Регулировка газового котла: советы по настройке оборудования для корректной работы

Регулировка газового котла: рекомендации по настройке устройства для корректной работы

Не можете найти инструкцию? Рекомендации из брошюры вам не помогли? У вас есть возможность прочитать нашу статью о настройке котлов. Если не знаете, как обходиться с газовым оборудованием, вам нужен мастер. Но согласитесь, не помешает раз за разом экономить время и деньги благодаря знаниям об основных настройках. Эффективная регулировка газового котла намного проще, чем может показаться.

Из статьи вы поймете принципы регулировки давления, тяги и мощности при работе устройства. Узнаете вероятные причины проблем вместе с вариантами их устранения. Если вам предстоит настройка котла, пользуйтесь нашими материалами. Не забывайте о правилах безопасности, и вы успешно настроите прибор, устраните мелкие неполадки.

Настройками газового котла следует интересоваться задолго до покупки, с учетом нужд и разных особенностей. Мы написали, какие параметры можно или нужно менять в используемом приборе. Новое устройство следует настраивать и готовить к работе, а некоторые нежелательные моменты удастся скорректировать.

Настройка автоматики котла и давления

Перенастройку выполняют в случае, если автоматика срабатывает слишком часто. Эту неполадку называют тактованием, и возникает она из-за чрезмерного роста температуры теплоносителя. Уменьшите подачу газа в основную горелку, так вы защитите котел от износа.

У метода есть также запасной вариант — достаточно скрутить кран перед котлом. Помните, что неполное сгорание топлива приводит к увеличению объема дымовых газов и гари.

Чтобы избавиться от тактования, перенесите комнатный терморегулятор (если есть) в более холодное место или снизьте температуру воздуха в месте установки. Увеличьте количество теплоносителя в системе отопления. Замените основную горелку, если тактование появилось из-за ее повышенной мощности.

Проблемы с автоматикой и частое выключение наблюдают при таких обстоятельствах:

упало или подпрыгнуло напряжение;
сильный ветер погасил горелку;
уменьшилась проходимость дымохода;
снизилось давления газа.

Чтобы улучшить работу автоматики, наведите рукоятку автоблока (газового клапана) на положение «искра». Загорится запальник (пилотная горелка, запальная горелка). Оставьте ручку на 30 секунд в таком положении, после чего верните на позицию «выключено» — белый кружок.

Котлы выпускают с термостатами (терморегуляторами), суточными и недельными программаторами. Терморегулятор отключает котел при достижении заданной температуры, потом прибор включается автоматически. Пока хозяева в отъезде, они могут положиться на регулятор с 7-дневным периодом работы. Суточный прибор снимает потребность в постоянном контроле за котлом.

Давление налаживают на автоблоке. К примеру, возьмем Eurosit 630. Агрегат поддерживает температуру воды в отопительном контуре и останавливает подачу газа в опасной ситуации. На Eurosit 630 есть ручка, которая крутится и имеет 7 режимов пламени, — наведите ее на положение «1», снимите крышку и прикрутите винт слева под рукояткой. Крутите по часовой — подача газа будет меньше и плавнее, автоматика заработает лучше.

Настройте также максимальный режим. Наведите ручку на «7» и прикрутите винт на дне агрегата, теперь уже против часовой стрелки. От уменьшения уровня пламени снизится давление газа и эффективность горелки котла на той же настройке мощности.

Определите сначала нужные стороны на автоблоке. Поверхность с рукояткой считайте боковой. Агрегат устанавливают по-разному: иногда эта сторона сбоку, иногда сверху. Не перепутайте нужные винты (позолоченные) с креплениями.

Давление нужно снизить в таких случаях:

пламя гаснет вскоре после загорания;2
при зажигании есть хлопок;
пламя выходит за отведенные ему пределы;
красный или красно-оранжевый цвет огня.

Давление обычно повышается зимой: газораспределительные компании поднимают значение с 200 до 280 мм водяного столба. Установите регулятор давления или уменьшите подачу через опуск.

Подготовка котла к работе

Устройство регулируют после установки, зажигания и длительного простоя. После монтажа проверяют все датчики и предохранители, работоспособность узлов.

При запуске котла необходимо проделать пять шагов:

Прогрейте устройство.
Полностью откройте шибер дымохода.
Отрегулируйте пламя на всю мощность, до голубого и желтого сегментов.
Прикрывайте вентиль на опуске до удаления желтой части огня.
Проверьте режимы работы и автоматику, которая отвечает за безопасность.

Это же проделывают после установки.

Котлы нуждаются в регулярной очистке. После перерыва в работе устройства дымоход заполняют насекомые и пауки. Осмотрите трубу и вентилятор, уберите мелкую живность. Устраните налет из продуктов горения и льда. Очистите от сажи камеру сгорания. В загрязненном состоянии она вызывает проблемы с зажиганием.

По этой же причине стоит удалить грязь из изолятора, где находится провод, который идет в камеру сгорания. Очистите элемент мягкой тканью. Большое количество грязи убирайте растворителем. Подсушите изолятор, прежде чем возобновить работу котла.

Вовремя удаляйте накипь со стенок теплообменников. Если котел плохо греет воду, то промойте также отопительный контур. Залейте горячей воды и добавьте средство для устранения минеральных отложений. Проверьте работу датчика протока, и если с ним все в порядке — пользуйтесь котлом.

Как отрегулировать тягу в котле?

Со временем ослабевает тяга, поэтому проверьте ее в устройстве и дымоходе. Взгляните в смотровое окно. Прочистите отводящие пути от сажи. Тягу ухудшает плохая погода: газы не всегда выходят полностью, а приходящий воздух может нарушать работу горелки. Осмотрите строение дымохода, сравните его с требованиями по СНиП 2.04.05-91.

Регулятор тяги (шибер) устанавливают при избыточной тяге. В связи с этим появляется противоположная проблема. Дымоход чрезмерно остывает и постепенно покрывается конденсатом изнутри. Труба забивается от скопления сажи и льда. Если забыть покрутить шибер хотя бы раз в 2—3 дня, потом этот прибор портится, смена положений открыто/закрыто становится невозможной.

Подбирайте регулятор тяги по принципу: больше длина или высота дымохода — меньше диаметр шибера по сравнению с этим же показателем трубы. Тогда дымоход прослужит дольше.

Есть также регуляторы горения, которые иногда называют механическими регуляторами тяги и мех. терморегуляторами. Приборы этого типа чаще устанавливают на твердотопливных устройствах, но на газовых их используют тоже — водяной термостат — на нем нет цепочки. Агрегаты для газовых котлов не влияют на регулирование тяги в дымоходе.

Настройка регулятора горения для газового котла выглядит так:

Перед установкой слейте воду из котла, и если систему отопления невозможно изолировать кранами, то удалите весь теплоноситель.
Уберите заглушку и вкрутите вместо нее регулятор.
Потом заполните систему теплоносителем и разожгите горелки.
Прокрутите рукоятку до нужного положения по температуре.

Ориентируйтесь на отметки на маховике, если точная температура на регуляторе не отображается. Летом ставьте ровно посередине промежутка между низким и средним значениями. Зимой — между средним и высоким.

Прежде чем остановиться на каком-то оптимальном значении, проверьте все режимы температуры.

Настройка зажигательного устройства

Подготовьте плоскогубцы, мультиметр, отвертки, рожковые ключи и спирт. Аккуратно снимите клеммы, замкните между собой и подожмите плоскогубцами. Запустите пилотную горелку. Учтите его и проверьте сопротивление мультиметром. Если значение не 1—2 Ома, замените измеритель тяги на новый. Если в пределах нормы — прочистите датчик ваткой, смоченной в спирте. Установите обратно и проверьте, заработало ли зажигательное устройство.

Иногда проблема остается. В таком случае осмотрите прерыватель термопары (тягопрерыватель): снимите клеммы и определите сопротивление. Если значение не соответствует 3 Омам, воспользуйтесь рожковыми ключами.

Инструментом № 9 уберите гайку, которая соединяет прерыватель и термопару. Потом ключом № 12 открутите тягопрерыватель на полоборота. Затем возьмите вставку с контактами и снимите прерыватель. Соедините ключом № 9 электромагнитный клапан и термопару. Проверьте зажигание. Если не включается — проблема в термопаре.

Уберите крепеж между термопарой и пилотной горелкой ключом № 10 и проверьте электродвижущую силу термоэлемента вольтметром. В случае с работающей термопарой просто протрите спиртом ее соединение с прерывателем и соберите все обратно.

Подача газа к котлу происходит так:

Газ попадает в сетчатый фильтр, который очищает топливо от твердых микрочастиц.
Топливо идет дальше при открытом вентиле и электромагнитном клапане.
Газ поступает на пилотную горелку.
Зажженный запальник дает пламя на основную горелку и на термопару.

Контрольная система пускает пламя на основную горелку, если огонь присутствует также на пилотной. Прекращает подачу топлива при отсутствии или сильном снижении тяги в дымоходе. Автоматическая схема регулирования дает максимальную безопасность при подаче газа к котлам и другим подобным устройствам.

Регулировка мощности газового котла

В этом случае стоит задача снизить или увеличить показатель. Непрямой способ регулировки подразумевает уменьшение подачи через краны: который стоит после подводки к котлу и тот, что на опуске. Диапазон регулирования уменьшится, поэтому лучше предпочесть прямые методы.

Чтобы увеличить мощность, выберите вариант:

Настройте горелку на желаемый показатель — актуально для модулирующих агрегатов.
Купите более производительную горелку.
Замените форсунки на большие по сечению. Помните, с ростом теплоотдачи у котла вырастет потребление газа, риск поломки раньше срока, снизится КПД.

В идеале настройку по увеличению мощности лучше доверить специалисту по котлам. Рост мощности по указанным вариантам достигает 15 %. Если этого недостаточно, используйте дополнительные устройства для обогрева комнат. Не забывайте очищать котел, чтобы сохранять уровень мощности.

Иногда приходится уменьшать мощность. Сначала ее регулируют через меню: параметрами температуры теплообменника и времени антициклирования. Затем настраивают циркуляционный насос. При потребности меняют горелку на модуляционную.

Причины для изменения мощности котла:

Увеличение: нужно переоборудовать прибор одновременно с наращиванием мощности, подключить бойлер косвенного нагрева, увеличилась площадь для отопления.
Снижение: отказ от одной из функций (отопления или горячего водоснабжения), части функционала (обогрева отдельных комнат, теплого пола), снижение производительности котла.

При избыточном потреблении топлива стоит осмотреть вторичный теплообменник и удалить остатки солей вручную или химическим составом. На загрязнение укажет характерное бульканье при работе котла.

Расход повышается из-за низкой удельной теплоты сгорания (теплотворности) газа. Норма составляет не меньше 7 600 ккал м³. У плохо осушенного топлива теплотворность опускается почти в два раза.

Настройте также газовый клапан. Их регулируют, зависимо от строения:

у одностадийных есть только положения «включен» и «выключен»;
двухстадийные клапаны оборудуют 1 входом и 2 выходами, а открываются они на промежуточном положении;
трехстадийные есть у котлов, у которых два уровня мощности;
с помощью моделирующих клапанов мощность удается регулировать более плавно, у них много режимов пламени, помимо положений «включено» и «выключено».

Смотрите на цвет пламени. Если имеет заметную желтую часть, прикрутите вентиль на опуске, чтобы снизить подачу топлива.

Еще раз задайте рабочую температуру отопления на терморегуляторе. Принцип его действия заключается в том, что в работу включается стержень. С падением температуры элемент уменьшается и открывает подачу топлива. Рост температуры приводит к увеличению стержня, отчего газ начинает поступать в меньшем объеме.

При нехватке воздуха осмотрите заслонку, наддув и регулятор температуры. Хлопок при зажигании основной горелки появляется из-за забитых путей подачи воздуха. Уберите пыль из них и входных отверстий.

Выводы и полезное видео по теме

Регулировка мощности газового котла:

Настройка комнатного терморегулятора — модели lt08:

Подробная настройка в меню котла Bosch Gaz 6000 W:

Теперь вы знаете, в каком регулировании нуждаются котлы. Понимаете, как можно повлиять на расход газа. Можете выполнить регулировку мощности газового котла и его узлов, не вызывая мастера. Ухаживайте за устройством, чтобы использовать полученные знания только для настроек, а не для починки. Делайте только то, что вам под силу. При потребности обратитесь к специалисту по котлам. Звоните на экстренные номера, если есть опасность.

Пишите комментарии по поводу настройки газовых котлов. Напишите о критериях, по которым выбирали свое устройство, о качестве работы прибора. Расскажите, как настраиваете свой котел и насколько часто это делаете. Форма для обратной связи расположена ниже.

Как грамотно настроить газовый котел, чтобы экономить 5-40% денег на квитанциях: делюсь опытом

У меня при строительстве дома стоял вопрос – газ (экономно и удобно) или твёрдое топливо (без вариантов, если нет коммуникаций). Но к моему счастью, ещё до начала внутренней отделки, по нашей улице положили газовую трубу.

Вопросы по отоплению отпали сами собой. Однако, чтобы иметь козырь в рукаве, я все-таки оставил шахту под твердотопливный котёл.

При выборе, установке и настройке котла пришлось изучить кучу нюансов, которые в будущем сэкономят мне деньги на отоплении дома. О них мне хотелось бы и рассказать.

Это история от нашего постоянного подписчика из Беларуси Юрия Сергеевича.

Почему важна настройка газового котла и что она даст
Настройка мощности котла
Настройка температуры котла
Частые проблемы с котлом во время настройки и как их исправить

Почему важна настройка газового котла и что она даст

Котел сам по себе довольно прост в устройстве, но тем не менее часть электрических узлов способна проработать только определённое количество циклов включения/выключения.

Если неправильно настроить мощность, котёл будет постоянно включаться через очень короткие промежутки времени, сокращая тем самым тот жизненный путь, что и так не очень щедрой рукой отмерил ему производитель. Запланированное устаревание – оно такое…

У меня, к примеру, пока ещё не стоят межкомнатные двери и входная дверь в доме — от городской квартиры. Все надеюсь выиграть в лотерею и купить все необходимое для переселения.

А пока я уповаю на удачу и вторую зиму топлю дом вхолостую, котёл довольно часто включается, т. к. без нормальных дверей тепло, конечно, потихоньку убегает.

Как гласит слоган производителя Immergas: «Тепло Италии в вашем доме».

Вторым ключевым моментом для котлов с контуром горячего водоснабжения является плавность хода газового клапана, который регулирует интенсивность пламени горелки.

Отсюда комфорт банно-ванных процедур. Для того чтобы не свариться и не замерзнуть от контрастного душа – настройки котла должны быть правильными.

На своей шкуре я в прямом и переносном смысле ощутил, каково это, если розжиг не настроен плавно. В квартире, где я дожидаюсь новоселья, по стечению обстоятельств, тоже стоит газовый котёл.

Первоначально пламя розжига настроили по принципу «лишь бы горело», поэтому воду кидало то в жар, то в холод. Пока грамотный специалист все не исправил настройками розжига.

Эти кольца используются, если длина дымохода около метра или меньше. Говорят, тоже помогают сэкономить 4-5 % газа за счёт того, что меньше тепла улетит в «трубу».

Ну и как же без финансового вопроса. Нельзя забывать про экономию газа. Помимо настройки, можно использовать термостаты и кольцо, ограничивающее потери тепла через выпускную трубу.

Лучше, конечно, применять их в тандеме для более эффективного расхода газа. Ходят слухи, по крайней мере мне рассказывали это работники местного райгаза, что датчик и кольцо дымохода могут сохранить от 5 до 40 % ваших денег.

Настройка мощности котла

При первом пуске газа специально обученные люди всегда настраивают мощность котла в соответствии с отапливаемой площадью. Обычные бытовые настенные котлы на максималках способны обогреть помещения площадью до 250 квадратов.

Но квартира или дом обычно имеют площадь в районе около 100 квадратов (моя городская квартира и того меньше).

При пуске газа работники газовой службы должны отрегулировать его давление при помощи специальной линейки с осмосом. К такой работе вас самостоятельно не допустят, как бы вы просили.

Ещё эту линейку называют «U-образным манометром».

После этого уже потребитель настраивает комфортную для себя температуру. Обычно это около 21 градуса по Цельсию.

Очень частое заблуждение, что во время отсутствия дома можно ставить температуру на минимум или выключать отопительный прибор вовсе. После включения в такой ситуации котел начинает работать на износ, пытаясь нагнать температуру в помещении.

Лучше всего, когда котел работает в обычном режиме на протяжении отопительного сезона без экстрима.

Установка датчика термостата очень полезная вещь при желании сэкономить и держать в помещении постоянную температуру. В солнечные дни котел и вовсе может запуститься два-три раза за день, что несомненный плюс.

После заселения и установки всех дверей, обязательно установлю его на свой котел, тем более что для этого нужно подключить всего 2 провода.

Настройка температуры котла

При настройке температуры как воды, так и отопления важно не бросаться в крайности. Не стоит использовать максимальные или минимальные значения. Для горячей воды подойдет температура 38-39⁰.

Ставить температуру больше и мешать потом с холодной нет смысла, так как котёл эффективней прогревает полный поток, чем половинчатый, который потом регулируется смесителем.

Если вы используете термостат, лучше всего устанавливать его в самой холодной комнате, выставляя на нем температуру таким образом, чтобы в доме было комфортно.

Важно, чтобы на него не оказывали влияние расположенные близко отопительные приборы и прямые солнечные лучи.

Вот такое чудо может идти в комплекте с котлом.

Кто бы что ни говорил, но теплые полы — это сила. Если сравнивать площадь теплоотдачи радиатора и пола, преимущество отнюдь не в пользу первого. Да и радиатор остывает несравненно быстрее бетонной глыбы.

Сделав в своем доме теплым полом все помещения кроме спален, я остался доволен, как кот. А какой кайф заходить утром в ванную и ступать на теплый как коврик кафель…

Частые проблемы с котлом во время настройки и как их исправить

Самой частой и распространённой проблемой является неправильная настройка плавного хода газового клапана. Отсюда и неравномерная температура горячей воды, и взрыв газа в камере сгорания при розжиге.

Все это доставляет массу неудобств: нормально помыться невозможно из-за контрастности температуры воды, да и бухающий котёл доставляет акустический дискомфорт.

Давление воды при развоздушенной системе тоже нужно содержать на рекомендуемом производителем уровне, так как внезапно упавшее ниже нормы давление способно отключить котел.

Что, например, при длительном отсутствии, чревато большими проблемами. Либо, наоборот, чрезмерно высокое давление заставит сработать сбросной клапан.

Постоянно используемые максимальные температуры способны привести в негодность и теплообменник.

Он может, как прогореть, так и забиться известковыми отложениями подобно чайнику, ведь высокая температура образует накипь, особенно в жёсткой воде. Да и трубки теплого пола имеют срок службы, связанный с температурой.

При 70-80 градусах трубки деградируют в 5 раз быстрее, чем при 50-60. Такие цифры я сам прочитал в инструкции к тёплому полу.

Вышедший из строя теплообменник из-за неправильной настройки пламени.

Только правильно настроенный по всем параметрам и правилам котел, сможет приносить радость и тепло в ваш дом, а не постоянные проблемы, испорченные нервы и ремонты.

Ремонты, между прочим, довольно затратные, т. к. узлы меняются целиком и цены на них довольно кусачие.

Правда, если вы ничего не смыслите в программных настройках, лучше доверить это профессионалам. Так что не экономьте на настройках, а экономьте на газе и электроэнергии. Сложно с этим не согласиться, не правда ли?

Настройка газового котла: как настроить газовый котёл самостоятельно, без помощи мастера

Опубликовано kachlife в 28.10.2020 28.10.2020

Выбор газового оборудования – основные критерии

С настройками газового котла нужно определиться еще до его покупки. Начать советуем с мощности оборудования. Большое значение имеют особенности вашего дома. Главное условие для нормального и бесперебойного функционирования такого агрегата – наличие централизованного снабжения газа. Естественно, можно попробовать воспользоваться привозными газовыми баллонами, однако это существенно увеличит расходы. В некоторых случаях дешевле даже приобрести электрическое оборудование для отопления здания, чем закупаться баллонами с газом.

Для помещений площадью более 300 м2 лучше выбрать напольный котел

Есть некоторые особенности выбора напольного и настенного котла. Настенное оборудование отличается меньшей мощностью, поэтому его не хватит для обогрева помещений общей площадью свыше 300 квадратных метров. В данном случае потребуется либо приобрести еще один котел, либо смонтировать газовый котел напольного типа. В магазинах можно приобрести напольные агрегаты любой мощности.

Установка газового котла в частном доме – о каких нормативах нужно знать?
Комнатный термостат для газового котла – походы в котельную отменяются
Схема газового отопления частного дома – самостоятельное подключение настенного котла

Что необходимо знать для правильной настройки газового котла

Правильная настройка газового отопительного оборудования начинается ещё на этапе покупки. Нужно убедиться, что его мощности будет достаточно для обогрева помещения. Быть уверенным в стабильной подаче газа, в случае с перебоями никакая настройка не поможет. Нужно учесть количество окон, дверей, толщину стен. Правильная настройка напрямую зависит от этих факторов.

Термостат, который идёт в комплекте с котлом на электронном управлении облегчит настройку. В этом случае электроника всё сделает сама. При снижении температуры сигнал с термометра запустит горелку или усилит её пламя. Такая система будет поддерживать температуру на максимально комфортном уровне, но иногда и её нужно настраивать.

выбор прибора для измерения давления газа и регулировки отопительного устройства

Манометр существует для того, чтобы измерять давление в системе. Он соединяется с аварийным предохранительным клапаном и воздухоотводчиком, таким образом, гарантируя безопасность.

Выход показателей давления за допустимые пределы означает, что система работает неправильно. Избыточное давление может привести к разрыву трубопровода и даже к взрыву оборудования.

Классификация манометров для настройки газовых котлов

Принцип работы всех манометров основан на том, что измеряемое давление уравновешивается силой трубчатой пружины или двухпластинчатой мембраны.

Она одним концом припаяна к держателю, а вторым, связана со стрелкой через специальный механизм. Этот механизм преобразует линейное перемещение чувствительного элемента в движение стрелки по циферблату.

Образцовые

Образцовыми называют измерительные приборы, которые применяют для калибровки других. Данный тип устройств используют для проверки оборудования и точных измерений давления жидкости и газа, они обладают более высоким классом точности — 0,015—0,6 ед. Повышенная точность измерения этих приборов обусловлена особенностями конструкции: зубчатый орган в передаточном механизме исполнен очень точно.

Электроконтактные

Эти устройства отслеживают предельное давление и оповещают систему о его достижении. Обычно такой вид измерительного оборудования применяют для газа, пара, спокойных жидкостей, несклонных к кристаллизации. Приборы могут управлять внешними электроцепями при достижении критического давления с помощью контактной группы либо оптической пары.

Фото 1. Электроконтактный манометр для отопительного газового котла. Прибор имеет циферблат с делениями.

Как настроить мощность газового котла

Если по какой-то причине температура в помещении упала ниже требуемой, можно произвести настройку горелки. Увеличив силу пламени, мы поднимем мощность котла.

В некоторых моделях отопительного оборудования с открытой камерой сгорания клапан горелки регулируется вручную. Для этого нужно разобрать отопительное оборудование, и получить доступ к клапану. Лучше доверить это специалисту.

Для настройки мощности с регулируемым электродвигателем клапаном нужно:

Зажать клавишу Mode.
После появления на экране «0» выбрать при помощи клавиш «+/-» число «35».
Подтвердить выбор нажатием на Mode.
Клавишами «+/-» выбрать «d.52» (регулировка мин. мощности), «d.53» (регулировка макс. мощности).
Выбрав нужный пункт клавишей Mode, регулируйте его нажатием «+/-».

Здесь показана настройка мощности для модели Protherm Gepard. У других она может отличаться.

Настройка автоматических режимов

Современное отопительное оборудование для удобства эксплуатации оснащено автоматическими системами управления. Оно позволяет поддерживать оптимальную температуру без необходимости в дополнительном контроле. Качественная работа отопительного оборудования зависит от правильно настроенной автоматики.

Чтобы поддержание температурного режима было максимально простым существуют устройства, которые называются программаторы. Они входят в комплект с котлом или продаются отдельно.

Настройка суточного программатора

Суточный программатор позволяет поддерживать комфортную температуру в помещении. Это выполняется за счёт программного управления отопительным оборудованием. Суточный программатор передаёт команды отопительному устройству повысить, понизить или выключить горелку, согласно расписанию. Из названия понятно, что это устройство содержит набор команд управления котлом в течение суток.

Настройка этого устройства выполняется очень просто – достаточно лишь выбрать нужную программу из доступных, и в помещении будет поддерживаться заданный температурный режим.

Как настроить автоматическую работу котла на неделю

Недельный программатор, в отличие от суточного, содержит набор команд на целую неделю. Основные преимущества его использования:

Автоматическая работа котла. Не нужно беспокоиться о настройке горелки. Устройство всё сделает само.
Управление отоплением в течение недели. Это очень удобно. Можно выбрать программу, которая будет меньше обогревать помещение в рабочие дни, больше в выходные. Это существенно сэкономит средства.
Радиус действия более 30 метров. Этого достаточно для контроля температуры в большинстве жилых комнат.

Для настройки этого устройства нужно выбрать в его меню одну из нескольких доступных программ. Также есть возможность создания программы под свои нужды.

Что лучше, самому настроить котёл или вызвать мастера

Настройка котла – задание хоть и сложное, но вполне осуществимое. В этом деле нужно понимать и учитывать множество факторов, главный из которых безопасность. Важно понимать, что это оборудование работает на газе. При работе с ним потребуется особая внимательность и осторожность.

Когда просто требуется настроить программатор – выбрать нужный режим не составит труда. А если возникла необходимость лезть в устройство котла и разбирать его, лучше воспользоваться услугами мастера.

Как избежать сбоев в работе Помогут правильная настройка газового котла и регулярное обслуживание

Газовый клапан котла принцип работы и настройка

Газовый клапан необходим для подачи газа на горелочное устройство агрегата. С помощью настройки газового клапана можно регулировать объем подаваемого топлива. Это дает возможность сделать агрегат более экономичным или повысить мощность устройства. Таким образом, пользователь в зависимости от ситуации имеет возможность скорректировать производительность своего агрегата.

Как работает газовый клапан?

В большинстве газовых агрегатов установлен клапан SIT. Он включает следующие элементы:

измерительный штуцер давления газа на выходе клапана;
регулировочный винт минимального и регулировочная гайка максимального расхода топлива;
крышка;
измерительный штуцер давления на входе.

Клапан газового котла состоит из запирающей и модуляционной катушки. При подаче напряжения в 220 В на запирающий клапан к горелке подается минимальный объем газа в соответствии с заводскими настройками. Затем напряжение передается на модуляционную катушку. Процессор в зависимости от рабочего режима (мощности) подает напряжение с разной частотой модуляции, регулируя количество газа, проходящего за единицу времени.

Для настройки газового клапана котла на минимальную мощность понадобятся дифференциальный манометр, гаечный ключ и отвертка. Процесс настройки включает следующие этапы:

Снимают защитный колпачок, закрывающий дифференциальные винты клапана.
Открывают штуцер для замера давления газа, подаваемого на горелку – против часовой стрелки поворачивают запирающий винт на 1,5-2 оборота.
Подключают к входному штуцеру шланг манометра.
Включают режим отопления и отключают один провод модуляционной катушки – это нужно, чтоб клапан давал газ на горелку по минимуму, что будет соответствовать минимальной мощности агрегата.
Согласно показаниям манометра, настраивают минимальное давление газа на горелке. Для этого вращают внутренний винт, находящийся под защитным колпачком. При этом фиксируют внешнюю гайку.

Динамическое давление топлива на входе газового клапана находится в пределах от 1,4 до 2,4 кПа. Если измерения показали, что давление выходит за указанные пределы, необходимо вызвать специалистов-газовиков.

В заводском диапазоне мощности перенастраивать газовый клапан вручную нет необходимости. Это требуется для того чтобы перевести агрегат на мощность ниже или выше показателей, заявленных в инструкции. Часто настройка клапана нужна, если производительность устройства не соответствует отапливаемой площади дома или квартиры.

Настройка газового клапана при «тактовании» котла

Такую проблему как «тактование» газового котла можно решить путем настройки газового клапана. Обычно она возникает, если мощность агрегата значительно превышает необходимую для данной площади.

Чтобы исключить «тактование» устройства в режиме отопления, необходимо снизить давление на выходе. Это выполняется с помощью вращения регулировочного винта против часовой стрелки.

Для прекращения «тактования» в режиме ГВС уменьшают максимальное давление. Это решается методом вращения регулировочной гайки против часовой стрелки.

Однако в более современных моделях «тактование» устраняется автоматикой. Например, настройка газового клапана котла Будерус происходит с помощью блокировки тактов:

удерживают кнопку с гаечным ключом в течение 5 сек;
выбирают продолжительность интервалов от 0 до 15 мин с помощью кнопок со стрелочками.

Рекомендуется, чтобы настройки такого рода проводили только специалисты сервисного центра, особенно, если котел находится на гарантии. Иначе, если Вы испортите клапан, компания обнулит гарантийные обязательства и Вам придется покупать новую деталь.

Теплый дом Настройка давления газа котлов Navien

Настройка давления газа котлов Navien

Для настройки давления газа котлов Navien (Ace, Deluxe, Prime, Atmo) потребуется дифференциальный цифровой манометр со шкалой мм h3O

Таблица со значениями давления газа для различных моделей котлов Navien приведены в конце

1.При выключенном котле присоединить манометр к контрольному штуцеру газового давления на горелку

2. Включить котел

3. Установить DIP переключатель 3 на плате управления в положение «ВКЛ», что будет соответствовать минимальной нагрузке.

4. Установить минимальное давление газа согласно таблице винтом для настройки мин.давления (Увеличение — против часовой стрелки, уменьшение — по часовой)

5. Перевести DIP переключатель 3 на плате управления в положение «ВЫКЛ» (Основное состояние)

6.Установить DIP переключатель 2 на плате управления в положение «ВКЛ», что соответствует максимальной нагрузке

7. Установить максимальное давление газа в соответствии с таблицей регулировочным винтом (Увеличение — против часовой стрелки, уменьшение — по часовой)

9. Отсоединить шланг диффманометра от штуцера газового клапана

10. Перевести DIP переключатель в положение «ВЫКЛ» (Основное состояние)

11. Включить котел

12. Проверить герметичность газового клапана (Штуцера). Если появились аномальные шумы, требуется проверить котел на утечку газа.

Материал подготовил сотрудник отопление-мценск.рф — Теплый дом.

Устройство качественных полов по деревянным лагам

Преобладающее большинство полов как в частных, так и в многоквартирных домах, выполнено из древесины. Опорой для многослойной, напоминающей пирог, древесной конструкции чаще всего являются лаги. Лаги – это длинные, выполненные из дерева (реже из металла и железобетона) бруски, выкладываемые поперечно финишному настилу, служащие его прочным основанием. Устанавливается эта конструкция как на монолитное бетонное перекрытие, так и на опорные столбики и балки. Устройство полов на деревянных лагах очень выгодно в силу сравнительно низкой цены на материалы и простоты монтажа.

Плюсы устройства пола на лагах

Лаги, устанавливаемые как опора на деревянный пол, весьма функциональны. Помимо своей прямой обязанности, они также:

создают равномерную нагрузку на грунт в частном доме и перекрытие (если пол укладывается в многоквартирном доме);
выравнивают поверхность под покрытие (регулируемые полы своими руками можно поднимать или опускать, чтобы создать идеально ровную поверхность независимо от изначальных параметров помещения);
создают между перекрытием и полом свободное, проветриваемое пространство, в котором можно спрятать нежелательные для всеобщего обозрения коммуникации;
повышают шумоизоляцию помещения;
облегчают процедуру утепления пола.

Кроме того, отдельные бруски лаг при необходимости можно запросто заменить, не тратясь на масштабный ремонт в доме.

Конструкционные особенности пола на лагах

Устройство готового деревянного пола на лагах несколько напоминает многослойный пирог, в котором поверх перекрытия слоями необходимо настелить доски, лаги, гидроизолирующий слой, утеплитель, финишное покрытие пола.

Устройство пола на лагах предполагает укладку гидроизоляции и утеплителя

При этом независимо от типа перекрытия пирог утеплённого пола включает в себя дополнительные элементы:

слой гидроизоляции между перекрытием и лагами;
бруски лаг;
черновой пол (предпочтение отдаётся фанерным плитам);
гидроизолирующее покрытие утеплителя;
сам утеплитель и пароизоляция;
доски – финишное покрытие.

Данная конструкция полов на лагах актуальна для первых этажей в частных домах. Все последующие этажи не нуждаются в таком серьёзном утеплении, установка гидроизоляционного слоя пирога в этом случае нужна лишь при прямом контакте с бетоном и кирпичом.

Утеплять необходимо полы первых этажей и бетонные или кирпичные основания

Технология самостоятельного изготовления лаг и подбор древесины

Лаги можно приобрести в магазине, а можно сделать собственноручно. Второй вариант обойдётся сравнительно дешевле. Лучше всего для этих целей подойдёт древесина влажностью не более 15-17% 2-го или третьего сортов. Изготавливать лаги можно из сосны, пихты, ели, осины и лиственницы.

Если вы делаете лаги собственноручно, учитывайте, что сечение бруса должно быть прямоугольной формы. Высота больше ширины приблизительно в два раза. Нужный размер выясняется исходя из параметров помещения, если быть более точными: исходя из точного расстояния между звеньями обвязки из бруса.

Размер брусков зависит от расстояния между звеньями обвязки

Кроме того, обязательно нужно учитывать толщину утепляющего слоя и размер пролётов. На иллюстрации вы можете наблюдать приблизительные расчёты с укладкой лаг на расстоянии 70 см друг от друга.

Если ваше помещение имеет промежуточный между указанными значениями размер, стоит взять за основу большее значение. Так вы будете иметь некоторый запас материала, что позволит настелить его без зазоров и сделать конструкцию более прочной.

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, можно использовать как обрезные, так и шпунтованные доски. Второй вариант гораздо предпочтительнее, ведь его устройство предполагает паз и шип, следовательно, установка чистового финишного покрытия уже не так актуальна.

Предпочтительнее использовать шпунтованные доски благодаря системе шип-паз

Можно использовать половые доски из кедра, лиственницы, ели, осины и сосны. Самые дорогостоящие и долговечные материалы – дубовый и сосновый массив: при условии, что монтаж будет проведён правильно, они прослужат несколько десятков лет. В свою очередь, лиственница отлично подходит для помещений с высокой влажностью, ведь она не подвержена гниению, а полезные для здоровья осиновые и ольховые доски замечательно подойдут для спальных помещений.

Доски из дуба и сосны прослужат долгое время

Если вы приобретаете половые доски первого сорта, можете не тратиться на конечный настил, а на завершающем этапе просто отшлифовать доски и вскрыть лаком.

Главное, перед укладкой обязательно обработать доски антисептическими противогрибковыми препаратами и пропитать водоотталкивающим составом.

Если вы устанавливаете деревянный пол своими руками, внимательно отнеситесь к выбору древесины: доски должны быть сухими, но не пересушенными. Мокрая древесина после высыхания и под давлением мебели может деформироваться. Всегда покупайте доски с запасом в 15-20% на случай необходимости подрезки, ошибок и брака.

Как самостоятельно рассчитать необходимое расстояние между лагами?

Когда вы производите монтаж пола на лаги, оперируйте правилом: чем толще доска для пола, тем шире укладка и дальше друг от друга расположены лаги.

К примеру, для доски, размер которой равен 5 см, можно сделать шаг (расстояние между лагами) в полтора метра.

Если же вы применяете тонкие доски, шаг можно делать маленький, чтобы не было прогиба доски. Самая часта длина шага между лагами – 50-70 см.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 50-70 см

Также учитывайте, что вам потребуется дополнительное расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутрь. Если размер основы не соответствует значениям в таблице, то он высчитывается в большую сторону.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельном монтаже лаг стоит неукоснительно следовать следующим правилам:

перед установкой лаг поверхность в обязательном порядке очищается и вскрывается грунтовкой;
все деревянные элементы конструкции пирога тщательно просушиваются и обрабатываются антисептическими противогрибковыми препаратами;
как звукоизолирующий материал можно применить песок либо ДВП;
регулируемые полы своими руками необходимо хорошо зафиксировать, а после воспользоваться строительным длинным уровнем, чтобы убедиться, что лаги установлены прямо горизонтально;

Для контроля горизонтальности конструкции необходимо использовать уровень

ни в коем случае нельзя начинать монтаж пола, не проверив горизонтальность и ровность лаг;

доски пола крепятся на каждый без исключения лаг;

чтобы не испортить доску, прорези под крепления необходимо сделать заранее, при использовании саморезов отверстия делаются тонким сверлом.

Установка деревянных лаг для пола

Дерево – это проверенное временем и многовековым опытом напольное покрытие. Уложенное правильно, оно может служить десятилетиями и не терять внешней привлекательности. Помимо того, это наиболее экологичный, «дышащий» пол, гарантирующий высокую степень тепло- и звукоизоляции помещения как частного, так и многоквартирного дома.

Конструкция деревянного пола по лагам

Чтобы укладка деревянного пола на лаги была быстрой и комфортной, вам потребуются следующие инструменты: уровень, перфоратор, пила и топор, молоток, гвоздодёр, дрель, шуруповёрт и ключи. А также следующие материалы: половые доски (иногда роль чернового пола отводится фанерным плитам), лаги, утепляющий материал, крепёжные элементы (анкерные болты, саморезы и гвозди).

Если все необходимые материалы для монтажа в наличии, можно приступать к укладке лаг поверх звукоизоляционного материала. Как уже было сказано, поверхность необходимо выровнять, проконтролировав её горизонтальность строительным уровнем. Доски крепятся на лаги при помощи дюбелей.

Теперь стоит более подробно рассмотреть всю технологию устройства пола на лагах в частном доме.

Первый шаг – разметка рабочей зоны и подготовка основания. Вначале следует утрамбовать грунт и закрепить опалубку с десятисантиметровыми бортиками. На дно ложится армированная сетка и затем выливается бетонная смесь. Чтобы бетон высох, необходимо подождать пару дней. После этого поверх перекрытия из бетона ложится гидроизолирующая полиэтиленовая плёнка, а затем сооружаются опорные конструкции.

Если пол холодный, пространство, которое остаётся под ним после его постройки нужно засыпать песком или керамзитом (до верха не досыпать, нужно оставить около 5 см свободного пространства).

Утеплить пол можно с помощью керамзита

Вторым шагом будет работа по обеспечению нормальной вентиляции пространства под полами. Для этих целей по периметру плинтуса (на каждые 15 кв.м) делаются небольшие отверстия, которые, во избежание попадания в дом мышей, закрываются сеткой из цветного металла.

Следующий шаг – теплоизоляция пола. Для этих целей отлично подойдёт пенополистирол, изоспан или теплоизоляционный рулонный материал. Укладывается этот материал на гидроизоляционный слой изолона, который заблаговременно прикрепляется к лагам при помощи промышленного степлера.

После укладки утеплителя можно приступать к устилке дощатого покрытия поверх лаг. Монтаж необходимо начать с угла помещения. Доски прикручиваются непосредственно к лагам при помощи саморезов.

Схема устройства деревянного пола

Если доски обработаны и хорошо зашкурены, они могут играть роль финишного, чистового настила. Если же предполагается слой финишного покрытия (ламинат, паркет, линолеум и др.) приступать к его укладке можно сразу же после окончания работ с креплением досок к лагам.

Таким образом, устройство пола на лагах из дерева имеет множество преимуществ перед укладкой пола прямо поверх бетонного или грунтового перекрытия. Помимо того, что оно сглаживает все неровности перекрытий и распределяет нагрузку равномерно, оно также отлично утепляет жильё и способствует шумопоглощению.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками считается классическим видом деревянного напольного покрытия и является одним из самых прочных и экологически чистых материалов.

Монтаж настила деревянного пола из досок в частном доме, преимущественно укладываются на балки, при условии их расположения друг от друга на небольшом расстоянии. Во время ходьбы по ним, они ни в коем случае не должны прогибаться. В том случае, когда балки расположены далеко друг от друга, на них сначала укладывают лаги, на которые сверху и будет потом крепиться настил деревянных полов.

Как укладывать балки для деревянного пола из досок вы можете узнать в статье Устройство перекрытия пола дома по деревянным балкам.

Требования к настилу деревянных полов из досок по лагам:

а) поверхность настила деревянных полов должна быть горизонтальной, для чего настилают их с помощью уровня;

б) настил деревянных полов не должен прогибаться;

в) полы должны быть как можно более плотными и не гигроскопичными.

Условия длительной эксплуатации настила деревянного пола из досок.

Так как дощатые полы и лаги часто подвержены повреждениям вредителями и заражением болезнями, все деревянные элементы требуют надлежащей обработки защитными средствами, промазать антисептиком. Чтобы сохранить срок эксплуатации на долгое время.

Если настил деревянного пола из досок по лагам выполнен на первом этаже и опирается на кирпичные или бетонные столбы (колонны), то воздух под полом в теплое время года должен свободно циркулировать. Под лаги на столбы обязательно нужно подложить гидроизоляцию.

При наличии сырого грунта или плиты перекрытия обязательна укладка гидро-пароизоляционного материала под лаги. Например толстого полиэтилена, нахлесты должны быть не менее 10 см, проклеиваем скотчем.

Доски для настила деревянных полов по лагам.

Простые плотничные полы нужно стелить из сосновых сухих досок толщиной 4 см. При расстоянии между балками 50 см. их толщина может быть и 3 см.

Ширина должна быть не более 13-15 см. так как широкие доски сильно коробятся, в результате чего пол становится неровным.

Для всех жилых зданий рекомендуемая толщина досок пола для настила не менее – 0,28 см.

Значительно плотнее деревянные полы получаются при использовании шпунтованных досок имеющих шип и паз, при хорошей и правильной настилке которых не появляются щели.

К тому же у шпунтованных имеются снизу посередине небольшое углубление, выборку. Благодаря этому обеспечивается более плотное смыкание каждой половицы с лагами или балками.

Половицы большей толщины предназначены для настила в помещениях, нагрузка на пол в которых значительна.

Обустроить деревянный пол из досок по лагам своими руками достаточно просто, если придерживаться инструкции по монтажу.

Установка лаг для настила деревянного пола из досок своими руками.

Лаги должны быть изготовлены из прочных пород деревьев, но не из тополя или липы. Под лаги используется либо брус 50×50 мм. либо доски 50×100 или 50×150 мм.

Укладка лаг выполняется на бетонные плиты перекрытия, кирпичные или монолитные колонны (столбики) по уровню. При необходимости, для соблюдения уровня, под них подкладываются дощечки, бруски необходимой толщины для выравнивания. Можно для выравнивания воспользоваться уголками, крепя их с обеих сторон к лаге с шагом не более 50 см. Получится своего рода регулируемые полы.

Крепятся лаги по разному, при помощи специальных анкеров размерами 8х200 или 10х250 мм., уголками, на шпильки с резьбой и гайками (регулируемые полы). В некоторых случаях лаги вообще никак не закрепляют, просто кладут на основание.

Настил досок пола выполняется поперек лаг, поэтому при монтаже лаг на основание укладывать их нужно так, чтобы при настиле досок пола их длинны хватило на всю ширину помещения.

Если длинна досок настила не достаточна, то их укладывают в “разбежку”. Сначала длинная, потом короткая, следующая с этого же края короткая, потом длинная. Так же с “разбежкой” укладываются и лаги

Если лаги опираются на столбы, то они укладываются обязательно на ребро. Так они почти не будут прогибаться под тяжелым весом. При настиле деревянных лаг на ровное бетонное основание без использования подкладок для уровня, можно ложить и лежа и на ребро.

Перед монтажом лаг для деревянного пола из досок своими руками рекомендуется нанести слой гидроизоляции на бетонное или кирпичное основание, можно применить рубероид.

Расстояние между лагами делается 50-60 см – это оптимальный вариант, в этом случае конструкция не будет проседать. Если в будущем предполагается утепление деревянных полов из досок, то лаги обычно монтируются под ширину утеплителя, например минеральной ваты.

Монтаж настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

При настиле деревянного пола по лагам своими руками первую доску кладут пазом к стене, от которой требуется отступить 10-15 мм. При этом ее следует максимально точно выровнять при помощи рулетки, ведь от нее пойдет весь ряд. И если первая доска пойдет криво, то весь ряд будет таким, соответственно у противоположной стены получится клин (треугольник).

Доски пола укладываются с одного края, постепенно продвигаясь к другой стене. Таким способом укладывают каждую доску, предварительно закрепив первую.

Но сначало их нужно просто разложить на лаги, чтобы посмотреть что получится в итоге, как с кладкой напольной плитки. Стянуть временными клиньями, забив их у стен и оставить так на два три дня для оклиматизации.

Подгонять материал следует тщательно, не оставляя зазоров.

Чтобы избежать зазоров между досками, их следует поджимать друг к другу с помощью молотка.

Однако плотно прижимать друг к другу можно только шпунтованные доски. Если плотно стягивать половицы из простой обрезной доски, то у вас в лучшем случае настил деревянного пола будет скрипеть и ни какими дополнительными притягиваниями от скрипа не избавиться, а в худшем, половицы начнет коробить. Так как дерево хорошо впитывает влагу, то увеличение половиц в размерах не избежать.

Настилая деревянные полы своими руками, годичные слои должны быть направлены в противоположные стороны как на картинке. Такой способ обеспечивает более ровную настилку, при этом полы, практически, не будут коробиться.

Между последней доской пола и стеной вбивают клинья, чтобы плотно прижать настилаемые доски пола друг к другу для вбивания гвоздей.

Если таким способом стянуть все доски без щелей не получается, то придется стягивать их по одной. Для этого можно воспользоваться специальным инструментом, который у вас врятли есть, топором или монтажной.

Топор под углом 45 градусов слегка забивается углом в лагу и тянется к соседней доске.

Чтобы стягивать монтажкой нужно убрать одну,две половицы с предварительно разложенного пола и разместив монтажку в этом промежутке упирая ее в настил стягивать поочередно доски пола, но подкладывая обрезки досок по обе стороны монтаже,чтобы не испортить настил.

В каждом пересечении лаги с доской пола прибиваются гвозди, по два на каждое пересечение с лагой, шляпки которых необходимо полностью утопить в древесине.

Забивать их нужно под наклоном, так чтобы они прижимали каждую доску к предыдущей.

При забивании деревянного настила пола используются гвозди, которые превышают толщину доски в 3 раза больше. При помощи добойника рекомендуется утапливать шляпки на пару миллиметров. Таким образом, это не будет препятствовать строганию.

Вместо гвоздей эффективнее применять саморезы, они лучше удерживают доски, не давая им отрываться от брусьев. Предварительно просверлив отверстия, но только не в лагах. Таким образом настил будет плотнее прижиматься.

Не используйте черные саморезы, они перекаленные и могут лопнуть от нагрузки или при закручивании может сорвать шляпку.

Важно! Чтобы настеленный пол из дерева максимально приблизить к паркетному виду, нужно закупать специальный материал – доски, изготовленные клееным способом.

Между стенами и половыми досками не забывайте оставлять зазоры, которые закроются плинтусами .

Строгание настила деревянного пола из досок.

Проще приобрести деревянное покрытие уже в строганом состоянии, но если такого не имеется, то проблема решается циклевочной машинкой. Если такого аппарата нет, то следует использовать электрический рубанок – этот способ строгания не дает достаточно успешного эффекта. Лучше постараться применить первый вариант.

Финишный этап монтажа настила деревянного пола из досок по лагам своими руками.

В завершении работы необходимо монтировать плинтуса, если они новые и деревянные, то следует гладко обработать наждачной бумагой, закрутить саморезами или посадить на жидкие гвозди и покрасить. Так же крепятся и пластиковые.

Если настил деревянного пола не будет в дальнейшем чем то отделываться, то выполняется гладкая шлифовка поверхности деревянного пола, выкрашивается в определенный цвет или наносится лак.

Смотрите видео: Монтаж деревянного пола по лагам по плитам с помощью уголков.

Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция – Обзор + Видео

Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно.

Выбор дерева для пола

Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

Укладка деревянного пола на лаги (видео)

Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

Высокую прочность;
Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка.Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

При установке нужно отступить от стен на 10 мм, то есть сделать определенный температурный зазор.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

На деревянных столбиках

Не бейте молотком по доске – это может привести к ее расколу. Просто возьмите кусок доски примерно 20 см, и он отлично послужит вам добойкой.

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.