершают и другую ошибку, когда грунтуют стены сильно заранее. Важно, чтобы на загрунтованную поверхность не осела пыль, иначе смысл грунтовки, как связующего средства, полностью теряется. Кроме того, стены могут быть испачканы маслом, жиром или другими веществами, на которые плохо ложится краска и строительные смеси.

Поэтому грунтовать их нужно непосредственно перед следующим этапом отделки, оставляя время только на высыхание.

Сколько сохнет грунтовка?

Знать, сколько сохнет грунтовка, необходимо по нескольким причинам. Прежде всего, это нужно для того, чтобы определить, когда именно можно начинать следующий этап отделочных работ. Кроме того, знание времени высыхания позволяет максимально точно спрогнозировать сроки окончания отделки. Это имеет первостепенное значение при осуществлении капитальной отделки, когда значащим является каждый час.

Что влияет на время высыхания

Грунтовка представляет собой уникальную строительную смесь, которая активно используется для улучшения адгезии, структуры основания и других показателей. Отличительное преимущество смеси заключается в её связующих свойствах, которые позволяют существенно уменьшить расход краски, клея и других материалов. Хорошая грунтовка может похвастаться антисептическими свойствами. Клеить обои на стены, обработанные качественным грунтовочным раствором, можно, не боясь в будущем появления плесени и грибков.

Некоторые люди решают отказаться от грунтования стен перед поклейкой обоев, считая данный процесс бессмысленной тратой денег. На практике, именно использование грунтовочных смесей для обоев дает возможность сэкономить, ведь удается снизить уровень потребления клея.

Время высыхания грунта зависит, в первую очередь, от его разновидности. На современном рынке существует несколько видов грунтовочных растворов:

  1. акриловые грунтовки, которые считаются универсальными и могут использоваться для обработки любых поверхностей. После применения такого продукта основание меньше поглощает влагу и становится более шероховатым;
  2. алкидные – являются идеальным выбором для обработки металлических и деревянных поверхностей;
  3. глифталевые, могут применяться для различных типов оснований и поклейки обоев.

Итак, от чего же именно зависит время высыхания грунтовочного раствора? После того, как грунт уже нанесена на стену, необходимо будет выждать определенное время, перед тем как клеить обои. Оно обычно указывается на упаковке производителем, однако может изменяться в зависимости от типа основания и других моментов. Если основание сухое и пористое, то проводить дальнейшие работы после нанесения грунтовки можно будет через достаточно короткий срок.

Среди остальных критериев, которые могут оказывать влияние на скорость высыхания грунтовки перед поклейкой обоев, можно выделить такие:

  1. температура в помещении – слишком высокая или низкая температура приводят к медленному высыханию грунтовочной смеси;
  2. слой наносимого продукта – чем он толще, тем дольше придется ждать;
  3. основа смеси – пропитки содержат в себе обычно легко улетучивающиеся составы;
  4. структурная целостность основания – чем глубже грунтовка проникает внутрь, тем больше времени уйдет на её высыхание.

При проведении работ также нельзя забывать о времени эффективности грунтовки – промежутке, когда продукт не теряет своих свойств. Именно поэтому данную строительную смесь рекомендуется использовать сразу же после приготовления, ведь иначе она может лишиться своих качеств.

Сколько нужно ждать перед поклейкой обоев

Перед тем, как клеить обои, необходимо уделить особое внимание вопросу — сколько сохнет грунтовка. После окончания всех грунтовочных работ, обработанному основанию нужно некоторое время, чтобы высохнуть, только после этого можно клеить обои. Для того чтобы определить время высыхания раствора, необходимо посмотреть на упаковку. В большинстве случаев, производители указывают там информацию о грунтовочной смеси, включая приблизительное время высыхания.

Скорость высыхания, в первую очередь, зависит от разновидности грунта:

  • акриловые варианты сохнут через пять часов после нанесения;
  • алкидные грунтовки могут высохнуть через 20 часов. Здесь все зависит от температуры воздуха;
  • на полное высыхание глифталевой грунтовки при комнатной температуре уйдет около суток.

На обработанную грунтовкой стену можно клеить обои только после полного высыхания грунтовочного раствора

По скорости высыхания первое место занимают грунтовочные смеси на водной основе, клеить обои после обработки такими грунтовками можно уже через 20 минут. Особенно активно такие грунтовки применяются перед поклейкой обоев на бетонное основание.

На скорость высыхания оказывает влияние степень пористости материала – чем она больше, чем быстрее будет сохнуть грунтовка.

Самое важное в процессе высыхания грунтовки – следовать нескольким правилам:

  • избегать любых температурных перепадов;
  • наличие сквозняков может стать причиной неравномерного укрепления слоя;
  • не допускается ускорение высыхания при помощи искусственной сушки.

После того, как грунтовочная смесь высохла, необходимо сразу же начать подготовку к остальным этапам отделки, в том числе и поклейке обоев.

Как долго ждать перед нанесением шпаклевки

Опытный мастер знает, что начинать шпаклевочные работы необходимо только после того, как поверхность была обработана грунтовкой. Если обрабатывается большая поверхность, то не нужно высчитывать точное время сушки, ведь пока вы дойдете до конца стены, начало уже высохнет до того уровня, когда можно будет наносить шпаклевку. В любом случае, при правильном подборе грунтовочной смеси и создании определенных условий она должна сохнуть не более пяти часов.

Сколько сохнет грунт глубокого проникновения

На время высыхания грунта глубокого проникновения, как и любого другого состава, влияет множество параметров. Сухая, пористая поверхность может быстро впитывать жидкость, поэтому, скорее всего, придется прибегнуть к проведению повторной обработки.

Если грунтовка глубокого проникновения нанесена на свежую штукатурку, то для ее высыхания может потребоваться некоторое время.

Также на скорость высыхания состава глубокого проникновения оказывает воздействие температура и другие особенности помещения. Наиболее оптимальным режимом для работы с раствором считается 15-25°С.

Большинство производителей грунтовки глубокого проникновения указывают, что на её высыхание необходимо около 12 часов, однако на практике никто не тратит столько времени, так как отделочные работы в таком случае продлятся слишком долго. В большинстве случаев на высыхание раствора выделяют около 20 минут, чтобы как можно быстрее приступить к выполнению дальнейших работ.

Правильное использование грунтовки

Для того чтобы раствор была максимально эффективным и время сушки соответствовало тому, что указано на упаковке, нужно придерживаться определенных правил.

Грунтовку нужно наносит тонким слоем при помощи валика или кисти

Чтобы разобраться, сколько сохнет грунтовка, необходимо понимать особенности техники использования и нанесения:

  1. Крайне важно четко следовать советам производителя. Данный продукт должен разбавляться строго в тех пропорциях, которые указаны компанией-изготовителем. В противном случае, смесь может потерять свои свойства и её применение будет бессмысленным. Перед использованием нужно тщательно все подготовить, ведь именно неправильная подготовка раствора обычно становится причиной потери всех его характеристик.
  2. При обработке поверхности при помощи грунтовочной смеси нужно стараться максимально избегать потеков и капель, а сам материал лучше всего наносить небольшим слоем.
  3. Для нанесения строительной смеси используется валик, а вот труднодоступные места можно обработать при помощи кисточки.
  4. Если обрабатывается пористое основание, то необходимо будет положить раствор в несколько слоев.

Таким образом, на срок высыхания грунтовки влияет множество факторов. Для того чтобы узнать, сколько сохнет грунтовка, необходимо посмотреть на упаковку и соблюдать все требования производителя и вышеприведенные правила. Перед использованием грунтовки нужно создать все условия для её эффективности.

Система отопления с принудительным движением жидкости — как сделать

Если жидкость в системе отопление пойдет самотеком, то это по меньшей мере выгодно! Тем не менее в последнее время все старые самотечные системы безжалостно искореняются, и вместо них делается принудительное движение. Система с принудительным движением, хоть и зависит от электроснабжения, но не критически, а плюсов у ней хоть отбавляй. Как делается простейшее отопление с принудительным движением в чем особенности….

Общие сведения об отоплении в доме, недостатки самотека

Движение теплоносителя в системе задается насосом. Его называют циркуляционным, так как жидкость все время двигается по кольцу из трубопроводов — от котла к радиаторам и обратно.

Движущие силы в самотечном отоплении невелики, скорость маленькая. Чтобы обеспечить передачу нужного количество тепла увеличивают диаметры труб и выбирают радиаторы и котел с малым гидравлическим сопротивлением. Самотечная система ограничена по мощности, размерам, не может обеспечить теплом дополнительные контуры – теплый пол, бойлер, дополнительный контур зимнего сада, например…

Она зависит от размещения котла, радиаторов и труб, громоздка и дорога в исполнении. Система с принудительной циркуляцией напротив – может быть создана любой конфигурации и размеров. Ее проще сделать и своими руками.

Принудительное отопление должно выполняться по определенным правилам, иначе она не будет работать так, как нужно. Рассмотрим подробнее, как функционирует, а также подбор оборудования для частного дома, возможные схемы разводки трубопроводов и другие вопросы, которые придется решать при строительстве или ремонте.

Насос обеспечивает принудительное движение жидкости

Теплоноситель, — вода или незамерзающая жидкость, нагревается в котле, а движется под воздействием насоса.

Сам насос может быть встроенный в котел, если последний газовый или электрический автоматизированный, или устанавливается отдельно на обратке твердотопливных котлов, которые в большинстве своем не имеют автоматизации процесса сжигания топлива. Но автоматику к такому котлу, точнее для насоса, устанавливают самостоятельно.

Например, твердотопливный котел можно снабдить датчиком температуры жидкости на его выходе, который бы управлял насосом. Если котел погаснет, то и жидкость через него гонять не следует, так как теперь котел станет интенсивно забирать тепло и отдавать его небу, ведь тяга воздуха через теплообменник никуда не пропала. А когда котел запустится, то термостат узнает об этом тут же, и включит насос. Этот пример поясняет работу котла в паре с насосом.

Для создания принудительного движения жидкости в доме с площадью до 160 м кв., применяются насосы с маркировкой 25 – 40 (подключение на 25 мм, а напор 0,4 атм.), а для домов до 250 м кв. – 25 – 60 (напор до 0,6 атм.) и т.д. Но конкретный выбор зависит от характеристик сети, от теплопотерь здания Не редко, для простой радиаторной сети, требуемый расход обеспечивался насосом 25-40 до площади 250 м кв.

Наиболее распространенной ошибкой является применение заведомо мощных насосов, в небольшом доме – 25-60 или даже 25-80. При этом происходит большая переплата, перерасход электроэнергии, а возможно и превышение скорости жидкости в трубах и радиаторах и появление шума.

Схемы

От котла разогретый теплоноситель должен подаваться к радиаторам. В сложных схемах он может также направляться на бойлер-теплообменник, который нагревает воду для бытовых нужд, на обогреваемые полы, и возможно в дополнительные контура отопления, которые не связаны с основным зданием.

Но далее мы рассмотрим основной вопрос, — по какой схеме должна принудительно распределяться жидкость по радиаторам. Как подключить радиаторы с принудительным движением теплоносителя, чтобы они все разогревались равномерно?


Обеспечение одинакового нагрева радиаторов — основная задача при создании любой системы отопления. Но достигаться это должно просто, без сложных регулировок и с минимумом вложенных средств.

  • Для небольшого частного дома с количеством радиаторов до 10 шт. лучше применить схему под названием «Тупиковая». Радиаторы разбиваются на 2 примерно одинаковых по мощности и длине труб плеча, по 5 шт. в каждом.
  • Для дома побольше, удобней будет попутная схема разводки — к кольцу из трубопроводов может быть подключено большое количество радиаторов. Но эта схема подороже из-за большего диаметра труб.
  • Коллекторная схема дешевле по материалам, но трудна в монтаже и настройке. Из одной точки (от одного коллектора) расходятся пары лучей подачи и обратки на каждый радиатор. Применяется там, где можно удачно расположить коллектор, чтобы пары провести под настилом пола. Нельзя подобные трубопроводы заделывать в стяжку, они слишком горячие.

Как сделать принудительную циркуляцию теплоносителя

Создание системы начинается с принятия определенных решений. Возможно, что они будут указаны в проекте на отопление. А для больших домов, целесообразней заказать проект, в котором бы увязывались все технические вопросы. Но для обычных домов проект, как правило, не заказывают, а ответственность за правильность монтажа полностью возлагают на монтажников.

В доме площадью до 250 м кв. очень сложено сделать так, чтобы принудительная система отопления оказалась бы не работоспособной.

Но решения можно принять и самостоятельно. В частности предстоит решить следующее.

    • Вид топлива и котла. Понятно, что это ключевой вопрос, но выбор, как правило, не сложный, делается исходя из особенностей конкретного региона и места расположения дома.
    • Мощность котла и мощность радиаторов (и теплых полов) в каждой комнате. Расчет не столь сложен, как может показаться на первый взгляд. На бытовом уровне вполне достаточно примерных прикидок, чтобы не ошибиться, а рекомендации по этому вопросу можно узнать и на данном ресурсе. Но прежде всего, здание должно быть утеплено…

  • Выбор схемы разводки трубопроводов для создания системы с принудительной циркуляцией. Вкратце о схемах было сказано выше. Также стоит заметить, что однотрубные схемы обладают многими недостатками, и рекомендоваться не могут.
  • Выбор насоса, оборудования обвязки, — расширительного бака, фильтра, вентилей, марки радиаторов, вида и диаметра труб… Чтобы сделать правильный выбор каждой мелочи нужны знания, но и здесь ничего сложного нет. Например, вопрос с диаметрами труб, который должен был бы решаться гидравлическим расчетом, решается в подавляющем большинстве случаев абсолютно верно для небольших домов монтажниками по принципу: — 16 мм — для радиаторов, 20 мм — для крыла или комнаты, — 26 мм магистраль от котла и то если он мощнее 15 кВт (значения для металлопластика).
  • Возможность монтажа своими руками, приемы монтажа, правила стыковки резьбовых соединений, правила сварки полипропиленовых труб или монтажа металлопластика, сшитого полиэтилена с помощью специальных инструментов, размещение обвязка радиаторов и котла. Размещение труб таким образом, чтобы они выглядели ровно и эстетично.

Как видим, система с принудительным движением жидкости и простая и сложная одновременно. Слишком сложной она представляется когда основные моменты еще не освоены. Но по мере решения вопросов, они становятся простыми и понятными, как и в любом другом деле. Современные трубопроводы, позволяют сделать систему отопления полностью своими руками, но только после правильного принятия основных решений, по которым все же лучше проконсультироваться со специалистами…

Система отопления с принудительным движением жидкости — как сделать

Разного рода коммуникации играют важную роль в жизни любого владельца загородного дома, но вот что действительно должно работать безукоризненно работать, так это отопительные системы для дома. Это особенно касается регионов в северной части страны, где отопительное оборудование должно быть самого высокого качества, дабы обеспечить оптимальный температурный режим. Но для начала нужно разобраться, какие системы отопления вообще существуют. Основным параметром, по которому определяется работоспособность систем, является возможность обеспечения комфортного микроклимата в доме.

  • 1 Основные виды отопительных систем
  • 2 Водяное отопление
  • 3 Паровое отопление в доме
  • 4 Системы воздушного отопления
  • 5 Инфракрасное
  • 6 Динамическое отопление
  • 7 Отопительные котлы

Основные виды отопительных систем

Дома и квартиры обогреваются искусственным путем для того, чтобы компенсировать потери тепла, происходящие из-за понижения температуры на улице. Существует специальное оборудование, которое эффективно справляется с этой задачей. Но то, какой оборудование будет в итоге выбрано для установки, напрямую зависит от того, каким способом будет добываться тепловая энергия. Кроме того, немаловажна и теплоизоляция самого дома.

В связи с этим, отопительные системы для дома делятся на несколько категорий:

  • водяные отопительные системы
  • паровые
  • воздушные
  • инфракрасное
  • динамическое отопление.

Попробуем разобраться с каждым из вариантов.

Паровое отопление в доме

Такой метод обогрева загородного дома подразумевает, что вместо жидкости теплоносителем будет выступать водяной пар. Но характерно то, что в России подобные системы запрещено устанавливать жилых домах или же общественных объектах, о чем можно узнать в соответствующих нормах и требованиях. Источником тепла под такие отопительные системы для дома может выступать как редукционный аппарат, так и обычный паровой котел.

Основные преимущества систем на пару:

  1. в теплобменниках практически не теряется тепловая энергия.
  2. все отопительное оборудование достаточно компактное, более того, оно стоит относительно дешево.
  3. наконец, инерционность также относительно низкая, благодаря чему помещение быстро отапливается.

Но вместе с тем есть и недостатки:

  1. устанавливать отводы достаточно сложно;
  2. если исследовать термометром все плоскости элементов, то они продемонстрируют хорошие показатели.
  3. когда система заполняется теплоносителем, этот процесс сопровождается сильным шумом.
  4. с такой системой нельзя плавно поднять/снизить температуру.

О всех особенностях работы и о том как организовать паровое отопление в доме, читайте тут

Обратите внимание! Описанный тип системы отопления считается наименее безопасным из всех приведенных в статье. Более того, детали системы изнашиваются с очень высокой скоростью, поскольку при эксплуатации выдерживают критически высокие температуры.

Этапы монтажа

Сборка системы отопления по этой схеме производится в обычном порядке. То есть:

Монтируется котел. Высота того помещения, где он будет установлен, не должна быть меньше 2,5 м. При этом минимально допустимым объемом комнаты считается 8 м 3. Котел обычно выбирают исходя из того, что на 10 м 2 помещения требует 1 кВт мощности.

Навешиваются радиаторы. Наиболее популярной разновидностью этого оборудования являются биметаллические батареи. Перед навешиванием радиаторов следует сделать разметку. Крепят это отопительное оборудование обычно на специальные кронштейны.

Протягиваются собственно сами магистрали. Чаще всего для сборки систем отопления, в том числе и попутной, используются металлопластиковые трубы. К их преимуществам относят легкость монтажа, способность выдерживать даже очень высокие температуры и долговечность.

Устанавливается циркуляционный насос. Этот прибор обычно монтируется в непосредственной близости от котла, на обратной трубе. Врезать его нужно через байпас с тремя кранами. Перед циркуляционным насосом обязательно должен быть установлен фильтр. Это дополнение значительно продлит срок его службы.

Монтируются расширительный бак и группа безопасности. Первый подключается к обратке посредством одной трубы. Конечно же, для системы Тихельмана нужно выбирать мембранный расширительный бак. Группа безопасности обычно идет в комплекте с котлом.

Системы воздушного отопления

Сегодня отопление при помощи воздуха – это неотъемлемый элемент в большей части складских объектов, имеющих значительные объемы обогрева. Касаемо источника тепла, то в данном случае есть всего два варианта – теплогенератор и калорифер. Оба устройства характеризуются тем, что перманентно поддерживают заданный температурный режим, используя для того минимальное количество энергии. Такое оборудование еще называют климатическим.

Главные его преимущества:

  • при эксплуатации приборов требуется в разы меньше топлива, чем в аналогичных системах с водяным обогревом;
  • также они достаточно экономны, так как предусматривают как обогрев в холодное время года, так и охлаждение летом;
  • во время использования воздух в помещении нагревается непосредственно, иными словами, нет никаких «посредников»;
  • воздушное отопление способно прослужить достаточно долго, минимальный срок для него – 20 лет.

Узнать подробнее о том как работает такая система вы можете вот здесь

Каких-либо существенных недостатков такого рода систем замечено не было.

Обратите внимание! Такой универсальности, какая есть у воздушного отопления, нет ни в одной другой системе. С ее помощью можно даже эффективно охладить помещение, если необходимо.

Однотрубная система против двухтрубной

Главная отличительная черта однотрубной конструкции – одна труба, к которой подключается отопительный прибор. Радиаторы присоединяются последовательно. Теплоноситель остывает в каждом из них и подходит к последующим приборам с меньшей температурой. Таким образом последние в цепочке батареи значительно холоднее первых. Достоинство системы в относительно небольших затратах на комплектующие и монтаж. Однако есть и существенные недостатки.

Первый – отсутствие возможности регулировать температуру радиаторов. Нельзя ни сократить, ни увеличить теплоотдачу, а так же отключить батарею от системы. Впрочем, при монтаже приборов с помощью специальной перемычки, которая называется байпас, можно будет при необходимости выключать радиатор. Но косвенный нагрев помещения с помощью подающих труб и стояка будет продолжаться.

Однотрубная система отопления не предполагает возможности регулирования температуры теплоносителя в радиаторах, кроме того в каждый последующий в цепочке отопительный прибор поступает менее нагретая вода

Второй значимый недостаток – разность температур последовательно соединенных отопительных приборов. Чтобы его максимально нивелировать, можно подобрать радиаторы разных размеров. При этом самый маленький должен быть первым, а площадь всех последующих постепенно увеличивается. Однако внешний вид помещений, в которых будет располагаться система, от такого разнообразия может пострадать.

Двухтрубные системы предполагают подведение к каждому радиатору подающей и отводящей трубы. Таким образом охлаждающийся в оборудовании теплоноситель отводится в котел, а не поступает в следующий прибор. Это позволяет подавать в радиаторы воду примерно одинаковой температуры. Система лишена недостатков однотрубных конструкций. В ней могут использоваться трубы с меньшим диаметром и соединения меньших типоразмеров, что делает конструкцию более эстетичной и позволяет использовать ее при скрытой прокладке, например, в стяжке для пола.

Отличительная черта двухтрубной системы: к каждому радиатору подходит подводящая и отводящая магистраль, что позволяет поддерживать одинаковую температуру теплоносителя на подходе ко всем приборам

Параллельное соединение радиаторов двухтрубной конструкции очень удобно. При установке на каждый прибор монтируется кран, дающий возможность регулировать температуру оборудования. При необходимости с его помощью можно отключить батарею от системы и провести ее замену или ремонт. Существуют модели термостатических регуляторов, позволяющие регулировать температуру в помещении автоматически. Главный недостаток двухтрубных конструкций – большее количество труб, необходимых для обустройства. Это делает систему более дорогой и более сложной в монтаже.

Инфракрасное

В данном случае помещение будет отапливаться посредством специального излучения. Инфракрасный луч может послужить вам как основным источником тепла, так и вспомогательным. Характерно то, что подобное оборудование способно обогревать даже открытые пространства, чего нельзя сказать о любой другой системе.

Данного рода отопительные системы для дома имеют свои достоинства:

  • они дают возможность сэкономить много (порядка 50 процентов) потребляемой электроэнергии
  • тепловой источник при этом работает не постоянно, а зачастую не более 10-15 минут за час, эффективно и равномерно отапливая помещение
  • при работе не образуются никакие продукты горения
  • наконец, он не «жжет» кислород и не высушивает воздух.

Детально ознакомится с особенностями монтажа и принципами работы инфрокрасного отопления можно в этой статье

Отопление инфракрасными лучами – это наиболее «природное», наиболее естественное отопление. Судите сами: планета Земля также отапливается таким образом! Половина всей энергии, выделяемой Солнцем, находится в инфракрасном диапазоне.

Классификация по направлению движения теплоносителя

В зависимости от направления движения подающего и обратного теплоносителя относительно друг друга системы отопления проектируют трех наиболее распространенных схем: тупиковая, с попутным движением теплоносителя и коллекторная (лучевая).

Тупиковые схемы движения теплоносителя

В тупиковых (стандартных) системах отопления теплоносители движутся в противотоке, наиболее удаленная ветка радиаторов от котла имеет большее сопротивление, чем так которая находится ближе. Поэтому возможно возникновение ситуации, когда происходит неравномерный прогрев ближайших радиаторов. Для того чтобы этого избежать необходимо создать дополнительное сопротивление в более коротких циркуляционных кольцах, то есть установить балансировочную арматуру.

Попутные схемы движение теплоносителя

При попутном движении теплоносителя параллельно в подающей и обратной трубе системы отопления все циркуляционные кольца, то есть ветки с радиаторами, находятся в одинаковых условиях. То есть как трубопроводы, так и стояки или радиаторы гидравлически сбалансированы между собой. Однако такие системы наиболее металлоемки по сравнению со стандартными, а также требуют прокладки гораздо большей длины трубопроводов Это отражается, прежде всего, на стоимости системы и цене монтажных работ. Поэтому попутные схемы в жилищном строительстве применяются наиболее редко.

Коллекторные схемы отопления

Идеальным вариантом для коттеджного и жилищного строительства в целом является применение коллекторной схемы системы отопления.

Такая система представляет собой установленный на этаже или в котельной коллекторный шкаф, в котором кроме запорной и балансировочной арматуры устанавливаются коллектора с выходами либо на радиаторную ветку либо на каждый прибор отопления. Такая система также является гидравлически стабильной и легко поддающаяся регулировке отдельных самых удаленных веток или нагруженных по тепловой мощности. При планировании лучевой схемы системы отопления можно к каждому выходу коллектора подключать каждый радиатор в отдельности, а трубопроводы прокладывать скрытым способом. При этом отрезок трубопровода должен быть выполнен из цельного куска трубы.

Динамическое отопление

Прогресс на месте не стоит, а движется многомильными шагами, отопительные технологии постоянно усовершенствуются. Одним из подобных инновационных способов обогрева является динамический. Он заключается в том, что при работе одна половина выработанной тепловой энергии передается в помещение, а вторая тратится на работу насоса, располагающегося между внешней атмосферой и домом.

Существует небольшая классификация тепловых машин, разработанная на основе того, какого рода источник тепла используется.

  • Открытое оборудование нуждается в применении теплоносителя, притом жидкого, который бы циркулировал через насосную систему.
  • В замкнутых геотермальных устройствах основой является тепловая энергия почвы либо подземных вод. При этом расположение коллектора может быть следующим:
  1. вертикальным, когда коллектор пускается в скважины, глубина которых не превышает 200 метров
  2. горизонтальным, когда коллектор просто располагается ниже, чем проходит уровень промерзания почвы
  3. водным, при котором коллектор устанавливается в каком-либо водоеме.

Отличная статья-обзор по данной теме представленна тут

Традиционно используемые схемы отопления

  1. Однотрубная. Циркуляция теплового носителя осуществляется по одной трубе без использования насосов. На магистрали выполняется последовательное подключение радиаторных батарей, от самого последнего по трубе в котёл возвращается охлаждённый носитель (“обратка”). Система проста в исполнении и экономична за счёт потребности меньшего количества труб. Но параллельное движение потоков приводит к постепенному остыванию воды, в результате к радиаторам, расположенным в конце последовательной цепочке, носитель поступает значительно охлаждённым. Этот эффект возрастает при увеличении числа радиаторных секций. Поэтому в комнатах, расположенных вблизи котла, будет чрезмерно жарко, а в удалённых холодно. Для увеличения теплоотдачи увеличивают количество секций в батареях, устанавливают разные диаметры труб, дополнительную регулирующую арматуру, выполняют обустройство каждого радиатора байпасами.
  2. Двухтрубная. Каждая радиаторная батарея подключается параллельно к трубам прямой подаче горячего теплоносителя и “обратке”. То есть каждый прибор снабжается индивидуальным выходом в “обратку”. При одновременном сбросе остывшей воды в общий контур, теплоноситель возвращается на подогрев в котёл. Но при этом также нагрев отопительных приборов постепенно уменьшается по мере их удаления от источников подачи тепла. Радиатор, расположенный в сети первым, получает наиболее горячую воду и первым отдаёт носитель в “обратку”, а расположенный в конце получает теплоноситель последним с пониженной температурой нагрева и также последним отдаёт воду в обратный контур. На практике в первом приборе циркуляция горячей воды получается наилучшей, а в последнем наихудшей. Стоит отметить и возросшую цену таких систем по сравнению с однотрубными.

Обе схемы оправданы для небольших площадей, но неэффективны при протяжённых сетях.

Усовершенствованной двухтрубной является схема отопления Тихельмана. При выборе конкретной системы определяющим является наличие финансовых возможностей и способность обеспечения отопительной системы оборудованием, обладающим оптимальными требуемыми характеристиками.

Особенности устройства системы отопления с принудительной циркуляцией

Обогрев дома или дачи можно обеспечить с помощью одного из двух видов отопительных систем, отличающихся друг от друга способом циркуляции теплоносителя. При естественном движении воды или антифриза по трубам не требуется использовать дополнительное оборудование, но надо обеспечить соответствующий уклон магистрали трубопровода. Если выбирается схема отопления с принудительной циркуляцией, то в трубопровод врезается циркуляционный насос, отвечающий за скорость движения теплоносителя в отопительной системе. Чем выше этот показатель, тем быстрее прогреваются все помещения в доме. Работа циркуляционного насоса зависит от наличия электричества, поэтому при возможных сбоях поставки электроэнергии и отключениях на длительное время надо запастись бензогенератором.

Чем отличаются открытые системы от закрытых?

Любую гидравлическую систему отопления можно представить в виде комплекса отопительного оборудования и нагревательных приборов, объединенных в определенном порядке в одно целое с помощью труб.

В системах отопления устанавливают расширительный бак, так как нагревающийся теплоноситель увеличивается в объеме. Если бак сообщается с наружным атмосферным воздухом, то систему отопления называют открытой. Изолируя расширительный бак от взаимодействия с атмосферным воздухом, получают отопительную систему закрытого типа. В открытых системах происходит испарение теплоносителя, поэтому приходится следить за уровнем воды в баке и доливать при возникновении такой необходимости. В закрытых системах, оснащенных расширительными баками мембранного типа, такой проблемы не возникает.

Монтаж отопительной системы, включающей котел, открытый расширительный бак, радиаторы, запорную арматуру, воздухоотводчики, циркуляционный насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя

Зачем ставить циркуляционный насос?

Преимущества установки циркуляционного насоса:

  • Упрощается монтаж, так как отпадает необходимость сооружения сложной и неудобной верхней разводки трубопровода с соблюдением угла уклона. Не требуется главные стояки сооружать из труб большего диаметра. Благодаря этому удается улучшить интерьер помещения.
  • Можно выбрать коллекторный тип разводки трубопровода, при котором обеспечивается равномерный нагрев всех отопительных приборов независимо от степени их удаленности от отопительного котла.
  • Появляется возможность увеличения протяженности трубопроводов.
  • С принудительно циркулирующим носителем можно в систему отопления встраивать дополнительные элементы, например, « теплые полы».

Циркуляционный насос устанавливают перед отопительным котлом на обратной магистральной трубе. Там же рекомендуется устанавливать и мембранный (расширительный) бак, являющийся необходимым элементом системы отопления закрытого типа.

Элементы отопительной схемы закрытого типа

Основными элементами системы отопления с принудительной циркуляцией являются:

  • котел (твердотопливный, газовый и др.);
  • расширительный герметичный бак мембранного типа;
  • циркуляционный насос, подобранный по мощности;
  • радиаторы (батареи) отопления;
  • трубы для сооружения стояков, перемычек и подводок;
  • переходники для соединения труб (фитинги);
  • шаровые и пробковые краны;
  • обратные клапаны;
  • воздухоотводчики;
  • фильтры, необходимые для поддержания работоспособности отопительного котла и насосов;
  • крепежные приспособления (хомуты и др.).

Схема устройства в частном доме системы отопления закрытого типа с установкой на обратке циркуляционного насоса и герметичного мембранного бака

Важные моменты при осуществлении монтажа

Чтобы отопление с принудительной циркуляцией функционировало без проблем в течение длительного времени, необходимо выполнить грамотно монтаж важных узлов, от которых зависит эффективность всей системы.

Для увеличения продолжительности срока эксплуатации циркуляционного насоса его врезают в обратку. Объясняется это просто. По трубопроводу обратного хода вода движется в охлажденном виде, так как тепло уже отдано нагревательным приборам. В конструкции насоса производители используют манжеты и уплотнители, выполненные из резины, которая может поменять свойства, находясь под постоянным воздействием высоких температур. Охлажденный теплоноситель, поступающий в обратку, не оказывает существенного влияния на резиновые детали, что позволяет им дольше сохранять свои первоначальные свойства.

Для монтажа принудительной системы отопления можно использовать трубы, имеющие минимальную величину диаметра. При этом удается сократить себестоимость работ по устройству отопительной системы дома. Ведь сокращается объем теплоносителя, которым заполняется система. Это в свою очередь влияет на выбор расширительного бака подходящего объема и мощности приобретаемого отопительного котла.

В системах отопления с принудительной циркуляцией рекомендуется использовать современные отопительные котлы, в конструкции которых предусмотрено наличие автоматики. Эти устройства обеспечивают контроль и регулировку всех процессов с минимальным вмешательством человека в работу оборудования. Эффективнее расходуется топливо и регулируется температура внутри помещения при учете различных факторов, оказывающих влияние на ход процесса обогрева дома.

Как выбрать модель циркуляционного насоса?

При выборе насосного оборудования обращают внимание на простоту и надежность его эксплуатации, а также на потребление электроэнергии. Помимо этих важных качеств имеет значение мощность насоса и напор. Эти характеристики определяются размерами отапливаемого помещения. Можно ориентироваться на следующие примеры:

  • для домов, площадь которых составляет 250 кв. метров, приобретают насосы с напором 0,4 атмосферы и мощностью 3,5 куб. метра в час;
  • для домов, площадь которых находится в пределах 250-350 кв. метров, приобретают насосы с напором 0,6 атмосфер и мощностью 4,5 куб. м/ч;
  • для домов, площадь которых превышает 350 кв. метров, доходя до 800 кв. метров, приобретают насосы с напором 0,8 атм. И мощностью 11 куб. м/ч.

При более точном подборе циркуляционного насоса для конкретного объекта проводятся расчеты специалистами, учитывающими протяженность всей системы, количество установленных радиаторов и их вид, используемая запорная арматура, диаметр труб, а также материал их изготовления, вид топлива. Более подробно смотрите в статье »Подбор и нюансы установки циркуляционного насоса для отопления».

Монтаж циркуляционного насоса на байпасе (перемычке) позволяет легко снимать оборудование для замены или текущего ремонта и технического обслуживания

Препятствовать нормальной циркуляции теплоносителя в системе отопления могут воздушные пробки, образующиеся в каждом радиаторе и в местах вертикального подъема трубопровода. Бороться со скоплениями воздуха можно с помощью установки кранов Маевского на каждый радиатор или специальных автоматических воздухоотводчиков. Монтаж данных устройств позволит не допускать «завоздушивания» отдельных участков системы и нарушений в работе отопления, сказывающихся на микроклимате в помещении.

Преимущества монтажа двухтрубной системы

Проектируя водяное отопление с принудительной циркуляцией для частного дома, выбирают, исходя из материальных возможностей владельца, однотрубную или двух трубную схему. Однотрубная система дешевле, проще в монтаже, а двухтрубная система – эффективнее в работе. При монтаже горизонтальной двухтрубной системы отопления возможны три схемы прокладки трубопровода: тупиковая, попутная и коллекторная.

Три схемы устройства горизонтальной двутрубной системы отопления в частном доме: А) тупиковая; Б) попутная; В) коллекторная (лучевая)

Сразу отметим, что наибольшей эффективностью обладает последняя, а именно коллекторная разводка труб. Однако при ее воплощении увеличивается расход материалов, а также трудоемкость выполнения монтажных работ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: