Смеситель для раковины: помощь в выборе, установке и устранении неисправностей

Смеситель для раковины: помощь в выборе, установке и устранении неисправностей

По каким признакам выбирают смесители для раковины в ванную? На что стоит обратить внимание при покупке? Как правильно установить этот сантехнический прибор? С какими типичными неисправностями может столкнуться владелец и как их можно устранить? В этой статье мы постараемся дать ответы на все перечисленные вопросы.

Оптимальная конструкция смесителя для умывальника.

Покупка

Итак, мы в магазине; перед нами витрина с бесчисленными приборами, различающимися внешним видам, конструкцией и стоимостью. На что смотреть в первую очередь?

Конструкция

В рамках статьи нами обсуждается вполне конкретная конструкция – раковина со смесителем набортного монтажа. Весь сток идет только через умывальник. Настенные смесители с поворотным гусаком, обслуживающие ванну и умывальник одновременно – абсолютно другая конструкция, заслуживающая особого разговора.

Раковина без смесителя может эксплуатироваться с прибором, закрепленным над ванной.

Итак, какими могут быть интересующие нас устройства?

Конструктивный элемент	Варианты исполнения
Запорная арматура	Винтовая кранбукса, керамическая кранбукса, керамический картридж, термостатическая головка, автоматический клапан с электронным управлением
Гусак	Поворотный, монолитный (изготовленный как единое целое с корпусом)
Подводка	Гибкая (резиновый шланг в металлической оплетке), жесткая (резьбы)

Стоит уточнить: выраженные в цифрах технические характеристики смесителя для раковины , которые могут быть приведены в его описании, сводятся к размеру резьбы (он всегда равен 1/2 дюйма) и пропускной способности запорной арматуры при нормированном давлении. Практической ценности эти значения не имеют.

Что из описанных вариантов стоит предпочесть? Оптимальный тип запорной арматуры – керамические кранбуксы. С чем связана столь однозначная инструкция?

Аргументы – к услугам читателя.

• В отличие от винтовой кранбуксы, керамическая не требует обслуживания. Износ керамических пластин стремится к нулю; сколь-нибудь заметно изнашивающихся прокладок и сальников ее конструкция не содержит. Для сравнения: прокладки и уплотнение штока на винтовых кранах придется менять как минимум раз в полгода.

Устройство керамической буксы.

• У картриджей однорычажных смесителей есть неприятная особенность – постепенная выработка силиконовой смазки между керамическими пластинами. Со временем рычаг ходит все туже, что рано или поздно приводит к поломке штока картриджа или пластиковых держателей пластин. У керамической буксы усилие, необходимое для поворота барашка, за весь период эксплуатации меняется крайне незначительно благодаря минимальной площади трущихся поверхностей.
• И термостаты, и автоматические клапаны с датчиками приближения непривлекательны тем, что их ремонт своими руками в бытовых условиях крайне затруднен, а подчас и невозможен. Цена устройств, начинающаяся от 5-7 тысяч рублей, тоже не добавляет им популярности.

Каким должен быть гусак? Неповоротным, снабженным аэратором.

• Поворотный гусак заметно выше, что гарантирует брызги при умывании.

Высокий поворотный гусак даст больше брызг.

• Уплотнитель у основания поворотного гусака – потенциальное место течи при износе резинового колечка. Зачем заранее создавать себе проблемы, без которых можно прекрасно обойтись?
• Аэратор позволяет заметно уменьшить расход воды, что не будет лишним при повсеместном распространении водосчетчиков. Он формирует объемную струю за счет ее насыщения воздухом, позволяя обойтись при умывании минимальным напором.

Жесткая или гибкая подводка более предпочтительна? А вот здесь однозначную рекомендацию дать трудно. С одной стороны, жесткая подводка куда долговечнее, в то время как гибкие шланги придется менять не реже раза в пять лет.

С другой – именно гибкая подводка де-факто является негласным стандартом исполнения набортных смесителей в последнюю пару десятилетий. Найти смеситель с резьбами под жесткие трубы довольно затруднительно; демонтаж подводки при необходимости снять раковину с ними тоже будет куда более сложным.

Компромиссный вариант – смеситель с медными трубками в качестве подводок.

Качество

На что обратить внимание при визуальном осмотре прибора?

• На массу корпуса. Солидный вес говорит о том, что при его изготовлении использована латунь, а не куда более легкий (и крайне хрупкий) силумин. Кроме того, большая толщина стенок – косвенный признак того, что производитель не экономил на качестве прибора.
• На вращение барашков. Они должны поворачиваться на 180 градусов с небольшим постоянным усилием, без заеданий и люфта.
• На материал барашков. Хорошим тоном считается использование латуни; силумин и пластики слишком хрупки и недолговечны.

Нюанс: зимой, когда температура горячей воды достигает пика, металлический барашек на горячей воде будет заметно нагреваться при длительном водоразборе.

• На толщину гильз гибких подводок. Если оплетка шланга обжата металлом, больше похожим на папиросную бумагу, от покупки лучше отказаться. В крайнем случае, если прибор устраивает вас по всем остальным критериям, можно приобрести пару гибких подводок лучшего качества отдельно.

Шланги нужной вам длины и подходящего качества можно купить отдельно.

Установка

Как выглядит монтаж смесителя на раковину из фаянса или фарфора?

Разберем наиболее распространенный сценарий – установку изделия с гибкими подводками.

1. Резьбы гибких шлангов подматываются лентой ФУМ или герметизирующей полимерной нитью. Штатные резиновые уплотнительные кольца часто рвутся или смещаются при сборке соединения, поэтому дополнительная герметизация не помешает.
2. Шланги вкручиваются в корпус смесителя.

Внимание: их нужно вкручивать только и исключительно рожковым или разводным ключом.
Попытка затянуть шланг, удерживая его за оплетку, с большой вероятностью приведет к тому, что вы оторвете оплетку от гильзы.

Огранка штуцеров сделана именно для того, чтобы их вкручивали ключом.

1. На шланги надевается уплотнительное кольцо, предназначенное для установки между корпусом смесителя и умывальником.
2. Накидные гайки подводок поочередно протаскиваются через отверстие в умывальнике.
3. Через это же отверстие в корпус смесителя вкручивается крепежная шпилька.
4. На нее последовательно надеваются фигурная прокладка, прижимная пластина и гайка.
5. Гайка осторожно подтягивается разводным или рожковым ключом до тех пор, пока корпус не перестанет поворачиваться от руки.

На фото – именно этот этап работы.

1. Раковина монтируется на анкера или тумбу.
2. Накидные гайки гибких шлангов соединяются с резьбами подводок.
3. После установки выпуска и сифона подводки и сам смеситель проверяются под давлением.

Полезные мелочи

Владельцу смесителя полезно знать о его установке еще несколько вещей.

• Если умывальник будет эксплуатироваться с установленным над ванной сантехническим прибором с поворотным гусаком, отверстие на его полке глушится. Пластиковая или металлическая заглушка для раковины вместо смесителя приобретается в любом магазине сантехники.

Заглушка на раковину под смеситель предотвратит протечки воды через монтажное отверстие в ней.

• На подводках желательно установить пару отсекающих вентилей, которые позволят при неисправности прибора отключить водоснабжение только для него. Если вами устанавливается раковина на 2 смесителя, допустимо смонтировать общие вентиля.
• Керамическая запорная арматура чувствительна к качеству воды. Фильтры грубой очистки на входе в квартиру крайне желательны.

Фильтр защитит керамику от песка и окалины.

Неисправности

Как поменять смеситель в раковине или устранить его мелкие неисправности?

Начнем с поломок, не требующих полной замены прибора.

Неисправность	Причина	Устранение
Слабый напор холодной и горячей воды	Забиты сетки под аэратором	Разобрать аэратор, промыть фильтр, удалить из него все сетки, кроме 1-2 штук
Течь гибкой подводки под корпусом или над накидной гайкой	Нарушен резиновый сердечник подводки	Замена шланга. Как правило, для этого приходится полностью снимать умывальник
Барашек свободно проворачивается, вода не перекрывается	Сломаны выступы поворотной керамической пластины	Замена кранбуксы; при наличии запчастей – замена отдельной пластины

Полезно: единственная причина поломки керамических букс – попытка перекрыть воду при попадании в вырез пластин песка или окалины.
При пользовании смесителем избегайте значительных усилий.

Как открутить смеситель от раковины, если в силу каких-то причин вам хочется полностью заменить его?

1. Перекрываем воду вентилями.
2. Откручиваем накидные гайки гибких шлангов.
3. Снимаем раковину.
4. Рожковым или разводным ключом откручиваем гайку под прижимной пластиной.
5. Снимаем корпус смесителя и поочередно вытаскиваем гайки подводок через отверстие в умывальнике.

Как снять смеситель с раковины без ее демонтажа?

В этом случае из предыдущего списка просто-напросто выкидывается третий пункт. Пьедестал раковины-тюльпана, впрочем, все равно придется убирать – добраться до заветной гайки можно лишь в положении лежа под умывальником.

Пьедестал помешает добраться до крепления смесителя.

Заключение

Искренне надеемся, что наши нехитрые рекомендации помогут читателям в выборе сантехнических приборов и решении связанных с ними проблем. Прикрепленное видео в этой статье предложит дополнительную тематическую информацию. Успехов!

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Смеситель для раковины: помощь в выборе, установке и

По каким показателям выбирают смесители для раковины в ванную? На что стоит обратить внимание при покупке? Как верно установить данный сантехнический прибор? С какими обычными неисправностями может столкнуться обладатель и как их возможно устранить? В данной статье мы попытаемся дать ответы на все перечисленные вопросы.

Приобретение

Итак, мы в магазине, перед нами витрина с бесчисленными устройствами, различающимися внешним видам, стоимостью и конструкцией. На что наблюдать прежде всего?

Конструкция

В рамках статьи нами обсуждается в полной мере конкретная конструкция — раковина со смесителем набортного монтажа. Целый сток идет лишь через умывальник. Настенные смесители с поворотным гусаком, обслуживающие умывальник и ванну в один момент — полностью другая конструкция, заслуживающая особенного беседы.

Итак, какими смогут быть интересующие нас устройства?

Конструктивный элемент	Варианты выполнения
Запорная арматура	Винтовая кранбукса, керамическая кранбукса, керамический картридж, термостатическая головка, непроизвольный клапан с электронным управлением
Гусак	Поворотный, монолитный (изготовленный как единое целое с корпусом)
Подводка	Гибкая (резиновый шланг в железной оплетке), твёрдая (резьбы)

Стоит уточнить: выраженные в цифрах характеристики смесителя для раковины , каковые смогут быть приведены в его описании, сводятся к размеру резьбы (он неизменно равен 1/2 дюйма) и пропускной способности запорной арматуры при нормированном давлении. Практической ценности эти значения не имеют.

Что из обрисованных вариантов стоит предпочесть? Оптимальный тип запорной арматуры — керамические кранбуксы. С чем связана столь однозначная инструкция?

Аргументы — к услугам читателя.

• В отличие от винтовой кранбуксы, керамическая не требует обслуживания. Износ керамических пластин пытается к нулю, сколь-нибудь заметно изнашивающихся прокладок и сальников ее конструкция не содержит. Для сравнения: прокладки и уплотнение штока на винтовых кранах нужно будет менять как минимум раз в полгода.

• У картриджей однорычажных смесителей имеется малоприятная изюминка — постепенная выработка силиконовой смазки между керамическими пластинами. Со временем рычаг ходит все туже, что непременно ведет к поломке штока картриджа либо пластиковых держателей пластин. У керамической буксы упрочнение, нужное для поворота барашка, за целый период эксплуатации изменяется очень незначительно благодаря минимальной площади трущихся поверхностей.
• И термостаты, и автоматические клапаны с датчиками приближения непривлекательны тем, что их ремонт своими руками в бытовых условиях очень затруднен, а подчас и неосуществим. Цена устройств, начинающаяся от 5-7 тысяч рублей, также не додаёт им популярности.

Каким должен быть гусак? Неповоротным, снабженным аэратором.

• Поворотный гусак заметно выше, что гарантирует брызги при умывании.

• Уплотнитель у основания поворотного гусака — потенциальное место течи при износе резинового колечка. Для чего заблаговременно создавать себе неприятности, без которых возможно замечательно обойтись?
• Аэратор разрешает заметно уменьшить расход воды, что не будет лишним при повсеместном распространении водосчетчиков. Он формирует объемную струю за счет ее насыщения воздухом, разрешая обойтись при умывании минимальным напором.

Твёрдая либо гибкая подводка более предпочтительна? А вот тут однозначную рекомендацию дать тяжело. С одной стороны, твёрдая подводка куда долговечнее, тогда как гибкие шланги нужно будет менять не реже раза в пять лет.

С другой — как раз гибкая подводка де-факто есть негласным стандартом выполнения набортных смесителей в последнюю несколько десятилетий. Отыскать смеситель с резьбами под твёрдые трубы достаточно затруднительно, демонтаж подводки при необходимости снять раковину с ними также будет куда более сложным.

Уровень качества

На что обратить внимание при визуальном осмотре прибора?

• На массу корпуса. Солидный вес показывает, что при его изготовлении использована латунь, а не куда более легкий (и очень хрупкий) силумин. Помимо этого, громадная толщина стенок — косвенный показатель того, что производитель не экономил на качестве прибора.
• На вращение барашков. Они должны поворачиваться на 180 градусов с маленьким постоянным упрочнением, без заеданий и люфта.
• На материал барашков. Хорошим тоном считается применение бронзы, пластики и силумин через чур хрупки и недолговечны.

Нюанс: зимний период, в то время, когда температура тёплой воды достигает пика, железный барашек на тёплой воде будет заметно нагреваться при долгом водоразборе.

• На толщину гильз гибких подводок. В случае если оплетка шланга обжата металлом, больше похожим на папиросную бумагу, от приобретения лучше отказаться. В крайнем случае, если прибор устраивает вас по всем остальным параметрам, возможно купить несколько гибких подводок лучшего качества раздельно.

Установка

Как выглядит монтаж смесителя на раковину из фаянса либо фарфора?

Разберем наиболее распространенный сценарий — установку изделия с гибкими подводками.

1. Резьбы гибких шлангов подматываются лентой ФУМ либо герметизирующей полимерной нитью. Штатные резиновые уплотнительные кольца довольно часто рвутся либо смещаются при сборке соединения, исходя из этого дополнительная герметизация не помешает.
2. Шланги вкручиваются в корпус смесителя.

Внимание: их необходимо вкручивать лишь и только рожковым либо разводным ключом. Попытка затянуть шланг, удерживая его за оплетку, вполне возможно приведет к тому, что вы оторвете оплетку от гильзы.

1. На шланги надевается уплотнительное кольцо, предназначенное для установки между умывальником и корпусом смесителя.
2. Накидные гайки подводок поочередно протаскиваются через отверстие в умывальнике.
3. Через это же отверстие в корпус смесителя вкручивается крепежная шпилька.
4. На нее последовательно надеваются фигурная прокладка, гайка и прижимная пластина.
5. Гайка с опаской подтягивается разводным либо рожковым ключом , пока корпус не прекратит поворачиваться от руки.

1. Раковина монтируется на анкера либо тумбу.
2. Накидные гайки гибких шлангов соединяются с резьбами подводок.
3. По окончании сифона подводки и установки выпуска и сам смеситель проверяются под давлением.

Нужные мелочи

Обладателю смесителя полезно знать о его установке еще пара вещей.

• В случае если умывальник будет эксплуатироваться с установленным над ванной сантехническим прибором с поворотным гусаком, отверстие на его полке глушится. Пластиковая либо железная заглушка для раковины вместо смесителя приобретается в любом магазине сантехники.

• На подводках нужно установить несколько отсекающих вентилей, каковые разрешат при неисправности прибора отключить водоснабжение лишь для него. В случае если вами устанавливается раковина на 2 смесителя, возможно смонтировать неспециализированные вентиля.
• Керамическая запорная арматура чувствительна к качеству воды. Фильтры неотёсанной очистки на входе в квартиру очень желательны.

Неисправности

Как поменять смеситель в раковине либо устранить его небольшие неисправности?

Начнем с поломок, не требующих полной замены прибора.

Неисправность	Обстоятельство	Устранение
не сильный напор холодной и тёплой воды	Забиты сетки под аэратором	Разобрать аэратор, промыть фильтр, удалить из него все сетки, не считая 1-2 штук
Течь гибкой подводки под корпусом либо над накидной гайкой	Нарушен резиновый сердечник подводки	Замена шланга. В большинстве случаев, для этого приходится всецело снимать умывальник
Барашек вольно проворачивается, вода не перекрывается	Сломаны выступы поворотной керамической пластины	Замена кранбуксы, при наличии запчастей — замена отдельной пластины

Полезно: единственная обстоятельство поломки керамических букс — попытка перекрыть воду при попадании в вырез пластин песка либо окалины. При пользовании смесителем избегайте больших упрочнений.

Как открутить смеситель от раковины, в случае если в силу каких-то обстоятельств вам хочется всецело заменить его?

1. Перекрываем воду вентилями.
2. Откручиваем накидные гайки гибких шлангов.
3. Снимаем раковину.
4. Рожковым либо разводным ключом откручиваем гайку под прижимной пластиной.
5. Снимаем корпус смесителя и поочередно извлекаем гайки подводок через отверстие в умывальнике.

Как снять смеситель с раковины без ее демонтажа?

В этом случае из прошлого перечня просто-напросто выкидывается третий пункт. Пьедестал раковины-тюльпана, но, все равно нужно будет убирать — добраться до заветной гайки возможно только в положении лежа под умывальником.

Заключение

Честно сохраняем надежду, что наши нехитрые советы окажут помощь читателям в выборе сантехнических устройств и решении связанных с ними неприятностей. Прикрепленное видео в данной статье предложит дополнительную тематическую данные. Удач!

Ремонт смесителя: наиболее частые неисправности и их устранение

В системе водоснабжения нередко случаются различные поломки, устранить которые можно самостоятельно или при помощи специалистов. Данный аспект также относится и к смесителям, причем независимо от марки изготовления оборудования и срока его использования. Каковы наиболее частные причины поломок? Как произвести ремонт смесителя в той или иной ситуации? Читайте далее.

Устранение неисправностей смесителя

Основные причины образования поломок смесителя

Поломки смесителя не являются редкостью, так как:

• качество воды, подаваемой в жилые помещения из общей водопроводной системы, достаточно низкое. В воде также могут содержаться и некоторые примеси, негативно влияющие на внутреннее устройство смесителя;
• использование низкокачественных расходных материалов: уплотнительных прокладок или колец, зажимных гаек и так далее, что также приводит к быстрому износу и соответственно образованию течи;

Протечка вследствие износа уплотнительного кольца

• низкое качество самого смесителя. Нередко в ванной устанавливаются наиболее дешевые модели с небольшим количеством функционала, что и приводит к снижению срока эксплуатации;
• некорректный монтаж устройства;
• заводской брак, приводящий к образованию трещин на корпусе сантехнического оборудования.

Типичные неисправности и методы их устранения

По принципу работы все смесители подразделяются на следующие виды:

• вентильные устройства. Основой смесителя являются два крана, предназначенные для подачи холодной и горячей воды. Такие устройства считаются наиболее распространенными и наиболее надежными;

Наиболее популярный вид смесителей с двумя вентилями

• однорычажные. В основе устройства находится поворотные рычаг, которым регулируется и количество подачи холодной или горячей воды и общий напор жидкости. Однорычажные смесители более прихотливы к качеству воды, поэтому при выборе такого устройства рекомендуется установка дополнительных фильтров;

Устройство с одним рычагом управления

• сенсорные. Относительно новый вид смесителя. Включение устройства производится благодаря установленному фотоэлементу, которые реагирует на поднесение рук.

Автоматическое сантехническое устройство с датчиком

Ремонт вентильного смесителя

Наиболее частными поломками вентильного смесителя в ванной являются:

1. Протечка крана. Причинами неисправности могут быть естественный износ прокладки или повреждение кран-буксы. Ремонт шарового крана производится по следующей схеме:
   • перекрыть подачу воды на сантехническое устройство;
   • с протекающего крана снять декоративный колпачок (заглушку), который чаще всего просто вставляется в паз;
   • выкрутить винт, который находится под заглушкой;
   • выкрутить кран-буксу (используется разводной или гаечный ключ соответствующего размера);
   • заменить прокладку или кран-буксу (при наличии видимых повреждений данного устройства);
   • произвести сборку в обратном порядке.

Последовательность выполнения ремонта

1. Протечка душевого переключателя. Причинами также являются естественный износ или некачественная вода. Ремонт данной неисправности производится в следующем порядке:
   • перекрывается подача воды на смеситель;
   • снимается декоративный колпачок и переключатель;
   • при помощи разводного (гаечного) ключа откручивается гайка душа;
   • производится замена уплотнительной прокладки и сборка в обратной последовательности.

Технология замены прокладки душевого переключателя

1. Протечка в месте присоединения душевого шланга, лейки душа или гусака. Ремонт следует производить в следующем порядке:
   • откручивается гайка, фиксирующая шланг (лейку душа или гусак соответственно);
   • производится замена прокладки и сборка узла смесителя.

Устранение течи в месте присоединения душевого шланга

Ремонт однорычажного смесителя

Типичные поломки однорычажного смесителя устраняются следующими способами:

1. Снижение напора струи крана. Причиной неисправности является засор аэратора. Чтобы прочистить аэратор, необходимо:
   • снять устройство, которое, как правило, крепится резьбовым способом;
   • промыть ситечко под напором воды или воздуха;
   • установить аэратор на прежнее место.

Прочистка аэратора смесителя

1. Протечка рычага управления. Причиной образования неисправности являются проблемы в работе картриджа – специального устройства, в котором производится смешение горячей и холодной воды. Произвести ремонт картриджа своими руками не получится, но для устранения течи можно самостоятельно заменить устройство. Работа выполняется в следующем порядке:
   • снимается декоративная заглушка с корпуса переключателя;
   • ослабляется винт, фиксирующий рычаг;
   • снимается корпус рычага и декоративный элемент, расположенный под ним;
   • при помощи разводного (гаечного) ключа снимается картридж;
   • устанавливается новое устройство и производится сборка в обратном порядке.

Схема разборки однорычажного смесителя для замены картриджа

1. Протечки в местах присоединения душевого шланга, душевой лейки и гусака смесителя устраняются по схеме вентильных смесителей.

Способы устранения поломок однорычажного смесителя представлены на видео.

Если справиться с неисправностью смесителя самостоятельно не получается, то потребуется помощь профессионального сантехника.

Устройство и ремонт смесителя для ванной: основные виды поломок + рекомендации по их устранению

В современных ванных комнатах обязательно есть смесители – с их помощью можно контролировать температуру и напор подаваемой воды. Сантехническое устройство выполняет и дополнительную функцию – перенаправляет поток воды по шлангу к душевой лейке.

Зачастую такое оборудование работает достаточно долго, особенно, если товар сошел не с китайского конвейера. Но, случаются поломки, которые препятствуют нормальному использованию водопровода. Их возможно устранить самостоятельно, если разбираться в конструктивных особенностях многофункционального крана.

Однако устройство и ремонт смесителя для ванной понятны не каждому домашнему мастеру. Предлагаем разобраться в этих вопросах по порядку. В статье мы описали конструкции разных типов смесителей, обозначили наиболее вероятные поломки, а также привели понятные инструкции по их устранению.

Смесители и их устройство

Вентильные смесители пользовались популярностью предыдущие несколько десятилетий. Они отличаются надежностью и долговечностью. В продаже можно встретить продукцию, изготовленную из разных материалов: от дешевых сплавов на основе алюминия, до латуни и меди.

В конструкции этого смесителя главную роль играет кран букса. К ней фиксируется вентиль, с помощью которого и осуществляется напор подаваемой воды. Для холодной и горячей воды есть по одной кран буксе с вентилями. Поэтому такие смесители называются двухвентильными.

Другие основные элементы смесителей этого типа:

• корпус;
• рукоятки;
• резиновые прокладки;
• излив;
• золотник;
• фиксирующая гайка и др.

Устанавливаться излив может на стену, с помощью стальных уголков, или с помощью эксцентриков к трубам, подводящим воду.

Рычажные смесители (монокомандные) более просты в использовании. Для регулировки силы напора воды и её температуры есть всего один элемент – рычаг.

Поднятие рычага вверх увеличивает напор, а смена положения этого элемента влево или вправо меняет температуру, смешивая горячую и холодную воду в нужных пропорциях.

Состоит рычажный смеситель из следующих элементов:

• корпус;
• упряжь с металлической призмой;
• медные трубки для подвода воды;
• рассекатель;
• сливной клапан;
• картридж;
• излив;
• фиксирующая гайка.

Стоит отметить, что картридж может быть двух типов: шаровым и керамическим.

Термостатические смесители позволяют сэкономить время пользователей, отводимое на регулирование температуры и силы потока воды. Встроенный термостат с возможностью регулировки выходной температуры позволяют быстро выбрать нужный режим.

Он будет поддерживаться без изменений на протяжении всего времени пользования смесителем.

Для точного выставления нужной температуры воды предусмотрена точная шкала.

• термостат;
• патрон;
• корпус;
• излив;
• регулировочный винт.

Обжечься водой из такого смесителя невозможно ввиду наличия в устройстве защитного механизма.

Сенсорные смесители срабатывают от движений. Датчик срабатывает при фиксации перемещений возле излива или душевой лейки.

Вода может подаваться порционно или до момента прекращения фиксации движений.

Основные элементы сенсорного смесителя:

• источник питания электронной части – батарейка или блок питания;
• датчики;
• корпус смесителя, излив, душевая лейка с шлангом;
• регулятор температуры;
• крышка отсека для батареи (если она предусмотрена в конструкции).

Примечательно, что в последние несколько лет всё чаще стали продаваться сенсорные смесители с инфракрасными датчиками.

Такие устройства срабатывают при фиксации источника тепла. Настройка оборудования осуществляется на производстве.

Подробный обзор смесителей для ванны с душем, советы по выбору и рейтинг лучших производителей представлены в этой статье.

Виды неисправностей оборудования

Каждый тип оборудования для смешивания воды имеет своеобразное устройство и конструкцию. Но, даже при неисправности одного из элементов смесителя может наблюдаться течь воды. Лучше исправить такую неисправность как можно скорее, чтобы избежать более серьезных проблем.

Причинами поломки могут служить:

• производственный брак;
• низкое качество комплектующих;
• механические повреждения;
• неправильный монтаж;
• неудовлетворительное качество воды;
• излишнее давление в системе дома или квартиры, а также его недостаток.

Соответственно, не всегда устранение поломки смесителя может дать гарантию на дальнейшее долговечное использование. Устанавливать точную причину поломки лучше всего со специалистом.

В этой же статье рассмотрим типовые неисправности смесителей для ванной с душем. Любую из них можно устранить самостоятельно без помощи специалистов.

Вариант №1 – наблюдается течь под изливом

В начальной стадии неисправности вода может сочиться редкими каплями. Если же пренебрегать проблемой, то вода вскоре начнет течь тонкими струйками. Таким образом, за сутки в канализацию может уйти несколько десятков литров воды. Чтобы избежать этого, нужно заменить прокладку.

Гусак (излив) крепится к корпусу прижимной гайкой. После того, как она откручена гусак нужно снять и извлечь изношенную прокладку. Желательно купить этот элемент из такого-же материала, чтобы быть уверенным в долговечности прокладки.

Резьбовую часть желательно защитить от возможных протечек. Это делается с помощью льна или ФУМ-ленты. С лентой обращаться проще, поэтому можно обойтись ей. Достаточно будет промотать 10-15 витков ленты на резьбу под гайку. После этого гайка с гусаком устанавливаются на своё место. Течь должна прекратиться.

Вариант №2 – течет вентильный смеситель

Если с излива капает или течет вода, то виной всему изношенные резиновые прокладки в кран-буксе. Реже причиной неисправности является сама кран букса. Чтобы устранить проблему, нужно понять в какой из кран-букс стерлась прокладка. Это можно определить по температуре капающей воды.

Добраться к прокладкам можно следующим образом:

• открутить винт, фиксирующий ручку;
• снять ручку;
• выкрутить гаечным ключом кран-буксу (шток).

На последнем элементе можно увидеть изношенную прокладку из резины. Желательно иметь в запасе несколько таких прокладок, так как изнашиваются они часто. Заменив поврежденный элемент на новый установку деталей следует проводить в обратном порядке.

Если вентильный кран с шаровым механизмом, то необходимо промыть сам запорный механизм. Всего одна песчинка может быть причиной того, что при закрытом вентиле вода всё равно будет течь из крана.

Также от времени шарик может изнашиваться. Выработка даже в 0,5 мм будет ощутимой. В этом случае шаровой механизм нуждается в замене. Проблема временно устраняется изоляцией ФУМ-лентой в месте резьбового соединения.

Варианг №3 – потек рычажный кран

Причиной неисправности однорычажного смесителя может служить засоренный картридж или изношенная резьба крепления. Картридж нужно заменить на идентичный, так как их отремонтировать нельзя.

Дополнительными признаками неисправного картриджа могут быть: затрудненная регулировка рычага смесителя, плавная или резкая смена температуры воды (самопроизвольно), отсутствие подачи холодной или горячей воды.

На рычаге есть пластиковая или резиновая заглушка. Её нужно извлечь при помощи плоской отвертки. С помощью крестовой отвертки нужно ослабить фиксирующий винт, который находится под заглушкой.

После этого рычаг можно снять, вследствие чего открывается доступ к картриджу. Он извлекается после откручивания фиксирующей гайки. Заменив картридж на новый производится сборка в обратном порядке.

Если резьба выработана, то её необходимо уплотнить. Это избавит потребителей воды от течи из крана. Уплотнение проводится с помощью ФУМ-ленты.

Вариант №4 – неисправен переключатель кран-душ

Между корпусом смесителя и переключателем кран-душ находится герметичная прокладка. Она, со временем, может изнашиваться и пересыхать, если ей редко пользуются. Иногда владельцы смесителей после разборки и замены прокладки не замечают попавших на неё загрязнений (песка, мелкой бетонной пыли и т.д.).

При переключении режимов такие загрязнения повреждают резинку, что приводит к возникновению течи.

Для замены нужно снять ручку переключателя. Затем извлекается шток с клапаном. Со штока удаляется изношенная прокладка и заменяется на новую аналогичную. Предварительно её можно подержать несколько часов в растительном, а лучше машинном масле, чтобы она стала более эластичной и служила максимально долго.

Еще одной причиной неисправности переключателя кран-душ является лопнувшая пружина. Свидетельствует об этом то, что кнопка переключения не возвращается на своё место. Замена пружины на новую решает эту проблему.

Вариант №5 – не включается сенсорный смеситель

В этом случае виной является севшая батарейка. Чаще всего проблему устранить можно заменой аккумуляторного элемента. Но, из-за того, что смеситель работает в среде с повышенной влажностью, токопроводящие контакты могут окисляться.

Это приводит к ослаблению контакта между элементами, в следствие чего смеситель не будет работать.

Устранить это можно и своими силами. Удалив батарейку из отсека нужно зачистить контакты острым металлическим предметом. Если время позволяет, то можно на контакты нанести специальные средства, разъедающие коррозию и окислы.

Через 20 минут после нанесения средства контактные площадки необходимо вытереть сухой ветошью и просушить их. После установки батарейки смеситель будет работать.

Какие поломки требуют замены оборудования?

К таким поломкам можно отнести сквозные трещины в корпусе. Они чаще всего появляются на недорогих смесителях китайского производства. Причиной становится малая прочность используемого сплава.

К тому же в структуре материала могут быть поры и пустоты. Ослабленные места даже от резкого перепада температуры могут потрескаться или лопнуть. Исправить это нельзя. Лучше всего снять поврежденное устройство и установить новый смеситель.

В случае, если шланг имеет повреждения, то его отремонтировать будет нельзя. Шланг меняется на новый. Если же течь видна в месте подсоединения к корпусу, то это исправить можно с помощью замены паронитовой шайбы. Для этого достаточно открутить шланг от основания и заменить шайбу.

Сложными в ремонте являются термостат или датчики. Без специальных инструментов и опыта работы самостоятельно исправить их поломку не удастся. Лучше всего вызвать квалифицированного специалиста, который оперативно устранит проблему.

Выводы и полезное видео по теме

Как устранить течь в вентильном смесителе можно узнать из следующего видео:

Исходя из вышесказанного, можно сделать обоснованный вывод о том, что для ремонта необходимо знать устройство и принцип работы крана смесителя для ванной с душем. Зная это устранить большую часть поломок можно в течение часа, если в наличие есть сменные детали и инструменты.

Есть опыт самостоятельного ремонта смесителя для ванной? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Ремонт канализационной трубы своими руками без демонтажа

Планируя ремонт канализационной трубы без демонтажа, следует ознакомиться с устройством всей системы, предназначенной для удаления нечистот. В этом случае хозяин не допустит ошибки при проведении ремонтных работ и избежит дополнительных финансовых трат, если возникнут технологические промахи. Прежде всего необходимо ознакомиться с правилами монтажа системы.

Избежать неприятных последствий, связанных с появлением засоров, поможет наличие уклона на всем протяжении канализационной трубы. На каждый метр стояка, диаметром 50 мм, устанавливают уклон, равный 3 см. Перед началом работы необходимо определить вид ремонта, подготовить материалы и инструменты, составить список необходимых расходов на проведение ремонтных работ.

Причины появления аварийных ситуаций в системе удаления нечистот

Опытный хозяин знает, что канализационный стояк в квартире требует постоянного внимания и систематического ухода. Неисправности, возникшие в системе, можно устранить своими руками, если запах нечистот в помещении связан с неполадками, возникающими в разводке труб внутри квартиры. Какие причины вызывают аварийную ситуацию в сети?

Повреждения в трубах внутридомовой разводки приводят к появлению неприятного запаха в квартире. В этом случае ремонт канализационных труб проводит эксплуатационная контора. Протечка в ванной комнате возникает в результате формирования трещины или свища на определенном участке трубы. Осмотр показывает, что скрытые утечки нечистот появляются чаще всего на трубах из пластика, установленных в ванной комнате. Мастеру необходимо заранее определить герметичность соединения мойки, раковины и другого санитарно-технического оборудования. Нарушения, возникшие в работе вентиляционной системы канализации, приводят к появлению давления, а отсутствующая водяная пробка, способствует проникновению в помещение зловонных запахов.

Ликвидация подтеков в чугунных трубах

Какие причины вызывают необходимость срочного ремонта канализационного стояка?

Осмотр показывает, что проводить работы без демонтажа оборудования необходимо в следующих случаях:

• если подтеки образовались на стыке труб;
• при наличии трещин в корпусе стояка.

Первый шаг в работе — определение причины протечки в чугунной трубе. Если дефект образовался на входе в стояк, может возникнуть необходимость создания уплотнения. Следует учитывать, что дефект на стыке труб должен быть ликвидирован в сжатые сроки. Для проведения работы без демонтажа оборудования, следует приобрести инструменты и материалы:

• зубило;
• молоток;
• уплотнитель;
• цемент;
• емкость для замешивания раствора;
• воду;
• свинцовые конусы;
• жидкое стекло;
• медицинский бинт;
• краску.

Выполняя ликвидацию подтеков на стыке труб, необходимо произвести следующие операции:

• удалить старый цемент;
• извлечь остатки набивки из щелей;
• приготовить свежий слой уплотнителя;
• ликвидировать дефект с помощью раствора цемента.

Для создания качественного соединения готовят смесь из асбеста, цемента и воды.

Во время удаления подтеков проводят очистку стыков, а затем забивают свинцовые конусы в щель. К сожалению, у домашнего умельца может не оказаться в наличии уплотнителя.

А это значит, что он должен использовать для устранения дефектов обыкновенный цемент. На этом этапе работы следует снять с поверхности трубы старое покрытие.

Готовят рабочий раствор. Бинт смачивают и укладывают его плотным слоем на место стыка. Через 2 часа фиксируют покрытие, накладывая сверху слой краски.

Устранение неисправности в пластиковой трубе

Ремонт канализационной трубы без демонтажа, если она выполнена из пластика, проводят в несколько этапов. Прежде всего определяют место протечки. Для ликвидации аварийной ситуации готовят необходимые инструменты и материалы:

• уплотнитель из резины;
• герметик из силикона;
• хомут;
• жидкое мыло или технический вазелин;
• бинт;
• маркер;
• салфетки.

Перед началом работы необходимо протереть места соединения труб насухо, используя салфетки или туалетную бумагу. На очищенную поверхность наносят силиконовый герметик, а затем закрепляют трубу. Не следует пользоваться сливом в течение 6 часов. В месте стыка труб, для устранения протечек, производят замену фитинга или муфты.

Если течь в пластиковой трубе канализации небольшая, можно воспользоваться методом холодной сварки.

Для работы понадобятся такие материалы, как:

• наждачная бумага;
• заплатка из пластика;
• раствор холодной сварки;
• резиновые перчатки;
• жгут.

Зачищают поверхность, подлежащую ремонту, наждачной бумагой, обезжиривают, удаляют частицы пыли и грязи. Готовят заплатку из пластика, а затем начинают разминать руками рабочую массу, получая состав для проведения холодной сварки. На склеиваемые поверхности наносят раствор, закрепляют место соединения струбциной или жгутом. Не забывают выдержать затвердевшую смесь в течение часа, а затем подвергают ее различным видам обработки.

Пластмассовая канализационная труба готова к выполнению своих функций через сутки. Заклеить стояки из пластика можно с помощью смеси, наносимой на бандажный материал. Приобретают для работы необходимые материалы:

• фен для просушки;
• пластиковый бандаж;
• эпоксидный клей;
• отрезок стеклоткани;
• шпатель;
• хомут.

Очищают участок, предназначенный для работы, и просушивают его с помощью фена. Следующим шагом будет подготовка бандажа из стеклоткани. Приклеивают его с помощью эпоксидного клея к изношенному участку трубы. Определяют ширину клеевого бандажа, равную 1,5 диаметра трубы. На нем закрепляют хомут так, чтобы обеспечить его плотный контакт с трубой. Обеспечивают высыхание клея в течение 24 часов с момента нанесения, при температуре не менее 22˚С.

Ликвидация трещин в канализационном стояке

Поврежденную чугунную или пластмассовую трубу необходимо ремонтировать, используя средства, различные по своим техническим характеристикам и структуре.

Если устраняют трещину, прежде всего, следует определить материал, из которого изготовлен трубопровод.

Пластмассовые стояки, получившие повреждение, ремонтируют с помощью герметика, с последующим его закреплением скотчем.

Если стояк чугунный, выполняют обезжиривание всей рабочей поверхности.

Для работы необходимо приготовить смесь оксида меди и фосфорной кислоты (1,5:1) и шпатель. Наносят состав на поврежденный участок, быстрыми движениями распределяя его по всей поверхности трещины.

Для экстренной ликвидации дефекта, на чугунную трубу накладывают металлический хомут, снабженный прокладками из резины.

Щели небольшого размера желательно зачеканить, используя зубило с тупым концом.

На стыках рекомендуется размещать прокладку и заливать ее густым раствором цемента. Для устранения дефектов в трубах используют такие материалы, как:

• герметизирующие силиконовые составы;
• эпоксидную смолу;
• техническую серу;
• портландцемент.

Ошибки при ремонте канализационной системы

Ремонт оборудования, предназначенного для удаления нечистот, является ответственным моментом, и мастеру следует учесть множество нюансов, возникающих на каждом этапе работы.

Устранение дефектов следует начинать лишь в том случае, если хозяин владеет простейшими понятиями о функциях и принципе работы канализационной системы, может самостоятельно определить причину неисправности.

Не следует начинать ремонт канализационных труб до тех пор, пока не будет определен материал, из которого сделано канализационное оборудование.

Существенное значение для качественной работы имеет расчет количества затраченных для ремонта средств и подробная схема технологического процесса устранения неполадок в канализационной сети. Ликвидацию дефектов нельзя выполнять, игнорируя строгую последовательность работы.

Необходимо изучать сертификаты на материалы и консультироваться со специалистами перед началом проведения ремонта.

Устранение дефектов канализационных труб не допускает экономии,так как обеспечение жизненного комфорта гарантирует только безупречное качество материала.

Ремонт канализационной трубы без демонтажа

Канализационная система в квартире или доме должна действовать исправно. Проводя периодические осмотры и предпринимая профилактические меры против поломок, можно добиться безаварийной работы элементов конструкции. Но иногда внештатные ситуации все-таки случаются. Стоит знать, как осуществить ремонт канализационных труб без вскрытия и демонтажа.

1. Необходимые инструменты и материалы
2. Причины поломок канализационных труб
3. Срочный ремонт трубы
4. Капитальный ремонт
5. Распространенные ошибки при ремонте канализационной системы
6. Профилактические меры против поломок канализации

Необходимые инструменты и материалы

Протечка полипропиленовой трубы на стыке

Для восстановления поврежденных участков канализации стоит запастись необходимыми инструментами:

• малярная кисть;
• металлическая щетка или наждачная бумага;
• ножовка;
• строительный нож.

Кроме того, под рукой желательно иметь следующие материалы:

• строительный клей;
• цемент;
• жидкое стекло;
• растворитель или обезжириватель;
• бинт или ленту из ткани;
• хомуты или проволока;
• резина.

Этих инструментов и материалов достаточно, чтобы замазать стык в месте протечки или отремонтировать лопнувшую трубу. Для проведения капитального ремонта стоит приобрести трубы и фасонные части.

Причины поломок канализационных труб

Трещина на стыке чугунной и пластиковой трубы

Основными видами поломок канализации являются протечки. Обычно они возникают в местах стыковки деталей конструкции, иногда по самому элементу.

• Высокая нагрузка на отдельную деталь. Это обычно бывает при засорах системы. Повышенное давление внутри конструкции приводит к повреждению на самых слабых участках. Восстановить нормальную работоспособность системы можно механической или химической прочисткой.
• К неисправности приводит и промерзание конструкций в зимнее время. Часто этому повержены детали, эксплуатирующиеся на улице. Но аварии происходят и внутри зданий. Вода при замерзании расширяется. Ледяная пробка способна разорвать материал труб или фитингов.
• Детали плохого качества или неправильный монтаж конструкции также приводят к разрушению отдельных элементов. Здесь требуется замена прокладок или ремонт труб и фитингов.

В зависимости от масштаба повреждений требуется проведение срочного или капитального ремонта канализационной системы.

Срочный ремонт трубы

Небольшие течи в трубах можно заделать специальным герметиком

Чугунные конструкции встречаются часто в старом фонде. Поломки в таких магистралях не редкость. Заменить отдельную деталь в этом случае сложно. Течи в чугунных трубопроводах заделывают при помощи герметизирующих средств.

Часто применяют обмазку места течи строительным клеем с цементом.

1. Металлической щеткой удаляют ржавчину с металлических деталей.
2. Место обработки обезжиривают.
3. Кистью наносят слой строительного клея.
4. Сверху засыпают цемент.

Аналогичным образом выполняют еще несколько слоев. Затем требуется просушить цементно-клеевую заплатку. Такой способ эффективен при небольших протечках. В более серьезных случаях стоит применить другой вариант восстановления.

1. Выполняют предварительную обработку металлических деталей.
2. Цемент разводят водой, добавляют жидкое стекло.
3. Полученным раствором пропитывают бинт.
4. Материалом оборачивают место течи в 5-6 слоев.
5. Конструкцию сверху обрабатывают силикатным клеем.

Выполнить срочный ремонт пластиковых труб без демонтажа можно несколькими способами:

• Используя герметики – просушенную и обезжиренную трещину замазывают водонепроницаемым средством.
• С помощью специальных лент — поврежденное место обматывают материалом в 2-3 слоя.
• Используя резину и хомуты — резиновая накладка размещается на месте протечки. По краям ее крепят хомутами.
• С помощью пайки.

Заделать течь в пластиковой трубе канализации можно и более радикальным способом. При небольших используют муфты.

1. Ножовкой вырезают поврежденный кусок пластика.
2. Края трубы очищают от грязи и обезжиривают.
3. Обрабатывают наждачкой, чтобы создать шероховатую поверхность.
4. На торцы элементов наносят клей или герметик.
5. Одевают муфту.

Трещины размером больше 10 см заделывают с применением двух муфт и отрезка трубы. Технология ремонта идентична установке одного фитинга.

Капитальный ремонт

Текстильный чулок с эпоксидной смолой создает водонепронецаемое покрытие

Если в здании с пластиковой канализацией через стыки бежит вода, не обязательно демонтировать всю систему. Устранить течи в стыках канализационных труб можно с помощью капитального ремонта конструкции. Для этого существуют следующие способы:

• Вставка труб меньшего диаметра в действующие сети. Для этого не надо вскрывать трубопровод канализации.
• Восстановление цельности труб с помощью гибкой вкладки из текстильного чулка, который пропитывается эпоксидной смолой. Таким образом внутри старых трубопроводов создается новая водонепроницаемая конструкция.

Использование новых технологий дает возможность отремонтировать старые магистрали снаружи и внутри здания без раскопок траншей и демонтажа системы канализации.

Ремонт канализации на последних этажах зданий имеет некоторые особенности. Здесь образуется воздушная подушка из газов от стоков. Они выводятся из системы через фановую трубу вентиляции канализации. По этой причине заделку повреждений осуществляют с тщательной герметизацией. В противном случае газы из сточной системы будут поступать в жилые помещения.

Распространенные ошибки при ремонте канализационной системы

Наиболее распространенными ошибками при монтаже и ремонте сточной конструкции являются следующие моменты:

• При проведении монтажа выбирают неправильный уклон труб. Это приводит к нарушениям в работе всей конструкции. Большой угол наклона способствует постепенному оседанию на внутренней поверхности деталей твердых частиц, которые не смываются водой полностью. Недостаточный уклон способен вызвать заиливание трубопровода и образование пробок.
• Плохая герметизация мест стыка различных деталей быстро приводит к необходимости проведения ремонтных работ.
• Часто к неисправностям приводит отсутствие ревизий и вентиляции канализации – их просто убирают при проведении ремонта в доме.

Для восстановления работоспособности канализационной системы не стоит использовать гофрированные трубы вместо сифонов. Они быстрее подвергаются засорению и труднее очищаются.

Профилактические меры против поломок канализации

Чтобы не пришлось устранять поломки и неисправности в канализационной системе, стоит заранее предпринять профилактические меры.

• Покупать необходимо качественные изделия с требуемыми техническими характеристиками.
• При монтаже отдельных деталей стоит особое внимание уделить местам стыков. Их требуется хорошо загерметизировать.
• Утеплению подвергают части сточной системы, которые эксплуатируются при отрицательных температурах. Здесь используют вспененный полиэтилен или пенопластовую оболочку.

Правильно смонтированная сточная система из качественных материалов способна прослужить долго и надежно. При необходимости выполнить ремонт канализационных труб без вскрытия конструкции можно самостоятельно.

Ремонт канализационной трубы без демонтажа: способы как отремонтировать

Привлекательным и удобным способом для большинства пользователей является ремонт канализационной трубы без демонтажа. Иногда этот способ оказывается единственным методом восстановления системы.

Часто демонтаж невозможен из-за дорогой отделки, заливки труб бетонной стяжкой или размещения сети в неудобных условиях. Если в такой сборке возникнет безнадежный засор, придется удалять часть трубы без последовательного демонтажа остальных элементов. Принцип соединения современной канализации не позволяет выполнить работу обычным способом. Придется использовать специальные методы, о которых надо поговорить особо.

1. Общее устройство внутренней канализации
2. Какие бывают проблемы с трубами
3. Способы устранения
4. Видеообзор:

Общее устройство внутренней канализации

Канализационная система представляет собой сеть трубопроводов, по которым сточные жидкости удаляются из помещений и направляются на очистные сооружения. Различают внутреннюю и наружную канализацию. Первая располагается внутри здания, выполняет функции сбора и удаления стоков от бытовых приборов или сантехники. Вторая (наружная) часть обеспечивает передвижение стоков к очистным сооружениям. Большинство проблем, случающихся с системами водоотведения, приходится на внутренние участки. Это связано с большой вероятностью возникновения засоров и частыми механическими нагрузками. Перед тем, как отремонтировать трубу канализационную, необходимо изучить ее конструкцию. Внутри помещений трубопровод состоит из двух участков:

• горизонтальная разводка (лежак). Это элементы выпуска сантехники, присоединенные к горизонтальной трубе ее диаметр обычно составляет 50 мм;
• стояк. Это вертикальный трубопровод, в задачу которого входит отведение стоков к наружным участкам системы, а также вентиляция внутренней полости трубопроводов.

Горизонтальная труба присоединяется к тройнику диаметром 110 мм. Он служит для подключения унитаза. Подключение к стояку производится с помощью еще одного тройника такого же размера.

Современные трубы, используемые для сборки систем водоотведения, изготавливают из пластика. Чаще всего это ПВХ. Это дешевый, достаточно прочный, легкий материал. Сборка и ремонт пластиковых труб канализации не представляют сложности и могут выполняться своими руками. Единственной проблемой при выполнении ремонтных работ может оказаться разборка линии труб. Конструкция пластиковых элементов такова, что для удаления и замены дефектной детали приходится разбирать всю систему с начальной точки. Это неудобно и слишком затрудняет работы. Кроме того, если в квартире сделан дорогой ремонт, полная разборка системы становится невозможной. Требуется ремонт труб канализации без демонтажа остальных элементов. Это выполнимая задача, но она требует понимания специфики работы системы. Неправильно выполненная работа становится причиной появления засоров.

Какие бывают проблемы с трубами

Большинство систем собраны из виниловых или пропиленовых элементов. Они уступают чугунным деталям по степени прочности. Перед тем, как отремонтировать канализацию из пластиковых труб, надо осмотреть проблемный участок и определить тип неисправности. Наиболее частыми дефектами считаются:

• засор. Это скопление органических отходов или твердых частиц. Оказавшихся внутри трубопровода. Засоры редко возникают сразу, обычно они накапливаются и увеличиваются в размерах постепенно. О появлении засора свидетельствует уменьшение скорости оттока воды из сантехники. Если засор вовремя не устранить, он перерастет в пробку. Она полностью закупорит проход трубы, что остановит работу системы водоотведения;
• трещина. Обычно она появляется из-за механических нагрузок, приложенных к трубопроводу. Пластиковые детали обладают некоторой упругостью, компенсирующей разрушающие воздействия. Однако, в сложных условиях эксплуатации пластик теряет свои свойства и может треснуть. Чаще всего это происходит в морозы, когда ПВХ становится хрупким. Этот момент надо учитывать, когда требуется ремонт канализационной трубы в земле в зимнее время;
• потеря герметичности соединений. Для сборки канализации используют раструбные элементы с резиновым уплотнением. Они надежны и просты в работе. Однако, состояние резинового кольца со временем ухудшается. Появляются протечки, требующие ремонта или замены проблемного участка системы;
• свищ. Это небольшое отверстие, сквозь которое нечистоты выливаются наружу. В пластиковых элементах свищ может появиться во время ремонтных или отделочных работ. Наибольшую опасность он представляет на подземных участках. В отверстие попадает земля, образуя сложные засоры.

Установив тип дефекта, можно определить его причину, подобрать способы и материалы для ремонта канализации. К самым ответственным элементам принято относить стояк канализации, особенно в многоквартирных домах. Чаще всего, отремонтировать его удается только в своей квартире. Соседи крайне редко дают согласие на демонтаж стояка, так как после этого придется восстанавливать ремонт и отделку. Кроме этого, демонтаж невозможен на уличных линиях, так как это будет равноценно прокладке новой системы.

Способы устранения

Самый удобный и надежный способ — замена проблемного элемента. Ремонт ПВХ трубы канализации требует много времени и использования дополнительных материалов. Однако, если других способов нет, приходится решать вопрос доступными средствами.

Первым шагом станет определение места протечки. Это основной момент, от которого зависит способ устранения проблемы. Если течь на стыке деталей, придется менять поврежденный элемент. Разрушение стенок можно исправить без замены дефектного элемента. Как правило, если треснула труба пластиковая канализации в квартире ремонт производят щадящими методами. Элемент можно закрепить пластырем, хомутом, обмотать изолентой или скотчем. Этот вариант подойдет только для безнапорных систем. Каналы, прошедшие подобный ремонт, не должны испытывать никаких механических нагрузок.

Если трещина слишком велика, а ее края загнуты внутрь, придется делать замену. Для этого понадобится проходная муфта и запасная деталь.

• участок поврежденной линии вырезают болгаркой или ножовкой с мелким зубом;
• дефектный элемент аккуратно извлекают из раструба;
• вставляют новую деталь;
• на свободный конец линии целиком надевают проходную муфту;
• в раструб вставляют отрезок трубы так, чтобы края оказались соединены;
• проходную муфту сдвигают в сторону, чтобы соединение оказалось внутри нее.

Более сложным случаем считается ремонт трубы канализации в стяжке. Нет возможности точно установить тип повреждения, доступ к поверхности детали отсутствует. Обычно проблемы возникают из-за температурного расширения пластика. Стяжка фиксирует поверхность, а материал стремится изменить свои размеры. В результате в нем возникают разрушающие напряжения. В этих случаях приходится разбивать слой стяжки и менять поврежденный элемент канализации. При повторной заливке необходимо обеспечить полость для свободного движения детали при нагреве или остывании. Это обеспечит ее сохранность и долговечность.

Видеообзор: