Обзор водяного насоса; Малыш: правила эксплуатации

Как устроен погружной насос «Малыш»: схема агрегата, характеристики, правила эксплуатации

Для подачи и перекачивания воды служат насосы с различными конструкциями. Погружные вибронасосы обладают простотой конструкции и легкостью обслуживания при приемлемых характеристиках.

Назначение глубинного вибрационника
Обзор модельного ряда насосов и их отличия
Базовая модель, особенности и характеристики
Другие модификации насоса Малыш
Технические параметры моделей
Устройство и принцип работы насоса
Использование и правила эксплуатации устройства
Процесс подготовки насоса к работе
Специфика установки прибора в скважину
Обеспечение бесперебойной работы
Техническое обслуживание насосов Малыш

Назначение глубинного вибрационника

Глубинные вибрационные насосы предназначены для подачи воды из скважин, колодцев и иных источников воды. Высота подъема воды (в зависимости от модели устройства) составляет до 60 м. Вибрационники не обладают большой производительностью, но благодаря простоте и минимальной стоимости нашли широкое распространение.

Обзор модельного ряда насосов и их отличия

Большинство вибрационников обладают одинаковой конструкцией. Однако существует ряд моделей, которые используют в конструкции существенные изменения, в той или иной степени влияющие на технические характеристики и надежность.

Базовая модель, особенности и характеристики

Самым распространенным вибрационным насосом является «Малыш». Его характеристики приняты за базовые, с ними производятся сравнения остальных моделей. Насос Малыш выпускается в нескольких модификациях, многие из которых служат для улучшения его характеристик.

Базовая модель выпускается с нижним забором воды. Такая конструкция наиболее проста технологически и допускает наиболее полное использование ресурса водоема. С другой стороны, высока вероятность засасывания с грунта твердых частиц внутрь конструкции. При длительной работе с минимальным слоем воды, когда насос еще нормально функционирует, отсутствует теплоотвод рабочего электромагнита. Это является причиной наиболее распространенной и дорогостоящей поломки — перегорания провода обмотки электромагнита.

Характеристики насоса «Малыш»:

напряжение питания — 220 В;
потребляемая мощность — 240 Вт;
высота подачи воды — 40 м;
производительность — 430 л в час;
масса насоса — 3.4 кг;
максимальный диаметр — 100 мм.

Насос малыш имеет базовые характеристики.

При уменьшении высоты подачи воды производительность увеличивается до 25 л в минуту.

Другие модификации насоса Малыш

Большинство вибрационных насосов являются модификациями Малыша, но можно отметить 2 модели данной торговой марки:

Малыш М — модифицированный. Отличается верхним расположением всасывающего клапана (насос с верхним забором воды) и встроенной термозащитой.
Малыш 3 — малогабаритный. Диаметр насоса 76 мм при массе чуть более 2 кг. Высота напора воды составляет 25 м.

Некоторые модификации отличаются устойчивостью к наличию твердых взвешенных частиц. Дренажный вибронасос может использоваться для подачи воды.

Технические параметры моделей

Основные направления модификаций связаны с улучшением технических характеристик, повышением производительности и снижением тока потребления. Увеличение производительности достигается установкой поршня большего диаметра и увеличением количества всасывающих клапанов (до 2 или 3). Снижение тока потребления достигается изменением технологии и материалов для изготовления электромагнитов.

Технические характеристики.

Большая часть выпускаемых насосов имеют сходные характеристики. Различия могут допускаться в длине кабеля питания, материале корпуса (алюминий или пластмасса) и других элементах конструкции.

Увеличение количества всасывающих патрубков, как и увеличение диаметра поршня, дает рост производительности на 10-30%, что требует использования более мощного электромагнита. В результате такие погружные насосы имеют более высокий ток потребления.

Устройство и принцип работы насоса

Основным элементом вибрационного насоса для волы является электромагнит, намотанный на П-образный сердечник. Для обеспечения электроизоляции и защиты обмотки электромагнит пропитан эпоксидной смолой и закреплен в корпусе неподвижно. Ответная часть электромагнита — ярмо, которое выполнено подвижным и прикреплено к штоку. На штоке закреплен амортизатор в виде толстостенной резиновой втулки. Вторым краем амортизатор упирается в ограничитель, лежащий на выступах внутренней полости. На конце штока закреплен гибкий резиновый поршень.

От качества изготовления поршня, точности прилегания его к седлу зависят технические характеристики устройства. Поршень разделяет внутреннюю полость конструкции на всасывающую и нагнетающую камеры. В торце всасывающей камеры расположены входные отверстия для забора воды..

При подключении к сети переменного тока электромагнит создает магнитное поле, в результате чего ярмо вместе со штоком и закрепленными на нем элементами начинает колебаться с частотой питающей сети. При движении поршня в направлении от всасывающей камеры в ней создается разрежение. Вода, минуя обратный клапан, перекрывающий входные отверстия, поступает внутрь камеры.

При обратном движении шток давит на воду, во всасывающей камере создается повышенное давление, в результате чего входные отверстия оказываются перекрытыми. Вода, минуя гибкие края поршня, устремляется в нагнетающую камеру.

При движении поршня в ином направлении он тыльной стороной создает повышенное давление в нагнетательной камере, и вода начинает поступать в выходной патрубок.

Использование и правила эксплуатации устройства

Эксплуатируя вибрационный насос, следует знать, что его бесперебойная работа и технические характеристики сильно зависят от стабильности напряжения питания. При низком напряжении резко падает производительность, а при высоком возможны соударения подвижного ярма с электролитом. Это проявляется в виде звенящего звука и выводит из строя устройство. Ремонт оборудования будет сопоставим со стоимостью нового.

Правила эксплуатации устройства.

Схема включения может включать в себя реле контроля давления и гидроаккумулятор для обеспечения равномерности подачи воды. Колебательная система насоса настроена в резонанс с частотой сети (50 Гц), Об этом надо помнить при подключении устройства к автономному генератору.

Поскольку насос и часть кабеля находятся в воде, а оставшийся кабель в воздухе при влажности, близкой к 100%, категорически запрещается разрезать и наращивать кабель насоса. При необходимости нужно приобрести устройство с более длинным кабелем.

Процесс подготовки насоса к работе

Перед установкой устройства в колодец или скважину к нему прикрепляют шланг и несущий трос. Трос, шланг и кабель скрепляют между собой стяжками через равные промежутки. При этом трос должен быть натянутым, а шланг и кабель расслабленными. Вместо стяжек нельзя использовать провод, поскольку из-за этого может перетереться кабель и шланг.

Металлический трос нельзя прикреплять непосредственно к корпусу во избежание поломок крепежных элементов. Надо использовать переходной отрезок из прочного капронового шнура. Такой способ дополнительно снижает вибрацию устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Специфика установки прибора в скважину

Нежелательно использовать вибрационники в скважинах с рыхлым грунтом, поскольку вибрация, передаваемая через воду к стенкам скважину, вызовет заиливание и обрушение стенок.

Если использование устройства для скважины допускается, то перед установкой целесообразно укрепить на нем несколько колец из листовой резины, вырезанной из велосипедной или автомобильной камеры. Это предотвратит повреждение стенок скважины и корпуса насоса от взаимного касания во время работы.

