Простая светодиодная лампа своими руками

Внимание! Данная конструкция не имеет гальванической развязки от высоковольтной сети переменного тока. Строго соблюдайте технику безопасности. При повторении конструкции Вы всё делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за Ваши действия.

В статье рассмотрена конструкция светодиодной лампы с питанием от сети переменного тока с напряжением до 240 В и частотой 50/60 Гц. Данная лампа мне служит уже более двух лет и я хочу поделится с Вами этой конструкцией. Лампа имеет очень простую схему ограничения тока, что даёт возможность повторения конструкции начинающим радиолюбителям. Она имеет небольшую мощность и может применяться в качестве ночника или для подсветки помещения, где не нужна большая яркость свечения, но важен такой фактор, как низкое энергопотребление и долгий срок службы. Её можно повесить в подъезде или на лестничной площадке и не переживать о выключении или высоком расходе электричества – срок её службы практически ограничен сроком службы применённых светодиодов, так как данная лампа не имеет импульсного преобразователя, которые часто выходят из строя быстрее самих светодиодов, а радиоэлементы здесь подобраны таким образом, что не превышаются номинальные напряжения и рабочие токи как конденсаторов с диодами, так и самих светодиодов даже при максимальном допустимом напряжении и частоты в питающей электросети.

Лампа имеет следующие характеристики:

Напряжение питания:	до 240 В
Частота питающей сети:	50/60 Гц
Потребляемая мощность:	не более 1,8 Вт
Количество светодиодов:	9 штук
Общее число кристаллов:	27 единиц
Тип преобразования:	с гасящим конденсатором

В лампе использованы трёхкристалльные светодиоды тёплого белого свечения типа smd5050:

При протекании номинального тока 20 мА на одном кристалле светодиода падает напряжение порядка 3,3 В. Это основные параметры для расчёта гасящего конденсатора для питания лампы.

Кристаллы всех девяти светодиодов соединены последовательно друг с другом и таким образом через каждый кристалл протекает одинаковый ток. Этим достигается одинаковое свечение и максимальный срок службы светодиодов и следовательно всей лампы. Схема соединения светодиодов показана на рисунке:

После спаивания получается вот такая светодиодная матрица:

Вот так это выглядит с лицевой стороны:

Представляю Вам принципиальную схему данной светодиодной лампы:

В лампе используется двухполупериодный выпрямитель на диодах D1-D4. Резистор R1 ограничивает бросок тока во время включения лампы. Конденсатор C2 является фильтрующим и сглаживает пульсации тока через светодиодную матрицу. Для данного случая его ёмкость в микрофарадах примерно можно рассчитать по формуле:

где I это ток через светодиодную матрицу в миллиамперах и U – падение напряжения на ней в вольтах. Не стоит гнаться за слишком большой ёмкостью этого конденсатора, так как токогасящий конденсатор играет роль ограничителя тока, а подключённая светодиодная матрица является стабилизатором напряжения.

В данном случае можно использовать конденсатор ёмкостью 2,2-4,7 мкФ. Параллельно ему установленный резистор R3 обеспечивает полную разрядку этого конденсатора после выключения питания. Резистор R2 играет ту же роль для токогасящего конденсатора C1. Теперь главный вопрос – как рассчитать ёмкость гасящего конденсатора? В интернете есть много формул и онлайн калькуляторов для этого, но все они занижали результат и давали более низкую ёмкость, что подтвердилось на практике. При использовании формул с различных сайтов и после применения онлайн калькуляторов в большинстве случаев получилась ёмкость 0,22 мкФ. При установке же конденсатора с данной ёмкостью и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоты 50 Гц:

Тогда я пошёл более длинным путём и сначала рассчитал необходимое гасящее сопротивление, а затем вывел ёмкость гасящего конденсатора. За исходные данные мы имеем:

Напряжение питающей сети: 220 В. Возьмём максимально возможное – 240 В.
Частоту сети я взял в 60 Гц. При частоте в 50 Гц через матрицу будет протекать меньший ток и лампа будет светить менее ярче, но, зато будет запас.
Напряжение, падающее на светодиодной матрице составит 27*3,3=89,1 В, так как у нас 27 последовательно включённых светодиодных кристаллов и на каждом из них будет падать примерно 3,3 В. Округлим это значение до 90.
При максимальной частоте 60 Гц и напряжении в сети 240 В, протекающий через матрицу ток, не должен превышать 20 мА.

В расчётах используются действующие значения токов и напряжений. По закону Ома гасящее сопротивление должно составлять:

где U_c – напряжение в сети (В)

U_m – напряжение на светодиодной матрице (В)

I_m – ток через матрицу (A).

Так как в качестве гасящего сопротивления мы используем конденсатор, то X_c = R и по известной формуле для ёмкостного сопротивления:

вычисляем необходимую ёмкость конденсатора:

где f – частота питающей сети (Гц)

X_c – необходимое ёмкостное сопротивление (Ом)

Напоминаю, что полученное в данном случае значение ёмкости конденсатора справедливо для частоты питающей сети 60 Гц. Для частоты же 50 Гц по расчётам получается значение 0,42 мкФ. Для проверки справедливости я временно поставил два параллельно соединённых конденсатора по 0,22 мкФ с получившейся суммарной ёмкостью в 0,44 мкФ и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока было зафиксировано значение в 21 мА:

Но для меня была важна долговечность и универсальность и по расчёту на частоту 60 Гц с результатом необходимой ёмкости в 0,35 мкФ я взял близкий номинал с ёмкостью в 0,33 мкФ. Вам так же советую брать конденсатор немного меньшей ёмкости, чем расчётная, что бы не превышать допустимый ток используемых светодиодов.

Далее подставив формулу для расчёта сопротивления в формулу для определения ёмкости и сократив всё выражение я вывел универсальную формулу в которую, подставив исходные значения, можно вычислить необходимую ёмкость конденсатора для любого числа светодиодов в лампе и любого питающего напряжения:

Окончательная формула принимает следующий вид:

Где C – ёмкость гасящего конденсатора (мкФ)

I_d – допустимый номинальный ток применяемого в лампе светодиода (мА)

f – частота питающей сети (Гц)

U_c – напряжение питающей сети (В)

n – количество используемых светодиодов

Читайте также: Обои одного цвета

U_d – падение напряжения на одном светодиоде (В)

Может быть кому то будет лень производить эти расчёты, но по этой формуле можно определить ёмкость для любой светодиодной лампы с любым числом последовательно соединённых светодиодов любого цвета. Можно например сделать лампу из 16 красных светодиодов подставляя в формулу соответствующее красным светодиодам падение напряжения. Главное придерживаться разумных пределов, не превышать количество светодиодов с общим напряжением на матрице до напряжения питающей сети и не использовать слишком мощные светодиоды. Таким образом можно изготовить лампу с мощностью до 5-7 Вт. В противном случае может понадобиться конденсатор слишком большой ёмкости и могут возникнуть сильные пульсации тока.

Вернёмся к моей лампе и на фотографии ниже показаны радиоэлементы, которые я использовал:

У меня не нашлось конденсатора ёмкостью 0,33 мкФ и я поставил параллельно включённых два конденсатора с ёмкостью 0,22 и 0,1 мкФ. С такой ёмкостью протекающий через матрицу ток, будет немного меньше расчётного. Фильтрующий конденсатор в моём случае на напряжение 250 В, но я настоятельно рекомендую использовать конденсатор на напряжение от 400 В. Хотя падение напряжения на моей светодиодной матрице и не превышает 90 В, но в случае обрыва или перегорания хоты бы одного из светодиодов напряжение на фильтрующем конденсаторе достигнет амплитудного значения, а это более 330 В при действующем напряжении в питающей сети 240 В. (U_a = 1,4U)

В качестве корпуса я использовал часть компактной энергосберегающей люминесцентной лампы вытащив из неё электронную начинку:

Плату я выполнил навесным монтажом и она с лёгкостью поместилась в указанный корпус:

Светодиодную матрицу я приклеил двойным скотчем к круглому куску гетинакса, который привинтил к корпусу двумя винтами с гайками:

Так же я сделал небольшой рефлектор, вырезав его из жестяной банки:

Я провёл реальные измерения при напряжении в питающей сети 240 В и частоте 50 Гц:

Постоянный ток через светодиодную матрицу принял значение 16 мА, что не превышает номинального тока используемых светодиодов:

Так же я разработал печатную плату под радиоэлементы в программе Sprint-Layout. Все детали поместились на площади 30Х30 мм. Вид данной печатной платы Вы можете видеть на рисунках:

Я предоставил эту печатную плату в форматах PDF, Gerber и Sprint-Layout. Вы свободно можете скачать указанные файлы. Хотя на схеме и указаны диоды КД105, но так как в настоящее время они являются редкостью, то печатная плата разведена под диоды 1N4007. Так же можно использовать другие выпрямительные диоды средней мощности на напряжение от 600 В и на ток в 1,5-2 раза больший тока потребления светодиодной матрицы. Дам рекомендацию на счёт сборки этой матрицы. Все светодиоды лицевой стороной я временно приклеил к малярному скотчу и спаял все выводы согласно схеме, после чего готовую матрицу со стороны выводов приклеил на двусторонний скотч и снял бумажный малярный скотч с лицевой стороны. Если у Вас будет возможность, я рекомендую расположить светодиоды на большем расстоянии друг от друга, так как они будут выделять тепло и от близкого расположения могут перегреваться и быстро деградировать.

Лично у меня эта лампа светит по семь часов в день уже третий год и пока не было никаких проблем. К статье прилагаю также таблицу Exsel с формулой для расчёта. В ней просто нужно подставить исходные значения и в результате получите необходимою ёмкость гасящего конденсатора. Всем ярких и долговечных лампочек. Оставляйте отзывы и делитесь статьёй, так как в интернете много неправильных формул и калькуляторов дающих неверный результат. Здесь же всё проверено опытом и подтверждено временем и реальными измерениями.

Создание светодиодной лампы на 220 вольт своими руками: инструкция, схемы, видео

Можно ли своими руками от начала до конца сделать светодиодную лампу (LED), работающую от напряжения 220 вольт? Оказывается, можно. В этом увлекательном занятии вам помогут наши советы и инструкции.

Преимущества светодиодных ламп

Светодиодное освещение в доме — это не просто современно, но и стильно, и ярко. Консервативным любителям ламп накаливания остаются слабенькие «лампочки Ильича» – Федеральный закон «Об энергосбережении», принятый в 2009 году, с 1 января 2011 года запрещает производство, импорт и продажу ламп накаливания мощностью более 100 Вт. Продвинутые пользователи давно перешли на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Но светодиоды обходят всех своих предшественников:

энергопотребление светодиодной лампы меньше в 10 раз, чем у соответствующей лампы накаливания, и почти на 35% меньше, чем у КЛЛ;
сила света LED лампы больше соответственно на 8 и на 36%;
достижение полной мощности светового потока происходит мгновенно, в отличие от КЛЛ, которым для этого требуется около 2 минут;
себестоимость — при условии изготовления лампы самостоятельно — стремится к нулю;
светодиодные лампы экологичны, потому что не содержат ртути;
срок службы светодиодов измеряется десятками тысяч часов. Поэтому LED лампы практически вечны.

Сухие цифры подтверждают: за LED — будущее.

Конструкция современной заводской LED лампы

Светодиод здесь изначально собран из множества кристаллов. Поэтому для того, чтобы собрать такую лампу, не нужно припаивать многочисленные контакты, надо присоединить лишь одну пару.

Светодиодная лампа состоит из цоколя, драйвера, радиатора, самого светодиода и рассеивателя

Типы светодиодов

Светодиод — полупроводниковый многослойный кристалл с электронно-дырочным переходом. Пропуская через него постоянный ток, мы получаем световое излучение. От обычного диода светодиод отличается и тем, что при неправильном подключении он немедленно сгорает, так как имеет малое значение пробивного напряжения (несколько вольт). Если светодиод перегорает, его надо полностью менять, ремонт невозможен.

Есть четыре основных типа светодиодов:

наиболее распространённый в световых украшениях и табло DIP (The Direct In-line Package — кристалл с линзой и двумя проводниками);
яркая автомобильная «Пиранья» (сходная конструкция, но выводов — четыре, что надёжнее в монтаже и лучше для отвода тепла);
Поверхностно монтируемый диод SMD (Surface Mount Devices — меньше габариты, лучше теплоотвод и больше вариантов применения);
СОВ (Chip-on-Board, впаянный в плату — контакт меньше окисляется и не перегревается, интенсивность свечения гораздо выше).

Светодиоды, изготовленные по технологии COB, представляют собой готовую сборку из нескольких бескорпусных элементов, соединённых в единый источник света

Самодельная и правильно собранная LED лампа будет служить многие годы, при этом её можно будет ремонтировать.

Перед тем как приступить к самостоятельной сборке, нужно выбрать способ электропитания для нашей будущей лампы. Вариантов много: от батарейки до сети переменного тока на 220 вольт — через трансформатор или напрямую.

Проще всего собрать LED на 12 вольт из перегоревшей «галогенки». Но она потребует довольно массивного внешнего блока питания. Лампа же с обычным цоколем, рассчитанная на напряжение 220 вольт, подходит к любому патрону в доме.

Поэтому в нашем руководстве мы не будем рассматривать создание 12-вольтового LED источника света, а покажем пару вариантов конструирования лампы на 220 вольт.

Поскольку мы не знаем уровня вашей электротехнической подготовки, то не можем дать гарантии, что у вас на выходе получится правильно работающий прибор. Кроме того, вы будете работать с опасным для жизни напряжением, и если что-то будет сделано неточно и неправильно, возможны повреждения и ущерб, за что мы не будем нести ответственность. Поэтому будьте осторожны и внимательны. И у вас всё получится.

Драйверы для светодиодных ламп

Яркость свечения светодиодов прямо зависит от силы тока, проходящего через них. Для устойчивой работы они нуждаются в источнике постоянного напряжения и стабилизированном токе, не превышающем предельно допустимую для них величину.

Резисторами — ограничителями тока — можно обойтись лишь для маломощных светодиодов. Можно упростить несложный расчёт количества и характеристик резисторов, найдя в сети калькулятор светодиодов, в котором не только выдаются данные, но и создаётся готовая электрическая схема конструкции.

Для питания лампы от сети необходимо использовать специальный драйвер, преобразующий входное переменное напряжение в рабочее для светодиодов. Простейшие драйверы состоят из минимального количества деталей: входного конденсатора, нескольких резисторов и диодного моста.

В схеме простейшего драйвера через ограничительный конденсатор напряжение питания подаётся на выпрямительный мост, а затем на лампу

Рассмотрим самые простые и чаще всего используемые драйверы для светодиодных ламп:

линейный драйвер совсем прост и применяется для малых (до 100 мА) рабочих токов или в случаях, когда напряжение источника равно падению напряжения на светодиоде;
импульсный понижающий драйвер более сложен. Он разрешает запитывать мощные светодиоды источником намного более высокого напряжения, чем необходимо для их работы. Недостатки: большой размер и электромагнитные помехи, генерируемые дросселем;
импульсный повышающий драйвер используется, когда рабочее напряжение светодиода больше, чем напряжение, получаемое от источника питания. Недостатки те же, что и у предыдущего драйвера.

В любую LED лампу на 220 вольт для обеспечения оптимального режима работы всегда встроен электронный драйвер.

Чаще всего несколько неисправных светодиодных ламп разбирают, удаляют перегоревшие светодиоды и радиодетали драйвера, а из целых монтируют одну новую конструкцию.

Но можно сделать светодиодную лампу и из обычной КЛЛ. Это вполне себе привлекательная идея. Мы уверены, что у многих рачительных хозяев в ящиках с деталями и запчастями сохраняются неисправные «энергосберегайки». Выкинуть жалко, применить некуда. Сейчас мы расскажем, как из энергосберегающей лампы (цоколь E27, 220 В) создать светодиодную лампу буквально за пару часов.

Неисправная КЛЛ всегда даёт нам качественный цоколь и корпус под светодиоды. Кроме того, из строя обычно выходит именно газоразрядная трубка, но не электронное устройство для её «поджига». Действующую электронику мы опять откладываем в загашник: её можно разобрать, а в умелых руках эти детали ещё послужат чему-нибудь хорошему.

Виды цоколей современных ламп

Цоколь — это резьбовая система для быстрого соединения и фиксации источника света и патрона, подачи питания источнику от электросети и обеспечения герметичности вакуумной колбы. Маркировка цоколей расшифровывается следующим образом:

Первая буква маркировки обозначает тип цоколя:
- B — со штифтом;
- Е — с резьбой (разработан ещё в 1909 году Эдисоном);
- F — с одним штырём;
- G — с двумя штырями;
- H — для ксенона;
- K и R — соответственно с кабельным и утопленным контактом;
- P — фокусирующий цоколь (для прожекторов и фонарей);
- S — софитный;
- T — телефонный;
- W — с контактными вводами в стекле колбы.
Вторая буква U, A или V показывает, в каких лампах применяется цоколь: в энергосберегающих, автомобильных или с коническим концом.
Следующие за буквами цифры обозначают диаметр цоколя в миллиметрах.

Самым распространённым цоколем с советских времён считается E27 — резьбовой цоколь диаметром 27 мм на напряжение 220 В.

Создание светодиодной лампы E27 из энергосберегающей с применением готового драйвера

Для самостоятельного изготовления светодиодной лампы нам понадобятся:

Вышедшая из строя лампа КЛЛ.
Светодиоды HK6.
Пассатижи.
Паяльник.
Припой.
Картон.
Голова на плечах.
Умелые руки.
Аккуратность и внимательность.

«Космос» является одной из самых популярных марок современных энергосберегающих ламп, поэтому у многих рачительных хозяев обязательно найдётся несколько её неисправных экземпляров

Пошаговая инструкция изготовления светодиодной лампы

Находим неисправную энергосберегающую лампу, которая давно лежит у нас «на всякий случай». Наша лампа имеет мощность 20 Вт. Пока главный интересующий нас компонент — цоколь.
Аккуратно разбираем старую лампу и удаляем из неё все, кроме цоколя и идущих от него проводов, с которыми мы потом соединим пайкой готовый драйвер. Лампа собрана с помощью выступающих над корпусом защёлок. Нужно разглядеть их и чем-нибудь поддеть. Иногда цоколь крепится к корпусу сложнее — кернением точечных углублений по окружности. Тут придётся высверлить точки кернения или аккуратно пропилить их ножовкой. Один питающий провод припаян к центральному контакту цоколя, второй — к резьбе. Оба они очень короткие. Трубки при этих манипуляциях могут лопнуть, поэтому надо действовать осторожно.
Очищаем цоколь и обезжириваем его ацетоном или спиртом. Повышенное внимание стоит уделить отверстию, которое тоже тщательно очищаем от лишнего припоя. Это нужно для дальнейшей пайки в цоколе.

Пусковая плата для газоразрядной трубки, встроенная в люминесцентную лампу, для создания светодиодного устройства нам не подойдёт

С обратной стороны цоколь имеет шесть круглых отверстий, в которые мы будем устанавливать светодиоды

Каждый светодиод светит довольно ярко сам по себе, поэтому шесть штук в составе лампы обеспечат хорошую силу света

Две цепочки из трёх параллельно включённых светодиодов каждая соединяются последовательно

Шесть вставленных в гнёзда светодиодов образуют мощный и равномерный источник света

Драйвер подключается к светодиодам по параллельной схеме

Положительное отличие китайских цоколей от российских: паяются они гораздо лучше

Собрав лампу, необходимо подключить её к источнику напряжения и убедиться, что она горит

Мы создали источник с силой света примерно 150—200 лм и мощностью около 3 Вт, аналогичный 30-ваттной лампе накаливания. Но из-за того, что наша лампа имеет белый цвет свечения, она визуально выглядит ярче. Освещаемый ею участок комнаты можно увеличить, подогнув светодиодные выводы. К тому же мы получили замечательный бонус: трехваттную лампу можно даже не выключать — счётчик её практически не «видит».

Создание светодиодной лампы с применением самодельного драйвера

Гораздо интереснее не применять готовый драйвер, а сделать его самостоятельно. Конечно, если вы хорошо владеете паяльником и имеете базовые навыки чтения электрических схем.

Мы рассмотрим травление платы после рисования на ней схемы вручную. И, конечно, всем будет интересно возиться с химическими реакциями, применяя доступные химикалии. Как в детстве.

Кусок фольгированного медью с двух сторон стеклотекстолита.
Элементы нашей будущей лампы согласно сгенерированной схеме: резисторы, конденсатор, светодиоды.
Дрель или мини-дрель для сверления стеклотекстолита.
Пассатижи.
Паяльник.
Припой и канифоль.
Лак для ногтей или канцелярский корректирующий карандаш.
Поваренная соль, медный купорос или раствор хлорида железа.
Голова на плечах.
Умелые руки.
Аккуратность и внимательность.

Текстолит используется в случаях, когда нужны электроизоляционные свойства. Это многослойный пластик, слои которого состоят из ткани (в зависимости от вида волокон тканевого слоя бывают базальттекстолиты, углеродотекстолиты и прочие) и связующего вещества (полиэфирная смола, бакелит и прочее):

стеклотекстолит — это стеклоткань, пропитанная эпоксидной смолой. Он отличается высоким удельным сопротивлением и термостойкостью — от 140 до 1800 o C;
фольгированный стеклотекстолит — это материал, покрытый слоем гальванической медной фольги толщиной 35—50 мкм. Он используется для изготовления печатных плат. Толщина композита — от 0,5 до 3 мм, площадь листа — до 1 м 2 .

Для изготовления печатных плат используется фольгированный стеклотекстолит

Схема драйвера для светодиодной лампы

Драйвер для LED лампы вполне можно сделать самостоятельно, например, опираясь на простейшую схему, которую мы рассмотрели в начале статьи. Туда необходимо лишь добавить несколько деталей:

Резистор R3, чтобы разряжать конденсатор при отключении питания.
Пару стабилитронов VD2 и VD3 для шунтирования конденсатора, если сгорит или оборвётся светодиодная цепь.

Если мы правильно подберём напряжение стабилизации, то сможем ограничиться и одним стабилитроном. Если же мы заложим напряжение больше 220 В, а под него выберем конденсатор, то обойдёмся вообще без дополнительных деталей. Но драйвер получится по размеру больше, и плата может не уместиться в цоколе.

Эта схема позволяет изготовить драйвер для лампы из 20 светодиодов

Эту схему мы создали, чтобы сделать лампу из 20 светодиодов. Если их больше или меньше, нужно подобрать другую ёмкость конденсатора С1, чтобы через светодиоды по-прежнему проходил ток 20 мА.

Драйвер будет понижать напряжение сети и пытаться сгладить скачки напряжения. Через резистор и токоограничивающий конденсатор напряжение сети подаётся на мостовой выпрямитель на диодах. Через другой резистор подаётся постоянное напряжение на блок светодиодов, и они начинают светить. Пульсации этого выпрямленного напряжения сглаживаются конденсатором, а когда лампа от сети отключается, то первый конденсатор разряжается ещё одним резистором.

Будет удобнее, если конструкция драйвера смонтирована с помощью печатной платы, а не представляет собой некий ком в воздухе из проводов и деталей. Плату вполне можно сделать самому.

Пошаговая инструкция по изготовлению светодиодной лампы с самодельным драйвером

Генерируем с помощью компьютерной программы собственный рисунок для травления платы согласно задуманной конструкции драйвера. Очень удобна и популярна среди радиолюбителей бесплатная компьютерная программа Sprint Layout, позволяющая самостоятельно проектировать печатные платы невысокой сложности и получать изображение их разводки. Есть ещё одна прекрасная отечественная программа — DipTrace, рисующая не только платы, но и принципиальные схемы.

Бесплатная компьютерная программа Sprint Layout генерирует подробную схему травления платы для драйвера

Места контактов пропаиваются слоем припоя, смешанного с канифолью, чтобы защитить медные дорожки от окисления

После всех проведённых операций должна получиться светодиодная лампа, эквивалентная 100-ваттной лампе накаливания

Замечания по безопасности

Хотя самостоятельная сборка светодиодной лампы — не очень сложный процесс, к нему не стоит даже приступать, если вы не обладаете хотя бы начальными электротехническими знаниями. Иначе собранная вами лампа при внутреннем коротком замыкании может навредить всей электрической сети вашего дома, включая дорогие электроприборы. Специфика светодиодной техники в том, что если некоторые элементы её схемы подключить неправильно, то возможен даже взрыв. Так что надо быть предельно аккуратным.
Обычно светильники используются при напряжении 220 В переменного тока. Но конструкции, рассчитанные на напряжение в 12 В, подключать к обычной сети ни в коем случае нельзя, и вы должны об этом всегда помнить.
В процессе изготовления самодельной светодиодной лампы компоненты светильника часто не могут быть сразу полностью изолированы от питающей сети 220 В. Поэтому вас может серьёзно ударить током. Даже если конструкция подключена к сети через блок питания, то вполне возможно, что она имеет простую схему без трансформатора и гальванической развязки. Поэтому к конструкции нельзя прикасаться руками, пока конденсаторы не разрядятся.
Если лампа не заработала, то в большинстве случаев виновата некачественная спайка деталей. Вы были невнимательны или поспешно действовали паяльником. Но не отчаивайтесь. Пробуйте дальше!

Видео: учимся паять

Странное дело: в наш век, когда в магазинах есть абсолютно всё, как правило, недорогое и весьма разнообразное, после двадцатилетней эйфории люди всё чаще возвращаются к тому, чтобы делать домашние вещи своими руками. Немыслимо расцвело рукоделие, занятия столярным и слесарным мастерством. И в этот ряд уверенно возвращается простая прикладная электротехника.

Светодиодная лампа своими руками: схема, нюансы конструкции, самостоятельная сборка

LED-светильники находят широкое применение в организации бытового, уличного, промышленного освещения. Их важными достоинствами является экономичность, экологичность, неприхотливость в обслуживании.

Изготовленная светодиодная лампа своими руками обязательно найдет свое применение в вашем доме. Подробную инструкцию по изготовлению, как и схемы сборки вы найдете в представленной статье.

Принцип работы LED-устройства

Основой светодиодной лампы является односторонний полупроводник, величина которого составляет несколько миллиметров. В нем происходит однонаправленное движение электронов, что позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный.

Состоящему из нескольких слоев кристаллу светодиода свойственны два типа электропроводимости: положительно и отрицательно заряженных частиц.

Сторона, где содержится минимальное количество электронов, получила названия дырочной (p-тип), тогда как другая с большим количеством этих частиц именуется электронной (n-тип).

При столкновении элементов на p-n-переходе они сталкиваются, генерируя частицы света фотоны. Если в это время поддерживать систему в постоянном напряжении, светодиод будет излучать стабильный поток света. Этот эффект используется во всех конструкциях LED-ламп.

Четыре разновидности светодиодных устройств

В зависимости от размещения светодиодов подобные модели можно разделить на следующие категории:

DIP. Кристалл скомпонован с двумя проводниками, над которыми находится увеличитель. Модификация получила широкое распространение при изготовлении вывесок и гирлянд.
«Пиранья». Приборы собирают аналогично предыдущему варианту, но предусматривают четыре вывода. Надежные и прочные конструкции чаще всего применяют для оснащения автомобилей.
SMD. Кристалл размещается сверху, что значительно улучшает отведение тепла, а также помогает уменьшить габариты устройств.
СОВ. В этом случае светодиод впаивается непосредственно в плату, что способствует увеличению интенсивности свечения и защите от перегрева.

Существенный недостаток COB-устройств — невозможность замены отдельных элементов, из-за чего приходится приобретать новый механизм из-за одного-единственного вышедшего из строя чипа.

В люстрах и других бытовых осветительных приборах обычно применяется конструкция SMD.

Устройство LED-ламп

Светодиодная лампа состоит из шести следующих частей:

светодиод;
цоколь;
драйвер;
рассеиватель;
радиатор.

Действующим элементом подобного прибора является светодиод, генерирующий поток световых волн.

Цоколь, который может иметь различный вид и размер, применяется и для других видов ламп – люминесцентных, галогенных, накаливания. В то же время некоторые LED-приборы, например, светодиодные ленты, могут обходиться без этой детали.

Важным элементом конструкции служит драйвер, преобразующий сетевое напряжение в ток, на которой работает кристалл.

От этого узла во многом зависит эффективная работа лампы, кроме того, качественный драйвер, имеющий хорошую гальваническую развязку, обеспечивает яркий постоянный световой поток без намека на моргание.

Обычный светодиод производит направленный пучок света. Чтобы изменить угол его распределения и обеспечить качественное освещение, используется рассеиватель. Еще одной функцией этого компонента является защита схемы от механических и природных воздействий.

Радиатор предназначен для отвода тепла, излишки которого могут повредить прибору. Надежная работа радиатора позволяет оптимизировать работу лампы и продлить ей жизнь.

Чем меньше эта деталь, тем большую тепловую нагрузку придется выдерживать светодиоду, что скажется на быстроте его выгорания.

Преимущество и недостатки самодельной лампы

Специализированные магазины предлагают большой выбор светодиодных аппаратов. Однако порой в ассортименте невозможно найти прибор, отвечающий необходимым параметрам. Кроме того, LED-приборы традиционно отличаются высокой стоимостью.

Между тем, вполне возможно сэкономить средства и получить идеальную лампу, выполнив сборку самостоятельно. Сделать это несложно и достаточно будет элементарных технических знаний и практических умений.

Выполненное своими руками LED-устройство имеет ряд значительных преимуществ над приобретенным в магазине аналогом. Они отличаются экономичностью: при аккуратной сборке и использовании качественных деталей период эксплуатации достигает 100 тысяч часов.

Такие приборы показывают высокую степень энергоэффективности, которая определяется соотношением потребляемой мощности и яркости выработанного света. Наконец, их стоимость на порядок ниже, чем фабричных аналогов.

Проблемы самостоятельного изготовления

Главными вопросами, которые приходится решать при изготовлении LED-ламп, является перевод переменного электрического тока в пульсирующий и его выравнивание до постоянного. Помимо этого, предстоит ограничить силу электропотока 12 вольтами, что необходимо для питания диода.

Продумывая устройство, следует также решить ряд конструктивных задач, а именно:

как расположить схему и светодиоды;
как изолировать систему;
как обеспечить теплообмен в устройстве.

Перед сборкой желательно продумать все эти проблемы с учетом требований, которые предъявляются к самодельному источнику света.

Схемы светодиодных ламп

Прежде всего, следует выработать вариант сборки. Существует два основных способа, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы. Ниже мы рассмотрим их подробнее.

Вариант с диодным мостом

Схема включает четыре диода, которые подключаются разнонаправленно. Благодаря этому мост приобретает возможность трансформировать сетевой ток в 220 V в пульсирующий.

Происходит это следующим образом: при проходе по двум диодам синусоидальных полуволн, они изменяются, что вызывает потерю полярности.

При сборке к плюсовому выходу перед мостом подключается конденсатор; перед минусовой клеммой – сопротивление на 100 Ом. Еще один конденсатор устанавливается позади моста: он понадобится для сглаживания перепадов напряжения.

Изготовление светодиодного элемента

Наиболее простым способом создания LED светильника является выполнение источника света на основе сломанного светильника. Необходимо проверить работоспособность обнаруженных деталей, что можно сделать с помощью аккумулятора на 12 V.

Неисправные элементы нужно заменить. Для этого следует распаять контакты, убрав перегоревшие элементы, поставить на их место новые. При этом важно соблюдать чередование анодов и катодов, которые крепятся последовательно.

Если требуется поменять лишь 2-3 штуки чипа, достаточно просто припаять их на участки, где ранее находились вышедшие из строя компоненты.

При полной самостоятельной сборке нужно соединять в ряд по 10 диодов, соблюдая правила полярности. Несколько выполненных цепей припаиваются к проводам.

При сборке схем важно следить, чтобы спаянные концы не касались друг друга, поскольку это может привести к замыканию прибора и выхода системы из строя.

Приспособления для более мягкого света

Чтобы избежать мерцания, свойственного LED-светильникам, описанную выше схему можно дополнить несколькими деталями. Таким образом, она должна состоять из диодного моста, резисторов на 100 и 230 Ом, конденсаторов на 400 нФ и 10 мкФ.

Чтобы защитить устройство от перепадов напряжения в начале схемы помещается резистор в 100 Ом, за которым впаивается конденсатор 400 нФ, после него устанавливается диодный мост и еще один резистор на 230 Ом, за которым идет собранная цепочка светодиодов.

Приборы с резисторным сопротивлением

Подобная схема также вполне доступна начинающему мастеру. Для ее выполнения требуются два резистора 12k и две цепочки из одинакового числа светодиодов, которые припаиваются последовательно с учетом полярности. При этом одна полоса со стороны R1 подсоединяется катодом, а другая – с R2 – анодом.

Выполненные по этой схеме светильники имеют более мягкий свет, поскольку действующие элементы зажигаются по очереди, благодаря чему пульсация вспышек почти незаметна невооруженному глазу.

Устройства успешно применяются в качестве настольной лампы и в других целях. Для создания оптимального освещения специалисты рекомендуют применять ленты из 20-40 диодов. Меньшее количество дает небольшой световой поток, соединение большего числа элементов технически довольно сложно выполнить.

Важный элемент: светодиодный драйвер

Для корректной работы LED-устройства, выполненного своими руками, следует решить вопрос с драйвером. Схема этого узла довольно проста. Алгоритм функционирования состоит в прохождении переменного тока в 220V на диодный мост через конденсатор C1.

Выпрямленный ток переходит на последовательно подключенные светодиоды HL1-HL27, количество которых могут достигать 80 штук.

Чтобы избежать мерцания и добиться стабильно ровного цвета желательно использовать конденсатор С2, который должен иметь как можно большую емкость.

Корпуса для светодиодных приборов

Перед сборкой важно определиться, где будет помещаться собранная схема.

Существует несколько вариантов решения этой проблемы — для размещения устройства можно использовать:

цоколи ламп накаливания;
корпуса от перегоревших энергосберегающих или галогенных ламп;
выполненные своими руками приспособления.

Первый вариант имеет важное преимущество. При его использовании легко закрутить собранное светодиодное устройство в патрон, тем самым обеспечив теплообмен.

Следует учесть, что помимо очевидного плюса, этот способ имеет и явные минусы. Собранная конструкция имеет не слишком эстетичный вид, кроме того, в этом случае сложно выполнить надежную изоляцию.

Удобный и практичный вариант — поместить самодельный прибор в корпус энергосберегающей лампы. Для этого первоначально необходимо разобрать перегоревший прибор, достав из него преобразовательную плату.

Собранную схему можно вставить, применив разные способы:

Диоды помещаются в отверстия, которые проделываются в крышке под стеклянной колбой.
Схему можно расположить внутри цоколя, что гарантирует теплообмен. В этом случае LED-элементы вставляются и закрепляются в уже имеющиеся отверстия.
Плату можно спрятать в цоколь. Для выполнения процесса удобно воспользоваться обычной пластиковой крышкой от бутылки с водой.

Для размещения светодиодов мастера часто применяют сделанный своими руками кружок из пластика или картона, в котором сверлятся отверстия под диоды. При тщательно выполненной работе такие устройства смотрятся довольно эстетично.

Еще одним вариантом является применение корпуса галогенной лампы. Он не получил широкого распространения, поскольку в данном случае нет возможности закрутить светильник в патрон. Тем не менее подобная модификация используется для выполнения самодельных индикаторов и иных приборов.

Если вы приняли решение для работы использовать корпус лампочки, то рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно описали способы разборки различных видов лампочек. Подробнее – переходите по ссылке.

Материалы для изготовления самоделки

Помимо корпуса, для создания лампы потребуются и другие элементы. Это, прежде всего светодиоды, которые можно приобрести в виде LED-лент или отдельных элементов НК6. Сила тока каждой детали равна 100-120 мА; напряжение 3-3,3 V.

Необходимы также выпрямительные диоды 1N4007 либо диодный мост, а также предохранители, обнаружить которые можно в цоколе старого прибора.

Понадобится и конденсатор, емкость и напряжение которого должны соответствовать используемой электросхеме и количеству использованных в ней LED-элементов.

Если не используется готовая плата, нужно подумать о каркасе, к которому крепятся светодиоды. Для его изготовления подойдет теплоустойчивый материал, не являющийся металлом и непроводящий электрический ток.

Как правило, подобную деталь выполняют из прочных пластиков или плотного картона. Для крепления светодиодных элементов к каркасу понадобятся жидкие гвозди или суперклей.

Собираем простую LED-лампу

Рассмотрим выполнение светильника в стандартном цоколе от люминесцентной лампы. Для этого нам придется несколько изменить приведенный выше список материалов.

В этом случае мы используем:

старый цоколь Е27;
светодиоды НК6;
драйвер RLD2-1;
кусок пластика или плотного картона;
суперклей;
электропроводку;
паяльник, плоскогубцы, ножницы.

Первоначально требуется разобрать светильник. У люминесцентных устройств подсоединение цоколя к пластинке с трубками осуществляется с помощью защелок. Важно обнаружить место крепежа и поддеть элементы отверткой, что позволит легко отсоединить патрон.

Разбирая прибор, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда трубкам, внутри которых находится ядовитое вещество. Одновременно необходимо следить за целостностью электропроводки, подсоединенной к цоколю, а также сохранять детали, содержащиеся в нем.

Верхнюю часть с подсоединенными газоразрядными трубками мы используем для выполнения пластинки, необходимой для подсоединения светодиодов. Достаточно удалить трубчатые элементы, а в оставшиеся круглые отверстия закрепить LED-детали.

Для их надежного крепления лучше сделать дополнительную пластмассовую или картонную крышку, которая послужит для изолирования чипов.

В лампе будут применяться светодиоды НК6, каждый из которых состоит из 6 кристаллов с параллельным подключением. Они позволяют создать довольно яркий осветительный прибор при минимуме потребляемого электричества.

Для подключения каждого светодиода к крышке необходимо выполнить по два отверстия. Прокалывать их следует аккуратно в строгом соответствии схеме.

Пластиковая деталь позволяет прочно зафиксировать LED-элементы, тогда как использование картона требует дополнительного закрепления светодиодов к основанию при помощи жидких гвоздей либо суперклея.

Так как устройство рассчитано на применение шести светодиодов мощностью по 0,5 ватт каждый, в схеме нужно предусмотреть три параллельно подсоединенных элемента.

В конструкции, которая будет работать от электросети мощностью 220 В, нужно предусмотреть драйвер RLD2-1, который следует приобрести в магазине или выполнить самостоятельно.

Во избежание короткого замыкания перед началом сборки важно заизолировать драйвер и плату друг от друга, используя пластик или картон. Поскольку лампа почти не нагревается, не стоит беспокоиться о перегреве.

Подобрав все компоненты можно собрать конструкцию по схеме, а затем подключить ее к электросети, чтобы проверить свечение.

Устройство, работающее от стандартного патрона с питанием 220 В, имеет низкое энергопотребление и мощность равную 3 Ваттам. Последний показатель в 2-3 раза меньше, нежели у люминесцентных устройств и в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания.

Хотя световой поток равен всего лишь 100-120 люменов, благодаря ослепительно белому цвету лампа кажется значительно ярче. Собранный светильник можно применять в качестве настольного либо для освещения компактного помещения, например, коридора или чулана.

Выводы и полезное видео по теме

В приведенном ниже видеоролике вы можете увидеть подробный рассказ специалиста о самостоятельной сборке LED-светильника:

Лампы на светодиодах, выполненные самостоятельно, обладают высокими техническими характеристиками. Они почти не уступают фабричным моделям по таким качествам, как прочность, надежность, долговечность.

Сборка подобных устройств доступна практически каждому: для успешного ее выполнения необходимо лишь строго следовать схемам и аккуратно выполнять все предписанные манипуляции.

Возможно вам уже приходилось собирать светодиодную лампу своими руками и вы можете дать ценный совет посетителям нашего сайта? Или после прочтения статьи появились вопросы? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Самое интересное декоративное покрытие: плитка «под кирпич»

Панели из ПВХ можно закреплять на стену как сайдинг

Панели из пенопласта под кирпич – и утепление и шумка)

А так же имитация кирпича при помощи валика трафарета по сырой штукатурке, создание фактуры нанесением штукатурки на малярный скотч и обои с рисунком кирпича. Эти виды декора можно увидеть на фото ниже.

Принцип монтажа на стену
Прочность, технологичность
Фактура поверхности и цвет.

Плитка клинкерная и из старого кирпича. Клинкер изготавливается из натуральных высокопластичных глин, без использования искусственных красителей и пластификаторов. Пригоден для облицовочных наружных работ и для внутренних отделочных. Низкий коэффициент влагопоглащения, износоустойчивость и устойчивость к перепадам температур и химическим воздействиям. Натуральный состав делает её экологически чистой.

Плитку из старого кирпича получают путём вырезки элементов ложок, тычок и постель, а так же углового элемента.

Кирпич натуральный, используемый в постройке зданий в 18-19 ВВ. Самая аутентичный плитка с клеймами, высолами, остатками кирпичного клея.

Плитка под кирпич из гипса самая доступная по цене, но при этом самая хрупкая. Имеет высокую гигроскопичность и плохую износоустойчивость. Используется только при внутренних отделочных работах. Из названия понятно, что отливается она в формах из раствора гипса, экологичная. Иногда может содержать красители и добавки для увеличения прочности.

Цементная или плитка из бетона наиболее близко по эксплуатационным свойствам и цветовым решениям к клинкеру. Изготавливается в формах из портландцемента (М400 или М500) и песка в пропорции 1/2 или 1/3. Экологичная, износостойкая, обладающая хорошими эксплуатационным свойствами и потому пригодная для наружных и внутренних работ.

Мы определились, что будем выкладывать плитку под кирпич из бетона, глины или гипса. Теперь нам необходимо подготовится.

В ближайшем строительном магазине или на рынке мы покупаем:

Первая стадия – кладка плитки:

14. Угольник строительный

15. Фиксаторы швов для плитки под кирпич или любой другой калибр ширины швов

16. И главное – клей для плитки. Для клинкера и бетонной плитки можно взять фасадный клей Litokol K55, он не содержит вредных примесей и рекомендован для родильных домов и детских учреждений. Для кирпича из гипса необходимо смешивать его с гипсом или штукатуркой или купить клей на основе гипса.

Вторая стадия – затирка плитки

Про ведро не забываем
Венчик, лучше отдельный, если работы будут производится параллельно.

3. Шпатель для расшивки швов (лучше взять цельнометаллический, так как на практике сварной часто ломается в месте соединения). Они делятся на прямой, вогнутый и выпуклый, для придания шву определённого вида, это самые распространенные. Есть расшивка на колёсиках, но она удобна только если фактура кирпича ровная и платочки одной толщины.

4. Перчатки строительные
5. Рукав для затирки. Существует так же пистолет для затирки, но мелкий камушек или ссохшийся комочек затирки наглухо перекрывают подачу раствора. В рукаве затирку можно перемешать, разбавить, выжать остатки и его легче промыть после работы. Но есть и недостаток, точнее два: 1) при работе требуется больше мускульной силы для выдавливания, 2) рукав прорывается примерно после затирки 20-30 кв.м кирпича.

Видов кладки огромное количество, когда я решаю какую кладку использовать, то опираюсь на общий стиль, в котором будет дизайн помещения, стоимость и сложность работ, временные ограничения. Не последнее значение имеет решение заказчика.

Если в кладке принято решение использовать тычковые элементы, то можно выбрать один из видов перевязок.

Укладка производится на ровную и заранее загрунтованную поверхность.
Производится разметка поверхности стены: отбиваются ровные линии по верхнему и нижнему уровню кладки, затем. Далее расстояние между линиями затеряется и делится горизонтально по высоте плитки, чтобы уместить в области рассчитаное число рядов кладки, не забывая учитывать толщину швов между кирпичами. На шов берём значение 10-12 мм. В итоге получаем формулу:

Р кол-во рядов = Н высота стены / h кирпича + h шва

Получаемое значение может быть целым или дробным, целое число означает, что на стену пойдёт плитка без подрезки, в случае дробного, цифры после запятой означают какая часть кирпича потребуется для завершения последнего ряда.

Готовим клеевой раствор, не забывая о том, что ему требуется настояться в течение 5 минут.
Выкладывать кирпич начинаем с нижнего ряда, если полы в помещении были сделаны хорошо, то уровнем могут послужить они, в противном случае следует выверять горизонталь строительным уровнем (или лазерным уровнем). Если при расчёте количества кладок (пункт 2) получили подрезку, то подрезаемый ряд прячем в зависимости от высоты потолков, при низких потолках он будет менее заметен снизу, при высоких (от 2,75 м) лучше выложить его последним. В случае выкладки от стены лучше начинать с целого кирпича, следующий ряд и все чётные с подрезки 1/2 или 1/3 плитки. Но всё зависит какой тип кладки вы выбрали для декора.

Плитка под кирпич: особенности применения для внутренней отделки стен. ТОП-100 фото новинок дизайна и сочетания

Из множества вариантов по отделке помещений, чаще всего предпочтение отдается довольно популярному виду – обоям, причем довольно выгодно применять именно кафельную плитку.

Модный в настоящее время минимализм позволяет воспользоваться интересным решением, связанным с оформлением интерьера отделкой плиткой под кирпич. Для того чтобы иметь более полное представление о возможностях применения такого дизайна, лучше всего ознакомится с подборками профессиональных фото с плиткой под кирпич.

Они позволит сориентироваться в большом количестве предложений производителей и провести отделку комнаты в соответствии с собственным видением оформления.

В чем особенность материала

Изначальное предназначение отделки плиткой под кирпич для внешней облицовки довольно быстро уступило место внутреннему оформлению помещений. С ее помощью можно создавать необычные композиции, уникальные по своему виду. Определенные преимущества, присущие декоративной плитке под кирпич это:

Оригинальность рисунка;
Прекрасные экологические характеристики;
Возможность оформления самых труднодоступных мест;
Простой монтаж;
Устойчивость к любому внешнему воздействию;
Отличное сочетание с другими элементами декора;
Обеспечение дополнительной теплоизоляции;
Небольшая тяжесть нагрузки по сравнению с кирпичами;
Приемлемая стоимость.

Широкий выбор для покупателей обозначен разнообразной плиткой под кирпич в Леруа Мерлен. Предлагается широкий ассортимент аналогичного вида товаров, различной фактуры и цветов. Здесь можно по низким расценкам приобрести приглянувшиеся виды гипсовой плитки под кирпичную кладку для внутреннего обустройства жилья, так и подходящие варианты для внешнего обрамления дома.

Общее описание плитки под кирпич

Неоспоримые достоинства плиточного материала делают возможным применять его при облицовке поверхностей стен практически во всех помещениях. Можно смело проводить дизайнерские эксперименты со стилями, на первый взгляд абсолютно неподходящими друг к другу.

Возможность выбора позволяет создавать настоящие «шедевры». Например, при необходимости точно передать натуральность кирпичной кладки, лучше всего воспользоваться клинкерной плиткой на стене под кирпич. За лакированным гладким покрытием ухаживать проще, да и выглядит она красивее.

Гипсовая плиточная основа

Самым недорогим материалом, когда используют при отделке декоративную плитку под кирпич — гипс. Однако, он достаточно хрупкий. Абсолютно не подходит для мест с сильным перепадом температур и постоянным присутствием влаги. Поэтому его преимущества, такие как:

ценовой эквивалент;
разнообразие цветовых оттенков;
удивительная легкость;
возможность создания приятных ощущений уютной обстановки,

можно использовать в гостиной и коридоре. Особенно хорошо смотрится вариант комнаты с отделкой плиткой под белый кирпич. Он дарит ощущение уюта и мягкой приятной атмосферы.

Отдельно стоит сказать об обеспечении помещения дополнительной звукоизоляцией и низкой теплопроводностью, которые и обеспечивают комфортную ауру в пространственной зоне, оформленной таким образом. Гипс не горит и является материалом абсолютно чистым с точки зрения экологии.

Для кухни, ванны и не утепленного балкона он не подходит.

Клинкер

Прочностные характеристики и эластичность подобного материала достигаются наличием сортов тугоплавких глин. Их обжиг осуществляется при очень высоком температурном режиме.

Такое изделие практически не стирается и служит длительное время. Имея малый вес, дает снижает давления груза на стену. Ему не страшна жара, холода, осадки. Полная имитация внешнего вида кирпича.

Такие очевидные достоинства не сильно отражаются на стоимости. Цены доступные. Отличным выбором станет глянцевый облицовочный вариант плитки под кирпич, которая напоминает его только формой.

Керамика

Глина плюс разные наполнители в виде карбонатов или кварцевого песка. Краситель позволяет добиться желаемой окраски. Фактура самая разнообразная, но наиболее востребованы разновидности с глянцевой или матовой поверхностью.

Несмотря на малый вес, изделия обладают свойством долго служить в условиях с сильными контрастами температурных режимов и обилием влаги.

Это причина, по которой довольно часто используют такую плитку под кирпич для ванной или душевых кабинок. Некоторые разновидности отлично подходят для облицовки каминов, а также фартук около плиты также оформляется при помощи специальной плитки под кирпич для кухни.

Цвет материала долгое время остается неизменным под воздействием прямого солнечного света. Многие отдают предпочтение такому материалу, когда есть необходимость пользоваться плиткой под кирпич для выкладки фартука в пространстве кухни или ванной комнате.

Присутствие гибкости

Изделия в виде гибкой плитки под кирпич очень похожи на него внешне, продаются рулонами, на стене выглядят после наклейки практически точно также. Такой вариант – отличный способ оклеивания поверхностей круглых и других форм.

Замечательный вариант для колонн, арок и всевозможных углов. Прекрасно изолирует от ненужного шума и является экологически чистым продуктом производства. Отличается прекрасными свойствами для безопасного функционирования.

Выбор стиля

Оформление настенной плиткой под кирпич стен различных помещений востребовано для разных стилистических направлений.

Лофт – приоритетное направление. Именно присутствие высоких потолков и свободы пространства без перегородок позволяет размещать своеобразные детали интерьера, присущие индустриализму.

Наряду с трубами из металла и другими подобными элементами декорирования довольно популярна кирпичная кладка и ее имитация. Современная техника отлично вписывается в такую обстановку.

Творческая молодежь довольно часто предпочитает такую среду обитания, тем более затраты на такой ремонт минимальны, а обстановка может получиться весьма необычная и очень уютная.

Затем идет «деревенский» стиль, если выбрана подходящая фактурность и цветовая палитра. Использование подобной облицовки принято в модерне и тематике хай- тека.

Выбор цвета плитки под кирпич

Материал определяет цветовую гамму. Рынок насыщен различными цветовыми линейками, из которых обязательно найдется самая подходящая для конкретного случая. Комбинации самые неожиданные и оригинальные.

Некоторая плитка специально производится под самостоятельную покраску в тон, задуманный дизайнером. Традиционные белый и красный оттенки – всегда актуальны и наиболее востребованы. Затем идут белоснежный и коричневатый тона. Цветовая гамма «беж» придает комнате легкость и добавляет света. Особенно хороша такая расцветка в спальной комнате.

В моде расцветки неестественные для кирпичей. Присутствуют имитации «под камень» с тонами зеленоватого, черного, голубоватого.

Определенный риск, на который идут дизайнеры — применить для оформления плиточный зеркальный материал с фацетом. Для определенных стеновых фрагментов – это весьма своеобразный элемент декора.

Оформление плитки под кирпич

Покупной вариант не всегда способен удовлетворить творческие запросы покупателя. Дело может быть в цене или внешнем виде. Тогда остается весьма интересная задача воспользоваться сделанной плиткой под кирпич своими руками.

Для этого необходимо обзавестись специальными формами из силиконового материала. Тогда не возникнет проблемы при извлечении заготовки. Неоднократное использование таких форм со временем окупит их стоимость.

Полиуретан более дорогой, но зато используется и для цементных заготовок благодаря своей особенности противостоять щелочному воздействию. Имеет более длительный срок службы.

Дополнительно потребуется и специальная емкость. В ней будет проводиться замес раствора. Здесь предпочтение отдается пластику. Он легко отмывается.

Гипс и вода – соединение достаточно хрупкое. Отделка помещения обычно проводится плиткой с добавленной в нее известью. Следуя пошаговой инструкции можно самому изготовить различные вариации отделочного материала.

Советы и рекомендации

Применение крупного крестика сохраняет одинаковое большое расстояние в процессе укладкой плиткой под кирпич настенной поверхности. Тогда кладка смотрится натуральным образом.

Выбор затирки – немаловажный момент. Обычные варианты в для такого случая лучше не применять, так как имитация получится недостоверной. Пользоваться надо либо цементным раствором, либо специальным клеем для плитки под кирпич.

Оформление площади камина или печки потребует использования термоклея на специальной основе. Наносимый раствор не должен превышать пяти миллиметров. В противном случае придется «ликвидировать» ненужные выступления раствора.

Новый тренд: плитка под кирпич для внутренней и наружной отделки

Отделка плиткой под кирпич оживит интерьер и экстерьер вашего дома и придаст ему индивидуальность. Нужно только найти правильный материал и учесть сопутствующие нюансы. Узнайте, как выбрать правильную плитку под кирпич, и используйте все её возможности.

Оглавление

Причины популярности плитки под кирпич

Выразительный дизайн. С лёгкой руки дизайнеров кирпичная кладка обрела новую жизнь. Это вовсе не случайно: стены из кирпича — яркий акцент, который заставляет интерьер выглядеть более «исторично» и художественно. Керамическая, гипсовая, бетонная или клинкерная плитка под кирпич позволит реалистично воспроизвести желаемую фактуру.
Лёгкость и простой монтаж. Плитка под кирпич выручает, когда смелые оформительские проекты не могут быть реализованы по техническим причинам. Кирпич — тяжёлый и сложный в работе материал. В отличие от него плитка обладает меньшим весом, а с её монтажом нетрудно справиться без специальных навыков.
Экологичность. Плитка, как и сам кирпич, может похвастаться природным происхождением: чаще всего её производят из натуральных компонентов — глины или гипса. Некоторые изделия выполнены из бетона, который так же экологически безопасен.

В каких стилях используется плитка под кирпич

Лофт. Этот стиль строится на игре с большими открытыми пространствами, винтажными элементами декора и грубыми необработанными поверхностями. Обнаженная кирпичная кладка стала одной из неотъемлемых черт «чердачного» оформления. Она придаёт интерьеру не только брутальность, но и особую теплоту.
Кантри. Эта же теплота востребована в стиле кантри, однако здесь грубость кирпича сглаживается окружающим декором. Этот материал вписывается в интерьеры, оформленные в духе деревенской романтики, ещё и благодаря своей подчеркнутой «природности». Он удачно сочетается с деревянной мебелью, плетёными абажурами и глиняной посудой.
Скандинавский стиль. Кирпич уместен и в «скандинавских» интерьерах. В этом случае он становится доминантой пространства, которой требуется минималистичное окружение, выдержанное в светлых тонах. Не менее выигрышно в таких помещениях смотрится плитка под белый кирпич.
Неоготика. В интерьерах, оформленных в готическом стиле, кирпичная стена тоже включается в игру контрастов: нарочито грубая отделка стен часто соседствует с изящными предметами мебели и декора.
Контемпорари. Этот стиль со свойственной ему эклектичностью комбинирует самые разные материалы. Одним из самых востребованных является кирпич — возродившаяся классика отделки. Чаще всего акцентной делают одну стену, а остальные оформляют более сдержанно: красят, штукатурят или оклеивают обоями.

Виды плитки под кирпич

Фасадная плитка из бетона

Благодаря своим характеристикам, плитка на основе бетона подходит для облицовки фасада и цоколя. Иногда её используют и для внутренней отделки, но это не совсем целесообразно: с этой ролью хорошо справляются более доступные аналоги. Такая плитка обладает следующими характеристиками:

водопоглощение: от 4%;
морозостойкость: до 200 циклов замерзания и оттаивания;
плотность: до 2500 кг/м3.

Плюсы:

долговечность даже при эксплуатации вне помещений;
удовлетворительная влагостойкость;
устойчивость к перепадам температуры.

Минусы:

может обладать большим весом, из-за чего потребуется укрепление фундамента.

Плитка из гипса

Гипсовая плитка под кирпич используется только внутри помещений. Более того, её не следует класть на кухню или в ванную: отделка гипсовой плиткой под кирпич не выдерживает перепадов температуры и контакта с водой. Это самый ненадёжный, но в то же время доступный способ воспроизвести фактуру кирпича ручной формовки.

водопоглощение: от 7%;
морозостойкость: до 50 циклов замерзания и оттаивания;
плотность: до 1250 кг/м3.

Плюсы:

небольшой вес;
простой монтаж;
хорошая звукоизоляция.

Минусы:

хрупкость;
низкая влагостойкость;
чувствительность к перепадам температур.

Керамическая плитка

Чаще всего используется для внутренних работ. Существуют разновидности плитки, предназначенные для облицовки фасада, однако они могут уступать бетону или керамограниту по стойкости. Дело в том, что керамическая плитка, которую производят из смеси глины и минеральных компонентов, характеризуется гигроскопичностью: она впитывает в себя влагу, а та, в свою очередь, деформирует структуру материала.

Обратите внимание на основные характеристики керамической плитки под кирпич:

водопоглощение: от 6%;
морозостойкость: до 60 циклов замерзания и оттаивания;
плотность: до 1700 кг/м3.

Плюсы:

долговечность при эксплуатации внутри помещений;
простой уход.

Минусы:

низкая влагостойкость;
чувствительность к перепадам температуры;
чувствительность к механическому воздействию — ударам или давлению.

Вам могут пригодиться

Имитация кирпича для внутренней отделки

Для стен подойдёт самая тонкая плитка: 3–7 мм в зависимости от веса и прочности материала. В качестве напольного покрытия можно выбрать изделия с толщиной 7–12 мм и классом износостойкости 2 (для ванной, спальни и других помещений с небольшой проходимостью) или 3 (для гостиной, кухни или прихожей).

Плитка под кирпич для кухни, ванной и прихожей должна обладать коэффициентом противоскольжения R11–R13. Для остальных комнат будет достаточно показателя R9 или R10.

Плитка под кирпич для наружной отделки: основные требования

Фасад — лицо дома, поэтому плитка должна быть не только прочной, но и красивой. Уделите внимание выбору цвета. Для этого решите, какой оттенок фасада удачнее всего впишется в окружающую среду, которая включает в себя кровлю дома, соседние строения, забор и тротуар.

Облицовочная плитка под кирпич обычно делится на 4 цветовые группы: светлые (бежевые), жёлтые, тёмные тона и классический кирпич красноватых оттенков.

Светлый фасад освежит экстерьер и сделает его более воздушным. Выбирайте плитку сложных цветов, переходящих в сероватые и коричневые тона: на них не будут видны пыль и грязь.
Жёлтый фасад визуально выделит и оживит дом. Облицовка ярких тёплых оттенков уместна, даже если солнечного света у вас в избытке. При этом качественная плитка не выцветет и не потеряет насыщенность.
Тёмный фасад — оригинальный ход, который заставит ваше жилище выглядеть современно. Тёмные фасады — модная тенденция в оформлении экстерьеров. Приглядитесь к ней и оцените декоративные возможности плитки под кирпич для фасада.
Красный кирпичный фасад — классическое оформление, которое рождает ощущение спокойствия, уюта и преемственности. Однако и здесь есть место творчеству: вы можете комбинировать оттенки одного и того же цвета, имитируя бранденбургскую кладку или кладку меланж.

Не менее важно подобрать подходящую фактуру. Какая плитка будет смотреться более выигрышно — гладкая, шероховатая, с отливом, с естественными включениями? Учтите, что сложная фактура плитки не считывается издалека, однако её цвет будет по-разному проявляться в зависимости от освещения. В то же время гладкая плитка не даёт такой богатой игры оттенков, зато красиво отливает на солнце.

Интересного эффекта можно добиться, используя затирку. Если выберете затирку того же цвета, что и облицовка, строение будет выглядеть монолитным, но при этом, возможно, чересчур монотонным. Более интересный вариант — состав контрастного цвета: это придаст экстерьеру живости и подчеркнёт геометрию плитки. Контрастную затирку стоит использовать лишь тогда, когда искусственный кирпич уложен идеально ровно, иначе в глаза будут бросаться изъяны облицовки.

Заключение

Уже готовы приступить к отделке декоративной плиткой под кирпич? Не сомневаемся, что результат вас порадует. Главное — учесть все нюансы и подобрать покрытие, которое будет отвечать вашему бюджету, своему назначению и особенностям помещения.

Уделите пристальное внимание качеству материала и его эстетическим свойствам. Казалось бы, что может быть привычнее фактуры кирпича? Однако опыт показывает, что такая отделка может производить совершенно разный эффект в зависимости от оттенка, характера поверхности и цвета швов. Определитесь со своими предпочтениями и приступайте к укладке плитки под кирпич!

Плитка под кирпич: особенности использования в интерьере

На протяжении нескольких веков кирпич использовался только в качестве строительного материала – для возведения домов, нежилых зданий и иных строений. Однако современные дизайнеры смогли найти ему и другое применение – теперь он широко используется во внутренней отделке помещений.

Внимание! Художественные свойства кладки из кирпича настолько разнообразны, что декоративная плитка под кирпич в каждом интерьере выглядит по-разному, создавая уникальное оформление.

Удивительно, но использование плитки под кирпич позволит полностью преобразить любое помещение. Рассматриваемое покрытие отлично подходит для отделки ванной комнаты, спальни, кухни, гостиной и даже коридора. Нередко плитка, имитирующая кирпич, применяется для оформления делового кабинета, создавая в нем атмосферу строгости, но в тоже время, подчеркивая особый стиль.

Способы применения декоративной плитки в интерьере

Плитка под кирпич может использоваться для полной или частичной облицовки стен помещения. Так, применять её в качестве основного покрытия рекомендуется при оформлении ванной комнаты, санузла или коридора. Выбор цвета плитки при этом будет зависеть от множества факторов, среди которых общий стиль помещения, используемые предметы меблировки и личные пожелания владельца.

В некоторых случаях плитка под кирпич используется в интерьере «отдельными фрагментами», например, для облицовки одной стены (если речь идет о спальной комнате, то у изголовья кровати).

Обычно фрагменты, для создания которых использовалась плитка, имитирующая кирпич, дополнительно выделяются. Существует несколько способов выделения:

С помощью подсветки. Цвет освещения будет зависеть от оттенка, в котором выполнена плитка (например, красная подсветка идеально гармонирует с белым покрытием);
Окрашивание отдельных частей плитки в другой цвет. Как способ выделения подойдет только в том случае, если само покрытие является однотонным;
Использование плитки в качестве фона для различных аксессуаров. Так, на декорированную поверхность можно повесить зеркало или картины.

Многие дизайнеры используют плитку, имитирующую кирпич, для декорирования перегородок в помещениях.

Создание стиля loft с декоративной плиткой

С использованием плитки под кирпич у многих дизайнеров ассоциируется стиль loft. К его особенностям относится:

Открытая планировка, все функциональные зоны практически не разделены между собой (либо для разграничения применяются немассивные перегородки);
В интерьере присутствуют индустриальные черты (кирпичная кладка, неоштукатуренные поверхности, трубы). Именно поэтому плитка, имитирующая кирпич, станет идеальным выбором для создания стиля;
Уникальное сочетание старых и новых предметов в оформлении. Несмотря на черты, указанные в предыдущем пункте, в комнате должна присутствовать современная техника, хромированные элементы, перегородки, выполненные из стекла и т.д.

Без плитки, имитирующей кирпичную кладку, практически невозможно представить стиль loft, поскольку немногие согласятся жить в помещении, где, действительно, отсутствует облицовка.

Когда рекомендуется использовать плитку под кирпич?

Использование плитки под кирпич в интерьере вызывает множество вопросов. Например, с чего тогда нужно начинать оформление стен? Не стоит рисковать, используя плитку для декорирования всей комнаты. Попробуйте облицевать только одну стену в помещении – основную. Так, если в комнате присутствует ниша, то начать облицовку можно с неё.

Внимание! Если вы приняли решение использовать плитку под кирпич в интерьере, то необходимо предварительно продумать дизайнерскую концепцию.

Декоративную плитку, имитирующую кирпич, можно использовать для ассиметричного оформления углов или других фрагментов стен. Решение соглашаться на такое оформление или нет, зависит уже от вкуса владельцев помещения. Дизайнеры часто прибегают к воплощению идеи, когда кирпичная кладка выглядывает местами из-под штукатурки. Подобное оформление связано с множеством хлопот, но итоговый результат оправдает все приложенные усилия.

Итак, специалисты компании «Plitka-Kirpich» обращают ваше внимание на то, в каком случае будет уместно использование декоративной плитки под кирпич:

При создании стиля loft, поскольку его характерными особенностями являются индустриальные черты;
При наличии в помещении печи или камина, ведь фрагментарное оформление стен будет совпадать с кирпичным камнем, создавая гармоничную композицию;
При желании, чтобы помещение выглядело необычно и оригинально, поскольку плитка под кирпич вносит в атмосферу комнаты особые нотки.

Использовать этот отделочный материал можно для создания других стилей, помимо loft, о котором уже упоминалось выше. Так, плитка может применяться для воссоздания направления прованс. Однако стена при этом должна быть светлого оттенка (бежевого, молочного и т.д.).

Виды декоративной плитки под кирпич

Несмотря на то, что на материалы, используемые для внутренней отделки, не подразумевается воздействие осадков или резких температурных перепадов, к их выбору необходимо подходить ответственно. В кладке кирпичной плитки предусматривается несколько особенностей, отличающих её от работы с привычными кафельными покрытиями.

Выделяют 2 вида плитки под кирпич (в зависимости от размеров):

Имитация одного кирпича;
Имитация нескольких выложенных рядов.

Может показаться, что во втором случае монтаж плитки облегчается, поскольку она обладает большими размерами. В действительности это не так, поскольку в местах совмещения будет нарушен «шахматный» принцип кладки.

Внимание! Дополнительно декоративная плитка делится еще на несколько видов, в зависимости от материала, используемого для её производства. Выделяют гипсовое, клинкерное, керамическое и другие покрытия.

Изначально клинкерная плитка применялась только для облицовки фасадов, но сейчас широко используется для внутренней отделки. Для её производства применяется сланцевая глина, отличительными чертами которой является прочность и устойчивость к неблагоприятным воздействиям, в т.ч. механическим повреждениям.

Выбирая полимерцементную или гипсовую декоративную плитку, удастся предотвратить лишние траты, поскольку её преимуществом является доступная стоимость. Для отделки каминов, печей или фартука в кухонной комнате рекомендуется применять керамическую плитку, поскольку она устойчива к высоким температурам и воздействию пламени.

В большинстве случаев укладка плитки под кирпич производится с созданием толстого шва, добавляющего некоторое сходство с настоящей кирпичной кладкой. Швы можно сделать разных цветов (в том числе, выбор должен зависеть от оттенка самой плитки). Так, если используется белое покрытие, швы могут быть светлыми или, наоборот, контрастно темными.

Заблуждения о плитке, имитирующей кирпич

Широкое распространение получило несколько заблуждений о декоративной плитке, выполненной под кирпич, которые не соответствуют действительности. Так, многие полагают, что рассматриваемое покрытие должно быть матовым и фактурным. Это мнение является ошибочным, поскольку кирпичный интерьер – это нетрадиционное решение, и при его воссоздании можно поэкспериментировать с материалами.

Фактурная имитация кирпича – это возможный вариант отделки, но далеко не единственный. Дизайнерами в настоящее время используется гладкая матовая и глянцевая плитка. Она смотрится также естественно, но гораздо оригинальнее.

Многие считают, что плитка, имитирующая дерево, может использоваться только в одной из комнат квартиры или дома. Конечно, если этот материал будет применяться для полной отделки каждой стены всех помещений, то ни о каком вкусе речи идти не может. Однако все комнаты в доме могут быть выполнены в стиле loft, прованс, арт-деко и т.д., что подразумевает фрагментарное использование декоративной плитки.

Как правильно выбрать декоративную плитку?

Выбирая декоративную плитку под кирпич, важно учитывать следующие нюансы:

Условия, в которых будет использоваться материал (например, керамическая плитка начинает трескаться при низких температурах).
Тип помещения, для отделки которого применяется плитка (важно учитывать возможности ухода и очищения, степени возможной загрязненности).
Толщину материала, поскольку за него будут заходить предметы меблировки (в частности, в нестандартных помещениях они рассчитываются в точности по размерам комнаты).

Перед началом кладки проверьте, какой материал использовался для возведения стены или перегородки. Если она выполнена из гипсокартона, то рекомендуется укрепить перед отделкой. В отношении других материалов ограничений не предусматривается.

Наконец, важно учитывать стиль помещения, в котором будет происходить оформление. Так, белая плитка способна вписаться практически в каждый интерьер, что обусловлено её нейтральным цветом и универсальной формой. Однако помните, что использование исключительно белой плитки для отделки всей площади стен без дополнительных аксессуаров или акцентов, может привести к тому, что комната будет выглядеть «размытой».

Покупка декоративной плитки по кирпич в компании «Plitka-Kirpich»

«Plitka-Kirpich» – это компания, осуществляющая деятельность по производству и монтажу декоративной плитки в стиле loft. Мы предлагаем высококачественную продукцию, ознакомиться с которой можно с использованием электронного каталога на официальном сайте.

Сотрудничество с нашим интернет-магазином обусловлено рядом преимуществ:

Гарантия высокого качества всей представленной продукции;
Гибкая ценовая политика – мы предлагаем позиции по доступной стоимости;
Легкость оформления заказа – совершение покупки, не покидая пределов дома или офиса;
Организация доставки по всей территории РФ;
Широкий ассортимент продукции для разных типов помещений;
Помощь специалистов в выборе плитки с учетом сопутствующих факторов.

«Plitka-Kirpich» – это производитель качественной плитки, отвечающей всем критериям устойчивости к механическим воздействиям, температурным перепадам, износостойкости и прочности. Используя покрытия из нашего каталога, вы сможете создать уникальный интерьер любого помещения – ванной, спальни, гостиной, кухни и даже коридора.

Сделайте выбор в пользу качества и стиля вместе с компанией «Plitka-Kirpich»!