Незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Тонкости возведения незаглубленного ленточного фундамента

Незаглублённые ленточные фундаменты – один из самых распространённых видов оснований для малоэтажного частного строительства.

Подходят они и для строительства бытовых помещений. А от других вариантов отличаются меньшей ценой и временем монтажа.

Устройство таких оснований не требует и серьёзного опыта строительства и особых навыков.

Поэтому работу можно выполнить, не обращаясь к профессионалам – но перед этим стоит ознакомиться с особенностями и этапами монтажа.

Особенности

Незаглублённые ленточные фундаменты (НЗЛФ) представляют собой ленту из бетона или железобетона, которая закладывается под все несущие конструкции здания.

Они выполняют три основные функции – несущую, оберегающую от деформаций из-за пучинистых грунтов и ограждающую стены от воды.

Справка! Особенность таких оснований – расположение на поверхности земли или, в крайнем случае, на 10 см ниже нулевого уровня.

Преимущества и недостатки

Незаглублённые ленточные фундаменты обладают целым рядом серьёзных преимуществ:

• выгодная цена – стоимость НЗЛФ примерно вдвое ниже, чем у заглублённых оснований;
• простая технология, позволяющая выполнить работу даже непрофессионалу;
• отсутствие необходимости использовать грузоподъёмную технику;
• небольшой объём земляных работ, благодаря которым упрощается и монтаж опалубки;
• высокая скорость монтажа, позволяющая быстрее приступить к эксплуатации постройки.

Есть у незаглублённых фундаментов и несколько недостатков. Среди них – возможность выдержать только сравнительно небольшую нагрузку. Поэтому дом на таком основании должен быть невысоким и не слишком тяжёлым – желательно, деревянным.

У таких оснований отсутствует возможность устройства на любом виде грунтов, особенно это касается влажных и сыпучих почв. Из-за морозного пучения грунта материал фундамента может деформироваться, что приводит к снижению устойчивости постройки.

Применение основания

Сфера применения НЗЛФ – строительство одно- и двухэтажных жилых зданий и хозяйственных построек. Невысокая несущая способность основания делает его подходящим вариантом для построек, сделанных из бруса или брёвен. Подходят такие фундаменты и для каркасного строительства.

Важно! Фундаменты применяются на песчаных, глинистых и супесчаных почвах. В крайнем случае, если постройка не слишком тяжёлая, незаглублённое основание может устраиваться на грунтах, которые насыщены водой и склонны к пучению.

Устройство и характеристики

Незаглублённое основание может быть монолитным, сборным, состоящим из отдельных элементов, или комбинированным.

Тип может выбираться в зависимости от категории грунта, в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

Чаще всего отдают предпочтение монолитному основанию, усиленному арматурой.

Основные параметры незаглублённых оснований – длина ленты, сечение и марка бетона. Не рекомендуется делать ни один из элементов конструкции длиннее 7 метров – из-за неравномерной усадки она может деформироваться и лопнуть. Высота и ширина ленты находятся в пределах 50-100 см.

Внимание! Подходящая для большинства ситуаций марка бетона – М200. Под лентой устраивается песчаная подушка толщиной 30-60 см.

Несущая способность грунтов

В соответствии со Сводом правил СП 22.13330.2016, ширину всех видов ленточных фундаментов, в том числе и незаглублённого, выбирают по несущей способности грунтов.

Для разных видов почвы показатель принимает такие значения:

• плотные гравелистые пески – от 3,5 для грунта средней плотности до 4,5 для плотной почвы;
• пески с частицами среднего размера – от 2,5 до 3,5;
• пески мелкие: маловлажные – от 2,5 до 3, влажные – 2,0, насыщенные водой – от 1 до 1,5;
• сухие суглинки – от 2 до 3;
• супеси: сухие – 2,5-3, влажные – от 2 до 2,5;
• твёрдые глины – от 3 до 4, пластичные – от 1 до 2,5;
• галька, гравий или щебень – 5-6.

Следует знать! Расчетное сопротивление грунтов применяется при расчётах и измеряется в кг/см². Если полученное в результате значение нагрузки от устанавливаемого на ленточном основании сооружения оказалось выше, чем несущая способность грунтов на участке, ширину ленты следует увеличить.

Монтаж: этапы и применяемые технологии

Процесс устройства незаглублённого ленточного основания состоит из нескольких стандартных этапов, ни одним из которых нельзя пренебрегать.

Основные стадии монтажа – расчёты, земляные работы, создание опалубки и песчано-гравийной подушки, армирование и заливка. Завершающие – устройство гидро- и теплоизоляции, отмостки и дренажа.

Подготовка материалов и инструментов

Для монтажа фундамента необходимо подготовить такие инструменты:

• колышки и шнур, с помощью которых выполняется разметка;
• бетономешалку для замешивания и заливки раствора;
• лопаты для земляных работ;
• болгарку и дрель (шуруповёрт);
• пневмотрамбовку для уплотнения песчано-гравийной подушки.

Список материалов для НЗЛФ включает ингредиенты для создания железобетона и подушки. В первую очередь, это – песок и гравий, щебень и цемент. Для усиления основания понадобится металлическая арматура, для опалубки – щиты из досок.

Расчёт параметров основания

Минимальная ширина подошвы ленточного основания рассчитывается по следующей формуле:

• 1,3 – это запас прочности,
• M – масса дома в кг,
• L – общая длина всей ленты в см,
• R – сопротивление грунта.

Значение последней характеристики берётся из СП 22.13330.2016. Минимальная ширина ленты не должна быть меньше 25 см. Оптимальное значение – на 5-10 см шире стены.

Не занимает много времени и расчёт количества требуемых для устройства фундамента материалов. Объём железобетонной ленты можно определить, умножив длину на площадь сечения. Массу бетона определяют с помощью онлайн-калькуляторов.

Похожие сервисы можно найти для расчёта объёма и веса материалов для подсыпки – песка и щебня. Количество арматуры рассчитывают, умножая на длину ленты количество контуров армирования – в составе НЗЛФ их обычно 4.

Разметка и земляные работы

Первым этапом работ может стать выравнивание участка, на котором будет выполняться строительство.

Но, если строительство выполняется без привлечения специалистов, часто бывает проще выбрать сравнительно ровную площадку, чем выравнивать её вручную.

Иногда на месте возведения постройки роют неглубокую, но широкую траншею, дно которой и является нулевым уровнем.

Следующий этап – устройство на выбранной для строительства территории разметки. Для этого применяют колышки, обычно сделанные из обрезков арматуры, и бечёвку. Контуры размечают в соответствии с проектом, после чего переходят к рытью траншеи под песчано-гравийную засыпку.

Внимание! Внутри предназначенной для подушки выемки устанавливают подпорки, защищающие от обрушения. Глубина траншеи зависит от веса сооружения – для небольших конструкций достаточно 300 мм, для сравнительно тяжёлого здания может понадобиться слой толщиной 500-600 мм.

Дренаж

Дренаж может понадобиться для удаления из-под сооружения высоко расположенных грунтовых вод. Устраивают его перед засыпкой подушки в той же траншее, делая скважины на расстоянии 2 метров и засыпая щебнем. Внутрь устанавливают полимерные трубы, оборачивая их геотекстилем.

Дренаж располагают под фундаментом и отмосткой с уклоном 5-10 градусов. При бетонировании основания к месту установки дренажа прорывают ещё одну траншею, прокладывают геотекстиль и засыпают всё это щебнем. Затем устанавливают трубу для сбора и отведения воды.

Песчано-гравийная подушка

В вырытую под всеми несущими стенами траншею укладывают подушку из сыпучих материалов.

Вместо отдельной выкладки песка и гравия, применяемой для других видов фундаментов, для НЗЛФ используют смесь из этих компонентов, иногда добавляя к ним керамзит или шлак.

Задача подушки – избежать соприкосновения бетона с грунтом и защитить основание от деформации.

Потому её насыпают в 2-3 слоя толщиной 20-25 см, тщательно уплотняя каждый, используя трамбовку. Для повышения плотности перед тем, как трамбовать смесь песка и гравия, её поливают водой.

Опалубка

Опалубочные работы состоят из сооружения каркаса для заливки бетонной смеси. Высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше фундаментной ленты. Особое внимание уделяют углам каркаса, на которые будут приходиться максимальные нагрузки в процессе эксплуатации постройки.

Внимание! Обеспечить неподвижность опалубки при заливке помогут врытые в землю распорки, зафиксированные деревянными кольями. От надёжности закрепления опалубочных щитов зависит качество полученного после заливки и застывания смеси фундамента.

Армирование

Для создания арматурного каркаса внутри опалубки применяются несколько видов прутьев:

• поперечные – диаметр 6-8 мм;
• продольные – диаметр 10-12 мм;
• вертикальные – диаметр 8-10 мм;
• мягкая вязальная проволока.

Арматуру связывают в общий каркас. Сварку для таких конструкций не применяют – из-за отсутствия пространства и появления дополнительных напряжений, способных разрушить каркас. Арматура должна защищаться от коррозии бетоном толщиной не меньше 50 мм с каждой стороны.

Правила расчета диаметра арматуры здесь, а подробная статья об армировании ленточного фундамента своими руками здесь.

Заливка

Заливку выполняют бетоном прочностью не меньше М150, хотя желательно использовать хотя бы марку М200.

Можно заказать изготовление и доставку раствора на участок – или приготовить его самостоятельно. Пропорцию выбирают в соответствии с указаниями на упаковке.

В процессе заливки НЗЛФ стоит пользоваться строительным погружным вибратором, позволяющим добиться равномерного контакта бетона с арматурой. Опалубку необходимо заполнить за один раз.

Справка! Верхний уровень полученного фундамента должен совпадать с отмеченными на досках опалубки отметками.

Гидроизоляция и утепление

Избежать намокания подушки помогает устройство гидроизоляции.

Рекомендованные варианты:

1. обработка ленты эпоксидной мастикой,
2. оклейка со всех сторон рулонными материалами (такими как Технониколь или Бикрост)
3. добавление в бетон специального вещества – праймера.

Из-за того, что фундамент (или, по крайней мере, большая его часть) расположен выше поверхности земли, его необходимо утеплить. Оптимальный вариант – обшить конструкцию с внешней стороны листами экструдированного пенополистирола или пеноплексом.

Отмостка

Задача отмостки – защитить основание от пучения грунтов и воздействия осадков. Ширину её выбирают в зависимости от размеров карниза. Для небольшого частного дома оптимальные параметры – 70 см от основания при уклоне в 8 см.

Для устройства отмостки вынимают грунт по всей площади основания ниже глубины заложения на 0,3 м. Сооружают опалубку, засыпают слой песка и щебня толщиной 0,1 м. Выполняют трамбовку, делают тепло- и гидроизоляцию. Монтируют армирующую сетку, отмостку заливают цементом.

Основные ошибки и рекомендации для строителей

В процессе устройства фундамента можно столкнуться с такими распространёнными ошибками:

• некачественное уплотнение подушки, из-за которого происходит осадка постройки;
• некачественный или недостаточно прочный бетон;
• попытки сэкономить на тепло- или гидроизоляции.

Внимание! Особое внимание при монтаже стоит уделять песчано-цементной подушке. Если от такого слоя отказаться или выполнить его неправильно, фундамент может просто лопнуть. Для опалубки берут доску толщиной 40-50 мм, а для связывания каркаса – только вязальную проволоку.

Полезное видео

Дополнительно о нюансах незаглубленного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Процесс монтажа незаглублённых ленточных фундаментов не слишком сложный, хотя и занимающий определённое время. Если не отходить от требований технологии и строительных норм, учитывать особенности местности и характеристики сооружения, результат будет положительным даже если работу выполнят не слишком опытные строители.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками

Отличительной особенностью ленточного незаглубленного фундамента в том, что он сооружается на грунте без заглубления, в отличие от других видов. Такой тип фундамента подходит исключительно для небольших легких деревянных строений. Хотя его и применяют для постройки домов для постоянного места жительства, но все же, в виду ряда ограничений для его использования, в основном на нем возводят нежилые постройки, такие как хозблоки например.

О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.

В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.

Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см., как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании. С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку.

Армирование незаглубленного фундамента своими руками

После сооружения опалубки необходимо создать каркас из арматуры, но перед этим рекомендую правильно рассчитать арматуру для фундамента.

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см., примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.

Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.

Бетон необходимо выровнять по уровню опалубки или ваших меток и провибрировать вибратором. Если достать вибратор нет возможности, можно попробовать выгнать воздух «дедовским» методом, постукивая (без фанатизма) по опалубке молотком по всему периметру. После нескольких легких ударов вы заметите, как бетон начнет усаживаться на свое место (поверхность начинает выдавливать пузыри воздуха).

Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента, и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.

Технология устройства незаглубленного ленточного основания

Минимальным бюджетом строительства обладает незаглубленный ленточный фундамент для кирпичных, срубовых и каркасных зданий. Требования СП 22.13330 для фундаментов сооружений и зданий допускают любой уровень заглубления при обеспечении мер нейтрализации сил морозного пучения.

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) бывает двух типов: монолитный пояс и классическая лента. Отличие заключается в сечении фундамента – в поясе ширина подошвы больше высоты, в ленте меньше.

Пошаговая инструкция по устройству незаглубленного ленточного фундамента

Утверждение «специалистов» строительных компаний, что незаглубленные ленты НЗЛФ применимы исключительно для легких построек, не верно. В нормативах ТСН 50-303 (территориальные), ВСН 29-85 (ведомственные) приведены технологии расчета и последовательность строительства кирпичных, газо-, пенобетонных коробок на пучинистых грунтах на НЗЛФ. Что говорит о достаточной надежности, но важно правильно спроектировать такое основание. Без расчетов ленту на поверхности участка можно возвести на крупнообломочном либо скальном грунте.

Геология и расчет

Профессиональные изыскания заказываются индивидуальными застройщиками редко. Например, при решении построить на НЗЛФ каркасный дом, стоимость геологии участка (30 тысяч рублей) сильно повысит бюджет нулевого цикла.

Поэтому чаще используется визуальная оценка состава грунтов. Статистика утверждает, что погонный метр малоэтажных застроек испытывает нагрузки 15 – 20 т (двухэтажные коттеджи), 4 – 12 т (одноэтажные, мансардные, соответственно). Поэтому при вспучивании эти нагрузки не могут уравновесить друг друга, возникают деформации.

Расчет деформаций от сил пучения используется исключительно в МЗЛФ, НЗЛФ. Неравномерный подъем ленты допускается, но он должен быть меньше предельных значений, зависящих от конструкции. Обычно это жесткость стен и фундамента, рассматриваемых в расчетах, как единая система. Несмотря на отсутствие заглубления, для НЗЛФ применяется стандартная технология расчета. Для него необходимо знать данные:

• расчетное сопротивление грунта – берется из справочника В. С. Сажина либо СП 22.13330 по результатам визуального обследования своими силами;
• сборная нагрузка – вес силовых конструкций, ветровая/снеговая нагрузка, мебель, жильцы;
• уровень УГВ – влияет на обводненность грунтов в пятне застройки;
• отметка промерзания – берется из таблиц для конкретного региона.

Для определения состава почвы обычно скатывают шнур или шарики. Глину можно скатать до минимального диаметра, с супесью такое проделать очень сложно. Суглинок периодически переламывается, раскрашивается, растрескивается в руках.

Для вычисления ширины фундамента необходимо привести единицы измерения всех интересующих характеристик в единый вид (кг, см). Затем разделить сборную нагрузку на расчетное сопротивление почвы, длину периметра НЗЛФ.

Не рекомендуется лента уже 25 см, так как снижается плоскость опирания кладки, прочих стеновых материалов. Самыми эффективными методами борьбы с морозным пучением являются:

• осушение грунтов под подошвой здания – в отсутствие влаги не может вспучиться даже чистая глина;
• сохранение геотермального тепла – земля под подошвой (за исключением висячего ростверка) не промерзнет, если утеплить отмостку на ширину 60 см, холод не сможет проникнуть под здание с боков;
• замена грунта – инертные карьерные материалы не имеют примесей глины, поэтому при замене пахотного слоя (40 – 60 см) ПГС, щебнем, песком пучение снижается.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента применяется редко (при высоком УГВ), ливневка встраивается в периметр отмостки.

Разметка и земляные работы

В своде правил для строительства СП 126.13330 (геодезия) указаны значения погрешностей (1 см) при вынесении натурных осей. На этапе разметки важно интегрировать здание в участок для максимально комфортной эксплуатации. Например, у забора проезжей части обычно сосредоточены инженерные системы:

• колодцы для подключения в централизованные поселковые коммуникации;
• септики автономных систем водоотведения, которым нужна периодическая откачка;
• столбы ЛЭП для ввода электричества по воздуху.

Траншеи роются под всеми несущими стенами здания, глубина 40 см или более, плодородный слой почвы должен быть удалён полностью.

Эти объекты нельзя располагать ближе 3 – 4 м от фундамента. От границ участка, проездов, дорог лента должна отстоять на 3 – 5 м, соответственно. Разметка производится поэтапно:

• уличная стена – обычно главный фасад, параллельный проезжей части;
• боковые стены – перпендикулярно предыдущей оси, угол выстраивается методом прямоугольного треугольника с катетами 4 м, 3 м, гипотенузой 5 м;
• сверка диагоналей – отрезки должны совпадать до 1 см.

Углы задней стены получаются автоматически, для каждой стороны фундамента протягивается три струны/шнура. Ось необходима для контроля геометрии коттеджа, боковые шнуры позволяют выставить опалубку.

В зависимости от проекта, технологии пола нижнего этажа плодородный слой снимается со всего периметра дома либо только из траншей. Например, для полов по грунту внутри решетки ленточного фундамента придется изготавливать отсыпку нерудным материалом. Делать это поверх пахотного слоя, богатого органикой, запрещено категорически. Уже через 4 – 6 лет органика перегниет, пол просядет.

При выборе плитного перекрытия или конструкции по балкам достаточно заменить плодородный слой инертным материалом в траншеях под подошвой фундамента.

Песчаная, гравийная подложка

Профессиональные проектировщики применяют в качестве фундаментной подушки любые инертные материалы. У индивидуальных застройщиков популярен метод 20 см песка + 20 см щебня, хотя ни в какой литературе выбор нерудного материала не нормируется. Специалисты рекомендуют при изготовлении подстилающего слоя учесть факторы:

• песок при намокании становится бесформенной массой, резко теряет расчетное сопротивление нагрузкам;
• щебень сохраняет форму, прочность при полном погружении в воду, обладает дренирующими свойствами;
• на песчаной подложке легко состыковать рулонную гидроизоляцию, целостность которой гарантированно будет сохраняться весь эксплуатационный период;
• чтобы рулонная гидроизоляция не порвалась острыми камнями, по щебню придется залить подбетонку 3 – 5 см;

В траншеи укладывается песчаная подушка, послойное виброуплотнение обязательно. Траншея наполняется до краев. Возможна комбинированная подушка — 20 см песка + 20 см щебня.

Геотекстильная подкладка предупреждает перемешивание инертного материала с почвой, заиливание от грунтовых вод.

Опалубка

Для незаглубленных ленточных фундаментов опалубка предельно проста в изготовлении. Существует несколько популярных вариантов:

• полистирольные L-образные модули – утепление боковых граней по аналогии с плитой УШМ;
• обрезная доска – для щитов нужно выбирать минимум 3 см пиломатериал;
• фанера – 10 – 12 слойная, позже из нее можно сделать сплошную обрешетку кровли;
• ориентировано-стружечная плита – повторно применяется после распалубки в перегородках, кровле.

Опалубка обязательно укрепляется укосами, после укладки армокаркаса дополнительно закрепляется по верху досками. Можно дополнительно стянуть щиты проволокой, просверлив отверстия в щитах и пропустив через них проволоку.

Особых отличий для лент на пучинистых грунтах в опалубке не существует. Специалисты не рекомендуют оставлять в лентах НЗЛФ отверстия, ослабляющие конструкцию. Однако при выборе полов нижнего этажа по лагам, плите в нижней части остается небольшое подполье. Если не создать в нем вентиляцию, испарения влаги из почвы через три года приведут в негодность даже обработанную древесину. Поэтому в ленте потребуются отверстия, площадь которых равна 1/400 от размера поверхности цокольной части.

Армирование и заливка

На незаглубленные ленточные фундаменты действуют те же нормативы СП 63.13330 для бетонных сооружений и конструкций. Ввиду небольших нагрузок даже от кирпичных малоэтажных коттеджей обычно используется два армопояса из 8 – 14 мм продольных стержней периодического сечения.

Обратите внимание на то, как армирован угол.

Для придания им пространственной формы применяются хомуты из круглой 6 – 8 мм арматуры прямоугольной формы. Защитный слой в нижней части обеспечивается бетонными, полимерными прокладками, на которые укладывается первый слой. Основными требованиями являются:

• отсутствие стыков в сопряжениях и углах – прутки загибаются, заходят на соседнюю сторону, стыкуются на ней;
• нахлест длиной 40 диаметров – с разбежкой в соседних рядах 60 диаметров.

Сопряжения, так же как и углы, армируются не абы как, а с анкеровкой.

Для сварных сеток необходимо приобретать соответствующую арматуру с буквой С в маркировке (например, А400С).

Арматуру можно связать снаружи фундамента, а затем опустить в опалубку, это облегчит работу.

Ввиду небольших объемов работ бетонирование гарантированно производится за один прием. Опалубка заполняется полностью, смесь укладывается в одном направлении по кольцу. После чего, остается уплотнить ее глубинным вибратором в течение нескольких секунд. О качестве уплотнения свидетельствует быстрое смыкание зеркала бетона при извлечении инструмента, цементное молочко и отсутствие пузырьков на поверхности.

Во время заливки необходимо проводить уплотнение вибратором или штыкованием. После заливки, бетон требуется поливать водой несколько раз в сутки в течение недели, при этом накрывая его пленкой, мешковиной или опилками.

Гидроизоляция

Незаглубленный фундамент в большинстве случаев представляет собой решетчатую конструкцию с сечением балок в пределах 60 х 60 см. Это существенно облегчает мероприятия по защите бетонных конструкций, контактирующих с землей, от влаги. Применяются традиционные технологии:

• объемная гидроизоляция – составы с пенетрирующими свойствами для изменения молекулярной структуры бетона (водоотталкивающие свойства по всей глубине);
• оклеечная гидроизоляция – рулонный материал (Бикрост, Технониколь) на полимерной или стеклотканевой основе с битумным слоем;
• обмазочная гидроизоляция – производится битумными, эпоксидными мастиками.

Гидроизоляция наносится в два-три слоя (битумная мастика), так же не забудьте уложить поверх фундамента горизонтальную гидроизоляцию, прежде чем начнете строительство стен.

При использовании Пенетрона владелец получает вечную гидроизоляцию, срок действия которой сохраняется до полного разрушения бетона. Оклеивание наиболее эффективно после грунтовки праймерами, обмазывания поверхностей ленты.

Особенности на пучинистых грунтах

В ведомственных нормах строительства для малоэтажной застройки ВСН 29-85 приведены рекомендации для жилищ на пучинистых грунтах. Основными требованиями являются:

• при интенсивности вспучивания больше 0,05 единиц необходим монолитный фундамент или сборная лента с жестким защемлением балок внутри конструкции
• в расчетах учитывают жесткость стен здания, за счет которой снижаются деформации ленты
• подушка создается из щебня, крупного песка либо ПГС с содержанием щебня 60%
• при строительстве сборной ленты на средне пучинистых грунтах блоки укладываются на 10 – 20 см армированную подбетонку, фиксируются сверху стандартным армопоясом 20 – 40 см высоты

В ВСН 29-85 имеются указания по конструкции незаглубленных фундаментов в зависимости от стенового материала, технологии строительства коробки жилища. Например, сруб, СИП-панели, щитовой, фахверковый, каркасный дом можно опереть на чрезмерно пучинистых грунтах на:

• монолит;
• жесткое соединение армированных блоков.

Если почвы средне пучинистые, допускается двухрядная кладка блоков длиной в пределах 2 м сечением 25 х 20 см с арматурой внутри. Для пенно-, газобетонных блоков, кирпичной кладки требования строже:

• сильнопучинистый грунт – армопояса на уровне мауэрлата, межэтажных перекрытий, над дверными, оконными проемами + монолитная лента;
• средне пучинистая почва – блоки укладываются между армопоясом, подбетонкой для жесткой фиксации.

Технология строительства незаглубленной ленты на пучинистых грунтах имеет вид:

• траншеи на глубину 40 – 60 см;
• засыпка послойно 20 см щебня, ПГС, песка на геотекстиль, уложенный на дно траншеи с запущенными на стены краями, уплотняется площадочным вибратором;
• монтаж опалубки, размещение арматурного каркаса;
• бетонирование, увлажнение набирающего прочность материала в первые три дня.

Распалубка для гидроизоляции возможна при 50% прочности ленты, что в жаркую погоду обычно равно двум суткам. Максимальный срок распалубки 27 суток будет при температуре + 5 градусов.

Таким образом, незаглубленный фундамент пригоден практически для любых грунтов, стеновых материалов. Он позволяет снизить трудозатраты на 40%, бюджет строительства на 60% в сравнении с заглубленной лентой. Подземный этаж застройщик получить не сможет, погреб под комнатой может присутствовать в проекте при низком УГВ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

SGround.ru

Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов

Незаглубленные и малозаглубленные фундаменты

Основные особенности и тонкости поверхностных фундаментов

Оглавление

1. Основные положения
2. Типы поверхностных фундаментов
3. Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов
4. Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения
5. Что следует учитывать при проектировании и строительстве малозаглубленных фундаментов
6. Снижение воздействия морозного пучения на поверхностные фундаменты
7. Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных фундаментов
8. Заключение
9. Связанные статьи

1. Основные положения

Хотя нормы проектирования фундаментов гласят что глубина заложения фундамента в пучинистых грунтах должна быть больше глубины промерзания такое решение устраняет только лобовые силы морозного пучения, но не устраняет касательные силы пучения на боковой поверхности, которые так же очень велики и нагрузка от легкого малоэтажного здания не может им противостоять. А в северных регионах РФ нормативная глубина промерзания меняется в пределах от 1,5 до 3,0 м. и более. В такой ситуации следует рассмотреть вариант поверхностного фундамента.

Малозаглубленный или поверхностный фундамент является одним из наиболее простых и экономичных вариантов для легких зданий и сооружений – это минимальные затраты на материалы и почти полное отсутствие земляных работ. Но при своей кажущейся простоте этот тип фундаментов имеет особенности, которые необходимо учитывать, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства.

К малозаглубленным фундаментам относят все типы фундаментов если глубина заложения их подошвы не превышает нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания, то есть фундаменты полностью расположены в зоне сезонного промерзания/оттаивания грунтов

В данной статье рассматриваются только поверхностные и практически незаглубленные фундаменты (глубина не более 20 см), т.к. если фундаменты заглублены, но менее глубины промерзания то они будут накапливать деформации пучения год за годом не полностью возвращаясь в исходное положение после оттаивания грунта, и их применение абсолютно не обоснованно. Если же фундамент все таки имеет некоторое заглубление то необходимо выполнять засыпку пазух котлована достаточной ширины непучинистым материалом (песок средний и крупный, ПГС. Ширина пазухи должна быть не менее глубины заложения фундамента) и предусматривать мероприятия, обеспечивающие проскальзывание фундамента относительно грунта по боковой поверхности чтобы обеспечить свободное оседание фундамента после подъема морозным пучением.

Поверхностные и малозаглубленные фундаменты имеет смысл использовать при строительстве малоэтажных сооружений, дач, гаражей, хозяйственных построек, бань и т.д. Их можно использовать при возведении срубов из бревен или стен из ячеистых бетонов, при возведении каркасно-щитовых домов. Естественно применение ограничено зданиями без подвала.

Не рекомендуется применение малозаглубленных и поверхностных фундаментов под кирпичные дома т.к. стены из кирпича и других каменных материалов очень чувствительны к деформациям фундамента и при малейшем смещении дают трещины (армированная кладка более устойчива, но все равно очень хрупка). Так же не следует применять их для двух- и более этажных построек из-за большой нагрузки на основание и фундамент, а несущая способность их часто сильно ограничена.

Согласно примечанию к п. 6.8.10 СП 22.13330.2016 Малозаглубленные фундаменты допускается применять для сооружения пониженного уровня ответственности и малоэтажных зданий при нормативной глубине промерзания не более 1,7 м. А, например, в Руководстве п.4.22 говорится что глубина промерзания под подошвой малозаглубленного фундамента должна быть не более 1,0 метра, а под подошвой заглубленного не более 0,5 м.

Нормативные требования к малозаглубленным фундаментам приведены в разделе 8 СП 22.13330.2016 «Особенности проектирования оснований и фундаментов малоэтажных зданий» который можно скачать в разделе НОРМАТИВЫ по этой ссылке. Данный раздел обязателен к прочтению если вы планируете применять такие фундаменты.

Согласно п. 8.6 СП 22.13330.2016 при проектировании малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательно выполнение проверочных расчетов на деформации пучения (на подъем фундаментов).

2. Типы поверхностных фундаментов

Малозаглубленные и поверхностные фундаменты могут быть следующих типов:

• Ленточные;
• Столбчатые (к ним так же относятся и «сваи» малой глубины погружения (менее глубины промерзания грунта). На самом деле это не сваи, а отдельные столбчатые фундаменты т.к. настоящая свая по определению имеет глубину погружения не менее 4,0 метра);
• Плитные;

Любой из этих типов фундаментов будет относиться к малозаглубленным если его подошва залегает выше нормативной глубины промерзания пучинистого грунта основания. Если же грунт основания не пучинистый то данная классификация не имеет особого значения.

Для определения характеристик грунтов основания следует обратиться в специализированные изыскательские организации или на крайний случай воспользоваться указаниями этой статьи.

Максимальная несущая способность, естественно, будет присуща плитному варианту из-за большой площади опирания на грунт, как и максимальная стоимость и трудоемкость.

Достаточной несущей способностью обладают ленточные фундаменты (при правильном проектировании). Имеются ввиду монолитные непрерывные ленты из армированного железобетона, или ленты из крупных блоков с монолитным армированным поясом по верху и монолитной подошвенной плитой. Ленты из блоков ФБС без дополнительных мероприятий не обеспечивают необходимой прочности и жесткости.

Столбчатые малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах следует применять только в сочетании с монолитной сплошной рамой (как правило железобетонной системой перекрестных балок), объединяющей их в единое целое, или же под совсем неответственные сооружения без общей жесткой рамы (сараи, кладовки, веранды, беседки и др. сооружения III уровня ответственности). В целом их применение очень ограничено и не рекомендуется под более-менее ответственные сооружения.

Подробно все типы фундаментов и их особенности разобраны в этой статье.

3. Особенности и возможные проблемы малозаглубленных фундаментов

1. Основная особенность малозаглубленных и поверхностных фундаментов заключается в том, что на них действуют лобовые силы морозного пучения. А учитывая, что такие фундаменты как правило используются под легкие сооружения нагрузка на грунт под ними мала и никак не может противостоять огромным силам поднятия вспучивающегося грунта, можно смело утверждать что при промерзании грунта фундамент будет двигаться, смещаться по вертикали – то есть «гулять». Этот негативный эффект можно снизить за счет утепления грунта, но полностью устранить очень сложно.

Но огромным плюсом поверхностных и практически незаглубленных фундаментов является то что они после оттаивания грунтов возвращаются в исходное положение, не накапливая деформаций пучения.

1. Следующая особенность проистекает из первой – т.к. фундамент, а вместе с ним и здание смещаются по вертикали от морозного пучения то примыкающие к нему снаружи лестницы, крыльца, пристройки должны быть приспособлены к таким смещениям.

1. В летний период (то есть в не замерзшем состоянии) слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине (это явление объясняется в статье в подразделе «4. Зависимость глубины заложения фундамента от прочности грунтов основания и нагрузки на фундамент»), поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
2. Как правило фундамент имеет достаточно большую высоту над уровнем планировки грунта. Связано это с тем что ему необходимо придать достаточно большую жесткость и прочность, для этого нужна

4. Поведение малозаглубленных фундаментов при воздействии морозного пучения

Практически всегда промерзающий грунт поднимается неравномерно (причины описаны в статье физика процесса пучения). Неравномерное пучение воздействует на малозаглубленный фундамент вызывая:

1. Если фундамент сплошной и достаточно прочный для восприятия нагрузок от здания после неравномерного подъема промерзающего грунта, то он поднимается и испытывает крены, но остается практически неизменным по форме, т.е. верхняя плоскость фундамента остается плоской, хотя и наклоняется или смещается по вертикали (конечно фактически поверхность ограниченно изгибается в зависимости от жесткости фундамента). Весной, после полного оттаивания грунта фундамент вернется в исходное положение восстановив свою изначальную форму.
2. Если прочности фундамента недостаточно, то фундамент разрушается – появляются широкие трещины и сколы бетона. После оттаивания грунта форма фундамента не будет восстановлена полностью.

5. Что следует учитывать при проектировании и строительстве малозаглубленных фундаментов

Для начала следует изучить документы:

• Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1985 г.
• Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1979 г.
• ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области» — Москва 1998 г. — при изучении данного документа учитывайте что в Московской области более теплый климат чем в Сибири и глубину промерзания они принимают не более 1,5 м.

Учтите при проектировании следующие основные моменты:

1. Чтобы перемещения фундамента от морозного пучения не вызывали повреждений надземной части здания (трещины в стенах, лопнувшие стекла) и вообще не вызывали никаких проблем в дальнейшем (заклинившие двери, перекошенные крыльца и др.) фундамент должен быть сплошным, непрерывным под все здание, а лучше и под крыльца, и иметь достаточную жесткость и прочность чтобы сохранить свою первоначальную форму и не сломаться при неравномерном поднятии промерзающего грунта. Для обеспечения необходимой прочности и жесткости необходимо выполнять расчеты фундамента и армирования с учетом неравномерного смещения основания. Расчеты лучше выполнять на разные варианты неравномерного смещения основания в конечно-элементной программе (например SCAD или др.), вручную расчёты выполнять будет значительно сложнее (особенно для плитных и сложных по форме ленточных фундаментов).

1. Следует учитывать наличие почвенно-растительного слоя – если фундамент опереть на органический плодородный грунт, то в результате разложения органики гарантированы большие осадки фундамента, растянутые во времени. Кроме того, почвенно-растительный слой обладает очень низкой несущей способностью и не может служить несущим основанием. Данный слабый слой необходимо полностью заменять, как правило, на песчаную подушку.
2. Следует учитывать низкую несущую способность верхних слоев грунта. Слои грунта, близкие к поверхности, имеют намного более низкую несущую способность чем залегающие на глубине, поэтому следует тщательно проверять расчетами несущую способность основания и, при необходимости, увеличивать его площадь, глубину заложения или другие мероприятия.
3. Крыльца, наружные лестницы и другие части здания, опертые на отдельные фундаменты, должны иметь подвижные крепления к основному сооружению, позволяющие взаимные перемещения до 10 см и более (зависит от степени пучинистости грунта и глубины промерзания) или вообще быть независимыми от основного здания.
4. Следует предусмотреть мероприятия для снижения воздействия морозного пучения на фундаменты. Например утепление отмостки, боковых поверхностей фундамента, грунта под зданием (для отапливаемых зданий применять минимальное утепление чтобы тепло могло частично проникать в грунт). Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта под подошвой фундамента и вблизи него, особенно эффективно для отапливаемых зданий.

6. Снижение воздействия морозного пучения на поверхностные фундаменты

Для снижения воздействия пучения на поверхностные фундаменты применяют следующие мероприятия:

• Замена части пучинистого грунта под фундаментом на непучинистый (песок крупный или средней крупности, щебень, гравий, ПГС, и др.);
• Устройство фундаментов на локально уплотненном основании (в вытрамбованных/выштампованных котлованах, траншеях, фундаменты из забивных блоков) — см. ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области»
• Применение утепленной отмостки по периметру здания. Более подходит для отапливаемых зданий с полами по грунту;
• Устройство дренажа по периметру здания, общее водопонижение на участке;
• Введение в грунт противопучинистых компонентов.

Дополнительно о мерах борьбы с морозным пучением см. эту статью.

7. Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных фундаментов

Еще раз повторюсь — хотя здесь и говорится о малозаглубленных фундаментах под кирпичные здания, применение таких решений очень опасно, а последствия неравномерных деформаций грунта устранить без демонтажа стен невозможно.

8. Заключение

Поверхностные (малозаглубленные) фундаменты имеют свою достаточно узкую область применения. Основной их недостаток — это подверженность морозному пучению и смещениям по высоте в зимний период. Основным их достоинством помимо простоты и низкой стоимости является то что о наличии деформаций пучения известно заранее и эти деформации точно будут обратимыми, а не накапливаться год от года.

При проектировании и строительстве таких фундаментов следует учитывать многие их особенности, выполнять детальные расчеты, продумывать множество деталей, связанных с подвижностью фундамента, а значит и всего здания/сооружения.

9. Связанные статьи

• Выбор глубины заложения фундаментов
• Инженерно-геологические изыскания – обязательно или нет?
• Что такое пучинистые грунты
• Как определить по визуальным признакам тип грунта
• Меры борьбы с морозным пучением
• Раздел Нормативы

Один комментарий к публикации “Незаглубленные и малозаглубленные фундаменты”

Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2-0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). К таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.

Оформление дачи: 10 оригинальных идей

Отправим материал на почту

• 10 новых идей для дачи своими руками
• Горшки для растений из старой обуви
• Живой букет в тачке
• Новая жизнь старого велосипеда
• Уютная зона отдыха
• Русская печь-барбекю
• Лавочка и мангал
• Необычное выращивание овощей
• Самодельная детская площадка
• Теннисный стол своими руками
• Качеля-гамак для дачи
• Красивые дачные участки в чем их секрет
• Нестандартное оформление зоны отдыха
• Кирпичная постройка
• Зона барбекю
• Зона активности
• Делаем участок уникальным идеи интересных поделок своими руками из подручных материалов
• Ромашки из пластиковых бутылок
• Божьи коровки из цемента
• Кашпо из старой люстры и не только
• Заключение

Многие идеи для сада и огорода реально воплотить в жизнь своими силами. Для этого не нужно привлекать специалистов по ландшафтному дизайну. Существует множество интересных способов оформления придомового участка. Только правильно их реализовав, удастся получить изумительный результат.

10 новых идей для дачи своими руками

Чтобы создать объект, акцентирующий внимание во дворе частного дома, придется потратить немало усилий. Пригодятся различные материалы, навыки и даже предположительные чертежи. На схематическом рисунке можно указать каждую мелочь, которую необходимо перенести в реальность. Можно организовывать объекты собственной фантазии, но новые идеи от дизайнеров никого не оставят равнодушным.

Горшки для растений из старой обуви

Для организации необычных кашпо и горшков часто применяют изношенные старые ботинки или кроссовки. В процессе оформления можно использовать даже детскую обувь. Допускается парное и непарное число аксессуаров. Женские туфли и детские кеды на шнурках смотрятся весьма эффектно с цветущими насаждениями и вечнозелеными растениями. Также можно создать временную летнюю оранжерею, поместив горшки с комнатными растениями в широкие мужские ботинки.

Живой букет в тачке

Часто в хозяйстве остаются ненужные инструменты и средства для транспортировки мусора. Один из них — трехколесная тачка, которая может стать оригинальной клумбой в середине газона. Соорудить такую конструкцию несложно. Неплохо в ней будут смотреться плетущиеся многолетники, полевая ромашка и плющ.

Новая жизнь старого велосипеда

Когда в сарае есть бесхозный велосипед — не спешите его выбрасывать. Лучше покрасить раму и остальные детали транспорта в один цвет, прикрепить горшки с растениями и дополнить искусственным декором. Такая конструкция выкладывается крупным камнем вокруг колес. Особый эффект дает чередование глиняных склеенных горшков с пластиковыми.

Уютная зона отдыха

На дачном участке нельзя обойтись без беседки для дружеских посиделок. Можно оформить ее в интересном стиле, где основное внимание уделить горящему очагу. Небольшой по площади участок, засаженный растениями и ограниченный забором, будет всегда радовать прохладой.

Русская печь-барбекю

Если отдых редко обходится без мяса, приготовленного на костре, будет уместно соорудить стационарную барбекюшницу. При возведении можно имитировать старинную печь, внутри которой присутствует ниша с духовкой и открытым костром. В таких барбекюшницах приятно готовить не только мясо, но и жидкие блюда «с дымком». В нижней части конструкции можно построить цементные полки для подручных материалов. Здесь удобно хранить сырье для растопки.

Лавочка и мангал

Закругленная широкая скамья, изготовленная из деревянных реек, смотрится стильно и богато. В середине этой лавочки ставят мангал в форме сковороды вок, предназначенный для готовки. Для безопасности и придания объекту естественности по кругу насыпают щебень средней фракции. Рядом ландшафтный дизайн можно дополнить широкими клумбами с многолетними цветами и кактусами.

Необычное выращивание овощей

Идея для дачи полезна тем, кто предпочитает идеальный порядок на грядках. Чтобы освободить себя от прополки грядок от сорняков, почему бы не организовать оформление участков с растениями отдельно от остальной земли? Все очень просто: основная часть засыпается щебнем, а грядки с овощами обкладываются декоративным кирпичом. Такие лунки и поливать удобно, и меньше ненужной травы сеется на участке.

Самодельная детская площадка

Мини-беседка принесет удовольствие деткам, которые регулярно бывают на даче с родителями. Оборудовать такую конструкцию лучше всего из дерева: это будет натурально и безвредно. Целесообразно добавить к домику перекладину с качелями и скалолазную доску. Горку придется купить заводскую. Как вариант, ее можно изготовить из длинного куска жести.

Теннисный стол своими руками

Когда на дачном участке много свободного пространства, то его можно использовать под зону для пин-понга. Теннисный стол можно сделать из старой столешницы, разукрасив ее соответствующим способом. В качестве сетки, которая делит стол на зоны, можно использовать различные материалы (подойдет крупная тюль, москитная сетка). Важно позаботиться о правильных удерживающих механизмах для разделителя зон. Их можно купить отдельно.

Качеля-гамак для дачи

Необычная конструкция для зоны отдыха. Ее реально сделать своими руками, важно лишь правильно подобрать материал. Каркас сбивается из дерева и покрывается лаком. Верхняя часть затягивается брезентом или плотной отражающей тканью. Сами качели оформляют в виде кровати, соорудив прочное тканевое основание.

Красивые дачные участки: в чем их секрет

Каждый хозяин желает по-своему организовать пространство двора в загородном доме. Кто-то фантазирует сам, а кто-то дублирует необычные идеи для дачи и сада у друзей и знакомых. Красота оформления достигается не только этим, но и возможностью правильно оформить участок. Для этого нужно знать несколько редких секретов.

Нестандартное оформление зоны отдыха

Если в доме нет места для приглашения друзей на летний праздник, нужно обязательно обустроить зону отдыха на улице. Обычная беседка и купленные диваны смотрятся банально. Зона отдыха из паллетов — то что нужно. Все, что потребуется — сбить диваны нужных размеров и соорудить столик из этого же материала. Чтобы мягко было сидеть, можно использовать старые матрасы и привязать их к самодельным сидениям. Чтобы конструкция смотрелась привлекательно, ее можно покрыть лаком или водостойкой краской.

Кирпичная постройка

Организовать территорию отдыха можно прямо на небольшой площадке из тротуара, используя дачные идеи. Для этого строятся кирпичные каркасы для лавочек, накрываются цельными досками. В середине выстраивается квадратный колодец, который в дальнейшем сыграет роль мангала или костра.

Также зона отдыха может находиться вблизи альпийской горки или других интересных объектов ландшафтного дизайна.

Зона барбекю

Одно из важных мест, без которого нельзя обойтись на даче. Обустраивать его можно самым разным способом.

Построенная из блоков барбекюшница, оформленная декоративным камнем, представляет собой небольшую кухню. В ней обустраивается печка с поддувалом, место под открытый огонь с емкостью для сбора пепла, а также свободные ниши под всякие мелочи.

Необычное оформление шашлычной зоны из металла. Такая конструкция обустраивается из чугуна и ковки. В ней присутствует специальная печь, мангал и противень для нарезки продуктов. Сооружение имеет дымоход и нижнюю секцию полок. Затеняется крышей из окрашенной нержавеющей стали.

Простая шашлычница из газобетона, без применения кирпичной кладки, сооружается в виде обычного параллелепипеда определенной высоты. Внутрь вставляются чугунные решетки для сбора пепла после нагара дров. Чтобы почистить нижнюю часть конструкции, достаточно открыть дверцу и аккуратно вымести остатки специальной щеткой.

Зона активности

Для детского раздолья на даче можно построить деревянную горку с канатными лестницами и турниками. Защитить эту конструкцию от солнца можно с помощью цветного тента или брезента. Рядом рекомендуется поставить корзину с игрушками и напольную доску для рисования мелом.

Неплохая идея обустроить боулинг на даче в виде деревянной конструкции с кеглями. Чтобы выставить все их в нужном порядке, достаточно просто потянуть за шнурок и приподнять каждую деталь.

Старый скейтборд может реально послужить для создания качелей. Для этой идеи дополнительно понадобится прочная веревка и дрель с толстым сверлом. Вешать такое изделие можно на дерево. По краям доски делается по два отверстия, через которые продевается плотный канат и надежно фиксируется снизу узлами. Качаться можно и стоя, и сидя. Если внешний вид доски совсем изношенный, ее можно покрыть лаком или покрасить.

Удобной будет качели из автомобильных покрышек. Таких изделий можно выполнить несколько. Нужно просто вырезать два кольца по бокам, сформировать спинку и вывернуть шину наизнанку. Армированные кольца полностью не срезаются, они послужат ручками для крепления к дереву или перекладине. Разукрасьте приспособление краской — порадуйте ребенка.

Самодельный теннисный стол можно сделать из ДСП и любого другого вида фанеры. В дальнейшем эту поверхность нужно прошпаклевать и покрасить, чтобы она стала гладкой. В качестве основания может использоваться металлический или деревянный каркас.

На дачном участке можно установить личный бассейн разного объема. В дальнейшем его зону ограничивают террасной доской, устанавливают лежаки и шезлонги. Важно здесь организовать специальную зону, которая будет принадлежать для хранения водного инвентаря (кругов, нарукавников, гидроигрушек).

Оригинальные идеи для дачи, связанные с оформлением отдельных зон, помогут определиться с выбором действительно нужного объекта. И не важно, реализуется он для детей или для взрослых.

Делаем участок уникальным: идеи интересных поделок своими руками из подручных материалов

После полного обустройства дома, хозяин приступает к организации ландшафтного дизайна во дворе. Очень кстати будут интересные идеи для сада и огорода. Необычно украсить участок можно различными подручными средствами.

Ромашки из пластиковых бутылок

Чтобы сделать искусственную клумбу из ромашек, понадобится небольшой арсенал инструментов: пластиковые белые бутылки, ножницы, маркер, плоскогубцы, проволочная вешалка.

• От горлышка бутылки по скошенному краю сделайте несколько линий маркером размером 5-7 см (зависит от высоты бутылки).
• Отрежьте размеченный конус ножницами, добавив к длине еще 2 см. Разрежьте по линиям, закруглите полученные концы.
• Лепестки должны получиться одинакового размера, далее их необходимо выгнуть, чтобы получить цветок.
• Из второй бутылки сделайте точно такие же лепестки, выкрутите пробку и соедините их между собой, вставив в середину яйцо от киндер-сюрприза.
• В крышке проделайте отверстие посредине и проденьте в него проволоку от вешалки. Обмотайте ее зеленой ниткой, добавьте искусственный листик — цветок готов.

Если накопилось множество таких бутылок, можно сделать целый букет из одинаковых цветков и «высадить» их в землю.

Божьи коровки из цемента

Среди зеленых насаждений в саду или палисаднике разумно сделать яркий и забавный декор. Понадобится некоторый подручный материал: старые мячики, цемент, песок, вода и краски.

• Разрежьте мячики пополам, удалите соски для накачивания.
• Возьмите одну банку цемента и три банки песка.
• Высыпьте в пластиковое глубокое ведро.
• Перемешайте и добавьте постепенно воду.
• Должен получиться жидкий цементный раствор.
• Залейте его в половинки мячей, предварительно обернув их целлофаном.
• Внутрь положите по одному камню средней величины.
• Оставьте до полного затвердения бетона.
• Выньте заготовки из форм и разукрасьте соответствующим образом, предварительно сделав разметку карандашом.

Остается только выбрать нужное место, чтобы установить фигурки.

Кашпо из старой люстры и не только

Если в доме много фиалок и других декоративных цветов, которые на летний сезон хочется вынести на улицу, то можно изготовить бюджетное простое кашпо. Для этого пригодится люстра с ветками из-под нескольких лампочек, клеевой пистолет и цепочка.

• Покрасьте светильник в необходимый цвет. Чтобы краска не облезла, используйте эмаль.
• Затем наклейте на места, где были патроны, пластиковые чаши для сбора воды.
• Прикрепите прочную длинную цепочку, затем повесьте ее в назначенное место.
• По очереди установите горшки в посадочные места.

Бюджетное кашпо готово.

Заключение

Можно придумать множество собственных оригинальных идей для сада: пофантазировать над поделками, смастерить обеденный столик, реализовать недорогой декор. Все зависит от желания и наличия подручных материалов, ведь все возможные аксессуары во дворе можно делать из того, что давно планировали выбросить.

Готовимся к лету: необычные идеи для декора сада

Считанные дни остались до наступления лета! Скоро можно будет гулять по теплому солнышку, любоваться на красивые цветущие клумбы, собирать и лакомиться вкусными ягодами. Уверена, в жаркие летние дни всем нам хочется вырваться из города, уехать на несколько дней (а может и на весь отпуск) в деревню или на дачу. Так давайте проявим фантазию и украсим свои дачные участки!

Предлагаю вам простые и интересные идеи для декора вашего сада. Все можно сделать совими руками!

Идея №1. Не выбрасывайте старые стулья! Из них может получиться оригинальная клумба:

Или даже качелька:

Ничего сложного ведь, правда?

Идея №2. Покрасьте наконец старые уличные лавки! Вы удивитесь, насколько преобразится ваша садовая мебель.

Цвета могут быть на любой вкус! От классических коричневых оттенков до нежных пастельных тонов.

Идея №3. Сделайте необынчые клумбы из подручных материалов. Проявите фантазию! В ход пойдет все: старые ботинки и сапоги:

Ненужные колеса и шины:

Сломанные ведра, клетки и корыта, всего не перечислить!

Идея №4. Добавьте жизни с помощью маленьких скульптур.

Сколько всего интересного сейчас можно найти в магазинах для сада! Кроме привычных нам гномиков и грибочков, участок можно украсить дургими, не менее сказочными фигурками.

Эти волшебные фигурки словно живые!

Идея №5. Создайте стильную мебель своими руками!

Мебель тоже можно сделать из подручных материалов. Например,эта крутая качеля на самом деле – обычный деревянный поддон.

Надо же! И снова поддон!:)

Всего-то и нужно, что покрасить и добавить красивого текстиля. А вот еще идеи для дачной мебели.

Мягкий уголок на бетонных блоках.

Стол из старых досок.

Садовые пуфики из старых колес и каната.

А на этом кресле неплохо расслабиться (тоже, кстати, из поддона)!

Идея 6. Старые ящики в дело!

Наверняка на чердаке завалялись ненужные старые ящики, так сделайте из них шедевр! Можно соорудить стильные полки или красивый дачный пуф.

Идея №7. Бочки тоже пригодятся на даче

Деревянные бочки для солений и различные металлические емкости, из этих предметов можно создать такую красоту! Только посмотрите!

Идея №8. Сделайте стеллаж их стремянки

Уже не нужная отслужившая лестница может стать функциональным местом для хранения или винтажным украшением участка.

Идея №9. Добавьте света

Грамотное освещение вашего участка вечером не только поможет вам не упасть в темноте, но и создаст особую, сказочную атмосферу. И совсем не обязательно покупать дорогие садовые светильники, можно использовать обычные лампочки или новогодние гирлянды. А если вы любите ужинать в саду, зажгите свечи! Атмосфера потрясающая!

Как все-таки я люблю лето! Представляю, как сидишь себе вечером, когда жара спала, на лавочке, воздух теплый, мягкий. Вокруг вкусно пахнет цветами. Не счастье ли это?

Я надеюсь, что вам понравилась моя подборка простых и красивых идей для декора вашего участка на даче или во дворе дома. Давайет созидать красоту и наслаждаться ей!

Идеи для дачи своими руками

Чтобы сделать дачу удобнее и красивее не обязательно покупать дорогие вещи и мебель.

Есть множество способов украсить любимый сад, а также сделать уютное место для детей.

Используя обычные материалы, подручные средства и воображение, можно создать большое количество интересных и полезных поделок для сада.

Вот несколько интересных идей, которые вы можете превратить в реальность, чтобы украсить вашу дачу, сад и/или огород:

Идеи для дачи и сада. Деревянная тропинка.

Вам понадобится:

– молоток или киянка

– рулетка (при необходимости)

– пила (если нужно распилить доски)

– грабли (при необходимости)

– песок (при желании)

– лак, краска (при желании).

1. Выройте неглубокую тропу, на которую собираетесь постелить деревянные доски.

2. Тропинку нужно выровнить.

3. Аккуратно положите доски на землю. Их можно не обрабатывать и они продержаться 2-3 года без проблем. Можете их покрыть лаком или краской.

* При желании можете тропинку покрыть тонким слоем песка или гравия или гальки.

4. Пространство между досками засыпьте землей или песком.

Похожие тропинки можно сделать из спила дерева:

Дорожка из коры деревьев:

Дорожка из скорлупы кедровых орешков:

Интересные идеи для дачи.

Вам понадобится:

– дрель (или гвоздь и молоток)

– краска (при желании).

1. Сделайте несколько отверстий на дне каждой консервной банки.

2. Сделайте пару отверстий по бокам банок, чтобы их можно было повесить.

3. Проденьте в боковые отверстия веревку и завяжите на концах по узлу.

* Можете покрасить банки.

4. Посадите в банки растения и можете их повесить на забор, например.

Оригинальные идеи для дачи. Детские вазы для растений.

Вам понадобится:

– игрушечные глазки (можно нарисовать маркером)

– крышка от пластиковой бутылки

1. Отрежьте от большой пластиковой бутылки нижнюю половину.

2. Приклейте к отрезанной части глазки и носик (пластиковую крышку).

3. Наполните вазочку землей и посадите растение.

4. Сделайте небольшие отверстия в нижней части вазочки (сбоку или на дне).

Идеи для дачи своими руками из подручных материалов. Теплица из пластиковых бутылок.

Оригинальные идеи для дачи своими руками. Клумбы в необычных местах.

Цветы можно посадить в срубленном стволе засохшего дерева. Вам понадобится сделать углубления в стволе при помощи стамески и молотка и заполнить полученное пространство землей.

Также можно сделать красивые клубы внутри старой лодки.

Идеи для дачи и сада (фото). Дорожка из камней.

Вам понадобится:

– агроткань (для ландшафтного дизайна)

– доски для бордюров (при желании).

1. Для начала нужно вырыть неглубокую (около 10 см) траншею там, где у вас будет находиться дорожка.

* При желании можете использовать доски, чтобы сделать по бокам дорожки бордюры.

* Также можете постелить агроткань, перед тем, как насыпать песок, чтобы предотвратить появление бурьянов.

2. Засыпьте песком траншею примерно на 3 см. При желании можете поверх песка насыпать щебенку или гравий. Распрямите его граблей.

3. Начните аккуратно укладывать плоские камни. Вместо камней можно использовать кирпичи или фрагменты плитки. Используйте резиновую киянку, чтобы камни прочнее лежали.

4. Просветы засыпьте песком.

Вот еще несколько вариантов дорожек из камней:

Идеи для дачи своими руками (фото-инструкция). Опора для вьющихся растений.

Такую опору нужно делать там, где ее можно будет прислонить к забору или стене. Это особенно удобно, если мало свободного места.

При желании можно сделать две опоры.

Вам понадобится:

– высокие ветки (примерно вашего роста или выше)

– ножницы или нож (чтобы резать бечевку).

1. Положите ваши ветки на землю и распределите их так, чтобы между ними было примерно одинаковое расстояние.

2. К двум противоположным веткам начните привязывать остальные ветки, используя бечевку.

3. Когда рама закончена, начните привязывать бечевку. Завяжите узел на одно стороне, проведите бечевку вокруг первой ветки, потом продлите до второй и обмотайте ее один раз, и далее к третьей и так далее, пока не дойдете до последней ветки, к которой нужно привязать другой конец бечевки.

4. Теперь можно прислонить опору к стене или забору и сажать растения, которые потому будут виться вокруг бечевки.

Опору можно также сделать с помощью высоких досок и старых велосипедных колес:

А вот опора для цветов, сделанная из небольших горшков и деревянной рамы:

Идеи для дачи и сада своими руками. Гоночная трасса.

Вам понадобится:

– песок и цемент (2 мешка)

– мелкая проволочная сетка

– черная краска для цемента или цветной (черный) цемент (если, хотите окрасить гоночный трек в черный цвет)

– старая шина от мотоцикла

– несколько небольших растений

– белая краска (при желании), чтобы нарисовать разделительную полосу.

1. Выройте неглубокую траншею для будущего трека. Глубина траншеи – примерно 10 см.

2. Чтобы украсить дорогу “мостиком” из старой шины, нужно вырыть небольшую ямку и примерно на половину закопать в нее шину.

3. Приготовьте раствор из цемента и песка и залейте его в траншею. Вместо цемента можно использовать плитку, кирпичи или доски, покрашенные в черный цвет.

4. Опционально: чтобы сделать барьер безопасности можно использовать полиуретановые трубки или просто фанеру. Прикрепите барьер к одной или нескольким сторонам дороги.

* Можете добавить и другие элементы к дороге: флажки, зверей, солдатиков.

Идеи для дачи (фото). Вертикальный сад.

Оригинальные идеи для дачи своими руками (фото). Журнальный столик из деревянных поддонов.

Вам понадобится:

– 2-3 деревянных поддона

– небольшие колесики для мебели

– небольшой брусок для ножек (при желании) и пила.

1. При желании можете покрасить в желаемый цвет деревянные поддоны.

2. Прикрепите к одному поддону 4 колесика.

3. Соедините 2 или 3 поддона между собой. В данном примере использовались два поддона и 4 деревянные ножки между ними. Чтобы добавить ножки, сначала прикрепите их поверх нижнего поддона и сверху прикрепите верхний поддон.

Еще один вариант стола из поддонов с колесиками:

Оригинальные идеи для дачи (фото). Раскладной столик из деревянных поддонов.

Еще один столик с диванами из поддонов: