Сколько сохнет силиконовый герметик для ванной

Сколько сохнет силиконовый герметик?

1. Особенности
2. Виды
3. От чего зависит время высыхания?
4. Как наносить?
5. Советы

В процессе проведения ремонтных работ в домах либо квартирах всегда возникает вопрос, как и чем можно соединить различные материалы, изделия. Например, как склеить при монтаже сантехники трубы, как заизолировать электропровода и многое другое. На помощь во всех этих случаях приходит силиконовый герметик. Обо всех его видах, характеристиках и времени высыхания будем подробно рассказано в данной статье.

Особенности

Самый лучший способ сделать герметизацию той или иной поверхности в ванной комнате либо в любом другом месте с повышенной влажностью – это использовать силиконовый герметик. Это весьма удобный строительный материал, который позволяет прочно соединить поверхности разной фактуры и считается качественным гидроизолятором.

Перед тем как перейти к рассмотрению главного вопроса о застывании состава, определим, чем же так хорош силиконовый герметик и почему именно его часто выбирают для монтажных работ.

К положительным свойствам данного состава относят:

• высокие показатели адгезии;
• длительный срок службы;
• не подвергается воздействию химических веществ;
• влагостойкость и термостойкость;
• устойчивость к различным погодным условиям, благодаря чему состав можно смело использовать не только для внутренних, но и для наружных работ;
• способность растягиваться, в результате чего его можно применять для починки подвижных участков;
• безопасность для здоровья.

К минусам относят:

• невозможность покраски нанесенного слоя герметика (но можно приобрести в магазине состав необходимого оттенка);
• плохая сцепляемость со старым слоем силиконового герметика (его придется заранее демонтировать, что может вызвать некоторые трудности).

Время высыхания герметика разное – оно напрямую зависит от его вида.

Например, санитарный герметик. Его используют непосредственно при монтажных работах в помещениях с повышенной влажностью, в ванной комнате. Кроме того, санитарный клей используют при заделке оконных рам. Из этого следует, что состав данного вида герметика устойчив к влажной среде, не поддается УФ-лучам, на него не влияет температура воздуха.

В свою очередь сантехнический силикон может похвастаться более высоким потенциалом и характеристиками. Используют его непосредственно при работе с сантехническими изделиями. С его помощью можно соединить и закрепить поверхности различных фактур, например, непористую и алюминиевую. При последующем использовании готовой сантехники герметик не поддастся воздействию моющих веществ любого типа. Кроме того, он с легкостью выдерживает давление температуры в +150 градусов. Срок службы – на десятилетия.

Универсальный герметик также является водостойким. Его клеевая мощь позволяет соединить поверхности в помещениях с влажной средой. Кроме того, он стоек к ультрафиолетовым лучам.

Также существует множество других герметиков, предназначенных для разных сфер деятельности.

• Автомобильный. Имеет чёрный цвет, используется для работ, связанных с автомобильной техникой.
• Красный. Применяется при монтаже электропроводов. Также его могут использовать для ремонта комплектующих автомобиля. Высыхает, как только вступает в реакцию с влажным воздухом.

• Битумный. Используется при монтаже кровельной поверхности.
• Аквариумный. Название говорит само за себя. Характеризуется высокой стойкостью к повышенной влажности. После высыхания имеет прозрачный цвет. Крепость данного клея на века.
• Электроизоляционный. Используется для поверхностной изоляции и герметизации. С его помощью защищается электроаппаратура, работа которой проходит во влажной среде.

От чего зависит время высыхания?

Один из главных нюансов каждого силиконового герметика – это его состав, который в последующем влияет на прочность, процесс высыхания и, конечно же, на схватывание соединяемых поверхностей. Герметики по этому признаку подразделяют на два вида: нейтральные и кислотные. К нейтральным относится санитарный вид. Из-за устойчивости к высокой температуре его используют при работе с системой отопления, при монтаже сантехники в ванной комнате и на кухне. В его составе присутствует спирт и кетоксим, которые противодействуют появлению бытового грибка. Сохнет нейтральный герметик примерно 24 часа, при этом температура окружающей среды должна быть от +5 до +40°С.

В составе кислотных герметиков присутствует уксусная кислота, которая также сражается с грибковыми бактериями. Только проблема заключается в том, что их нельзя применять на поверхностях из металла, мрамора и цемента. А вот за пластиковые покрытия, деревянные изделия или же керамику можно не беспокоиться: при нанесении кислотный герметик попадает в структуру склеиваемого изделия и за счет этого создает дополнительный слой прочности. Время засыхания силиконового герметика зависит не только от своего состава, но и от окружающих внешних факторов. Так, например, во влажной среде с утепленной атмосферой герметик высохнет гораздо быстрее. В данном случае процесс полимеризации будет ускоряться за счет выделяемого пара.

Далее стоит рассмотреть двухкомпонентный герметик. В его составе присутствуют специальные присадки. За счет этих присадок время застывания и высыхания становится меньше.

Но все же стоит заранее ознакомиться с составом, так как в некоторые герметики добавляют присадки и красители в большом количестве. А этот фактор влияет на высыхание с учетом увеличения желаемого времени.

Также следует обратить внимание на плотность силикона. Стоит отметить и толщину наносимого слоя: чем он толще, тем дольше состав будет сохнуть. Так, 1 мм герметика высыхает менее чем за сутки.

Подводя итог, можно понять, что кислотные герметики за счет своего состава и структуры сохнут в среднем за 4–6 часов. Нейтральный герметик примерно за сутки, но в том случае, если температура воздуха плюсовая. В противном случае процесс займет больше времени

Как наносить?

Работа с герметиком по своей особенности не требует огромного труда, но в некоторых моментах следует вести себя сдержанно и аккуратно.

Чтобы процесс скрепления был выполнен качественно и продержался долгое время, специалисты рекомендуют придерживаться определенной последовательности действий.

• В первую очередь обязательно надо переодеться. Работать с силиконом, конечно, легко, но испачкаться еще легче. А вот избавиться от засохшего клея на одежде будет невозможно.
• Для нанесения состава на основание необходимо использовать специальный пистолет для силикона. У самого герметика потребуется срезать кончик и надеть на него дозатор. На дозаторе также потребуется сделать срез, таким образом регулируя струю подачи материала.

• С рабочей поверхности необходимо убрать всю грязь и пыль. Также рабочую зону нанесения силикона следует обезжирить. Для этого можно взять аптечный спирт. После обезжиренная поверхность должна высохнуть, чтобы силикон не отходил при нанесении.
• Наносим слой герметизирующей массы. Наносить необходимо аккуратно и плавно, чтобы не испачкать наружную поверхность склеиваемых изделий.
• После нанесения появившиеся излишки силикона следует незамедлительно убрать влажной тряпкой, желательно без ворсинок. Руки ополоснуть мыльным раствором.

Зачастую в современном мире многие стали отказываться от классического цвета ванной комнаты и вносят различные оттенки самых разных цветов, например, красный или же черный. В этом случае использовать герметик белого или же прозрачного цвета просто недопустимо. Но и здесь нет никакой проблемы, главное – проконсультироваться со специалистом, который сможет подобрать цветовое решение для каждого смелого и яркого дизайна.

Что касается белого и прозрачного силикона, то белый герметик можно использовать в принципе при любой работе: это могут быть и сантехнические работы, и электромонтажные – в основном там, где его практически не видно. В случае если герметик должен быть на видимой глазу поверхности, то используется прозрачный вариант. Также его можно использовать при работе со стеклянными поверхностями и керамикой.

В последнее время в моду вошли аквариумы, для которых производители герметиков разработали специальную технологию состава. Ведь он должен не только крепко держать склеиваемые части стекла, но и по своим характеристикам иметь стопроцентную водонепроницаемость. Самое главное, что аквариумный силикон не должен выделять вредные и опасные вещества, так как с ним взаимодействует не только вода, но и флора, и фауна аквариумного мира. После нанесения герметика на поверхность аквариума в обязательном порядке следует убрать все излишки, даже самые мелкие. В противном случае из-за неполноты залитого шва может начаться течь.

Стоит отметить, что цветовые решения аквариумного силикона также разнообразны.

Советы

Довольно часто в процессе ремонта возникает проблема со сроками высыхания силиконового герметика. Сразу возникают вопросы, как же максимально сократить этот процесс и высушить клей быстрее? Необходимо искусственно увеличить температуру воздуха, желательно до 40–50 градусов, в закрытом помещении, где сохнет силикон. Скорость схватывания увеличится в разы. И так подождать до полной сушки.

Также можно использовать вентиляцию. Для этого стоит открыть все окна и двери, создавая высокую продуваемость, что позволит ускорить процесс застывания.

Есть еще один способ, который также должен помочь застыть герметику гораздо быстрее: необходимо сбрызнуть водой первично отвердевшие швы. Желательно это сделать из пульверизатора. Наложенный поверхностный шов герметика высыхает моментально. Полное застывание клея увеличивается в 0,5-1 раз.

Понять о качестве герметика, его функциях и возможностях можно, прочитав аннотацию, которая прописана на упаковке. Из этого можно понять, в каких условиях силикон можно использовать, для какой среды предназначен, как долго клей застывает.

При выборе силиконового герметика стоит обращать внимание на некоторые нюансы.

• Хороший силиконовый герметик должен на 90% состоять из силиконового каучука и наполнителя. Пластификаторов, фунгицидных добавок, катализаторов должно быть в составе не более 10%.
• Наличие на упаковке буквы «А» означает, что силикон кислотный. При его использовании необходимо надевать индивидуальные средства защиты: маску, перчатки.
• Качественный герметик стоит не меньше 150 рублей за упаковку, в противном случае перед вами подделка.

О том, сколько сохнет санитарный силиконовый герметик, смотрите далее.

Сколько сохнет силиконовый герметик в ванной: особенности сушки

Сколько сохнет силиконовый герметик для ванны

Герметик в форме вязкой смазки, содержит компоненты, защищающие от протечек воды на различных поверхностях, на участках соединения элементов. Применяя материал, следует учитывать, сколько сохнет силиконовый герметик в ванной комнате.

Свойства состава для смазки. Внимание! Герметик считается универсальным средством, с помощью него легко устранять любого рода небольшие недостатки, и крупные недочеты во время монтажа сантехнических устройств, креплении конструкции.

Герметик необходим для организации гидроизолирующего слоя. Материал применяют в зданиях, на улице. Это не зависит от времени высыхания смазки.

Общие сведения

С помощью материала устанавливают сантехнические приборы. Его также применяют в других случаях:

1.С помощью герметика устраняют промежутки между ванной со стенами.

2.С помощью герметика защищают участки стыков трубопрокатов водопровода, канализации от протечек, также во время установки тройников с кранами и т.д.

3.Посредством смазки укрепляют швы при установке душевой кабинки.

4.Герметиком укрепляют зеркала, полки при установке.

5.Герметиком смазывают швы при укладке плитки на пол, на стену.

6.Герметиком заполняют зазоры при установке оконных и дверных конструкций.

7.Его применяют, прокладывая шнуры, электрокабели, провода.

8.Смесь защищает поверхности от образования плесени, грибка.

Внимание! Материал используют в машиностроении, станкостроении.

Подробности

Разновидности герметика

Среди герметиков существуют различные виды, в зависимости от материала. Выделяют:

1.Силиконовый герметик, который считается самым распространенным видом. Верхний слой застывает от седи до тридцати минут. Полностью смазка затвердевает за сутки, по два миллиметра в течение суток. Среди силиконового герметика выделяют кислотный тип, нейтральный тип. Кислотный материал применяют для выполнения всех типов мероприятий в ванной. Его нельзя применять при покрытии из тефлона, натурального камня. Для застывания требуется около семи часов. Существуют составы, сохнущие в течение двух часов. Нейтральный вид материала относят к универсальным, высыхающий за двадцать четыре часа, при комнатной температура, не опускающейся ниже сорока градусов.

2.Акриловый материал, как правило, не водостойкий. Но есть и устойчивые к воде составы. Данный вид не приносит вред здоровью, потому что не выделяет запахи и токсичные вещества. Полностью застывает примерно за двенадцать часов, учитывая условия. В некоторых ситуациях герметик может засохнуть в течение месяца. Герметик стоит дешевле других видов до полутора раз. Его можно использовать снаружи и внутри помещения.

3.Битумный вид герметика называют кровельным. Материал используют для работ снаружи зданий. Отличается прочностью, устойчивостью в разным негативным факторам. Вид герметика влияет на время высыхания. Вид битумно – каучукового герметика сохнет в течение 14 – 22 дней. Разновидность битумно – полимерного материала образует на поверхности пленку в течение часа.

4.Герметик полиуретанового типа похож на пену для монтажа. Имеет высокую скорость застывания. Выдерживает сложные погодные условия. Герметики бывают однокомпонентными, двухкомпонентными.

Существуют герметики узкого применения, которые служат для использования в определенных ситуациях. К примеру, им можно склеить зеркало, аквариум, секло, керамику и т.д.

Время высыхания герметика зависит от разновидности материала, от толщины слоя. Часто применяемы виды герметика образуют пленку на поверхности уже через пятнадцать минут.

Время затвердевания герметика силиконового типа

В состав разных герметиков входят различные вещества, влияющие на его застывание. Время также зависит от назначения средства. Выделяют составы быстросохнущие, а есть с длительным временем высыхания.

Время высыхания герметика:

-от четырех до шести часов требуется для застывания кислотного типа материала.

-двадцать четыре часа нужно, чтобы затвердеть нейтральному типу смазки.

Универсальный тип средства может застывать по-разному, на это влияют условия применения. Выделяют следующие периоды:

1.Высыхание верхнего слоя может достигать пятнадцати минут при толстом слое нанесения средства. Материал сверху не будет прилипать на руки, но внутри герметик полностью застынет из расчета два миллиметра в сутки.

2.Период, за который просыхает герметик, можно сократить в два раза. Для этого необходимо создать теплую температуру в помещении, где его нанесли. Если герметик применяют снаружи здания, то создать искусственно тепло не удастся. Рекомендуется подождать больший период времени для высыхания, чем советуют в инструкции.

Время затвердевания материала при использовании в ванной

Герметик на силиконовой основе применяют для всех видов работ в ванной комнате. Используя средство, необходимо учитывать особенные условия ванной, потому что в ней постоянно влажно. На высыхание влияет тип герметика.

Чтобы удалить щели, смазать стыки, лучше применять кислотный тип герметика. Он затвердевает в течение шести часов. Этот материал не применяют для изделий из металла, либо отдельных деталей. В противном случае может образоваться ржавчина.

Универсальным герметиком считается нейтральный тип материала. Сушка занимает большее время, за двадцать четыре часа высыхает только два миллиметра слоя при температуре в комнате от пяти до сорока градусов выше ноля. Такой герметик стоит дороже.

Санитарный тип герметика считается разновидностью нейтрального. В состав включены фунгициды. Вещества защищают от появления плесени на участках, где смазали герметиком. С помощью этого герметика соединяют различные элементы, выполненные из разного материала, с разным типом поверхности. Герметик не портится от химических средств, воды, УФ-лучей, от высоких показателей температуры, достигающей до ста пятидесяти градусов. Средство сохнет по три миллиметра в сутки. Сверху герметик затвердевает в течение двадцати минут, при этом уровень влажности в помещении не должен превышать пятидесяти процентов.

Чтобы герметик полностью высох в ванной, требуется больший период времени. Лучше выдержать время в два раза дольше, чем указанно на упаковке.

Внимание! Чтобы шов стал прочнее, не нужно смазывать герметиком стыки несколькими слоями. После засыхания материала герметик полосками будет отходить от поверхности, герметизация будет нарушена. Следует сразу смазывать поверхность слоем необходимой толщины.

Сокращение времени высыхания

Чтобы ускорить процесс затвердевания, следует знать, за какое время засыхает материал при обычных условиях. Действия, которые помогут процессу:

1.Создать проветривание в помещении.

2.Поддерживать температуру в ванной при сорока градусов.

Внимание! Нельзя дуть с помощью фена на герметик, это разрушит материал.

3.Необходимо сбрызгивать швы с помощью пульверизатора. Вода способствует быстрому процессу полимеризации.

Кислотный герметик застывает под влиянием влаги, либо пара. Нейтральный герметик – под влиянием сухих воздушных масс при высокой температуре, при испарении спирта. Учитывая такие особенности, методы сушки, необходимо подбирать оптимальные способы для скорейшего затвердевания материала.

Безвреден ли силиконовый герметик

Намазывая герметик на поверхность, он источает резкий запах. После полной просушки слоев, запахи должны испариться. Исключением считается уксусный тип герметика, который еще какое-то время сохраняет специфический запах. Как только герметик высыхает, он становится безвредным для окружающих, не выделяя токсичные вещества.

Во время нанесения смазка может быть немного опасна, если не соблюдать меры предосторожности. Перед работой следует хорошо прочитать инструкцию.

Рекомендации к работе

Облегчить работу с материалом, помогут рекомендации. Их легко применить в дома.

1.Если случайно нанесли слишком толстый слой материала, следует оставить средство, не смещая его в течение двух суток. Рекомендуют смазывать величиной вдвое больше, чем указывается в инструкции. Сверху может показаться, что герметик просох, но внутренние слои еще не затвердели. Потребуется времени гораздо больше.

2.Акриловый тип не рекомендуют применять в ванной, потому что он плохо контактирует с влагой.

3.Выбирая средства, следует опираться на стоимость, входящие в состав вещества. Материал высокого качества не может иметь малую цену. При наличии большого числа добавок в средстве это негативно скажется на его эластичность.

4.Не следует покупать тюбик, заполненный не полностью, надо опираться на инструкцию.

5.Чтобы выровнять нанесенный герметик, применяют лопатку для выравнивания.

Внимание! Выбирая средство, следует опираться не на короткий срок полимеризации, а на соответствие с применяемыми условиями. Следует выбирать известные марки, соблюдая инструкцию при нанесении.

Сколько сохнет силиконовый герметик?

1. Особенности материала
2. Виды и характеристики
3. За какое время можно высушить?
4. Как ускорить процесс сушки?
5. Вреден ли состав после засыхания?
6. Рекомендации

Вода обладает уникальными свойствами: с одной стороны, без нее невозможна сама жизнь, с другой – влага наносит существенный ущерб всему, что создает человек. По этой причине людям приходится изобретать средства для защиты от влаги. Одним из материалов, способных на протяжении длительного времени успешно противостоять воздействию воды и ее паров, является силиконовый герметик.

Особенности материала

Силиконовый герметик – материал универсальный. Его особенность заключается в том, что использование возможно практически в любых условиях. Он прекрасно служит и внутри помещений, и снаружи.

Наиболее часто силикон используют при монтаже сантехнических изделий. Сегодня уже сложно представить, чтобы герметик не использовался в ванной комнате.

В этом помещении он присутствует практически везде:

• закрывает щель между ванной и стенами;
• служит гидроизоляцией в местах стыков водопроводных и канализационных труб, в точках закрепления кранов, уголков и тройников;
• прокладывается по всем швам при сборке душевых кабинок;
• участвует в операции по закреплению зеркал и полочек, при наклеивании керамической плитки на стены помещения и керамогранита на пол.

В строительстве герметиком заполняют щели в процессе установки окон и дверей. Ему находится применение при прокладке электрических проводов и кабелей.

Одна из особенностей пластичного материала – способность противостоять появлению грибка, что очень важно для жилых помещений.

Применяется герметик в станкостроении и машиностроительной отрасли – он незаменим при сборке узлов из пластиковых и металлических деталей.

Виды и характеристики

Основу силиконового герметика составляет каучук.

Кроме него, в составе имеются:

• пластификатор – вещество, придающее герметику пластичность;
• вулканизатор – элемент, изменяющий состояние герметика с пастообразного варианта на сходный с резиной;
• усилитель – отвечает за вязкость состава и за его прочностные характеристики;
• праймер адгезии – способствует идеальному сцеплению герметика с обрабатываемыми материалами;
• наполнитель – превращает бесцветный состав в цветной (имеется не во всех видах герметика).

Все герметики по характеру использования разделяют на одно- и двухкомпонентные. Первые используются напрямую, их стабильное состояние образуется при обычных условиях под воздействием влаги и воздуха. А для того чтобы затвердели двухкомпонентные виды, требуется дополнительное вещество, играющее роль катализатора.

По составу клеящие вещества на основе силикона разделяют на три вида.

• Уксусный герметик. Противопоказан бетонным и металлическим изделиям. Материал выделяет уксусную кислоту, способную причинить существенный вред металлу, вызвать его коррозию. Используется при работе с пластиком, древесиной и керамикой.
• Герметик нейтральный (или универсальный). Имеет на упаковке маркировку в виде латинской буквы N. Применим для любых видов материалов. Прозрачный состав устойчив к воде, хорошо ложится на металл, может использоваться для аквариумов.
• Санитарный герметик. Полностью отвечает своему названию. Его назначение – сантехнический спектр операций. Все, что нужно загерметизировать в ванной комнате, выполняется именно таким средством. Водостойкий санитарный герметик не разрушается под воздействием холодной и горячей воды, устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету. Но главным его свойством является стойкость к чистящим и моющим средствам, которыми так любят пользоваться хозяйки, следя за чистотой ванных комнат и кухонь.

Герметик может иметь белый цвет, быть бесцветным или иметь окраску. Цвет пастообразному веществу придает наполнитель.

Цветные герметики можно разделить на три вида по применению:

• строительные;
• автомобильные;
• специальные.

Разнообразие цветов позволяет делать выбор и брать в работу тот вид, который полностью соответствует имеющимся расцветкам.

За какое время можно высушить?

Вопрос о скорости высыхания силиконового состава интересует каждого, кто намерен им воспользоваться.

Однозначного ответа нет, так как застывает средство по-разному, в зависимости от различных факторов:

• состава;
• толщины слоя;
• места применения;
• внешних факторов.

Считается, что кислотному герметику для застывания требуется в среднем 5 часов после нанесения на поверхность. Его нейтральному «собрату» нужно намного больше времени – целые сутки. При этом окружающая температура не должна опускаться ниже + 5 градусов. В обоих случаях имеется в виду, что герметик наносится в один слой средней толщины. Для каждого типа клеящего материала время высыхания указано на упаковке.

Состав высыхает постепенно. Сначала застывает наружный слой – на это требуется порядка 15 минут. Если через четверть часа притронуться к герметику рукой, то он не прилипнет, как было бы во время нанесения. Однако процесс полимеризации еще незакончен, так как реакция схватывания происходит внутри пластичной массы под образовавшейся снаружи пленкой.

Установлено, что полностью герметик сохнет на 2 мм вглубь в течение полных суток.

Нормальными условиями для сушки силиконового герметика считается положительная температура в пределах от 5 до 40 градусов. Второе требование – отсутствие воздушных застоев. Если в комнатах и на кухне проветривание обеспечить несложно, то в ванной комнате заставить воздушные массы двигаться довольно проблематично. Поэтому в таких помещениях силикон застывает долго по сравнению с прочими домашними помещениями.

Длительный процесс работы с герметиком в ванных комнатах связан еще и с тем, что тут нельзя использовать быстросохнущий уксусный тип. Состав, заливаемый между стеною помещения и металлической чашей ванны, должен иметь нейтральную реакцию. Кроме того, клеящая масса должна содержать фунгициды, препятствующие образованию грибка в местах с постоянной повышенной влажностью.

Самым подходящим вариантом в таком случае станет специальный санитарный силиконовый герметик. Наносится средство толстым, но одинарным слоем. Минимальное время высыхания в ванных комнатах составляет 24 часа, максимальное – 48 часов.

Как ускорить процесс сушки?

Тем, кто не может ждать высыхания клеящего состава целые сутки, а тем более двое суток, следует знать, что существуют способы ускорения полимеризации герметика.

Состав высыхает быстрее, если температура в помещении относительно высокая. Если нужно быстро высушить нанесенный слой, следует создать соответствующие условия, например, с помощью нагревателя. При температуре, приближающейся к 40 градусам, скорость схватывания существенно увеличится.

Не стоит использовать для сушки фен. Невозможность контролирования его нагрева и неравномерное схватывание может повредить изолирующий материал.

Срок застывания уменьшится при обеспечении принудительной вентиляции. Это может быть как вентилятор, как и настежь открытые двери и окна. Также нужно следить за тем, чтобы вместе с воздухом на обработанную поверхность не наносилась пыль.

Герметик быстрее сохнет при нанесении на него ограниченного количества воды. Например, если периодически опрыскивать шов из пульверизатора, процесс пойдет быстрее.

Отдельно стоит остановиться на работе по герметизации окон. Здесь спешить не следует. При обработке окна раму нужно открыть, очистить рабочее место, нанести герметик по всему периметру коробки и разровнять его мокрой рукой или шпателем.

Для того, чтобы не происходило склеивание рамы, герметик следует покрыть фольгой или полиэтиленовой пленкой. Во время высыхания окно должно находиться в закрытом виде. При таком подходе состав лучше заполняет свободный объем. Высыхание длится от двух до четырех суток.

Вреден ли состав после засыхания?

Во время работы от герметика исходит специфический запах. Сохраняется он и в течение процесса отвердевания. После того как произойдет полное застывание, уксусный вид еще будет некоторое время выделять запах.

Некоторую опасность средство представляет только в процессе нанесения. В инструкции по применению сказано, как следует пользоваться тем или иным видом силиконового состава. Если не нарушать правил, то ничего страшного не произойдет.

Застывший герметик полностью безвреден как для людей, так и для домашних животных.

Рекомендации

Если решено сделать ремонт в ванной или на кухне, заменить окна или выложить плитку, то обязательно потребуется герметический материал. В магазине не следует спешить с покупкой – следует внимательно ознакомиться с характеристиками приобретаемого средства.

Нужно помнить, что:

• чрезмерное количество добавок негативно влияет на эластичность герметика;
• картридж со средством нужно внимательно осмотреть на предмет наличия трещин и проколов;
• не стоит брать неполный тюбик;
• хороший герметик не бывает дешевым – низкая цена может свидетельствовать о неправильном хранении товара и его низком качестве.

При работе не стоит отступать от инструкции, ведь только так удастся сохранить герметизацию в течение установленного производителем срока эксплуатации.

О том, как правильно пользоваться силиконовым герметиком, смотрите в следующем видео.

Сколько времени сохнет силиконовый герметик для ванной

В комнатах с высокой сыростью требуется гидроизоляция. С такой задачей справляется силиконовый герметик для ванной с однокомпонентным составом. Он комфортен в использовании и предоставляет прочность монтажа. Какое количество времени сохнет герметик силиконовый для ванной зависит от его разновидности и условий в комнате.

Сколько сохнет силиконовый герметик

Промежуток схватывания и абсолютного просыхания указываются в руководстве на упаковке. У каждого производителя они свои, но отличие незначительное. Это в зависимости от состава и сферы использования. Как правило, верхняя часть слоя просыхает 3 часа, а полное затвердение наступает спустя сутки. Главное, чтобы в данный период швы не подвергались механическому воздействию, не было контакта с водой.

Если воздух в комнате влажный, но теплый, то застывание пройдет быстрее.

Основные моменты при подборе герметика в ванную:

• Кислотная база герметика позволяет просыхать быстрее – до 6 часов. Только следует учитывать, что он не подходит для изоляции металлических предметов, иначе начнется ржавчина по плоскости.
• Наиболее дорогостоящий акрипласт, но применяемый для всех плоскостей – нейтральный. Период просыхания – один день, при условии нанесения 2 мм покрова, температуры в комнате от 5 вплоть до 40 градусов.
• Разновидность нейтрального состава – санитарный. В него входят фунгициды, какие мешают популяризации грибка и плесени.
• Стык между ванной и плиткой довольно обширный, залитый в него полимер не подсохнет за период заявленного в инструкции времени. Верхний слой схватится быстро, но изнутри прослойка станет просыхать, по времени не менее 2 суток.

Стыковочный слой наносится сразу необходимой ширины и толщины. Неприемлемо послойное покрытие.

При оптимальных условиях скорость высыхания толстого шва составит 2 мм в сутки. Если увеличить наружную температуру, то период сократится.

Производитель, указывая период полимеризации, рассчитывает на то, что плоскости будут правильно подготовлены: очищены, высушены, обезжирены.

Время высыхания PENOSIl Премиум AQuarium SIliconet – 15 минут. При эксплуатации выдерживает перепады температур от -40 вплоть до +100 градусов. Допустимое растяжение – 250%.

Советуем посмотреть видео:

Силикон Момент используется для ванны, абсолютная полимеризация ожидается по истечении 4-х дней. Нанесение требует тщательной подготовки шва, его обезжиривание. Чтобы лишняя смесь не запачкала стены и предмет, нерабочие края заклеиваются липкой основой. При нанесении соединение разглаживается шпателем либо увлажненным пальцем.

В зависимости от состава

Также время просыхания зависит и от состава герметика для ванной комнаты:

• Если смесь двухкомпонентная, содержит присадки, красители, то период абсолютного просыхания сокращается.
• Чем менее нанесенный покров, тем меньше отводится время для застывания.
• Более плотный силикон подсыхает стремительнее.
• Герметик для ванной с кислотной основой высыхает за 6 часов с этапа нанесения.
• Акрипласт на базе промежуточного состава требует время до 24 часов и температуры максимум 40 градусов, минимум 5.

В зависимости от области применения

В ванной кремнийорганический герметик применяется:

• Если есть в наличии оконные рамы, отделочных стыков.
• Крепежа керамогранитной плитки.
• Изоляции канализационных, водостойких труб, стеклянных изделий, плоскостей.
• Скрытия швов, стыковых мест.

Если устанавливался подвесной потолок, то проемы между потолком и стенами заделываются тоже герметиком.

Если созданы относительные условия, то время должно совпадать с указанным в инструкции. Но при этом учитываются факторы:

• Через 15 минут верхний слой отвердеет, это понимается, если провести по нем пальцем, состав не будет прилипать. Но во внутреннем слое еще будет проходить полимеризация.
• Если температура отклонена от рекомендуемой, то процесс затянется еще на ряд часов.
• При увеличении температуры, герметизация происходит до двух раз стремительнее.

Для расчета примерного времени с целью просыхания силиконового состава в присутствии повышенных температур воздуха, следует среднее время просыхания в оптимальных обстоятельствах увеличить на показатель 1,5.

Как ускорить высыхание

Для ускорения процесса, если требуется срочно закончить ремонт, используется несколько методов:

• Довести температуру в помещении до 40–50 градусов, что вдвое ускорит высыхание.
• Хорошо работающая вентиляция положительно повлияет на процедуру полимеризации.
• Первый просохший слой слегка опылить из распылителя. Полученная влага сокращает срок отвердевания.
• Скорость зависит и от правильного использования смеси. Перед нанесением нового покрова, прежний удаляется. Если он не толстый, то достаточно использовать растворители.
• Если шов не схватился через 15 минут и не покрылся пенкой, скорее всего, у него истек эксплуатационный срок.
• Кислотный состав быстрее схватится, если направить на него пар или создать влажность, нейтральный – повысить температуру в комнате.

Во время работы герметик излучает своеобразный запах. По мере просыхания он будет уменьшаться, в конце вовсе исчезнет. После полимеризации, смеси безопасны для организма, так как в атмосферу вредоносные соединения не выделяются. Заделанные швы будут не опасны и для человека, и для животного.

Обрезание лишнего материала происходит после полной просушки шва. Лучше к этому процессу приступать после удвоенного рекомендованного времени. Так как при толстом слое может случиться, что нижняя часть еще не застыла и потянется вверх.

В заключение

При подборе герметика для ванной важно покупать не те, которые быстро высохнут. Лучше приобрести подходящий проводимой работе. Упор делается на свойства состава. Рекомендовано покупать проверенных производителей. Главное изучить предлагаемое руководство по применению. Так как при ее соблюдении, достигаются оптимальные условия для быстрого просыхания герметика, который обеспечит надежную защиту от влажности.

Понравилась статья? Полезная информация? Оставьте свой комментарий и поделитесь с друзьями в соцсетях.

Как сделать самодельный ручной насос для воды или качалку для скважины своими руками

«Потому что без воды — ни туды и ни сюды», — поет водовоз в известном советском фильме. Сегодня технических средств доставки живительной жидкости, конечно, стало больше, при этом потребность в ней не стала меньше. Зачастую добывать воду для людей, животных и растений приходится, буквально, своими руками по причине отсутствия электроэнергии, дороговизны оборудования, его сезонного использования и желания сделать это самому.

Виды самодельных водяных насосов по назначению

Зачастую своими руками делают механические ручные насосы для подачи воды из скважины. Серьезные конструкции из металла позволяют ее поднимать с глубины 20 и более метров. Похожие изделия из пластиковых канализационных труб помогут достать воду с глубины в несколько метров. Рассмотрим чертежи, фото и обсудим принципы создания нескольких реальных и полезных конструкций.

Схема работы традиционного ручного насоса для скважины

В свое время самодельные водяные насосы такого типа можно было обнаружить едва ли ни в каждом деревенском дворе. Они устанавливались как на колодцах, так и на скважинах для полива огорода без применения электричества.

В прошлом для изготовления таких агрегатов обычно использовалась гильза от тракторного двигателя. Сегодня можно встретить изделия с корпусами из нержавейки или пластика.

Независимо от внешнего вида подобные агрегаты имеют стандартный набор рабочих элементов. Основной из них – поршень, он поднимает воду из трубы и подает ее к изливу. К поршню крепится шток, второй конец которого имеет подвижное соединение с рычагом, а тот, в свою очередь, является рукояткой. Для рычага предусмотрен упор с осью вращения в месте их соединения.

Поднимающий воду поршень снабжен клапаном, который состоит из отверстий в корпусе и размещенного сверху диска из резины. При движении поршня вверх резина перекрывает отверстия в его корпусе, и вода поднимается вместе с поршнем. При движении штока вниз давление воды отгибает резину, жидкость проходит через отверстия и накапливается над поршнем. Для того, чтобы вода не уходила в скважину при опускании поршня, предусмотрен нижний клапан.

Работу устройства описывает приведенная схема. При первом движении штока вверх в трубе скважины создается разряжение, вода поднимается вверх и открывает нижний клапан. Как только рычаг замирает в верхней точке, нижний клапан перекрывается давлением воды. Теперь поршень опускается вниз, его клапан открывается, и вода собирается над поршнем. Далее шток снова поднимается вверх, клапан на поршне закрывается, и вода попадает в излив, а в рабочий цилиндр через нижний клапан засасывается новая порция жидкости.

Практические чертежи и фото качалки для полива огорода

Насосы для скважины, изготовленные своими руками, могут иметь разный и вполне изящный вид. Их размеры определяют производительность агрегата. Так, внутренний диаметр рабочего цилиндра обычно составляет от 50 до 100 мм.

Мне приходилось поливать таким насосом огород у дедушки. На практике засосать воду удается при неоднократных движениях ручки, причем с небольшой глубины, так как в начале работы агрегата вместо воды приходится качать воздух. В этом случае клапаны работают неэффективно, а уплотнение поршня пропускает воздух при высоком разряжении в трубе скважины.

По этой причине в начале работы в камеру насоса сверху заливают воду, а при глубине скважины порядка 20 м или изношенных клапанах ее приходится добавлять один–два раза во время закачки.

Практическая конструкция ручного насоса представлена на чертеже. Некоторые дополнения для стандартной конструкции:

• Ручка изготовлена из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Ее верхний конец сплющен для удобства соединения со штоком. Обе оси вращения рычага – болт диаметром 10 — 12 мм с шайбами и гайками.
• Шток – стальной пруток диаметром 12-14 мм. В его нижней части необходима резьба для крепления к поршню. Шток фиксируется к клапану между двумя гайками с шайбами.
• Поршень – стальной диск толщиной 4-10 мм, в зависимости от диаметра цилиндра. В нем сверлится ряд отверстий диаметром 10-15 мм. Поршень несколько меньше цилиндра по диаметру.
• Уплотнение верхнего клапана – плоская резина толщиной 4 мм. В худшем случае можно использовать камеру грузовика.
• Цилиндр – гладкая изнутри труба диаметром 50-100 мм. Хорошо подходит гильза от ДВС.
• Нижний клапан изготовлен из той же резины толщиной 4 мм. В отверстие по центру диска вставляется болт с гайками и шайбами. Верхняя шайба примерно соответствует по диаметру размеру трубы скважины, что способствует высокому качеству уплотнения. Резинка крепится сбоку к основанию цилиндра. В настоящее время нижний клапан можно заменить стандартным обратным клапаном, который легко приобрести в магазине сантехники. Из него извлекают пружину для облегчения срабатывания.
• Верхняя крышка зачастую отсутствует, так как для закачки из глубокой скважины приходится заливать воду в насос.

В идеале все детали насоса следует изготовить из нержавеющей стали, что обеспечит чистую воду и долговременную работу агрегата. При этом для сборки приведенной конструкции не обойтись без сварки. Приведенный эскиз имеет полезные дополнения конструкции и размеров самодельного насоса.

Для монтажа агрегата над скважиной необходима станина, которую удобно сварить из уголка сечением 45х45 мм. Для забора воды из скважины в нее опускается специальная труба с отверстиями на боковых поверхностях для предотвращения заиливания.

На фото представлен один из вариантов ручного насоса в разобранном виде. Рабочий цилиндр изготовлен из гильзы двигателя трактора МТЗ диаметром 110 мм. Верхняя часть – из стальной трубы диаметром 133мм. Подойдет и гильза от грузовика ЗИЛ-130, ее внутренний диаметр 100 мм. Поршень вырезан из ленты транспортера толщиной 15 мм и усилен снизу стальной шайбой большого диаметра. Чтобы не варить гильзу, а также обеспечить легкий доступ для ремонта, конструкция собирается на шпильках диаметром 8-10 мм, приваренных к верхней трубе.

В качестве цилиндра насоса самодельщики находят самые разные детали, в том числе возможно использование корпуса огнетушителя. Ниже следует видео, в котором представлен такой вариант агрегата.

Как сделать поршневой насос для воды с корпусом из пластиковой трубы

Корпус ручного насоса реально сделать из пластиковой трубы, а клапаны можно использовать готовые, которые легко приобрести в магазине сантехники. Работает такой агрегат по следующей схеме. При опускании рычага вниз в цилиндре создается разряжение, и вода заполняет камеру через всасывающий клапан, а при поднятии ручки вверх поршень выдавливает воду из цилиндра через выпускной клапан в излив.

Рассмотрим порядок изготовления водяного насоса в соответствии с иллюстрациями:

1. Верхняя и нижняя крышки представляют из себя диск из стали толщиной 4 мм с кольцом высотой 30 мм из полосы толщиной 3 мм. В нижней крышке сверлятся два отверстия диаметром 20 мм.
2. К отверстию для подачи воды варится дюймовый отвод и резьба.
3. К отверстию для излива воды варятся два дюймовых отвода и резьба.
4. Крышки соответствуют по размеру трубе. В данном случае используется отрезок пластиковой трубы диаметром 125 мм и высотой 300 мм.
5. Нижняя крышка приварена к основанию на трубах сечением 20х20 мм. Основание сварено из труб сечением 20х40 мм.
6. На отводы наворачиваются два обратных клапана. Во всасывающий клапан заворачивается переходник для шланга. В выпускной клапан закручивается излив, сваренный из резьбы и двух отводов.
7. В нижнюю крышку закладывается уплотнительное резиновое кольцо.
8. К верхней крышке приварены кронштейны крепления подвижной опоры.
9. На верхней крышке также имеется отверстие для штока и две втулки для шпилек.
10. Подвижная опора изготовлена из трубы сечением 20х20 мм и крепится к крышке и ручке через оси, изготовленные из болтов диаметром 8 мм. Ручка изготовлена из тубы сечением 20х40 мм.
11. Шток клапана изготовлен из прутка диаметром 16 мм и имеет на одном конце резьбу 12 мм для крепления клапана, а к другому концу приварена проушина для соединения с рычагом. Сам клапан состоит из трех слоев резины от автошины, которые зажаты между двумя стальными дисками с помощью гаек с шайбами.
12. Цилиндр из пластиковой трубы устанавливается на нижнюю крышку через уплотнительное кольцо, а на нее монтируется верхняя крышка через такое же уплотнение. Конструкция стягивается двумя шпильками М10 с гайками и шайбами.
13. Далее монтируется подвижная опора и рычаг. Опора рычага в данной конструкции должна иметь возможность наклоняться, так как шток находится в вертикальном положении независимо от положения ручки.
14. Насос готов, и можно приступать к испытаниям. Агрегат такой конструкции позволит поднимать воду с глубины в несколько метров. Возможные вопросы поможет разрешить следующий видеоролик.

Самодельный насос из канализационных труб своими руками

Не у каждого есть возможность сделать водяной насос из металла с использованием сварочного аппарата. При этом реально собрать устройство из недорогих канализационных труб. Такой агрегат поднимет воду с глубины до 3 м. При этом воде не грозит ржавчина, как в случае применения устройства из черного металла.

Металлические детали в конструкции все же имеются, но сварка при этом не применяется. Рычаг устройства изготовлен из профильной трубы сечением 20х40 мм, подвижная опора из прутка диаметром 12 мм. Опора крепится снизу болтом к металлическому хомуту на корпусе устройства. Для упрочнения конструкции рядом установлено еще два стандартных хомута. Ручка соединяется со штоком поршня и опорой с помощью металлических пластин толщиной 2 мм и винтов диаметром 6-8 мм.

Рабочий цилиндр устройства – труба диаметром 100 мм и длиной 500 мм. Сверху в нее вставляется тройник 100х50х100 мм. В свою очередь. он закрывается крышкой, в которой проделано отверстие и вклеена горловина трубы диаметром 32 мм в качестве направляющей для штока.

Шток поршня имеет ряд отверстий для прохода воды. В нижней части штока крепится стандартный обратный клапан, из которого извлечена пружина для облегчения срабатывания. В клапан заворачивается пустотелая латунная гайка, на которой крепится поршень. Поршень изготовлен из толстого пластика и уплотнен прокладкой из силикона. Снизу на корпус надевается пластиковая муфта диаметром 100 мм, в нее вставляется заглушка с отверстием под 50-ю трубу.

В отверстие устанавливается переходник 50 на 32, к которому подключается подающая труба.Устройство закрепляется на горловине скважины с применением подходящих для конкретной ситуации элементов.

Несколько движений рычагом то вниз, то вверх, откачиваем воздух и… Урааа! Пошла вода! Возможно, у Вас остались вопросы, тогда можно изучить следующее видео.

Ручной насос для скважины: виды, схемы, принцип работы

Если в загородном доме нет возможности к скважине провести электричество или его подача нестабильна, то выходом из ситуации является использование механических средств для подъема жидкостей, самое эффективное и доступное из которых — ручной насос для скважины. Устройство полезно, когда хозяева проводят мало времени в своем доме, а потребность в воде невелика. Простой механический агрегат позволяет снабдить водой семью для основных бытовых нужд и организовать полив огородных растений.

Рис.1 Механические ручные помпы

1. Сфера применения механической помпы и ее преимущества
2. Использование механических помп имеет следующие достоинства по сравнению с электрическими моделями:
3. Виды ручных помп
4. Поршневая помпа
5. Штанговый (штоковый) ручной насос для скважины
6. Мембранная помпа
7. Крыльчатый насос
8. Шиберный насос
9. Другие виды механических насосов
10. Винт Архимеда
11. Гидравлический таран
12. Аэролифт
13. Самодельная поршневая помпа

Сфера применения механической помпы и ее преимущества

Самым бюджетным способом обеспечения водой загородных домов и участков является бурение неглубокой абиссинской скважины (можно провести самостоятельно) и использование для откачки жидкости с глубины механического агрегата. Любой насос ручного принципа действия можно применять для подъема жидкости из различных водных источников, выполняя при этом следующие работы:

• водообеспечение проживающих людей, водоемом является скважина или неглубокий колодец;
• забор чистой или загрязненной воды из водоемов для полива и бытовых целей;
• дренаж в помещениях, расположенных ниже поверхности земли, с помощью помпы можно откачивать жидкость, которая собирается в приямках под полом;
• откачивание вод из затопленных погребов, хранилищ, подземных гаражей, кессонных ям.

Использование механических помп имеет следующие достоинства по сравнению с электрическими моделями:

• Невысокая стоимость, отличающаяся в разы от электронасосов.
• Экономичность — для функционирования не требуется электроэнергия, а приложение небольших физических усилий всегда приносит пользу здоровью.
• Простое устройство позволяет легко ремонтировать агрегаты, некоторые умельцы даже собирают ручной насос для скважины своими руками.
• Ремонтопригодность механических помп намного выше электронасосов — испорченные детали можно не только приобрести в торговой сети, но изготовить самостоятельно.

Рис. 2 Особенности посадки ручной установки водоснабжения на скважинную трубу

• Способ монтажа позволяет самостоятельно установить ручные насосы для скважин и колодцев в водный источник без привлечения квалифицированных специалистов и специальной техники.
• Ручной насос для скважины можно разместить не только на своем участке, но и в общественных местах — благодаря невысокой стоимости и сложности демонтажа его сохранность намного выше дорогих электрических аналогов.
• Помпа, помещенная в чугунный или металлический корпус, не боится внешних температурных воздействий и влаги, в отличие от электронасосов не нуждается в специальных навесах для защиты от осадков.

Виды ручных помп

Ручные помпы в отличие от электронасосов способны поднимать жидкость с небольших глубин и существенно уступают им в производительности, для забора требуется приложить физические усилия и затратить время — это неудобно для большого количества потребителей.

Механические устройства для водозабора насчитывают несколько классов, отличающихся принципом действия, физическими параметрами и техническими характеристиками.

Рис.3 Поршневые устройства — принцип работы и внешний вид

Поршневая помпа

Простой принцип действия и область применения, подходящая для большинства работ по водозабору в домашнем хозяйстве, обусловили высокую популярность подобного агрегата.

Стандартное устройство поршневого насоса включает в себя цилиндрический корпус, внутри которого перемещается поршень, шток которого закреплен на рычаге-коромысле.

По периметру поршневого диска имеются эластичные уплотнения, обеспечивающие его плотное прилегание к стенкам, а на его поверхности расположены сферические обратные клапаны.

Ручной насос для воды из скважины устанавливают на верх обсадных труб с таким расчетом, чтобы на выходе погруженной в отверстие водоподъемной трубы располагался обратный клапан, без которого функционирование системы невозможно.

Рис. 4 Изготовление поршневого ручного насоса

При поступательном ходе поршня клапан, установленный на выходе скважинной трубы, опускается и препятствует обратному поступлению воды. Под напором жидкость открывает встроенные клапаны в диске и помещается над его поверхностью. При обратном ходе клапаны диска закрывается, препятствуя стеканию воды, и она, поднимаясь вместе с поршнем, выливается через выходную сливную трубку насоса.

Стандартный поршневой водяной насос имеет металлический корпус из чугуна с нержавеющим диском внутри, агрегат способен проводить водный забор с 9 метров.

Штанговый (штоковый) ручной насос для скважины

Штанговые ручные помпы для водозабора из скважины используют, если глубина водного зеркала более 10 метров. Принцип работы помпы аналогичен поршневым видам, основным отличием является размещение рабочей камеры с втягивающим воду поршнем не в корпусе агрегата, а в опущенной на глубину штанге — это позволяет поднимать жидкости с глубин до 30 метров. Закрепленный на длинном штоке поршень перемещается при помощи ручки, вода всасывается и поднимается вверх, заполняя напорный трубопровод с помощью клапанной системы. За каждый цикл хода поршня водяной столб пополняется новой порцией жидкости, скопившаяся вода в итоге выливается наружу через выходной патрубок.

Рис. 5 Штанговый насос для подъема жидкости с больших глубин и его принцип работы

Штанговый насос является громоздким, сложным в установке устройством, стоимость которого сравнима с электрическими моделями, поэтому в быту его используют крайне редко и только в тех случаях, когда электричество недоступно, а водоносный слой располагается слишком глубоко.

Штоковый насос находит применение в источниках, диаметр трубы которых слишком мал для погружения глубинного электронасоса в скважину, а глубина слишком велика для использования наружного электрического агрегата.

Для продвижения вверх водного столба требуются титанические усилия, поэтому ручка такого устройства имеет очень высокую прочность и большую длину, для создания рычага, уменьшающего прилагаемую силу.

Мембранная помпа

Рис. 6. Помпа ручная мембранная

Если предыдущие агрегаты требовали непосредственной установки на скважину, мембранный ручной насос может располагаться в любом месте на поверхности. Помпы этой группы относят к наиболее простым устройствам, которые используются в основном для перекачки жидкостей и горюче-смазочных материалов из различного вида емкостей.

Мембранные виды имеют характерную конструкцию в виде дискового корпуса с расположенной на верхней крышке рукояткой, материалом изготовления является сталь, чугун или пластик.

Корпус имеет входной и выходной патрубки, к которым подключается гибкие шланги и проушины для крепления на любую твердую поверхность.

Принцип работы мембранной помпы довольно прост: жидкость втягивается в рабочую камеру через входной патрубок пластичной резиновой мембраной, закрепленной на штоке с ручкой. При обратном движении клапан входного патрубка закрывается, и жидкость выталкивается через выходное отверстие, выпускной клапан которого работает в противофазе со входным.

Крыльчатый насос

Рис. 7 Насос ручной крыльчатый

Крыльчатая помпа имеет простое и компактное устройство, в основном используется для перекачки жидкостей на промышленном производстве и в складских помещениях. При установке крыльчатого агрегата в скважину высота подъема может достигать 5 — 7 метров.

Корпус помпы имеет круглую форму и оснащен входным и выходным патрубком, характерной особенностью конструкции является расположение и перемещение рабочего рычага параллельно верхней крышке. Внутри корпуса расположена крыльчатка с двумя отверстиями для обратных клапанов, соединенная с ручкой, в области всасывающего патрубка размещены еще два клапана. Система работает таким образом, что при повороте ручки открывается клапан на крыльчатке и в нижней части корпуса, при этом в рабочей камере вода одновременно всасывается и выталкивается, что обеспечивает непрерывность потока.

Преимуществом крыльчатых видов при применении в промышленной отрасли является возможность работы с вязкими жидкостями, для бытового водоснабжения они используются довольно редко ввиду низкой производительности.

Шиберный насос

Рис. 8 Принцип действия ручного шиберного агрегата

Шиберный или роторно-пластинчатый насос имеет характерный цилиндрический корпус с рабочей ручкой, вращающейся в отличие от крыльчатых видов с возвратно-поступательными движениями, по кругу.

Свое название конструкция получила из-за наличия в рабочем узле плоских пластин — шиберов.

Основной рабочий элемент устройства — ротор со смещенным центром вращения, располагающийся в круглом статоре. По периметру роторного колеса через равные промежутки прорезаны радиальные отверстия, в которые вставлены подпружиненные шиберные пластины. В насосном корпусе размещены входной и выходной патрубок, через которые происходит забор и выталкивание вод, преимущество шиберной конструкции — полная изоляция всасываемого и выталкиваемого потоков.

При вращении ротора поступающая через всасывающий патрубок вода перемещается шиберными пластинами вдоль корпуса и выталкивается наружу.

Отсутствие зазоров между роторным колесом и стенками рабочей камеры, присущее всем модификациям центробежных, винтовых и шестереночных видов, позволило существенно увеличить их КПД. К недостаткам можно отнести постоянный контакт шиберных пластин с корпусом — это приводит к их быстрому обоюдному износу. Основное применение роторно-пластинчатых помп — перекачка жидких вязких химических веществ и пищевых продуктов в промышленном производстве.

Другие виды механических насосов

Ручные механические устройства для водоснабжения использовались с древнейших времен, в настоящее время их заменили модели промышленного производства. В некоторых случаях при отсутствии электричества использование механических заводских агрегатов неэффективно, и народные умельцы придумывают свои схемы и чертежи, как сделать ручной насос для скважины своими руками.

Если в приведенном случае (водозабор из скважины) можно использовать принцип действия промышленных агрегатов, то для забора воды из открытых водоемов используют собственные разработки на основе древних технологий.

Винт Архимеда

Рис. 9 Винт Архимеда и его использование

Конструкция придумана греческим мыслителем в 250 году до нашей эры и состоит цилиндрической трубы, внутри которой находится винт, система опускается в открытый водоем под небольшим углом. При работе вращающиеся лопасти захватывает воду и продвигают ее вверх по трубе, по окончании которой она выливается в подготовленную емкость.

Аналог данной установки — шнековые электронасос, рассчитанный на постоянный водозабор из глубоких водных источников.

Гидравлический таран

Рис. 10 Гидравлический таран

Механик Монгольфье является создателем гидравлического насоса, поднимающего воду за счет своей кинетической энергии. Его принцип действия заключается в перекрытии быстрого потока клапаном, после чего вода под давлением поступает в размещенный вверху гидравлический бак и затем по напольному шлангу доставляется потребителю. Устройство работает повторяющимися циклами, некоторые производители выпускают гидронасосы кустарными способами.

Аэролифт

Рис. 11 Аэролифт – принцип работы

Германский инженер Карл Лошер разработал данный метод в 1797 году, его сущность состоит в выталкивании жидкости из опущенной в источник полой трубы воздухом. Для работы аэролифта в нижнюю часть трубы через входной патрубок закачивают ручным насосом воздух, его пузырьки растворяются в воде и вследствие легкого веса поднимаются на поверхность вместе с жидкостью.

Для предотвращения попадания жидкости в напорный воздушный шланг накачивание производят через ниппель.

Данную конструкцию можно использовать при наличии электричества, подключая вместо механического насоса компрессор.

Самодельная поршневая помпа

Некоторые народные умельцы изготавливают поршневые насосы самостоятельно. Обычная конструкция представляет собой рабочую камеру из сваренной трубы, в качестве поршня используют металлический или пластиковый диск с уплотнительным резиновым кольцом по диаметру. Чтобы обеспечить с помощью самодельной конструкции водоснабжение, в пластиковых или металлических поршневых дисках просверливают отверстия для установки системы обратных клапанов.

Рис. 12 Устройство самодельного поршневого насоса

Большинство современных механических агрегатов, как и поверхностные электронасосы, способны поднимать жидкость из скважин глубиной до 10 метров. Наибольшую высоту подачи обеспечивает штанговая помпа, работающая по аналогии с электрическими погружными видами. Ее корпус и рабочий клапан могут опускаться в источник глубиной до 30 метров, обеспечивая забор при аналогичном расстоянии до водного зеркала.

Среди всех видов в быту наиболее распространены поршневые ручные насосы, которые монтируются непосредственно над выходом обсадной скважинной трубы, при этом всасывание происходит через опущенную в отверстие трубу с обратным клапаном.

Ручной насос для скважины своими руками: порядок действий при изготовлении самодельной модели

Скважинные насосы, ручного типа выпускаются сегодня многими компаниями и в самых разнообразных исполнениях.

Но тратиться на покупку подобного устройства вовсе не обязательно – в нем нет ничего такого, что было бы недоступно для самостоятельного изготовления.

В смысле дизайна, конечно, самодельный вариант будет слегка проигрывать покупному, но в условиях дачного участка этот недостаток критическим не является.

Итак, давайте рассмотрим, как можно сделать ручной насос для скважины своими руками, и какие подручные изделия и материалы для этого можно использовать.

Разновидности ручных водяных насосов для скважин

Ручные скважинные насосы могут иметь различное устройство нагнетательного механизма. Вот какие виды существуют на сегодняшний день:

1. Крыльчатые: в рабочей камере этого насоса установлена крыльчатка — колесо с лопастями, которое пользователь вращает при помощи рукоятки. Лопатки заставляют находящуюся в рабочей камере жидкость двигаться по круговой траектории, вследствие чего она под действием центробежной силы устремляется в выпускное отверстие.
2. Поршневые: по своему устройству такой насос напоминает велосипедный, только в его поршне установлен обратный клапан. Создавая разрежение, устройство может втягивать воду с некоторой глубины.
3. Штанговые: такой насос почти не отличается от поршневого, только поршень в нем двигается не по всей гильзе, а лишь по нижней ее части. Подавая в гильзу с каждым циклом все новые порции воды, поршень постепенно заполняет ее всю и жидкость в конце концов начинает выливаться из расположенного вверху выпускного отверстия. Чтобы во время холостого хода вода не возвращалась в скважину, в гильзе сразу над наивысшей точкой хода поршня устанавливается обратный клапан. Насосы этого типа позволяют поднимать воду с глубин до 30 м.
4. Мембранные: нагнетание жидкости в мембранном насосе происходит, как и в поршневом, за счет изменения объема рабочей камеры. Но каких-либо трущихся друг о друга элементов в этой камере нет – ее объем меняется путем изменения формы эластичной мембраны, которую приводит в движение пользователь.

Устройство ручного насоса

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Насос поршневого типа наиболее прост в изготовлении. Его рабочий механизм уже был описан, осталось уточнить пару деталей:

1. В воду следует опускать не корпус-гильзу, а присоединенный к ее нижней части всасывающий шланг.
2. Шток следует прикрепить к рычагу – тогда поднимать поршень будет легче.
3. Между выходным патрубком и водопроводной трубой нужно установить запорный вентиль или обратный клапан, который воспрепятствует истечению жидкости из трубы обратно в насос во время его простоя.

Устройство самодельного поршневого насоса для скважин

Вот примерный порядок действий мастера:

Изготавливается корпус

В качестве заготовки используется труба длиной 600 – 800 мм с внутренним диаметром 80 мм, внутренняя поверхность которой должна быть как можно более гладкой. Идеальный вариант – цилиндр от двигателя внутреннего сгорания или гидроцилиндр. Если же применяется обычная труба, изнутри ее следует обработать шабером.

Сбоку в верхней части корпуса следует прорезать отверстие и приварить выпускной патрубок.

Погружной насос нужно выбирать особенно придирчиво. Насос Водолей — технические характеристики и оценка качества, читайте далее.

Порядок постройки декоративного колодца своими руками смотрите по ссылке.

Все о ремонте погружных насосов своими руками вы можете почитать в этой публикации.

Изготовление крышек

Крышки можно делать из любого доступного материала – стального проката, пластика и даже дерева.

Последний вариант является самым простым и вместе с тем эффективным: напитавшись влагой, древесина разбухает и благодаря этому надежно фиксируется в трубе.

Лучше всего делать крышки из лиственницы или дуба.

В той из них, которая будет устанавливаться в верхней части насоса, нужно высверлить отверстие под шток; в нижнюю – устанавливаем обратный клапан.

Изготовление поршня

Поршень, как и крышки, можно делать из чего угодно. Важно, чтобы он имел круглую форму и был оснащен кольцевидным уплотнителем из резины. В корпусе поршень должен двигаться достаточно плотно, но без чрезмерного сопротивления.

К центру данной детали следует прикрепить шток, воспользовавшись для этого шпилькой.

Труба всаса

В начале работы насос создает во всасывающей трубе разрежение, поэтому она должна быть достаточно жесткой, чтобы противостоять сжатию силой атмосферного давления. Этому условию удовлетворяют металлические и пластиковые трубы.

Простые ручные насосы

Обратные клапаны

Производительность и КПД насоса зависят от герметичности обратных клапанов. Самый простой вариант – мембранный или лепестковый клапан. Он представляет собой плотно устанавливаемый в корпус насоса диск с проделанным в нем отверстием, которое закрывается зафиксированным с одной стороны куском резины. Когда вода движется в «правильном» направлении, она отгибает резину и беспрепятственно течет через клапан.

Скважина с ручным насосом на дачном участке

В случае противотока резина прижмется к отверстию и путь воде будет закрыт. Аналогичный клапан необходимо вмонтировать в поршень.

Сборка насоса

Поршень со штоком устанавливается в корпус, который после этого закрывается крышками. Остается подсоединить к штоку рычаг, а снизу к корпусу – трубу всаса.

Чтобы насосом было удобнее пользоваться, установите на рычаг пружину, возвращающую его в исходное положение.

Чертеж ручного насоса

На приведенной схеме показано устройство насоса. Как видно, оно является довольно простым.

Насос ручной — чертеж

Принцип действия и устройство водяного насоса

Если источником воды служит не скважина, а водоем, то тратить собственные силы на приведение насоса в действие вовсе не обязательно. Можно сделать водяной насос – и воду будут качать силы природы.

1. На берегу устанавливается стойка с кронштейном, так чтобы последний оказался над водой.
2. Далее нужно взять отрезок гофрированной трубы и установить в каждом из ее торцов по обратному клапану, так чтобы они открывались в одном направлении.
3. Выпускной конец трубы крепится на кронштейне, а впускной – привязывается к плавающему в водоеме бревну или другому поплавку, чтобы он погрузился под воду.

Остается присоединить к выпускному концу гофры водопровод – и насос готов. Бревно будет покачиваться на волнах, заставляя гофру растягиваться и сжиматься. При растягивании в нее будет засасываться из водоема вода, а при сжатии – эта вода будет выталкиваться через выпускной торец, закрепленный на кронштейне.

Если электричество на участке недоступно, то добывать воду из скважины придется ручным способом. Ручной насос для воды своими руками — советы по изготовлению простейших конструкций.

Обзор моделей септиков Крот вы можете посмотреть в этой статье.

Как сделать ручной насос для скважины своими руками?

Еще один ручной скважинный насос – мембранный — можно изготовить на базе тормозной камеры. В ней нужно оставить только одно отверстие, остальные закупориваются. С противоположной стороны от оставшегося открытым отверстия необходимо проделать несколько отверстий, в которых при помощи эпоксидной смолы будут установлены обратные клапаны.

Клапаны делают из толстостенной медной трубки. На одном конце ее внутренний диаметр увеличивают при помощи сверла, после чего сюда помещают шарик. Его диаметр должен быть равным увеличенному (рассверленному) диаметру трубки, вследствие чего узкая часть трубки окажется закупоренной. Затем к рассверленному торцу трубки припаивают отрезок проволоки, так чтобы он не дал шарику выпасть – и клапан готов.

Насос ручной для поднятия воды

Еще один клапан делают так же, только к проволоке припаивают пружину, которая будет удерживать шарик в закрытом состоянии – получится нормально закрытый обратный клапан.

Остается установить в камеру клапаны и приклеить к ней круглую резиновую мембрану, вырезанную из автомобильной камеры. В центре мембраны гайками крепится шток, свободный конец которого выпускается в оставленное открытым отверстие тормозной камеры.

Видео на тему