Смеситель для раковины в ванную комнату: выбираем вариант

Как выбрать смеситель для ванной

Как выглядит идеальная ванная комната для вас?
Обычно представляется определенный цвет плитки, форма ванны или мебель, но и к выбору смесителя стоит подойти не менее ответственно. От типа смесителя зависит удобство его использования в ванной, душе или раковине, способ установки и даже возможность экономии воды.

Обо всем по порядку!

Материал и дизайн

Первое, что бросается в глаза при выборе смесителей — разница в материалах. Это важный параметр с точки зрения дизайна: для классики и ретро идеальны латунь и бронза, а в современных интерьерах хорошо смотрится нержавеющая сталь.

Но это вопрос не только дизайна — от материала напрямую зависит срок службы смесителя. Самые долговечные изделия из тяжеловесных металлов: латуни и бронзы. Причем латунь — идеальный выбор по соотношению цены и качества.

Кроме того, смесители различаются по оттенкам. В Леруа Мерлен есть не только хромированные, но и цветные, включая чёрные. Поэтому можно выбрать нужный под любой дизайн, даже самый экстравагантный.

Функциональность

Смеситель давно перестал быть только краном в привычном смысле. Технологии проникли во все сферы: так что теперь смесители могут уменьшать расход воды! Если вам важна эта функция, обращайте внимание на наличие аэратора. Кстати, в Леруа Мерлен все модели Sensea оснащены этим устройством.

Как это работает? Просто, но эффективно. Аэратор насыщает воду воздухом, и за счёт этого тонкая струя превращается в большую. Создается ощущение, что вода льётся сильнее, но это совсем не так. Аэратор нисколько не уменьшает ваш комфорт при мытье рук и наборе воды.

Технические параметры

Давление воды

Большинство смесителей предназначены для использования в многоквартирных домах, поэтому рассчитаны на большое давление воды. Но есть и бюджетные модели, которые ориентированы на меньшее давление. Они подойдут для дачи или временного использования (например, на 3 месяца).

Способ монтажа

Смесители также различаются по типу установки, и это влияет на их внешний вид.

  • Врезные — самый привычный вариант. Монтируются к бортику раковины или ванны. Однако отверстия для их крепления предусмотрены не везде: их нет у чугунных ванн, но всё в порядке у акриловых и стальных моделей.

  • Настенные — также довольно распространены. Удобны для небольших помещений. Смеситель прикручивается к выходящим из стены трубам.

  • Со скрытым монтажом — такие тоже крепятся на стену, но все коммуникации прячутся в стене. Идеально для минималистичных интерьеров, когда хочется, чтобы не было ничего лишнего для глаз.

  • Напольные — экзотичный дизайнерский вариант. Особенно уместен в больших помещениях с отдельно стоящими ваннами. Кран на высокой стойке монтируется прямо в пол.

Способ управления

Ещё один немаловажный критерий — способ управления, то есть регулировка напора и температуры воды. Существует два типа смесителей: однорычажные (поворотные) и двухвентильные. Названия говорят сами за себя.

    Однорычажные
    В их основе картридж, в котором совмещены две пластины — подвижная и неподвижная. Регулировка напора и температуры происходит путем совмещения отверстий механизма с водопроводными.

Внешне это выглядит так: поворот одного рычага влево-вправо регулирует температуру, вверх-вниз — напор.

+ Низкая цена, простота установки.
В бюджетных моделях картридж недолговечен.

  • Двухвентильные
    Оснащены двумя вентилями: один с горячей водой, другой — с холодной, смешивать воду необходимо самостоятельно.

Есть также два типа двухвентильных смесителей:

  1. Резьбовые
    Чтобы полностью открыть кран, нужно сделать несколько оборотов вентиля. Таким смесителям требуется частый сервис — в основном, замена резиновых запирающих прокладок. Из-за их износа кран начинает капать и подтекать.
  2. Металлокерамические
    Они полностью открываются при повороте вентиля на 90 или 180 градусов, и более удобныdiv

Плюсы и минусы двухвентильных смесителей:

+ Простая и надежная конструкция, низкая цена.
При износе возможен люфт, вследствие чего возникают сложности с регулировкой температуры. Чаще всего ломаются из-за низкого качества воды.

Кроме того, двухвентильные смесители могут иметь разные конструкции. Есть стандартные, с удлиненным краном или длинным изливом — их называют «гусаки». Такие смесители — 2 в 1. Их можно использовать для раковины и наполнения рядом стоящей ванны благодаря повороту крана.

Особенности смесителей для раковины

Высота и длина излива

Смесители различаются по высоте излива, и, соответственно, удобству конкретно для ваших нужд. Низкий излив — до 15 см, средний — до 25 см, высокий — более 25 см.

Какой излив выбрать?

  • Высокий — удобен, если вы планируете использовать кран не только для мытья рук, но и других водных процедур (например купания детей, домашних животных). Такой тип подходит раковинам с глубокой чашей и накладным моделям, которые устанавливаются на столешницу.

  • Средний или низкий — выбирайте один из этих типов, если планируете использовать кран только при мытье рук. Подходят для разных раковин: плоских, неглубоких и даже совсем маленьких (например, в туалете).

Есть и еще один важный параметр — угол падения воды. Его необходимо учитывать, если у вас небольшая раковина. Чем сильнее угол — тем ближе к центру будет направлена струя воды.

В Леруа Мерлен есть модели с регулируемым углом для вашего удобства.

Особенности смесителей для душа или ванны

Итак, последнее — это выбор смесителя, который устанавливается прямо в душевую кабину или ванну.

В таком случае удобнее всего использовать термостатические модели. Это панели с кнопками для переключения воды, регулятором температуры и напора.

Они бывают двух видов:

  1. Механические — управляются вручную.
  2. Автоматические — оборудованы специальными кнопками или жидкокристаллическим экраном с возможностью регулировки одним касанием и программирования нужной температуры. Они удобны и экономят время. А главное, незаменимы, когда дома есть дети, так как минимизируют риск ожогов. Разумеется, такое удобство обеспечивается основательным внутренним устройством и высокой ценой.

Для туалета и совмещенной ванной также актуален гигиенический душ.

Читайте также:  Муфты для труб: разновидности и материалы изготовления

Когда в комнате недостаточно места для установки биде или не хочется загромождать пространство, компактный гигиенический душ станет удобной альтернативой. Он может крепиться к стене рядом с унитазом или же на сам унитаз. Выбирайте, что удобнее вам, в Леруа Мерлен есть разные модели.

Итак, выбор смесителей огромен, и лучше разобраться во всем основательно, потому что дальнейшее удобство использования оправдает затраченное время.

В Леруа Мерлен вы найдете все виды смесителей, перечисленные в нашем руководстве. К тому же, у нас регулярно появляются новинки, и наши консультанты всегда помогут советом и подскажут, какую модель выбрать конкретно по вашим запросам.

Выбираем подходящий смеситель для установки на раковину в ванной комнате

Неисправность сантехники и смесителей в ванной комнате приводит к множеству бытовых проблем: затопленные соседи, ледяная или ошпаривающая струя, большой расход воды. Чтобы избежать этих неприятностей, важно правильно выбрать все оборудование, в частности смеситель для раковины в ванной комнате.

Параметры выбора смесителя

Рынок сантехники предлагает множество различных смесителей. Во время посещения магазина глаза просто разбегаются. При выборе смесителя важно обращать внимание на следующие параметры:

  • материал, из которого изготовлен смеситель;
  • метод управления смесителем;
  • подходящий дизайн.

Смеситель для раковины должен быть и функциональным, и стильным

Именно удачное сочетание всех технических и эстетических свойств смесителя делает его надежным, долговечным и стильным. Удовольствие бесперебойной работы кранов не всегда стоит дешево. Дешевый смеситель потребует замены уже через месяц.

Затраты на качественный смеситель вполне оправданы:

  • долгий срок службы;
  • экономный расход воды;
  • гарантия надежности – затопы и все сопутствующие неприятности не страшны.

Из чего изготавливаются смесители

Современные смесители могут быть изготовлены из различных материалов:

  • металла и его сплавов;
  • пластика;
  • бронзы;
  • гранита.

Металлический смеситель

Специалисты рекомендуют остановить свой выбор на латунном или бронзовом смесителе. Именно эти материалы обладают всеми необходимыми качествами:

  • устойчивы к воздействию воды;
  • на их поверхности не образуется известковый налет;
  • не поддаются коррозии.

Отличить сулиминовую подделку от латунного смесителя очень просто – второй будет увесистый, массивный.

Для удешевления кранов производители прибегают к хитрости, оставляя «сердце» смесителя латунным, а остальные элементы – синтетическими, например, из АБС-пластика.

Бронзовый смеситель для раковины в ванной

Для более эстетичного вида смесители покрывают эмалью или хромом. Эмаль со временем отлетает и внешний вид теряется. Хромированные же поверхности более выносливы к механическим воздействиям. Более того, на хромобработанных поверхностях не размножаются бактерии и микроорганизмы, что тоже немаловажно.

Гранитные смесители – это эксклюзивные дорогостоящие сантехнические устройства. Позволить их себе могут далеко не все. Но если ванную комнату украшает такой смеситель, она становится настоящим дизайнерским произведением искусства.

Виды смесителей

При выборе смесителя нужно учитывать различные технические факторы. Это и характер разводки труб (вертикальный, горизонтальный), и способ крепления (встраиваемые и врезные). Встраиваемые смесители крепятся к стене, врезные – в специальные отверстия на раковине.

По форме носика различают следующие виды смесителей:

  • короткие с неподвижным носиком;
  • длинные с изогнутым подвижным носиком.

Короткий смеситель с неподвижным носиком

Второй вид можно использовать как эконом-вариант в ванных комнатах, где раковина установлена рядом с ванной. В этом случае смеситель будет один на два сантехнических прибора.

Способ управления краном тоже может быть разнообразным и сыграть немаловажную роль при выборе модели. По виду управления смесители для раковины в ванной комнате классифицируются:

  • однорычажные;
  • вентильные;
  • смесители-термостаты;
  • сенсорные.

Каждый из этих видов имеет свои преимущества и недостатки.

Однорычажные смесители

Такие смесители называют еще однозахватные, однорукие. Они считаются самыми распространенными и востребованными. Регулировка мощности напора и температуры воды легко выполняется одной рукой.

Однорычажный смеситель

Особенностью конструкции такого крана является внутренний механизм — две сферические поверхности. Различное совмещение этих поверхностей позволяет регулировать поток и температуру воды одним движением. Однорычажные смесители по принципу устройства делятся на две категории:

  • шаровые;
  • картриджные.

Картриджные однорычажные смесители присутствуют в каталогах всех известных производителей. Поломка или износ внутреннего механизма легко устраняется заменой картриджа, что намного дешевле замены всего смесителя.

Устройство картриджного смесителя

Еще одной разновидностью однорычажных кранов являются джойстиковые смесители. Они выделяются лишь рычагом управления, размещенным сверху. В моделях таких смесителей может быть предусмотрен экономный режим расхода воды. В этом случае выход из эконом-режима будет сопровождаться сопротивлением движения джойстика.

Достоинства однорычажных смесителей:

  • долговечность;
  • легкость в использовании;
  • простота в ремонте.

Устройство шарового смесителя

Из недостатков можно выделить быстрый износ шаровых моделей смесителей. Если износ резиновых прокладок – дело поправимое (их можно заменить), то поломка внутреннего механизма ремонту не поддается.

Вентильные смесители

Двухвентильные смесители – классика обустройства ванной комнаты. Они всегда будут модными и востребованными. Производители отдают должное этому виду смесителей и разрабатывают все новые и новые модели, адаптируя их под современный интерьер.

Главным элементом смесителя является кран-букса. Принцип действия двухвентильного смесителя прост: при повороте вентиля приоткрывается запорный элемент. Сила напора струи регулируется величиной открытого отверстия. Вода смешивается одновременным открытием двух вентилей в носике крана.

Классифицируются такие смесители по виду запорного устройства в кран-буксе:

  • эластичная прокладка;
  • керамический клапан.

Вентильный смеситель

Эластичная прокладка подвержена износу и требует регулярной замены, иначе кран начнет течь. Производители, пытаясь исправить этот недостаток, добавляют в состав прокладок силикон, тем самым, продлевая их срок службы. Более того, для регулирования струи и температуры воды приходится делать до 8 оборотов вентиля, что не очень удобно в пользовании краном.

Устройство керамического клапана более надежно. Оно состоит из двух керамических пластин круглой формы с отверстиями. Пластины гладко отшлифованы и оснащены вращательным механизмом. При вращении вентиля пластины делают поворот вокруг своей оси, а степень совпадений отверстий регулирует силу подачи воды. Для регулирования температуры достаточно сделать четверть или пол-оборота вентиля.

Внимание! Установка вентильного смесителя с керамическим клапаном возможна только в том случае, когда водопроводная вода проходит предварительную очистку через фильтры.

Преимущества вентильных смесителей:

Читайте также:  Подоконники из искусственного камня, преимущества, достоинства, характеристики, описание, фото и

  • долговечность;
  • возможность использования при любом напоре водопроводной воды (это свойство важно при наличии газового водонагревательного прибора);
  • экономное использование природных ресурсов.

Устройство вентильного смесителя

Недостатки:

  • подача жесткой воды делает использование смесителей с керамическим клапаном проблематичным;
  • эластичные прокладки нуждаются в регулярной замене.

Смесители – термостаты

Термостатические смесители — достаточно молодое изобретение. При их разработке учтены все требования к современным смесителям: надежность, долговечность, модный дизайн, современные технологии.

Устройство термостатического смесителя

Конструкция предусматривает наличие двух ручек. Одна отвечает за подачу нужного напора струи вода, вторая – за необходимую температуру. Особенность смесителя – встроенный термостат. Единожды настроив и сохранив необходимые параметры, в дальнейшем при открытии крана поток воды будет полностью соответствовать вашим требованиям. Эксплуатация такого смесителя исключает возможность ожога горячей водой. Его приобретение вдвойне оправдано, когда в доме есть маленькие дети.

Преимущества термостатических смесителей:

  • безопасность эксплуатации;
  • современный дизайн;
  • стабильная температура подаваемой воды;
  • подача воды не зависит от давления в общей системе.

Термостатический смеситель очень удобен для семей с маленькими детьми

Недостатки смесителей – термостатов:

  • при отсутствии потока в одном из трубопроводов смеситель полностью прекращает работу;
  • высокая цена.

Сенсорные (бесконтактные) смесители

Новейшие технологии позволили производителям сделать шаг в разработке смесителей. Сенсорные смесители вобрали в себя все самое лучшее от своих предшественников. Отличить их от других видов смесителей просто – они не имеют в своей конструкции вентилей и рычагов. Дизайн таких кранов основывается на минимализме.

Принцип работы бесконтактных смесителей заключается в наличии инфракрасного датчика, который реагирует на движение. Угол реагирования достигает 30º и устанавливается вручную. Все необходимые настройки (напор, температура) регулируются один раз при помощи небольшого вентиля, чаще спрятанного в корпусе. Для работы инфракрасного датчика необходимо электропитание.

Сенсорный смеситель

Преимущества сенсорных смесителей очевидны: это самые надежные, безопасные и инновационные устройства.

Недостатки инфракрасных смесителей:

  • сложности во время набора больших емкостей воды;
  • нежелательна частая смена температуры воды;
  • высокая стоимость.

Как подобрать смеситель под раковину по дизайну

Чтобы смеситель гармонировал с раковиной, стал с ней одной целой композицией, дополнял и украшал ее, стоит придерживаться некоторых правил.

Самое простое решение – купить смеситель и раковину одного производителя и из одной коллекции. Но это не всегда возможно, и предлагаемые ансамбли не всегда по вкусу. В этом случае стоит прислушаться к рекомендациям.

Выбирайте смеситель под стиль раковины в ванной комнате

  1. Гармония очертаний. Формы раковины должны дублироваться и в смесителе (округлые, угловатые).
  2. Выдержанность стиля. Ретро-стиль смесителя никак не будет смотреться с раковиной в стиле «Хай-тек» и наоборот.
  3. Удобство. Для маленьких раковин смеситель нужно выбирать с небольшим г-образным носиком, иначе вода будет разбрызгиваться на стены и пол.

Разнообразие смесителей для раковины в ванной комнате поражает, но выбрать подходящий кран достаточно сложно. При выборе необходимо учесть множество факторов и рассмотреть все виды смесителей для надежной, безопасной и долговечной работы. Только так можно создать неповторимый интерьер ванной комнаты, где смеситель играет далеко не последнюю роль.

Как выбрать подходящий смеситель для раковины в ванную: видео

7 советов по выбору смесителя для ванной комнаты

Современные смесители во многом отличаются от тех устройств, которые украшали ванные комнаты еще пару десятков лет назад. Сегодня они сочетают в себе стиль и функциональность, могут принести не только дополнительный комфорт, но и украсить ванную комнату. Как правило, смесители выбирают в одном стиле, но при этом они могут быть немного разной функциональности и вида. Как же выбрать смеситель для ванной комнаты, чтобы он отвечал всем требованиям, был долговечным и практичным?

№1. Конструкция смесителя

Смесители для ванной, душа, раковины или биде имеют похожую конструкцию. Они могут быть двухвентильными, однорычажными, термостатическими и бесконтактными или сенсорными. Каждый из них может похвастаться своими преимуществами и будет незаменимым в конкретных ситуациях.

Двухвентильные смесители

Это самые простые смесители, которые до недавнего времени были единственно возможным и самым популярным вариантом. Они имеют два вентиля, при повороте которых льется горячая или холодная вода. В основе таких смесителей лежит кран-букса, который пропускает потоки воды или перекрывает один из них. Слабое место – уплотнительная прокладка, которая имеет свойство довольно быстро истираться, поэтому будет требовать частой замены. Резиновые прокладки быстрее приходят в негодность, чем керамические запорные элементы, поэтому лучше выбирать последние. Двухвентильные смесители хоть и просты в обращении, но не очень удобны, так как настроить требуемую температуру и напор воды не всегда легко.

Несмотря на появление множества новых типов смесителей, данные все еще остаются популярными, и объясняется это не только их доступной стоимостью. Часто подобные смесители выбирают те, кто хочет оформить свою ванную комнату в классическом стиле или в стиле кантри, так как в подобный интерьер не впишутся современные однорычажные модели. Такие смесители более простые в установке, что можно отнести к их плюсам, ведь можно будет обойтись без привлечения специалистов.

Однорычажные смесители

Это самые популярные на сегодняшний день смесители. Они оснащены только одной ручкой, которая может иметь совершенно разный дизайн. Она поворачивается как из стороны в сторону, так и вверх и вниз, поэтому регулировать напор и температуру воды максимально просто – достаточно совершить одно легкое движение. Кроме того, прекращать поток воды можно также очень быстро, опустив смеситель вниз.

Подобные смесители могут иметь шаровое устройство или же работать на основе картриджа. Последние модели на сегодняшний день более распространены. Кстати, одной из разновидностью однорычажных смесителей являются джойстиковые. Если в однорычажных смеситель располагается вдоль излива, то в джойстиковых – в вертикальном положении и напоминает рычаг в автомобильной коробке передач. С точки зрения функциональности и удобства разницы нет – основное отличие состоит лишь в дизайне.

Читайте также:  Резка пенопласта струной

Однорычажные смесители очень экономичны, так как необходимую температуру воды настроить довольно просто. Кроме того, есть варианты со встроенным экономичным режимом. В этом случае будет ощутимо сопротивление хода рычага при переходе из одного режима в другой.

Необходимо отметить, что подобные варианты более сложны в монтаже и ремонте, более требовательны к качеству воды, так как повышенная ее жесткость может стать причиной поломок.

Еще одна разновидность таких смесителей – каскадные, излив которых более широкий и узкий. Через него проходит в 2-3 раза больше воды, чем через обычный излив, что не очень экономно. Они хорошо смотрятся в больших помещениях и могут быть использованы в качестве смесителя для ванны или раковины как стильное дополнение интерьера.

Термостатические смесители

Подобные смесители уже не редкость на сантехническом рынке. Они очень удобны тем, что подают воду только одной температуры, которую заранее настраивает пользователь. С помощью рычага можно изменять лишь напор, не заботясь о том, чтобы подобрать комфортную температуру. С помощью второго рычажка можно поменять и значение температуры, если подобная необходимость возникнет.

Несмотря на повышенное удобство и экономию воды, у термостатических смесителей есть и некоторые недостатки. Так, они отличаются высокой ценой, а если система не сможет подготовить воду заданной температуры, то она просто заблокирует воду.

Бесконтактные смесители

Эти смесители – последнее слово техники. Они позволяют максимально удобно, быстро и комфортно проводить все гигиенические процедуры. Смеситель снабжен инфракрасным датчиком, который реагирует на поднесенные руки и включает воду. Когда вы уберете руки, вода перестанет литься. Энергию такие устройства берут либо от домашней электросети, либо от батареек. Подобные смесители часто можно увидеть в общественных заведениях, но они начинают активно использоваться в обычных ванных комнатах. Сегодня, кстати, получают популярность смесители с сенсорной панелью управления, на которой отображаются все параметры потока воды, и с помощью которого можно им управлять.

№2. Материал смесителя

Смесители могут быть изготовлены из разных материалов, и именно данный параметр во многом определяет его долговечность, надежность и внешний вид:

  • латунь – один из лучших материалов для смесителя. Такие изделия прочны, безопасны, не боятся коррозии. Для придания им определенного внешнего вида их могут хромировать или никелировать. Отличительная черта подобных смесителей – большой вес;
  • легированная сталь сегодня очень редко используется для изготовления смесителей, так как такие устройства получаются дорогими и не очень практичными, быстро приходят в негодность;
  • пластик и другие синтетические материалы зачастую используются для изготовления рукояток и некоторых других комплектующих. Сверху пластик покрывается слоем эмали, хрома, никеля или же, в более эксклюзивных устройствах, отделывается бронзой и позолотой. Из доступных по цене вариантов предпочтение лучше отдать хромированному покрытию, так как никель может вызвать аллергию, а эмаль быстро стирается;
  • керамика применяется для изготовления лишь отдельных частей смесителя. Если материал высокого качества, то и смеситель прослужит долго, но если керамика была изготовлена с нарушением норм и требований, то под воздействием высоких температур может треснуть.

№3. Выбор смесителя для ванны

Хоть подход к выбору смесителей для ванны, душа и раковины имеет массу общих требований, все же существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать.

Для ванны используются, в основном, смесители таких типов:

  • со стандартным низким изливом, а также с переключателем воды на душ и сам излив;
  • с длинным изливом. Этот вариант был популярным в советском прошлом, когда смеситель был общим для ванны и раковины, мог поворачиваться и использоваться и в ванне, и в раковине. Сегодня производители все реже производят такие смесители, но все же многие останавливают выбор именно на них;
  • душевой смеситель без излива и переключателя направления потока воды в ванных используется редко, но все же может быть полезен, если ванну вы используете только как душ.

По способу монтажа смесители для ванн могут быть таких видов:

  • встроенные, которые располагаются на бортике ванны. Как правило, смесители данного типа монтажа уже предустановлены на ваннах и в будущем их трудно заменить. Лучше, если в ванне будут отверстия под такой смесители, но обычно они бывают только в акриловых ванных. Подобный способ монтажа позволяет спрятать многие элементы смесителя, поэтому результат выходит максимально эстетичным;
  • настенные. Они, как правило, дополняются длинным или средним изливом в зависимости от формы ванны. В данном случае можно использовать душевую штангу, чтобы удобно пользоваться душем;
  • на стойке. Этот вариант менее распространен и подходит только для просторных комнат, стиль которых предполагает нахождение ванны в центре комнаты. В этом случае трубы подводятся к подобным смесителям из-под пола.

№4. Выбор смесителя для душа

Смесители для душа могут быть двух типов:

  • встраиваемые;
  • настенные.

С точки зрения функциональности разницы вы не заметите, а вот внешние отличия все же есть. Так, настенный смеситель для душа – фактически такой же, как и для ванны, только у него нет излива. Управляться они могут как угодно: с помощью джойстика, ручки, сенсора и т.д. – можно выбрать тот вариант из упомянутых выше, который наиболее соответствует вам по цене и комфорту. Такой тип смесителя имеет существенное преимущество – его монтаж можно провести даже самостоятельно, да и в последующем его ремонт будет упрощен. Встраиваемый смеситель еще более надежный и долговечный, да и к тому же более эстетичный, так как на виду останется только ручка.

Читайте также:  Размеры профлиста для забора

При выборе смесителя для душа особое внимание нужно обратить на размер и форму лейки, которая будет не только функциональным, но и декоративным элементом ванны. Лейки также могут отличаться количеством режимов подачи воды: в самых простых смесителях это один или два режима, а в дорогих их число может доходить и до десятка. Более того, самые современные типы смесителей могут быть оснащены и такими дополнительными функциями, как экономия воды, ее очистка, подсветка и т.д.

Вовсе необязательно, но вполне возможно, установить в душе дождевальную установку: она намного больше любой лейки, имеет большее количество отверстий, а при работе полностью имитирует капли дождя. Кроме того, можно установить и боковые форсунки для гидромассажа. Но если все эти функции в душе так необходимы, то лучше выбрать душевую кабину со встроенными форсунками и дождевальными установками.

№5. Выбор смесителя для раковины

Прежде чем выбрать смеситель для раковины, нужно определиться с тем, в каких целях она будет использоваться. Так, если вы будете только мыть руки и умываться, то можно остановить свой выбор на низком смесителе. Если в планах мыть ребенка или домашнее животное в раковине, то лучше подобрать средний или высокий смеситель.

Как и со смесителями для ванных и душа, смесители для раковины в плане монтажа могут быть настенными или встроенными. Встроенные чаще всего дополняются донным клапаном, благодаря которому можно набирать в раковине воду для умывания. Это актуально в ряде европейских стран, где стараются экономить каждую каплю воды. У нас не принято набирать воду для умывания, но подобная функция может пригодиться, если нужно будет быстро постирать что-то.

№6. Выбор смесителя для биде

Такое сантехническое устройство, как биде, только начинает покорять отечественные ванные комнаты и непременно находит место в просторных уборных. Внешне смесители для биде можно перепутать с аналогичными устройствами для раковины или ванны, но все же они имеют одно существенное отличие. Так, на таких устройствах есть встроенный аэратор, который позволяет направлять струю воды в необходимую сторону. Также смесители для биде в комплекте могут иметь несколько сменных насадок, благодаря чему функциональность смесителя резко возрастает.

Сегодня также большой популярностью пользуются смесители с гигиеническим душем, так как их можно использовать с унитазом, превращая его во многофункциональное устройство и не занимая при этом пространство – актуально для небольших ванны комнат.

Выбрав оптимальный вариант, далее при выборе необходимо следовать описанным выше правилам. Нужно выбрать вариант управления смесителем, материал изготовления, способ монтажа. Старайтесь, чтобы все смесители в ванной комнате гармонировали между собой.

№7. Внимание на производителя

Сегодня на рынке сантехники вообще и смесителей в частности хорошо себя зарекомендовали итальянские и немецкие производители. Следом за ними идут французские, швейцарские, испанские, шведские, американские и отечественные. Кроме того, широко представлены на отечественном рынке и китайские производители, многие из которых предлагают дешевый и не очень качественный товар. Выбирая сантехнику, лучше много раз подумать, а удастся ли сэкономить при покупке чуть более дешевой, но некачественной продукции, ведь она может скоро поломаться, а гарантии на нее производители не дают, в отличие от известных фирм с более дорогой продукцией.

Одними из лучших производителей на данный момент являются:

  • Grohe – известный немецкий производитель, который работает на рынке более 70 лет. Продукция отличается широким ассортиментом в плане функциональности и дизайна, зарекомендовала себя отменным качеством, но и стоит она недешево;
  • Hansgrohe – еще одна немецкая компания, которая производит смесители разной функциональности. На каждое изделие дается 5-летняя гарантия, а отличительной особенностью их является минималистичный дизайн;
  • Oras – финская компания, продукция которой отличается приятным соотношением цены и качества. Особое внимание производитель уделяет смесителям с термостатом;
  • Jacob Delafon – французская компания, которая также славится высоким качеством своих смесителей, на них распространяется 5-летняя гарантия. Коллекции разнообразны, но огромное значение уделяется классическому стилю;
  • Roca – компания, которая может похвастаться огромным ассортиментом продукции. Здесь можно найти смесители от стиля барокко до хай-тек, но, правда, иногда из-за интересных форм и необычного стиля страдает удобство использования смесителей;
  • Mamoli– известная итальянская компания, которая радует огромным ассортиментом и неизменно высоким качеством.

Отлично себя зарекомендовали также и такие компании, как Carlo Frattini Visenti, Herbeau, Teka, Ideal Standard, Supergrif, Geberit, Акватика.

В заключение

При выборе не забывайте осмотреть смеситель, так как он не должен иметь никаких повреждений. Также старайтесь заранее продумать интерьер ванной комнаты и сопоставить выбранную сантехнику со смесителями, чтобы в итоге получить гармоничное пространство, которое будет максимально комфортным и, в то же время, функциональным.

Сколько должен сохнуть фундамент для дома после заливки

Соблюдение технологии при строительстве — половина успеха. Вторую половину обеспечивает качество материалов, использованных для постройки дома. Особенно важно соблюдать технологию при возведении основания здания, поскольку эта конструкция при эксплуатации недоступна для осмотра или серьезного ремонта. Один из самых важных вопросов, сколько сохнет фундамент из бетона.

Теоретическая часть вопроса

Если изучать отвердевание бетонной смеси с научной точки зрения, то выделяют два этапа этого процесса:

  • схватывание;
  • твердение.

По завершении первого этапа состав теряет подвижность, которая необходима для равномерного распределения смеси в опалубке и качественного выполнения работ. В период схватывания нужно успеть выполнить следующие процессы:

  1. транспортировка до места строительства, при использовании бетона заводского изготовления (для продления сроков схватывания состав перевозят в бетономешалках, благодаря перемешиванию в которых срок жизни раствора увеличивается);
  2. заливка в опалубку;
  3. уплотнение и разравнивание.

Твердение — это кристаллизация раствора, набор им прочности и жесткости. Твердение занимает больше времени, чем схватывание. Продолжительность обоих процессов в большей степени зависит от:

  • температуры окружающей среды;
  • типа вяжущего для замешивания бетона;
  • водоцементного отношения.
Читайте также:  Работа инфракрасных обогревателей. На чем она основана

Бетон — искусственный камень, который характеризуется заявленными производителем свойствами только после набора полной марочной прочности. В процессе отвердевания между отдельными частицами вещества образуются прочные связи, при этом крайне важно, была ли соблюдена технология.

Практическая часть

Важно знать, какую прочность имеет бетон в каждый определенный момент времени, поскольку эти сведения при строительстве фундамента дома важны. Они дают возможность понять:

Чтобы грамотно ответить на вопрос, сколько должен сохнуть бетон для достижения полного набора прочности, необходимо рассмотреть все влияющие на это факторы. Сначала важно определить время схватывания. Сделать это строитель должен еще до начала замешивания смеси, чтобы избежать нарушений в технологии.

Для цементов с нормальным временем схватывания можно привести следующие значения:

Температура воздуха, ᵒС Средние сроки схватывания, считая от замешивания раствора (первая цифра — начало схватывания, вторая — конец)
6-20 часов
20 2-3 часа
30 1-2 часа

Совет! Наиболее оптимальным значением температуры воздуха для большинства строительных работ является значение +20ᵒС. Именно эта температура может обеспечить высокое качество готовой конструкции.

Среднее значение времени набора 100% марочной прочности принимают равным 28 суткам. Но важно помнить, что это время приведено для нормальных условий (влажности и температуры). Марочная прочность — величина, которая указывается заводом производителем. В зависимости от того, какой ГОСТ для маркировки использует завод, она обозначается в МПа (для классов по ГОСТ 26633-2012, например, В20) или кгс/м² (для марок по ГОСТ 26633-91*, например М250).

Важно! Конечное значение прочности может превышать марочное, оно достигается в течение нескольких месяцев или даже лет. Но при проектировании в расчет берется именно марочная величина.

Согласно СП «Несущие и ограждающие конструкции» опалубку с фундамента дома можно снимать после набора прочности бетона более 70%. Если есть обоснования, позволено снизить это значение до 50%. Чтобы выполнить это требование, необходимо знать, сколько сохнет фундамент. При этом учитываются температурные условия и тип вяжущего.

Для определения времени распалубки, стоит ознакомиться с таблицей, которая приведена для классов бетона В15 — В22,5 (М200 — М300, наиболее распространенные варианты для строительства частного дома) при использовании портландцемента марки ЦЕМ 32,5 и ЦЕМ 42,5 (ПЦ400 и ПЦ 500 по старой маркировке).

Температура воздуха (среднесуточная) Процент набора прочности в зависимости от марочной по прошествии, %
одних суток трех суток недели двух недель четырех недель
для медленнотвердеющего вяжущего
20ᵒС 19 45 68 85 100
10ᵒС 11 28 44 56 67
5ᵒС 6 17 27 34 41
для нормально твердеющего вяжущего
20ᵒС 34 60 78 90 100
10ᵒС 21 38 51 60 70
5ᵒС 12 23 31 37 43
для быстротвердеющего вяжущего
20ᵒС 42 66 82 92 100
10ᵒС 26 43 54 61 71
5ᵒС 16 26 33 38 45

Исходя из таблицы, можно сказать, что проще всего сократить сроки возведения в летний период, когда среднесуточная температура находится в районе 20 градусов. В этом случае опалубку для нормально твердеющего портландцемента без опасений можно снимать через неделю или чуть меньше.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Как только температура снижается, набор прочности замедляется. Так, например для того же нормально твердеющего портландцемента в средней полосе России с холодным летом или теплой осенью придется выждать не менее 4 недель, перед тем как фундамент из бетона высохнет достаточно для снятия опалубки и продолжения строительства.

Ошибки при строительстве

Самый главный миф по поводу набора прочности фундаментом и перехода к следующему этапу работ гласит, что фундаменту необходимо дать выстоятся (перезимовать), прежде чем строить на нем дом. Это утверждение не подкреплено никакими нормативными документами и не практикуется профессиональными строителями. Это действие не несет никакой пользы, даже наоборот вред.

К негативным последствиям того, что фундаменту дают «выстояться» можно отнести:

  • увеличение затрат времени на возведение дома;
  • бесполезность мероприятия при качественном уплотнении основания (по технологии);
  • опасность возникновения трещин при строительстве на глинах, суглинках, супесях, мелком и пылеватом песке при остановке работ в зимний период из-за сил морозного пучения, т.к. ненагруженный фундамент будет легко вытолкнут замерзшим грунтом.

Среди профессионалов есть такое определение как «консервация» фундамента. Важно понимать, что это не необходимая, а вынужденная мера, к которой прибегают тогда, когда будущий владелец по своим причинам не может продолжать стройку. А такого понятия, что опоры под дом должны «выстояться» нет. Если возникла именно необходимость консервации, рекомендуется ознакомиться с дополнительной информацией по этому вопросу, поскольку здесь существует несколько нюансов.

Внимание! Помните о том, что во время набора прочности фундамент требует ухода, для этого его посыпают опилками, песком, накрывают мешковиной или пленкой и регулярно поливают водой. Подробнее как правильно это делать читайте здесь. Кстати опалубка в этом случае играет положительную роль – она не дает испаряться влаге через боковые стенки фундамента, а вода играет ключевую роль в наборе прочности бетоном.

Чтобы обеспечить прочность и надежность фундамента, важно дать ему набрать достаточную прочность (высохнуть). Определить время не сложно, воспользовавшись информацией в статье. Это не займет большого количества времени, но позволит сэкономить нервы, время и деньги в дальнейшем.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Читайте также:  Подключение точечных светильников

Сколько времени сохнет бетонный фундамент

Существует большое количество самых различных типов фундаментов, но всех их объединяет одна особенность. Практически везде используется как вяжущий материал бетонный раствор. Именно он придает основанию необходимую прочность и надежность, но набирает он необходимые параметры некоторое время.

Именно этот период считается ключевым при строительстве любого фундамента, поэтому возводить несущие стены на сыром фундаменте категорически запрещено. Сначала нужно подождать некоторое время, пока бетон наберет свою марочную прочность, а это зависит от типа раствора, количества в нем воды, даже климатических условий и технологии заливки.

Поэтому, сказать точно, сколько времени нужно для того, чтобы бетон затвердел, довольно сложно.

Конструкция и характеристики фундаментов из бетона предусматривает необходимый момент – это время, пока бетон застывает. За это время между цементом и водой происходит химическая реакция с выделением большого количества тепла. Поэтому, даже в стандартных климатических условиях с большим количеством теплых дней, бетон сохнет как минимум неделю, зато за это время достигается средняя прочность бетонного основания.

Но конечная прочность конструкции достигается за значительно большее время и тут важный фактор – это условия его застывания.

При стандартных условиях высыхания длительность этого процесса может составлять до четырех недель, иногда даже больше, если основание достаточно толстое и состоит с нескольких отдельных шаров (монолитный фундамент). А если используется столбчатая или ленточная конструкция, тогда времени пойдет существенно меньше.

Что нужно помнить о бетонных фундаментах

Сколько времени нужно для того, чтобы застыл бетон

  • график зависимости прочности бетона в процентном отношении к суткам в зависимости от температуры окружающей среды

Ленточный фундамент, сделанный с бетонных блоков или камня, должен сохнуть не больше месяца, хотя сроки высыхания зависят от конкретных климатических условий.

  • Монолитный фундамент засыхает длительное время, ведь тут существует несколько горизонтальных слоев. Поэтому, средний срок засыхания составляет полтора-два месяца.
  • Блочная сборная конструкция, учитывая сложность возведения, также сохнет примерно месяц.
  • Свайно-винтовой фундамент не требует ожидания, ведь тут используются готовые фабричные конструкции, на которых уже устанавливается ростверк или несущие стены;
  • Свайно-ростверковые основания сохнут несколько недель, ведь ростверк открытый сразу с каждой стороны, поэтому тут предусмотрен отличный уровень проветривания.
  • Этапы готовности состава

    Если застройщик задается вопросом, сколько времени нужно ждать, пока бетон полностью затвердеет, то им придется разочароваться. Внешние факторы на скорость затвердевания влияют мало, ведь это химическая экзотермическая реакция.

    Причем она начинается уже в момент замешивания раствора, ведь смесь резко нагревается. Но, как правило, есть четкие временные рамки, пока бетон набирает свою прочность, а именно:

    • Первичная заливка в формы. Бетон за первые сутки набирает 30% прочности;
    • Трое суток после заливки. Осуществляется набор прочности на половину;
    • Через неделю его прочность может достичь около 70%;
    • За три-четыре недели набор прочности достигает практически 100%.

    Когда планируется фундамент под жилищное или административное здание, тогда нужно учитывать ряд моментов. Например, марку используемого цемента, дату его расфасовки или производства, условий хранения, а также сколько нужно ингредиентов для раствора и в каких пропорциях его смешивать. Также многое зависит от типа выбранного основания и специфики конкретной почвы.

    Как правило, закладывать фундамент нужно ниже граничной глубины промерзания почвы, тогда он будет защищен от вспучивания. Если определяться с разновидностями несущих конструкций, то практически везде используются одинаковые строительные материалы: песок, цемент, гравий (щебень) и арматура.

    При выборе конструкции нужно ориентироваться на тип почвы, сложность и массу будущей конструкции, глубину расположения грунтовых вод, возможные горизонтальные и вертикальные нагрузки. Бетон заливать нужно при температуре окружающей среды от +5 градусов, если температура ниже, тогда используются электропрогревы, ведь тогда достичь оптимальной скорости набора прочности не получится.

    Как можно повлиять на срок набора прочности цемента

    Как правило, искусственное влияние на скорость затвердевания цементного раствора не практикуют, ведь это, фактически, влияние на скорость протекания химических реакций. Понятно, что общепринятые сроки затвердевания цемента предусматривают выполнение ряда правил и условий.

    Среди них следующие: предел температур до 20 градусов тепла, влажность в пределах 60%, атмосферное давление и защита от прямого солнечного прогрева.

    Поэтому, на первых этапах схватывания бетона поверхность нужно регулярно увлажнять, защищать от прямых солнечных лучей, ему нужен специальный уход.

    Как ускорить процесс высыхания раствора?

    Возникают ситуации, когда условия реального строительства не соответствуют общепринятым номенклатурным. Например, далеко не везде можно получить момент стабильных погодных условий или фиксированную температуру воздуха. При возникновении таких ситуаций можно использовать ряд мер, направленных на ускорение процесса затвердевания бетона:

    1. Если бетонирование проводится при низких температурных условиях, тогда можно использовать различные методы подогрева заливаемого в опалубку раствора. Тут активно используются методы создания искусственного термоса, электропрогрев, прогрев паром и другие методы.
    2. Использование выделяемого в процессе гидратации тепла на нагрев поверхности. Для таких целей отлично подходит плотная полиэтиленовая пленка.
    3. Использование бессолевых и солевых веществ, которые ускоряют процесс схватывания цемента. Также есть минеральные добавки, которые имеют абсолютно противоположный эффект и используются часто в жарком климате. Но сколько и каких веществ нужно, рассчитать не так просто, ведь тогда раствор может иметь совсем иные показатели набора прочности.
    4. Поверхностно-активные вещества (ПАР) замедляют процесс гидратации, но подбирать и использовать их нужно под наблюдением специалистов в этой области.

    Сколько должен отстаиваться фундамент — расписываем все нюансы

    Фундамент дома

    После долгой суровой зимы начинается активный строительный сезон. К сожалению, строительство не является предприятием, продолжительность которого можно запланировать с точностью до дня и часа. Между выполнением некоторых работ нужно подождать определенное время, а кроме того, всегда может случиться что-то непредвиденное. Важный момент — сколько сохнет фундамент и как быстро можно приступать к дальнейшим работам после его изготовления.

    Читайте также:  Почему выбирают двухтрубную систему отопления

    Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

    Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

    Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

    Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

    Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

    Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

    Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

    Ленточный фундамент: усадка бетона и осадка грунта

    Характеристики и особенности ленточного фундамента

    Ленточный фундамент — основание дома в виде ленты, полосы, расположенной полностью под всеми наружными стенами и под некоторыми внутренними простенками (при больших размерах строения).

    Основание надежного ленточного фундамента должно опираться на слой земли, где температура грунта всегда выше 0°C.

    Ленточный фундамент может быть выполнен из цементной смеси и мелкого щебня или из бутового камня, залитого готовым цементным раствором.

    Материал ленточного фундамента — бетон и арматура. Железный каркас из сваренных между собой кусков металлической арматуры предназначен для использования в качестве опорного скелета, укрепляющего бетонную часть фундамента, распределяющего неравномерные нагрузки по всей ленте основания. Бутовый ленточный фундамент в таком каркасе не нуждается. А вот лента из мелкого щебня и бетона, предназначенная для массивного строения, обязательно должная быть укреплена арматурой. Сколько времени должен отстояться фундамент после заливки — вопрос, который задают себе многие хозяева, занимающиеся строительством собственного загородного дома. Сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, чтобы выдержать вес конструкции и не дать трещин после возведения строения?

    Требование к ленточным фундаментам

    Схема монтажа ленточного фундамента.

    Главное требование к конструкции и материалам основания здания — обеспечить прочность и долговечность. Фундамент держит на себе стену, простенки, крышу, перекрытия, полы, мебель, систему отопления и водопровод. Глубина фундамента должна предупредить вспучивание дома при зимнем промерзании грунта. Для этого основание надежного фундамента опирают на непромерзающий слой земли на той глубине, где грунт остается теплым (выше 0°C). Замерзшая земля может увеличиваться в размерах, подниматься зимой и опускаться летом. Дом будет стоять без поднятий и опусканий при правильно сооруженном основании. Ленточный фундамент, опирающийся на непромерзающий слой грунта, обеспечит долгий срок службы вашего строения. Возможна ли усадка фундамента в виде ленты после его строительства и при каких условиях усадочные процессы оказывают максимальное воздействие на фундамент-ленту? Как можно предупредить или уменьшить степень воздействия усадочных процессов?

    Усадка бетона и осадка грунта

    Усадка — процесс уменьшения размеров строительного материала в процессе его затвердевания, просушки. Она становится заметна через некоторое время после завершения строительства. Усадка бетона происходит в процессе его затвердевания, по строительным нормам размер усадки в бетоне составляет 1% от сырой массы.

    Осадка — процесс опускания земли после ее перекапывания. Происходит в течение некоторого времени, усиливается после дождей и намокания.

    Оба этих процесса сопровождают строительство.

    В зависимости от величины усадки и осадки они могут быть скомпенсированы внутри материала или вызвать разрушение здания и его частей.

    Усадка бетона и осадка грунта оказывают влияние на возможное проседание ленточного фундамента и на количество времени, необходимое для его отстаивания.

    Работы по уходу за бетоном

    Строительные правила СП , в которых актуализован текст СНиП –87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

    Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

    После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

    Сколько времени должен отстаиваться фундамент

    Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

    • температура окружающей среды;
    • влажностный режим;
    • наличие атмосферных осадков;
    • время года;
    • грунтовые условия;
    • рельеф местности;
    • размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
    • проектная прочность бетона;
    • качество материалов;
    • присутствие грунтовых вод на участке;
    • технология возведения конструкции;
    • наличие добавок;
    • величина расчетных нагрузок.
    Читайте также:  Потолок в каркасной бане — как его утеплить?

    Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

    При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

    Фундамент сооружён. Возводим стены?

    Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.

    Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.

    Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:

    • неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
    • низкое качество приготовляемой смеси бетона;
    • высокая влажность грунта, где закладывали основание;
    • сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.

    Набор бетоном прочности

    • Схватывание: при внешней температуре в 20°, тепла бетонный раствор, уложенный в опалубку, схватывается в течение 24 часов. Если заливка происходит в зимний период времени, то надо использовать необходимые средства для подогрева и теплоизоляции. Первая фаза схватывания начинается уже спустя два – три часа после заготовки раствора. Если планируется проведение нескольких стадий по отливу бетона, то они должны быть максимально близки друг к другу с целью предотвращения потери прочности;
    • отвердевание: при повышении внешних температур процесс ускоряется, при понижении снижается.

    Время выдерживания фундамента и его тип:

    • Столбчатые основы: внешне имеет вид ряда столбов, которые выгнаны из кирпича или камня, в редких случаях применяется бетон или армированный бетон. С целью придания прочности строению, на верхней части столбов выливается ростверк из бетона — ленту, которая связывает все столбы воедино. Такой тип основы считается лёгким и не может использоваться при сооружении массивных строений. При малейших толчках или землетрясении, конструкция может рухнуть;
    • ленточный тип: различают мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты. Соответственно, первый тип используется при сооружении лёгких строений, второй для массивных. Где подошва залегает намного глубже глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный тип подобен столбчатой основе и легко подвержен деформации со стороны.

    Заглубленные основы сооружаются на прочных грунтовых подошвах. Температура и время схватывания напрямую влияют на прочность:

    • 0° — момент схватывания начинается после 7 – 9 часов – выстаивается через 17 – 22 часа;
    • 20° — 2 часа – 4 часа;
    • 30° — один час – два часа.
    • плитный тип: благодаря максимально равномерному распределению давления на всю поверхность, фундамент имеет достаточно прочные характеристики. Давления на земляную подошву минимальное;
    • свайный тип: характеризуется передачей всей основной массы на глубокие слои земного шара. Тип основы практически полностью исключает какую-нибудь деформацию или дефекты, независимо от времени выстаивания или погодных условий. Идеальный вариант для основы под пеноблоки.

    Надеемся, что статья дала ответ на вопрос, сколько времени должен сохнуть бетон. В соответствие с требованиями строительных правил СП чрезмерное выдерживание бетонной опалубки также негативно может сказаться на его прочности. Нужно быть предельно внимательным и не превышать допустимые сроки.

    Решено: фундаменту необходимо отстояться

    Итак, возведённый фундамент решено отстоять, дабы избежать неприятностей, при возможной последующей деформации здания. Но вновь во весь рост встаёт вопрос о сроках, строительный сезон у нас в России недолог. Так сколько нужно отстаиваться ленточному фундаменту?

    И здесь обнаруживается множество мнений, причём самых разнообразных, иногда противоречащих друг другу. Давайте разберёмся.

    1. Традиционно считается, что сооруженному основанию необходимо стоять не менее года, дабы бетон приобрёл необходимую прочность. Хотя известно, что процесс упрочения бетона длится десятилетия.
    2. Есть мнение, что вполне допустимо продолжать строительство через неделю после сооружения основания, что этого времени достаточно для полного отвердения бетона. Однако хочется остеречь сторонников данной концепции в строительстве, так как в условиях нашего непростого климата нельзя не учитывать сезонных колебаний почвы, что может привести к проседанию конструкции после зимы и множественным трещинам, как на самом фундаменте, так и на стенах. Разумеется, при таком развитии событий работу весной придётся начинать с нулевого цикла.
    3. Существует у некоторых строителей и такое мнение, что на «хорошем грунте» для отстойки конструкции основания достаточно и 3-5 месяцев. Думается, что во избежание риска всё-таки имеет смысл сделать предварительные геологические исследования.
    4. Другие строительные специалисты предлагают делать закладку основания накануне зимы, которая, по их предположениям, обеспечит бетону полную проверку на прочность при помощи мороза, снежных осадков и сезонного движения почвы. Возможно, это неплохая идея, но тогда весной фундамент следует армировать, а затем возводить стены.

    Мнений множество, но только вам самим решать, какое из них оптимально и предпочтительно в вашем случае.

    Несколько общих советов

    Чтобы определиться, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент в вашем конкретном случае нелишне ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут лучше ориентироваться в этом вопросе. Уже на этапе подготовительных работ и закладки основания будущего здания следует точно следовать нормативным рекомендациям. Например, прежде чем делать заливку, проследите, чтобы тщательно была утрамбована песчаная подушка, а сама работа по возведению конструкции осуществлять в несколько этапов, это повысит качество фундамента и снизит вероятность его деформации.

    Читайте также:  Преимущества гофрированных труб из нержавеющей стали

    Если возводится здание в 2—3 этажа, то по нормативу время полного отвердения бетона составляет 46 суток. Для полной уверенности, при проведении работ в осенне-зимний период или в связи с не вполне удовлетворительным качеством бетона или марки цемента, длительность отвердения можно продлить до 60 суток.

    Когда возведён первый этаж, работы приостанавливают на 7—10 дней, дав возможность фундаменту адаптироваться к нагрузке. При внезапном появлении трещин ситуацию на данном этапе гораздо проще исправить, предотвратив и её последствия, нежели после полного окончания работ.

    Часто можно видеть, как фундамент закладывают ещё по осени, руководствуясь мыслью, что по окончании зимних морозов, таяния снега и схода талых вод точно будет установлено, насколько качественно он был заложен. Конечно, это резонно. Но есть здесь и свои возражения: во-первых, эта методика требует значительного временного промежутка; во-вторых, осенние непогоды и весеннее таяние снега могут излишне пропитать водой ленточный фундамент, а это нежелательно.

    Поэтому при использовании данной строительной методики осенью вдоль фундамента по кругу, как с внешней стороны, так и с внутренней прокапывают водоотводную траншею для дождевой и талой воды. Причём копать надо на некотором отдалении от основания фундамента, дабы защитить не только его, но и прилегающий грунт. Это позволит не допустить движение почвы под фундаментом и его деформацию.

    Какие просчёты допускают чаще всего при закладке ленточного фундамента

    Просчёты, допущенные при строительстве ленточного фундамента, приводят к плохому качеству строения. А поэтому стараемся не допустить следующего:

    1. неполного учёта качеств грунта: степени его пучности и просадки, близости грунтовых вод к поверхности и глубины промерзания почвы зимой, это приведёт к растрескиванию фундамента;
    2. использования материалов невысокого качества в целях экономии;
    3. нарушения технологии изготовления бетонной смеси;
    4. применения в работе не качественных фундаментных блоков;
    5. использования арматуры недостаточной толщины при изготовлении фундаментного каркаса;
    6. некачественного проведения работ, к примеру:

    • вследствие неверного выноса оси углы не соответствуют величине 90 градусов, это часто приводит к перекашиванию всей конструкции;
    • траншеи вырыты не на должную глубину;
    • не выдержана толщина подушки в траншее;
    • не соблюдена целостность гидроизоляционного материала под бетоном, а это ведёт к промоканию грунта и ухудшению его устойчивости;
    • несоблюдение технологических моментов при проведении работ в осенне-зимний период: во время застывания бетона не соблюдался оптимальный температурный режим, это снизило его прочность;
    • не выдержана продолжительность набора проектируемой мощности бетона, рано снята опалубковая конструкция;
    • в ходе обратной засыпки нарушена целостность гидроизоляционного материала, эти работы следует выполнять особенно аккуратно, сохраняя ненарушенным гидроизоляционный материал.

    Все вышеперечисленные ошибки снижают качество и прочность возведённого фундамента, а, следовательно, снижают и долговечность строения.

    Сколько должен отстаиваться мелкозаглубленный ленточный фундамент?

    Ленточный фундамент: усадка бетона и осадка грунта

    Характеристики и особенности ленточного фундамента

    Ленточный фундамент – основание дома в виде ленты, полосы, расположенной полностью под всеми наружными стенами и под некоторыми внутренними простенками (при больших размерах строения).

    Основание надежного ленточного фундамента должно опираться на слой земли, где температура грунта всегда выше 0°C.

    Ленточный фундамент может быть выполнен из цементной смеси и мелкого щебня или из бутового камня, залитого готовым цементным раствором.

    Материал ленточного фундамента – бетон и арматура. Железный каркас из сваренных между собой кусков металлической арматуры предназначен для использования в качестве опорного скелета, укрепляющего бетонную часть фундамента, распределяющего неравномерные нагрузки по всей ленте основания. Бутовый ленточный фундамент в таком каркасе не нуждается. А вот лента из мелкого щебня и бетона, предназначенная для массивного строения, обязательно должная быть укреплена арматурой. Сколько времени должен отстояться фундамент после заливки – вопрос, который задают себе многие хозяева, занимающиеся строительством собственного загородного дома. Сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, чтобы выдержать вес конструкции и не дать трещин после возведения строения?

    Требование к ленточным фундаментам

    Схема монтажа ленточного фундамента.

    Главное требование к конструкции и материалам основания здания – обеспечить прочность и долговечность. Фундамент держит на себе стену, простенки, крышу, перекрытия, полы, мебель, систему отопления и водопровод. Глубина фундамента должна предупредить вспучивание дома при зимнем промерзании грунта. Для этого основание надежного фундамента опирают на непромерзающий слой земли на той глубине, где грунт остается теплым (выше 0°C). Замерзшая земля может увеличиваться в размерах, подниматься зимой и опускаться летом. Дом будет стоять без поднятий и опусканий при правильно сооруженном основании. Ленточный фундамент, опирающийся на непромерзающий слой грунта, обеспечит долгий срок службы вашего строения. Возможна ли усадка фундамента в виде ленты после его строительства и при каких условиях усадочные процессы оказывают максимальное воздействие на фундамент-ленту? Как можно предупредить или уменьшить степень воздействия усадочных процессов?

    Усадка бетона и осадка грунта

    Усадка – процесс уменьшения размеров строительного материала в процессе его затвердевания, просушки. Она становится заметна через некоторое время после завершения строительства. Усадка бетона происходит в процессе его затвердевания, по строительным нормам размер усадки в бетоне составляет 1% от сырой массы.

    Осадка – процесс опускания земли после ее перекапывания. Происходит в течение некоторого времени, усиливается после дождей и намокания.

    Оба этих процесса сопровождают строительство.

    В зависимости от величины усадки и осадки они могут быть скомпенсированы внутри материала или вызвать разрушение здания и его частей.

    Усадка бетона и осадка грунта оказывают влияние на возможное проседание ленточного фундамента и на количество времени, необходимое для его отстаивания.

    Мелкозаглубленный фундамент: характеристики и особенности

    Крепление опалубки при возведении фундамента в котловане и траншее.

    Затраты на стоимость капитального заглубленного основания составляют около 30% цены всего дома. Желание удешевить постройку привело к появлению мелкозаглубленных ленточных конструкций, не достающих до непромерзающего грунта, лежащих на промерзающем слое земли, который вспучивается (поднимается) зимой и опускается летом. Глубина залегания мелкого фундамента составляет 50-70 см (для сравнения: глубина нормального фундаментного основания составляет 1-1,5 м). Стоимость строений с мелким заглублением составляет около 10-15% от размеров капиталовложений в здание. В таком строительстве важно выполнить три условия. Первое – стены дома должны иметь относительно небольшой вес, то есть быть не кирпичными, а каркасными, щитовыми, деревянными. Второе – фундамент должен быть обязательно армирован, чтобы при зимнем вспучивании равномерно перераспределить нагрузку и выдержать вес здания без образования больших и малых трещин. Третья – мелкий фундамент можно устраивать на слабо поднимающихся грунтах и подсыпать под него слой песка (30-40 см). Песок имеет свойство уплотняться и амортизировать зимний подъем мерзлой земли.

    Читайте также:  Потолок в каркасной бане — как его утеплить?

    Процессы усадки в мелкозаглубленном фундаменте

    Для мелкозаглубленного основания важным вопросом становится процесс усадки. Поскольку сама по себе такая конструкция имеет более низкую прочность, она обязательно должна выстояться некоторое время, чтобы можно было убедиться в отсутствии трещин. Главное время возникновения усадочных напряжений – мороз и холода. Поэтому, когда бы ни был заложен мелкозаглубленный ленточный фундамент (в начале лета, в его конце, в начале осени), он должен простоять зиму и пережить морозы. Весной, после зимней усадки, можно продолжать дальнейшее строительство.

    Для уменьшения сроков, в течение которых должен отстояться заложенный бетон, закладывается блочная конструкция, которую сооружают из готовых заводских блоков. Их укладывают с помощью подъемного крана, и скрепляют между собой сварным соединением арматуры, торчащей из блоков, и цементной стяжкой пространства между блоками. Такая конструкция дает значительно меньшую усадку и требует меньшего времени на устаивание. К тому же конструкция, укрепленная арматурой, обладает повышенной прочностью и способна выдержать вес стен при воздействии пучащих нагрузок.

    Для чего необходимо отстояться фундаменту

    Причины, вызывающие разрушительную усадку фундамента:

  • Неравномерность грунта под стенами (разный грунт под домом) дает неравномерную осадку грунтовых масс и, соответственно, неравномерные нагрузки на основание. Например, под углом дома грунт просел сильнее, чем под серединой стены, возникли консольные нагрузки. Фундамент оказался балкой, которая со стороны угла «висит» над землей и держит на себе стену. Как поведет себя материал основания в такой ситуации? Вариантов два. Он или выдержит нагрузку (при достаточном запасе прочности), или даст вертикальную (наклонную) трещину (сломается) по цоколю или по стене.
  • Недостаточная прочность основания – неправильно выбранная конструкция, неподходящий материал, отсутствие соответствия конструкции и материала фундамента весу стен.

    Как должен отстаиваться фундамент: технология

    Первое выстаивание заложенного бетона длится 5-7 дней. В это время он высыхает и отвердевает. Для предотвращения растрескиваний материала в летнюю жару, когда верх уже высох, а внутренние слои еще сырые, бетон накрывают сверху соломой, опилками, тканью или полиэтиленом. Солому, опилки и ткань поливают водой сверху. Под полиэтилен воду льют заранее, перед его укладкой, и периодически, по мере высыхания (пару раз в сутки) воду подливают, приподнимая край полиэтилена. За 5-7 дней бетон полностью твердеет. Осенью процесс затвердевания бетона в фундаменте может длиться до 2 недель.

    Процесс набирания первичной прочности занимает немного больше времени – месяц. Поэтому по истечении 7 дней затвердевший бетон перестают поливать, а полиэтилен, опилки, ткань оставляют на его поверхности еще на три недели. По прошествии месяца покрывной слой снимают. На основание, углубленное до непромерзающего слоя, можно укладывать кирпич и возводить стены.

    Второе выстаивание касается мелкозаглубленных фундаментов, особенно если они возведены на глинистых грунтах, имеющих наибольшую склонность к вспучиванию. После отвердевания фундаментное основание оставляют в покое до следующей весны. Именно столько должен отстаиваться фундамент мелкозаглубленного типа. Произошедшие зимой подвижки при необходимости исправляются, проводятся дополнительные укрепляющие работы, в местах значительного проседания грунта подсыпается и трамбуется песок.

    Что делать, если фундамент (грунт) просел?

    Если мелокозаглубленный фундамент был сооружен неправильно, недооценены сроки, сколько нужно фундаменту выстояться, произошел разрыв бетона или стены, строение можно подправить. Как это сделать? Возможные варианты такого капитального ремонта будут зависеть от размеров и количества трещин.

    Реконструкция просевшего фундамента.

  • При небольших несквозных трещинах можно укрепить грунт, подсыпав в местах проседания рядом с трещинами щебень и сверху песок. Однако если разрушение стен или фундамента будет продолжаться, такая ремонтная мера является недостаточной.
  • Ремонт фундамента: для этого раскапывается грунт и выполняется углубление фундамента в местах его проседания. Рядом с поверхностью распространения трещины роется яма шириной от 0,5 м длиной до 1,5 м. Глубина ямы соответствует глубине залегания ремонтируемого фундамента с учетом размера углубления фундамента. Поскольку бетон уже дал трещину, целесообразно выполнить максимальные глубокие подпорки под его основание, а еще лучше – углубить фундамент (хотя бы с промежутками) до непромерзающего слоя. Работы по углублению выполняются аналогично заливке: устанавливаются опалубные доски, укладывается бут, засыпается щебень, отливается бетон.
  • Ремонт стен (если они уже были возведены) выполняется замазыванием цементным раствором и оштукатуриванием. При этом в стенах устанавливают показатели разрушения – по наружной поверхности заделанных трещин располагают цементные прямоугольные вставки, на которых указывают дату ремонта. Продолжающееся разрушение будет в первую очередь заметно на поверхности этих прямоугольных вставок – появятся микротрещины.
  • При появлении нескольких трещин здание можно обернуть двумя полосами металлической стяжки, устанавливаемыми под крышей и над цоколем.
  • При продолжающемся разрушении строение частично разбирается, укладывается заново фундамент и выполняется новая кладка стен.

    Время отстаивания ленточного фундамента зависит от его заглубленности, использованных при заливке материалов и сезонного времени строительства.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: