Светодиодный светильник из эпоксидной смолы и дерева

Мастер данной самоделки наткнулся на загадочный и забытый кусок клена, найденный при вырубке данного дерева. Он давно подбирал интересное полено, чтобы использовать его для изготовления своего первого светодиодного светильника из дерева и эпоксидной смолы. И это оказалось именно то самое дерево.

– ленточная пила;
– ручная дрель;
– сверло диаметром 15 мм.;
– дреммель;
– струбцины;
– угловая шлифовальная машина;
– ленточная шлифовальная машина;
– торцовочная пила;
– наждачная бумага;
– клеевой пистолет;

– полено клена;
– светодиодная лента;
– цветная эпоксидная смола;
– защитная пленка;
– малярная лента;
– лак;

Шаг 1: Дизайн

Помимо того, что мастер знал, что хочет залить древесину смолой и поместить в нее светодиодный свет, он понятия не имел, каков будет дизайн этого светильника. Он потратил некоторое время, изучил Pinterest и YouTube, просто посмотрел на другие светодиодные светильники из дерева и эпоксидной смолы, чтобы понять, какой стиль ему больше нравится. Затем он сделал несколько набросков на своем компьютере, чтобы получить общее представление о том, к чему он стремится. Он собирался установить освещение внутри дырки, которая имелась в полене. По задумке, там должна была расположиться светодиодная полоса, идущая вверх. Чтобы рассеять тепло от светодиодов и увеличить количество света, было задумано на готовой детали сделать прорези.

Шаг 2: Подготовка древесины

Полено из клена не было отторцовано и не могло ровно вертикально стоять. Поэтому первым шагом к подготовительной работе, было разрезание одного конца полена, плоской ленточной пилой. Далее мастер просверлил отверстие для светодиодных лент. Он использовал сверло диаметром 15 мм, чтобы сделать достаточно большое отверстие для размещения трубки и светового потока. Поскольку он хотел, чтобы трубка и освещение проходили на протяжении большей части изделия, то ему пришлось использовать длинное сверло, которое не входило в патрон беспроводной, а также проводной дрели. Поэтому мастеру пришлось использовать ручную дрель, чтобы выполнить задуманную работу. После того, как отверстие было просверлено, он использовал свой ручной инструмент Dremel, чтобы полностью удалить разложившиеся и незакрепленные кусочки дерева внутри кленового полена, перед заливкой смолы.

Шаг 3: Приготовления к заливке смолы

Мастер хотел, чтобы изделие было не квадратным, а выглядело более естественно. Из-за выбора этого дизайна, о создании формы с меламином не могло быть и речи. Мастер решил попробовать использовать защитную пленку для ковров, которую продают в больших рулонах. Он усилил эту пленку с помощью голубой ленты для малярных работ, чтобы не допустить изгиба сторон, когда полено будет полностью заполнено смолой.

Шаг 4: Заливка эпоксидной смолы

Мастер выбрал преимущественно синюю смолу с небольшим количеством сине – зеленого свечения в темной смоле. Он хотел, чтобы свечение в темной смоле было распределено по всему синему цвету в разных местах. Поэтому было налито немного синего, затем темного, затем еще больше синего и так далее и тому подобное.

К сожалению, в конце концов, все свечение в темной смоле опустилось на дно и сконцентрировалось в одном месте. Кроме того, когда он заливал воду, стало ясно, что пленка не будет достаточно прочной, чтобы удерживать смолу без подтеков. Поэтому сориентировавшись, он быстро схватил обрезки древесины и с помощью струбцин поместил их вдоль средней части. Это место имело наименьшую опору.

Шаг 5: Исправление эпоксидного пузыря

Смола, которую использовал мастер для этого проекта, не предназначалась для заливки в толщину, на которую она была залита. Первоначально он думал, что все еще будет нормально, если продолжать лить эту смолу, потому что уже было заполнено очень много различных полостей в полене. Однако он был не прав! Так как слой смолы был очень толстым, он перегрелся и создал огромный пузырь, а также несколько внутренних трещин. Считайте, что это важный урок.

Идея шлифования всего пузыря казалась самой малопривлекательной. Подумав немного, он решил сбрить слой пузырьков с помощью ленточной пилы. Использование ленточной пилы вместо шлифования определенно сэкономило много времени.

Шаг 6: Окончательное формирование, шлифовка и исправление заливки смолы

Как только пузырьки были срезаны, мастер использовал угловую шлифовальную машину с насадкой для турбо-плоскости и ленточную шлифовальную машину, чтобы создать более естественный край и поверхность. Использование ленточной пилы оставило кусок квадратным и плоским со всех четырех сторон, а он хотел, чтобы этот кусок был более органичным. После того, как окончательная форма была достигнута, она была отшлифована наждачкой с зернистостью 180 единиц. В этот момент трещины в смоле, которые образовались от перегрева во время отверждения, стали очень очевидными.

Хотя не было возможности полностью стереть трещины, дальнейший их рост был приостановлен, они стабилизировались. Дальнейшее растрескивание остановилось, смола не разрыхлялась и не выпадала. Мастер использовал эпоксидную смолу с быстрым затвердеванием из двух компонентов. Она имела 5-минутное время схватывания и 24-часовое время полного отверждения.

Шаг 7: Решение проблем с освещением

Мастер включил светодиодную ленту, чтобы увидеть, насколько хорошо она светит сквозь тонированную смолу, и обнаружил, что она не просвечивает настолько, насколько он надеялся. Чтобы решить эту проблему, а также разобраться с возможными проблемами рассеивания тепла, он решил вырезать несколько прорезей в световом элементе. Он использовал торцовочную пилу, чтобы вырезать пазы, которые будут равны ширине лезвия пилы. Мастер сделал пропил через канал, который был заготовлен для светодиодной полосы.

Шаг 8: Установка освещения

После того, как щели были вырезаны, мастер отшлифовал их внутри наждачной бумагой зернистостью в 600 единиц. Затем он прошелся по готовой эпоксидной смоле кистью с лаком. Он использовал одноразовую кисть из пены.

Как только лаковая отделка высохла, он вставил светодиодную ленту. Чтобы светодиодная полоска держалась внутри канала, он нанёс немного горячего клея. Это шаг позволяет довольно легко менять светодиоды, когда они перегорают.

Больше информации о данном светильнике из эпоксидной смолы и дерева, можно узнать, посмотрев видео ниже:

Интересные светильники из дерева и эпоксидной смолы

Одно из нестандартных и трендовых решений в освещении – светильник из эпоксидной смолы. С помощью этого материала можно получить не просто лампу, а подлинный арт-объект. Статья расскажет о том, как сделать светильник из эпоксидки своими руками. В качестве дополнения – советы и полезные лайфхаки.

Достоинства светильников из эпоксидки и дерева

Из эпоксидной смолы можно получить светильник необычайной красоты, в котором будто бы застыл миниатюрный космос. Материал предоставляет богатейшее поле для воплощения креативных задумок. Застывшая смола похожа на цветное стекло, но, в отличие от него, совершенно безопасна и не бьётся. Целый ряд преимуществ есть у светильников из эпоксидки:

оригинальный вид;
смола хорошо сцепляется со всеми поверхностями;
умеренная цена и экологичность материалов;
долгая сохранность;
мягкий рассеянный свет от лампы;
светильники подходят под любой дизайн помещения;
высокая устойчивость к механическим воздействиям.

Варианты дизайна

Вкратце о популярных разновидностях светильников, сделанных из дерева и эпоксидной смолы.

Напольные

Пошаговая инструкция и советы

Если есть намерение сделать светильник из эпоксидной смолы своими руками, стоит подойти к этому серьёзно. Тексты, видеоролики на YouTube, личный опыт знакомых – всё пригодится. Лучше запастись полным мешком информации, а также предварительно набросать эскиз будущей поделки. Теперь – пошаговый алгоритм работы.

Какие нужны инструменты

Для изготовления фонаря своими руками понадобится список таких подручных средств:

ровный брусок из дерева (подробнее о нём чуть дальше);
эпоксидка;
отвердитель для смолы;
красящие пигменты, пасты;
жидкость для пропитывания и обработки дерева;
фрезерный станок;
стамеска;
шлифовальные ленты с разной зернистостью;
дрель с разными видами свёрл;
герметик;
акрил для заливочного короба;
патрон и светодиодная лампа небольшой мощности (до 3 Вт).

Дополнительно понадобится мелочь:

карандаш;
линейка;
скотч;
кисточка;
одноразовые стаканчики.

Выбор бруска под основание

Едва ли не главное в изготовлении светильника из эпоксидной смолы – подобрать качественную основу. Это должен быть ровный, цельный брус дерева (предпочтительно дуба), без разломов и трещин. Его можно, конечно, дополнительно отшлифовать, придать красивую форму, но сам брусок изначально должен быть качественным. Стандартная длина – 25-30 см, поперечное сечение – до 100 мм.

Подготовка основания

Дальше нужно решить, какая сторона бруска пойдёт под основание, а какую надо отдать на «откуп» эпоксидке. Под линейку проводятся две параллельные линии поперёк бруса, а затем по одной из них надо провести дуговидную линию. Она станет ориентиром для сверления бруска дрелью. Затем с помощью стамески он разделяется надвое.

Дальше нужно просверлить с двух сторон бруска по центру отверстие под светодиод. Оно должно быть сквозным: только так свет будет попадать в эпоксидную «половину». Стоит замерить диаметр патрона, лампы, и сделать ширину отверстия чуть большей.

Необходимо обезопасить патрон с лампой от риска попадания смолы. Для этого из прозрачного нетвёрдого материала (пластик, оргстекло) вырезается круглый кусок, равный по диаметру верхнему отверстию, и ставится в отверстие со стороны смолы.

Короб для заливки

Следующий этап – заливка эпоксидной смолы. Лить нужно прямо на основу. Чтобы материал не растекался, его нужно «сдержать» с помощью специальной временной коробочки. Для её изготовления используют акриловый лист. Все стороны должны быть немного длиннее, чем соответствующая сторона основы. Короб скрепляется в единую конструкцию скотчем. Зазоры между стенками коробка и основанием стоит тщательно закупорить герметиком.

Заливка

Прежде, чем заливать, эпоксидную смолу нужно замешать с красителем и отвердителем в строго означенных пропорциях. Они обычно пишутся на упаковках.

Рекомендуют заливать эпоксидку в несколько слоёв. На высыхание каждого слоя идёт, по меньшей мере, 2-3 часов, а ещё лучше оставить сохнуть на ночь. Так с каждым слоем.

Рекомендуем к просмотру: Ошибки при работе с эпоксидной смолой.

Высыхание

Если планируются дополнительные декоративные элементы, их надо добавлять тут же, иначе смесь засохнет. Полное затвердевание эпоксидной смолы займёт не меньше суток. После проверки качества заливочный короб и фрагменты герметика удаляются.

Шлифовка и полирование смолы

Застывшую эпоксидку предстоит тщательно отшлифовать. Сначала можно использовать насадки с крупным зерном (80, 100), но по мере продвижения в работе стоит постепенно увеличивать зернистость. На последнем этапе шлифовки понадобятся уже ленты с показателем зернистости от 2000 и выше.

Шлифование эпоксидной смолы придаёт ей матовость. Если же нужен глянец, этого тоже нетрудно достичь. Понадобится войлочный круг, а также специальная паста для полировки пластиковых поверхностей.

Обработка основы

Не стоит забывать и про обработку основания. Это придаст деревянной части светильника блеск. Для обработки подойдут различные лаки или масла со свойствами антипиренов.

Подведение электрики

Нужно просверлить снизу отверстие, в которое помещается кабель с патроном и светодиодной лампочкой. Патрон необходимо надёжно закрепить с помощью хомута или зажима. В завершение проверяется, работает ли «свежесобранный» фонарь.

Дополнительный декор

Деревянную основу лучше поставить на невысокие ножки из поролона, чтобы поверхность, на которой будет стоять светильник, и дерево не конфликтовали. Ещё один способ – полностью «одеть» основание в специальную подставку, например, из пластика.

Эпоксидную же часть можно превратить в подлинный шедевр за счёт добавления:

декоративной стружки из древесины;
мелких прозрачных камешков, бусин;
сухих листьев, ягод;
люминесцентных пигментов.

Несколько маленьких хитростей

В завершение – парочка интересных решений и лайфхаков, что пригодятся при ваянии эпоксидного светильника:

Снизу отверстия для лампочки можно застелить немного фольги. Она снизит риск перегрева основания.
Хорошо размешать эпоксидку поможет дрель. Однако из-за этого полимер начнёт пузыриться. Если пузырьки не предусмотрены дизайном, от них можно избавиться простым способом. Ёмкость со смолой прогревается на водяной бане, и вскоре воздух уходит. Те пузырьки, что останутся, легко удаляются прокалыванием обычной зубочистки. Температура нагрева – не больше 50 градусов.
Заливка смолы слоями создаст захватывающие переходы. Главное – дать каждому слою хорошо затвердеть.

Светильник из эпоксидной смолы своими руками (видео и фото)

Как залить светильник из прозрачной эпоксидной смолы, дерева и других материалов.

Светильник из эпоксидной смолы — яркий индивидуальный аксессуар любого дома или квартиры. Такой светильник можно купить, но гораздо ценнее он будет, если залить его из эпоксидной смолы своими руками. Тем более, цена на такой hand made предмет DIY никогда не была очень доступной. Созданный самостоятельно творческий объект гарантированно привлечет внимание гостей и уж точно получит массу положительных оценок от друзей и знакомых.

Монолитность и прозрачность эпоксидной смолы в сочетании с натуральным деревом и другими природными материалами (камень, цветы, стекло) делают функциональный световой прибор завораживающим зрелищем. Светильник могут быть плоским и объемным. Лампа из эпоксидной смолы может стоять на столике или в качестве люстры висеть на стене или потолке.

Давайте подробно разберем на примерах фото и видео изготовления светильников из эпоксидной смолы в сочетании с деревом и другими интересными материалами.

Как сделать светильник из дерева и эпоксидной смолы

Рассмотрим один из наиболее популярных примеров подобных изделий: сочетание дерева и прозрачной эпоксидки. На приведенных в пример видео используется много полупрофессиональных инструментов, однако необходимо учитывать, что у них есть много ручных аналогов.

Следует сразу озаботиться источниками света и питания: шнур 220V с вилкой, светодиодная лампа, несколько ламп или лента. Во многих случаях к лампам или ленте идет преобразователь тока из 220В до необходимого. Его можно оставить на шнуре или вмонтировать в деревянную основу светильника. Пожалуйста, посоветуйтесь со специалистом, как минимум — с продавцом в магазине электрики. Использование LED-ламп позволит избежать высоких температур нагрева и сравнительной долговечности.

Деревянная основа

В качестве основы нам необходим фактурный деревянный брусок или круговой спил ствола дерева (СЛЭБ). Часть деревянного бруска или слэба, который будет залит смолой можно сделать максимально фактурным и рельефным — это даст объемный эффект после заливки, который будет усилен рассеянным свечением. Как это сделать? Проявите фантазию: дрель, стамеска или фрезерный станок и даже топорик — все это в умелых руках раскроет всю красоту натурального дерева.

Самые фактурные места вскрывают лаком по дереву, чтобы при заливке смолы чрезмерная впитываемость не привела к значительному количеству пузыриков — т.н. «закипанию».

Подготовка деревянной основы светильника под электрику

Брусок или слэб сразу лучше обработать, особенно – в метсах входа световых элементов, кабелей и креплений. Места, где светодиоды будут освещать эпоксидную основу необходимо заранее заделать прозрачным пластиком или оргстеклом. Можно использовать суперклей. Профессионалы на фото используют профессиональный инструмент и имеют опыт, поэтому готовят деревянную основу под установку электрического освещения после заливки.

Опалубка светильника

Светильник из эпоксидки зачастую состоит из большей части прозрачной смолы по сравнению с деревянной основой. Поэтому необходимо сделать качественную опалубку, чтобы избежать утечки смолы до ее затвердевания. Можно использовать акрил и другие прочные материалы. Желательно — прозрачные, чтобы на этапе заливки можно было увидеть и устранить все возможные дефекты. Уверенные в своем опыте мастера используют непрозрачные материалы — даже покрытые скотчем доски из дерева. Все мелкие щели заделайте герметиком, при крупных работах используйте автошпатлевку. Для склеивания формы используйте скотч и малярную ленту.

Заливка светильника

Приготовьте в отдельной емкости или нескольких емкостях двухкомпонентный состав эпоксидной смолы. Если светильник или ночник включает в прозрачной основе окрашенные вкрапления, приготовьте прозрачный и окрашенные составы отдельно.

Исходите из рекомендаций производителя эпоксидной смолы. Учитывайте, что некоторые смолы не подходят для толстослойных заливок, а многоэтапная заливка тонких слоев может проявить оптические дефекты.

Отверждение и шлифовка изделия

После полного отверждения эпоксидной смолы необходимо приложить максимум усилий для удаления опалубки. Шлифовку можно осуществлять наждачной бумагой. Зернистость следует повышать от от 60-80 до 1500-2000 ед. Остаточная матовость устраняется полировкой специальной пастой на войлочном диске. Все это доступно в средних и крупных строительных магазинах.

Обработка деревянной основы

В большинстве изделий обработка смолы и деревянной основы осуществляются совместно для придания единой формы предмету. Дереву необходима защита от внешней среды и пожарных угроз. Используйте лаки и другие составы, включающие антипирены (вещества, ухудшающие горючие свойства).

Установка электрики в светильник

Установите лампу, несколько ламп или ленту диодов в светильник. Обязательно зафиксируйте шнур или блок питания со шнуром специальным зажимом или хомутом. Ваш светильник как минимум должен выдержать падение с высоты человеческого роста под собственным весом с удержанием за шнур без удара о твердую поверхность. То есть, шнур должен удержать изделие при паденни под собственным весом без видимых обрывов и других деформаций, сохранив безопасную работоспособность, электро и пожаробезопасность. Если есть сомнения, используйте несколько зажимов или хомутов в разных местах крепления кабеля, добавьте дополнительную оплетку ПВХ в местах крепления зажимов или хомутов, замените кабель на более прочный.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ЭЛЕКТРО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬЮ!

Внешняя декорация светильника

Донце светильника с проводкой иногда закрывают сплошным материалом: пластик, металл, акрил. Внешние формы светильника иногда украшают стразами, природными камнями, делают сверления эпоксидной смолы и так далее.

Видео

Ниже приводим несколько примеров того как сделать светильник из эпоксидной смолы своими руками.

Самодельный светильник из эпоксидной смолы, особенности изготовления

Светильник из эпоксидной смолы — современное и оригинальное украшение интерьера. Подобные изделия смотрятся очень эффектно, выполняют не только основную роль, но и декоративную функцию, а самое главное лампу из эпоксидки и древесины можно сделать своими умелыми руками с минимальными затратами.

Особенности

Эпоксидная смола — один из наиболее излюбленных для творчества полимерных материалов. Внешние достоинства, способность хорошо сцепляться почти с любой поверхностью, выносливость и небольшая цена позволяют использовать ее для самых разнообразных изделий. Ночник из смолы и дерева:

издает мягкий рассеянный свет;
выполнен из экологически чистых материалов;
подходит для любого интерьера.

В застывшем состоянии смола напоминает стекло, но не бьется, весит в два раза легче и лучше выдерживает механические воздействия.

Разновидности

Лампа из эпоксидной смолы может иметь абсолютно любой вид. В этом состоит еще одно из преимуществ этого волшебного материала. Наиболее популярны прямоугольные светильники, где дерево служит основой. Эффектно будет смотреться круглый или цилиндрический вариант.

Проще всего сделать настольную лампу, но возможности этим не ограничиваются. Из эпоксидки мастерят напольные светильники и даже подвесные люстры.

Чем украсить

Самый простой вариант лампы включает только дерево и смолу. Но изделие можно сделать еще необычнее при помощи различных декоративных элементов. Перечень ограничивается только фантазией мастера. Возможные варианты:

деревянные щепки;
сухие цветы, ягоды, бутоны и другие растительные элементы;
блестки;
бусины;
камушки.

Естественным украшением станет неровная поверхность древесины, граничащая с эпоксидкой, или пузырьки, появляющиеся при смешивании раствора. Интересный вариант — использование светящихся пигментов-люминофоров. Такая лампа будет работать не только от сети, но и в выключенном состоянии благодаря своему составу. Интенсивность собственного свечения зависит от количества пигмента в эпоксидке.

Что понадобится

Если вы загорелись идеей создать ночник из эпоксидной смолы, внимательно ознакомьтесь с технологией его изготовления. Для тех, кто впервые работает с подобным материалом, рекомендуется потренироваться смешивать эпоксидку с отвердителем и красителем, а после создавать разные формы. Полезно будет посмотреть несколько мастер-классов, которые легко найти в Интернете. Если же вы готовы приступить к работе, то запаситесь:

деревянным бруском нужных размеров, зависит от габаритов будущей лампы;
эпоксидной смолой и отвердителем;
пигментами и красящими пастами, понадобятся в том случае, если вы хотите сделать смоляную часть цветной, а не только прозрачной;
полиэфирным лаком, пропиткой или другим составом для обработки дерева;
фрезерным станком;
стамеской;
шлифовальной машинкой с лентами разной зернистости;
дрелью со сверлами различных диаметров;
акрилом для опалубки;
герметиком;
патроном, LED-лампой небольшой мощности, которая не должна нагреваться свыше 60°C градусов, кабелем;
пластиковыми стаканчиками, палочками для смешивания и другими мелочами.

По ходу работы могут понадобиться дополнительные предметы: линейка, карандаш, кисточки, скотч и прочее. Чтобы деревянная основа не царапала поверхность мебели, используйте специальные тканевые или поролоновые ножки, которые можно купить или изготовить самостоятельно. Для закрепления шнура внутри светильника примените специальные зажимы или хомуты.

Меры предосторожности

При работе со смолой необходимо соблюдать несколько важных правил:

Мастерить на ровной поверхности в хорошо проветриваемой комнате.
Использовать средства защиты: перчатки, очки, маску.
Шлифовку обязательно выполнять в респираторе, чтобы мелкие частицы не попали в органы дыхания.

Перед покупкой эпоксидной смолы внимательно ознакомьтесь с инструкцией, рекомендациями по использованию и мерами предосторожности. Нельзя покупать составы, которые при нагревании могут выделять ядовитые вещества. Для работы следует приобрести мебельный состав, который экологичен и безопасен во всех состояниях.

Этапы работы

Когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к изготовлению самодельного светильника. Для начала набросайте эскиз, чтобы четко представлять, что должно получиться в итоге. Далее начинайте производство:

Обработайте брусок. Деревяшке нужно придать правильную форму (прямоугольную, округлую), отшлифовать поверхность. Лучше оставить эту часть чуть меньше эпоксидной. Основание можно сделать ровным, просто обрезав. Но гораздо интереснее придать ему асимметричную форму. Для этого просверлите несколько дырок в разных местах бруска, а потом разломите его при помощи стамески.
Просверлите отверстие под светодиод. Его диаметр будет чуть больше диаметра лампы и патрона. Отверстие должно проходить насквозь, чтобы свет достигал эпоксидной части.
Закройте отверстие со стороны смолы. Вырежьте из пластика, оргстекла или другого прозрачного материала круг, по размерам равный верхней дырке. Это необходимо для того, чтобы защитить от смолы осветительный элемент и нижнюю часть лампы.
Сделайте опалубку. Заливать необходимо прямо на основание. Поэтому вырежьте из акрила четыре стороны, по длине превышающие общие размеры светильника. Скрепите части при помощи скотча или малярной ленты. Все стыки, особенно с древесиной, заделайте герметиком.

Залейте форму. Предварительно смешайте смолу сначала с красителем, а потом с отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке. Если вы хотите сделать несколько разных слоев, работайте постепенно. Сначала залейте первый, дайте ему несколько часов или сутки, чтобы схватиться, залейте второй и так далее. Если хотите добавить декоративные элементы, то делать это надо сразу же, пока состав не загустел. Для полного застывания понадобится не менее 24 часов. После этого удалите опалубку и остатки герметика.
Отшлифуйте светильник. Начинать нужно с ленты крупной зернистости (60, 80, 100), постепенно увеличивая показатель. Финальную шлифовку можно делать насадкой с мелким зерном (1000, 1500, 2000). После такой обработки поверхность изделия будет матовой, и на этом можно остановиться, если вас устраивает результат. Если же желаете добиться глянца, используйте войлочный диск и специальную полировочную пасту.
Обработайте дерево. Покройте основание лаком или другим составом. Для безопасности стоит использовать антипирены.
Установка электрики. Вставьте патрон и лампу в нижнее отверстие. Пропустите кабель. Закрепить его внутри можно при помощи хомута или зажима. Для удобства проведения шнура просверлите еще одно отверстие.
Закройте нижнюю часть. Для этого можно изготовить специальную крышечку и посадить ее на клей.

При необходимости вырежьте ножки из ткани или поролона и приклейте их к основанию светильника. Теперь изделие полностью готово. Подсоедините шнур к розетке и проверьте его работоспособность. Если все сделано правильно, ночник загорится мягким и приятным светом.

Лайфхаки

Напоследок предлагаем несколько полезных советов, которые будут очень кстати при изготовлении светильника из эпоксидки.

Чтобы предотвратить нагревание основы, выложите нижнее отверстие под лампочку обычной пищевой фольгой. Она станет своеобразным отражателем.
Для перемешивания смолы можно использовать дрель. Однако и в этом случае на стенках останется небольшая часть непрокрашенной смолы. Чтобы избежать этого, несколько раз перелейте состав из стакана в стакан. При перемешивании неизбежно появляются пузырьки. Если они не должны стать украшением светильника, поместите тару со смолой на водяную баню (до 50°C): постепенно воздух выйдет сам, остатки пузырей проколите зубочисткой.
Если вы планируете сделать лампу, смоляная часть которой будет состоять из нескольких частей, не обязательно ждать полного затвердевания предыдущих слоев. Достаточно подождать 1,5-2 часа, а потом заливать новую порцию. Благодаря этому переходы между частями будут более плавными и интересными.

Когда лампа из древесины и эпоксидки готова, можно насладиться делом своих рук. Теперь это оригинальное украшение интерьера, самостоятельно созданное по минимальной стоимости, будет долго радовать глаз своим оригинальным внешним видом.

Оптимальные и нормативные размеры ступеней лестницы в доме

При сооружении двухэтажных загородных коттеджей и дач необходимо соблюдать нормы и стандарты во всех строительных процессах, в том числе и при устройстве лестничных конструкций. Наибольшая нагрузка в них выпадает на ступени. От параметров этих элементов зависит комфорт и длительность эксплуатации межэтажных маршей. Ниже мы расскажем о допустимом диапазоне размеров ступеней лестницы в доме, обеспечивающем удобную и безопасную эксплуатацию.

Размер ступеней лестницы по ГОСТ

Нормы учитывают все нюансы строительства и использования переходных конструкций следующих типов:

межэтажных;
подвальных;
чердачных.
эвакуационных.

Межэтажные домашние лестницы могут быть следующих типов:

прямые;
поворотные;
винтовые;
забежные.

Согласно СП “Дома жилые одноквартирные”, уклон, ширина и высота ступеней лестниц в частных домах должны “обеспечивать удобство и безопасность передвижения”, “ширина и уклон лестниц не регламентируются”.

Как видите, прямого указания на размеры ступеней нет. То есть по факту эти параметры жестко не нормируются. Однако есть общепринятые правила, основанные на опыте: стандартная высота ступени лестницы должна быть в пределах 15–25 см, а глубина – 25-30 см.

Для чердачных, складных, подвальных вариантов допускается превышение норм стандартных вариантов. Эти модели используются редко, место их установки часто ограничено, поэтому высота ступеней может быть выше, а ширина уже. Конструкции такого назначения часто бывают нестандартными. Устанавливая марш на чердак или в подвал, учитывают, что должно быть удобно не только подниматься, но и спускаться.

Требования к размерам ступеней эвакуационных лестниц

Лестницы для пожарной эвакуации есть в каждом здании, в том числе и в индивидуальных жилых домах. К этому виду конструкций выдвигаются особые требования.

В эвакуационных маршах не допускается установка:

винтовых и забежных вариантов;
разных размеров ступеней лестницы;
криволинейных конструкций;
деревянных элементов.

Требования к эвакуационным лестницам прописаны в СП “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”:

глубина ступеней прямой лестницы – не менее 25 см;
глубина ступеней винтовой лестницы – не менее 18 см в середине;
высота подступенка – не более 22 см;
допустимый уклон – не более 45°;
количество ступеней в одном марше – от 3 до 18 шт.

Мы рекомендуем во всех частных домах при сооружении главных лестниц обязательно руководствоваться вышеуказанными требованиями к размерам и количеству ступеней.

С точки зрения действующих нормативов в индивидуальных жилых домах такие ограничения избыточны. Но по факту именно они гарантируют вам удобство и безопасность использования лестницы.

Эргономичный размер ступеней лестницы

Самым важным элементом переходной конструкций являются ступени. При расчетах эргономики лестницы на второй этаж учитывают:

шаг ступеней и уклон марша;
глубину проступи;
высоту подступенка;
угол наклона.

Шаг ступеней и уклон лестницы

Длина шага высчитывается исходя из стандартной длины шага человека – 60-64 см. Величина лестничного шага (ЛШ) равняется сумме глубины ступени (ГС) и высоты двух подступенков (ВП). Общая сумма для удобной конструкции должна быть в пределах 60-64 см.

Универсальная формула удобства: ЛШ = ГС + 2ВП = 60-64 см.

Уклон лестницы рассчитывается как соотношение высоты пролета к его длине. Для нормальной модели он должен быть в пропорции 1:2 соответственно. Классические эргономичные размеры – 15х30 см.

Передвигаясь по такой конструкции, человек не будет испытывать дискомфорт, не собьется с привычного шага. Стандартный угол наклона не заставляет напрягаться, высоко поднимать стопу.

Глубина проступи

Глубина ступеньки должна обеспечить комфортное расположение ноги на поверхности, не быть слишком малой, чтобы стопа не свисала и не быть слишком большой, чтобы подошва не «утонула» на ступеньке. Этот параметр входит в габаритные размеры и влияет на длину и высоту конструкции.

Оптимальным выбором считается ширина в пределах 25-30 см. Это средний размер стопы человека. Чтобы сэкономить материал и сделать передвижение более комфортным, промежуток между проступями оставляют открытым. Такой ход позволяет удобно расположить стопу на ступеньке, не опасаясь, что она будет свисать или скользить.

Высота подступенка

Допустимый размер подступенка находится в пределах 15-25 см. Такое расстояние между ступенями гарантирует удобное и безопасное перемещение по маршу. Даже если запланировано открытое пространство между проступями, высота между ними должна соответствовать существующим нормам.

Для всей лестницы высота подступенка должна быть одинаковой.

Спуск и подъем должны быть комфортными и безопасными. Небольшой размер приведет к семенящей походке. Большая высота сделает передвижения затрудненными. При расчетах высоты подступенка учитывают формулу шага. Если стандарт не будет соблюден, конструкция станет неудобной.

Ширина пролета

Оптимальной шириной пролета считается 90-120 см, минимальной – 80 см. Подъем и спуск по маршу должен быть удобным и обеспечить свободный проход 2 людей. Если предусматривается поднятие габаритных грузов на второй этаж, то ширину планируют большего размера.

Комфортная ширина лестниц – эти значения немного больше минимальных

В моделях «гусиный шаг» можно устанавливать меньшую ширину за счет того, что ступени имеют неравномерную величину. Такой вариант часто применяется для чердачных и подвальных помещений. Реже монтируется в качестве межэтажного подъема.

Конструкция типа “Гусиный шаг”

Расстояние между проступями делают большим, но при монтаже их устанавливают в шахматном порядке, чтобы человек поочередно наступал на левые и правые ступеньки. Это позволяет сохранить удобное передвижение и делает марш узким.

Онлайн-калькулятор для расчета

Онлайн-калькулятор расчета лестниц облегчает расчет размеров маршей. Он позволяет сделать быстрый и правильный подбор необходимых параметров. Для этого необходимо подставить свои значения в формулу и получить ответ.
Проверить правильность данных можно, используя приведенную выше формулу.

Параметры винтовых лестниц

Винтовые межэтажные варианты за счет своей компактности популярны в коттеджах с небольшой площадью. Они экономят пространство. Но устанавливая такие модели, учитывают возраст проживающих в доме. Детям и пожилым людям сложно передвигаться на таких маршах.

Для спиральных моделей не учитывается угол наклона. Но и такие варианты имеют свои стандарты, которые должны быть соблюдены. В винтовой конструкции ширина наружной части проступи больше внутренней. Допускаемый минимум внутренней части – 10 см. Максимальная величина наружной – 39 см. Минимально допустимая ширина винтовой лестницы – 80 см.

Оптимальные размеры ступени винтовых конструкций

В таких конструкциях редко устанавливают подступенок, но высота шага должна быть равной на всей длине, удобной и обеспечивающей безопасность.

Требования к забежным ступеням

Ступени забежной лестницы имеют форму трапеции или усеченного треугольника. Глубина проступи имеет переменную величину. У основания она минимальная, в наружной части – большая. При неодинаковых параметрах глубины проступи высота подступенка остается одинаковой.

Пример размеров забежной лестницы

Для ширины каждого фрагмента нормы СНиП определяют минимальный размер: у основания – 10 см, наружный – не более 40 см.

Уличные конструкции

Параметры уличных ступеней отличаются от внутренних аналогов. Это относится к элементам, расположенным у входа в здание, а также на территории участка. Часто снаружи устанавливают не только прямые, но и поворотные варианты. Угол поворота – 90°, 180°, иногда произвольный. Это делает вход в здание удобным и доступным с любой стороны.

Модели для крыльца часто делают из железобетона. Они отличаются надежностью и прочностью. Параметры выбирают в зависимости от местного ландшафта, дизайна дома.

Наружная лестница с удобным заходом с двух сторон

В таких вариантах допускается более пологий наклон лестницы. На невысоких ступеньках удобней двигаться, человек чувствует себя уверенно и без перил. Диапазон размеров следующий:

глубина ступени – 25-40 см;
высота подступенка – 15-25 см.

В качестве материала для наружных конструкций используется не только ж/б, но и камень, дерево. Для установки вне помещения древесина обрабатывается специальными растворами, придающими устойчивость к влаге, перепадам температур, вредителям. Металлические изделия покрываются антикоррозионными составами.

Соединив требования госстандартов и индивидуальные условия, можно получить удобную, надежную и безопасную конструкцию.

Как рассчитать удобную лестницу

Приступая к строительству дома, многие представляют свою будущую лестницу, как кадр из фильма «Унесенные ветром»: широкая, пологая, напротив главного входа, с широкими перилами. В реальности может выясниться, что даже не самую удобную лестницу вписать в построенный дом очень трудно. В этой статье мы расскажем, как рассчитывают и строят удобные лестницы участники FORUMHOUSE.

Параметры удобной лестницы.
Как рассчитать длину пролета и количество ступеней.
Сколько места оставлять в доме под лестницу.
Как рассчитать забежные ступени.

Главные параметры лестницы

Главные критерии лестницы в частном доме – удобство и безопасность. Чем шире и положе лестница, тем она удобнее и безопаснее, но проектировать ее приходится исходя из существующих условий, из того, сколько места для нее оставлено в доме.

Чтобы построить лестницу в частном доме, необходимо знать ее основные параметры:

высота подъема;
тип лестницы;
площадь в плане;
крутизна;
количество ступеней.

Нельзя просто взять и назначить эти параметры, они зависят друг от друга.

Для прямой лестницы высота подъема и крутизна определяют площадь в плане и, наоборот, площадь в плане и высота подъема определяют крутизну.

При проектировании лестницы в он-лайн калькуляторы задаются значения определяющих параметров и вычисляется крутизна, определяющая число ступеней.

Давно посчитано и доказано эмпирическим путем, что удобной и безопасной будет лестница с параметрами, которые мы собрали для вас в таблицу.

Параметры удобной и безопасной лестницы

Параметры	Оптимальные значения
Высота подступенка	150 – 170 мм
Ширина проступи (ступеней)	200-320 мм. В идеале – 300мм.
Углы подъема лестницы	23-37°
Просвет	1,9–2 м. Это значение во время подъема по лестнице должно сохраняться на протяжении всего марша.
Ширина лестничного марша	Не менее ширины выхода на лестничную клетку. 0,9–1 м для внутриквартиных маршей; 1,25–1,5 м в домах повышенной комфортности; 0,8 м в садовых домиках для простейших лестниц, сооруженных вдоль одной стены; менее 0,8 м вспомогательные лестницы в подвал или на чердак.

Если не следовать рекомендуемым параметрам, лестница сильно потеряет не только в безопасности, но и в удобстве. Так, если уменьшить ширину проступи ниже предела, указанного в таблице, по ней будет трудно спускаться, а если сделать ее больше 300 мм, люди будут сбиваться с шага.

То же и с углом подъема: чем круче лестница, тем меньше места она занимает, и тем сложнее по ней спускаться.

Крутизна удобной лестницы не должна превышать 45 градусов, иначе спускаться по ней придется спиной вперед.

А «просвет» менее 1,9 м заставит любого человека среднего роста рефлекторно наклонять голову каждый раз, когда он выходит на лестницу.

Участник нашего портала с ником handur собирал из кусков фанеры «демонстрационный стенд» из двух ступенек, и проверял на нем, насколько удобны выбранные параметры.

Начал с ширины проступи в 35см и высоты ступени в 20 см. Походил вверх-вниз. Потом подрезал по сантиметру от высоты, собирал стенд и снова пробовал.

Оказалось, что высота ступенек в 15 мм – просто отлично, 16 – очень хорошо, 17 – вполне нормально. Ширина проступи – 35 см слишком просторно, 30 – вполне нормально. Затем сделал ширину проступи 25 см и 5 см сделал выносом – та же ширина в 30 см стала ощущаться менее комфортно: «если место позволяет, то лучше сделать чистые 30 см, без выносов».

Сколько места надо отвести под лестницу

Правильно будет запланировать место под лестницу на стадии проектирования дома. И, даже если дом будет строиться по готовому проекту, параметры лестницы надо перепроверить. Особенно, если место под лестницу предусмотрено в отдельном помещении – когда стены поставлены и ничего нельзя изменить, может оказаться, что для постройки по-настоящему удобной лестницы недостает каких-то 15-20 сантиметров!

Размещение лестницы в холле оставляет больше пространства для маневра, но оно может быть ограничено размером отверстия в перекрытии и расположением балок.

Балки перекрытия должны идти вдоль будущего проема.

Как рассчитать параметры удобной лестницы

Оптимальные параметры удобной лестницы можно рассчитать по нескольким формулам. С ними нас познакомит модератор FORUMHOUSE с ником Вит1959

Формула Блонделя (формула среднего шага):

Формула безопасности:
a + h=460мм

Формула удобства:
a – h=120мм

S в этих формулах – величина среднего шага
a-ширина проступи
h-высота подъема ступени.

Теперь, зная высоту от чистого пола первого этажа до чистого пола второго, можно рассчитать количество ступеней.

Допустим, высота между этажами у нас равна 3000мм. А диапазон удобных высот ступеней у нас находиться от 150мм до 200мм, в среднем – 175мм. Делим 3000 на 175, получаем 17,14ступеней.

Теперь, учитывая минимальную ширину проступи (250мм), определяем минимально удобную длину средней линии марша 250мм * 17,4ступеней = 4285мм (длина средней линии марша)

Проверяемся по нашей формуле среднего шага

Этим же размером можно пользоваться при определении длины лестничного проема.

Меньше, чем получилось в расчетах, я бы делать не рекомендовал.

Если стены уже стоят и проем сделан, план проверяют на соответствие «границам удобства».

Накладываем возможное место под лестницу на план, лестницы рисуем среднюю линию по ходу марша и делим ее на предполагаемое количество ступеней.

Теперь следует посмотреть, вписываются ли параметры ступеней в «границы удобства». Если нет, то придется искать другие варианты.

Как рассчитать забежные ступени

Если параметры ступеней не укладываются в общепринятые, и площадка уменьшит ширину проступи до величины менее 250 мм, а высоту ступеньки, наоборот, поднимет выше допустимых 200 мм, от площадки отказываются и делают забежные ступени.

Программы-калькуляторы применяют разворот при помощи забежных ступеней в количестве трех штук. В подавляющем большинстве случаев это не верно.

От количества забежных ступеней напрямую зависит форма ходовой полосы (по которой движется человек по лестнице)

С увеличением количества забежных ступеней ходовая полоса становится более плавной, подниматься и спускаться по такой лестнице станет удобнее; но и сделать такую лестницу будет сложнее.

Независимо от того, где – в начале, середине или в конце марша расположены забежные ступени, они должны соответствовать принципам построения лестниц:

линия хода не должна быть извилистой (поэтому в средней линии марша ширина проступи должна быть больше 250 мм и одинаковой во всей поворотной части;
в своей самой узкой части забежные ступени должны быть шире 10 см, а в самой широкой – не шире 50 см.
минимальный радиус кривизны лестницы в поворотной части не должен быть больше 30 см.

Подробнее о том, как должна быть устроена лестница в частном доме, расскажет наша статья. Узнайте больше о том, как проверить планируемую лестницу на соответствие критериям безопасности и удобства. Вся информация об об изготовлении лестниц собрана у нас в специальном разделе. Почитайте про особеннности изготовления бетонных лестниц. Посмотрите фотоотчёт о строительстве монолитной лестницы.

Высота ступени лестницы по ГОСТу, а также другие стандартные размеры ступеней: ширина и толщина

Существуют специальные нормы и стандарты, которые регламентируют высоту и ширину ступеней лестницы по ГОСТу. Если соответствовать стандартам, то трап прослужит долгие годы, при этом, не подвергая своих хозяев ненужному риску. Высота ступени лестницы по ГОСТу, как и СНиП высоты ступеней лестницы используются многие годы. Размеры прошли испытания временем и менять их никто не собирается.

Стандартные ступени лестницы

Помимо всего прочего, при расчете лестниц строители должны учитывать и требования хозяев:

Подходящее оформление.
Эстетичный вид.
Комфорт.
Безопасность.

И плюс к этому – соответствие ГОСТ и СНиП, чтобы лестница могла не только радовать глаз, но и служить долгие годы. Именно эти оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме, а также некоторые другие, не менее важные, параметры обеспечивают безопасное движение по сходням. Это особенно актуально для семей, где проживают дети или пожилые люди. Сама лестница может быть любой по дизайну и внешнему виду – это зависит исключительно от личных предпочтений. Но правильные размеры лестницы на второй этаж – залог ее удобства и безопасности.

Выбор покупателей чаще всего останавливается на деревянных конструкциях: самых прочных, устойчивых и красивых.

Самыми удобными и безопасными по праву считаются стандартные ступени. Их параметры так же регламентированы: высота 15-19 см, а ширина – 30. В обычной деревянной лестнице ширина равняется 27 см, однако на поворотах или на марше на ступеньку наползает так называемый свес (или носик). Его ширина как раз равна недостающим трем сантиметрам.

Размер ступенек лестницы: ГОСТ

Все стандарты, касающиеся размеров и параметров сооружений, изложены в специальных документах, которые необходимо внимательно изучать перед строительными работами. Так, ГОСТ на строительство ступеней для железобетонных конструкций регламентируется следующими документами:

8717.1-84 (нормы конструкции лестницы и ее размеры);
8717.0-84 (технические условия по разработке и созданию лестниц).

Помимо ГОСТов есть специализированные строительные документы, которые включают в себя:

методы расчетов при проектировании лестниц;
факторы, которые нужно учитывать при расчетах и конструировании лестницы и ее ступеней.

ГОСТ на металлические лестничные ступени, также задокументирован. Кроме государственных стандартов, имеется и утвержденный свод строительных норм и правил, где содержатся все методы расчетов и ключевые факторы, которые следует учитывать при расчете и конструировании лестниц своими руками.

Для того чтобы не приходилось ломать голову, какими же должны быть ступеньки, а удобный спуск или подъем не приносил проблем, были созданы специальные нормативы: они учитывают все необходимые стандарты и подробно расписывают весь порядок работ. Самой важной частью трапа являются, конечно, ступени.

Например, когда составляется чертеж будущей лестницы, необходимо посчитать такие параметры:

Угол наклона ступенек.
Их же ширину.
Высоту.
Ширину самого марша.
Глубина проступи.
Ширина шага.

Для стандартного частного дома минимальная ширина должна быть 70 см, не учитывая перил и поручней – их ширина считается отдельно. ГОСТ не рекомендует сужать лестницы, но допускает подобное конструирование – для трапа типа «гусиный шаг» или же чердачных.

Ширину шага необходимо высчитать. Обычно, для частных домов – это от 60 до 65 см. При подсчете берут формулу 2Ш+В=60-65, где 2ш – это две ширины, а В – высота ступени.

Оптимальный размер ступеней лестницы в доме

При расчете размеров ступеней на второй этаж, нужно знать некоторые нюансы:

Размер подступенка 15-18 см.
Проступь – 30 см.
Комфортная длина ступени от метра, лучше 120 см.

Количество самих ступеней посчитать не слишком сложно. Для этого нужно знать такой параметр, как высота этажа. Точность должна быть абсолютной, иначе ступени будут отличаться по размеру. Нормативы рекомендуют установить высоту ступеней в 15 см, но она может незначительно варьироваться.

Далее нужно получившуюся высоту этажа в сантиметрах поделить на высоту ступеней, а затем отнять единицу, так как последняя ступенька выйдет сама.

И необходимо учесть просвет, то есть высоту от ступеньки до верхней преграды. Это минимум два метра – иначе придется постоянно накладывать повязки на голову: будут ушибы. Чертежи и расчеты рекомендуется доверить специалистам – без нужных навыков есть вероятность фатальных ошибок. Очень важно произвести длительную и полную подготовку, чтобы избежать различных трудностей.

Каков стандартный размер ступеней лестницы

Стандартные размеры ступеней указаны в ГОСТ и СНиП – по этим нормативам получаются практически идеальные конструкции.

Основные стандарты, которые нужно учитывать:

Ступени не должны отличаться по размеру, максимум – 5 мм.
Высота ступени не должна быть ниже 15 см, но и не должна превышать 20 см.
От двери до лестницы – не меньше метра, но при этом расстояние должно превысить ширину самой двери.
Размеры свеса – максимум 3 см.
Глубина проступи от 23 до 35 см.
Самая узкая часть забежных ступеней – 10 см, широкая – 40 см, а ходовая полоса – 25 см.

Для складных лестниц рекомендуются параметры не менее 600х1000х1200, чтобы она оставалась безопасной. Если конфигурация и наличие свободного пространства позволяют, то ступеньки можно сделать намного шире. Это пригодится для того, чтобы на второй этаж можно было удобно заносить мебель или другие габаритные предметы. Есть и еще один плюс – лестница с широкими ступенями смотрится внушительно, презентабельно и дорого.

Для винтовых сходен параметры не слишком сильно отличаются. Ширина ступенек – не ниже предела в 20 см. Рядом с центральной балкой – от 10 см, а в самой широкой части – 40.

Стоит учитывать, что все ступени необходимо монтировать под углом в 1 градус, что поможет избежать скопления воды, грязи и пыли на лестнице.

Шаг ступеней лестницы

Этот параметр является чуть ли не самым главным. От него проводятся другие расчеты, и от него же зависит комфорт и безопасность передвижения по будущей лестнице. Неправильно рассчитанный шаг может привести даже к ухудшению самочувствия – от излишнего напряжения для сохранения устойчивости часто болят ноги, особенно у пожилых людей.

Расчет производится по определенным требованиям, которые в итоге могут отличаться от СНиП. Это не страшно, ведь строительные нормы только обобщают сведения:

Сумма ширины проступи и высоты подступенка должна оказаться около 440 мм, с учетом угла уклона самой лестницы. Ведь, чем он больше, тем выше высота подступенка.
При сложении двойного размера подступенка и ширины проступи обязательно должно выйти от 600 до 650 мм.
Абсолютно безопасными являются лестницы, у которых разность между размерами подступенка и проступи около 46 мм.
Высота и ширина ступеней должны отличаться максимум на 5 мм.
Длина балок для лестницы влияет на крутизну (она будет практически вертикальной), которая в свою очередь может влиять на высоту ступенек.
Высота будет влиять на количество, а также на ширину.

Если что-то не сходится, не получается или выходит, но далеко не так, как планировалось, то отчаиваться не нужно. Возможно, дело не в ошибках – решить это можно изменением конфигурации и типа трапа.

Ширина ступени лестницы: норма

Так какие допустимые нормы ширины? Все параметры лестницы очень зависят друг от друга. Ширина напрямую зависит от получившейся в результате расчетов высоты.

При этом нужно опираться на некоторые правила:

Идеальной шириной пролета для частного дома будет 120 см;
Ширина же ступени – от 25 см;
При наличии перил – 80 см;
При отсутствии перил – 60 см;
Для маршевых – не менее 60 см, исключая конструкции типа «гусиный шаг».

Конечно же, при определении ширины стоит опираться и на свою ногу – она должна полностью удобно помещаться на ступеньке. Также, исключением из правила будут и раскладные лестницы – их ширина может быть меньше, но никак не ниже порога в 20 см.

От ширины будет зависеть и угол, то есть наклон сходен. Для примера: при ширине в 20 см, то оптимальная высота будет такой же, а угол наклона – ровно 45 градусов. А вот если ширина 40 см, при этом высота будет 10 см, а угол будет равен 14 градусам и 10 минутам.

Из-за развития технологий и появления множества других материалов, из которых изготавливаются лестницы, различных норм и требований стало куда больше. Соответствовать им полностью редко у кого выходит – именно поэтому и рекомендуется обратиться к специалистам или же приобрести готовую конструкцию, а не пытаться воздвигнуть ее своими руками – тут навык нужен.

Есть еще несколько деталей, о которых важно знать:

Если лестницу будут эксплуатировать постоянно, то она должна быть стационарной.
Лестничные площадки должны быть равны ширине ступеней.
Необходимо обратить внимание на СНиП, регламентирующий высоту перил – от потолка до поручня должно быть не менее 190 см, а лучше 200.

Эргономические критерии при расчетах

Когда вы рассчитываете ширину поступи, учитывайте то, что взрослый человек должен охватить своей ногой всю ступень. То есть ширина должна составлять порядка 30 сантиметров.

Считается, что подступенок должен иметь размер около 15 см. при этом ширина проступи должна быть примерно вдвое больше. Но это не так, ведь если ширина будет больше, то человек просто будет сбиваться с шага. А если сильно сократить ширину проступи, то это тоже будет неудобно при использовании.

Так, при проектировании забежных ступней нужно учитывать минимальную ширину ступеней начиная с узкого конца на 10 см, при этом расстояние нависания проступи должно составлять максимум 50 мм.

Согласно нормам, лестницы можно устанавливать под углом от 26 до 45 градусов, но угол в 37 градусов будет неудобным, а трап с наклоном до 23 градусов лучше заменить пандусом. Если угол больше 45 градусов, но лестница должна быть приставной или раскладной, а вот винтовые сходни должны иметь угол от 25 до 35 градусов.

Что потребуется для осуществления замеров

Если строительство лестницы осуществляется во время отделочных работ, то попросите кого-то помочь вам.

Замеры делаются в такой последовательности:

проверьте по угольнику стены на перпендикулярность;
измерьте высоту потолка и толщину перекрытия;
сделайте план помещения на миллиметровой бумаге в разрезе с учетом данных замеров на полу, проемах, дверях, окнах и т.д.;
при создании плана учитывайте размеры стандартных изделий.