Обеспечение бесперебойной работы

Длительная и бесперебойная работа обеспечивается при соблюдении требований инструкции по эксплуатации и регулярном техническом обслуживании. Не рекомендуется непрерывная работа устройства более 12 часов. Колодезный насос необходимо размещать на высоте не менее 1 м от поверхности дна. При меньшем расстоянии необходимо устанавливать фильтр для воды перед входными отверстиями. Срок службы устройства сильно зависит от количества взвешенных частиц.

Техническое обслуживание насосов Малыш

Техническое обслуживание насоса для колодца заключается в регулярном осмотре и проверке затяжек крепежных болтов. Для облегчения разборки устройства в случае ремонта рекомендуется периодически ослаблять и затягивать болты во избежание «прикипания». Осмотру подлежит крепление поршня и состояние обратного клапана, целостность изоляции сетевого кабеля.

Справочник

Руководство по эксплуатации электронасосов Малыш, Малыш-М, Малыш-3 (БВ0,12-40, БВ0,12-20) 26.04.2014 15:59

Электронасосы

БВ 0,12-40, БВ 0,12-20

Руководство по эксплуатации 70ТНП.000.000 РЭ

Уважаемый покупатель!

Если у Вас небольшой сельский дом или дача, небольшой приусадебный участок, то Вы сделали правильный выбор, купив один из самых неприхотливых и экономичных насосов.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.

Особое внимание обратите на предложения, выделенные крупным шрифтом.

В Н И М А Н И Е !

ПРИ ПОВЫШЕНИИ В ЭЛЕКТРОСЕТИ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ ДОПУСТИМОГО НАСОС НАЧИНАЕТ ИЗДАВАТЬ РЕЗКИЙ МЕТАЛ- ЛИЧЕСКИЙ СТУК.

В ЭТОМ СЛУЧАЕ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ НАСОС ИЛИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ К СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ.

К сведению торгующих организаций и продавцов:

Предприятие гарантирует работоспособность насоса без проверки.
При продаже насоса разрешается кратковременное включение его без воды в сеть на время не более двух секунд.

ОПИСАНИЕИ РАБОТА

Назначение

Электронасосы бытовые вибрационные (далее насос) БВ 0,12-40 «Малыш»,

«Малыш-М»предназначены для подачи воды из шахтных колодцев и скважин с внутренним диаметром более 100 мм, электронасосы БВ 0,12-20 «Малыш-3» – из шахтных колодцев и скважин с внутренним диаметром более 80 мм, а также из открытых водоемов температурой до 35 °С.

Насос может использоваться для полива приусадебных участков, садов, огородов.

Вода не должна содержать агрессивных примесей. Массовая доля механических примесей не более 0,01 %.

Насос, кроме этого, способен перекачивать воду на большие расстояния го- ризонтально (свыше 100 м), т.е. подавать воду из водоемов, расположенных на значительном расстоянии от мест использования воды.

Насос выпускается в исполнении:

– с нижним забором воды под торговым наименованием «Малыш», «Малыш» (п).

Насосы с термозащитой маркируются буквой «К» рядом с вводом шнура питания.

– с верхним забором воды под торговым наименованием «Малыш-М», «Малыш-М» (п), «Малыш-3».

Буква (п) в обозначении определяет материал проточной части- пластмасса.

Класс защиты от поражения электрическим током I или II. Максимальная рабочая глубина погружения насоса – 3 м.

Допускается увеличение глубины погружения, например при малодебитной скважине.

Степень защиты IPX8.

На насосы «Малыш» и «Малыш-М» Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00019. Действителен по 26.06.2018 г. и

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00011. Действителен по 08.06.2015 г.

Выдан ОСП НП «Сертификационный Центр НАСТХОЛ».

На насос «Малыш-3»

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АЯ45.В.00019. Действителен по 26.06.2018 г.

Выдан ОСП НП «Сертификационный Центр НАСТХОЛ».

Технические характеристики

Номинальные параметры насоса:

«Малыш»

«Малыш-М»

«Малыш-3»

частота тока, Гц

подача, м3/ч

масса, без шнура питания, кг, не более

габаритные размеры , мм, не более: высота
диаметр

максимальный полный напор, м

Длина шнура питания (10, 16, 25, 32 или 40м) указана в Свидетельстве о приемке и продаже.
Допустимые отклонения напряжения электросети ±10 %.
При работе насоса без напора подача возрастает до 1,5 м3/ч

Комплектность

Электронасос со шнуром питания – 1 шт.

Трос (шнур) капроновый (10 м) – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Устройство и работа

Устройство насоса в соответствии с рисунком 1 (верхний забор воды) и ри- сунком 2 (нижний забор воды).

Насос состоит из электропривода, вибратора и корпуса насоса (стакана) 9, соединенных по разъему четырьмя винтами.

Электропривод состоит из сердечника 1, двух катушек 2 и шнура питания, заформованных в корпусе 3 эпоксидным компаундом.

Вибратор состоит из амортизатора 6, муфты 7, диафрагмы 12, упора 8 и што- ка 5, на одном конце которого напрессован якорь 4, на другом конце закреплен поршень 11.

Амортизатор и диафрагма, установленные на некотором расстоянии друг от друга, придают направление штоку, а также обеспечивают герметичность насоса и исключают доступ воды в полость электропривода.

Клапан 10, прикрывающий входные отверстия, обеспечивает свободный вход и выход воды из насоса при отсутствии давления.

Насос I класса защиты от поражения электрическим током комплектуется трехжильным шнуром питания с заземляющей жилой,

Насос II класса защиты от поражения электрическим током имеет усилен- ную изоляцию и комплектуется двухжильным шнуром питания

Принцип работы насоса основан на использовании переменной силы тока, превращенной посредством упругого амортизатора в механические колебания якоря и поршня. Поршень, вибрируя, создает гидравлический удар в стакане. Одновременно клапан закрывает входные отверстия, и вода вытесняется в на- порный патрубок.

Маркировка

1.5.1 Знаки и надписи на насосе означают:

– единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

— знак соответствия Электронасос БВ 0,12-40 «Малыш – М »

ГОСТ 26287-84 – условное обозначение насоса

220 В – номинальное напряжение

50 Гц – номинальная частота тока

IРХ8 – степень защиты

240 Вт – номинальная мощность

60 м – максимальный напор

35 0С – максимальная температура жидкости

3м – максимальная рабочая глубина погружения насоса

– прибор класса II

без знака – прибор класса

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Эксплуатационные ограничения

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КАСАТЬСЯ ВКЛЮЧЕННОГО В ЭЛЕКТРОСЕТЬ НАСОСА.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА ПРИ ПОВЫШЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА С ПОВРЕЖДЕННЫМ ШНУРОМ ПИТАНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ И ЗАКРЕПЛЯТЬ НАСОС ЗА ШНУР ПИТАНИЯ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НАСОСА.
ЭЛЕКТРОНАСОС ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ ЧАСОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ НА 20 МИНУТ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА- СОСОМ СЛЕДУЕТ НЕ БОЛЕЕ 12 ЧАСОВ В СУТКИ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКАЧИВАТЬ НАСОСОМ ВОДУ С ГРЯЗЬЮ, МЕЛКИМИ КАМНЯМИ, МУСОРОМ И С ПРИМЕСЯМИ НЕФТЕПРО- ДУКТОВ.
Насос не предназначен для использования людьми (включая детей), у ко- торых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данно- го насоса лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с насосом.

Подготовка к использованию

Присоединить к патрубку шланг и закрепить его хомутом или проволокой.

Для подсоединения к насосу использовать только гибкие шланги из резины или пластмассы с внутренним диаметром 18-22 мм.

Применение шлангов меньших диаметров создает дополнительную нагрузку на насос.

Установка шлангов больших диаметров на параметры насоса не влияет.

При отсутствии гибких шлангов допускается применение стальных или пла- стмассовых труб. Присоединять насос к трубам следует только через гибкий шланг длиной не менее двух метров.

Прикрепить к насосу капроновый трос, поставляемый вместе с насосом

В насосах с верхним забором воды узел, закрепляющий трос, во избежание засасывания его в насос расположить не ближе 10 см от входных отверстий в корпусе насоса. Кончики троса оплавить.

Допускается использовать стальной трос или проволоку, соединяя их толь- ко через капроновый трос длиной не менее 5 м, закрепленный к насосу. Крепле- ние стального троса или проволоки непосредственно к проушинам насоса приво- дит к немедленному их разрушению.

При установке насоса в неглубоких колодцах с длиной троса менее 5 м крепление троса к перекладине необходимо производить через пружинящую под- веску, т.к. насос должен свободно вибрировать.

Для пружинящей подвески могут быть применены полосы из мягкой рези- ны, выдерживающие соответствующую нагрузку.

Шнур питания, шланг и капроновый трос скрепить вместе липкой изоляционной лентой или другими связками (кроме проволоки) через промежутки 1- 2 метра. Первую скрепку сделать на расстоянии 20-30 см от корпуса насоса.
При отключении насоса, установленного в колодце или скважине с глубиной до уровня воды не более 5 м, вода из шланга сливается самотеком.

На большей глубине клапан насоса под давлением столба жидкости перекрывает входные отверстия и слив воды не происходит, вследствие чего в зимнее время возможно замерзание воды в шланге.

Если нет возможности утеплить шланг, то для слива воды в зимнее время рекомендуем проделать в шланге у выхода из насоса отверстие диаметром 1,5-2 мм.

Опустить насос под воду, проследив, чтобы шнур питания не натягивался, и закрепить трос за перекладину или другое удерживающее устройство.

Варианты установки насоса в соответствии с рисунками 3 или 4

При установке насоса в колодце его следует выставить так, чтобы он не касался стенок колодца, после чего закрепить трос.

При установке насоса в скважине на него необходимо надеть защитное кольцо, вырезанное из резины.

При всех видах установки насос должен быть погружен под воду на глубину не более 3 метров и не должен касаться дна во избежание механических повреждений корпуса.
При перекачке воды из неглубоких открытых водоемов или при аварийной откачке воды из затопленных помещений допускается при работе под надзором положить насос на дно. При этом насос по всей длине необходимо обернуть листом резины, толщиной 1-3 мм.

Порядок работы
- Насос не требует смазки и заливки водой, включается в работу непо- средственно после погружения его в воду.
- Включать и выключать насос следует посредством штепсельной вилки или через двухполюсный выключатель, установленный в стационарной проводке. Допускается использовать однополюсный выключатель, в обязательном порядке отключающий фазный провод стационарной проводки.

Для насосов I класса защиты розетка должна быть заземлена.

Нормальная работа насоса и его долговечность в значительной мере зави- сит от величины напряжения в электросети.
Повышение напряжения выше допустимого сопровождается резкими ме- таллическими соударениями в магнитной системе насоса, приводящими к преж- девременному его износу. В случае работы насоса с соударениями насос отклю- чить и принять меры к снижению напряжения.
При работе не рекомендуется повышать напор пережатием шланга или установкой на шланг насадок с пропускной способностью менее номинальной производительности насоса.

Работа насоса при напоре свыше номинального приводит к повышению давле- ния на резиновые детали. Насос начинает работать с соударениями.

При этом следует немедленно принять меры к снижению напора.

В процессе эксплуатации насоса следить за качеством откачиваемой воды. В случае поступления загрязненной воды насос выключить и проверить его уста- новку относительно дна водоема.

Наличие песка и камней в воде приводит к размыванию проточной части кор-пуса насоса.

ВНИМАНИЕ: РЕЗИНОВЫЕ ДЕТАЛИ НАСОСА РАЗРУШАЮТСЯ ПРИ НА- ЛИЧИИ В ВОДЕ ПРИМЕСЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ.

В насосе с термозащитой между катушками установлено термореле с самовозвратом, которое отключает насос при перегреве.

При срабатывании термореле необходимо отключить насос от сети и устранить причину (повышенное напряжение, работа без воды и т.д.).

Термореле возвращается в исходное положение после охлаждения насоса в течение 3-5 минут.

Возможные неисправности насосов Малыш и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице I.

1 Подача воды снизилась, насос работает почти бесшумно

2 Подача воды снизилась, резко возросло гудение насоса.

3 Подача воды снизилась, гудение насоса нормаль- ное

4 Насос не включается, срабатывает защита в электросети

Напряжение в электросе- ти упало ниже допусти- мого предела

Износился резиновый поршень

Износился резиновый клапан

Межвитковое замыкание в катушках электропри- вода

Подача воды устано- вится при нормаль- ном напряжении электросети.

Неисправность уст- раняет предприятие- изготовитель или его сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание включает в себя профилактический осмотр насоса. Первоначальный осмотр насоса в обязательном порядке произвести через 1-2 часа его работы. Последующие осмотры производить через каждые 100 часов наработки, но не реже одного раза в три месяца.

При наличии на корпусе насоса следов истирания, обнаруженных в результате осмотра, принять меры, исключающие касание насосом стенок колодца или дна водоема.

На насосе, работающем в скважине, следует поправить защитное кольцо. При необходимости установить дополнительные кольца, вырезав их из резины.

Если засорились входные отверстия, то их можно прочистить затупленным инструментом, исключив повреждение резинового клапана.

При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо

ХРАНЕНИЕ

Насос допускается длительно хранить по месту использования, пол- ностью погруженным в воду.
При демонтаже насоса его следует промыть и просушить. Хранить насос в закрытом помещении вдали от отопительных устройств, исключив попадание прямых солнечных лучей.
Температура хранения от плюс 50 до минус 300С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Насос не содержит веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

После окончания срока эксплуатации утилизацию насоса потребитель осуществляет по своему усмотрению

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Для гарантийного и послегарантийного ремонта следует обратиться на предприятие-изготовитель или в его сервисные центры.

На замену через торговую сеть насос принимается только в полном комплекте поставки без механических повреждений корпуса и шнура питания и в собственной упаковке.

Длина шнура питания должна соответствовать указанной на упаковке.

Гарантийные обязательства снимаются и бесплатное сервисное обслуживание не производится в следующих случаях:

-протертости корпуса до компаунда, приведшие к пробою изоляции;

-повреждения шнура питания на выходе из корпуса из-за перемещения за шнур питания;

-эксплуатации с нарушением требований п.2.1;

-перекачки жидкостей, отличных от воды, приведших к разложению резиновых деталей .

ВНИМАНИЕ!

Появление поверхностной ржавчины на металлических частях насоса, а так- же наличие белого налета на алюминиевом корпусе в процессе эксплуатации на- соса обусловлено повышенной степенью жесткости перекачиваемой воды и явля- ется нормальным явлением вследствие процессов электрохимической коррозии. Упомянутые явления на работоспособность насоса не влияют.

Средний срок службы насоса – 2,5 года при среднегодовой наработке не более 400 часов.
Если по истечении срока службы насос продолжает работать, то его можно и дальше использовать до полного выхода из строя.

Насос Малыш поставляется в комплекте с различной длиной кабеля, можно выбрать для себя необходимую

Малыш-3 с кабелем 25 метров Малыш-3 с кабелем 40 метров

Малыш-3 с кабелем 50 метров

Погружные насосы для колодца

Поверхностные насосы для колодца

Купить колодезный или скважинный насос можно используя Любой из способов

через зайдя на страницу товара нажав на него

используя стандартные формы на странице

Поставляемый ассортимент широк, в том числе включает в себя некоторые специальные виды, которые не возможно на данный момент разместить в формате интернет магазина, в данном формате размещены наиболее часто запрашиваемые насосы, электродвигатели, запасные части, компрессоры, автоматика. По этому если не нашли нужное оборудование, запасные части, детали, это ещё не значит, что их нельзя приобрести. Вы можете посмотреть в специальном разделе Новости где размещаются текущие обновления, полные действующие перечни и т.д. или просто

Скрипит деревянный пол- что делать и как можно устранить без разбора? Обзор +Видео

Часто передвигаясь по деревянному полу, можно услышать ужасающий скрип половиц. Он раздражает окружающих, отвлекает от важных дел, будоражит, действует на нервы, настораживает. Тихо ускользнуть из дома, не потревожив его обитателей, не удастся. Ночью неожиданный звук скрипучих половиц поднимет чуть ли не всех заспанных жильцов квартиры. Сегодня мы расскажем вам, что делать, если скрипит деревянный пол.

Что такое деревянный пол
Почему скрипит деревянный пол
Как отремонтировать скрипящие деревянные полы
Что делать, если скрипит деревянный пол, без его разбора
Как прокрутить деревянный пол, чтобы не скрипел
Скрипит пол ремонт деревянного пола
Сколько стоит работа скрипят полы деревянные

Что такое деревянный пол

Прежде всего давайте разберемся, что собой представляет деревянное покрытие.

На бруски длиной 150 см, толщиной 50 см(лаги) прибиваются гвоздями деревянные половицы. Таким образом делали полы в советские времена. Есть и другой вариант деревянных полов.

На лаги саморезами прикручивается черновой пол, представляющий собою фанеру или дощечки. Под лаги можно положить небольшие подкладки. Сверху выровненного чернового основания стелется чистовой пол в виде паркета, ламината, массивной доски.

Почему скрипит деревянный пол

Мы часто задаем себе вопрос: «Почему скрипят деревянные полы в доме?» Сегодня мы постараемся выяснить это.

Причины скрипа:

Скрипят старые деревянные полы, потому что расслабилось крепление половиц к лагам.
Пиломатериалы скреплены между собой гвоздями. Иногда гвозди отходят, начинают двигаться в доске. Звук, издаваемый ими, похож на писк.
От излишней влаги бруски сгнили, образовали трещины.
Лаги разболтались и двигаются по полу.
Передвигаясь по покрытию, мы нажимаем своей тяжестью тела на пол, оказывая давление на лаги. Они проминаются, прогибаются. От свободы движения и слышен трескучий приглушенный звук.
Подкладка под лаги потеряла свою устойчивость, отошла, свободно перемещается под лагой.
Дощечки трутся друг о друга. Одна из них начинает скрестись о другую. Мы слышим скрежет. Звук при этом сухой.

Как отремонтировать скрипящие деревянные полы

Прежде всего нужно определить причину, прислушиваясь, какая же половица скрипит.

Но это можно сделать, если снять ламинат, линолеум и другое чистовое напольное покрытие. Пройдитесь по черновому полу. Если оно не скрипит, то придется перестилать чистовой пол. Если же скрип продолжился, продолжаем искать скрипучие половицы.

Могут скрипеть и целые группы половиц. Их нужно снять, заменив на новые. Отсутствие материала, времени, денег отметает такой способ удаления скрипа.

Что делать, если скрипит деревянный пол, без его разбора

Посмотрим простейшие средства и методы избавления от скрипа досок.

Натрите восковой свечой швы между деревянными половицами. Этот способ поможет прекратить неприятный звук.

Устранить скрип в квартире, не разбирая пол, на длительное время помогут нагеля. Под углом в 45 градусов на расстоянии 50 см друг от друга по шву просверлить дырочки диаметром 8 мм. В них вставить нагеля, закрепив клеевым составом. Штыри обеспечат полу стойкую и прочную основу.

Чтобы не скрипели деревянные полы, поможет цементирование расшатавшихся пиломатериалов. От нашей тяжести доски под нами проседают, расшатываются. Между бетонным полом и ними появляются полости. Если их заполнить, то скрип исчезнет.

Найдем дощечку, вызывающую неприятный звук, сверлим в ней отверстие и через него шприцем заливаем жидкий цемент.

Чтобы цемент накрепко застыл, нужно закачивать его под пол постепенно, порциями. Выполнять это действие до тех пор, пока цемент не перестанет входить в отверстие. Сверху заштукатурить или замазать мастикой.

Укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел, поможет также закачивание в отверстие монтажной пены. Она разбухает и распространяется по пустой плоскости, заполняя ее. В результате чего пол становится жестким и скрип прекращается. Но ненадолго. Передвигаясь по полу, мы воздействуем на монтажную пену, разрушаем ее. Плоскость опять оказывается пустой.

В деревянном доме и на даче можно использовать металлические анкеры, если основание под полом бетонное. Анкер представляет собой шестигранный болт. Вставляя его в просверленный пол, поворачиваем головку дюбеля. Он начинает раскрывать лепестки, находящиеся внизу, застревая накрепко в отверстии. Лаги становятся зажаты между анкерами. Не в силах двигаться, деревянные половицы тоже прочно скрепляются с основанием.

Это очень надежный способ, но дорогой. Каждый анкер выдерживает не больше 30 кг. Чтобы закрепить весь пол нужно штук 200 дюбелей, каждый из которых стоит более 50 рублей. Вот и посчитайте, сколько встанет закрепление пола с помощью анкеров!

От скрипа пиломатериалов можно избавиться, забив деревянные клинья в трещины между половицами. Чтобы клинья лучше держались, обмажьте их клеем. Обработайте клинья антисептическим средством. Чтобы деревянные клинья не отошли от досок, вбиваем клинья на расстоянии 50-80 см друг от друга. Можно клинья забить и дальше. Для этого стамеской надо отодвинуть половицы, приподнимая их. В щели между досками можно забить клин на глубину 3-5 мм.

Если скрипит деревянный пол в квартире, можно засыпать в трещины графитовый порошок с тальком. Если пол старый, из гнилых досок, то такой способ малоэффективен.

Но можно использовать и герметик на основе опилок, лака и краски. Такая смесь накрепко соединит доски между собой. Герметик продается в магазине. Самостоятельное изготовление такого герметика тоже возможно. Смешиваем части ингредиентов (4:1:1) и заливаем до основания пола.

Если скрипят половицы деревянного пола, то щели можно заделать шнуром, обмазанным клеем ПВА. Такой шнур вкладываем между трещинами, а сверху замазываем опилками, перемешанными с клеем. Выкладывать опилки в трещины нужно выше уровня пола. Когда клей подсохнет, срезать эти выпуклости.

Если пол ровный, на нем нет вздутий, нет гнилых досок, но скрип все равно слышен, укроем деревянные доски фанерой, которую закрепим на расстоянии 15 см друг от друга. Фанера должна быть толстой, не менее 12 см. Места скреплений фанеры должны попадать на лаги.

Самый выгодный и простой способ-закрепление досок саморезами вместо гвоздей. Их нужно просто прикрутить к доскам, которые расшатались.

Как прокрутить деревянный пол, чтобы не скрипел

Чтобы узнать, на каком расстоянии лежат деревянные половицы от бетонного основания, просверлите отверстие глубоко в пол. Опустите проволоку и отметьте уровень.
Закрутите саморезы такой же длины, как и расстояние от пиломатериалов до бетонного пола. Конец саморезов надо затупить, чтобы впоследствии он не царапал бетон, не разрушил его. Полы перестанут прогибаться, прекратиться скрип.
Другим способом прокручивания пола будет использование саморезов для скрепления досок и лаг. Самое трудное-найти лаги Их можно найти по гвоздям на полу или демонтировать плинтус и заглянуть внутрь полового покрытия. Если гвоздей не видно, можно их найти с помощью магнита.
Просверлим отверстие на 2 мм меньше диаметра самореза и вкрутим его через доску в лаг. Шуруповёрт накрепко скрепит доски с лагами.
Шляпки саморезов нужно обязательно утопить, а углубления зашпаклевать.

Чтобы не скрипели деревянные полы, важно правильно выбрать саморезы.

На них должна быть резьба до шляпки. Вкручивая такие саморезы в доску, соединяем ее с лагой.

Зазор между бруском и половицей исчезнет, отсутствие свободного пространства между лагой и доской не даст половице возможность двигаться, скрипа не будет.

Если взять саморез, где резьба находится на определенном расстоянии от шляпки, то, уже скрепленная с лагой , доска все равно будет передвигаться по поверхности самореза от шляпки до начала резьбы, издавая противные звуки.

Но эти способы можно использовать, если скрип незначительный. Для лучшего закрепления пола лучше использовать пластиковые дюбеля с шурупами. В дефектных досках сверлится глубокие отверстия по диамет

ру дюбеля, углубляясь внутрь бетонного основания на 40 мм. Затем в него вставляются дюбеля и закручиваются шурупы.

Если постучать по уже стянутым доскам, то услышите звонкий громкий звук, у неукрепленных половиц звук глухой при стуке. Стянув пол саморезами, вы устраните скрип половиц. На даче, в бане можно беспрепятственно использовать этот способ. В многоквартирном доме будьте осторожны, чтобы не повредить проводку у соседей снизу.

Скрипит пол ремонт деревянного пола

Давайте посмотрим, как стянуть деревянный пол чтобы не скрипел.

Если вы решили перестелить деревянное покрытие, то просмотрите все доски, замените прогнившие, где нужно, закрепите саморезами, утопив шляпки и замазав углубления мастикой.

Если прогнивших досок много, то следует разобрать черновое покрытие. Полы нужно разбирать не сразу. Сначала поднимем 3-5 досок, находящихся около стены, оторвем их от пола. Посмотрим на лаги, в каком они состоянии.

Осмотрим доски, заменим прогнившие. Первую оторванную доску, заменив лаги, ставим на место.

Закрепляем ее, затем по одной доске отрываем, ремонтируя и заменяя лаги и доски. Отрывая доску, с другой стороны ставим прежнюю на место, скрепляя саморезами с лагой.

Доски пронумеруйте, чтобы не перепутать. Обратите внимание на лаги, есть ли треснувшие.

Замените бруски новыми, попробуйте сдвинуть лаги. Если они качаются, передвинулись, то их нужно закрепить клиньями.

Клин представляет собой брусок, заточенный под углом 30 градусов. Длина его колеблется от 30 до 40 см, а толщина от 30 до 60 в зависимости от размера и толщины лаги.

Забейте клин в лаги. Обычно вбивается по два клина с каждой стороны, чтобы лаги накрепко держались на бетонном основании. Для скрепления лаг можно использовать и металлические уголки. Доски сплачивать между собой нужно с помощью металлических скоб, вбивая их в лаги и клинья.

Если скоб нет, то можно использовать обрезки досок, прикрепляя их саморезами к лагам. Вместо металлических клиньев достаточно взять деревянные распорки. Лучше всего для настила брать шпунтованные доски. Можно закрепить доски между собой с помощью саморезов, вставляя их в дерево под углом. Чтобы доски плотно скреплялись, нужно постучать молотком по доске.

Некоторые мастера перед укладкой следующей доски промазывают пазы клеем для плотного скрепления досок.

При укладке первой доски не забывайте отступить от стены на 15-20 мм. Под воздействием перепадов температуры, влаги доска может расшириться и упереться в стену, разрушая, коробя всю конструкцию пола, если нет зазора со стеной. Саморезы у стены закроются плинтусами.

Сколько стоит работа скрипят полы деревянные

Цена устранения скрипа деревянных полов в Москве-200 рублей за квадратный метр.

Мы рассказали вам о том, что делать, если скрипит деревянный пол. Надеемся, что наши советы помогут вам избавиться от надоедливого звука. Какой способ из них вы выберете, мы не знаем. Но считаем, что найдете самый эффективный в зависимости от ваших условий, желаний, возможностей и времени.

Как убрать скрип деревянного пола

Скрипучие деревянные половицы мешают жить не только обитателям квартиры, но и всем соседям. Из-за них бывает невозможно нормально ходить по дому без опасения разбудить спящих в других комнатах. Из приведенной ниже статьи вы узнаете, как избавиться от этой проблемы раз и навсегда, не прибегая к капитальному ремонту и полной замене дорогостоящего покрытия.

Причины скрипа

В первую очередь необходимо понять, отчего скрипит деревянный пол. Правильно выявленная причина неприятных звуков, возникающих при ходьбе по дому или квартире – залог верного выбора способа устранения проблемы. Обычно скрип половиц возникает после нескольких лет эксплуатации. Разберем самые вероятные причины.

Трение ослабших крепежных элементов об доски

Со временем доски пола рассыхаются и диаметр отверстий, проделанных держащими их гвоздями или саморезами, увеличивается. Доски, при надавливании на них, начинают перемещаться вдоль крепежных элементов в вертикальной плоскости. При трении дерева о металл возникает скрип.

Неравномерно закрепленные доски

В местах, где доска закреплена по ширине с одного конца, происходит отход незафиксированных частей от лаг. При прохождении по полу они начинают «играть», задевая соседние элементы и создавая неприятные звуки.

Всё включено
В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

Без вашего участия
После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

Цена известна заранее
Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

Фиксированный срок ремонта
Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Рассохшиеся лаги

При высыхании брусков, из которых сделаны лаги, их габариты уменьшаются и соприкосновение с бетонным основанием пола становится слабее. Если брусок надежно прикреплен к доске, то он начинает подниматься и опускаться под весом ходящих по нему людей вместе с половицей.

Неправильно подобранный шаг размещения брусков

Если лаги расположены слишком далеко друг от друга, то при надавливании на участки пола, расположенные между брусками, доски провисают, а затем возвращаются в первоначальное положение. Постоянное движение в вертикальной плоскости приводит к ослаблению крепежа и смещению деревянных частей.

Прогнившие элементы

Сгнившие лаги и участки покрытия также приводят к изменению размеров и формы конструктивных элементов и ослаблению гвоздей и саморезов.

Читайте также: Промышленные светильники

Как устранить скрип

Главный принцип устранения скрипа деревянного пола – обеспечение надежной фиксации всех элементов друг с другом и закрепление конструкции относительно бетонного основания и стен комнаты.

Важно! Следует помнить, что любой ремонт и дополнительная фиксация должны применяться только на участках пола, не подверженных гниению.

Для устранения ненадежного крепления применяют дополнительное стягивание при помощи анкеров или саморезов. Выбор типа саморезов зависит от размеров досок и особенностей конструкции.

Саморезы с неполной резьбой обеспечивают максимально плотное крепление досок к лагам. А при использовании полной резьбы между ними остается зазор. Но оба варианта обеспечивают надежное крепление. В первом случае, за счет провала гладкой части винта в брус, а во втором – благодаря наличию резьбы, которая препятствует движению обоих элементов.

В случае появления зазоров между досками пола следует применить дополнительные методы фиксации.

Стягивание досок

Перед началом стягивания необходимо убрать все крепежные элементы. Стянуть доски можно при помощи вбивания клина между крайней доской и стеной комнаты. Также можно воспользоваться специальным инструментом – ваймой. Этот инструмент представляет из себя струбцину большого размера. Зажав в ней доски, можно повторно прикрепить их к лагам.

Расклинивание половиц друг с другом

В качестве клина можно использовать узкие рейки или шнур, которые плотно забиваются в зазоры между соседними половицами. Предварительно края досок должны быть ошкурены, а рейке придана конусообразная форма. Также следует смазать рейку клеем. После высыхания клея следует сточить рубанком часть рейки, оставшуюся на поверхности.

Частичная замена половиц

Если гниению подверглась только часть деревянных элементов, то производится их замена. Для доступа к лагам без демонтажа половиц в полу проделывают люки и технологические отверстия.

Закрепление досок при помощи шканта

В соседних половицах под острым углом сверлятся отверстия, проходящие через обе доски. В эти отверстия забиваются цилиндрические деревянные шканты, предварительно обмазанные клеем.

Применение настила из фанеры или ДВП

Здесь используется принцип перераспределения веса. Нагрузка на пол будет более равномерной, что приведет к уменьшению амплитуды смещения каждого элемента в отдельности.

Важно! Некоторые «специалисты» советуют применять такой экзотический метод, как запенивание внутреннего пространства между лагами.

В просверленное в полу отверстие закачивается бытовая монтажная пена. В этом случае возможны два варианта:

Со временем пена промнется и снова возникнет скрип;

В точках с ненадежно закрепленными элементами излишки пены просто выдавят половицы вверх.

Вам нужен ремонт?

Мы отремонтировали уже больше 500 квартир, с удовольствием поможем и вам

Как избежать проблем на этапе монтажа

Чтобы не допустить возникновения скрипа деревянных половиц необходимо при монтаже пола выполнять следующие рекомендации:

Использовать пропитывающие составы для дерева, они предотвратят преждевременное рассыхание половиц и защитят их от гниения.

Широкие доски лучше крепить на саморезы с неполной резьбой, а толстые – с полной.

Расстояние между лагами рассчитывается, исходя из толщины и ширины досок, размеров брусков и предполагаемой нагрузки на пол в каждой комнате.

Для полного заглубления саморезов в толстые доски необходимо сделать «потай». Для этого можно использовать зенкер, сделанный из отрезанной шляпки того же самореза.

Крепить половицу к каждой лаге следует двумя гвоздями или саморезами.

Для обеспечения дополнительного крепления можно использовать длинный саморез, который будет упираться в бетонное основание, после прохождения всей толщины доски саморез выкручивается, а заостренный кончик отрезается.

Соблюдение этих несложных требований и правильный подбор стройматериалов и крепежа – залог долговечности конструкции. Грамотный расчет расстояния между лагами и размеров досок, а также соблюдение технологии строительства позволит произвести монтаж надежного деревянного пола и не вспоминать о скрипах на протяжении всей его службы. Но провести эти процедуры самостоятельно очень сложно – ошибиться можно на каждом этапе ремонта. Разумнее воспользоваться услугами грамотных ремонтников.

А еще лучше заказать комплексный ремонт под ключ, озвучивая опытным мастерам свои требования к полу и другим поверхностям. Ваши идеи отражаются в дизайн-проекте, который помогает составлять талантливый архитектор, учитывая специфику жилых помещений и ваши предпочтения. Услуга капитального ремонта очень удобна, так как защитит вас от всех хлопот. Спокойно занимайтесь своими делами, пока работники воплощают в в квартире ваши желания!

Как эффективно избавиться от скрипа деревянного пола: основные способы

При красоте и эстетичности у деревянного пола существует один минус – покрытие в процессе эксплуатации начинает скрипеть. Посторонние звуки не влияют на прочность конструкций и качество использования поверхности, но создают ощутимые неудобства. Перед тем как устранить скрип деревянного пола в квартире, следует определить его причины.

Почему скрипят полы?

Скрип половиц происходит в результате деформирования, смещения досок и трения соседних элементов. Специалисты выделяют главные причины появления скрипа у деревянных экологичных полов:

неправильный процесс укладки. При расположении деревянных досок на лагах по периметру несущей стены нужно соблюдать зазор. Элементы будут расширяться естественным способом при резком повышении или понижении температуры, влажности и механических нагрузок. Плотно размещенные доски и будут источником скрипов;
естественное усыхание материала. Настил из дерева имеет нормальный показатель влажности 12 %. В случае его понижения доски высыхают, уменьшаются, что становится поводом для скрипа деревянных полов;
естественное старение древесины. Натуральное дерево состаривается быстрее искусственных элементов. Если появляется скрип, избавиться от него поможет только капитальный ремонт;

сильная влажность в доме. Дерево чувствительно к изменению микроклимата, поэтому во влажной среде оно расширяется. Трение набухших половиц приводит к тому, что появляется скрипящий звук;
некачественное крепление. При несоблюдении технологии и сильной механической нагрузке гвозди выпирают из досок. Ослабевание крепежа приводит к расшатыванию и последующему скрипу половиц.

Своевременное удаление назойливых скрипов у деревянных полов предотвратит разрушение строительного пирога.

На заметку! Для профилактики скрипа полов можно обработать материал специальными составами или поддерживать влажность в помещении на уровне 35 %.

Поиск места, обнаружение очагов скрипа

Перед тем, как избавиться от неприятных звуков, нужно обнаружить участок и узнать, почему они появились. Понадобится пройтись по покрытию и определить, где шум слышен больше всего. Участки, где скрипят полы, помечаются мелом или маркером.

Чтобы обнаружить причину, нужно прислушаться к типу звука и уточнить вид деформации:

если в квартире или доме старый пол из дерева, доски прогнутся, будут шататься по горизонтали, а шляпка и часть гвоздя появится снаружи. Причины скрипа – в ослаблении крепежа;
деревянные половицы прогибаются. Деформированы лаги или просело основание;
покрытие прогибается, если по нему ходят. Причина звука – большое расстояние между лагами или тонкий пиломатериал;
плинтуса и полы около стены растрескались. Трещины становятся источником того, что скрипят полы.

Если выяснить источник появления неприятных звуков визуально и на слух не удалось, требуется снять несколько половиц и осмотреть лаги.

Совет! Пользуйтесь строительным уровнем – чаще всего скрипят полы в зонах с перепадом высоты покрытия.

Методы устранения проблемы

Только после уточнения причин подбираются способы устранения скрипа деревянного пола. В домашних условиях несложно выполнить:

уплотнение конструкций с зазорами;
закрепление или протягивание;
реставрацию с удалением поврежденного участка;
дополнительный настил из ДСП или фанеры;
применить строительные смеси, герметики.

Любой процесс требует вскрытия покрытия – снимают минимум одну доску. Своевременное устранение скрипа у деревянного пола в бане, доме или квартире предотвращает образование грибка, конденсата или плесени.

Экспресс-методики

Как быстро избавиться от надоедливого скрипа у деревянного пола? Выполнить быстрые ремонтные мероприятия.

Сооружение настила

Устранить звук можно при помощи прикручивания листов фанеры или ДСП поверх деформированных половиц. Технология основывается на перераспределении нагрузки по большему участку. Местный ремонт исключает прогибы досок под фанерными пластинами толщиной 12 мм.

Важно! Фанеру укладывают так, чтобы не было стыков со скрипящими участками, дополнительно окрашивают или лакируют.

Использование герметиков

Как заделать щели и одновременно устранить скрип расшатанных половиц у старого деревянного пола за короткое время? Изготовить герметизирующий состав на основе опилок, строительного лака, эмалевой краски в пропорциях 4:1:1 и заделать все щели. Чтобы не возиться с приготовлением смеси, можно приобрести уже готовый герметик и залить его в пустоты. Средство будет своеобразным клином, упрочняющим покрытие и устраняющим скрип.

Работы со шпатлевкой

Просто и без лишних затрат удалить скрипящие звуки и отремонтировать покрытие поможет смесь из клея ПВА с опилками:

Синтетический шнур пропитывается готовым составом и укладывается в пространство между досками.
Опилки и клей смешиваются до густоты строительной шпатлевки.
Замазка наносится поверх шнура с выступами.
После первичного отвердевания клея выпуклости срезаются.

Важно! Смесь полностью высыхает только через 48 часов.

Несложные ремонтные работы

При наличии строительных навыков и если скрип вызван деформацией покрытия, придется делать ремонт.

Прикручивание досок на анкеры или саморезы

Самостоятельно избавиться от скрипа можно, если дополнительно зафиксировать доски на лагах. Для работ подходят два типа метизов:

саморезы с полной резьбой для жесткой и прочной фиксации элементов с небольшим зазором на расширение деревянных половиц;
саморезы с неполной резьбой – шпунты прижимаются к лагам так, чтобы не было зазоров, а гладкая часть полностью вошла в отверстие.

Устранение неприятного скрипа хорошего деревянного пола выполняется по следующей схеме:

Широкие расшатанные половицы крепятся элементами с неполной резьбой.
Толстые деревянные элементы к лагам прижимаются плохо. Их фиксируют относительно друг друга крепежом с неполной резьбой.
В твердые виды древесины шляпки шурупов не проходят, поэтому изготавливают анкеры. Головку стандартного самореза отрезают и делают по нему наклонные насечки.

Совет! Такой вариант удаления скрипа подойдет только для покрытия без усушки.

Использование специальных прокладок

При наличии подвала или подпола можно удалить скрип в местах соединения деревянного пола и балок перекрытия. Прокладку располагают между верхней частью балок и настилом, забивая ее молотком. Для дополнительного крепления на поверхность прокладки наносят герметик.

Закручивание досок

Если вы точно знаете, в каком месте слышится досаждающий звук, используйте технологию сплачивания полов. Доски нужно скрутить саморезами с шайбами-прокладками:

Настил из дерева просверливается так, чтобы саморез выступал над покрытием на 0,6 см.
Вставляется шайба.
В большом доме можно добавить планку размером 1х4 или 1х6 см к балке и закрепить ее, используя деревянные клинья.
Элементы забиваются молотком и усиливаются гвоздями через каждые 6-7 см.

Совет! Клинья из древесины можно забивать киянкой.

Выполнение стяжки

Как при усушке настила устранить скрип у деревянного пола толщиной 2-5 см в доме? Нужно усилить жесткость конструкции в горизонтальном направлении. Угловая стяжка – эффективный вариант как избавиться от проблемы. Она выполняется строительной ваймой:

Из напольного покрытия убираются саморезы или гвозди.
Строительную вайму для склейки мебели ставят поверх пола.
Инструментом сжимают доски.
После сжатия на лаги вкручиваются саморезы.

Важно! Стяжку можно сделать на этапе укладки покрытия.

Особенности расклинивания

При деформации центральных или пристенных участков выполняют расклинивание. Строители используют разные способы для устранения скрипа, появившегося у деревянного пола в доме или квартире:

начинают делать ремонт от стены. Деревянные клинья вбиваются между напольным покрытием и стеновой конструкцией. Доски заново фиксируют на лаги, после чего удаляют клинья;
центральные дефектные половицы обрабатывают наждачкой. После подбора рейки заостряют ее нижний край, обмазывают клеем и вбивают. Сверху изделия из дерева обрабатывают рубанком и шлифуют.

Плотно прижав доски друг к другу и перераспределив нагрузку, получится полностью убрать скрип.

Капитальные мероприятия

Если в квартире или доме старый пол из дерева, проводится капитальный ремонт. Полное устранение неприятных звуков, деформированных и загнивших конструкций проводится несколькими способами.

Организация опор

Ремонт деревянного пола своими силами можно выполнять, сняв несколько половиц. Дополнительные элементы прибиваются под настилом крест-накрест. Используют деревянные изделия или металлопрофиль.

Замена испорченных досок

В помещениях с высокой влажностью половицы просыхают неравномерно и быстрее портятся. Второй вариант, почему скрипит деревянный пол – увеличенная нагрузка на участки возле порога, кухонного стола или мойки. Полноценное устранение постоянного скрипа у деревянного пола в частном доме или квартире возможно только при замене досок:

Выяснение места расположения лаг по шляпкам гвоздей.
Отступ от края бруса на 1-2 см и просверливание половицы насквозь.
Расширение зазора, вставка в него лезвия лобзика и проделывание поперечного разреза на параллельных участках досок.
Проделывание дополнительных продольных пропилов – это поможет сделать удаление шпунтованных досок, убрать пазы с гребнем.

Очистка левого и правого краев от опилок.
Подготовка новой доски и установка ее на место с подгонкой стыков, проверкой на просвет.
Прикручивание элемента саморезами с углублением на 1-2 мм.
Заделка углублений шпатлевкой.

Замена досок поможет убрать скрип деревянного пола в квартире, но только при небольших деформациях. Устранение неприятных звуков рассчитано на срок не более 2 лет.

Профилактика

В процессе укладки напольного покрытия можно сделать профилактическое удаление будущего скрипа у деревянного пола, ведь своими руками легко выполнить:

шумоизоляцию без разборки настила. Работы выполняются по лагам. Чтобы предотвратить возможные причины скрипа, верхняя часть бруса оклеивается звукоизоляционными материалами. На лаге размещается подложка из резины, вспененного полиэтилена;
укладку регулируемых полов. Чтобы понять, как устранить скрип деревянного пола в квартире, понадобится смонтировать лаги на специальных шпильках. Крепеж пропускают через брусья, а потом ставят их резьбой по горизонтали. Выступы резьбы срезают шлифмашинкой.

Профилактические работы улучшают акустику в помещении, обеспечивают естественную вентиляцию. На поверхность пиломатериала проникает минимум влаги, а при отсутствии жесткой фиксации покрытия проще провести местный ремонт дефектных участков.

Эффективные способы устранения скрипа деревянного пола

Деревянные полы красивы и экологичны, но у них есть один существенный недостаток. Со временем они доставляют множество проблем своим скрипом. Существует несколько вариантов, что сделать, чтобы в доме или квартире не скрипели деревянные полы. Самый простой из них – ничего. Скрип пола не влияет на прочность конструкций, поэтому эксплуатации помещения ничто не мешает. Это вариант для ленивых хозяев, которые согласны мириться с небольшими неудобствами. Если же возникает желание бороться со скрипом, необходимо начать действия с выяснения причины.

Причины скрипа

Различные причины скрипа деревянного пола

Основной причиной того, что скрипит деревянный пол становиться деформация досок, их смещение и трение друг о друга. Деформации со временем возникают всегда. Причин этому может быть несколько:

Естественный процесс старения. С тем, что свойства материала со временем ухудшаются поделать ничего нельзя. Этот процесс происходит всегда и для любого материала. Но для сырья натурального происхождения чуть быстрее, чем для синтетических. Старение древесины можно замедлит только защитой от всех возможных негативных воздействий.
Нарушение технологии укладки. При возведении деревянного пола по лагам по периметру стены обязательно предусматривают зазор, чтобы позволить доскам беспрепятственно расширяться под воздействием изменений температуры и нагрузкой. Если этот зазор не предусмотреть при расширении доски будут плотно прилегать друг другу и возникнет трение, вызывающее скрип.
Усыхание древесины. Нормальная влажность дерева для строительных конструкций – 12%. При низкой влажности воздуха это значение снижается, и доски уменьшаются в размерах. Такое нарушение конструкции тоже может привести к скрипу.
Нарушение технологии крепления. При некачественном закреплении гвозди под нагрузкой выходят наружу. При ненадежном закреплении все элементы пирога пола расшатываются, появляется скрип. Если вовремя не принять меры одним скрипов дело не ограничиться, в конечном итоге вся конструкция разрушиться.
Высокая увлажненность воздуха в помещении. Процесс обратный усушке. Древесина очень сильно реагирует на изменения микроклимата в помещении. Если влажность превышает нормативную, доски начинают набухать, расширяться. Трение приводит к скрипу.

Все эти причины связаны с особенностями материала. Устранение их практически невозможно (кроме нарушения технологии).

Для предотвращения можно делать тщательную обработку защитными составами и поддерживать постоянную рекомендуемую влажность в помещении.

Но это не предотвратит старение. К тому же поддержание постоянной влажности – крайне трудоемкой мероприятие.

Способы устранения проблемы

Перед тем как убрать скрип деревянного пола, нужно подобрать наиболее подходящий способ, чтобы это сделать. Устранение проблемы может выполняться с помощью следующих мероприятий.

Применение монтажной пены

Монтажная пена не прочна, поэтому зафиксировать доски она может лишь на время

Состав способен проникать даже в самые мелкие трещины, заполняя их. Делать ремонт с помощью монтажной пены могут даже те, кто никогда не имел дело с ремонтными работами. Чтобы устранить скрипучесть таким способом нужно следовать порядку действий:

взять монтажную пену в баллоне;
завести трубку в пространство между перекрытием и досками настила;
выдавить необходимое количество материала;
дождаться высыхания.

Устранение скрипа происходит за счет фиксации деревянных элементов. Монтажная пена достаточно не прочный материал, поэтому зафиксировать доски она может лишь на время. После вновь понадобится проведение ремонтных мероприятий.

Подбивка клиньев

Делать такой ремонт можно только при небольшом износе досок пола. Если повреждения настила сильны, действия будут малоэффективны.

Чтобы решить проблему изготавливают деревянные клинья. Их вбивают между досок в аварийных местах. Элементы предотвратят подвижность и трение досок.

Закрепление на анкера

Принцип крепления анкеров для устранения скрипа на полу

Такой способ фиксации досок пола позволит удалить скрип при бетонном перекрытии.

Металлические анкеры требуют надежного закрепления, что не может обеспечить деревянное перекрытие. К недостаткам способа можно отнести его высокую стоимость. Делать ремонт нужно в следующем порядке:

с помощью перфоратора или дрели подготавливается отверстие в перекрытии;
в отверстие устанавливают дюбель;
анкер загоняют, не разбирая его на детали;
выполняю фиксацию досок пола к закрепленному анкерному болту.

Использование саморезов

Варианты устранения скрипа на полу

Применение саморезов подходит, если место скрипа располагается между досками настила и расположенными под ними лагами. Самая сложная задача в этом случае определить расположение лаг без разборки пола. Делать это следует в таком порядке:

демонтируют плинтуса по периметру помещения;
определяют направление лаг;
по стенам, расположенным поперек лаг, отмечают их расположение длинными и тонкими металлическими стержнями;
воткнутые по двум сторонам стержни соединяют шнуром, создавая таким образом разметку для работ.

Саморезы нужны на 2-3 см меньше, чем суммарная толщина досок, настила и лаг. Определить это можно, поместив в щель между досками тонкую металлическую линейку. Далее нужно зафиксировать конструкции пола саморезами вдоль протянутого шнура. Крепление выполняют на 2-3 самореза, расположенных близко к центру лаги. Закрепление стоит делать с одинаковым шагом.

Укладка фанеры

Перед тем как устранить скрип деревянного пола фанерой, необходимо убедиться в его ровности. Если основание неровное, способ не подходит. Листы фанеры выбираются толщиной не менее 12 мм. Фанера раскладывается по доскам и крепиться к ним саморезами. Шаг креплений – 15-20 см.

Замена участков

Мероприятие трудоемкое и довольно затратное. Подходит для тех случаев, когда доски сильно повреждены и применение других способов бессмысленно. Пол в местах скрипа вскрывают, демонтируют и заменяют на новый. Рекомендуется отказаться от гвоздей в качестве крепежных элементов, поскольку они могут вновь привести к возникновению скрипа. Используют саморезы.