Слив душевой кабины: разновидности душевых, виды поддонов, технология монтажа поддона и слива

Правильное устройство слива душевой кабины

Устройство слива душевой кабины имеет важное значение для обеспечения комфортного помывочного процесса и исключения вытекания воды на пол. Душевые кабины заслужено приобрели широкую популярность, но для того, чтобы они не стали источником постоянных проблем, их подключение должно производиться правильно, с учетом всех нюансов эксплуатации. Существует несколько вариантов обеспечения стока, и задачей становится выбор оптимальной конструкции, способной надежно прослужить много лет.

Сущность проблемы

Слив для душевой кабины представляет собой стандартное сантехническое устройство, предназначенное для быстрого и полного удаления воды из внутреннего пространства кабинки, что просто необходимо для нормального помывочного процесса. Кто захочет мыться под душем, когда ноги постоянно находятся в мыльной, загрязненной воде?

Душевая кабина, как правило, в напольной своей части завершается поддоном, который предназначен для сбора падающей воды и исключения ее протекания на пол помещения. Данный элемент может окантовываться низким или высоким бортиком, который является барьером.

Чем он выше, тем больше вероятность сбора всей воды. Однако излишне высокий бортик затрудняет переступание через него, особенно для детей и пожилых людей. Это обязывает выбирать оптимальную высоту для душевого поддона с учетом удобства всех членов семьи.

Слив в душевой кабине происходит через соответствующее отверстие в поддоне, а для направления в него воды его поверхность выполняется с необходимым уклоном. В принципе, сливное отверстие может располагаться на разных участках – в центре, по углам или на краю поддона.

Когда обустраивается любая система слива отработанной воды, возникают определенные требования: быстрое направление всего стока в канализацию, без застоя внутри поддона; исключение возврата сточной воды в поддон; устранение неприятных запахов из канализации. Кроме того, должна обеспечиваться возможность простого обслуживания, в т.ч. при появлении засоров.

В некоторых случаях (чаще в собственных домах) в душевой отсутствует поддон. Тогда слив делается непосредственно в напольном покрытии, а человек, принимающий душ, располагается на решетке, через которую вода, не накапливаясь, легко попадает в сливное отверстие. Принцип действия системы аналогичен поддонному варианту.

Конструктивные элементы

В общем случае сливная система для поддона душевой кабины или душа без поддона состоит из таких элементов: устройство для приема воды, магистрали для отвода ее в канализацию и необходимых соединительных элементов.

Устройство для приема сточной жидкости монтируется непосредственно на сливном отверстии и должно обеспечить выполнение таких требований: герметизация стыка, предотвращение возврата воды и исключение запаха. Такая роль возлагается на сифоны с разной конструкцией гидрозатворов.

Для того чтобы решить, какой вариант выбрать, надо понять, какие вообще можно использовать устройства. Выделяются следующие основные типы сифонов:

    Сифон бутылочного типа. Такой тип знаком многим по мойкам и раковинам, где он является основной разновидностью. Данная конструкция может использоваться и для рассматриваемого случая, в частности, для душевой кабины с низким поддоном. По форме сифон напоминает бутылку, горлышко которой присоединяется к сливному отверстию. В нижней части сбоку отводится трубка, которая соединяется с трубой, направляющейся в канализацию. Нижний торец снабжен отвинчивающейся крышкой, и через нее можно удалять оседающую грязь. Основное преимущество такой конструкции – простота монтажа и обслуживания. В качестве недостатка отмечается значительная высота устройства, что заставляет значительно приподнимать поддон кабины.

Для отвода воды от приемного устройства прокладывается канал. В стандартных системах он чаще всего специальный который оборудуют вдоль стены ванной комнаты или сбоку душевой с одной из сторон. Кабины могут комплектоваться готовыми каналами длиной 1-1,5 м, причем прокладывают прямые и угловые магистрали. В комплект канала входят: отводящий лоток, решетка и сливное устройство.

Разновидности поддонов

Основным элементом сливной системы является поддон душевой кабины. Именно он обеспечивает сбор всей сточной воды и через свое сливное отверстие направляет ее в канализацию. От выбора этого элемента во многом зависит комфортность всей помывочной процедуры.

Душевые поддоны могут выполняться из стали, нержавейки, чугуна, пластика, керамики и искусственного камня. Готовые изделия имеют требуемую конструкцию и обеспечивают нужный уклон в сторону сливного отверстия.

В настоящее время наиболее популярными являются акриловые поддоны – практичные и достаточно прочные. Недостатком считается высокий риск появления царапин. Для повышения надежности пластик упрочняется стекловолокном или металлической армировкой.

Самодельные поддоны выполняются в виде бетонной стяжки с надежной гидроизоляцией. Бортики формируются путем заливки бетоном, укладки кирпича или каменных элементов. В процессе изготовления следует сразу смонтировать систему отвода стока, обеспечивая необходимый уклон.

Необходимые инструменты

При установке и подключении к канализации душевой кабины потребуются определенный инструмент и расходный материал. Основание изготавливается путем заливки бетонной стяжки, а значит, следует подготовить инструмент для приготовления раствора, проведения бетонных работ и наложения гидроизоляции:

  • строительный миксер;
  • лопата;
  • мерная емкость;
  • мастерок;
  • терка;
  • полутерок;
  • шпатель;
  • нож;
  • ножницы.

Подключение кабины проводится с использованием:

  • болгарки;
  • электродрели;
  • перфоратора;
  • шуруповерта;
  • шлифовальной машины;
  • ножовки по металлу;
  • приспособление для изгибания труб;
  • отвертки;
  • плоскогубцев;
  • тисков;
  • ключей гаечных, торцевых, сантехнических, разводных;
  • стамески;
  • долота;
  • молотка;
  • киянки;
  • кисти малярной;
  • шпателя.

Из расходных материалов потребуются:

  • монтажная пена;
  • силиконовый герметик;
  • ФУМ-лента;
  • манжеты;
  • шпильки.

Контроль качества и необходимые измерения обеспечиваются строительным уровнем, рулеткой, металлической линейкой, уголком.

Этапы монтажа

От правильности присоединения душевой кабины к канализации зависит в последующем ее беспроблемная эксплуатация. Если своими руками производится монтаж покупной, полностью укомплектованной модели, то надо строго следовать рекомендациям инструкции. Все стыки необходимо тщательно герметизировать с использованием специальных герметизирующих составов на силиконовой основе.

Читайте также:  Плюсы и минусы ламината

На первом этапе готовится основание для поддона и обеспечивается ввод в канализационный стояк. Лучше всего использовать уже готовый канализационный ввод от ванны, который имеет соответствующий уклон для обеспечения самотока.

Если душевая кабина устанавливается на совершенно не подготовленном месте, то работы начинаются с установки тройника в канализационный сток с отводом на душ, причем уровень установки его должен быть ниже поверхности пола.

Далее осуществляется прокладка в основании кабины специального сливного канала или трубы, связывающей сливное отверстие поддона с отводом канализационного тройника.

При прокладке должен обеспечиваться соответствующий уклон для самотока жидкости. Для сифона формируется углубление в бетонной стяжке основания нужного размера. Важно правильно рассчитать высоту сифона с учетом возможной регулировки высоты ножек поддона.

Непосредственно присоединение душевой кабины к канализационной системе осуществляется в таком порядке:

  1. Собирается сифон согласно инструкции.
  2. Душевой поддон переворачивается, на сливном отверстии закрепляется сифон в собранном состоянии. На месте стыка укладывается резиновая прокладка.
  3. С помощью регулировки высоты ножек выравнивается поддон. Он должен располагаться строго горизонтально.
  4. Сливной гибкий шланг, отходящий от сифона, соединяется с отводящей системой (каналом или трубой). Стык надежно герметизируется с использованием силиконового герметика.

Душевая кабина приобретает все большую популярность, а потому многим людям хочется иметь ее в своей квартире. Установку можно полностью осуществить своими руками, соблюдая требования инструкции и рекомендации специалистов. Правильный и качественный монтаж сливной системы – это гарантия длительной и комфортной эксплуатации душа.

Видео инструкция

Слив для душевой кабины: виды конструкций и правила их обустройства

Делаете ремонт в санузле и хотите подключить душевую кабину собственноручно? Согласитесь, комфортность принятия водных процедур, и защищенность от случайного затопления ванной комнаты во многом зависят от качества установки и исправности сливного оборудования.

Разберемся, как правильно выбрать слив для душевой кабины, на какие параметры ориентироваться при покупке устройства. А также приведем пошаговую технологию обустройства сливной системы душа.

Инструкция сборки и монтажа оборудования сопровождается наглядными фотографиями для лучшего понимания процесса. Статья дополнена видеороликами о нюансах монтажа душевых сливов.

Сливные устройства бесподдонных душевых кабин

В сантехнических магазинах представлены преимущественно душевые кабинки с классической схемой водоотведения через отверстие в поддоне. Такое устройство слива является простым в монтаже, надежным и не требует предварительной подготовки пола.

В душевых комнатах саун, общественных бань используют более удобные варианты водоотвода без поддона. Вода там уходит в специальные отверстия (трапы) или каналы, утопленные в пол на этапе укладки плитки.

Распространенные варианты сливов и условия их монтажа будут рассмотрены ниже.

Канальная система сбора воды

Установка канального слива требует соответствующей подготовки пола или постамента для душевой кабинки. При монтаже канала у стены наклон делается только в одну сторону, поэтому планирование места установки кабинки, структуры размещения элементов канализации в санузле необходимо осуществлять заранее.

Канальная система состоит из водоотводного лотка, системы слива и решётки.

Составные элементы могут изготавливаться из:

  • керамики;
  • прочного пластика;
  • металла.

Каналы продаются обычно в готовом для установки виде. Включена в конструкцию и сифонная система. После покупки остается соединить их гофрированной трубой к канализационному сливу и обложить сверху плиткой.

Размеры стандартных каналов колеблются от 50 см до 118,5 см. Элементы системы заменяемы, поэтому есть возможность подобрать каждую деталь отдельно по своему вкусу.

Душевой трап с точечным сбором воды

Конструкция душевого трапа представляет собой устройство для приема сточных вод, монтируемое в пол. Иногда канальный слив считают разновидностью трапа, потому что масса инженерных водоотводящих систем действительно стирает грань между этими двумя устройствами.

Трап состоит из:

  • лицевой решетки;
  • уловителя мусора;
  • прижимных прокладок и уплотнителей для герметизации;
  • корпуса трапа;
  • гидрозатвора (стаканчик слива).

Трапы могут быть чугунными, пластиковыми и из нержавеющей стали. По виду конструкции они делятся на вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные трапы могут пропускать большие объемы воды, поэтому устанавливаются в основном в бассейнах, где предусмотрена возможность свободного доступа к сливной системе снизу.

Горизонтальные трапы имеют боковой сливной патрубок и применяются в большинстве квартир как компактные и легкие в установке устройства.

Решетки сливных отверстий могут изготавливаться квадратными, круглыми, прямоугольными. Высота корпусов трапа варьирует от 7,5 до 19 см.

В выборе такого сливного устройства есть ряд нюансов.

  1. Наружные пластиковые решетки должны быть толстыми и прочными, учитывая вес людей, которые будут регулярно мыться в душевой кабинке.
  2. Преимущество при покупке отдают трапам с регулируемой высотой корпуса.
  3. Пропускная способность слива должна быть больше входящего потока воды.
  4. Рекомендуемый размер выходного патрубка – 50 мм.
  5. Обязательное наличие сифона и улавливателя посторонних частиц.

На качестве влитого в пол сливного трапа лучше не экономить, потому что уплотнители на дешевых моделях быстро изнашиваются, а шероховатости внутренних пластиковых деталей приводят к быстрому засорению сифона.

Стандартный процесс сооружения душевого поддона с трапом и сливом состоит из нескольких этапов:

Сифоны душевых кабинок с поддоном

Производители кабинок часто используют на поддонах эксклюзивные инженерные решения, которые трудно отнести к каким-либо распространенным категориям сифонов.

Большинство моделей можно разделить по двум принципам:

  • по механизму действия;
  • по типу конструкции.

В особенностях их устройства следует разобраться более подробно.

Читайте также:  Решетки для подоконников для вентиляции

Классификация сифонов по механизму действия

Различия в принципах механизма работы разделяют существующие сифоны на 3 основные группы.

Первая группа – простые сифоны. Они включены в комплектацию большинства дешевых душевых кабин на отечественном рынке. Принцип работы этих сифонов прост: сверху сливное отверстие закупоривается пробкой, после чего в поддоне начинает собираться вода. При извлечении пробки вода уходит в слив.

Элементарная конструкция обеспечивает дешевизну этих устройств. Опасность представляет их эксплуатация, потому что при открытии/закрытии отверстия можно поскользнуться и нанести себе травму.

Вторая группа – сифоны с ручным управлением. В данной конструкции на стену выводится ручка управления, при повороте которой происходит регулирование сливного отверстия.

Такой механизм действия особо удобен для людей с ограниченными возможностями, которым трудно нагибаться для ручного закрытия отверстия пробкой.

Третья группа – система click-clack. В таких сифонах пробка стационарно находится над сливным отверстием и одновременно является переключателем положений «открыто»/«закрыто».

При первом нажатии ногой на пробку она слегка поднимается, и отверстие слива открывается, а при повторном нажатии – пробка фиксируется в закрытом положении и не дает воде стекать.

Конструкционная классификация сифонов

В зависимости от инженерных особенностей устройства гидрозатворного механизма сифоны делятся на 3 вида.

Первый вид – бутылочные сифоны. В квартирах они повсеместно установлены на раковинах в кухне. Название этот вид сифонов получил из-за продолговатого внешнего вида. Осаждение мусора происходит на «дне» бутылки, которое легко открутить и почистить от грязи.

Гидрозатвор обеспечивается внутренним обустройством сифона, которое также предупреждает попадание в боковой гофрированный водоотвод крупных предметов.

Недостатком такого сифона является громоздкость и длина, поэтому для его установки на душевую кабину требуется большой зазор между полом и поддоном.

Второй вид – классические трубные сифоны. Среди систем слива воды из душевых кабинок наиболее распространены сифоны в виде букв U и S. Формирование гидравлического затвора происходит непосредственно в трубном изгибе.

Такие сифоны характеризуются надежностью и прочностью, а их компактные модификации используются в большинстве бюджетных душевых кабинок.

Недостатком этого вида сифона является неудобство демонтажа и очистки, особенно в условиях ограниченного пространства под душевым поддоном.

Третий вид – гофрированные сифоны. Этот вид сифонных сливов представляет собой пустую трубку в виде уголка, один конец которого крепится к отверстию поддона, а второй переходит в гофрированный шланг.

Сифон можно устанавливать под любым углом к горизонтальной плоскости, что делает его удобным для нестандартных вариантов размещения слива. Такую модель часто используют в душевых кабинах с низким поддоном.

Гидрозатвор в гофрированных сифонах формируется в удаленном от слива месте вручную. Для этого шланг изгибается в виде буквы U и фиксируется в данном положении ниже уровня отверстия поддона.

Существуют и эксклюзивные варианты сифонов, объединяющие черты сразу нескольких конструкционных вариантов.

Обустройство слива для душевой кабины

Устанавливая душевую кабинку особое внимание стоит уделить сооружению слива. Ведь то того, насколько правильно он будет сделан, зависит срок службы кабины и ее комфортная эксплуатация. Так, неправильно подключенный слив может быстро дать течь или стать причиной неприятных запахов в ванной комнате.

Давайте рассмотрим более детально этапы обустройства слива для ванной.

Этап #1. Монтаж душевого канала

Монтаж канального водоотвода в ванной происходит непосредственно в пол, с фиксацией со всех сторон цементным раствором. Перед установкой канала необходимо обклеить решётку клейкой лентой для защиты полированной поверхности от повреждения.

Если наружная поверхность канала полированная, то необходимо придать ей шероховатости наждачкой, чтобы цементный раствор лучше адгезировался. После обработки необходимо обработать поверхность обезжиривающим раствором.

Далее необходимо закрепить канал кронштейнами к полу и заземлить корпус водоотводного лотка, если он выполнен из металла.

Выровнять лоток строго по горизонтальному уровню с помощью боковых регуляторов.

Присоединить один край соединительного шланга к патрубку канала, а второй – к канализационной трубе. Убедится, что шланг вставлен до упора и плотно фиксируется.

При подозрении на возможность протечки воды нужно предварительно обработать патрубок тонким слоем силикона.

Следующим действием нужно заполнить пространство по бокам канала цементом с учетом толщины плиток, которые лягут сверху.

Затем положить на цемент плитку, верх которой должен быть на 1 мм выше уровня канала, чтобы вода не накапливалась у решетки. Плитку в ванной необходимо укладывать от сливного лотка, чтобы гарантировать со всех сторон ровный стык и отсутствие острых краев.

Для стока воды должен быть наклон плитки от сторон душевой зоны к сливу из расчета 1-1,5 см высоты на 1 м длины пола.

После укладки плитки необходимо очистить место её стыка с краем решетки канала и заполнить плиточным клеем или герметиком. После его высыхания необходимо окончательно зачистить пространство по краям канального слива и снять защитную пленку с решетки. Слив готов!

При монтаже канального слива необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. Пропускная способность канала не должна быть меньше расхода воды в душе. Классическая гидромассажная кабинка использует 10 литров виды в минуту.
  2. Расстояние от патрубка водоотводящего лотка до вертикальной канализационной трубы должно быть минимальным.
  3. При сомнениях в пропускной способности сливной системы, можно её проверить. Для этого требуется закрепить лоток к полу, присоединить его к канализационной трубе и подать в лоток напор воды.
  4. Диаметр шланга, идущего от патрубка, не должен быть меньше 40 мм, а его уклон – менее 30 мм на 1 м.
  5. При установке канального слива в дверях ванной рекомендуется выбирать секционную решетку для облегчения доступа к сифону.
Читайте также:  Разновидности оконных клапанов вентиляции и их установка

Следование инструкциям позволит осуществить монтаж канального стока в душевой кабинке быстро и качественно. Бояться засора во встроенном в пол водоотводящем лотке не стоит, потому что его конструкция предусматривает чистку системы снаружи без необходимости демонтажа плитки.

Этап #2. Установка водоотводящего трапа

Монтаж душевого трапа осуществляется аналогично схеме установки канального слива, описанной выше. Дешевые водоотводящие трапы продаются без фиксирующих устройств, поэтому при их монтаже следует знать один нюанс.

Если внешне сливное устройство имеет вид простого корпуса с внутренним механизмом и отводящим шлангом, то сначала необходимо жестко зафиксировать его в нужном положении.

Для фиксации по высоте можно подложить под корпус кирпич, нескольких плиток или другой подручный материал.

С регулированием горизонтальной устойчивости ситуация сложнее. При отсутствии крепежных элементов контролировать правильное расположение корпуса трапа необходимо будет после укладки цементной стяжки в процессе её высыхания.

Общая схема слоев душевого пола при установке трапа выглядит следующим образом.

На схеме представлен квадратный водосливной трап с фиксирующими элементами. Прочистка засоров в сливе производится после снятия решетки и извлечения внутренних элементов.

Корпус трапа фактически представляет собой полую колбу с патрубком, поэтому после его разборки можно даже прочистить сливной шланг с помощью троса.

Этап #3. Установка сифона душ-кабины на поддон

Процесс установки сифона настолько разнообразен, что пошаговые подсказки по монтажу конкретного устройства слива душевой кабины можно найти только в его инструкции по установке.

Ниже будет рассмотрен монтаж одного из простых видов сифона для понимания принципиальных этапов этого процесса. Общая схема устройства отражена на рисунке.

Первым делом необходимо заняться присоединением к гидрозатвору горловины патрубка слива. Нужно взять патрубок слива и одеть на него коническую резинку.

Перевернуть патрубок, вставить его сверху в гидрозатвор и зафиксировать гайкой.

Положить в заглушку резиновую прокладку и прикрутить ее к боковому выходу гидрозатвора. Такой заглушкой оснащаются не все сифоны, но такая конструкция является приоритетной при выборе сливного механизма.

Положить на второе выходное отверстие гидрозатвора резиновую прокладку, приставить к ней горловину и закрутить фиксирующую гайку.

Получается готовый сифон, который необходимо прикрепить с одной стороны к поддону, а второй – к сливному гофрированному шлангу.

Далее следует подготовить горловину к креплению на поддон. Для герметизации соединения необходимо положить на верхнюю часть горловины специальную широкую резиновую прокладку. На внутренней стороне поддона также размещается резинка.

Затем горловина приставляется к поддону снизу, а верхняя часть сифона со сливным отверстием и фиксирующим болтом – сверху. Болт закручивается отверткой, и на этом крепление сифона к душевой кабинке заканчивается.

Следующим этапом к выходному патрубку сифона и переливному отверстию (при его наличии) присоединяется гофрированный шланг. Получается готовый к эксплуатации сифон.

Все вышеописанные процедуры желательно проводить на перевернутом поддоне до установки душевой кабинки на пол. А потом присоединённый сифон нужно будет лишь подключить к канализационной трубе.

Секреты выбора и монтажа сифонов

Перед покупкой и установкой нового душа желательно ознакомится с советами экспертов, чтобы не пришлось обменивать товар, изменять самостоятельно конструкцию или докупать подходящие детали.

Несколько важных рекомендаций:

  1. Перед покупкой сифона необходимо замерить расстояние между выходным отверстием поддона и полом, чтобы корпус сифона помещался под душ. Чаще всего встречаются сливные механизмы размером 80-200 мм.
  2. Размер сливного отверстия поддона должен соответствовать ширине горловины сифона. Их стандартные размеры 52, 62 и 90 мм.
  3. Нижний уровень исходящего патрубка сифона должен быть выше уровня канализационного отверстия.
  4. Для сохранения проходимости воды в низкоуровневых поддонах с компактными водоотводами следует уделять первоочередное внимание фильтрации мусора на входе сливного отверстия.

Необходимо учитывать и советы продавцов, которые разбираются в нюансах установки конкретных моделей кабинок и сифонов, представленных в их сантехническом магазине.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики познакомят вас с нюансам установки сантехнических приборов, которые помогут выполнить монтаж и подключение кабинки без помощи специалистов.

Устройство, схема работы и монтаж сливного трапа:

Устройство и ремонт сифона для душевого поддона:

Рассмотрев нюансы выбора сифонов и их монтажа, можно смело идти в магазин покупать душевую кабинку. Теперь понятно, какое оборудование подойдет для вашего санузла и как эксплуатировать его долго и без поломок.

У вас есть практические навыки в установке душевых кабин и подключении слива? Делитесь накопленными знаниями или задавайте вопросы по обустройству сливной системы душа в комментариях ниже.

Сливы для душевых кабин

Слив для душевой кабины обычно называют сифоном. Имеется в виду конструкция, объединяющая поддон с канализацией. Большинство конструкций по умолчанию включают в свой состав гидрозатвор. То есть, участок сифона, где постоянно присутствует водяная пробка. Обычно это вертикальный цилиндр с двойными стенками, внутренний ряд которых начинается сверху. Это избавляет владельцев душевых кабин от вездесущего запаха канализации, когда кто-то спускает воду.

Сифоны для поддонов немного отличаются тем, что по большому счету плоские. Колено раковины практически отвесно спускается вниз. Но под поддоном не очень много места. Обычно это считаные сантиметры. Поэтому и конструкция слива совершенно другая. Высота сифона редко превышает 10 см (в обозначении часто идёт на втором месте после общей длины).

Читайте также:  Снегозадержатели на крышу: принцип работы, виды, особенности монтажа

Сифоны для душевых поддонов

Когда-то давным-давно дядя привёз с настоящего морского корабля сифон для чугунной ванны. Нержавеющее изделие должно было служить иным целям в составе плавучего судна, но вполне годилось по размерам и в данном случае. Дядя заявил, что этот сифон прослужит очень долго. А сделан он был из нержавеющей стали.

Как оказалось позже, 33 года простоял этот сифон и стоял бы дольше, но развалилась… чугунная труба канализации. Между прочим поставленная в том же году. Следовательно, нержавеющая сталь неплохо себя показала в эксплуатации. Это не значит, что любой сифон для душевого поддона, выставленный на современном прилавке, продемонстрирует те же показатели. То изделие было изготовлено ещё в СССР для настоящих кораблей, где условия эксплуатации более жёсткие, нежели в санузле какой-нибудь квартиры.

Душевой уголок в комнате

Многие мечтают получить такой же результат, но спешим огорчить наших читателей – найти сифон из качественной нержавеющей стали непросто.

Сифоны по ГОСТ 23289

Очень многие в интернете ищут сифоны по ГОСТ 23289, осознавая их превосходство. Многие нечистоплотные люди воспользовались этим, чтобы создавать электронные ресурсы, где предлагают не только скачать некий вирус, но ещё и просят для этого телефон. Будьте бдительны!

В чем отличие сифонов по ГОСТ 23289? Марка стали, особые качества полимеров. Перечень материалов для изготовления качественной санитарно-технической водосливной арматуры дан в ГОСТ 23289. Не сложно заметить, что он частично перекрывается (по наименованиям) с тем, что выложено на прилавках:

  1. Нержавеющая сталь (ГОСТ 5582).
  2. Латунь (ГОСТ 17711).
  3. Серый чугун (ГОСТ 1412).
  4. Углеродистая сталь (ГОСТ 380) с защитным покрытием (ГОСТ 9.306).
  5. Керамические стаканы (ТУ 21-0284676).

Помимо этого даны наименования прокладок, в том числе резиновых, по ГОСТ 9833 и ГОСТ 7338, пластмассовых изделий:

  1. Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) с стабилизирующими добавками (ГОСТ 16338).
  2. Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) со стабилизирующими добавками (по ГОСТ 16337).
  3. Полипропилен литьевой (ГОСТ 26996).
  4. Сэвилен.

Сифон для слива в душе

Можно сделать вывод, что перечень материалов по большому счету ничем не отличается от того, что мы видим в быту. Различие кроется в сортах, добавках и примесях. Кто расскажет, какая сталь или бронза применяется китайскими производителями? Не нужно сразу думать, что некачественная, но и этот вариант исключать нельзя. Изделия согласно рис. 4 и 5 по ГОСТ 23289 можно найти в широкой продаже. Хотя и проблематично это сделать. Сифоны СВПГ снабжены переливом (для глубоких поддонов), а СПМ – только выпуском. Дилеры на сайтах отмечают совпадение с ГОСТ 23289 (настоящей корабельной сантехникой).

Размеры

При длине около 40 см сифоны по ГОСТ заводятся в канализационные трубы диаметром 32 мм и имеет диаметр выпуска от 60 до 65 мм. Обратите внимание, что это годится далеко не для каждого душевого поддона. В современных изделиях диаметр слива имеет гораздо больший разброс. А вот ввод в канализацию вполне годится – от 32 до 40 мм это наиболее часто встречающиеся цифры. Таким образом, выбирая себе сифон для ремонта душевой кабины нужно в первую очередь обеспечить соответствие двух параметров:

  • Диаметр выпуска (сливного отверстия). В сантехнике этот параметр обычно не задан жёстко с точностью до миллиметра. Вместо этого имеется некий диапазон приемлемых значений.
  • Проходной диаметр ввода в канализацию (Ду). Типичные значения 40 и 32. Поэтому 90%, что нужно будет поставить переходник от канализационного стояка, где размеры обычно 50 или 60 мм.

Сифон не должен быть выше, нежели расстояние между поддоном и полом. А оно, в свою очередь, сильно зависит от конструкции душевой кабины, выставки ножек, типа фундамента и пр. Действительно, ничего нельзя посоветовать в этом случае, разве что провести натурные измерения и искать сифон согласно полученным значениям. По большей части удобно ставить гибкий. Подумайте сами: монтаж производится уже после установки сифона.

Душевой напольный сифон

Гибкий или жёсткий?

Доводилось видеть такое руководство по монтажу (настораживает последовательность действий):

  • Укрепить сифон.
  • Залить герметиком.
  • Выждать сутки.
  • Начинать установку поддона.

Если требуется фундамент такая последовательность точно не годится. Выравнивание проводится до стыковки с сифоном. Выкручивается каждая из ножек до нужного уровня. После нескольких примерок монтируется сифон, прихватывается герметиком, и до застывания клея поддон ставится на своё место. Выжидать сутки нет никакой необходимости. Во-первых, потому что время высыхания зависит от толщины шва (2-4 мм за 24 часа), во-вторых, потому что монтаж уголка (ограждения) никак не влияет на посадку сифона. А через пару суток все и так уже высохнет. Пользоваться можно начинать едва ли не через 12 часов, когда образуется верхняя плёнка на герметике.

Должно быть очевидно, что в большинстве случаев после окончания монтажа сифона не нужно трогать поддон, чтобы не нарушить соединений. И здесь оказывается, что гибкий гофр лучше жёсткого соединения. И не факт, что служить будет меньше. Мы уже затрагивали проблемы монтажа. Так например, у низких поддонов часто лицевой цоколь съёмный, за счёт этого открывается доступ ко всем нужным узлам. Очень многое зависит от расположения сливного отверстия: далеко не всегда оно находится в самом углу и недоступно для ремонта. Имеются модели, где выпуск расположен с краю.

Гибкий слив однозначно удобней монтировать, нежели твёрдый. И ремонт тоже проще. Твёрдый сифон имеет один большой недостаток: сложно добраться до вращающихся соединений. Если поддон нужно передвинуть, снять или заменить, то с гофром ремонт проходит намного более динамично. Мягкий сифон терпит даже небольшое скручивание. Гайку спуска нужно фиксировать с обеих сторон при монтаже и демонтаж слива. Грязь стопорит резьбу, и возможны самые разные негативные последствия. В случае с твёрдым сифоном это разрушение его корпуса.

Парогенератор и сифон

Иногда слив используют в качестве выхода пара. Это называется хаммам. Не обязательно выход парогенератора подключается именно к сливу, но часто имеется такая возможность. Дилер может понимать под этим две различные вещи:

  • Возможность держать пробку в полузакрытом состоянии. Возможен горизонтальный монтаж. Часто выход парогенератора находится на некоторой высоте относительно дна.
  • Отдельный патрубок, находящийся несколько выше канализационного. Это и служит входом для парогенератора. Разумеется, в этом случае тоже имеется возможность пробку закрывать не до конца.
Читайте также:  Привратник на пути горячей воды: функция и принцип работы элеваторного узла системы отопления

В первом случае нужно сделать так, чтобы пар и сток не перекрывали друг друга. Например, трубы генератора положить отдельно, а вход расположить на некоторой высоте, чтобы туда не затекала вода. Сложнее всего это реализовать в конструкции с высоким поддоном (поскольку делать отверстия в нем не лучший вариант).

С другой стороны, пар в хаммаме должен выходить именно снизу. По очевидной причине. И чем ниже идут трубы от генератора, тем и лучше. Ногам не будет холодно. Сифон с дополнительным патрубком более высокий, поэтому поместится не под каждый поддон. Одновременно требуется разнести тракт генератора с канализацией. Обычно это можно сделать за счёт разницы высот соответствующих труб (гофра).

Устройство поддона и слива

Трапы

Время от времени в продаже встречаются так называемые трапы. То есть, сифоны удлинённой формы. Здесь особо мудрить нечего, нужно брать такой, который подходит по габаритам для установки в поддон (пол). Даже если ввод в канализацию немного отличается, используйте эксцентрический переходник нужных диаметров. Здесь вообще нужно отметить, что сифоны более чем на 40 мм в продаже найти сравнительно сложно. Стандартные проходные диаметры близки к стандартным 32 и 40 мм. Это нужно учитывать и при прокладке домашней канализации.

Нужно сказать, что корпус из стали или бронзы найти не представляется возможным. В любом случае используется полипропилен (за свой малый температурный коэффициент расширения). То есть искать и изыскивать экзотические варианты бесполезно. Если в конструкции и фигурирует сталь или бронза, то в виде пробки на слив. А трубы и гидрозатвор – из полипропилена.

Цена на сифон зависит от нескольких факторов:

  1. Наличие гидрозатвора (отсекающего неприятные запахи).
  2. Страна-производитель.
  3. Срок гарантии.

По поводу срока гарантии можно твёрдо сказать одно: дилер не всегда берётся обеспечить заявленные производителем характеристики. В результате период бесплатного ремонта и замены падает до одного года и даже шести месяцев (по чеку). В свете сложившейся обстановки все больше покупателей отдают предпочтение китайской продукции.

Каким должен быть правильный слив для душевой кабины

Устройство отдельной душевой кабинки в доме – не роскошь, а вполне обоснованный шаг ведь иногда вместо ванны удобнее быстро освежиться в душе. При установке душевой кабины отдельное внимание нужно уделять организации слива, многие незаслуженно этот этап обделяют своим вниманием результатом чего могут быть проблемы со сливом либо с неприятным запахом из канализации. Например, неправильно подобранный слив для душевой кабины с низким поддоном потребует замены довольно скоро.

Об организации слива из душевой кабинки

Для начала рассмотрим способы отвода воды из душевой кабинки.

В зависимости от используемой конструкции они могут существенно отличаться:

  • слив из душевой кабины с поддоном любой высоты организовать очень просто. Сам поддон приподнят на некоторое расстояние над полом, в этом пространстве размещается сифон (устройство, предотвращающее попадание неприятных запахов в помещение) и канализационные трубы;

Трубы спрятаны в пространстве под поддоном

Обратите внимание! В случае установки сверхнизких поддонов нужно обращать внимание на пропускную способность сифона, да и проблем с засорением может быть больше, чем в случае с обычными поддонами.

  • если же поддон не используется, то для отвода воды используются душевые трапы и каналы – состав работ в этом случае несколько отличается.

Трап под плитку представляет собой простое устройство с гидрозатвором, основная часть которого прячется непосредственно в стяжке. За счет этого пол душа не возвышается над полом ванной комнаты, это особенно удобно если в семье есть люди, которым тяжело перешагивать высокий край душевого поддона.

Основное отличие трапа от канала заключается в форме. Канал – узкий и вытянутый, а трап имеет квадратную либо круглую сливную решетку. Если же сравнить трудоемкость устройства слива в душе своими руками с поддоном и без него, то, конечно, гораздо легче подключить к канализации именно душ с поддоном – достаточно просто установить сам поддон на подставку и закрыть щель декоративными накладками.

Отвод воды с использованием трапа

Выбор подходящего слива

Слив для поддона душевой кабины должен подбираться как с учетом расхода воды, так и с учетом удобства эксплуатации. В среднем для душа нормальной пропускной способностью можно считать примерно 50 л/мин, это позволяет принимать душ без ограничений мощности потока.

Читайте также:  Обои «Erismann»: качество, достойное восхищения

Также нелишним будет разобраться и в конструкции слива, в частности внимание стоит обратить на то, какой именно затвор используется.

Подобные устройства все без исключения выпускаются с затвором, но вот способ предотвращения попадания запахов из канализации в душ может сильно отличаться в зависимости от модели:

  • гидрозатвор – простейший вариант, в этом случае преградой на пути попадания воздуха из канализации в помещение становится водяная пробка в сифоне, для ее образования трубе придается S-образный изгиб. Можно выделить и бутылочный гидрозатвор, но он чаще используется на кухнях, где важно иметь возможность в любой момент снять нижнюю крышку и почистить его;

На фото – гидрозатвор

  • сухой затвор, устройство слива душевой кабины с использованием такой конструкции имеет смысл в том случае, когда душем пользуются нечасто и есть риск того, что водяная пробка просто пересохнет;

Обратите внимание! Если используется система «теплый пол», то гидрозатвор порекомендовать к установке нельзя. Дело в том, что водяная перемычка будет постоянно испаряться.

  • популярность в последнее время набирают устройства с заглушкой на сливном отверстии, которая может наглухо перекрывать трубу, часто подобные конструкции называются «click-clack».

Для того, чтобы слив открылся достаточно просто нажать на кнопку

Цена слива с заглушкой невелика и колеблется около 1000 рублей (хотя можно найти вариант и попроще). Для того, чтобы слив закрыть достаточно просто нажать на кнопку ногой один раз, для открытия слива – потребуется повторное нажатие. В таких устройствах заглушка выполняется роль преграды на пути запаха из канализации в помещение.

Также еще перед установкой слива нужно подумать о необходимости устройства перелива. Это может быть просто необходимым если планируется устройство душевой кабинки с высоким поддоном. В поддон может набираться вода и перелив будет использоваться как страховка от переполнение его и выплескивания воды на пол.

Сифон с переливом

Перелив не сильно усложняет конструкцию слива. Внешне он выглядит как дополнительное отверстие поближе к верхнему бортику поддона, через него излишки воды будут направляться в канализацию. Это полезно, если человек оставил поддон набираться и забыл об этом.

Установка и уход за сливом

В принципе, установка поддона и подключение его к канализации особой сложностью не отличается. Нужно решить 2 задачи – обеспечить горизонтальность самого поддона и соблюдение минимальных зазоров и уклонов при его подключении к канализации.

Руководство по установке

Монтаж слива душевой кабины начинается с его примерки и разметки на полу проектного положения.

В дальнейшем рекомендуется придерживаться такого порядка действий:

  • сифон будет соединяться с канализацией с помощью канализационной гофры (хотя можно использовать и обычные пластиковые трубы), поэтому, зная примерное расположение сливного отверстия, можно прикинуть, какая длина гофры понадобится;
  • для удобства сборки на дне поддона с изнаночной стороны собирается каркас из металлического профиля;

Поддон будет опираться на каркас

Обратите внимание! Высота слива для душевой кабины должна быть такой, чтобы после установки сифона расстояние от него до пола составляло как минимум 5-7 см. Это необходимо для создания требуемого уклона и беспрепятственно стока воды в канализацию.

  • к канализации нужно подключить гофру и сифон. Для соединения сифона и гофры используется пластиковая накидная гайка, дополнительно стык можно промазать герметиком для большей надежности;
  • затем поддон переворачивается на бок, в сливное отверстие вставляется металлическая сеточка (задерживает крупный мусор), кольцо;

Все, что понадобится для подключения

  • с изнанки подключается сифон – сперва на ту часть, которая будет контактировать с поддоном, наносится герметик, затем на него накладывается резиновое кольцо и только после этого он соединяется с частью, установленной с лицевой стороны поддона.

Обратите внимание! Если используется слив перелив для душевой кабины, то основное отличие заключается в том, что к сифону подключаются 2 трубы – одна от сливного отверстия, друга – от перелива.

После этого поддон переворачивается и устанавливается на место. Ножки, как правило, выполняются с регулировкой высоты, так что можно без труда добиться горизонтальности поддона душа. Перекос проверяется обычным строительным уровнем.

Подключение выполнено правильно

Инструкция по установке допускает дополнительное укрепление конструкции. Если фабричный каркас недостаточно жесткий и дно все равно сильно прогибается, то на основании можно уложить простой кирпич или сделать возвышение из цементно-песчаного раствора с тем, чтобы поддон опирался на него.

Уход за сливом

Как бы тщательно установка не проводилась, все равно часто приходится выполнять ремонт слива душевой кабины. Причина этого простая – засор и невозможность отвода воды, отсюда и застой воды в поддоне, и неприятный запах в кабинке.

С такой картиной столкнуться может каждый

Основные проблемы, с которыми сталкиваются люди – неприятный запах и проблемы со стоком, все это – следствие одной и той же проблемы. Что касается ремонта, а вернее прочистки труб, то выполнить ее можно несколькими способами, причем в вопросе, как почистить слив у душевой кабины, многое зависит от способа подключения поддона к канализации.

В случае если использовалась не гофра, а обычные пластиковые трубы, то можно выделить такие варианты очистки как:

  • механический – обычный вантуз или сантехнический тросик могут справиться с засором практически любой сложности;
Читайте также:  Подключение электрического котла к системе отопления в частном доме

Набор инструментов для прочистки засора

  • различные чистящие средства также могут справиться с засором. Если хотите знать, как прочистить слив душевой кабины с их помощью, остерегайтесь слишком агрессивных веществ, которые могут просто разъесть пластик. Отдать предпочтение лучше гелевым средствам, а не порошкам;
  • можно попробовать и народные средства, например, со слабыми засорами неплохо справляется смесь из соды, уксуса и соли, ее нужно просто оставить в трубе на пару часов.

Ингредиенты для народного чистящего средства

Для того, чтобы устранить запах в душевой кабине – слив должен работать идеально. Но в случае с подключением слива через гофру справится с засором может быть непросто, тросик просто порвет трубу, вантуз также небезопасен, а агрессивные гели могут просто прожечь стенку гофры. Иногда доходит до того, что проще просто отсоединить сифон и почистить его отдельно.

В завершение

Установка душевой кабинки в доме – несложная задача. Особое внимание стоит уделить подключению поддона к канализации, коммуникации будут скрыты, поэтому лучше сразу все сделать верно, чем потом исправлять мелкие недочеты. Предложенный материал позволит правильно подключить поддон к канализации.

На видео в этой статье показан сбор душевой кабины с подключением ее к канализации.

Рельефная штукатурка: 70 фото нанесения своими руками и советы по практическому применению

Рельефная штукатурка довольно давно используется как один из вариантов отделки стен. Но технология этого процесса со временем изменилась, в нее вносят какие-либо новшества. Отличительной чертой такого вида декорирования является то, что практически каждый случай будет уникальным. Это дает возможность проявить фантазию, и делает интерьер помещения оригинальным.

Профессиональные дизайнеры могут таким способом создать настоящее произведение искусства. Но и человеку без профессиональных навыков такая задача тоже под силу. Достаточно только потратить на это время и приложить определенные усилия.

Особенности технологии

Технология процесса создания рельефной штукатурки предполагает несколько этапов, последовательность которых нужно соблюдать.

Сначала подбирается сам рисунок, в соответствии с которым будет создавать рельеф. Рисунок лучше распечатать в нескольких экземплярах. Затем готовят поверхность к работе. Предыдущая отделка с нее должна быть удалена. После удаления предыдущей отделки поверхность важно хорошо вымыть от грязи и пыли.

Далее необходима грунтовка поверхности. Современная грунтовка зачастую также имеет и антисептические свойства, это поможет избежать возникновения плесени.



Наносится основа, то есть первый слой штукатурки. После того, как стартовая штукатурка высохнет, повторно загрунтуйте поверхность. Финишной штукатуркой формируется сам рельеф в соответствии с рисунком. Когда стена высохнет, наносится краска. Эти процедуры необходимо сделать в точной последовательности. К созданию рельефа стоит отнестись с особой аккуратностью и уделить много времени и внимания.

Какие же инструменты при этом необходимы?

Для создания рельефного рисунка кроме обычных инструментов могут понадобиться такие приспособления:

  • Губка. Она может быть инструментом для окрашивания либо же использоваться для создания пузырчатости рельефа.
  • Для того, чтобы получить фактурный оттиск, может понадобиться валик с насадкой.
  • Еще могут использоваться специальные валики для того, чтобы создать травяной либо хаотичный рисунок.
  • Для формирования объемной фактуры также целесообразно использовать обычную щетку или резиновую перчатку.

Фактически, для такой работы можете использовать самые разные предметы, имеющие фактурную форму. С помощью этих предметов на сырой штукатурке остается оригинальный отпечаток. Для этого часто используют даже кожу, чтобы на стене получился соответствующий отпечаток.

Такая работа дает большие возможности для проявления фантазии. Можете даже приобщить к этой работе детей, чтобы развить в них творческие способности.

Перед тем, как принять решение по поводу рисунка и предмета, можно провести несколько экспериментов, в затем сравнить результат.

Какие материалы понадобятся для работы?

Выравнивающиеся смеси. Они могут быть гипсовые, цементные и глиняные. Смесь на гипсовой основе разумно будет применять, когда финишная штукатурка будет тоже гипсовой. Цементная основа тоже подойдет, такой вариант очень экономичен, нужен только цемент и песок. Глиняные смеси используются очень редко, но их пластичность и безвредность делает их неплохим вариантом.

Смеси для отделки. Ассортимент таких смесей на современном рынке достаточно велик, Для каждого вида фактур производятся свои смеси. При выборе нужно внимательно читать рекомендации на упаковке.

Грунтовки тоже производят самые разнообразные. Они могут быть как в жидком, так и в пастообразном виде. Лучше использовать грунтовку с антисептическими свойствами.

Краску лучше взять на водной основе. Цвет зависит от индивидуального решения. Если нужного оттенка нет, то можно купить белую основу и красители к ней.

Чтобы поверхность прослужила долгое время, покрашенную стену дополнительно покрывают лаком.

Рассмотрим каждый этап работы в подробностях

Подготовка поверхностей. Вначале необходимо удалить со стен старую отделку, если она есть. Затем поверхность очищают от пыли, наносят грунтовку в несколько слоев.

Затем стены штукатурят. Для того, чтобы замесить раствор, пользуются строительным миксером или дрелью в соответствующей насадкой. Для шпаклевки пользуются шпателем или мастерком. Для большей точности можно воспользоваться маячками. Затем делают затирку поверхности и еще раз грунтуют.


После высыхания штукатурки и грунтовки приступайте к самому творческому процессу работы. Это создание заранее выбранного рельефа.

С помощью шпателя создают уникальный рисунок из мазков, поворотов и лент. Использование шпателя-гребня позволит создать простые узоры правильной формы. Можно сделать горизонтальные или вертикальные полосы. Если есть желание создать более тонкие линии, то вместо гребня необходимо взять щетку.

Читайте также:  Панели под кирпич для внутренней

С помощью полиэтиленовой пленки также создается интересный узор. Ее нужно либо скомкать, либо ровно приложить к поверхности. После снятия получившийся узор рекомендуется немного сгладить.

Также самые разнообразные рисунки делают с помощью валика. Можете приобрести специальные насадки в строительном магазине или сделать их своими руками из подручных материалов. Такие насадки бывают и с внутренним рисунком, в результате использования которых рельеф будет выпуклым.


С помощью терки легко получаются как полосы, так и округлые узоры. Наносим краску.

После того, как рельефный узор готов, нужно покрасить поверхность. Покрасить рекомендуется уже готовой купленной краской, а также возможно самостоятельно добиться желаемого оттенка. Это делается с помощью белой краски и пигментов.

Красят как обычной кистью, так и валиком или пульверизатором. Если раскрасить такую рельефную штукатурку, то получите настоящее уникально произведение искусства.

На краску наносят защитное покрытие, которое может придать рисунку золотистый или перламутровый оттенок.

Рельефная штукатурка стен: выполняем рисунок на штукатурке своими руками

Рельефная штукатурка является наиболее распространенным видом декоративной штукатурки. Она необязательно требует больших денежных затрат и может быть сделана своими руками. При этом рельефная штукатурка создает неповторимые рисунки благодаря изгибам и так называемой “фактурности”. Также ею можно создать изящное художественным панно как на участке, так и на целой стене.

Выбор штукатурки

В зависимости от сложности будущего рисунка для рельефной штукатурки можно использовать недорогую, но качественную шпаклевку, но более правильный и легкий вариант – использовать готовую фактурную штукатурку, особенно для создания панно. Такая штукатурка разработана производителями специально для декоративной отделки, она более пластичная, легче придает желаемые формы и изгибы.

Фактурная штукатурка обычно продается в готовом виде, ее не нужно разбавлять водой, и даже после вскрытия ее можно хранить в закрытой таре продолжительное время (читайте инструкцию на упаковке товара). Самим разводить смесь для всего помещения нужно в строго одинаковых пропорциях, иначе рисунок получится неодинаковый, что негативно скажется на визуальном восприятии всего интерьера.

Чтобы рельефная штукатурка, выполненная своими руками, смотрелась качественно и профессионально, не торопитесь с покупкой материала. Сначала точно определитесь, какой рисунок стен или потолка вы желаете получить, отталкиваясь от этого, вам необходимо будет приобрести те или иные материалы и запастись теми или иными инструментами.

Материалы и инструменты

Помимо того, выбрали вы сухую шпаклевку или готовую смесь, вам потребуются дополнительные материалы:

  • грунтовка глубокого проникновения (для подготовки основания и перед покраской штукатурки);
  • краска водоэмульсионная (возможно нескольких цветов или оттенков);
  • лак на водной основе (для финишного покрытия панно).

Список основных инструментов:

  • шпатель маленький;
  • шпатель длинный 50 см;
  • малярный валик или кисть для грунтовки стен;
  • зубило + молоток для подготовки поверхности;
  • валик с длинным ворсом для покраски;
  • малярный лоток для покраски;
  • тонкая кисть или губка (для нанесения лака) можно жесткий валик;
  • инструменты для нанесения фактуры.

Наносить фактурную штукатурку своими руками можно различными предметами, здесь поможет ваша фантазия: губки, полиэтилен, щетки, шпателя, специальные валики с узором и т. д. Можно создавать рельеф и собственными пальцами, главное, надевайте перчатки в целях соблюдения техники безопасности. Для создания панно вам понадобится специальный набор инструментов художников-декораторов.

Подготовка поверхности

Чтобы декоративная штукатурка держалась долго и качественно, поверхность должна быть чистой, сухой, ровной!

Перед тем, как наносить декоративную штукатурку, необходимо снять старые обои. Краску можно оставить, но сделать на ней насечки зубилом. На 1 квадратный метр их должно быть не менее ста. Если старая штукатурка держится слабо, снимаем ее. Снимать можно частично, простукивая стену кулаком, где звук глухой, значит, под штукатуркой пустота и ее следует заменить.
Сырые места, места с плесенью зачищаем до основания, обрабатываем специальными противогрибковыми средствами в несколько слоев. Для работы используем малярный валик. Перед этим устранить источник влаги, если таковой имеется.

Сметаем с поверхности пыль, мусор.

Грунтовка и выравнивание

Грунтовка нужна для увеличения адгезии (сцепления) между декоративной штукатуркой и основанием стен и как защитный барьер от проявления грибков на поверхности.
Всю стену обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения, удобно использовать малярный валик или широкую кисть; стену надо покрыть полностью, но без потеков. Дать грунтовке просохнуть 2 часа.

Участки, где сняли штукатурку, выравниваем новым раствором. Состав его должен быть такой же, как и исходный: цементно-песчаный, гипсовый, глиняный, или известковый. Не приступать к дальнейшим работам, пока раствор не высохнет окончательно, процесс может занять сутки и более.
Места с новой штукатуркой также обработать грунтовкой.

Нанесение штукатурки

Базовый слой

Это первый обязательный слой нанесения декоративной штукатурки. Благодаря ему рельефный слой ляжет мягче, а также базовый слой скроет дефекты основания стен.

Слой наносится шпателем слоем в 2-3 мм равномерно на всю поверхность. Оставить его сохнуть до полного затвердевания.

Каждый слой штукатурки должен просохнуть полностью перед нанесением следующего.

Рельефный слой

Здесь для каждого рисунка стен и создания панно свой процесс работы. Но есть несколько правил, которые следует обязательно соблюдать:

  1. Штукатурку наносят слоем 5, максимум 12 мм, и с помощью выбранного инструмента создают фактуру или целое панно. Нельзя наносить слишком толстый слой штукатурки, т. к. при высыхании она может растрескаться.
  2. Создавать рельеф надо в течение 30-40 минут после нанесения на стену раствора, поэтому штукатурить нужно только такой участок, который вы успеете обработать за данное время. После этого раствор потеряет свои начальные пластичные свойства, затвердеет, рисунок станет неоднородным.
  3. Каждый участок накладывается, немного заходя на предыдущий, чтобы избежать видимых стыков между участками.
  4. Одна стена должна быть заштукатурена в один подход работы, иначе останется видимый стык.
  5. Работать с прилегающей стеной только после полного высыхания первой, так вы не смажете фактуру рисунка на углах первой стены.
Читайте также:  Обои «Erismann»: качество, достойное восхищения

После формирования фактуры она должна полностью просохнуть. Затем, в зависимости от выбранного рельефа стен, можно слегка зашкурить фактуру наждачной бумагой, убирая слишком выступающие части штукатурки.

Перед покраской стену еще раз следует обработать грунтовкой. Так, краска не будет впитываться в штукатурку и не размоется рельеф стен.

Покраска

Обычно красят рельефную штукатурку красками на водной основе. Используют валик с длинным ворсом и красят стену базовым цветом, а после высыхания его или затирают мелкой наждачной бумагой для придания глубины рисунка, или наносят второй цвет краски губкой или сухой кистью легкими движениями только на выступающие части рельефа.

Запомните, что краска при высыхании становится светлее на 1-2 оттенка.

Лакировка

Чтобы цвет штукатурки смотрелся ярче и сильнее визуально выделялся рельеф, стену покрывают лаком на водной основе. Это должен быть специальный лак для декоративной штукатурки.

Лак наносится в 2-3 тонких слоя малярной кистью, губкой или подойдет жесткий валик. Потеков быть не должно. Каждый слой наносится после высыхания предыдущего. Обычно лак сохнет быстро, смотрите время высыхания лака на упаковке товара.

Процесс создания того или иного рельефа можно найти в интернете по каждому типу отдельно. Существует много подробных видеоинструкций.

Перед работой со стеной можете сначала попробовать наложить декоративную штукатурку на квадрате из фанеры или гипсокартона.

Рельефная штукатурка своими руками – занятие не простое, но выполнив его качественно, вы получите дорого смотрящийся интерьер, а люди, обладающие художественным талантом, могут создать даже прекрасное панно с природными, животными и другими мотивами.

Рельефная декоративная штукатурка своими силами

Термин «рельефная штукатурка» относится к фактурным разновидностям сухих смесей и готовых составов, образующих после высыхания и обработки выпуклый, геометрический или фантазийный узор, или имитирующих определенный тип поверхности. Эта группа включает гипсовые, известковые, минеральные и комбинированные марки с высокой способностью к моделированию. Технология требует определенной подготовки, но считается несложной, все этапы работ можно выполнить своими руками.

Особенности создания рельефных узоров

Фактурные составы укладываются на любой тип основания – листы гипсокартона, кирпичную или газосиликатную кладку, бетон, дерево и даже металл. При использовании разновидностей с крупнофракционным наполнителем схема действий, число и толщина слоев регламентированы инструкцией. Процесс в этом случае обычно простой: на подготовленные стены или потолок наносится 1-2 слоя с последующей обработкой специальными шпателями, по окончании высыхания они окрашиваются или защищаются лаками (при необходимости). Декоративный эффект достигается исключительно за счет особого наполнителя. Рекомендуем также ознакомиться с необычным вариантом отделки – штукарка с имитацией бетона.

Фактурная мелкозернистая штукатурка дает больше простора для творчества. Рельефную поверхность при их применении получают путем моделирования основного рабочего слоя с помощью специальных инструментов и подручных средств. Выбирается один из следующих способов:

1. Обработка базового слоя валиком: волосяным или с трафаретом. При таком моделировании важно пройти целую полосу вдоль или поперек за один раз и минимизировать заходы на узор при прохождении соседнего участка. Также этим инструментом можно просто отделывать стены или потолки (валик окунается в раствор и прокатывается по предварительно подготовленным поверхностям). Метод ценится за простоту, но требует аккуратности, насадки, обеспечивающие создание рисунка (например, имитирующие кожу или камень), приходится часто мыть.

2. Формирование рельефа с помощью обычных и зубчатых кельм и шпателей, и терок. Хороший декоративный эффект достигается при использовании этих инструментов совместно со строительным скотчем, наклеиваемым по вертикали, горизонтали или диагонали и обрываемым после нанесения мазков фактурной штукатурки. Такая технология позволяет получать рисунок с четкими границами или с определенным шагом, при ее выборе львиная доля времени уходит на разметку.

3. Оттиск. К свеженанесенному и пластичному базовому слою прикладываются готовые трафареты или штампы разного размера. Способ требует много сил и времени (по аналогии с валиком формы нуждаются в частной промывке), но помогает создавать аккуратные орнаменты на стенах или акцентировать внимание на определенном участке.

4. Применение шпателя-гребня, позволяющего получить волнистые, центрические, строгие геометрические и оригинальные узоры. В этом случае для получения гладких и красивых бороздок стены рекомендуется штукатурить мелкофракционными составами.

5. Создание рельефной поверхности с помощью целлофана, губки, куска ткани, щетки и других подручных инструментов.

6. Использование химических веществ: лаков, разрывающих покрытие после застывания, вытравливания поверхности 10% соляной кислотой.

При выборе обращается внимание на возможность самостоятельной колеровки или потребность в дополнительной защите образуемого покрытия от внешних воздействий (т.е. обработке восками или лаком).

При добавлении пигмента помимо запоминания вводимой дозы учитывается, что при высыхании цвет будет менее насыщенным и более светлым. Перед покупкой рельефной штукатурки следует четко представить формируемую картину, к основному нанесении приступают только после набрасывания пробного образца.

Читайте также:  Панели под кирпич для внутренней

Как самому подготовить поверхность

Работы начинают с оценки состояния основы: в удалении нуждаются только рыхлые и неустойчивые стройматериалы, краска или обои, в остальных случаях достаточно расчистки его от пыли. Для определения качества сцепления старых растворов вся поверхность простукивается, при обнаружении пустот или отслаивания – весь слой снимается. При обратной ситуации (намертво затвердевшем цементе) по всей площади делаются насечки глубиной 6-8 м. При отделке новой кладки расчищаются швы, стены обрабатываются грунтами глубокого проникновения и выравниваются известковыми, гипсовыми или цементно-песчаными смесями.

Идеально затертая поверхность не нужна, но от ровности стен зависит экономность расхода рельефной декоративной штукатурки и качество образуемого узора. В любом случае устраняются явные дефекты (щели замазываются, выступы сбиваются), при отклонении уровня свыше 2 см основание армируется сетками. Вторым обязательным условием является обработка грунтовками, при необходимости – в 2-3 слоя. Используемые составы должны выполнять функции антисептика и усилителя адгезии, и быть совместимыми с остальными стройматериалами. Каждый слой наносится исключительно после просыхания предыдущего, валиком или широкой кистью, без потеков. Подготовительный этап считается завершенным при получении чистой и сухой поверхности с отклонением по уровню не более 1,5 мм на 1 м.

Технология приготовления штукатурки

Основой для раствора может быть любой вяжущее, за исключением глины или извести в чистом виде, но оптимальные результаты наблюдаются при использовании гипсовых, силикатных и комбинированных марок. Большинство реализуются в ведрах, в готовом виде, порядок их нанесения четко прописан в инструкции. Декоративную штукатурку можно приготовить из обычной шпаклевки, подробнее в этом руководстве.

Сухие заводские смеси размешивают с применением строительного миксера или дрели с насадкой, в чистой емкости и строгим соблюдением пропорций, указанных производителем. В зависимости от вида вяжущего и жизнеспособности раствора некоторые марки нуждаются в отстаивании, другие расходуются незамедлительно.

Этапы нанесения штукатурного слоя по шагам

Ориентировочная схема действий при укладке рельефной штукатурки своими руками включает следующие этапы:

  • Нанесение на предварительно подготовленные стены не более 2-3 см базового слоя раствора и его высыхание.
  • Набрасывание и моделирование второго – основного фактурного слоя. Во избежание образования некрасивых границ на этом этапе важно заканчивать стену за смену полностью, его не рекомендуют выполнять самому. Оптимальным вариантом считается работа бригады или двух человек: один распределяет шпателем смесь с выбранной заранее толщиной, второй формирует узор. Временной промежуток между попаданием раствора на поверхности и моделированием фактуры зависит от жизнестойкости состава: к созданию рельефного рисунка гипсовой штукатуркой приступают практически сразу, некоторые силиконовые марки нуждаются в легкой просушке (но не более 15 мин), точное значение указывается в инструкции.
  • Затирка или легкое заглаживание узора с помощью влажной губки или наждачной бумаги с мелким зерном. Гипсовые обрабатывается не позднее чем через 3 часа, остальные – в пределах суток. Интенсивного воздействия избегают, на этом этапе устраняются явные недостатки и/или снимаются чересчур выступающие куски.
  • Окрашивание (выполняется при работе с белыми смесями), при необходимости – покрытие лессирующими составами с целью повышения влагостойкости.

Советы и рекомендации

Главным правилом при работе с рельефными декорами является нанесение пробного образца на площади не менее 1 м 2 , в идеале – на совпадающем или близком по материалу основании. Это поможет более точно рассчитать расход и сделать ориентировочную схему расположения рисунка. При выборе узора учитываются условия эксплуатации, при всех своих преимуществах этот вид отделки склонен к накоплению пыли, при проживании в доме аллергиков или интенсивных загрязнениях лучше остановится на более гладких вариантах облицовки. Штукатурить стены в квартире можно любой маркой вне зависимости от ее паропроницаемости. В частных домах не рекомендуется использовать акриловые типы, они практически не пропускают воздух.

Отдельного упоминания заслуживают колеровка и окрашивание. Стандартный цвет у большинства заводских фактурных пластичных составов – белый, при желании его замены возможны три варианта: выбор среди более дорогостоящих готовых марок подходящего оттенка (при этом остается риск его изменения после нанесения и высыхания), покрытие рельефа красками с помощью валика с ворсом разной длины (при этом глубокие трещины и впадины остаются белыми, это выглядит эффектно, но не всегда соответствует целям владельцев) и колеровка своими руками по всему его объему (оптимальный в плане удобства и скорости). Пигмент вводят при непрерывном перемешивании дрели с насадкой на низкочастотных оборотах. Вовлечение лишнего воздуха сокращает время жизнестойкости, самостоятельно колерованные виды расходуются незамедлительно.

С целью упрощения работ и получения красивого и долговечного покрытия рекомендуется:

  • На всех этапах по возможности использовать стройматериалы от одного производителя. Это относится к краскам, лессирующим грунтовочным, антисептическим смесям и самой штукатурке.
  • Формировать фактурный слой силами одного и того же исполнителя, не меняя руку. Это же правило касается условий освещения.
  • При отсутствии опыта штукатурных работ посмотреть несколько мастер классов и выбрать самый простой вариант.
  • Применять водоотталкивающие средства в помещениях с любым уровнем влажности. При покрытии воском или лаком предпочтение отдается разбавляемым или жидким составам, наносимым легкими движениями с помощью хорошо отжатой кисти с длинным ворсом, без подтеков.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: