Сверлильный станок из дрели своими руками
Кто видел этот пост прошу не ругаться .
Всем привет ! Делюсь своей очередной самоделкой для гаража и мастерской. Самодельный сверлильный станок на базе обычной электродрели сделанный из подручных материалов .
Внутри профиля стоят втулки из флубона, для плавности хода и уменьшения люфтов.
Метки: самодельный сверлильный станок
Комментарии 47
Оригинально и надежно) я правда решил купить за 600 в Леруа марлен)
по подробней можно?!
Можно ) в Леруа марлен магазине продаётся такая стойка под дрель за 600 рублей готовая без тисов
Просто и со вкусом!+++
Беру на заметку))
Есть идея, доработать и вместо троса скажем можно установить кусок рулевой рейки
Подскажите, плиз. Как вы практически сделали эти два витка тросом на вале? Это ведь в трубе?
Три витка, тамже отверстие внизу и в верху . Вниз верх вниз вниз верх и всё ☺
сделал тоже с тросом. что то не очень трос при усилии прокручивался по втулке. поставил в место троса внутреннюю чясть от жигулевского домкрата .
Рукасто! Просто! Дешево! Практично! Молоток мужик))))
Трех оборотов троса вокруг оси достаточно?
Зачетный станок, а вот пусть тот админ который пару дней назад удалил мой пост про аналогичный станок www.drive2.ru/b/466816079465808340/ сделанный мною объяснит мне “тупому” что я нарушил?
Зависть видимо заела.
с тросиком классно придумано!
Класс . Шатун от какого мотора ?
Альфа Ромео 147
Мне такой не найти, жаль…Придется делать из трубы.
Можно любой, просто сделать втулку перехдную
Мне такой не найти, жаль…Придется делать из трубы.
ИЗ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ВАЗ 2110
В ней дрель зажать ?
Рулевая рейка в качестве механизма подъема и опускания. Люфта ноль по всему вылету 150 мм. Первое регулировка люфта самой рейкой как известно. Второе, блок из трех подшипников (регулируемых) в упор в швеллер. Все навесное разборное и ремонтируемое. Двигатель от стиральной машинки. Блок управления двигателем, заказывал. Скорость сверления от 0 до 12000 оборотов, плавность пуска (регулируется), можно ограничить по максимальной скорости, реверс тумблером, подсветка светодиодная лампа вк. кнопкой, регулировка натяжки ремня. Столик регулируется по высоте. В швеллере пружины от эспандера для компенсации веса (регулируется если пружины ослабнут) всего навесного, плохо когда в верх тянет или в низ скатывается. То же но без двигателя. варится крепление к рейке но под дрель и вперед, это даже проще главное что бы механизм был, регулировать люфт. С люфтом и в магазине купить можно.
Настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи
Необязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.
- Настольный сверлильный станок из дрели
- Основные элементы станка
- Особенности конструкций механизма подачи дрели
- Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля
- Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
- Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
- Самодельные станки для сверления печатных плат
Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.
Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.
Настольный сверлильный станок из дрели
Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.
Основные элементы станка
Основными элементами станка являются:
- дрель;
- основание;
- стойка;
- крепление дрели;
- механизм подачи.
Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.
Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.
Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.
Особенности конструкций механизма подачи дрели
Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:
- пружинным;
- шарнирным;
- конструкцией по типу винтового домкрата.
В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.
На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.
С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка
С пружинно-рычажным механизмом
С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель
С шарнирным беспружинным механизмом
Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз
Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса
Станок из автомобильного домкрата и дрели
Каретка выполнена из мебельных направляющих
Мини-станок из списанного микроскопа
Основание и стойка из старого фотоувеличителя
Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие
Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели
Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель
Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели
Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели
Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля
Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.
Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70–80 мм, через проушины рулевой колонки.
Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.
Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»
Порядок сборки сверлильных настольных станков:
- подготовка всех элементов;
- крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
- сборка механизма перемещения;
- крепление механизма к стойке;
- крепление дрели (проверяем вертикальность!).
Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой. При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.
Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.
В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.
Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.
Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.
Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.
Чертёж сверлильного станка с двигателем
Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:
Таблица 1
| Поз. | Деталь | Характеристика | Описание |
| 1 | Станина | Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм | |
| 2 | Пятка | Стальной круг, Ø 80 мм | Может быть сварной |
| 3 | Основная стойка | Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12 |
| 4 | Пружина | L = 100–120 мм | |
| 5 | Втулка | Стальной круг, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорный винт | М6 с пластиковой головкой | |
| 7 | Ходовой винт | Тr16х2, L = 200 мм | От струбцины |
| 8 | Матричная гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Консоль привода | Стальной лист, δ 5 мм | |
| 10 | Кронштейн ходового винта | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 11 | Специальная гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового винта | Пластик | |
| 13 | Шайбы | ||
| 14 | Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи | Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм | Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой |
| 15 | Электродвигатель | ||
| 16 | Блок конденсаторов | ||
| 17 | Блок ведомых шкивов | Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм | |
| 18 | Ограничительный стержень возвратной пружины | Винт М5 с пластмассовым грибком | |
| 19 | Возвратная пружина шпинделя | L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 | |
| 20 | Разрезной хомут | Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм | |
| 21 | Шпиндельная головка | см. ниже | |
| 22 | Консоль шпиндельной головки | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 23 | Приводной ремень | Профиль 0 | Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов |
| 24 | Выключатель | ||
| 25 | Сетевой кабель с вилкой | ||
| 26 | Рычаг подачи инструмента | Стальной лист, δ 4 мм | |
| 27 | Съёмная рукоятка рычага | Стальная труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Инструментальный патрон № 2 | |
| 29 | Винт | М6 с шайбой |
Консоль привода
Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов
Блок ведомых шкивов
Ограничительный стержень возвратной пружины
Разрезной хомут
Консоль шпиндельной головки
Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.
Чертёж шпиндельной головки
Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:
Таблица 2
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Шпиндель | Стальной круг Ø 12 мм |
| 2 | Ходовая втулка | Стальная труба Ø 28х3 мм |
| 3 | Подшипник 2 шт. | Радиальный подшипник качения № 1000900 |
| 4 | Винт | М6 |
| 5 | Шайбы-прокладки | Бронза |
| 6 | Рычаг | Стальной лист δ 4 мм |
| 7 | Стопор ходовой втулки | Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой |
| 8 | Гайка | Низкая гайка М12 |
| 9 | Стационарная втулка | Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм |
| 10 | Подшипник | Радиальноупорный |
| 11 | Разрезное стопорное кольцо | |
| 12 | Концевая переходная втулка | Стальной круг Ø 20 мм |
Шпиндель
Ходовая втулка
Стопор ходовой втулки
Стационарная втулка
Концевая переходная втулка
Сверлильная головка в собранном виде
Сверлильный станок собран
Электрическая схема зависит от вида двигателя.
Простая электрическая схема для заводского станка 2М112
Самодельные станки для сверления печатных плат
Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.
Простая электрическая схема управления электромотором
DIY сверлильный станок из стойки и ручной электродрели.
Всем добрый день! В этом обзоре я покажу, как удалось сделать небольшой простой сверлильный станок из приобретенной стойки под дрель и имеющейся, но редко используемой, ручной электродрели. Я постарался сделать законченное и удобное приспособление для любительских и бытовых нужд, без претензий на профессиональное применение. Как всегда, в обзоре описание процесса, чертежи, и полученный результат.
Все предыдущие года для сверления отверстий я вполне обходился шуруповертом, ну очень редко ручной дрелью. Этого вполне хватало, на деталях с небольшой толщиной проблем не возникало. Другой вопрос сверление четко вертикальных отверстий в большой толщине материала, иногда получается контролировать вертикальность сверла, иногда не очень.
Рассверливание меньшего отверстия сверлом большего диаметра: зачастую, при рассверливании изначальный центр отверстия мог и сместиться, в зависимости от того, как там себя найдет сверло.
Чтобы избежать всех этих проблем, ответственные детали и заготовки сверлить надо на сверлильном станке, которого естественно нет.
Я уже дошел до кондиции, когда сверлильный станок нужен, но вот что точно я от него хочу, какие параметры для меня важны, и какой нужно выбрать – я пока не знаю. Поэтому для наработки опыта и формирования у себя будущих потребностей, для лучшего и эффективного вложения средств в сверлильный станок в будущем, я решил поупражняться на самодельном станке из стойки для ручной дрели.
Можно было купить просто стойку, разместить в ней дрель и пользоваться, но мне необходимо было сделать удобное включение и выключение дрели, а также удобную регулировку скорости вращения. Поэтому я решил сделать для стойки небольшой постамент, с размещенными в ней органами управления, а также ящиком для сверл и других принадлежностей.
А на самом основании стойки решил сделать более широкий стол для размещения и фиксации заготовок под сверление. В ходе проектирования получилась вот такая конструкция (стойка и дрель в модели другие, взял из 3D Warehouse):
Конструкция ящика следующая, с установленным в нем органайзером под часто используемые сверла:
Чертежи с размерами:
Изучив просторы сети и отзывы, была выбрана уже довольно известная стойка для дрели Энкор 20090 с цельнометаллической колонной и чугунными основанием и кареткой. (Паспорт стойки)
Несколько фото распаковки и сборки:
Люди в отзывах пишут про люфт в пластиковой направляющей каретки, и небольшом люфте в точке колонна-каретка, но не у всех. Мне достался люфт пластиковой направляющей, который вылечился просто подкладыванием кусочка пластика от папки для бумаг. Люфт пропал вообще, каретка стала туго ходить вверх-вниз, но густая силиконовая смазка убрала и эту проблему. Стойка отличная, тяжелая, монументальная!
В качестве рабочей части нашего станка выступила старенькая, но бодрая дрель Интерскол ДУ13/780ЭР:
Дрель плотно зашла в приемное гнездо на стойке, люфтов нет, фиксация отличная:
Начинаем собирать наш постамент с ящиком. Напиливаем детали постамента. В проекте я заложил фанеру толщиной 10 мм, но так получилось, что у меня стоял уже начатый лист 12мм, который я почему-то принял за 10мм, от этого у меня плыли размеры и я еще долго не мог понять почему ):
Собираем на саморезы и ПВА:
Напиливаем детали внутреннего выдвижного ящика, дно ящика из фанеры 6мм:
Готовим и вклеиваем заднюю и переднюю заглушки постамента:
Для выдвижного ящика используем мебельные шариковые направляющие:
Для крепления ящика к петлям положил рядом лист фанеры и подложил четыре 10-ти рублевых монеты для создания равномерного зазора между ящиком и основанием постамента:
Выпиливаем и приклеиваем на ПВА лицевую панель ящика, зазоры также регулируем монетами:
Не забываем сделать ручку для открытия ящика:
В качестве начинки для управления включением/выключением и регулировкой оборотов подобрал в закромах вот такой комплект: реле с катушкой 230V, две кнопки, c NO и NC контактами, и симмисторный регулятор оборотов (2000Вт) с Aliexpress:
На передней панели размечаем отверстия под кнопки и потенциометр регулятора:
Сверлим отверстия. Под ручку потенциометра пришлось сделать небольшое углубление дремелем с фрезой, так как толщина лицевой панели 6 мм, и ручка нормально на вал потенциометра не садилась:
На заднюю заглушку блока кнопок решил поставить розетку под вилку дрели, а также сальниковый ввод для провода питания от сети:
Берем верхнюю крышку постамента, размечаем и сверлим отверстия для крепления основания стойки (верхнюю крышку постамента не приклеивал, крепил только на саморезы):
Переходим к изготовлению сверлильного стола. Будем делать из двух листов фанеры:
Соединяем два листа на четыре самореза, размечаем и выпиливаем лобзиком паз под колонну нашей стойки, дорабатываем дремелем:
Размечаем закругление углов:
Размечаем, берем фрезер и пазовой фрезой ф10мм по фанерному упору делаем пазы под перемещаемые прижимы стола, а также скругления стола:
Разбираем нашу деталь, берем нижний лист, размечаем и сверлим в нем отверстия для крепления стола к основанию стойки:
С обратной стороны, для крепления использовал вот такой крепеж с резьбой М8, чтобы утопить шляпки, сделал углубления дремелем:
Берем верхний лист стола, размечаем и выпиливаем квадратное отверстие 70х70 мм под сменный вкладыш. Вкладыш размещаем со смешением относительно центра, чтобы его можно было переворачивать и использовать все стороны квадрата вкладыша:
Склеиваем на ПВА оба листа нашего стола:
Готовим зажимы для стола. Их сделал из обрезков фанеры, немного скосил полученную пятку, чтобы получался хороший зажим тонких деталей. Отверстие 8мм под прижимной болт немного выработал в продольном направлении, чтобы болт в детали мог отклоняться относительно вертикальной оси.
Пробуем наш зажим в действии, используем длинный мебельный болт M8, шайбы и барашковую гайку:
Берем все полученные детали станка, шлифуем и покрываем маслом:
Ставим все компоненты системы питания и управления, кнопки и реле подключены по схеме с самоподхватом:
Делаем проверку включения, всё ставим и фиксируем провода:
Снизу постамента ставим прорезиненные ножки:
Крепим сверлильный стол к основанию стойки гайками М8:
Далее крепим уже основание со столом к верхней крышке постамента болтами и гайками М6:
Вставляем ящик, смотрим, что пока получилось:
Переходим к изготовлению органайзера для сверл. Все детали горизонтального отделения органайзера из фанеры 6мм. Выпиливаем по чертежу основание, напиливаем тонкие полоски фанеры, и собираем бортики на ПВА:
Напиливаем на столе разделители шириной 6мм (для таких операций мне на распиловочном столе пришлось сделать вкладыш нулевого зазора из алюминия, так как изначальная поверхность стола уже износилась, и на фанере пошли сильные сколы):
Разделители клеим через шаблон 14 мм на ПВА. Глубину и ширину (6х14 мм) отделения брал из расчета своих пальцев, чтобы я мог без труда взять мелкое сверло со дна отделения:
Вертикальный органайзер под самые ходовые сверла (два отделения под сверла по металлу и по дереву) решил сделать из фанеры 12 мм, но сверху приклеить полоску из фанеры 6мм, так как в торец фанеры сверлится совсем плохо:
Примеряем наш вертикальный органайзер к горизонтальному:
Размечаем и насверливаем уже на нашем столе отверстия в органайзере всеми доступными сверлами, от 8мм до 1мм с шагом диаметра 1 мм:
Примеряем оба органайзера в ящике:
Покрываем маслом новые детали, ставим в ящик. Вертикальный органайзер ставим на мелкие петли, чтобы его можно было откидывать в полностью вертикальное положение и иметь доступ к сверлам в нижнем отделении.
Перед горизонтальным органайзером приклеил в ящике упор из куска фанеры 6мм, после него в ящике чуть позже будет органайзер под фрезы, зенковки и другие крупные сверла. Также заготовил несколько квадратных сменных вкладышей:
Собираем все детали станка, сворачиваем и крепим кабель дрели, чтобы не мешал:
Сверлильный станок получился годный. Сверлить так гораздо удобнее, и главное точнее и аккуратнее. Нет конечно поддержания оборотов, с ним было бы еще комфортней, но я уже начинаю привыкать, какую скорость надо выставить на дрели и силу погружения для материала, чтобы не просаживать дрель, но и не испортить заготовку или деталь высокими оборотами. Это всё опытом отрабатывается. Поработаю на нем, пойму, что мне нужно и важно от станка, какие параметры мне будут критичны, чтобы возможно в будущем рассматривать «взрослый» станок.
В ближайших планах сделать к станку небольшие тиски для вертикального крепления заготовок и шлифовальный барабан, они мне нужны для приближающихся проектов.
Настольный сверлильный станок своими руками: схемы и чертежи
Не обязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.
Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.
Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.
Настольный сверлильный станок из дрели
Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной.
Основные элементы станка
Основными элементами станка являются:
- дрель;
- основание;
- стойка;
- крепление дрели;
- механизм подачи.
Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.
Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.
Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.
Особенности конструкций механизма подачи дрели
Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:
- пружинным;
- шарнирным;
- конструкцией по типу винтового домкрата.
В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.
На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.
С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка
С пружинно-рычажным механизмом
С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель
С шарнирным беспружинным механизмом
Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз
Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса
Станок из автомобильного домкрата и дрели
Каретка выполнена из мебельных направляющих
Мини-станок из списанного микроскопа
Основание и стойка из старого фотоувеличителя
Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие
Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели
Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель
Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели
Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели
Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля
Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.
Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70–80 мм, через проушины рулевой колонки.
Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.
Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»
Порядок сборки сверлильных настольных станков:
- подготовка всех элементов;
- крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
- сборка механизма перемещения;
- крепление механизма к стойке;
- крепление дрели (проверяем вертикальность!).
Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой. При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.
Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.
В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.
Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя
Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.
Оцените сложность работ по чертежам, которые мы даём в этой статье.
Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники
Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.
Чертёж сверлильного станка с двигателем
Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:
Таблица 1
| Поз. | Деталь | Характеристика | Описание |
| 1 | Станина | Плита текстолитовая, 300×175 мм, δ 16 мм | |
| 2 | Пятка | Стальной круг, Ø 80 мм | Может быть сварной |
| 3 | Основная стойка | Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм | Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12 |
| 4 | Пружина | L = 100–120 мм | |
| 5 | Втулка | Стальной круг, Ø 45 мм | |
| 6 | Стопорный винт | М6 с пластиковой головкой | |
| 7 | Ходовой винт | Тr16х2, L = 200 мм | От струбцины |
| 8 | Матричная гайка | Тr16х2 | |
| 9 | Консоль привода | Стальной лист, δ 5 мм | |
| 10 | Кронштейн ходового винта | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 11 | Специальная гайка | М12 | |
| 12 | Маховик ходового винта | Пластик | |
| 13 | Шайбы | ||
| 14 | Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи | Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм | Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой |
| 15 | Электродвигатель | ||
| 16 | Блок конденсаторов | ||
| 17 | Блок ведомых шкивов | Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм | |
| 18 | Ограничительный стержень возвратной пружины | Винт М5 с пластмассовым грибком | |
| 19 | Возвратная пружина шпинделя | L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2 | |
| 20 | Разрезной хомут | Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм | |
| 21 | Шпиндельная головка | см. ниже | |
| 22 | Консоль шпиндельной головки | Лист дюралюминия, δ 10 мм | |
| 23 | Приводной ремень | Профиль 0 | Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов |
| 24 | Выключатель | ||
| 25 | Сетевой кабель с вилкой | ||
| 26 | Рычаг подачи инструмента | Стальной лист, δ 4 мм | |
| 27 | Съёмная рукоятка рычага | Стальная труба, Ø 12 мм | |
| 28 | Патрон | Инструментальный патрон № 2 | |
| 29 | Винт | М6 с шайбой |
Консоль привода
Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов
Блок ведомых шкивов
Ограничительный стержень возвратной пружины
Разрезной хомут
Консоль шпиндельной головки
Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.
Чертёж шпиндельной головки
Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:
Таблица 2
| Поз. | Деталь | Характеристика |
| 1 | Шпиндель | Стальной круг Ø 12 мм |
| 2 | Ходовая втулка | Стальная труба Ø 28х3 мм |
| 3 | Подшипник 2 шт. | Радиальный подшипник качения № 1000900 |
| 4 | Винт | М6 |
| 5 | Шайбы-прокладки | Бронза |
| 6 | Рычаг | Стальной лист δ 4 мм |
| 7 | Стопор ходовой втулки | Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой |
| 8 | Гайка | Низкая гайка М12 |
| 9 | Стационарная втулка | Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм |
| 10 | Подшипник | Радиальноупорный |
| 11 | Разрезное стопорное кольцо | |
| 12 | Концевая переходная втулка | Стальной круг Ø 20 мм |
Шпиндель
Ходовая втулка
Стопор ходовой втулки
Стационарная втулка
Концевая переходная втулка
Сверлильная головка в собранном виде
Сверлильный станок собран
Электрическая схема зависит от вида двигателя.
Простая электрическая схема для заводского станка 2М112
Самодельные станки для сверления печатных плат
Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.
Простая электрическая схема управления электромотором
Видео 7. Мини-станок для сверления плат
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Сверлильный станок из обыкновенной дрели своими руками
Привет, всем любителям мастерить у себя в мастерской самые разнообразные полезные вещи. В сегодняшней статье мы с вами подробно рассмотрим, как сделать как рас таки полезный для любого гаража или мастерской инструмент. А именно рассмотрим, как сделать насадку, на дрель, превращающую её в самый настоящий сверлильный станок. Сверлильный станок нужен абсолютно каждому мастеру, желающему делать самоедки более качественно и проще. Подобные «насадки» на дрели делали многие, но отличительной чертой данной самоделки является то что, дрель не просто подвешена на пружине, а ещё и опускается благодаря шестерёночному приводу, что создает редукцию и в разы упрощает её эксплуатацию. Ну, что ж, думаю не стоит тянуть с длинным предисловием, погнали.
Для самодельного сверлильного станка понадобится следующее, а именно:
– Дрель (для которой будет собираться конструкция)
– Цепь (велосипедная или мотоциклетная)
– Звёздочки для цепи
– Прямоугольный металлический профиль
– Металлические стержни
– Квадратный металлический профиль
-Металлический уголок
– Металлическая пластинка
– Болты, гайки и шайбы
– Металлическая труба
– Шпильки или круглые стержни (для рукояток)
– Пружины
– Эмаль краска
Далее к нашему металлическому прямоугольному основанию необходимо приварить пару распорок. Эти распорки будут служить в роли опоры для стола или предметов, которые будут лежать на них при сверлении. Распорки вырезаем из металлических стержней их необходимо минимум 2 шт. Привариваем их так, чтобы они располагались ровно параллельно относительно друг дуга и были смещены к одной из грани, автор для этого подложил другие отрезки стержней (см. фото).
Для следующего шага необходимо где-нибудь раздобыть цепь и звёздочки к ней. В нашем конкретном случае не важен размер цепи, главное чтобы звёздочка к ней подходила. От количества зубцов на звёздочке, зависит степень редукции будущего инструмента, чем она больше, тем аккуратней и легче можно будет проделывать отверстие. Так как автор использовал старую цепь, перед её использованием он её хорошенько промыл, если же у вас тоже старая ржавая цепь, то желательно сделать также.
Подобрав нужную цепь со звёздочками необходимо теперь подобрать направляющую и по совместительству стойку крепления механизма. То есть нужна, какая ни будь квадратная профильная труба, с размерами примерно такими же, как у автора самоделки. К этой самой профильной трубе необходимо приварить нашу цепь
Саму цепь необходимо подогнать по длине к трубе, убрав лишние звенья. Так как профиль достаточно широк для того чтобы на его плоскости могли уместиться две цепи в ширину, автор самоделки решил использовать именно пару цепей вместо одной. Стоит отметить то, что использование двух цепей в нашей конструкции будет более правильными решением, так как под нагрузкой движущийся механизм будет менее заламываться. Привариваем цепь и обязательно зашлифовываем сварные швы.
Далее переходим к изготовлению движущиеся части нашей кастрации, к которой будет крепиться крепление дрели, и благодаря которой будет осуществляться движения дрели как вверх, так и вниз. Для этого понадобится «П» образный металлический профиль, но если у вас, как и у автора самоделки не оказалось такого профиля подходящего размера, то придётся подобную деталь изготовить самостоятельно. Для этого возьмём металлический уголок и металлическую пластину, свариваем их так, чтобы получить «П» образный профиль. Профиль должен быть такой шириной, чтобы в него плотно садилась направляющая с цепью.
После сварки не завываем зашлифовывать швы, во-первых, они будут мешать работе манизма, а во-вторых это просто менее эстетично, чем могло бы быть. Идем далее, так как цепи у нас две нужны две звёздочки, естественно они должно быть идентичными. Свариваем две звёздочки между собой, так чтобы деталь напоминала одну широкую звезду. Эту звезду необходимо закрепить на изготовленном шагом ранее «П» образном профиле.
Крепиться звездочка будет на болте для того чтобы она могла вращаться вокруг своей оси. Сам болт необходимо закрепить на двух параллельных пластинах, которые как вы уже, наверное, догадались необходимо закрепить на нашем «П» образном профиле. Плотно прикладываем, заведу к цепи, ставим профиль на свое место (с обратной стороны цепи напротив звезды). В таком виде необходимо приложить пару металлических пластин так как это показано на фото ниже, для того чтобы определить, и отметить на этих пластинах центр звезд.
Наметив на металлических пластинах место под ось для звезды (а точнее под болт), высверливаем сквозные отверстия на этих пластинах. Диаметр отверстий должен быть примерно таким, чтобы выбранный вами болт плотно сидел в них. И переходим к частичной сборке движущейся части. Просовываем болт через только что проделанное отверстие в одной пластине, затем надеваем на него шайбу, после чего надеваем звезду. Для того чтобы звезда не проворачивалась и вращалась вместе с болтом их необходимо сварить между собой.
Следующим этапом сборки движущей части необходимо приварить собранный нами ранее бутерброд к «П» образному профилю. Прикладываем шестерню к цепи, пластины к профилю. Пластины должны быть установлены ровно перпендикулярно профилю. После того как все аккуратно подравняли, свариваем детали между собой, так как это изображено ниже.
После чего для добавления жесткости конструкции к двум параллельным пластинам приварим «распорку» (см. фото). Затем для возвратного механизма необходимы будут пружины, так вот чтобы их закрепить, необходимо приварить к движущейся части пару шпилек.
Изготавливаем крепление дрели. Дрель у нас будет крепиться за то место, где крепится дополнительная рукоятка. То есть необходимо изготовить, что-то подобное хомуту. Для этого возьмём трубу подходящего диаметра, отпилим от него колечко. Зачем это колечко распилим и на место спила параллельно приварим две гайки. В эти гайки будем вставлять болт и с его помощью затягивать хомут, тем самым закрепив дрель
Далее привариваем только что изготовленный хомут к движущейся части, в место указанное на фото ниже. В завершении остается изготовить удобную рукоятку для вращения шестерни. Рукоятку автор изготовил из металлических стержней, приварив их к шляпке болта (см. фото).
Все готово! Вставляем дрель на сове место и начинаем тестировать, а точнее эксплуатировать.
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Станки из дрели: какие бывают и как можно сделать?
- Особенности применения станков
- Виды станков
- Сверлильный
- Токарный
- Фрезерный
- Шлифовальный
- Необходимые материалы и инструменты
- Алгоритм изготовления
- Советы мастеров по эксплуатации
Электрическая дрель – это универсальный инструмент. Помимо использования по прямому назначению (сверлению отверстий), ее можно задействовать для множества видов работ. Ведь патрон дрели позволяет зажимать не только сверла, но и фрезы, шлифовальные элементы и даже деревянные заготовки для токарной обработки. Поэтому из этого инструмента можно сделать несколько видов полноценных домашних станков для обработки и изготовления различных материалов и деталей.
Особенности применения станков
Работа дрелью на весу при удержании инструмента только руками существенно ограничивает ее возможности. Вес инструмента и вибрация не позволяют жестко зафиксировать дрель в нужном положении. Но если продумать и сконструировать специальную станину, где она будет устойчиво крепиться, то обыкновенная ручная дрель превратится в профессиональное, почти промышленное оборудование.
Из дрели можно самостоятельно сделать такие виды станков:
- сверлильный;
- токарный;
- фрезерный;
- шлифовальный.
Причем после замены рабочего или режущего элемента станки становятся взаимозаменяемыми. Предусматривают функцию два в одном, например, сверлильный и фрезерный станок, токарный и шлифовальный. Все зависит от условий монтажа и потребностей владельца.
Мощность станков и их возможности будут зависеть от вида дрели (мощности ее электродвигателя), способу крепления, так как именно она в этом случае выступает главной рабочей частью оборудования.
Виды станков
Несмотря на самодельную сборку, каждый станок позволяет изготавливать широкий спектр деталей различной сложности и конфигурации. При правильном монтаже агрегата, он практически не будет уступать профессиональным заводским аналогам по точности и скорости работы.
Если же задействовать и дрель высокой мощности, рассчитанную на длительную бесперебойную эксплуатацию, то на таком станке возможно наладить и серийное производство или обработку разнообразных элементов.
В домашних условиях такие станки способны полностью удовлетворить бытовые нужды по ремонту мебели, автомобиля, велосипеда и многих других вещей повседневного обихода. Они помогут реализовать множество дизайнерских решений без необходимости обращаться в профильные мастерские.
Каждый вид станка предусматривает выполнение разных работ и имеет свои особенности.
Сверлильный
Сверлильный станок необходим для формирования отверстий в различных поверхностях – как плоских, так и многогранных элементах из дерева, металла, пластика, стекла. Диаметр отверстия и материал детали определяется типом используемого режущего элемента – сверла.
Принцип работы агрегата основан на том, что механизм, обеспечивающий крутящий момент режущего элемента (в нашем случае – дрель) располагается прямо перпендикулярно относительно обрабатываемой поверхности на специальной станине – закрепленном на стойке шпинделе. При опускании шпинделя сверло входит в поверхность и проделывает в ней отверстие.
Главное преимущество работы на станке перед ручной обработкой – отверстие получается более точным. Закрепленную дрель можно четко сфокусировать и направить в нужное место.
Можно закрепить дрель на дополнительной продольной планке, размещенной перпендикулярно опускающему/поднимающему шпинделю на его корпусе – это позволит перемещать закрепленный инструмент не только в вертикальном, но и в горизонтальном направлении.
Токарный
Обработка деталей на токарном станке происходит за счет быстрых оборотов заготовки вокруг своей оси, которые обеспечиваются вращающимся от электродвигателя шпинделем, в данном случае – это патрон дрели. Режущий элемент подается вручную сбоку, перпендикулярно вращающейся заготовке, или же проникает внутрь, в зависимости от вида выполняемых работ.
Токарный станок используется для внутренней и наружной обработки металлических, деревянных или пластиковых деталей:
- нарезания резьбы;
- винторезных работ;
- подрезки и обработки торцов;
- зенкерования;
- развертывания;
- расточки.
Заготовка зажимается в станке между обеспечивающим крутящий момент элементом (насадкой в патроне дрели) и прижимной направляющей втулкой. Прижимная втулка размещается на специальных полозьях, и фиксируется в нужном положении гайкой. От длины полозьев будет зависеть размер заготовки, которую можно установить в агрегат.
В данном случае, при самостоятельном изготовлении станка, длина полозьев определяется индивидуально по желаниям и потребностям владельца.
Дрель же фиксируется в станине «намертво».
Фрезерный
Фрезерный станок используется для обработки металлических и деревянных заготовок с помощью фрезы – инструмента со специальными резцами, зубьями. Во время работы фреза, оборачиваясь вокруг своей оси, снимается с заготовки часть наружного слоя, придавая ей необходимую форму.
С помощью фрезы производят точильные и другие работы:
- резку;
- заточку;
- торцевание;
- зенкерование;
- развертку;
- нарезание резьбы;
- изготовление зубчатых колес.
В случае с самодельным мини-агрегатом, фрезеровочная насадка зажимается в патрон дрели, закрепленной на станине. Заготовка подается вручную или также фиксируется в специальном зажимном устройстве.
Шлифовальный
При помощи шлифовального станка производят зачистку различных поверхностей, делая их гладкими. Также шлифовка помогает менять форму заготовки, придавать ей нужный конструкционный вид, например, в деревообрабатывающей версии оборудования.
В качестве шлифующего элемента, как правило, используется наждачная бумага. В патрон дрели зажимается специальная насадка, которая имеет шероховатую поверхность – шлифблок.
Существуют насадки, предусматривающие замену шлифующего материала – лист наждачной бумаги фиксируется на их плоскую рабочую поверхность при помощи специальных «липучек», расположенных с тыльной стороны.
Процесс шлифовки производится за счет обработки заготовки вращающейся в патроне дрели насадкой со шлифующим покрытием. Благодаря абразивному напылению на наждачной бумаге она снимает с обрабатываемой заготовки часть ее поверхности.
При изготовлении станка дрель зажимается и фиксируется в станине в одном положении, а заготовка подается вручную.
В качестве упора для заготовки может использоваться дополнительная подставка – для удобства ее так же, как и в случае с токарным станком, можно разместить на полозьях.
Необходимые материалы и инструменты
Создающим крутящий момент элементом, а соответственно главной рабочей частью в каждом виде станка является дрель. Тип обработки будет в большей степени зависеть от установленной в ее патрон насадки. Поэтому для их сборки понадобятся идентичные материалы.
Для сборки токарного, шлифовального станка:
- прямоугольное металлическое или деревянное основание, станина;
- прижимная втулка;
- прижимная бабка, которая будет крепиться на патрон дрели;
- полозья для прижимной втулки;
- посадочное место для фиксации дрели.
Материалы для сборки сверлильного, фрезерного станка:
- квадратная станина;
- металлическая стойка, на которой будет перемещаться шпиндель с закрепленной дрелью;
- пружина, соответствующая диметру стойки;
- столик для заготовки;
- штифт для крепления столика.
Из инструментов понадобятся:
- отвертка;
- плоскогубцы;
- ножовка по дереву или металлу;
- крепежные элементы – болты, саморезы, гайки;
- сварочный аппарат.
Если планируется изготавливать металлический станок, то необходимым условием будет наличие сварочного аппарата. Так как станок предназначается больше для домашнего использования, его чертежи и размеры составляющих элементов устанавливаются индивидуально.
Алгоритм изготовления
Учитывая, что по типу обработки домашние станки будут взаимозаменяемыми, а решающую роль будет играть установленная в дрель насадка, рассмотрим два основных варианта самодельных агрегатов – горизонтального и вертикального.
Порядок сборки вертикального станка таков.
- Вырезать из куска металла или дерева квадратную основу 50 на 50 см, толщиной от 10 до 20 мм.
- Точно по центру на расстоянии 1-2 см от края высверлить в ней отверстие для монтажа стойки. Диаметр стойки должен быть не менее 5 см.
- Установить стойку, отцентровать ее при помощи уровня и приварить сварочным электродом. Если изготавливается деревянный станок и стойка будет деревянной, то жестко зафиксировать ее саморезами.
- Дрель при помощи металлических хомутов закрепить на подвижном элементе, который будет надеваться на стойку, образуя опускающий/поднимающий шпиндель.
- Надеть пружину на стойку. Ее длина должна быть не менее 2/3 стойки.
- Насадив дрель на стойку, отметить место, куда будет попадать сверло при опускании шпинделя.
- Соответственно этому месту вырезать в станине крест-накрест две сквозные ложбины.
- В ложбину на штифте с резьбой устанавливается столик, на котором будет крепиться заготовка. С нижней стороны на штифт накручивается гайка, она будет фиксировать столик в нужном положении. С наружной стороны прикрепить столик к штифту можно также гайкой, утопив ее в поверхность столика, чтобы она не мешала укладке заготовок.
- Важно, чтобы после фиксации гайкой длина наружной части штифта была заподлицо с верхней поверхностью столика.
На столик укладывается заготовка (при необходимости фиксируется струбцинами) и по ложбинкам перемещается в нужном направлении. Дрель опускается вручную, обратно поднимается за счет пружины. Чтобы переоборудовать станок во фрезерный или шлифовальный, достаточно заменить сверло соответствующей насадкой – фрезой или шлифблоком.
Алгоритм сборки горизонтального станка выглядит так.
- Вырезать прямоугольную станину – размеры определяются индивидуально.
- На одном краю закрепить посадочное место для дрели с ложбиной в верхней части соответствующей размерам инструмента.
- Зафиксировать на нем дрель хомутом.
- Вдоль станины вырезать сквозную ложбину для штифта, а по краям установить два металлических уголка, по которым будет перемещаться прижимная втулка.
- Ширина прижимной втулки должна точно соответствовать расстоянию между направляющими уголками (полозьями). Снизу в нее вкручивается штифт с резьбой, который будет перемещаться в ложбине.
- Переместив втулку вплотную к патрону дрели, определить место, где будет установлена специальная бабка для фиксации заготовок.
- Прикрепить к втулке бабку с размещенным по центру металлическим конусообразным штырем.
- Втулка фиксируется в нужном положении (для зажима заготовки) гайкой, накручиваемой снизу на штифт.
Так же, как и предыдущий, этот станок может использоваться не только как токарный, но и как фрезерный или шлифовальный. Нужно лишь зажать в патроне дрели необходимый рабочий элемент – фрезу, шлифблок, сверло.
В обоих вариантах необходимо предусмотреть для станины специальные регулирующиеся ножки.
Если станина будет плашмя ложиться на верстак или стол, станет невозможным регулировка и фиксация прижимной втулки на горизонтальном станке или столика для заготовок на вертикальном.
Советы мастеров по эксплуатации
Рекомендуется изготавливать такие станки только из металлических элементов – станина, прижимная втулка, стойка. Деревянная конструкция проще в сборке, но имеет меньший срок эксплуатации. Она может выйти из строя даже от несущественных механических повреждений – случайных ударов.
Кроме того, деревянная стойка выдерживает меньшее давление, на таком станке будет сложнее просверлить отверстие в твердом материале.
Выбирать модель дрели рекомендуется только из серии профессиональных инструментов, рассчитанных на долговременное и частое использование.
Следует заранее подумать о том, что, возможно, придется обрабатывать особо прочные материалы, поэтому лучше, чтобы дрель была с ударной функцией.
Важно понимать, что мощность ручной дрели и скорость ее оборотов значительно меньше, чем у электрических двигателей на станках промышленного назначения. Поэтому не следует перегружать инструмент, чтобы не сжечь его двигатель.
О том, как сделать из дрели станок своими руками, смотрите в следующем видео.
Как сделать сверлильный станок из дрели своими руками + способ изготовления за 300 рублей
Как сделать сверлильный станок из дрели своими руками + бюджетный способ за 300 рублей
В столярном деле невозможно обойтись без просверливания отверстий, и поэтому самым востребованным инструментом столяра будет ручная или электрическая дрель. Таким инструментом очень удобно работать с заготовками, имеющими небольшую толщину, а также просверливать фанеру, листовой материал.
А вот проделать отверстия в толстой заготовке, и при этом не испортить геометрию довольно сложно. С такой задачей вам поможет справиться сверлильный станок. Чтобы такая покупка не «съела» все ваши накопления, предлагаем вам сделать своими руками сверлильный станок из дрели.
Такой инструмент будет надежным помощником каждому мастеру.
Что такое сверлильный станок и для чего он нужен
Просверлить тонкий материал не будет проблемой, достаточно взят дрель в руки, пару секунд и работа сделана. Но что делать, если вам очень нужно сделать точное и выверенное отверстие в толстом брусе? Ручные инструменты не подойдут, потому что есть большой риск испортить заготовку.
Результатом такой работы будет смещение центра отверстия, появления рваного края и изменение геометрии. Избежать таких недочетов и сделать отверстие с определенными параметрами вам поможет именно сверлильный станок. За счет надежности фиксации детали, которую вы будете обрабатывать, а также центрованию инструмента получится обеспечить точность сверления, которой не добиться при работе дрелью.
Для того, чтобы сделать своими руками присадочный станок для мебели, потребуется доработать исходный инструмент. На изготовление не уйдет много времени и сил.
Не нужно забывать и про универсальность такого инструмента – при замене сверл вы сможете работать с абсолютно любыми материалами, и с мягкой древесиной, и с металлом, а также будет несложно просверлить листовую сталь. Вместо сверл можно использовать фрезу, и тогда устройство сможет заменить даже фрезерный станок с небольшой мощностью. Кроме того, сверлильный станок поможет облегчить труд мастеру. Поверьте, работать со стационарными устройствами намного проще, и не требуется удерживать на весу тяжелые инструменты.
Изготовление стационарного станка из ручной дрели
Практически у любого мастера-любителя есть электрическая дрель, потому что это один из самых универсальных инструментов. При замене насадок, помимо сверления, вы сможете бурить стены, выполнять зачистку швов, очищать поверхность материала. Кроме того, на базе дрели умельцы делают ряд настольных станков, и даже сверлильные, о которых пойдет речь дальше.
Для работы потребуются следующие инструменты:
- Электрический лобзик.
- Циркулярная пила.
- Болгарка.
- Наждачная бумага с крупными зернами.
- Линейка с карандашом.
- Простой набор ручного инструмента.
Кроме того, потребуется и сама электрическая дрель. Она потребуется для сборки устройства, а после сможет занять свое место на станине. Дополнительным плюсом будет то, что в любой момент дрель можно будет снять и использовать по своему прямому назначению. Сверлильный станок из электрической дрели отличается своей простотой, и поэтому потребуется совсем немного материалов.
Потребуется заранее подготовить отрезок доски, фанеру с толщиной от 1.5 см, саморезы, болты и гайки, а также направляющие для мебели. Доска, из которой будет изготовлена станина, должна быть без механических повреждений и трещин, с минимальным числом сучков. До начала работ ее следует отциклевать, и при необходимости обработать шкуркой.
Инструкция по созданию станка
Сделать сверлильный станок из дрели несложно, и мы подробно рассмотрим все процессы изготовления. Основной конструкции является рама, которая будет состоять из горизонтальной опоры и вертикальной стойки. На последнюю следует прикрепить столешницу и шпиндельную коробку. Пошаговая инструкция описана ниже.
Стойка
В роли материала изготовления стойки самодельного сверлильного станка применяют рейки, которые вырезают из сосновой доски. Потребуется две заготовки, причем их сечением должно быть 3*4 см, и две с сечением по 2*2 см. Длина каждой рейки должна быть по 0.6 метров. Резать доску удобно при помощи циркулярной пилы, но предварительно потребуется отрегулировать боковой упор. Когда рейки будут готовы, следует обработать их шкуркой, чтобы удалить заусенцы.
Бруски следует склеить по парам, и выровнять по одной из границ, а сами места соединения следует промазать столярным клеем, далее для фиксации используйте саморезы. В результате вы получите два одинаковых древесных уголка. Стойки следует соединить между собой при помощи перемычек, а именно брусками размером 8*4*2 см. Их нужно установит с внутренней стороны уголков, а также с наружной конструкции усилить все вставками, которые будут вырезаны из той же доски.
Шпиндельная коробка
Вторым шагом будет создания шпиндельной коробки. Она будет удерживать электрическую дрель, и при этом обеспечит ее перемещение в вертикальной плоскости. Коробка следует собрать из фанеры, и потребуется вырезать две заготовки размером 15.5*5.5 см, а также одну размером 14*15.5 см. Подвижность узла будут обеспечивать направляющие, и вам потребуется их 4 штуки с длиной по 12 см. На концах при помощи плоскогубцев выгните стопоры.
Направляющие следует прикрутить на заготовки из фанеры, причем две на широкую, а по одной штуки на узкие. Теперь собираем шпиндельную коробку, которая имеет форму буквы «П», а направляющие должны быть на внутренних поверхностях. При помощи саморезов следует прикрепить коробку на вертикальную раму. Полученную конструкцию будет легко перемешать, при этом не будет люфтов и перекосов.
Фиксатор для дрели
Далее делаем фиксатор для электрического инструмента. Такой узел станка является одним из самых ответственных. Чтобы обеспечить прекрасные показатели прочности, его следует сделать из двух склеенных между собой заготовок из фанеры, размер которых должен быть 16.5*8.5 см. В заготовке нужно прорезать круглое отверстие, причем его диаметр будет зависеть от модели дрели. В любом случае дрель должна проходить свободно, но без зазора.
Правильно сделанный фиксатор даст возможность использовать устройства как пазовый станок, и им можно будет проделывать продольные пазы в мягком материале. Снаружи фиксатора следует сделать пропил, который даст возможность зажать дрель, и в его «щечках» следует просверлить отверстие, внутри которого будет установлен стопорный винт. Фиксатор нужно прикрепить на подвижную коробку при помощи саморезов, а для надежности нужно усилить все снизу фанерным уголком.
Столешница
Для сверлильного станка из дрели потребуется столик, то есть столешница, которая должна быть сделана из фанеры. Вы можете использовать и ламинированную плиту из древесных стружек, причем размер рабочей поверхности должен быть 26*24 см. Для крепления потребуется отрезок фанеры размером 26*5 см и уголки, стороны которых равны 6 см. Далее при помощи саморезов соедините стол для сверлильного станка с планкой.
Соединение должно получиться надежным, поэтому стоит его дополнительно проклеить. Надежности конструкции добавят треугольные вставки, которые будут приклеены по углам. Работать со станком будет куда проще, если столешница подвижная. Обеспечивать ее вертикальное перемещение несложно, потребуется лишь прикрепит направляющий брусок на планку, сделать сквозное отверстие и пропустить через него длинный болт.
Опора
Станок обязательно должен стоять на верстаке устойчивости, и для этого прекрасно подойдет горизонтальная опора. Она должна быть сделана из той же фанеры, и потребуется вырезать заготовки размером 26*24 см, а также 5*24 см. Для начала соедините вертикальную раму и узкую деталь основания, а после проклейте место соединения и не забывайте использовать для фиксации саморезы.
Полученную конструкцию можно прикрепит на опору. Лучше всего использовать болты М6, потому что у них гайки запрессованы в основание фанеры снизу. Кроме того, используйте болты под подтай, и тогда гайки будут находиться вверху.
Подача и подпружинивание сверла
Шпиндельная коробка в нормальном состоянии должна находиться в верхней точке вертикальной рамы с установленной над ней электрической дрелью. Чтобы получить это, используйте пружину с подходящими параметрами. Ее следует установить между уголками рамы, и для фиксации в верхнюю перемычку нужно ввинтить шуруп с кольцом, а в корпус коробки вкрутите саморез.
Дрель принудительно опускают при помощи подвижной рукоятки, и ее следует сделать из бруса, причем один конец потребуется прикрепить в верхней части рамы. Рычаг стоит усилить, и в месте крепления к древесине запрессуйте втулку из металла нужного вам диаметра, а после зафиксируйте сам рычаг болтом. Чтобы передавать усилие, используйте металлическую планку с отверстия на концах. Ее длину следует подобрать опытным путем, а зафиксировать обычными саморезами.
Далее остается установить дрель, и закрепить ее, а после выполнить пробное просверливание. Как раз в ходе него вы сможете просверлить технологическое отверстие в столешнице, в месте выхода сверла, которое даст возможность работать с материалом разной толщины. Готовый станок следует покрыть несколькими слоями лакового состава или окрасить. Так вы не только придадите устройству законченный вид, но еще и обеспечите безопасность использования, а также долговечность.
Варианты самодельных станков
Можно сделать полноценный сверлильный станок из отслужившей свое рейки автомобиля от руля. По ее размерам сделайте станину, на нее прикрепите электрический двигатель. Прекрасно подойдет двигатель от старой стиралки. Передача вращения будет происходить благодаря ременной передаче.
Оптимальным вариантом будет применение шкива с несколькими ручьями, что даст возможность отрегулировать скорость (тогда вы сможете работать с материалами, которые разные по твердости). По аналогичной схеме можно сделать и присадочный станок. Просверлить отверстия небольшого диаметра можно даже на маленьком станке, который сделан из старого микроскопа, а на нем установлен электрический двигатель со старого магнитофона.
Единственной трудностью будет подбор подходящего патрона. Сверлильный станок поможет в ощутимой мере облегчить жизнь, и даже простейшее самодельное устройство, которое сделано на основе электрического двигателя, может открыть перед ним новые горизонты. Просверлить металл, дерево, проделать пазы и сделать предмет мебели – это будет возможным со сверлильным станком, сделать своими руками который не составит труда.
Бюджетный вариант – делаем станок из дрели за 300 рублей
А это необычный способ, и потратить нужно будет около 300 рублей. Так вы получите приспособление, которое сверлит под любым углом, от 45 до 90 градусов.
Итак, рассмотрим особенности такого устройства:
- Угол наклона. Для того, чтобы наклонять приспособление на требуемый угол сверления, будет достаточно раскрутить два зеленых рычажка сверху и по шкале выставить требуемый градус.
- Ограничение сверления. Если вы закрутите ручки ограничения на требуемой высоте, то можно будет ограничивать глубину, на которую сможет войти сверло.
- Фиксация. Приспособление можно зафиксировать в абсолютно любом положении на вертикальной плоскости. К примеру, это очень удобно, если меняешь сверла, чтобы дрель не опускалась вниз.
- Фиксирование на поверхности стола. Если можно зафиксировать подошву устройства на четыре самореза, к примеру, к столу, обязательно пользуйтесь такой возможностью. Такая функция будет очень удобной, если требуется просверлить много однотипных деталей.
- Подошва. Снизу есть углубление с шириной в 6 см, чтобы было удобнее устанавливать приспособление. В верхней части подошвы есть фаска с углом в 45 градусов с обеих сторон, и можно потребоваться сверление отверстия в ребре бруса квадратной формы.
В работе такое устройство простое и удобное. Это здорово поможет облегчить работы в мастерской, и при этом стоит сущие копейки.
