Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой? Для чего это делать и чем?

Нужно ли проводить грунтование гипсокартона перед шпатлёвочными работами?

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 18.05.2017 · Обновлено 27.01.2018

На завершающем этапе ремонта происходит решение одного из главных вопросов, от которого будет зависеть прочность сцепления материалов. Перед тем как приступить к отделочным работам в помещении, требуется определиться: нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой или в этой процедуре нет необходимости. Предлагаем подробнее рассмотреть все нюансы данного случая, чтобы сделать правильный выбор.

Зачем грунтовать гипсокартон?

Некоторые мастера считают грунтование стен необязательным этапом в подготовке материала к шпаклевке. Конструкция стен из гипсокартона уже сама по себе является ровной плоскостью, поэтому рабочие часто пренебрегают грунтом и самим процессом шпаклевки. Такой подход к ремонту является нецелесообразным, ведь использование грунта обеспечивает следующие особенности:

  • Обработка грунтом по гипсокартону придаст его порам уплотненную структуру, которая позволяет расходовать краску и клей, а также шпаклевку более экономно.
  • В зависимости от состава грунтовки, она может обладать противогрибковыми свойствами, а также препятствовать проникновению влаги.
  • Сам материал стен состоит из картона и гипсового наполнителя, грунтовка дополнительно защищает и укрепляет поверхность гипсокартона.
  • С помощью грунтовки устраняются мелкие впадины и царапины, которые были допущены в процессе установки листов гкл.
  • Грунтовка гипсокартона под обои значительно облегчает процесс последующей поклейки отделки. Тот же момент касается и других материалов: плитки, краски и стекловолокна.

Применение грунтовочного состава обеспечивает надежное сцепление двух поверхностей. Смесь отлично очищает гипсокартон и придает ему гладкую структуру, которую далее обрабатывают шпаклевкой.

Немаловажным этапом является грунтование швов гипсокартона. В процессе обрезки фасок на них остаются неровные края. Когда кисточка с грунтом проходится по этим краям, они сглаживаются и не помешают при дальнейшем шпаклевании.

Грунтовка для гипсокартона под обои – необходимая фаза работ, если не применяется шпаклевка. В таком случае материал будет иметь лучшую сцепляемость со стеной. Грунтовка также обеспечит легкий демонтаж старых обоев, когда придет время их заменить. Если же этого не сделать, то обои будут отходить от гипсокартона вместе с кусочками материала.

Как выбрать грунтовочный состав?

Если было решено выполнить грунтование гипсокартона, стоит перейти к выбору составов. Среди покрытий сегодня выделяют такие варианты:

  • Акриловая смесь – таким составом обрабатывается множество разновидностей поверхностей, так как грунтовка считается универсальной.
  • Алкидная грунтовка – предназначается для обработки деревянных поверхностей, поэтому для гкл вряд ли подойдет.
  • Фенольный состав – такой грунт оптимален для металлических плоскостей.

Кроме перечисленных видов также существуют смеси для наружных работ. К ним относят грифталевую, полистирольную и перхлорвиниловую грунтовки. Составы идеально защищают стены от воздействия окружающих факторов.

Гипсокартон нужно грунтовать акриловым грунтом. На каждой пачке производитель обычно указывает предназначение смеси. Для данных работ выбирайте состав с пометкой «под обои», он также подходит для стеновых листов из картона.

Прежде чем грунтовать гипсокартон, обратите внимание на свойства смеси. Большинство изделий обладают такими техническими показателями:

  • отсутствие в составе любых растворителей;
  • защита от влаги;
  • наличие свойств, препятствующих появлению плесени.

При выборе грунта обязательно изучите сроки годности – если обработать стены некачественным покрытием, эффекта не получится. Кроме того, основа под шпаклевку может подпортить плоскость. Обращайте внимание на варианты для внутренних видов работ, так как смеси для отделки снаружи часто выделяют вредные вещества.

Остановите свой выбор на грунтовке глубокого проникновения. Благодаря ее структуре она качественно заполнит все поры над гипсокартонными листами.

Твердое вещество в составе не должно превышать показателя в 12%. Акриловую грунтовку можно наносить как до шпаклевки, так и после завершения процедуры. Отвечая на вопрос о том, сколько сохнет грунтовка на гипсокартоне, можно заметить, что данный фактор зависит от производителя. В среднем акриловая смесь способна полностью высохнуть за 4 часа.

Большинство составов бесцветны, однако существуют варианты с оттенками розового или белого цвета. Здесь возникнет задача: нужна ли грунтовка под обои, если она имеет цвет? При дальнейшей отделке обоями лучше выбрать прозрачный состав. Насколько верно это утверждение, поинтересуйтесь у опытных мастеров по отделке, которые сталкиваются с ситуациями неправильно подготовленных стен.

Подготовка поверхности под обработку

После приобретения грунта переходим непосредственно к осуществлению работ по подготовке стеновых листов. Когда конструкция установлена, возникает задача: можно ли сразу наносить состав? Ответ будет отрицательным. Для начала стоит тщательно очистить поверхность и придать ей надлежащий вид. Подготовка выполняется следующим образом:

  1. Все швы материала обрезаются по фаскам.
  2. Саморезы должны быть утоплены внутрь стен, если они будут выступать из плоскости – это затруднит дальнейшую обработку.
  3. После обрезки швов возьмите кисть и пройдитесь ей по основанию, чтобы поверхностно убрать частицы пыли – эта процедура обязательна.
  4. Сверху на швы крепится армирующая (штукатурная) сетка. После этого гипсокартон практически готов к обработке грунтом.

Теперь осталось только подобрать необходимые инструменты для работы. Когда уже было определено, какой грунтовкой грунтовать гипсокартон, нужно подготовить специальный кювет и кисть. Иногда вместо кисти применяется валик с меховым роликом. Таким инструментом работать гораздо легче и быстрее, однако он имеет один минус – в труднодоступных местах валик не применим.

На помощь придет кисточка с жесткой щетиной или специальная наждачка, благодаря которой проще обработать поверхность в углах и стыках на швах.

Если очищение от пыли с помощью кисти не помогло убрать всю грязь от ремонта, воспользуйтесь влажной тряпочкой. Выберите ткань, которая не будет оставлять следов и волокон на плоскости. Грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой осуществляется только качественными кистями, у которых не осыпается щетина в процессе работы.

Оставленные на поверхности стены кусочки грязи, ниток или частей инструмента в дальнейшем высохнут вместе с грунтом, и убрать их будет невозможно.

На видео: подготовка гипсокартона к шпаклеванию.

Читайте также:  Проект бани с беседкой под одной крышей (106 фото): пристроенная конструкция с мангалом и барбекю, пристройка в виде беседки под общей крышей

Особенности грунтовки стен под шпаклевку

Перед началом работ грунтовку необходимо развести водой. Часто производители предлагают к использованию сильный концентрат, который не рекомендуется применять в неразбавленном виде. С помощью воды смесь разводится в специальной емкости или обычном пластиковом ведре. Теперь, когда уже известно надо ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой, приступим непосредственно к самому процессу:

  1. С помощью узкой кисти грунтуют все швы материала. Для этого набирают немного покрытия на кисть и заполняют пространство на стыках. Такую процедуру рекомендуют проводить на первом этапе обработки для лучшей адгезии со шпаклевкой. После этого стоит дождаться полного высыхания грунта и переходить к следующей фазе.
  2. На обрезанные стыки листов наносят стартовую шпаклёвку. Смесь аккуратно набирают шпателем маленького размера и заполняют пустоты на швах. Далее применяется специальная армирующая лента – серпянка для скрепления состава. После высыхания первого слоя, делают еще один и только тогда обрабатывают гкл грунтовкой.
  3. Перед тем как грунтовать гипсокартон, готовую смесь выливают в емкость с рифленым краем. Такой поддон нужен для обкатки валика и кистей. Нанесите состав на всю поверхность конструкции стен и дождитесь высыхания. Данный период времени зависит от рекомендаций производителя. Иногда на это уходит около 8 часов.

