Обмазочная гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками

Сырость в подвале — опасный знак, означающий, что грунтовые воды проникают через конструкции. Они оставляют следы в виде плесени, затхлого запаха, потеков на стенах и потолке. Бороться с этим необходимо, поскольку влага разрушает не только отделку, но и конструкции под ними. На фундаменте могут возникнуть трещины, провоцирующие деформации самого здания. Гидроизоляция подвала своими руками позволит избавиться от излишней влажности и сохранить свой дом в целости.

Разновидности подвальных помещений

Прохладный сухой подвал — идеальное место для хранения различных припасов, а также организации технического обслуживания домашних коммуникаций. В загородных домах все чаще подвалы используются для устройства дополнительных помещений — бильярдной, тренажерного зала, комнат для гостей. Это удобно и практично. Благо, есть немало способов хорошо изолировать стены и полы от проникновения влаги. А система принудительной вентиляции поддерживает нужные параметры воздуха, который остается постоянно свежим.

В техническом понимании классический подвал — это помещение, уровень пола которого ниже земли не менее, чем на 1/2 его высоты. Другие разновидности:

• цокольный этаж, где отметка пола не ниже 1/2 высоты;
• техническое подполье, в котором высота не более 1,8 м (предназначено для прокладки коммуникаций).

В неотапливаемом подвале температура поддерживается благодаря слою земли, теплоизоляции, верхней надстройке, а также геотермальному теплу, поступающему из недр. В отапливаемом система отопления создает необходимую температуру и работает от основного источника — котла или бойлера. Благодаря нагреванию воздух в помещении значительно осушается, однако это не устраняет главной причины — проницания грунтовых и поверхностных вод.

В каких случаях нужна гидроизоляция

Гидроизоляция подвала — основной способ защититься от сырости, грибков, а также комаров и вредных микроорганизмов, которые бурно размножаются во влажной среде. Риск подтопления минимален, если:

• дом расположен на самом высоком месте участка;
• грунт слагают сухие песчаные или глинистые породы;
• грунтовые воды осенью и весной не поднимаются выше отметки в -2 м от уровня земли.

Опасность представляют случайные стоки из коммуникаций, талые воды после снежной зимы, климатические катастрофы вроде сильных проливных дождей. Ну а если почва на участке влагоемкая, в регионе часто выпадают осадки, подвал расположен в низине, гидрозащита нужна на 100%.

Требования к гидроизоляции подвала

В СП 28.13330.2012, посвященных защите строительных конструкций от коррозии, говорится, что в первую очередь необходима доброкачественная наружная гидроизоляция. Она предотвращает агрессивное воздействие на фундаменты химических веществ, растворенных в поверхностных и грунтовых водах и вызывающих разрушение.

Даже высокомарочный монолитный железобетон из-за микротрещин, пор и раковин начинает впитывать воду и подвергается коррозии. А что говорить о сборных конструкциях, имеющих множество стыков и подверженных просадке? Ответ очевиден: внешняя гидроизоляция устраняет вредное воздействие влаги и продлевает срок службы фундаментов.

Помимо внешней гидроизоляции стен тщательной обработке нужно подвергать полы подвалов, создавая замкнутый водонепроницаемый контур. На рисунке вы видите, как правильно стыковать слои, не оставляя путей для проникновения влаги из грунта.

Еще одно мероприятие, которое существенно увеличивает долговечность подземных конструкций, — устройство дренажа. С помощью водопонижения удается снизить уровень грунтовых вод и устранить проблему «еще на подлете», то есть предупредить сам контакт фундамента с влагой.

С этой же целью устраивается отмостка вокруг дома и водосточная система, которые направляет ненужную влагу в сторону от подвала. Вода может сбрасываться на расстоянии от фундамента на грунт, собираться в коллекторы или поступать в ливневую канализацию.

Если нет возможности устроить наружную гидроизоляцию, можно несколько улучшить ситуацию с помощью внутренней гидрозащиты. Она не так эффективна, конструкции продолжают контактировать с влажной средой, но все-таки происходят изменения в лучшую сторону.

Полный комплекс конструктивно-технологических решений включает:

• поверхностное водоотведение;
• подготовку стен и полов с ликвидацией следов биопоражения;
• обработку фильтрующего бетона с помощью пропитки;
• герметизацию швов;
• монтаж наружной и внутренней гидроизоляции;
• отделку.

Дренаж

Применяется для отведения грунтовых и поверхностных вод из слоя почвы, окружающей фундамент. Представляет собой систему труб, каналов, коллекторных колодцев и скважин. Особенно эффективен при высоком УГВ, мокром климате, частых подтоплениях.
Технология внешнего дренажа
Дренаж может быть поверхностным и глубинным. Поверхностный устраивается при низком уровне подземных вод и слабопроницаемых почвах. Глубинный хорошо осушает болотистые низинные почвы, он проводится специализированными организациями.

Для поверхностного дренажа вокруг здания по периметру прокладываются желоба, имеющие уклон в водосборный колодец. Глубина заложения — не более 1 м. Сверху канавки закрываются декоративными решетками или могут оставаться открытыми.

Подземный дренаж устраивается чуть ниже подошвы фундамента. Он представляет собой кольцо из перфорированных труб с уклоном в сторону коллектора.

При вероятном подъеме УГВ проводится ревизия колодца. Если уровень воды поднялся выше нормы, вода откачивается в ассенизаторскую машину, центральную канализацию или сливается на грунт в направлении самой низкой точки участка.

К дренажным работам можно отнести замену грунта вокруг фундамента непучинистыми материалами — щебнем, гравием, песком. Они обладают дренирующими свойствами, то есть способны накапливать воду из окружающих слоев грунта, тем самым осушая прилегающие зоны. Толщина подсыпки должна быть не менее 30 см.

Как сделать гидроизоляцию подвала изнутри: технология монтажа различных материалов

Гидрозащита проводится с помощью:

• лакокрасочных материалов и мастик;
• оклеечной изоляции;
• штукатурки, шпатлевки;
• облицовки блочными или штучными материалами;
• уплотняющих пропиток;
• проникающих составов;
• гидрофобизирующих веществ;
• биоцидных и антисептических препаратов.

Если строительство только планируется, необходимо предусмотреть также применение добавок, увеличивающих водонепроницаемость и морозостойкость бетона. Нельзя добавлять хлориды натрия и кальция, потому что они вызывают коррозию арматуры.

Обмазочная гидроизоляция

Это группа материалов на основе битума с добавкой минерального вяжущего, жидкого стекла, полимерных компаундов. Изготавливаются в виде горячих или холодных мастик, паст, эмульсий, растворов, а также смесей для торкретирования (набрызга под давлением) или асфальта.

Пленка, которая создается при нанесении, хорошо герметизирует пористые поверхности, но неустойчива к механическим воздействиям. Рекомендуется дополнительно использовать отделку штукатуркой по металлической сетке, а полы обработать цементной или асфальтовой стяжкой толщиной 30-50 мм.

Гидроизоляция подвала пошагово:

1. Подготовка поверхности. Стены и полы очищаются от грязи. Срезаются бугры, неровности, выступающие части арматуры. Щели заделываются цементным раствором, поверхность просушивается и грунтуется. Кирпичные стены дополнительно обрабатываются пескоструйным аппаратом, увлажняются и очищаются от пыли. С металлических поверхностей снимается окалина и ржавчина. Масляные пятна удаляются механически.
2. Приготовление мастики согласно инструкции. В домашних условиях целесообразно применять холодные составы, где не требуется разогрев.
3. Нанесение гидроизоляции. Производится с помощью валика или кисти полосами с нахлестом. Чтобы пленка была достаточно прочной, слоев должно быть не менее 2.

Необходимо использовать средства защиты — очки и респиратор, так как битумные мастики содержат вредные летучие вещества.

Рулонная

Представляет собой эластичные листовые материалы с основой из кровельного картона, фольги, стеклоткани. Монтируется наклеиванием или наплавлением на ровную поверхность без перепадов высот. Производится также безосновные рулонная гидроизоляция, содержащая полимерные волокна в качестве армирующего компонента.
Рулон мембранной гидроизоляции
Технология укладки:

1. Основание выравнивается, грунтуется и покрывается мастикой.
2. Рулоны раскладываются по поверхности, стыкуются внахлест — не менее 10 см по горизонтали и 30 см по вертикали.
3. Стыки проклеиваются мастиками или свариваются.

На вертикальные поверхности рулонную гидроизоляцию крепить сложнее, чем на горизонтальную. К тому же она не выдерживает даже небольшой гидростатический напор воды. Поэтому рациональнее использовать ее снаружи, со стороны действующего напора.

Монтируемая, или сборная

Это материалы, которые закрепляются на поверхности фундамента изнутри защищают конструкцию от проникновения влаги. Применяются в агрессивной среде, если присутствует напор грунтовых вод, а также при авариях для устранения течи. К монтируемой гидроизоляции относятся стальные или алюминиевые листы, панели из жестких полимеров, а также плиты из железобетона, армо- или стеклоцемента.

Сборная гидроизоляция достаточно дорогая, поэтому для обычных бытовых подвалов не используется. Область ее применения — крупные промышленные объекты, подземные транспортные сети, памятники истории и архитектуры.

Проникающие смеси

Состоят из высокомарочного портландцемента, песка и активных добавок. При попадании в капилляры бетона проникающий раствор вступает в реакцию с продуктами гидратации цемента. Образуется нерастворимое кристаллическое вещество, запечатывающее даже мельчайшие поры в конструкции.
Схема проникающей гидроизоляции
Глубина проникновения — до 12 мм. На всю эту толщину бетон становится водонепроницаемым и лучше противостоит коррозии.

1. Очистка и выравнивание поверхности.
2. Увлажнение водой.
3. Нанесение первого слоя кистью, шпателем или валиком.
4. Просушка.
5. Повторное нанесение.

Работать нужно при температуре не ниже +5°С, поскольку в более низком диапазоне химические реакции замедляются и приостанавливаются.

Штукатурка

Традиционный способ гидроизоляции стен подвалов и фундаментов. Его преимущество — возможность применения как снаружи, так и изнутри, то есть против напора. При наличии напорной воды с внешней стороны фундамента по всей его площади рекомендуется устроить замок толщиной не менее 20 см из уплотненного глиняного сырья.

Штукатурная смесь изготавливается из минеральных и органических вяжущих, наносится вручную или механически — торкретированием. Толщина слоя до 50 мм создает защитный барьер, способный сдерживать напор воды до 10 м (почти 1 физическую атмосферу).

Оштукатуривание производится по армирующей металлической сетке. Если к внешнему виду не предъявляется высоких требований, можно обойтись без маяков.

Наплавляемая или напыляемая гидроизоляция

Наносится на поверхность фундамента или стяжки с помощью специальных горелок или распылителей, работающих под давлением. Получается гидроизоляционная пленка высокого качества. Толщина слоя должна составлять не менее 2-3 мм, тогда водонепроницаемость покрытия сравнивается с гидроизоляцией, состоящей из нескольких слоев рулонного материала.

Жидкое стекло

При поверхностной обработке бетона этим составом образуется водонепроницаемый слой с водоотталкивающими свойствами, устойчивый к воздействию кислот и высоких температур. Технология применения включает подготовку поверхности и пропитку за несколько приемов. Субстанция проникает в поры и быстро кристаллизуется.

Смесь из силикатов натрия, калия и лития получила название «жидкое стекло» из-за внешнего сходства затвердевшей пленки со стеклом. Добавка всего 2-3% по массе в бетон или штукатурные растворы увеличивает их водонепроницаемость, прочность и сроки схватывания.

Гидроизоляция при высоком уровне грунтовых вод

Даже современные технологии и материалы не могут дать 100%-ной гарантии от подтопления, если на участке очень высокий УГВ. Определяется он в сезон с максимальным количеством осадков — весной или поздней осенью.
Схема противонапорной гидроизоляции
Чтобы определить глубину залегания подземных вод на территории застройки, необходимо пробурить в нескольких местах скважины. Если до границы стояния вод 2,5-3 м, УГВ низкий. Если меньше, существует реальный риск периодического (или постоянного) подтопления. Специалисты не рекомендуют в зонах с высоким УГВ строить подвалы в принципе.

Как альтернативный вариант можно использовать заглубленный кессон. Это металлический или пластиковый бункер, который погружается в землю и закрепляется там с помощью анкеров. Грунтовые воды не проникают через стенку сооружения, и внутри всегда остается сухо.

Заключение

Гидроизоляцию подвала желательно проводить снаружи. Но если сделать это невозможно, справиться с проблемой помогут проникающие средства, жидкое стекло и штукатурка. Обмазочные и оклеечные материалы можно использовать, если нет напорной воды, поскольку они плохо работают на отрыв.

Правильная гидроизоляция от грунтовых вод для кирпичного погреба

Основная особенность подвальных помещений в том, что они располагаются ниже уровня земли. Грунт характеризуется повышенной влажностью, которая увеличивается при поднятии уровня грунтовых вод и низкой температурой. Эти факторы способствуют наличию высокой влажности подвальных помещений при отсутствии непосредственного контакта стен с водой.

Влажность приводит к появлению конденсата на стенах, потолке, предметах обстановки, к порче металлических и деревянных конструкций. На влажных поверхностях возможно появление грибка, от которого в дальнейшем очень трудно избавиться. Защитить погреб своими руками от грунтовых вод поможет изложенная ниже информация.

Причины возникновения влаги в подвальном помещении

Причин повышенной влажности в помещении несколько:

1. Конденсация влаги, содержащейся в воздухе, при контакте с холодными стенами.
2. Просачивание влаги из грунта сквозь поры стен, пола и потолка.
3. Попадание воды через трещины и дефекты кладки при высоком уровне грунтовых вод.

Существует несколько причин появления влаги

От конденсата из-за высокой влажности воздуха избавиться практически невозможно. Единственный действенный метод – утепление стен, но это противоречит назначению домашнего погреба. Несколько снизить количество конденсата может обустройство приточно-вытяжной вентиляции.

С остальными двумя пунктами можно успешно бороться. Наиболее действенные меры по гидроизоляции подвальных помещений принимаются при строительстве, когда гидроизоляция устраивается по наружной поверхности стен, отсекая поверхность от влаги грунта. Менее эффективны и более трудозатратны меры противодействия попаданию влаги на уже готовой конструкции. В таком случае говорят о гидроизоляции изнутри.

Перед тем как сделать гидроизоляцию погреба, необходимо учесть несколько условий:

• материал стен;
• уровень грунтовых вод;
• финансовые возможности;
• наличие опыта строительства.

В данном видео вы узнаете о гидроизоляции:

Виды гидроизоляции кирпичной кладки изнутри

Существует два типа гидроизоляции подвальных помещений:

• вертикальная;
• горизонтальная.

Первая заключается в гидроизоляции стен и применяется в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше уровня пола. Второй тип применяется при глубоком залегании грунтовых вод, когда проникновение их сквозь поверхность стен маловероятно. От воздействия капиллярной влаги, содержащейся во всей толще грунта, нужно использовать оба типа.

По технологии нанесения внутреннюю гидроизоляцию различают:

• обмазочную;
• оклеечную;
• проникающую;
• инъекционную.

Обмазочная гидроизоляция

Принцип обмазочной гидроизоляции заключается в нанесении на поверхность бетонного или кирпичного основания водоотталкивающего слоя. В качестве материалов могут использоваться различные составы.

На битумной основе . Используется смесь строительного битума и машинного масла в соотношении 3 к 1 или готовые битумные мастики. Состав на основе битума и масла готовят самостоятельно, нагревая смесь до получения однородной массы. Разогретую массу наносят на поверхность кистью до получения равномерного слоя. После высыхания наносят следующий слой. Недостаток масла в составе может привести к последующему растрескиванию покрытия.

Подобная защита имеет минимальную стоимость среди известных. Он также отличается низкой трудоемкостью. Сложность заключается в необходимости поддержания нужной температуры смеси во время работы.

Важно! Перед нанесением мастики поверхность должна быть тщательно высушена. Наличие влаги приведет к тому, что слой покрытия не будет иметь сцепления с поверхностью и в скором времени отслоится.

Битумные мастики отличаются невысокой морозоустойчивостью. Но для погреба, где температура имеет небольшие колебания, это малоактуально.

На основе жидкой резины . Используется специальный полимерный состав, который наносится на подготовленную поверхность вручную или при помощи специальной установки. Применение установки позволяет нанести равномерное покрытие, но тогда стоимость работ возрастает в несколько раз.

Покрытие жидкой резиной имеет высокую пластичность и допускает дополнительные отделочные работы. Материал обладает высокой адгезией к сухой и чистой поверхности. Требования к предварительной подготовке такие же, как и перед нанесением битумной мастики.

Жидкое стекло . Представляет собой водный раствор силиката натрия в смеси с песком и содой. При застывании образует прочный водонепроницаемый слой. В отличие от смесей на основе битума и жидкой резины может применяться для обработки влажных поверхностей.

Из минусов можно отметить, что составы на основе жидкого стекла нельзя применять при наличии металлических частей на обрабатываемой поверхности.

На цементной основе . В состав смеси входят цемент, песок, полимерные добавки, которые увеличивают пластичность смеси и ее водоотталкивающие свойства.

Цементные смеси наносят исключительно на влажную поверхность. В процессе работы поверхность нужно увлажнять для обеспечения нормальной полимеризации состава. Для нанесения используют кисть, валик или шпатель в зависимости от консистенции раствора. Композиции на основе цемента отличаются невысокой долговечностью.

Оклеечная гидроизоляция

Процедура заключается в оклейке поверхности рулонными материалами на битумной или полимерной основе. Наиболее доступные материалы — рубероид и толь, но более лучшими эксплуатационными свойствами обладают технониколь, гидроизол и иные современные материалы. Для наклейки на поверхность используется битумная мастика, которую наносят на стену и разложенный на ровном месте материал.

Для лучшего приклеивания может потребоваться предварительный нагрев нанесенной на материал мастики при помощи горелки.

Далее полотно изоляции накладывают на подготовленную поверхность и разглаживают по всей плоскости для устранения воздушных пузырей. Места стыков полотен должны перекрывать друг друга на 15-20 см.

Рулонная изоляция отличается высокими водозащитными свойствами, но со временем может растрескаться или отслоиться, особенно при больших колебаниях температуры. Как и обмазка битумным раствором, оклеечная методика гидроизоляции не должна подвергаться воздействию отрицательных температур.

Проникающая гидроизоляция

Суть проникающей гидроизоляции заключается в проникновении изолирующего материала в глубину поверхности сквозь капилляры и микротрещины. Современные материалы, такие как Пенетрон, способны проникать вглубь на глубину до 600 мм. Впоследствии материал кристаллизуется внутри поверхности, не пропуская влагу. В то же время обработанная Пенетроном поверхность не теряет способность пропускать воздух.

Изолирующий состав готовят добавлением воды в необходимой пропорции в сухую смесь. Пенетрон наносят на увлажненную поверхность в несколько слоев с перерывом в два часа. На заключающем этапе поверхность увлажняют. Это необходимо для равномерной кристаллизации раствора в объеме поверхности.

Подобную гидроизоляцию легко устанавливать

Работы по изоляции не отличаются сложностью, а обработанная поверхность долгое время сохраняет свои гидроизолирующие свойства. Пропитанная раствором поверхность обладает высокими морозоустойчивыми свойствами.

Обработка проникающей изоляцией сочетает в себе удобство и простоту работы с высоким качеством. Это оптимальный выбор.

Инъекционная гидроизоляция

Разновидность проникающей методики — инъекционная гидроизоляция. Отличия заключаются в том, что используется специальный густой гель, который закачивается в заранее подготовленные отверстия в поверхности.

Достоинства инъекционной обработки — возможность работать в труднодоступных местах при любой влажности и температуре поверхности. При этом нет необходимости в предварительной подготовке, за исключением сверления отверстий.

Недостаток — необходимость строгого соблюдения последовательности работ и использования специальной техники. Количество, диаметр и глубина отверстий также известны только специалистам, поэтому самостоятельное выполнение работ затруднительно или невозможно.

Важно! Работы по обустройству гидроизоляции выполняются на тщательно подготовленных поверхностях. Наличие участков рыхлой штукатурки и кладки не даст надежного сцепления изолирующего слоя.

Трещины предварительно разделываются на всю глубину и дополнительно заштукатуриваются.

Любой тип покрытия гидроизоляционными материалами начинают с самых ненадежных мест – углов, стыков. В таких местах возможно нанесение более толстого слоя защиты.

При условии достаточности только горизонтальной изоляции сохранить подпол может наливная жидкая гидроизоляция, выполнить которую просто, даже не имея опыта работ, а следуя инструкции на упаковке.

Как предотвратить появление сырости в кирпичном погребе

В большинстве случаев наличие влаги и сырости в подвальном помещении — недостаток, от которого необходимо избавляться. Перечисленные выше методы применяются для внутренней гидроизоляции готовой конструкции. Гидроизоляция кирпичного погреба изнутри от грунтовых вод, особенно при их постоянном наличии, не может гарантировать стабильный результат, поэтому лучших результатов можно достигнуть, выполняя изолирующие работы в процессе строительства, поскольку гидроизолирующий слой снаружи в таком случае будет препятствовать попаданию влаги в толщину стен, пола и потолка конструкции. Из-за того, что внешний слой защиты не пропускает влагу к поверхности, дополнительные работы по внутренней обработке могут быть излишними.

Единственное, что затем необходимо сделать, это обеспечить циркуляцию воздуха внутри помещения для избегания конденсации влаги. Оборудование подвалов вентиляцией — обязательное мероприятие.

Как избавиться от грунтовых вод в погребе

Как построить погреб, если близко грунтовые воды? Дополнительно снизить нагрузку на гидроизолирующее покрытие и препятствовать скоплению излишней влаги может правильно выполненная дренажная система.

Довольно часто можно наблюдать, что при полах из земли в подвалах их часто топит грунтовыми водами, особенно весной в период таяния снега. Уровень подземных вод в это время года повышается. Что делать в этом случае?

Дренаж способен эффективно избавиться от свободной влаги при условии правильного выполнения. Выполняется как с наружной, так и с внутренней стороны стен подвала в наиболее низкой их части. С его помощью можно осушить заболоченный участок, на котором располагается строение.

Важно! Особенно актуальна гидроизоляция погреба в гараже, поскольку влажный воздух, скапливаясь в погребе, поступает в помещение, особенно если оно оборудовано смотровой ямой, что может вызвать ускоренную коррозию металлических предметов.

Гидроизоляция подвала изнутри

Гидроизоляция подвала изнутри — это защита его от влаги, проникновения почвенных вод. При ее проведении используют широкий ряд технологических процессов и водоотталкивающих стройматериалов.

Зачем нужна внутренняя гидроизоляция подвала

Внутренняя гидравлическая изоляция подвала или гаража, где хранится автомобиль, необходима для:

• Создания условий, препятствующих образованию грибка и плесени.
• Защиты металлических конструкций (стеллажей), техники и закаток (крышек) от коррозии.
• Поддержания комфортных климатических условий (температура, влажность) в помещении.

Гидроизоляция подвала изнутри: типы и материалы

Гидроизоляция внутри подвала в зависимости от типа нарушений ее целостности, выбранного метода и стройматериалов бывает следующих видов.

Шовная

При сооружении многих подвалов используют железобетонные блоки, которые укладывают на цементный раствор, пропускающий воду. В этом случае гидроизоляция стен подвала изнутри от грунтовых вод осуществляется методом замены водопроницаемого цемента между блоками на водоотталкивающие материалы. Обычно в линейке гидроизоляционных cоставов от ведущих производителей имеются сухие смеси для замазки щелей, штроб и трещин (Пенекрит, РемСтрим Т), которые разводят водой до консистенции пластилина.

Обмазочная

Это проникающая гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод, изготавливаемая в виде сухих смесей (Пенетрон, Ceresit), разводимых перед использованием водой. Второй популярный вид обмазочных изоляций — двухкомпонентные составы из цементной смеси и полимерной эмульсии (РемСтрим Флекс).

Сделать гидроизоляцию подвала изнутри от грунтовых вод можно с использованием натриевого жидкого стекла, которое обычно наносят на пол и стены.

Выравнивающим покрытием

При вводе подвала в эксплуатацию его стены обычно выравнивают оштукатуриванием, а полы заливают цементно-песчаной или бетонной стяжкой.

Если на этой стадии проводимых работ добавить в штукатурные или стяжечные растворы гидроизоляцию (жидкое стекло, Пенетрон Адмикс) можно получить дополнительную защиту гаража или подвала от проникновения влаги. Следует отметить, что некоторые производители выпускают готовые влагостойкие цементные стяжки и штукатурки (РемСтрим 100 литой).

Ремонтная

Иногда из трещины в стене или между блоками образуется сильная течь, которая нуждается в экстренном устранении. Для ликвидации протечек многие производители выпускают гидропломбы — быстротвердеющие сухие смеси на основе цементов с ускоряющими процесс застывания минеральными добавками (Пенеплаг, Ceresit, Акватрон).

Инъектированием

Технология инъектирования — это закачка в стены или полы жидкой изоляции через ряд просверленных под углом отверстий (шпуров). В качестве инъекционной гидроизоляции используют:

• эпоксидные смолы;
• акрилатные (метаакрилатные) гели (Remmers);
• однокомпонентные, двухкомпонентные полиуретановые составы (АкваВИС);
• жидкое стекло;
• полимерцементы — смеси цементов тонкого помола с жидкими полимерами.

Оставьте заявку по телефону +7 (495) 991-07-99

Цены на гидроизоляцию подвала изнутри

Если осуществляется гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод цена во многом определяется технологией проводимых работ и стоимостью материалов.

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость, руб.
Выезд главного инженера на объект	бесплатно
Составление сметы	бесплатно
Инъекционная гидроизоляция	м.пог	от 750 руб.
Шовная гидроизоляция	м.пог	от 300 руб.
Обмазочная гидроизоляция	м2	от 200 руб.
Однокомпонентная гидроизоляция	м2	от 300 руб.
Гидроизоляция деформационного шва	м.пог	от 3900 руб.
Гидроизоляция места ввода коммуникаций D110	шт.	от 1050 руб.

Цены указаны без учета материалов, транспортных и накладных расходов. Указанные цены являются ориентировочными, окончательная цена зависит от сложности и объема работ и определяется после выезда специалиста на объект. Выезд бесплатно до 30 км от МКАД.

Например, жидкая гидроизоляция подвала изнутри в два слоя обойдется заказчику в сумму от 600 руб. за м кв.

Если гидроизоляция подвала гаража изнутри проводится методом инъекции, расценка может доходить до 8500 руб. за м кв.

Гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод

Если производится гидроизоляция подвала изнутри от грунтовых вод материалы должны обладать высокой адгезией и глубиной проникновения, чтобы противостоять возможному напору водных масс (до 10 бар).

Гидроизоляция стен подвала

Гидроизоляция внутренних стен подвала может проводиться по следующим технологиям:

• При наличии протечек в стыках и трещинах на их месте делают прямоугольную или в виде ласточкина хвоста штробу минимальным размером 20х20 мм, которую заполняют пластилинообразной изоляцией.
• При утечках между блоками выбивают цементный раствор, а образовавшиеся полости заполняют густой гидроизоляцией. Из-за большой толщины блоков ее наносят при помощи тубы с пистолетом или заталкивают отрезком доски.
• Если требуются ровные стены, их оштукатуривают по маякам водонепроницаемым раствором. Гидрофобный состав можно получить добавлением в цементную штукатурку жидкого стекла.
• Изоляция по ровным стенам проводится обмазочными составами. Обычно это сухие смеси, которые разводят с водой и наносят кистью на предварительно увлажненные поверхности. Первый слой размазывают по вертикали, а второй после его высыхания наносят горизонтально или наоборот.
• Для защиты стыков используют специальную ленту, которую наклеивают и покрывают сверху гидроизоляционным составом. Аналогичным способом может быть проведена и гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом.

Гидроизоляция пола подвала

Гидроизоляция пола подвала изнутри от грунтовых вод может быть проведена с использованием водонепроницаемый стяжки, обмазочных материалов или жидкого стекла.

Если пол заливают из вызванного бетоносмесителя, можно заказать готовый водостойкий бетон или добавить изоляцию в бетономешалку перед использованием смеси.

Обмазку пола производят два раза во взаимно перпендикулярных направлениях, примыкания к стенам армируют специальной водонепроницаемой лентой.

Оставьте заявку по телефону +7 (495) 991-07-99

Инъекционная гидроизоляция подвала

Инъекционные методы можно разбить на следующие две категории:

1. В МАТЕРИАЛ СТЕН
   Если стены выполнены из блоков и влага просачивается между их швами, гидроизоляция подвала гаража изнутри от грунтовых вод выполняется инъекцией. Для этого вдоль швов сверлят под углом ряд отверстий (шпуров) в шахматном порядке, загоняют туда металлические трубчатые направляющие (пакеры), после чего насосом высокого давления накачивают изоляцию. Жидкий водоотталкивающий полиуретан или иной состав заполняет микропоры межшовной цементно-песчаной смеси, препятствуя проникновению осадков. Аналогичным образом поступают и с образовавшимися трещинами, закачивая в них изоляцию через расположенные с двух сторон отверстия.
2. ЗА СТЕНЫ
   Иногда возникает ситуация, когда при некачественно сделанной наружной гидроизоляции уровень и напор грунтовых вод настолько силен, что подвальное помещение практически полностью затопляется и нет возможности сделать гидроизоляцию подвала изнутри. При этом откапывание фундамента снаружи и повторный монтаж гидроизоляции приведет к довольно существенным финансовым расходам. В этой ситуации один из эффективных методов — внешняя гидроизоляция сквозь стены. Для этого в них просверливают ряд сквозных отверстий и нагнетают насосом высокого давления изоляцию, которая выходит наружу. После застывания раствор надежно герметизирует внешнюю стену под землей и одновременно укрепляет грунт.

Заказать гидроизоляцию подвала изнутри в «СК Стройизоляция»

Наружная и внутренняя гидроизоляция подвала от грунтовых вод — виды работ, при выполнении которых нарушение техпроцесса, неправильно подобранные стройматериалы и прочие ошибки могут привести к огромным финансовым потерям.

Поэтому при выборе исполнителя лучше отдать предпочтение компании, специализирующейся на гидроизоляционных работах, имеющей огромный опыт их проведения и дающей гарантии под длительные сроки, чем фирмам широкого профиля.

Своими руками

Независимо от уровня грунтовых вод осуществлять гидроизоляцию подвала всё же необходимо. Ведь через несколько лет может измениться уровень осадков или из-за человеческого вмешательства подняться уровень грунтовых вод.

Что влияет на качество гидроизоляции подвала?

Гидроизоляция исключительно изнутри от грунтовых вод малоэффективна. Важно еще на этапе строительства провести целый комплекс мероприятий – устроить глиняный водяной замок под полом и отмосткой, сделать дренаж и внешнюю гидроизоляцию.

Если же дом достался уже полностью построенным, а подвал начал подмокать, лучше откопать фундамент и проверить состояние внешней изоляции. Иногда утеплитель крепят к фундаменту «зонтами», повреждая слой гидроизоляции.

Также очень часто пренебрегают устройством дренажной системы для отвода талых вод. Но без неё нельзя гарантировать сухость подвала даже с качественной внутренней гидроизоляцией.

Кроме того, частично решить проблему повышенной влажности в подвале поможет правильно устроенная отмостка вокруг дома, которая не даст проникать к фундаменту осадкам:

• ширина отмостки должна равняться или быть больше глубины фундамента;
• глубина – не меньше 30 см;
• на дно укладывается 10-сантиметровый слой глины, который поливается и как можно плотнее утрамбовывается;
• сверху насыпается 5 см щебня и также трамбуется;
• на щебень укладывается еще 5 см песка, который трамбуют влажным;
• получившуюся подушку заливают бетоном и по желанию укладывают декоративную тротуарную плитку.

Только после устройства дренажа, внешней гидроизоляции и отмостки можно приступать к внутренним работам.

Виды внутренней гидроизоляции

В зависимости от типа проникновения воды различают и три вида внутренней гидроизоляции:

1. Противонапорная – защищает от грунтовых вод, которые поступают под давлением. В таком случае вода буквально «бъет ключом» из-под пола.
2. Противокапиллярная – защищает от просачивания влаги через поры в стенах. Проявляется постоянной влагой на поверхностях без видимых повреждений.
3. Безнапорная – предотвращает проникновение воды при длительных осадках. Влага на стенах появляется только в период дождей и таяния снега.

Материалы для гидроизоляции подвала изнутри также применяются в зависимости от выбранного способа. Так, для противонапорной изоляции применяются рулонные материалы – бюджетный рубероид или современный евроизол. Противокапиллярная изоляция делается проникающими растворами – пенетратами, которые закупоривают поры нерастворимыми в воде кристаллами. А безнапорную изоляцию можно делать обмазочными материалами – битумными мастиками или составами на основе бетона.

Противонапорная внутренняя гидроизоляция

Это самый сложный вид внутренней гидроизоляции. Под напором грунтовых вод любая изоляция со временем будет «отходить», поэтому очень важно максимально укрепить пол и стены. Для этого придется пожертвовать внутренним пространством – поднять уровень пола и увеличить толщину стен:

1. При необходимости из подвала или погреба откачивается вода.
2. Организовывается принудительная вентиляция и тепловой пушкой высушивается помещение.
3. Очищаются и обезжириваются поверхности, снимается всё старое покрытие – краска, штукатурка и плитка. Швы и щели очищают от пыли и остатков раствора. Обрабатывают грунтовкой и оставляют до высыхания.
4. После этого оштукатуриваются стены цементным раствором пропорции 1:2 (цемента к воде).
5. Делается двухслойная изоляция пола. Первый слой – наливная гидроизоляция. Для этого используются полимерцементные смеси, которые заполнят все поры старого пола. После высыхания укладывается рулонная гидроизоляция и заливается минимум 5-сантиметровой бетонной стяжкой. Изоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см.

На стены в 2-3 слоя наклеивается рубероид на битумную мастику. Изоляция укладывается внахлест 10-15 см, а слои клеятся попеременно горизонтально и вертикально.

Делается кирпичная прижимная стенка – чтобы гидроизоляция не отставала под действием воды. Кладку можно делать в один кирпич. Поверх наносится слой цементной штукатурки.

Важно уделить внимание гидроизоляции стыков стен с потолком. Их можно промазать мастикой в несколько слоев. Каждый новый слой можно наносить только спустя пару часов. Кроме того, нужно хорошо заизолировать выходные отверстия коммуникаций – мастикой, бентонитом или уплотнительной муфтой.

Противокапиллярная гидроизоляция

Чтобы уменьшить гигроскопичность цементных стен и пола подвала, изнутри их покрывают несколькими слоями пенетрата. Такой состав проникает в уже схватившийся цемент на глубину до 25 см. Некоторые производители заявляют глубину проникновения до 90 см, но такого показателя можно добиться, только добавляя в бетонный раствор специальные реагенты еще на этапе заливки фундамента.

Нанесение проникающей гидроизоляции предельно просто:

1. Удаляется всё старое покрытие, а черновая поверхность обрабатывается металлической щеткой – для открытия пор.
2. Со швов удаляется раствор на глубину до 2 см, а щели и трещины штробятся – для увеличения глубины пропитки.
3. Высушивать погреб не нужно, наоборот бетон нужно обильно смочить – для запуска реакции кристаллизации. Но ни в коем случае не допускать переувлажнения – видимых капель ли блюдец воды.
4. Наносится гидроизоляционная смесь широкой кистью или валиком слоем в несколько миллиметров. После того, как первый слой подсохнет, можно наносить следующий. Для максимального эффекта необходимо нанести минимум два слоя проникающей гидроизоляции.

Несколько дней поверхности нужно увлажнять для лучшего заполнения пор кристаллизирующимся составом.

Учитывая антибактериальный и нетоксичный состав таких смесей, их можно использовать для обработки погреба, где будут храниться продукты. Благодаря блокированию влаги во внешних слоях бетона, повышается его морозостойкость, а стены не будут покрываться изморозью даже в самые суровые зимы.

Безнапорная гидроизоляция

Самый бюджетный и простой вариант гидроизоляции своими руками – обработка мастикой. Более современный вариант – нанесение жидкой резины. Но принцип для всех видов жидкой гидроизоляции одинаков:

1. Стены и пол очищаются от мусора и пыли, а помещение хорошо высушивается.
2. Сначала обрабатывается пол и стыки между полом и стенами. Начинают носить мастику с дальней от двери стены, постепенно продвигаясь к выходу.
3. Все щели тщательно заполняются мастикой слоем в 2 см.
4. Вторым слоем наносят мастику более легкой текстуры – чтобы придать обработанным поверхностям равномерный цвет и фактуру.
5. После высыхания гидроизоляции на полу делается цементная стяжка, а на стены наносится цементная штукатурка.
6. Для большей надежности на стенах можно закрепить армирующую сетку и заштукатурить 3-сантиметровым слоем.

Окрасочную гидроизоляцию можно использовать только для подвалов и погребов, находящихся выше уровня грунтовых вод. Она наносится тонким слоем – до 6 мм, поэтому не может противостоять большому количеству воды. Для такой изоляции применяется битумная или эпоксидная смесь с добавлением полимеров.

Например, битумно-наиритовая мастика может использоваться при температуре до -15 без потери своих эластичных свойств. А эпоксидно-дегдевая, хотя и наносится толстым слоем, отличается повышенной прочностью и не смерзается с наружным льдом при промерзании стен.

О чем важно не забыть, устраивая гидроизоляцию подвала

Подытоживая, вот основные принципы организации гидроизоляции подвала изнутри:

• на сухую поверхность наносится вся гидроизоляция, кроме проникающих смесей и битумной эмульсии;
• не стоит окрашивать масляной краской отапливаемый подвал;
• изолировать нужно не только стыки и трещины, но и лестницу, вентиляционное отверстие и коммуникационные вводы;

все поверхности обязательно грунтуются, а на проблемные места грунтовка наносится повторно;

трещины нужно расширять – для лучшего заполнения раствором;

гидроизоляция пола должна заходить на стены минимум на 30 см;

рулонная гидроизоляция укладывается несколькими слоями горизонтально и вертикально попеременно;

жидкая гидроизоляция наносится несколькими слоями с перерывом в 2 часа;

если пол в погребе грунтовой, его обязательно засыпают щебнем и бетонируют перед укладкой гидроизоляции;

правильная вентиляция подвала – гарантия его сухости;

если в подвале уже образовалась плесень или грибок, стены и потолок обязательно обрабатываются антисептическими растворами перед устройством гидроизоляции.

Кроме того, внутренняя гидроизоляция не заменит внешней гидроизоляции, дренажа и отмостки. Это временная мера, поэтому при первой же возможности необходимо исправить ситуацию. Иначе повторять процедуру изоляции подвала изнутри придется регулярно. А это – лишние затраты времени, сил и денег.

О том, что делать при сильном затоплении подвала и как в таком случае устроить гидроизоляцию, рассказывается на видео:

Как выбрать водонагреватель для дачи

Проблема горячего водоснабжения — далеко не последний пункт в списке дел по обустройству дачного дома. Ведь после садовых работ всем нужно принять душ или хотя бы как следует отмыть руки, а без теплой воды сделать это проблематично. Одни строят бани и летние души, другие греют воду в ведрах на плите или кипятильником. Но если на участке есть водопровод или хотя бы колодец, решить проблему можно и по-другому — купить водонагреватель.

Как выбрать водонагреватель для дачи

Это устройство обеспечит необходимым количеством горячей воды даже самую большую семью.

Зачем на даче водонагреватель?

Как уже говорилось, работая в саду и огороде, сложно не испачкаться. Так что мыться и стирать одежду приходится часто. Не говоря уже о дачниках с детьми 2-10 лет. Тут расход воды увеличивается в несколько раз.

С детьми расход воды увеличивается в несколько раз

Да и мужчины часто занимаются на даче ремонтом садовой техники или автомобиля, разводят огонь для шашлыка или барбекю… Как тут не взяться пятнам на руках или одежде? Домашним питомцам после прогулок по окрестностям тоже показаны водные процедуры.

Домашним питомцам тоже показаны водные процедуры

Подобных бытовых ситуаций огромное количество. Как ни крути, вывод один: если хотите сделать загородный дом комфортным и для работы, и для отдыха всей семьей, пора отправляться за водонагревателем.

На рынке много моделей на любой вкус и для любых условий. Осталось разобраться, какая из них подойдет именно вам.

Какие бывают водонагреватели

Чтобы не запутаться, стоит отметить для себя, что водонагреватели различаются:

• по методу установки,
• по способу забора воды,
• по источнику питания.

Дальше тоже не все так просто: в каждой группе есть разные варианты, с которыми лучше ознакомиться до покупки. Зная принципы работы и «подводные камни» всех моделей, гораздо проще выбрать нужную.

Различия по методу установки

Настенные водонагреватели

Настенная модель занимает мало места и идеально подойдет для небольшого дачного домика. Как правило, устанавливают ее там, где не нужно много воды — например, на кухне.

Настенная модель занимает мало места

Бак крепится на специальные крючки, которые идут с ним в комплекте, или на навесные планки. Если вы используете другие крепления, убедитесь в их надежности, чтобы бак не оторвался от стены.

Особое внимание следует обратить на поверхность, к которой будет прикреплено устройство. Она должна быть достаточно прочной.

Стена должна быть прочной!

На конструкции из гипсокартона, гипсобетона или пенобетона нельзя вешать нагреватели объемом более 50 л.

Напольные водонагреватели

Когда расход горячей воды превышает 50 л в сутки, лучше присмотреться к напольным нагревателям. Объем бака здесь варьируется от 80 до 200 л. Само собой, монтаж такого агрегата на стену невозможен.

Напольные водонагреватели. Фото с сайта hypermart.alloy.ru

Если настенные модели подкупают малыми габаритами и легкостью размещения, то чем же привлекут своего покупателя напольные?

Преимущества напольных водонагревателей:

1. В первую очередь, не может не радовать большой объем бака. Самый подходящий для дачи — 80-200 л. Тем, кому и этого мало, производители могут предложить больше — от 200 до 1000 л.
2. Несмотря на нескромные габариты, напольные нагреватели удобны в размещении из-за вертикальной формы и узкого корпуса. Установить их можно в любых помещениях. И неважно, из гипсокартона стены или нет, как в случает с настенным оборудованием.
3. Напольные нагреватели отличаются устойчивостью. Массивная на первый взгляд конструкция надежно фиксируется на полу благодаря ровному основанию корпуса. В комплекте к некоторым моделям идут специальные опорные ножки.

Если размеры дома позволяют установить и напольный, и настенный нагреватель, то ориентироваться следует на объем потребляемой воды. К примеру, семьям с маленькими детьми или живущим на даче долгое время ее нужно больше. Их выбор так или иначе падет на напольный нагреватель с большим баком. Тем, кому горячая вода нужна по-минимуму, лучше обойтись настенным в целях экономии пространства.

Различия по методу забора воды

Производители нагревательных приборов учитывают потребности всех дачников — и счастливых обладателей водопровода, и тех, кто пользуется колодцем или скважиной. Поэтому на полках магазинов соседствуют наливные и проточные нагреватели. Что же представляют из себя эти дачные помощники?

Наливные водонагреватели

Весьма популярные и мобильные модели: можно повесить на стену, можно поставить под раковину, при особом желании можно и за пределы дома определить. Устройство такого нагревателя довольно простое. Он состоит из:

• бака (в него заливается холодная вода),
• крана (находится в нижней части бака, откуда забирается горячая вода),
• нагревательного элемента.

Любимая всеми дачниками модель «Мойдодыр» как раз относится к типу наливных водонагревателей. Она состоит из металлического бака, электрического нагревательного элемента, крана для слива воды и нержавеющей раковины.

Наливной водонагреватель модели «Мойдодыр». Фото с сайта megasklad.ru

Установить «Мойдодыра» можно на кухне или на улице. Бак у него небольшой, его хватает лишь для того, чтобы умыться, вымыть руки или посуду. Единственное, что ему нужно для бесперебойной работы, — это электричество.

У более усовершенствованных моделей есть защита от перегрева и от включения без воды. Но малый объем резервуара для воды — существенный недостаток.

«Старший брат» нагревателя, описанного выше, — душевой наливной водонагреватель. Принцип работы тот же, но бак больше — он рассчитан на 50-100 л. Воду в него можно набрать ведрами или накачать насосом. Вместо крана закреплен смеситель с душевой лейкой. Прибор полностью отвечает всем требованием безопасности, не перегреет воду и не включится без нее.

Душевой наливной водонагреватель. Фото с сайта avant.shop.by

Дачники, которые давно уже пользуются таким чудом техники, научились экономить. В теплую солнечную погоду вода легко нагревается сама, если установить агрегат на улице рядом с душевой кабиной или на крыше. А в холодные пасмурные дни работает нагревательный элемент.

Ну а любителям поплескаться можно смело приобретать целую душевую кабинку, в состав которой входит и наливной водонагреватель. Комплект в таком случае будет состоять из:

• наливного водонагревателя с лейкой,
• прочного каркаса со шторой,
• поддона.

Нагревать воду на солнце или использовать в таком душе электричество — каждый выбирает сам. Кому что удобнее.

Не может не радовать и то, что многие производители стали выпускать дополнительные резервуары. Очень удобно, когда можно заполнить сразу два бака. Прекрасный вариант для тех, кто физически не может наполнять емкость водой слишком часто.

Проточный водонагреватель

Если на вашей даче есть водопровод, вам может подойти проточный водонагреватель. Его конструкция подразумевает нагрев воды непосредственно в момент ее использования.

Важно: вода будет нагреваться только под давлением. Соответственно, емкость для забора воды отсутствует. Повысить или понизить температуру воды можно регулировкой напора.

Конструкция проточного водонагревателя
Выполнен такой агрегат в виде коробки, внутри которой расположен нагревательный элемент (трубчатый электронагреватель — ТЭН). Соприкасаясь с ним, вода подогревается. При сильном напоре она «проскользнет» по нему и сильно не нагреется. Сделайте напор меньше — ситуация исправится. Но чудес от проточного нагревателя ждать все-таки не стоит. Придется жертвовать или температурой воды, или силой напора.

Проточный водонагреватель

Модели таких устройств варьируются от бюджетных до дорогих. В чем отличие? В мелочах. Но эти мелочи могут сделать использование агрегата более удобным и простым. К примеру, бюджетный проточный нагреватель оснащен термостатом, который регулирует температуру ТЭНа, а значит и воды. У моделей подороже есть цифровая панель управления, при помощи которой можно точнее настроить прибор.

Проточные водонагреватели делятся на безнапорные и напорные.

Для безнапорного водонагревателя характерно то, что давление внутри него не выше атмосферного. Конструкция даже предусматривает специальный кран, защищающий от резкого скачка давления в водопроводе. Нагретая вода выходит не через привычный нам кран, а через особую насадку. Получается, что использовать его можно в основном для принятия душа, да и то летнего. Должного подогрева устройство не обеспечит в силу маленькой мощности.

Безнапорный водонагреватель Stiebel Eltron. Фото с сайта ferra.ru

Установить безнапорный водонагреватель легко, нужно только следовать инструкции. Использовать его тоже несложно. О проводке беспокоиться не нужно, поскольку создаваемая нагрузка не выходит за рамки «штатной», даже в загородном доме.

Вот и получается, что это вполне дачный вариант. Ели есть проводка и водопровод, а необходимости в большом объеме горячей воды нет, безнапорный водонагреватель решит вопрос водоснабжения на «отлично».

Напорный проточный водонагреватель — устройство более сложное. Дачники не особо часто его используют. Стоит недешево, энергии потребляет много и создает немалую нагрузку на проводку. Отличается от безнапорного варианта тем, что не имеет насадок — только вход и выход для подключения к водопроводной системе.

Напорный проточный водонагреватель AEG. Фото с сайта aercon.ru

Снабжен электронным датчиком, который позволяет нагреть воду до определенной температуры и поддержать ее в таком состоянии. В целом такой вариант подойдет скорее для квартиры, чем для дачи.

Разобравшись с методами забора воды в нагреватель, посмотрим, от чего происходит нагрев воды. Чем он «питается»?

Различия по источнику питания

Источники питания у водонагревателей тоже разные. Начнем с самых простых.

Водонагреватели на дровах

Это одни из самых первых устройств для подогрева воды — так называемые титаны. Состоят они из нижней емкости, в которую закладываются дрова, и из верхней части — в ней находится вода и трубы для дыма. К ней же прикреплен кран для выхода горячей воды.

Дрова горят, горячий воздух поднимается по трубе и греет воду. Регулировать этот процесс нельзя. Вода будет нагреваться, пока дрова не закончатся. Может и закипеть. Об этом всегда нужно было помнить, открывая кран, чтобы не обжечься. Конечно, в квартире рядом с таким титаном был кран с холодной водой, но иногда вода просто не успевала смешиваться.

Водонагреватель на дровах. Фото с сайта g.io.ua

Если вы ищете водонагреватель для дачи, то это не лучший выбор. Слишком высок уровень пожароопасности, да и просто опасности (обжечься может и взрослый, не говоря уже о детях). Плюс приходится постоянно подбрасывать дрова в топку и регулярно чистить ее.

Водонагреватели на солнечных батареях

Как видно из названия, прибор преобразует солнечную энергию в тепло, которое передается воде. Происходит это благодаря специальным трубкам. Каждая из них похожа на цилиндр и сделана из стекла с двойными стенками, между которыми — вакуум. Внутренняя часть трубки покрыта составом, который и отвечает за превращение энергии солнца в тепло.

Солнечные батареи

Интересен тот факт, что вода будет нагреваться независимо от того, сколько градусов на улице. И зимой, и в пасмурную погоду он будет греть. Пусть менее эффективно, но будет. Зимой вода нагревается максимум до +70 °C, летом может и до +100 °C

Газовые нагреватели

Один из самых популярных водонагревателей — газовый. Работает и от централизованного газопровода, и от баллона. Газовые модели могут быть проточными и накопительными.

Газовые проточные водонагреватели
Основной элемент конструкции — газовая горелка. Холодная вода поступает в нагреватель, проходит через теплообменник, где горелка доводит ее до нужной температуры.

Газовый проточный нагреватель. Фото с сайта sng45.ru

Все бы хорошо, но есть несколько нюансов, которые иногда смущают дачников-покупателей, — это шумная работа устройства и перепады температуры воды. На выходе из нагревателя температура воды может быть не той, что вы ожидаете. Это происходит из-за напора и процесса смешивания.

Газовый накопительный водонагреватель
Более простой прибор. Лучше всего подходит, если в водопроводе слабый напор воды или он работает с перебоями. Вода собирается в большую емкость, где и нагревается горящим газом.

В итоге имеем большой запас горячей воды, доступный нескольким пользователям. Смутить может лишь длительное время нагрева и немалые размеры накопительного бака.

Важно: при выборе газового накопительного водонагревателя обратите внимание, на какой он тяге — на естественной или на принудительной. Последний вариант не нуждается в дымоходе, но стоит дороже.

Электрические водонагреватели

Если газоснабжения нет, а пользоваться баллонами боязно, то лучше не экспериментировать и приобрести электрический нагреватель. Несмотря на то, что цена его выше, чем у газового, спросом он пользуется большим. Прежде всего из-за отсутствия шума и неприятного запаха. Электрические модели, как и газовые, делятся на накопительные и проточные.

Электрический проточный водонагреватель
Вода здесь нагревается при помощи электроэнергии. Перемещаясь внутри устройства, жидкость постепенно нагревается.

Электрический проточный водонагреватель. Фото с сайта odinshag.ru

Температура будет зависеть от напора воды — этот принцип действия всех проточных нагревателей никуда не исчезает. Прибавили напор — понизилась температура, и наоборот. Размера устройство небольшого, но тем не менее требует большой мощности — от 6 до 27 кВТ.

Электрический накопительный водонагреватель
Принцип работы этого прибора похож на работу проточного нагревателя. Отличие лишь в том, что вода нагревается, уже находясь в специальной емкости, а не перемещаясь внутри бака.

Для того чтобы нагреть большой запас воды, потребуется больше времени. Зато вода будет одинаковой температуры, и подрегулировать ее можно обычным смесителем.

Выбрать водонагреватель для дачи вы можете с помощью нашего маркета – иллюстрированного каталога, где собраны предложения разных интернет-магазинов.

Водонагреватели для дачи: как выбрать лучший дачный нагреватель воды?

• Назначение
• Требования
• Виды
  • Настенные и напольные
  • Наливные и проточные
  • Дровяные, солнечные, газовые, электрические
• Дачный умывальник с водонагревателем
• Характеристики
• Как выбрать лучший нагреватель воды на дачу?
• Производители и цены
• Советы по выбору
• Как установить и подключить?
• Какие водонагреватели можно сделать своими руками?
• Отзывы

Давно уже прошли те времена, когда жить за городом означало в течение долгого времени обходиться без благ цивилизации. Теперь дачный дом мы можем обустроить почти с таким же комфортом, как и городскую квартиру. Многие дачники оборудуют в своих домах отопление, канализацию и водопровод с горячей и холодной водой. Последнее становится возможным благодаря использованию бойлеров.

Бойлер – это прибор, который нагревает воду для различных нужд – мытья посуды, умывания и т.д. О том, как выбрать водонагреватель, который было бы удобно использовать на даче, читайте в нашей сегодняшней статье.

Назначение

Нетрудно догадаться, зачем нужен водонагреватель на даче. Даже если вы навещаете свои шесть соток лишь несколько раз в год, вам наверняка приходится мыть там посуду, овощи или, хотя бы, руки. Делать все это в холодной воде из скважины или колонки – не очень приятно, да и простудиться можно легко.

Именно поэтому установка хотя бы небольшого водонагревателя, рассчитанного на несколько литров – это скорее необходимость, чем роскошь. Особенно такой прибор оценят семьи с детьми. Ведь умывать малыша или стирать перепачканные вещи, не нагревая предварительно воду чайником или кипятильником, намного удобнее.

Требования

Нагреватель, который вы приобретаете для дачи, может отличаться от прибора, установленного в вашей городской квартире. Специалисты говорят о том, что бойлер, предназначенный для использования в загородном домике, должен соответствовать нескольким важным требованиям:

1. Экономичный расход топлива или энергии. Выбор вида водонагревателя будет зависеть от того, что для вас удобнее и выгоднее – прибор, работающий от газа или от электричества?
2. Соответствие объема бака нуждам семьи. Для дачи целесообразнее приобретать водонагреватели с небольшим объемом бака, так как они более компактные и легкие. Но при этом нужно учитывать, сколько литров воды будет расходоваться на одного человека.
3. Простота и удобство эксплуатации. Среди множества видов бойлеров следует выбрать тот, который подойдет именно для вашей дачи, с учетом всех особенностей инженерных сетей.

Выбрать подходящий водонагреватель – задача не простая, ведь в магазинах представлено огромное множество моделей. Для того чтобы определить, какая из них более всего соответствует вашим потребностям, следует получить представление о существующих разновидностях бытовых водонагревателей.

Настенные и напольные

В зависимости от способа установки, все модели бойлеров подразделяются на настенные и напольные. Какую из этих разновидностей выбрать – зависит от размеров дачного дома и от того, для каких целей будет использоваться прибор.

• Водонагреватели, которые монтируются на стену, считаются более удобными, с точки зрения рациональной организации пространства. Они занимают меньше места, поэтому подходят даже для самых крошечных строений. Как правило, они отличаются меньшим объемом бака, следовательно, хороши для тех, кто не расходует много воды за период пребывания на даче.
• Водонагреватели, предназначенные для установки на пол, характеризуются большими габаритами, поэтому для совсем тесных домиков это – не лучший вариант. Зато объем бака у таких моделей в среднем значительно больше – он может составлять до 200 литров. Если вы подолгу живете на даче большой семьей, обязательно присмотритесь к напольным бойлерам.

Наливные и проточные

В зависимости от способа набора воды, дачные водонагреватели можно разделить на две большие группы – наливные и проточные. Здесь ваш выбор будет определяться тем, как именно вода поступает в дом – через водопроводные трубы или доставляется от ближайшего колодца.

• Наливной бойлер подходит для владельцев домиков, не подключенных к водоснабжению (а таких, к сожалению, в нашей стране большинство). Он оснащен баком с крышкой, вода в которую наливается вручную – через лейку, ковш, черпак и т.д. Устройство таких приборов очень простое, поэтому и стоят они дешевле. Наливные водонагреватели часто идут в комплекте с мойкой или даже с душевой кабиной.
• Проточный бойлер – более удобный вариант, но позволить себе установить его на даче могут лишь немногие. Нагрев воды происходит в момент, когда она проходит через водонагреватель, поэтому для нормальной работы устройства необходимо поддерживать определенный уровень давления в трубах. В противном случае, вода будет или чуть теплой, или литься из крана тонкой струйкой. Такие водонагреватели обычно оснащены регулятором температуры и имеют электронное управление.

Дровяные, солнечные, газовые, электрические

Один из самых важных критериев, по которым классифицируются дачные водонагреватели – это тип используемой для нагрева энергии. По этому признаку можно выделить четыре разновидности бойлеров.

Дровяные водонагреватели

Дровяные водонагреватели, или титаны – одни из первых устройств, которые начали массово использовать для обогрева жилья и нагрева воды на загородных участках. Обычно такой водонагреватель состоит из двух отсеков: в нижний закладывается топливо, а в верхний заливается вода. Недостатков у подобного прибора достаточно много, и для большинства дачников они перевешивают все достоинства. Два самых главных минуса – это высокая степень пожароопасности и необходимость постоянно подбрасывать дрова в топку.

Солнечные водонагреватели

Водонагреватели, работающие от энергии солнца – это один из самых современных и наиболее экологичных вариантов. Приборы работают от солнечных батарей, которые аккумулируют солнечную энергию и преобразуют ее в тепло. Солнечные батареи обычно располагаются на крыше, и представляют собой длинные стеклянные трубки, заполненные особым составом.

Газовые водонагреватели

Газовый водонагреватель является одним из самых распространенных решений. Он имеет простое устройство, может работать при слабом напоре воды и, кроме того, топливо для него обходится значительно дешевле всех остальных вариантов (кроме, разве что, солнечного света). Однако приборы подобного рода не лишены и недостатков. Самые существенные из них – это необходимость регулярных профилактических осмотров и технического обслуживания, а также высокий уровень шума и нестабильная температура воды.

Электрические водонагреватели

Электрические водонагреватели чаще всего приобретаются для городского жилья, но и на даче им можно найти применение, особенно если нет возможности использовать газ. Такие устройства более удобны в эксплуатации и обслуживании, но для нормальной работы бойлера необходимо обеспечить хороший напор воды и стабильное напряжение в сети.

Дачный умывальник с водонагревателем

Существуют устройства, которые совмещают в себе два прибора в одном – умывальник и водонагреватель. В народе такие приспособления называют мойдодырами. «Мойдодыр» представляет собой разновидность наливного водонагревателя, состоящего из мойки и приделанного над ней бака, который оснащен нагревателем.

Объем бака такого прибора обычно невелик, но воды достаточно для того, чтобы помыть посуду, руки или умыться. Работают «мойдодыры» чаще всего от электричества. Есть более современные модели, снабженные дополнительными функциями, такими как защита от перегрева и от включения питания при пустом баке.

Характеристики

Выбирая водонагреватель для дачи, нужно знать самые важные критерии выбора. Мы составили для вас список параметров, которые должны быть определяющими при покупке той или иной модели.

• Тип устройства – накопительный/наливной/проточный;
• способ подачи воды – напорный/безнапорный;
• способ нагрева – газовый/электрический/дровяной/солнечный;
• максимальная температура нагрева – от 55 до 100 градусов;
• объем бака – от 5 до 100 литров;
• номинальная мощность (для дачи оптимально от 1.25 до 2.5 кВт);
• способ крепления – настенный/напольный/универсальный.

Как выбрать лучший нагреватель воды на дачу?

При выборе устройства для нагрева воды в загородном домике, помимо основных технических параметров, приходится учитывать еще множество разных нюансов, в том числе, и особенности конструкции.

Так, бытовые водонагреватели могут различаться по расположению нагревательного элемента. Есть два популярных варианта: ТЭН, который располагается горизонтально и ТЭН, расположенный вертикально.

Первый вариант обеспечивает равномерный нагрев большого объема жидкости, но работать он будет довольно медленно. Во втором случае вода будет нагреваться значительно быстрее, но малыми порциями.

Производители и цены

Проанализировав предложения магазинов и отзывы покупателей, мы подготовили список лучших производителей водонагревателей для дачи. В таблице ниже представлены самые рейтинговые модели, их ключевые характеристики и средние цены.

Производитель

Модель

Способ нагрева

Объем /скорость нагрева

Средняя цена

Light MS 30 душ

Light MS 15 душ

Light MS 30 (кран+душ)

Light MS 15 (кран+душ)

Советы по выбору

Компания-изготовитель должна быть одним из решающих факторов при выборе водонагревателя для дачи. В загородных условиях, при отсутствии нормально организованных водо- и электроснабжения, хорошо показали себя приборы отечественных, итальянских, шведских и турецких производителей.

При этом каждая страна старается культивировать какие-то определенные особенности. Например, водонагреватели российского производства способны быстро и равномерно прогревать большие объемы воды, итальянские образцы хорошо поддерживают температуру, а шведские приборы отличаются удобством эксплуатации.

Как установить и подключить?

Самостоятельный монтаж и подключение водонагревателя – задача вполне выполнимая, тем более что на даче помощи профессиональных мастеров ждать обычно не приходится. При проведении установки следует соблюдать несколько простых правил и рекомендаций.

• В первую очередь нужно подключить заземление, а при необходимости – установить фильтры очистки воды (если ее качество вызывает сомнения).
• Внимательно изучите характеристики прибора и определите, способна ли стена выдержать его массу (не забудьте учесть вес воды). Набор крепежей обычно продается в комплекте с водонагревателем.
• Чтобы сократить потери тепла, нужно установить бойлер максимально близко к сантехническому прибору.
• Патрубки для холодной и горячей воды следует монтировать в точном соответствии с инструкцией по установке.
• Обязательно установите на входное отверстие трубы с холодной водой предохранительный клапан, призванный защитить устройство от перегрева. Соединение рекомендуется обработать герметиком.
• После того, как все основные работы завершены, следует одновременно открыть вентиль, отвечающий за подачу воды, и кран с горячей водой.
• За завершающем этапе подключите водонагреватель сети, задайте нужную температуру и дождитесь, пока вода не нагреется до требуемых значений.

Какие водонагреватели можно сделать своими руками?

Народные умельцы практически все оборудование для дома и дачи научились делать самостоятельно или переделывать из отжившей свой век техники. У такого подхода к ведению хозяйства есть как достоинства, так и недостатки. При этом если речь о самодельных электро- или газовых приборах, то минусов здесь будет значительно больше, чем плюсов. Среди очевидных преимуществ водонагревателей собственного производства можно отметить только относительную дешевизну. К минусам же специалисты относят повышенную опасность, связанную с неправильным расчетом различных показателей, таких как, мощность, давление, температура и т.д.

Единственный абсолютно безопасный тип водонагревателя, который можно смастерить на даче своими руками – это бак естественного нагрева воды. Он представляет собой большую емкость с водой, установленную в солнечном месте. В теплые, ясные дни вода будет нагреваться естественным путем. Нужно только подвести к баку трубу или шланг для воды.

В следующем видеоролике можно посмотреть, как самостоятельно сделать водонагреватель для дачи.

Отзывы

Выбирая водонагреватель для дачи, следует руководствоваться не только советами продавцов-консультантов, но и мнением тех, кто уже успел воспользоваться приглянувшимся вам прибором. Если среди ваших знакомых не оказалось дачников, поищите описания и обзоры различных моделей водонагревателей в интернете.

На специализированных сайтах можно прочитать отзывы реальных пользователей об оборудовании. Такое мнение будет более объективным, чем рекламные статьи или рекомендации продажников.

Как выбрать электрический водонагреватель

Электрические водонагреватели, изначально предназначенные для частных домов, сегодня все чаще можно встретить и в городских квартирах. Благодаря оставшейся с советских времен практике летних отключений горячей воды, миллионы городских жителей ежегодно оказываются перед выбором: начать закаливаться холодными душами, мыться по старинке ковшиком, кипятя воду на газовой плите, или не мыться вообще.

Или – купить и установить электрический водонагреватель.

Цены на водонагреватели начинаются со вполне доступных сумм, что многих подталкивает в сторону последнего варианта решения проблемы, но поговорка «скупой платит дважды» верна и в этом случае. Малая мощность и небольшой объем дешевого водонагревателя не позволят не то, что принять душ, но даже умыться с комфортом. А простая его конструкция приведет к быстрому выходу из строя.

Поэтому выбирать водонагреватель нужно по его параметрам, хорошо представляя, для чего и как вы его будете использовать. Неплохо также перед выбором узнать жесткость воды – той, которую вы собираетесь греть.

Характеристики электрических водонагревателей

По видуводонагреватели разделяются на накопительныеи проточные.

Накопительные водонагреватели нагревают до заданной температуры некоторый объем воды, который хранится в бойлере и расходуется по необходимости. При расходе нагретой воды в бойлер поступает холодная, температура в бойлере падает, что приводит к автоматическому включению ТЭНа.

Проточные водонагреватели греют протекающий сквозь них поток воды.

Оба вида имеют свои преимущества и недостатки.

Накопительные водонагреватели занимают много места и имеют ограниченный объем бойлера – как только он израсходуется, вода из крана потечет холодная. Мощность их невысока, и греть протекающий поток воды они неспособны. На повторный нагрев всего объема воды может уходить до нескольких часов.

Зато даже самый маленький накопительный водонагреватель можно приспособить для разбора воды несколькими потребителями – пока не закончится накопленная горячая вода, она будет течь с нужным напором из любого крана в квартире.

Проточные водонагреватели просты в монтаже, компактны и могут быть размещены даже прямо над раковиной. Но для быстрого прогрева требуемого в быту потока воды они должны обладать приличной мощностью, что не всегда допустимо.

Так, для принятия душа требуется поток примерно 10л/мин. Чтобы нагревать на 30 градусов воду, текущую с такой скоростью, нагреватель должен иметь мощность около 20 кВт, что сразу делает невозможным использование подобных нагревателей в большинстве квартир и частных домов. Максимально допустимая мощность в квартирах многоквартирных домов – 7 кВт, и это только в домах с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами на квартиру выделяется 3-4 кВт, а в домах старой постройки и того меньше.

Кроме того, если в вашей сети водоснабжения давление непостоянно, то температура на выходе проточного водонагревателя будет все время меняться. Давление увеличилось, напор возрос, вода течет холодная. Давление упало – вода обжигающе-горячая. Точно регулировать температуру на выходе умеют немногие модели, поэтому придется часто подкручивать вентиль смесителя.

Объем бака имеет большое значение для накопительных водонагревателей. Чем объем больше, тем больше членов вашей семьи смогут умыться, принять душ или ванну без долгого ожидания прогрева бойлера после предыдущего использования.

Но имейте в виду, что чем больше объем бака, тем больше времени потребуется на его нагрев, так как мощность ТЭНов большинства водонагревателей примерно одинакова и редко превышает 3 кВт.

Внутреннее покрытие бака для горячей воды необходимо для его защиты от коррозии.

Наилучшую защиту обеспечивают баки из нержавеющей стали, но они и стоят дороже остальных. Слабое место баков из «нержавейки» – сварной шов, который чаще всего выполняется металлом, подверженным коррозии.

Эмалированные баки и баки со стеклокерамическим покрытием сходны по эксплуатационным характеристикам и также обеспечивают неплохую защиту – миф о разрушении защитного слоя под воздействием перепадов температуры – не более чем миф (разумеется, если не наливать в замороженный бак кипящую воду).

Другое дело, что качество покрытия может быть разным и стеклокерамика известного производителя – совсем не то же самое, что стеклокерамика безымянного «китайца».

В остальном же эмаль и стеклокерамика серьезно уступают «нержавейке» только в одном – устойчивости к механическим повреждениям. Сам бак нагревателя, как правило, отделен от корпуса слоем мягкой теплоизоляции, которая может защитить бак от повреждений, но при сильных ударах на покрытии могут появиться микротрещины, в которых впоследствии разовьется коррозия. Поэтому при покупке нагревателя с эмалированным баком надо тщательно осматривать корпус на отсутствие вмятин и впоследствии беречь нагреватель от ударов.

Многие производители для защиты бака от коррозии устанавливают в него магниевый анод, взаимодействующий с кислородом воды и защищающий внутреннюю поверхность бака. Этот элемент защитит бак, даже если покрытие будет повреждено, но он требует периодической замены – раза в 1-2 года, независимо от состояния защитного покрытия.

Если вы хотите, чтобы нагреватель проработал долго и без лишних хлопот, обязательно обратите внимание на наличие «сухого» ТЭНа. Особенно, если у вас жесткая вода – в этом случае «сухой» ТЭН просто необходим.

В обычных моделях ТЭН находится прямо внутри бойлера и непосредственно контактирует с нагреваемой водой. При этом на нем оседает накипь, что может довольно быстро привести к выходу нагревателя из строя, к протечке ТЭНа и к тому, что вся накопленная вода окажется на полу.

Чтобы избежать этого, можно производить периодическую очистку ТЭНа от накипи (2 раза в год при жесткой воде, раз в 1-2 года – при нормальной).

Либо приобрести нагреватель с «сухим» ТЭНом – конструкция такого нагревателя не предусматривает контакта ТЭНа с водой, он находится в металлической колбе или трубке. Разумеется, накипь при этом никуда не девается, она оседает на наружной поверхности колбы. Но из-за большей толщины металла и большей площади соприкосновения с водой это не ведет к быстрому прогару, поэтому нагреватели с «сухим» ТЭНом могут проработать в десятки раз дольше, чем их аналоги с «мокрым» ТЭНом.

Номинальная мощность определяет, как быстро нагреватель будет греть воду. Для накопительного нагревателя – чем больше мощность, тем быстрее прогреется весь бак и из крана снова потечет горячая вода. И если для нагревателя с небольшим баком (15-30 л) разница во времени нагрева у маломощных и мощных нагревателей составляет 10-30 минут, то у объемных нагревателей (80-100 л) разница во времени прогрева уже может составлять несколько часов. Если позволяют проводка и допустимая мощность, имеет смысл вместо одного большого нагревателя на 3 кВт установить два поменьше такой же мощности – это вдвое сократит время ожидания горячей воды, если она вдруг закончилась.

Некоторые нагреватели оборудованы двумя ТЭНами и имеют режим ускоренного нагрева. При поступлении большого объема холодной воды и резкого падения температуры можно включить оба ТЭНа, увеличивая скорость нагрева воды. А в режиме поддержания температуры работает только один ТЭН. Такой режим работы нагревателя снижает нагрузку на сеть. Нагреватели, снабженные автоматикой, способны самостоятельно подключать/отключать второй ТЭН.

Для проточного нагревателя – чем больше мощность, тем больший напор нагретой воды он сможет обеспечить.

Проточный водонагреватель мощностью 3 кВт сможет нагреть «до теплоты» только тоненькую струйку воды – где-то на 1,5 л/мин. Умыться и почистить зубы еще получится, а вот что-то еще – уже нет.

Проточный водонагреватель мощностью 5-7 кВт можно использовать для мытья посуды, но душ будет не очень комфортен – и вода прохладная, и напор слабоват.

В продаже есть проточные нагреватели большей мощности, но, к сожалению, для их установки потребуется отдельная проводка – а иногда и трехфазная. Впрочем, если вы являетесь счастливым обладателем трехфазного питания с большой допустимой мощностью потребления, то установка проточного водонагревателя мощностью 15-20 кВт обеспечит вам горячую воду с нормальным напором в практически неограниченном количестве.

При покупке нагревателя в городскую квартиру – особенно накопительного нагревателя и особенно на нижних этажах – обратите внимание на максимальное допустимое давление воды у выбранного нагревателя. Несмотря на норматив давления в 4 бара, в городских сетях водоснабжения давление может доходить до 7 бар. Следует либо подбирать нагреватель с максимальным допустимым давлением 8-10 бар, либо предусмотреть редуктор давления на его входе.

На максимальную температуру нагрева воды следует обратить внимание, выбирая накопительный нагреватель. Чем выше температура нагрева, тем меньше горячей воды придется смешивать с холодной для достижения теплой. Но в то же время – тем и выше опасность ожога при полностью открытом кране горячей воды.

Водонагреватель – что проточный, что накопительный – несет в себе множество опасностей. Чтобы избежать затопления, поражения электрическим током или ожога горячей водой, обратите внимание на наличие всех элементов безопасности:

– Регулятор (ограничитель) температуры нагрева позволяет задать максимальную температуру воды и избежать ожога при неосторожном открытии крана.

Если краном могут пользоваться дети, а максимальная температура нагрева выше 80°С, регулятор необходим – температуру следует выставить не выше 75-80°С.

– Защита от перегрева отключает ТЭН при опасности закипания воды. Обычно автоматика нагревателя выключает ТЭН намного раньше, но при её поломке только защита от перегрева спасет проточный нагреватель от повреждения ТЭНа, а накопительный нагреватель – от разрыва бака.

– Устройство защитного отключения защищает от утечки электрического тока в нагреваемую воду. Категорически не рекомендуется пользоваться нагревателем, не оснащенным УЗО.

– Предохранительный клапан выполняет функцию обратного клапана, не позволяя воде вытечь из накопительного нагревателя, а так же стравливает лишнее давление.

Поскольку забор воды в накопительном нагревателе осуществляется сверху, а на место горячей тут же поступает холодная вода, бак всегда остается заполненным. При отсутствии обратного клапан и прекращении подачи воды, бак может остаться без воды, что приведет к выходу ТЭНа из строя.

Предохранительный клапан (с отводом) защищает бак от излишнего давления в водопроводе. Однако это не панацея: если давление в системе значительно превышает требуемое, то по трубке всегда будет течь довольно сильный поток воды с ощутимым шумом. Приятного в этом мало, поэтому рекомендуется добавить на входе редуктор давления.

Варианты выбора электрических водонагревателей

Если вам нужен нагреватель, чтобы обеспечить одну точку горячей водой, а проводка позволяет подключать электроприборы с потреблением 5-7 кВт, выбирайте среди проточных водонагревателей. Если вы хотите, чтобы нагреватель обеспечивал возможность принятия душа, обратите внимание на опцию насадки для душа.

Если вы живете в городской квартире и не хотите зависеть от сезонных отключений воды, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом до 50 л – этого вполне хватит переждать отключение.

Если вы живете на одном из нижних этажей и у вас всегда прекрасный напор воды, при выборе накопительного нагревателя ориентируйтесь на модели с максимальным давлением воды в 8 бар и выше – это защитит бак нагревателя от гидроударов, вполне возможных во время профилактических работ.

Если проводка не позволяет подключать мощные приборы, но и возиться с подключением и разводкой накопительного нагревателя у вас нет возможности или желания, выбирайте среди маломощных проточных нагревателей – напор, конечно, будет слабым, но это лучше, чем ничего.

Если вы опасаетесь протечек, выбирайте нагреватель с «сухим» ТЭНом и максимальным давлением воды в 8 бар и выше. Наличие магниевого анода на выбранной модели обеспечит дополнительную защиту, но имейте в виду, что его нужно периодически менять.

Если вы живете за городом и вам нужен водонагреватель для обеспечения горячей водой семьи в 2-3 человека, выбирайте среди накопительных нагревателей объемом 50 – 100 л. Для семьи в 4-5 человек объем бака потребуется побольше – 100 – 150 л.

Если же у вас нет никаких ограничений по проводке и потребляемой мощности, можете установить мощный проточный нагреватель и забыть об отсутствии в кране горячей воды.