Во время высыхания позаботьтесь о том, чтобы в квартире был хорошо пропускаемый свежий воздух. Акриловые грунтовки хоть и не обладают токсичностью, все же не стоит рисковать здоровьем и дышать смесью на протяжении длительного времени.

В процессе работы грунт может попадать на кожу или одежду: имейте в виду, что состав тяжело убрать с поверхности, когда он полностью высохнет. При работе используйте защитные маски и соответствующую одежду. На время нанесения не забудьте покрыть окна защитной пленкой.

Теперь, когда известно нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой, следует выбрать качественный состав, который подойдет для работы. После осуществления процедуры тонким слоем наносится шпаклевка стартового типа, дальнейшие действия зависят от вида будущей отделки.

Рекомендации специалистов (2 видео)


Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой, как правильно это делать

В современном строительстве гипсокартон используется часто, в качестве отделочного материала или при создании всевозможных конструкций внутри помещений. После монтажных работ поверхность плит подвергают шпаклевке и финишной отделке.

Если у домашнего мастера нет опыта выполнения подобного рода работ — вполне естественно возникает вопрос: нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой. Полезно будет узнать мнение профессионалов о том, в каких случаях необходимо применять грунтовку, а в каких — можно упустить эту процедуру.

Нужно ли и зачем грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой

Напомним, что грунтовкой называют специальное средство для улучшения адгезионных качеств соединяемых материалов. На поверхность, обработанную грунтовкой, намного легче наносить краски, клея, шпаклевку, материалы накладываются более ровно, без дефектов. Кроме того, грунтовка позволяет уменьшить расход красок и шпаклевки.

Проникающая вглубь гипсокартона грунтовка полезна и для самого материала:

  • пленка, образующаяся после обработки поверхности предупреждает разрушение волокнистой структуры материала
  • прочностные характеристики его усиливаются
  • материал будет в меньшей степени подвержен воздействию плесени и грибковых инфекции

Единожды обработав гипсокартон грунтовкой можно получать экономию на материалах при последующкм ремонте.

Несложно сделать вывод, что обрабатывать плиты все же рекомендуется.

Надо ли грунтовать стены перед шпаклевкой, как выбрать грунтовочный состав

Заметим, что имеющиеся в продаже грунтовки имеют различные составы,период высыхания, разной может быть технология их нанесения, количество наносимых слоев.

Кроме того, не следует забывать, что не все из имеющихся в продаже грунтовок пригодны для обработки гипсокартона.

Основой грунтовочных смесей могут служить:

  • акрил;
  • фенол;
  • алкидные составы;
  • глифталевые составы;
  • перхлорвинил;
  • полистирол;
  • поливинилацетат.

Для обработки гипсокартоновых поверхностей рекомендуется выбирать составы на основе акрила. Обработка такими составами проводится двукратная: перед нанесением шпаклевки и после нанесения. Именно акриловые составы способны придать гипсокартону качества, необходимые для проведения отделочных работ.

В чем именно заключаются преимущества применения грунтовки:

  • заполняя поры на гипсокартоне, грунтовочная смесь делает более гладкой поверхность, что дает возможность экономии клея или краски;
  • существенно облегчается процесс нанесения финишной отделки;
  • поверхность листа уменьшает впитывающую способность, которая становится равномерной на всей обработанной площади;
  • листы приобретают большую влагостойкость и становятся устойчивы к поражению грибками;

Грунтовка поверхности плит позволяет избежать проблем, возникающих в процессе отделочных работ.

В том случае, если после монтажа плит шпаклевка не предусматривается, вопрос нанесения грунтовки становится еще более важным. К примеру, при оклейке стены обоями значительно улучшается сцепление полотна обоев с поверхностью картона.

Читайте также:  Отделка стен гостиной: современные и красивые идеи

При замене обоев — снять их будет намного проще. Т.е. ответ на вопрос нужно ли грунтовать гипсокартон перед поклейкой обоев — однозначен: обязательно нужно.

Как выбрать подходящую грунтовку

Правильный выбор грунтовки позволяет получить максимальную пользу от произведенной обработки поверхностей.

Поскольку в продаже имеется достаточно большой выбор от широкой линейки производителей данного продукта, то при выборе следует внимательно изучить надписи на этикетках.

Потребуется убедиться, что грунтовка подойдет именно для нашего материала.

Далее смотрим для каких работ она применяется: наружных или внутренних, поскольку гипсокартон пригоден для сооружения внутридомовых конструкций, то отдаем предпочтение составам для внутренних работ.

Рекомендуется избегать продуктов с высоким уровнем токсичности, здоровье людей, проживающих в доме намного важнее.

Поскольку стоимость грунтовок не высокая, ориентироваться на нее при выборе особого смысла нет. Но стоит обратить внимание на бренд, покупайте продукт от известного производителя, не покупайте самый дешевый товар — при незначительной экономии можно серьезно потерять в качестве.

Также следует ориентироваться на комфортность использования продукта, некоторые производители тонируют его в оттенки розового или желтого цвета, так намного удобнее отслеживать равномерность нанесения слоев.

Рекомендуемая толщина слоя укрытия должна составлять 0, 03 мм, подобные рекомендации не всегда указываются на упаковочном ярлыке.

Упаковка каждой грунтовочной смеси содержит информацию о том, на покрытие какой площади оно рассчитано. Естественно, потребуется добавить дополнительный объем на исправление погрешностей. Проще всего получить рекомендательную информацию по поводу необходимого объема — обратившись к менеджеру-консультанту магазина стройматериалов.

Подробнее о грунтовках:

Этапы нанесения грунтовки

Завершив монтажные работы приступают к отделочным. В первую очередь — это грунтовка поверхности гипсокартонных плит.

Для работы потребуются:

  • грунтовочная смесь;
  • кисть и валик;
  • пластиковая емкость;
  • средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.

Если в инструкции указано, что купленный раствор требуется разводить водой, то производят эту процедуру согласно рекомендациям.

Полученный раствор переливают в широкую емкость. Набирают раствор на валик и равномерно распределяют по поверхности.

В случае использования составов с цветоиндексацией, т.е. тонированных, очень просто пронаблюдать за качеством нанесенного слоя, как в процессе работы, так и после его высыхания.

Для пропитки труднодоступных мест, углов, стыков и т.п., рекомендуется использовать кисть. Качественная обработка этих участков очень важна, практика показывает, что именно в таких местах нередко происходит растрескивание финишной отделки.

К нанесению второго слоя приступают только после высыхания базового. Количество наносимых слоев определяется выбором варианта финишной отделки.

Особенно тщательно грунтовку наносят под штукатурку и оклейку тяжелыми обоями.

По завершению высыхания всех нанесенных слоев можно приступать к шпаклевке листов и швов, после высыхания — затирке неровностей.

Перед выполнением работы убедитесь, что помещение хорошо проветривается. Хотя акриловая грунтовка не относится к материалам высокотоксичным, но дышать несколько часов ее испарениями все же не рекомендуется.

Подробнее о нанесении грунтовки — смотрим видео:

Нужно ли грунтовать гипсокартон после шпаклевки

Да, эта процедура необходима, ее цель:

  • увеличение адгезии к обойному клею или краске;
  • предотвращение осыпания мелких частиц шпаклевки в виде пыли.

Грунтовку наносят или после высыхания шпаклевки или же перед нанесением слоя финишного покрытия. Мастера рекомендуют не отказываться от этой процедуры, ее проводят: перед укладкой плитки, покраской, наклеиванием обоев.

Обязательной грунтовке подлежат горизонтальные и вертикальные швы, особенно в том случае, если они срезались под углом в 45 градусов.

Еще один важный момент: наносить грунтовку следует только на отшлифованную поверхность шпаклевки, отшлифовать пропитанную грунтом поверхность не удастся.

Времени на высыхание грунтовки обычно требуется около 4 часов, наносится она легко и быстро, стоит не так уж дорого.

Мастера считают отказ от этой процедуры поступком нерациональным, который может привести к негативным последствиям, ликвидация которых потребует дополнительных затрат времени.

Еще одно полезное видео по теме:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой

Сегодня мы раскроем тему того, стоит ли грунтовать гипсокартонные стены перед тем как наложить на них шпаклевку. Ответ на этот вопрос интересует многих ввиду того, что когда делается ремонт, деньги быстро заканчиваются, ведь материалы стоят не дешево. С целью экономии многие стараются некоторые моменты ремонта поставить под сомнение.

На самом деле в теме того, что разговор ведется о применении грунтовки под гипсокартон — сомнения небезосновательны.

Однако обо всем по порядку.

  1. Из чего состоит гипсокартон
  2. Стоит ли грунтовать гипсокартон под шпаклевку
  3. Какие существуют виду грунтовочных смесей
  4. Как наносить грунтовку на стены
  5. Выводы по теме
Читайте также:  Печи для дома на дровах из кирпича

Из чего состоит гипсокартон

Мы не станем приводить вам большое описания гипсокартона, так как из названия ясно из чего он состоит.

Гипсокартон — это гипс, который зажат в картонные «тиски».

Другими словами, та часть которая будет отшпаклевана — это самый натуральный картон, т.е. бумага.

Уровень адгезии самого картона весьма весил, что несомненно играет на руку всем при ремонте.

На картонные стены хорошо накладывается штукатурка и шпаклевка.

Стоит ли грунтовать гипсокартон под шпаклевку

Разумеется, если вы покроете гипсокартон грунтовкой — это не будет лишнем, ведь тем самым вы уберете всю ненужную пыль и повысите адгезию материала.

В том случае, если вы сомневаетесь в необходимости проводить такую процедуру, просто удостоверьтесь, что ваши стены не покрыты своем строительной пыли.

Любая быль — это препятствие, которое мешает шпаклевки надежно держаться на стенах.

Не хотите грунтовать стены из гипсокартона — просто пройдитесь по ним пылесосом и после протрите влажной тряпкой.

Такой простой вариант заменим вам грунтовку.

Другими словами, отвечая на поставленный в заголовке вопрос, нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой — нужно, но можно не грунтовать, если со стенами все в порядке.

Какие существуют виду грунтовочных смесей

В том случае если вы все-таки решили перестраховаться, необходимо понять какие вообще существуют виды грунтовки.

  1. Универсальная акриловая. На наш взгляд — это самый оптимальный вариант для грунтовки под гипсокартон, потому что стоит такая смесь не дорого и сохнет достаточно быстро, примерно 2-4 часа.
  2. Фенольная. Грунтовка предназначенная для деревянных и металлических конструкций, однако и она тоже подойдет для первого слоя под гипсокартон. Такую грнутовку нельзя наносить на шпаклевку и штукатурку. Стоит покупать грунтовку для внутренних работ, а не для внешних.
  3. Алкидная. Грунтовка для нанесения исключительно на деревянные конструкции.
  4. Перхлорвиниловая. Грунтовка наносится на любые конструкции, но снаружи помещения, а не внутри.
  5. Глифталевая. В жилых помещениях такая грунтовка не используется, однако она является самой мощной из всех.
  6. Поливинилацетатная. Грунтовка предназначенная для окрашенных поверхностей.
  7. Полистирольная грунтовка. Грунтовка применяется только снаружи помещений, потому что она слишком токсична.

Как наносить грунтовку на стены

  • Наносить грунтовку на стены можно как молярным валиком, что очень удобно и достаточно безопасно для человеческого организма.
  • Существует также способ нанесения грунтовки разбрызгивателем или пуливезатором, однако работать придется в респираторе, чтобы не навредить себе. Не стоит также допускать попадания грунтовки на открытые участки кожи в процессе нанесения ее на стены.

Выводы по теме

Таким образом, мы разобрались с темой того, стоит ли грунтовать гипсокартон перед тем как наносить на него шпаклевку. Разумеется, если вы зададите этот вопрос любому специалисту, то он однозначно ответит вам, что стоит, потому, что грунтовка очень важна в отделке стен. Специалист будет прав, однако если соблюдать наши рекомендации, то можно обойтись без грунтовки. Другое дело, что возни будет куда больше. Пылесос, плюс влажная уборка стен потребует больше времени, чем нанесение обычной грунтовки. Если вопрос цены у вас не стоит, то лучше не экспериментировать, а купить грунтовку и нанести ее на стены.

В том случае, если у вас остались дополнительные вопросы по теме, то напишите нам в комментарии и наши авторы, либо читатели, обязательно помогут решить вам ваши проблемы.

Грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой

Гипсокартон – универсальный материал, позволяющий делать перегородки, симметричные и ровные стены в комнатах. С его помощью создаются арки и ниши. Для нанесения дальнейшего декоративного оформления поверхность листов шпаклюют, заделывая имеющиеся швы и дефекты. При этом картон хорошо сцепляется с наносимым материалом. Из-за чего возникает вопрос: нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой. Ответ специалистов – да, потому что грунтующий состав создаст дополнительный защитный слой на ГКЛ, увеличивающий срок службы и качество финишной отделки.

Достигаемые при помощи грунтования положительные эффекты

Средство для грунтования представляет собой промежуточный строительный материал. Главной задачей его является увеличение связующих сил между веществом рабочей поверхности и наносимыми на нее отделочными составами. В качестве последних компонентов используют:

  • шпаклевку;
  • штукатурку или клей;
  • отделочные слои.

Грунтование гипсокартона перед шпаклевкой позволит добиться следующих положительных для его эксплуатации моментов:

  • после обработки укрепятся прошпаклеванные швы между листами, потому что на их поверхности образуется тонкая, защитная и стягивающая пленка;
  • в результате нанесения грунтующего состава повысится механическая прочность ГКЛ, устойчивость к проникновению влаги;
  • применяемые средства препятствуют развитию бактерий и грибка, дополнительно скрывают мелкие дефекты;
  • использование противопожарных добавок повышает общий уровень безопасности ремонтируемого помещения;
  • благодаря улучшению качества взаимодействия поверхности с наносимым материалом, расход последнего уменьшится.

Грунтование подготовленной стены

ГКЛ обрабатывают проникающими составами, предназначенными для большей стабилизации итогового оформляющего слоя. Рабочий материал изготавливается на базе различных компонентов.

Грунтовку наносят на подготовленное, приблизительно как на нижеследующей фотографии, основание.

В общем случае предварительное грунтование рабочей поверхности способствует уменьшению расходования финишных отделочных материалов. На гипсокартонной поверхности образуется устойчивое к разнообразным внешним воздействиям итоговое покрытие. Результат – декоративное оформление сохраняет свой первоначальный вид более длительное время.

Разновидности грунтующих составов

Грунтовать гипсокартон можно различными составами. Современные производители предлагают большой ассортимент товаров данного назначения. Классификация материалов на основе главного действующего компонента изложена в таблице.

Читайте также:  О кухнях в скандинавском стиле с деревянной столешницей

Грунтовочные составы и их характеристика

Группа материала Основные характеристики
1 акриловые растворы применяются для обработки поверхностей из различного материала
2 алкидные средства предназначены для защиты деревянных оснований
3 глифталевые составы этот эффективный вариант используют в хорошо проветриваемых нежилых помещениях
4 содержащие фенол вещества подходят деревянным и металлическим покрытиям

Ведро с грунтовкой

Грунтовку для гипсокартона распространяют в разной таре. Очень часто это пластмассовые ведра (фото ниже).

Существует много разных грунтовок, отличающихся своим составом и свойствами. Выбранный продукт должен подходить для обработки гипсокартонных оснований.

Особенности выбора

Определившись с тем, надо ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой, следует переходить к выбору рабочего состава. При этом необходимо обязательно изучать инструкцию к товару. Рекомендации на данном этапе такие:

  • рассматривая продукцию, определяют время годности средства, его производителя, для каких поверхностей предназначено;
  • выбирать следует известные марки, что уже выступает одним из признаков качества;
  • оптимальным вариантом являются составы, пригодные только для использования внутри помещений и содержащие наименьшее количество токсических веществ, пагубно воздействующих на здоровье;
  • желательно выбирать материал, способный к глубокому проникновению в гипсокартон (он содержит около 12% твердых частиц);
  • предпочтение рекомендуется отдавать акриловым смесям (тара с этикеткой хорошо видна на фотографии);
  • выполнив предварительные подсчеты, товар приобретают с незначительным запасом, для этого учитывают объем тары;
  • фенольные составы можно использовать в качестве первого наносимого слоя, что замедлит коррозию шляпок саморезов;
  • цвет состава рекомендуется выбирать светлее, чем у ГКЛ.

Акриловая грунтовка

Грунтование гипсокартона под шпаклевку лучше выполнять акриловыми смесями. Они считаются наименее опасными и обладают универсальными свойствами. Отсутствие во время работы с материалом сильного запаха – немаловажный момент.

Пошаговый процесс обработки гипсокартона грунтовкой

Грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой потребует предварительной подготовки инструментов и материалов. Работа потребует наличия:

  • нужного объема грунтовки;
  • малярной сетки;
  • валика, кисти;
  • набора емкостей под рабочий раствор;
  • ванночки под валик;
  • стремянки либо «козла»;
  • защитных средств;
  • строительного ножа и шпателя.

Рабочие манипуляции выполняют последовательно следующим образом:

  • на период нанесения состава устраивают естественное (открывают окна, двери) или искусственное (включают вентиляторы подачи и вытяжки при их наличии) проветривание рабочего помещения;
  • если требуются, то ножом расширяют швы;
  • обрабатывают поверхность раствором (формируют его первый слой), начиная со стыков и саморезов;
  • после подсыхания выполняют шпаклевание швов, мест крепления и присутствующих дефектов;
  • когда нанесенный шпаклевочный раствор высохнет, тогда одним слоем грунтуют еще раз;
  • затем стыки оклеивают малярной сеткой, покрывая ее шпатлевкой;
  • когда поверхность высохнет, ее покрывают финишной отделкой, которую через определенное время шлифуют;
  • полученное покрытие опять обрабатывают грунтовочным составом.

Ванночка под грунтовочный раствор

Под грунтовку лучше использовать специальную ванночку, которая изображена на фото.

Всю указанную технологию легко можно реализовать во время практической деятельности самостоятельно. Созданное своими руками поэтапно защитное покрытие поспособствует получению долговечного красивого оформления.

Практические советы

Выполняя отделочные работы, необходимо учитывать некоторые нюансы. Они поспособствуют повышению качества результата. Советы здесь такие:

  • прежде чем грунтовать гипсокартон, нужно учитывать, что операции должны выполняться при определенных климатических показателях: влажности воздуха – до 80%, температуре – от + 15 градусов;
  • после застывания зашпаклеванных первый раз стыков их шлифуют;
  • рекомендуется применять грунтовку и шпаклевку от одного торгового бренда;
  • использование распылителя ускорит весь процесс нанесения рабочего состава;
  • углы и труднодоступные места обрабатывают кисточкой, а плоскости – при помощи валика;
  • легче работать с пола, для этого потребуется приобретать к ролику ручку-удлинитель, что видно из фото;
  • нужно грунтовать насадкой, хорошо впитывающей используемый раствор;
  • в самом начале желательно убрать с поверхности ГКЛ пыль и загрязнения;
  • ношение респиратора предотвратит возможность отравления, защитив от попадания в легкие токсических испарений и мелкой пыли;
  • лучше использовать сертифицированный товар;
  • этикетка содержит все необходимые указания по применению выбранной продукции.

Нанесение раствора валиком с удлиненной ручкой

Если выполнять рабочие процедуры при низких температурах, то раствор потеряет свои свойства. Результат получится плачевным. Систематическая (а иногда – разовая) работа в непроветриваемых помещениях без респиратора может привести к непоправимым нарушениям здоровья.

Из вышеизложенного материала становится понятным нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой. Такая дополнительная обработка приводит к увеличению стойкости стен из ГКЛ к разнообразным воздействиям.

Грунтовать поверхность не требуется, если это временная отделка, чтобы не увеличивать рабочие затраты. Выполняя работы, следует использовать средства индивидуальной защиты (респираторы, перчатки, костюмы). Процесс должен проходить при хорошем проветривании помещения.

Советы по подготовке гипсокартонных поверхностей к шпаклевке содержатся в видео:

Греющий кабель для водостока и крыши: выбор и монтаж в системе антиобледенения

В зимние оттепели и периоды межсезонья работа водосточных систем подвергается риску. В желобах и трубах происходит образование наледи, которая способна быстро нарастать и формировать целые ледяные пробки. Они замедляют работу водосточной системы, а иногда и полностью ее блокируют.

Ко всему прочему намерзший лед увеличивает вес водостоков, приводя к их обрушениям и разрывам. Избежать подобных последствий можно при помощи систем антиобледенения, основным элементом которых является греющий кабель для водостока и кровли.

Содержание

Функции греющего кабеля

Начнем с главных понятий. Что такое греющий кабель? Это проводник тока, способный преобразовывать электрическую энергию в тепловую. Количество выделяемого тепла зависит от силы тока и сопротивления токопроводящего материала. Если вспомнить курс школьной физики, то окажется, что такой способностью обладает любой проводник. Но! Для кабеля электропроводки подобный тепловой эффект является нежелательным, поэтому за счет конструкции его стараются снизить. А для греющего кабеля – наоборот. Чем больше тепла он будет способен преобразовать из электроэнергии, тем лучше.

В системе антиобледенения греющий кабель выполняет важнейшую функцию нагрева элементов водостока и кровли, благодаря чему образование наледи, сосулек и снежных навесов становится невозможным.

  • образование сосулек на водостоках и краях кровли;
  • закупорку водостоков льдом;
  • обрушение или деформацию желобов под весом льда, сосулек и снежных масс;
  • разрыв труб под воздействием льда.

Эксплуатационные характеристики греющих кабелей

Электрические кабели для обогрева водоотводов и кровли работают в сложных условиях – под воздействием влаги, отрицательных температур, механических нагрузок. Поэтому необходимо, чтобы кабели обладали следующим набором характеристик:

  • герметичностью оболочки и стойкостью к атмосферной влаге;
  • стойкостью к УФ-излучению;
  • способностью не изменять свои свойства при высоких и низких (отрицательных) температурах;
  • высокой механической прочностью, позволяющей противостоять нагрузкам от снега и льда;
  • безопасностью, связанной с высокими электроизоляционными свойствами.

Поставляются кабели в бухтах или готовых греющих секциях – отрезанных фрагментах фиксированной длины с муфтой и питающим проводом для подключения к сети.

Секции – более удобный вариант, монтировать который проще. Кабель в бухтах, как правило, применяют для водоотливов и кровель сложной конфигурации, для которых стандартные секции не подходят.

Виды греющих кабелей

Системы антиобледенения способны работать на базе двух типов греющих кабелей: резистивных и саморегулирующихся. Разберем особенности каждого из них.

Тип #1. Резистивные кабели

Самый обычный, традиционный вариант, характеризующийся одинаковой выходной мощностью по всей длине и одинаковым тепловыделением. Для обогрева водостоков применяют резистивные кабели c тепловыделением 15-30 Вт/м и рабочей температурой до 250°С.

Резистивный кабель для обогрева водостоков имеет постоянное сопротивление и нагревается одинаково по всей своей поверхности. Степень нагрева зависит только от силы тока, без оглядки на внешние условия. А эти условия для разных частей кабеля могут отличаться.

Например, один участок провода может находиться под открытым небом, другой – в трубе, третий – скрываться под листвой или под снегом. Чтобы предотвратить появление наледи на каждом из этих участков нужно разное количество тепла. Но резистивный кабель не может самоподстраиваться и изменять степень своего нагрева. Любая его часть будет иметь одинаковую мощность и степень нагрева.

Поэтому часть тепловой энергии кабеля будет расходоваться впустую, на обогрев тех частей трубы и кровли, которые и так находятся в «теплых» условиях. За счет этого потребление электричества резистивным кабелем всегда сравнительно высокое, но частично непродуктивное.

В зависимости от конструкции, резистивные кабели подразделяются на 2 типа: последовательные и зональные.

Последовательные кабели

Строение последовательного кабеля очень простое. Внутри его, по всей длине тянется сплошная токопроводящая жила, покрытая сверху изоляцией. Жила – это медный провод.

Чтобы он не стал причиной негативного электромагнитного излучения, поверх провода размещают экранирующую оплетку. Дополнительно она выполняет роль заземления. Внешний слой резистивного кабеля – это полимерная оболочка, служащая для предотвращения короткого замыкания и защиты от внешних условий.

Особенностью последовательного кабеля является то, что его общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех его кусков. Поэтому при изменении длины провода меняется и его тепловая мощность.

Так как процесс теплоотдачи нельзя отрегулировать, требуется постоянный контроль за кабелем, включающий уборку скопившегося мусора. Листва, ветки и другой мусор могут привести к перегреву и перегоранию кабеля. Восстановлению он не подлежит.

Последовательные кабели могут быть одножильными и двужильными. В одножильном проводнике имеется одна жила. В двужильном – две жилы, идущие параллельно и проводящие токи в противоположных направлениях. В результате происходит нивелирование электромагнитного излучения, за счет чего двужильные кабели являются более безопасными.

Последовательные резистивные кабели имеют следующие сильные стороны:

  • доступная цена;
  • гибкость, дающая возможность размещать кабель на поверхностях различной конфигурации;
  • простой монтаж, при котором нет необходимости задействовать «лишние» детали.

К недостаткам относятся стабильное тепловыделение, не зависящее от погодных условий, и выход из строя всего кабеля при самопересечении или перегреве в одной точке.

Зональные кабели

Кроме обычного резистивного кабеля существует его усовершенствованная версия – кабель зональный (параллельный). В его конструкции имеется две параллельно расположенные изолированные токопроводящие жилы. Вокруг них – накрученная спиралью нагревающая проволока с высоким сопротивлением.

Эта спираль (обычно нихромовая) через контактные окна в изоляции замыкается поочередно то к первой, то ко второй жиле. Образуются независимые друг от друга зоны тепловыделения. При перегреве и перегорании кабеля в одной точке выходит из строя только одна зона, остальные продолжают работать.

Так как зональный греющий кабель для кровли и водостоков представляет собой цепочку из независимых тепловыделяющих участков, существует возможность нарезать его на фрагменты непосредственно на месте укладки. При этом длина нарезаемых кусков должна быть кратна величине тепловыделяющей зоны (0,7-2 м).

Преимущества использования зонального кабеля:

  • доступная цена;
  • независимые зоны тепловыделения, наличие которых позволяют не бояться перегрева;
  • несложный монтаж.

Среди недостатков выделяют стабильное тепловыделение (как и у последовательного кабеля) и то, что величина нарезаемых для монтажа кусков зависит от длины обогревающей зоны.

Тип #2. Саморегулирующиеся кабели

Этот тип кабелей обладает большими возможностями в системе обогрева водостоков и кровли.

Его строение более сложное, чем у резистивного аналога. Внутри элемента находятся две токопроводящие жилы (как у двужильного резистивного кабеля), соединенные полупроводниковой прослойкой – матрицей. Далее слои располагаются так: внутренняя фотополимерная изоляция, экранирующая оболочка (фольга или оплетка из проволоки), пластиковая наружная изоляция. Два слоя изоляции (внутри и снаружи) делают кабель устойчивым к ударным нагрузкам и повышают его диэлектрическую прочность.

Основной отличительной деталью саморегулирующегося кабеля является матрица, меняющая свое сопротивление в зависимости от температуры окружающего воздуха. Чем выше температура окружающей среды, тем больше сопротивление матрицы и меньше нагрев самого кабеля. И наоборот. В этом и проявляется эффект саморегуляции.

Кабель автоматически и самостоятельно регулирует потребляемую мощность и степень нагрева. При этом каждый участок кабеля работает автономно и независимо от других участков подбирает под себя степень нагрева.

Кабель с эффектом саморегуляции стоит дороже резистивного в 2-4 раза. Но он имеет и множество преимуществ, наиболее заметные из них такие:

  • изменение степени нагрева в зависимости от условий окружающей среды;
  • экономичный расход электроэнергии;
  • невысокая потребляемая мощность (около 15-20 Вт/м в среднем);
  • долговечность, связанная с отсутствием риска перегрева и перегораний;
  • несложный монтаж на любой кровле;
  • возможность нарезки на подходящие куски (длиной от 20 см) непосредственно на месте укладки.

Кроме высокой цены к недостаткам данного варианта можно отнести долгий нагрев, а также высокую величину стартового тока при низких окружающих температурах.

Конструкция системы антиобледенения

Как уже было отмечено, кабель является главным (греющим) элементом системы антиобледенения водостоков и крыш. Но не единственным. Для сборки полноценно работающей системы применяют следующие компоненты:

  • нагревающий кабель;
  • подводящий провод, использующийся для подачи напряжения (он не нагревается);
  • крепежи;
  • соединительные муфты;
  • блок питания;
  • УЗО;
  • терморегулятор.

Продуктивность работы нагревательной системы во многом зависит от терморегулятора. Это устройство позволяет включать и выключать нагревательные секции (кабель), ограничивая их работу в заранее зафиксированном диапазоне погодных условий. Определять их величину терморегулятор может за счет специальных датчиков, которые устанавливаются в местах наибольшего скопления воды.

Обычный терморегулятор характеризуется наличием датчика температуры. Как правило, для небольших систем, применяют двухдиапазонный терморегулятор с возможностью настройки температуры включения и выключения кабеля.

Более эффективно контролирует работу системы специализированный терморегулятор, именуемый метеостанцией. Он содержит несколько датчиков, фиксирующих не только температуру, но и ряд других параметров, влияющих на образование наледи. Например, влажность воздуха, наличие остаточной влаги на трубах и кровле. Метеостанции работают в режиме установленных программ и позволяют экономить до 80% электроэнергии.

Монтаж нагревательного кабеля

Для монтажа системы антиобледенения, греющие кабели прокладывают:

  • на краю кровли;
  • в ендовах;
  • по линии пересечений кровли и смежных стен;
  • в горизонтальных желобах;
  • в вертикальных водосточных трубах.

Особенности укладки кабеля в этих зонах имеют свои отличия и особенности.

На краю кровли

В этой зоне кабель укладывают змейкой так, чтобы она оказалась выше края наружной стены на 30 см. Высота змейки при таком раскладе оказывается 0,6, 0,9 или 1,2 м.

При монтаже кабеля на металлочерепице, виток провода укладывают в каждой нижней точке волны. Монтаж на металлической фальцевой кровле требует иного подхода. Кабель поднимается по первому шву на нужную высоту, затем спускается к водосточному желобу с другой стороны этого же шва. Проходит по желобу, доходит до следующего шва и повторяет цикл заново.

Если на скатной кровле нет желобов, то на ее грани могут формироваться значительные ледяные наросты и сосульки. Чтобы этого не случилось, кабель укладывают по одной из двух возможных схем: «капающая» петля или «капающая» грань.

Схема «капающей» петли предполагает, что тающая вода будет стекать и капать непосредственно с кабеля. Для этого кабель монтируют змейкой так, чтобы он свисал с края крыши на 5-8 см.

Схему «капающей» грани организовывают по похожему принципу. Только кабель закрепляют на грани кровли (капельнике), прокладывая его традиционно змейкой.

В ендовах и местах пересечения крыши и стены

Наледь легко образуется в ендовах и других местах на стыке скатов кровли. Кабель здесь прокладывают в 2 нити, вдоль стыка, на 2/3 его длины. За счет этого образуется непромерзающий проход, через который могут стекать талые воды.

Похожий метод устройства непромерзающего прохода используется для мест пересечения крыши и стены. Здесь кабель также укладывают в 2 нити на 2/3 высоты ската. Расстояние от кабеля до стены – 5-8 см, а расстояние между его нитями – 10-15 см.

В желобах

В горизонтальном желобе кабель укладывают по всей длине в одну или несколько параллельных нитей. Количество нитей зависит от ширины желоба. Если в лоток шириной до 10 см достаточно положить одну нить кабеля, то в лоток шириной 10-20 – уже две нити. Для более широкого желоба (более 20 см) их количество увеличивают, добавляя по одной нити на каждые следующие 10 см ширины. Укладывают кабель так, чтобы между нитями оставалось пространство 10-15 см.

Для крепления кабеля в желобах применяют монтажную ленту или специальные пластиковые клипсы. Также существует возможность изготовить крепления в нужных количествах самостоятельно – из стальной ленты, которой легко можно придать форму зажима. Зажимы и элементы монтажной ленты закрепляют на стенках желобов саморезами. Образованные в результате отверстия герметизируют силиконовым герметиком. Между элементами крепления соблюдают расстояние 0,3-0,5 м.

В водосточных трубах

Наледь часто формируется в сливных воронках, закрывая путь для стока талой воды с крыши. Поэтому укладка кабеля является здесь обязательной. В трубу с диаметром до 10 см помещают одну нитку кабеля, с диаметром 10-30 см – две нитки. На входе в трубу кабель закрепляют к стенкам при помощи стальных скоб.

В верхней и нижней части трубы необходим усиленный подогрев, который осуществляют путем укладки дополнительных нитей кабеля – в виде «капающей» петли или нескольких спиральных витков.

Если длина трубы превышает 3 метра, для спуска кабеля и его фиксации используют цепь или трос с крепежными элементами. Цепь (трос) подвешивают на ввинченный в деревянные элементы кровли крюк или металлический прут, закрепленный на желобе.

Полезное видео по теме

Основные принципы монтажа греющего кабеля в составе системы антиобледенения затронуты в видео-сюжете:

Получается, что ничего сложного в монтаже греющего кабеля нет. Разобравшись в несложных характеристиках кабелей и нюансах их укладки, можно за короткий срок соорудить надежную систему антиобледенения.

Потребляя совсем немного электроэнергии, эта конструкция поможет вам надолго забыть про сосульки и наледь на водостоках и крыше вашего дома.

Нагревательный кабель для водостоков – решаем проблему с сосульками

Сообщения о пострадавших, на которых обрушились сосульки с крыши дома, появляются в прессе и сарафанном радио, как грибы после дождя, после каждой оттепели. Проблему пытаются решить, вооружив дворников лопатами, однако это порождает другую неприятность – выведенные из строя водостоки, прогнувшиеся под массой льда и снега. Нагревательный кабель для водостоков и кровли – куда более эффективный способ избавиться от наледи.

Почему растут сосульки – корень проблемы

Каскады сосулек и наледи – зрелище красивое, но наблюдать за ним лучше всего в природных заповедниках, а не в городской среде, на козырьках кровли. Борьба с сосульками может кому-то показаться слишком затратным делом, однако на практике вы только сэкономите – в целости и сохранности после затяжной зимы останутся все водостоки, в добром здравии – все члены семьи.

Фото каскада сосулек и наледи

Как ни странно, но сосульки могут при одной и той же погоде расти с разной скоростью, в зависимости от кровли дома. Крыши могут быть холодными и теплыми. Первые либо вообще не утепленные, с температурой воздуха на чердаке, близкой к температуре на улице, либо утепленные настолько хорошо, что практически не пропускают тепло наружу. Второй тип крыш представляет собой плохо утепленное чердачное помещение, которое теряет часть тепла через кровельный материал.

В результате под слоем выпавшего снега образуется плюсовая температура, снег тает, вода стекает вниз, и в водостоках снова преобразуется в лед. Этот вариант еще более опасен, чем в случае с обычной наледью, вызванной оттепелью, поскольку процесс образования сосулек будет продолжаться постоянно, покуда на улице будет минусовая температура, а в помещении под чердаком – плюс. Страдают водостоки, которые несут на себе огромный вес льда, могут пострадать люди, если этот лед сорвется вниз вместе с водостоком.

На фото — образование сосулек на водостоке

В этом случае нужно либо позаботиться об обустройстве лучшего утепления потолка или всей крыши, с правильной толщиной утеплителя и достаточным вентиляционным зазором, либо установить специальный кабель для водостоков, греющий кровлю и желоба, а лучше сделать это в комплексе.

Нагревательный кабель – какой выбрать?

Выбирать придется из недорогого резистивного и дорогого саморегулирующегося кабеля. Резистивный кабель – совершенно обычный, в основе лежит металлическая жила и изоляция. Разве что при выборе изделия следует поинтересоваться сертификатом, подтверждающим его пожаробезопасность. Подключая кабель для обогрева металлических водостоков к замкнутой цепи, вы создадите постоянное сопротивление. Кабель будет поглощать одинаковое количество мощности на протяжении всей эксплуатации, выдавая стабильную температуру.

Не стоит радоваться экономии средств при покупке самого кабеля – со временем вы начнете переплачивать за электричество, потребляемое системой.

Фото кабеля для обогрева металлических водостоков

К тому же, у такого кабеля есть серьезный недостаток – в местах перехлеста он часто перегорает. Еще один минус – невозможность свободно нарезать куски нужной длины. В продажу поступают уже подготовленные отрезки и блоки, которые монтируются без изменений. Единственный выход – подбирать блоки таким образом, чтобы их общая длина перекрывала нужный отрезок крыши.

Саморегулируемый кабель – более технологичное решение для обогрева кровельных свесов и водостоков. Его структура представляет собой матрицу, которая «умеет» реагировать на температуру окружающей среды и менять уровень сопротивления. Следовательно, меняется и температура нагрева всего кабеля. Благодаря этому существенно экономится электроэнергия. Само собой, саморегулирующийся кабель стоит дороже, однако его срок эксплуатации гораздо больше, прежде всего, за счет устойчивости к перегоранию. Кабель можно нарезать на куски любой длины прямо на объекте. К тому же, отпадает необходимость в использовании датчика температуры, который регулирует работу резистивного кабеля.

Так какой же нагревательный кабель приобретать – резистивный или саморегулирующийся? На самом деле, лучшим вариантом считается их комбинация – за обогрев водостоков и желобов отвечает саморегулирующийся кабель, а в кровельной части, для ликвидации наледей, используют резистивный. Это позволяет и сэкономить на покупке стройматериалов, и получить качественную систему обогрева кровли и стоков.

На фото — саморегулирующийся нагревательный кабель для водостока

Мощность резистивного кабеля для системы обогрева кровли – от 18 Вт до 22 на погонный метр. В случае с саморегулирующимися изделиями допустима мощность до 30 Вт на метр. Это в том случае, если и кровельный материал, и водостоки выполнены из металла – пластик может не выдержать слишком высокую температуру нагрева. Максимальная мощность кабеля для пластиковых водостоков – 15–17 Вт.

Подготовка к монтажу – закупаем детали

Помимо самого кабеля, для монтажа системы обогрева понадобятся крепежные элементы, входной трехфазный защитный автомат, приборы автоматического отключения на 30 мА, контактор четырехполюсной, однополюсные автоматы защиты на каждую фазу, сигнальная лампа, автомат защиты цепи управления термостата. Также будут нужны для питания греющих элементов силовые кабели, для соединения датчиков термостатов с блоком управления – сигнальные кабели, муфты для обеспечения полной герметичности соединений.

Фото системы обогрева водостоков

За регулировку работы системы нагрева отвечают такие устройства, как терморегулятор и метеостанция. Терморегулятор включает систему обогрева, если температура окружающей среды достигнет установленной заранее минусовой температуры – обычно -8 °С, и выключает ее при +3 °С. В большинстве случаев можно откорректировать рамки в сторону увеличения или уменьшения.

На фото — терморегулятор системы обогрева водостоков

Метеостанции – приборы более сложные. Датчик влажности и температурный сенсор – основные компоненты метеостанции, реже в более дорогих моделях присутствуют сенсоры осадков и сенсоры влажности, которые позволяют реагировать на снегопад и включать систему при наличии снега на крыше. В итоге процесс эксплуатации системы обогрева получается полностью автоматизированным, тогда как при использовании обычного терморегулятора обитателям дома придется самостоятельно включать и выключать систему, ориентируясь на погоду. Впрочем, оба варианта имеют право на жизнь – терморегуляторы куда дешевле даже самых недорогих метеостанций.

Монтируем со знанием дела

Исходя из описания всех компонентов, необходимых для монтажа системы обогрева водостоков, вы, наверняка, убедились, что самостоятельную установку следует проводить лишь в том случае, если вы имеете обширные знания в электрике и хотя бы немного практики. В остальных случаях рекомендуется обратиться к специалисту. В любом случае, знания о правильном монтаже не будут лишними – вдруг вызванный вами специалист вовсе и не знаток дела, и допускает элементарные ошибки.

Итак, нагревательный кабель прокладывают на участках образования льда и в местах схода талой воды. Одну или несколько нитей кабеля (в зависимости от его мощности) протягивают по всей длине желобов. Воронки и выходные части труб следует усилить дополнительной линией.

Фото прокладывания нагревательного кабеля водостока

На карнизе кровли кабель укладывают по схеме «змейка», протягивая его вверх-вниз. Шаг «змейки» также зависит от мощности и рисунка кровли, обычно это 30-40 см. Высота волн кабеля должна быть такой, чтобы полностью накрывать зоны холода. При наличии входа в ливневую канализацию кабель должен быть установлен вплоть до коллекторов, которые находятся ниже уровня промерзания.

Для того, чтобы обезопасить саму нагревательную систему, ее укладывают под защитой снегозадерживающих элементов. Они удерживают снег на крыше, предотвращая лавинообразный сход, который способен повредить кабель. Для закрепления кабеля вам понадобится специальная монтажная лента, которая клеится к поверхности кровли на самоклеящуюся основу или на специальный герметик. Проделывать отверстия в кровле для закрепления кабеля не рекомендуется – вы рискуете получить множество протечек. В водосточных желобах для закрепления используют специальную термоусаживаемую трубку.

На фото — закрепление кабеля обогрева водостока

После установки кабеля черед монтажных коробов, датчиков термостата или метеостанции. Затем прокладывают сигнальные и силовые кабели, устанавливают щит управления, замеряют сопротивление и прозванивают систему. После тестирования и настройки датчиков система готова к работе!

Устройство системы антиобледенения кровли и водостоков при помощи саморегулирующегося греющего кабеля

04.03.2017 2,680 Просмотров

Зачем нужен водосток? Водосточная система устанавливается на кровле дома для организованного отвода влаги с ее поверхности.

Вода от дождя или растаявшего снега стекает по желобам в отведенное место, не растекаясь по всей крыше.

Обычно система обустроена таким образом, чтобы водяной поток был направлен сразу в канализационную яму или дренажную систему.

Вода, протекая по желобам, попадает в водосливную воронку, а потом по водосточной трубе устремляется в канализацию во дворе дома.

Водостоки предотвращают попадание воды под кровлю, подтапливание фундамента постройки. При отсутствии водоотводящих приспособлений, в помещении начинают сыреть потолки и стены, заводится плесень.

Дому грозит медленное разрушение. Оборудовать кровельную поверхность вашего дома водосточной централизованной системой – значит избежать многих проблем.

Замерзшая вода в водосливных желобах препятствует отхождению растаявшего снега. Появляются сосульки, и вместе с ними опасность получить травмы и повреждения. Могут пострадать люди, если огромная ледяная масса оторвется от карниза. Рискуют припаркованные возле дома автомобили. Да и сами сливные желоба, трубы могут прийти в негодность.

Про монтаж водостоков можно прочитать здесь.

Почему образуется наледь на крыше?

Есть две главных причины:

  1. Если днем тепло, снег начинает таять. Образовавшаяся вода стекает по желобам. Ночью, когда температура понижается, оставшаяся вода превращается в лед. Такой перепад в температуре зимой и весной наблюдается в черте города. При скоплении большого количества домов воздух всегда теплее. Металлические водостоки, бывает, покрываются толстой корой льда, который отодрать от желоба, не сломав его, очень трудно.
  2. Причиной образования льда являются и сами крыши, особенно если кровля мансардного типа. От исходящего из дома тепла, снег тает. Вода, стекая на карниз, охлаждается и вновь замерзает. Спровоцировать таяние снега может ненадежная или не по технологии выполненная теплоизоляция. Через щели и ненадежные стыки в теплоизоляционном материале внутреннее тепло выходит наружу, разогревая снег. Он превращается в воду, а потом в лед.

Чтобы избавится раз и навсегда от этой проблемы, и защитить водосточную систему, необходимо наладить обогрев водосточных труб. Существует ряд систем антиобледенения.

Причины образования наледи

Те, которые сдерживают сход снега с кровельного покрытия и тепловые кабели, что служат для нагрева водостоков. Их главная функция – освободить кровлю от ледяной корки, не дать образоваться опасным сосулькам.

Современные ливневые водоотводы обязательно должны быть оборудованы системой антиобледенения кровельной поверхности. Что она из себя представляет?

Система антиобледенения кровли и водостоков – что это?

  1. Предотвращение формирования наледи и сосулек на кровельном карнизе.
  2. Избавление от необходимости чистить крышу вручную, что является опасным для человека и ведет к повреждению покрытия при дроблении льда.
  3. Снижение риска обрушения сосулек и получения физических травм.
  4. Сохранение стабильности в работе водоотводных элементов на весь холодный период года. Устранение риска подтопления фундамента и проникновения влаги внутрь дома.
  5. Увеличение срока эксплуатации желобов, воронок и сливных труб.
  6. Отсутствие деформации кровельного покрытия и риска протечек талой воды внутрь сооружения.

Схема обогрева здания

Греющий кабель для кровли и водостоков: виды и особенности

Любая система антиобледенения предполагает наличие нагревающего кабеля для обогрева водостоков и водосточных труб, который обеспечивает теплом водосток и не дает кристаллизоваться воде в лед.

Встречаются две разновидности электрокабеля:

  • резистивный;
  • саморегулирующий.

Резистивный тип

Самонагревающийся кабель состоит из многослойного изолирующего материала. В полости кабеля находятся две греющие жилы, которые подключаются к электрическому источнику.

Этот тип представляет собой обычный кабель в многослойной обмотке, которая состоит из:

  • внешняя полимерная оболочка;
  • под ней защитный экран из луженого медного провода;
  • затем внутренняя полимерная оболочка;
  • проводник или греющая жила, вставленная в фторполимерные изоляционные жилы.

По принципу работы напоминает обыкновенный бытовой ТЭН.

Такой провод для обогрева обладает постоянным сопротивлением и мощностью, нерегулируемой температурой нагрева.

Пользуется спросом, обладая следующими положительными качествами:

  • невысокая цена;
  • простота в креплении на крыше.

Данный вид кабеля нагревается одинаково по всей своей длине, что снижает его эффективность. Чтобы разморозить сильные участи с наледью, требуется большая мощность. Возможен перегрев кабеля и его поломка.

Использовать самогреющий кабель с повышенной мощностью нерационально с точки зрения расхода электроэнергии. Если мощность уменьшить, то в водостоках и на крыше остаются не размороженными ледяные участки.

Гибкость кабеля позволяет размещать его в любой конфигурации. Если волны изгиба делать чаще и располагать одну к другой на малом расстоянии, можно увеличить силу обогрева. Но при перегреве жилы поврежденный кабель не подлежит восстановлению.

Чтобы этого не допустить, требуется чаще чистить крышу от грязи и опавшей листвы. Небольшой срок службы и большой расход электроэнергии делают его непопулярным. Да и применяется он чаще на крышах с большой площадью.

Cаморегулирующий греющий кабель для водостока

Технология изготовления саморегулирующего кабеля более сложная.

Нагревательные способности зависят от матрицы, действие которой состоит в самопроизвольном регулировании нагревания в зависимости от температуры воздуха.

Матрица находится между двумя проводниковыми жилами.

При большом объеме снега и сильном оледенении крыши, мощность увеличивается, при потеплении нагрев ослабевает.

Такая функциональная особенность позволяет экономить на потреблении электроэнергии. При образовании ледяной корки, установленный в водостоках греющий элемент автоматически включается.

При отсутствии необходимости сохраняет свою линейную мощность. Работает всегда в оптимальном режиме. Саморегуляция нагрева, приводящая к экономии − самый главный плюс греющего провода.

Особенно, если погода зимой нестабильна и часто меняется температурный режим. Если часть кабеля перегорает, его вырезают, а рабочие части соединяют заново. Нет необходимости устанавливать температурный датчик, а также систему включения и отключения.

Cаморегулирующий греющий кабель

Термокабель состоит из внешней защитной оболочки, внутренней термопластичной изоляции. На конце находится сама полупроводящая матрица и токопроводящие жилы. Это особая технология по саморегулированию нагревательной мощности.

Как выбрать греющий кабель?

Нагревательный кабель для водостока имеет следующие особенности: резистивный не реагирует на температуру внешней среды, саморегулирующий в свою очередь изменяет степень нагрева в зависимости от температуры окружающей среды, что позволяет без контроля включения и выключения регулировать расход энергии.

Приступая к монтажу греющей системы, вы должны иметь четкое представление о том:

  • как устроена крыша;
  • что собой представляет водоотводная система;
  • какой вид греющего кабеля лучше подойдет именно вам;
  • каковы климатические особенности вашей местности;
  • количество выпадаемых осадков, смена температурного режима.

Можно обратиться к специалистам. Только грамотно смонтированная система не даст сбоев при дальнейшей эксплуатации.

Что потребуется подготовить для монтажа кабеля

Иногда целесообразно устанавливать оба типа кабеля. На самой кровле резистивный, в водосточных желобах саморегулирующий. Крепление греющего кабеля должно быть прочным.

Для этого заготавливают:

  • монтажную ленту самого большого размера. Резистивный кабель укладывают спиралью с шагом 25 см, а саморегулирующийся с шагом 50 см.
  • термоусаживаемую трубку. При помощи этой трубки кабель будет крепиться к системе водостока.
  • ленту с заклепками и герметическую монтажную ленту. В полости труб кабель крепится монтажной лентой с заклепками. А на поверхности крыши герметической монтажной лентой.

Поверхность крыши, где устанавливается кабель, должна быть ровной, без острых углов, чтобы не повредить материал. При покупке кабеля обращайте внимание на срок эксплуатации. Чем он дольше, тем лучше.

Желательно выбрать одного производителя всех необходимых составляющих антиливниевой системы.

Перед приобретением системы обогрева кровли, внимательно изучите крышу. Это делается для того, чтобы правильно рассчитать мощность проводника.

Если крыша не имеет теплоизоляционного покрытия, то минимальная мощность на один погонный метр должна быть 40-50 Вт. Если изолирована, то достаточно 25 -30 Вт.

Сколько метров кабеля нужно для монтажа?

Итак, как рассчитать греющий кабель для водостока? Для этого надо измерить длину водостоков по горизонтали и умножить на два. Измерить вертикальные водостоки и эту цифру добавить к первой. Далее умножить полученный результат на мощность кабеля.

Мощность кабеля находится в прямой зависимости от материала, из которого сделаны водостоки. Для пластиковых − 20 Вт на погонный метр, для металлических – 25 Вт, для деревянных – 18 Вт.

Монтаж греющего кабеля

Обогревательный материал устанавливается в следующем последовательности:

  1. Кабель необходимой длины нарезают, снабжают муфтами. Аккуратно раскладывают и части скрепляют друг с другом.
  2. Укладывают в водосточный желоб и крепят поперек при помощи монтажной ленты. Резистивный через 25 см, саморегулирующийся через 50 см.
  3. В водосточной трубе вставленный кабель фиксируется монтажной лентой или при помощи термоусаживаемой трубки.
  4. Для воронок используют монтажную ленту с заклепками.
  5. К поверхности крыши электрокабель крепят монтажной лентой с использованием герметика.
  6. Шкаф контроля над системой устанавливают в определенном месте, удобном и доступном.
  7. Соединяют управляющие и нагревающие узлы. Проверяют механизм защитного отключения.
  8. После соединения кровли с греющими элементами делают контрольную проверку работы системы.

Устройство системы обогрева

Монтаж греющего кабеля

Грамотный монтаж обогревательной системы, следование инструкции безопасности и защиты решат многие проблемы с обледенением крыши, с защитой водосточной системы от разрывов, дом от затопления, людей от травм.

Полезное видео

Как подключить греющий кабель своими руками:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: