Обогреватель на дачу какой выбрать как выбрать конвекторный обогреватель для дачи

Советы по выбору конвекторного обогревателя для использования на даче

1. Критерии оценки конвекторного обогревателя
2. Электрический
3. Газовый конвектор
4. Водяной конвектор
5. Мощность обогревателя
6. Степень автоматизации
7. По виду нагревательного элемента

Домики на загородных участках отличаются по многим параметрам – размерами, материалом, спецификой проживания в них хозяев (постоянное или «наездами»). Но проблема их отопления волнует всех в равной степени. Небольшие обогреватели конвекторного типа по праву считаются в этой группе приборов самыми универсальными и эффективными.

Как выбрать оптимальную модель конвекторного обогревателя для своей дачи, на что, кроме цены, обратить внимание – со всем этим мы и разберемся.

Критерии оценки конвекторного обогревателя

Электрический

Для подавляющего большинства дач – лучший вариант, так как практически все массивы подключены к пром/напряжению. Устройство конвектора и принцип обогрева дачного домика несложно понять из рисунков.

Особенность корпуса прибора в том, что в нем имеются отверстия как в верхней части, так и в нижней. Там же расположен и нагревательный элемент. Естественная циркуляция воздушных потоков обеспечивает устойчивый и качественный прогрев всего помещения.

• Небольшие габариты, что позволяет поместить конвекторный обогреватель в любой части дачного домика.
• Возможность любой установки – на полу, стене.

• Некоторая инерционность. Быстрого прогрева холодного помещения такой конвектор не обеспечит.

Цена – от 1 790 рублей (1 кВт).

Газовый конвектор

• По своей эффективности превосходят электрические аналоги. В даче после включения конвектора в работу быстро установится требуемая температура. Но применение этих моделей оправдано лишь в тех случаях, когда наблюдаются серьезные проблемы с эн/снабжением или полное его отсутствие. Например, на участках, совсем недавно отведенных под застройку. И это ограничивает использование газовых конвекторов на дачах.

• Придется решать проблему с «голубым топливом». Следовательно, к цене самого конвектора следует добавить стоимость газовых баллонов (как минимум, два, для замены) и затраты на их периодическую заправку. Соответственно, и связанные с этим хлопоты. Если у дачника своей машины нет, то целесообразность выбора прибора данного типа весьма сомнительна.
• Кроме этого, придется решать проблему отведения продуктов горения. Значит, проделывать в стене отверстие и выводить трубу дымохода. На этапе строительства дачи это сделать несложно, а если она уже давно построена, отделана изнутри?
• Третий недостаток автоматически связан с предыдущим. Такие конвекторы требуют стационарной установки, так как перенести прибор (при необходимости) на другое место не получится – он присоединен к трубе дымоотведения.
• Обязательное техническое обслуживание изделия только добавит хлопот дачнику, которых у него и так хватает.

От 8 600 рублей (4,5 кВт).

Водяной конвектор

О данном типе конвектора следует лишь упомянуть в плане общей информированности читателя. Дача – это не массивный загородный дом в пару этажей, и не имеет смысла заводить в домик трубы водоснабжения, делать подключения и тому подобное. Тем более если в зимний период в ней никто не проживает. С точки зрения автора, выбирать такой тип конвектора для дачи – бессмысленная трата денег. Тем более что есть и еще существенные недостатки – вероятность протечек или заморозки труб и сложность обслуживания системы.

Стоимость – от 11 980 рублей (0,5 кВт).

Мощность обогревателя

В принципе, рекомендация, как и для котельного оборудования. Принято руководствоваться соотношением (мощность в кВт – отапливаемая площадь в м²) 1 к 10, с небольшим запасом в 25 (±5)%. Для типовой, малогабаритной дачи достаточно конвектора на 1,5 – 3,5 кВт (в зависимости от конструктивных особенностей домика, строй/материалов, отделки и климата в регионе).

На эффективность отопления дачи габариты конвектора (как некоторые считают) не влияют. Все определяется именно мощностью нагревательного элемента.

Степень автоматизации

Это касается в основном типа термостата, так как защитное отключение конвектора при опрокидывании предусмотрено во всех моделях.

• Механический. Для дачи такого термостата вполне достаточно, и стоят приборы в этом исполнении значительно дешевле аналогов.
• Электронный. Преимуществ в избытке – точность работы, бесшумность и ряд других. В общем, такие конвекторы более комфортны в эксплуатации. Но есть и минус – это удобство увеличивает стоимость прибора. Так ли уж нужна электроника для небольшой дачи?

По виду нагревательного элемента

• ТЭН.
• Керамическая сборка. Лучший выбор, так как легко очищается от прикипевшей пыли и имеет больший ресурс (реже выходит из строя).

В принципе, в статье рассмотрены все основные критерии выбора конвектора. Но еще один совет не помешает.

При покупке нелишне уточнить, где можно приобрести запасной нагревательный элемент. Он – самая уязвимая часть прибора, и риск поломки, особенно при интенсивной эксплуатации или резких скачках питающего напряжения, всегда есть. Поэтому при покупке конвектора нужно уточнять, будут ли в дальнейшем проблемы с поисками запасных частей именно к этой модели. Иначе получится так, что прибор невольно станет изделием одноразового использования.

Автор напоминает, что речь шла о выборе конвектора для типовой дачи. Что подразумевается? Небольшие габариты, 1 этаж и проживание только в сезон. Если домик для хозяев – единственное жилье, то выбирать конвектор бессмысленно, даже самой совершенной модели. Почему?

• Из-за проблем с эн/снабжением загородных участков. Обрывы линий – не редкость в зимнее время. Плюс – недостаточная оперативность экстренных служб. Следовательно, с электрическим конвектором будут сложности.
• Вероятные снежные заносы сделают невозможной своевременную заправку баллонов. Сколько их придется закупать на всякий случай?

Вывод – если на даче кто-то постоянно проживает, то выбирать, наверное, нужно не конвектор, а небольшой котел. Какой – жидко- , твердотопливный или иной – это отдельный вопрос, который рассмотрен в этой статье.

Как правильно выбрать погружной насос для скважины

Занимаясь продажей бытовых насосов для скважин несколько лет, понял, что не только абсолютное большинство граждан неверно представляют как подобрать насос , но зачастую даже буровики и сами продавцы (!!) .

В интернете достаточно много статей на эту тему, но есть масса нюансов, которые не рассмотрены должным образом.

В этой статье я не буду рассматривать проблему выбора в разрезе бренда насосов ( ооо , а это еще та тема!! ), пройдемся только по техническим характеристикам .

Итак, исходные данные – нам пробурили скважину и нужен насос. Далее два варианта – буровая компания предлагает установить свой насос (естественно самый лучший!! ) , или поскольку руки у нас не из ж@пы , мы это легко сделаем сами, а на сэкономленные деньги слетаем в Турцию.

Автор волюнтаристски вместо Турции вставил фото любимой ему северной Норвегии.

В первом и уж точно во втором случае неплохо бы разобраться, какие технические характеристики должны быть у насоса.

Для выбора подходящего насоса нужно знать :

• внутренний диаметр скважины;

• “глубину скважины”;

• высоту подъема воды над уровнем земли;

• максимальный расход воды;

• необходимое давление.

Внутренний диаметр скважины . Это самое простое. Его просто надо знать.. Или измерить. По своему опыту скажу, что люди в 40% случаях, приехав покупать насос этого не знают. Внутренний диаметр скважины должен быть минимум на 1,5-2 сантиметра больше диаметра насоса. Этот зазор нужен для протока воды , охлаждающего насос. Кроме того колонна скважины где-то может быть слегка деформирована и при наличии меньшего зазора есть вероятность, что вы не сможете поднять/опустить насос.

Погружные бытовые насосы в основном бывают от 75 мм (3″) до 105мм (4″) в диаметре (приблизительно). Можно найти 2,5″ и даже 2″ , и больше 4″” – но для бытовых насосов это редкость, ассортимент их очень узок и цена как правило “конская”.

“Глубина скважины” .

Автор делает только первые шаги в освоении Photoshop.

“Глубина скважины” в кавычках, потому что для правильного расчета нам нужно знать расстояние от поверхности земли до точки динамического зеркала воды ( уровень воды при работающем непрерывно насосе не менее 20 минут ), а не до дна скважины. Эти расстояния могут в ряде случаев очень сильно отличаться, а это влияет на подбор насоса по характеристикам и соответственно на потраченные впустую деньги. Но если вам буровики не сказали точку динамического зеркала воды, а насоса, чтобы ее замерить у вас еще нет, тогда берем расстояние от поверхности земли до точки подвеса насоса. Если же и это вам не ведомо, то общие правила такие – расстояние от насоса до дна скважины не менее 1 метра, расстояние от насоса до динамического зеркала воды тоже не менее 1-1,5 метра ( которое мы впрочем не знаем) . Если у вас скважина на песке – насос вешаем в районе поступления воды в скважину (в районе фильтра) , если артезианская – ближе к динамическому зеркалу воды(намного выше фильтра). Уффф))

Итог такой , если вы ничего не знаете кроме глубины скважины, или лень было читать предыдущий абзац – берите за основу глубину скважины минус 2 метра. Это будет не совсем правильно, зато гарантированно с запасом.

Высота подъема воды над уровнем земли . Если у вас двух-пяти этажный маленький домик и нужна вода на последнем этаже, или бак для полива поднят на несколько метров для того, чтобы портить перспективу соседям, нужно и это учесть.

Футуристическая конструкция, созданная другом автора,
закрывающая соседям вид на мелкие Жигулевские горы.

Измеряем расстояние от поверхности земли до самой высокой точки водоразбора.

Далее, если скважина находится достаточно далеко от дома, тоже учитываем. Принцип такой – 10 метров водовода по горизонтали соответствует 1 метру по вертикали. Все как в реальной жизни – по времени одинаково- пройти 100 метров по ровной поверхности или забраться на 10 метров по крутому склону)). Возвращаясь к нашей теме – если скважина в 50 метрах от дома, то 50/10 = 5, прибавляем еще 5 метров к высоте подъема.

Максимальный расход воды. Как правило это эпическая тема со множеством неизвестных иксов и игреков. И обычно она решается не математически, а с помощью здравого смысла. Для начала неплохо бы посчитать количество точек водоразбора, которые могут одновременно изливать воду в “полный кран”. К примеру возьмем более-менее стандартный дом с ванной и умывальником, краном на кухне и второй ванной комнатой с душем. В данном случае можно считать, что тут одновременно достаточно длительно могут быть включены 3 точки водоразбора ( в “полный кран” ). Если к примеру вы еще поливаете участок из скважины, когда два человека моются, а супруга на кухне любит медитировать над струей воды, добавляйте еще одну точку. А живя одиноко во дворце с 10-ю ванными комнатами и не желая приглашать надоедливых друзей и родственников, то можете ограничиться одной точкой.

Далее вопрос – а сколько это в литрах в час ? Здесь тоже не так просто, это зависит от диаметра подводной трубы к крану, типа смесителя , установленного давления итд. Я для расчетов беру в среднем водопотребление на одну точку в доме 500 литров в час. Это для обычного смесителя ,или душа. Для большой ванны желательно больше. Умножаем на количество одновременно открытых кранов, которых вы нарисовали в голове, получаем максимальный расход воды. 3 точки * 500 л/час = 1500 л/час.
И еще. Если вдруг произошло чудо и буровики не просто сказали вам дебит ( производительность ) скважины, а главное правильно его посчитали – то ваш максимальный расчет расхода воды не должен быть больше дебита .
Замечу, что это расчет для системы водоснабжения без большого резервного бака, где вода накапливается без давления, а по дому подается уже дополнительным насосом..

Необходимое давление. Для решения, какое давление вам необходимо, нужно определить, как вы будете использовать воду. Если вода нужна для заполнения емкости, бака итп, то достаточно будет от 0,5 бар, но это если вам не нужна автоматика управления насосом. То есть воткнули вилку насоса в розетку – вода пошла. Для установки автоматики( открыли кран-вода пошла) – давление от 1,5 бар. Если вы хотите поливать непосредственно водой из скважины и чтобы вода не просто красиво струилась и падала вертикально вниз, а разбрызгивалась на несколько метров, перелетая через забор к соседям – не менее 2 бар. Для дома на мой взгляд комфортное давление , как и привычное в квартирах – в районе 3 бар.

Для большей наглядности придумаю себе виртуальный дом и скважину. Внутренний диаметр скважины -117 мм, глубина 34 метра, насос сказали вешать без суда и следствия на глубину 30 метров. Дебит скважины 2800 литров/час. Скважина в 20 метрах от дома, чтобы копать длинную траншею для водовода.

Розовый дом мечты автора.

Дом двухэтажный розового цвета, самая высокая точка водоразбора от земли 6 метров (не как у Медведева). Максимум 3 одновременно открытых точек водоразбора .. А нет, стоп, хочу баню с душем..Значит пусть будет 4, гарантированно с запасом. А сад поливать не буду, когда всем одновременно приспичило помыться.

• Внутренний диаметр скважины –117 мм.

• Высота подъема воды 30 метров в скважине, 6 метров в доме и скважина от дома на расстоянии 20 метров – 30 + 6 + 20/10 = 38 метров. Еще добавляем 10% на потери в трубе водовода. Итого 38 + 38*10% = 42 метра.

• Максимальный расход воды 4*500 = 2000 литров /час.

• Давление отключение насоса хочу 3 бар.

Теперь смотрим на основные характеристики насосов :

• диаметр насоса;

• максимальный напор;

• максимальная производительность.

Хочу заметить – любой приличный бренд насосов имеет несколько различных линеек , отличающихся значительно конструктивно ( диаметр, производительность ), а внутри линеек так же несколько уже похожих насосов, отличающихся максимальным напором и потребляемой мощностью.

Для примера возьму насос марки Водолей, произведенный ООО “Промэлектро-Харьков”. Итак насос Водолей БЦПЭ 05-50 У .

Любимый насос автора.А еще в комплекте есть веревочка)).

Его характеристики:

• диаметр 95 мм;

• максимальный напор – 75 м;

• максимальная производительность– 60 л/мин ( 3600 л/час).

Диаметр. Начинаем сравнивать с нашими расчетными данными. Диаметр скважины 117мм , насоса 95мм, 117-95=22 мм. Подходит.

Максимальный напор 75 м, нам же нужно поднять воду на высоту 42 метра. Максимальное давление, которое создаст рассматриваемый насос считается так – (75-42)/10 = 3,3 бар.
Напомню, нам же для розового домика требуется 3 бар. Запас совсем небольшой 0,3 бар. Я стараюсь подбирать насос так, чтобы запас был не менее 1 бар., так как на расчетные данные может наложиться суровая действительность. К примеру, пониженное напряжение в электросети, или изношенность в процессе эксплуатации крыльчаток ( винта ) насоса. А еще, хоть практически все производители и заявляют, что реальные характеристики насосов даже немного выше паспортных, может быть совсем наоборот. В России живем все-таки.

Тут два варианта – либо рассмотреть насос с большим максимальным напором – например Водолей БЦПЭ 05-63 У (напор 95 метров) , либо при настройке автоматики управления посмотреть реальное давление, создаваемое насосом и при необходимости снизить установочное давление к примеру до 2,5 бар.

Максимальная производительность Водолей БЦПЭ 05-50 У – 3600 л/ч. , но такие показатели насос будет давать, когда он вальяжно лежит в луже и льет воду из патрубка опять же в нее. Справедливости ради замечу – это относится ко всем насосам (даже к Grundfos), а не только к Водолею )). Чем выше необходимо поднять воду, тем меньше будет производительность. У всех погружных насосов есть график напорных характеристик, по которому мы и определим реальную производительность при подъеме воды на 42 метра.

График напорных характеристик насосов Водолей, вынутых из лужи.

Для этого находим на вертикальной шкале необходимую нам высоту подъема воду – 42 м и проводим горизонтальную линию до пересечения с кривой рассматриваемого насоса (красная линия). Из точки пересечения опускаем вертикальную линию и по горизонтальной шкале мы видим производительность насоса при подъеме воды на 42 метра – около 2200 л/час.

Максимальное давление в системе мы выбрали 3 бар – это соответствует подъему воды на 42+3*10 = 72 метра. Аналогично находим производительность насоса для этой высоты ( зеленая линия ) – получаем 700 л/час.

Итог такой – производительность насоса будет варьироваться от 2200 до 700 л/час , в зависимости от текущего давления в системе. А при длительном максимальном потреблении в 2000 л/час давление на втором этаже дома будет всего около 0,9 бар ( на первом около 1,5 бар – разница 6 метров/10 ) . Решение о пригодности данного насоса оставляю за тем, кто будет мыться в душе на втором этаже )).

На фото левая нога автора (тьфу.. рука), которой он набирал текст этой статьи.

Дебит скважины 2800 л/час, а производительность насоса в данном случае не более 2200 л/час. Это означает , что приток воды в скважину больше, чем выкачивает насос и не случится такого, что подача воды в уютный розовый дом остановится. Кроме того, погружные насосы очень не любят работать без воды, поэтому их от такого режима работы надо защищать. А встроенная защита от “сухого хода” только на насосах премиум-класса Grundfos и ZDS.

Удивительно. С первой попытки подобрали подходящий насос. Красота))).

На какие еще характеристики насоса надо обратить внимание ? А вот :

• потребляемая мощность (сила тока);

• напряжение сети;

• наличие/отсутствие обратного клапана;

• диаметр подсоединения;

• длина кабеля насоса;

• максимальную глубину погружения насоса;

• защита насоса;

• приятные фишечки – типа “плавный пуск” , крыльчатка из нержавейки итд.

Потребляемая мощность (сила тока) – необходима для определения защитного автомата, сечения электрического кабеля, а так же выбора автоматики управления насосом. Замечу, что в паспортных данных насоса указывается, как правило, сила тока в рабочем режиме, а пусковойток может быть больше в 3-7 раз. При выборе автоматики управления это надо учитывать.

Напряжение сети. Думаю не надо расшифровывать. Просто обращайте внимание на соответствие напряжение насоса с напряжением вашей сети. В моей практике были несколько случаев , когда люди покупали насос ( не у нас ) на 380 V , когда у них 220 V. Обращались потом ко мне для адаптации их к нужному напряжению.

Наличие/отсутствие обратного клапана. Обратный клапан предотвращает вытекание воды из системы водоснабжения обратно через насос (когда он не работает) , а так же облегчает запуск насоса (что значительно продлевает его ресурс). Многие модели насосов уже имеют встроенный обратный клапан. Однако, как сказал заслуженный буровик Ульяновска и гуру в вопросах скважин Алексей Т. – “ставить правильный внешний обратный клапан нужно всегда, независимо от наличия его в насосе” – и выдержав театральную паузу, тихо добавил -“кроме насосов Grundfos”.

“Правильный” обратный клапан с металлическим седлом и нержавеющей пружиной.

Итак ставим клапан, причем как можно ближе к насосу. Спорить с сенсеем себе дороже. Самый-самый идеальный вариант – вкрутить его непосредственно в насос, хотя производители в технической документации почему-то (. ), как правило, рекомендуют расстояние от 1 до 5-6 метров. Не верьте производителям.

Диаметр подсоединения. Это диаметр внутренней резьбы патрубка для выхода воды из насоса. На бытовых насосах как правило диаметр подсоединения 3/4 , 1 или 1.1/4 дюйма. При предъявлении повышенных требований к производительности насоса, заужать внутренний диаметр патрубка водоводной трубой, фитингами, обратным клапаном итд не стоит.

Длина кабеля. Обращайте внимание на этот параметр, так как одна и та же модель насоса в магазинах может иметь разную длину кабеля, что существенно влияет на его стоимость. Обычно длина кабеля соответствует либо оптимальному погружению насоса в скважину, либо это хвостик ослика Иа-Иа – 1,5 метра.

Максимальная глубина погружения насоса (от зеркала воды). Это, к ак сказала Шарлотта в “Лолите” – УОТЕРПРУФ . Пояснять не буду, читайте фантастического Набокова, страница 257 ))).

Автор перечитывал три раза эту книгу.

Защита насоса. Для погружного насоса страшен не сам “сухой ход” , а его последствия – перегрев. В результате – плавятся крыльчатки, выходят из строя сальники, нарушается защита обмотки электродвигателя, появляются горы грязной посуды, рушатся семьи итд. Как правило, на многих даже бюджетных насосах стоит тепловая защита электродвигателя. К примеру, на любимом мне насосе Водолей стоит встроенная защита от перегрева классной немецкой фирмы Thermik. Однако это фактически защита именно электродвигателя. На насосах премиум – класса Grundfos и ZDS есть дополнительные защиты – “сухого хода”, колебаний напряжения, перегрузки итд. Если ваш насос не имеет защиты “СХ”, это несложно поправить установкой простого реле сухого хода .

Реле сухого хода с эротичной красной кнопкой.

Он отключит насос при падении давления в системе водоснабжения ниже 0,3 бар. Лично меня такое реле спасло от потопа в результате отсоединения муфты на трубе ПНД.

Если ваша электрическая сеть подвержена частым колебаниям напряжения и в насосе соответствующий защиты нет, используйте стабилизатор напряжения.

Как вариант – вместо двух вышеперечисленных девайсов можно использовать один, чисто российской разработки. Называется – “и так сойдет”)).

Плавный пуск, крыльчатка из нержавейки. Хорошие опции , если они присутствуют. Плавный пуск снижает нагрузку на механическую часть, уменьшает пусковой ток и соответственно продлевает ресурс всего насоса. Крыльчатка из нержавейки более стойкая к истиранию, особенно актуально если у вас в скважине есть песок. Естественно это существенно отражается на стоимости насоса.

Ну собственно и все. Теперь можно приступать непосредственно к выбору насоса по интернету, или если вы это действительно все запомнили – ехать в магазин и с полным правом издеваться над продавцом-консультантом.

Глубинный насос для скважины: характеристики, мощность, виды

В своем доме водопроводную систему зачастую приходится устанавливать своими руками. Мало какой поселок, находящийся в удалении от города, имеет свою систему водоснабжения. А где брать воду? Конечно же, из скважины. Пробурить скважину – задача непростая, но мы ее здесь рассматривать не будем. Допустим, что скважина уже есть, теперь необходимо подобрать глубинный насос для выкачивания оттуда воды.

Критерии выбора погружного глубинного насоса для скважины с водой

На выбор влияет ряд параметров, каждый из которых нужно учитывать:

1. Расход воды. Прежде чем направиться в магазин за агрегатом, надо рассчитать, сколько воды у вас потребляется за сутки.Это позволит определить нужную мощность прибора, а также его производительность. Если семья не очень большая и не требуется поливать несколько десятков соток огорода, достаточно будет насоса, который дает 50-60 л/мин. При больших расходах понадобится большая мощность.
2. Глубина воды. Данный параметр всегда указывается в паспорте прибора. Если вы точно не знаете, какой глубины ваша скважина, можно проверить это следующим образом: подвесить на тонкую веревку тяжелый предмет, опустить на дно, пока не упрется (веревка при этом ослабнет), вытащить и посмотреть, где веревка мокрая, а где сухая. Длина сырой части укажет на глубину воды, а сухой – расстояние до воды. Общая длина определит размер скважины.
3. Диаметр трубы. Измерить его можно самому, либо позвонить рабочим, которые занимались бурением скважины. Величину в сантиметрах понадобится перевести в дюймы.
4. Дебет. Этот показатель определяет скорость, с которой скважина наполняется водой. Точно определить дебет нельзя, поскольку весной вода поступает быстрее, а зимой – медленнее. Здесь обычно называют приблизительные числа.

Чтобы их подсчитать, надо попросить у кого-нибудь из соседей насос, погрузить его в скважину и засечь время, которое потребуется, чтобы полностью выкачать воду. Затем нужно засечь, сколько времени потребуется на заполнение скважины водой. Разделив второй показатель на первый, можно вычислить приблизительное значение дебета.

А как же определить, что скважина вновь полна водой? Очень просто! Нужно всего лишь опускать в нее тот же грузик на веревке, которым производился замер столба воды.

Когда измерения совпадут с теми, которые были получены при замерах глубины, значит, скважина заполнена водой.

Виды глубинных моделей

Погружные агрегаты для скважины разделяются на основе нескольких характеристик – по конструкции, производительности и по стране-производителю.

По конструкции

Конструкция насоса определяет тип его работы. По данному параметру насосы можно разделить на 3 вида:

Вибрационные. Такие устройства устанавливают в том случае, если скважина не очень глубокая. Конструкция у таких агрегатов достаточно простая, а максимальная глубина скважины, с которой они могут черпать воду, не должна составлять более 50 м.Работает погружной вибрационный аппарат так: через катушку проходит магнитное поле, притягиваюшее к себе шток и сердечник из стали. К штоку присоединена диафрагма, которая начинает изгибаться, тем самым открывая доступ воде в область, где магнитное поле имеет меньшую величину.

В момент прекращения действия тока диафрагма резко изгибается в обратном направлении, а вода при этом выталкивается через трубу наружу.

Центробежные. Данный тип устройств можно применять практически для всех видов скважин. Это модели со сложной конструкцией, обычно довольно дорогие из-за своей универсальности. Вода в них выталкивается в трубу благодаря действию центробежной силы.

Глубинные. Предназначены для выкачивания воды с больших глубин. Это самые мощные агрегаты, при этом достаточно компактные, что позволяет помещать их в скважины с небольшим диаметром. Для установки таких аппаратов нужен определенный опыт и особое оборудование. Глубинные модели не портятся при перекачивании даже загрязненной воды. Из-за всех этих преимуществ они намного дороже, чем другие виды насосов.

При выборе не рекомендуется покупать агрегаты с сальниковой набивкой. Они прослужат гораздо меньше, чем модель с торцевым уплотнителем, да еще и потребуют регулярного обслуживания.

По производительности и напору

На выбор должны влиять две важнейшие характеристики – напор и производительность. Первый параметр определяет, на какую высоту насос может поднять воду, второй – какой объем воды агрегат способен перегнать за 1 час.

Обычному человеку нужно около тонны воды в день. Умножаем количество членов семьи на 1000 л. и получаем требуемую производительность. Если в семье муж, жена и ребенок, им потребуется 3000 л. воды в сутки.

Не менее важен и такой параметр, как максимальный расход. Он определяется тем, сколько воды можно будет использовать за 1 минуту времени. Например, если несколько членов семьи будут одновременно пользоваться краном на кухне, туалетом и ванной, расход составит около 25 литров в минуту.

При большем количестве домочадцев понадобится более высокий показатель максимального расхода. Если на участке имеется огород, который нужно ежедневно поливать, то и расход воды будет соответственно выше.

Что такое канализация септик? Читайте.

Как собрать душевую кабину? Читайте на сайте.

Рекомендуем ознакомиться с видео, в котором рассказано, как выбрать бюджетный насос:

Как определить требуемый напор? Его можно рассчитать по формуле:

Где h – это высота дома в метрах, а k – глубина скважины.

Например, если высота дома – 6 метров, а глубина скважины – 40, то получаем: ((6+6) х 1,15) + 40 = 53,8 м. Это минимальный напор, который потребуется для данных условий.

Кроме этого, нужно учитывать, на каком удалении от дома находится скважина. Каждые 10 м длины горизонтальной трубы будут отнимать 1 метр напора. То есть, если скважина в 15 метрах от дома, к полученному выше значению потребуется прибавить еще 15.

По стране-изготовителю и стоимости

По цене модели для скважины можно разделить на несколько категорий:

Эконом-класс

1. Россия – «Unipump», «Водомет».
2. Украина – «Водолей».
3. Польша – «Omnigena», «Ebara», «Hydro-Vacuum».
4. Германия – «Wilo».
5. Италия – «Calpeda», «KSB», «Saer».

Не каждый из этих производителей может похвастать высоким качеством своей продукции, но цена при этом очень низкая, а модели вполне могут удовлетворить рядового дачника. Если речь идет о загородном доме, где постоянно живет несколько человек, такие насосы долго не прослужат, поскольку не рассчитаны на большую регулярную нагрузку.

Бизнес-класс

Лучшим представителем этой категории считаются датские насосы Grundfos серии SQ. Эти агрегаты снабжены встроенной системой защиты, которая не даст насосу включиться при отсутствии воды. Кроме того, в этих насосах имеется система плавного пуска, благодаря которой обеспечивается многолетняя бесперебойная работа механизма. Рассмотрев возможные варианты, каждый может определиться, какой лучше подобрать аппарат.

Погружные модели нельзя включать вне воды, на открытом воздухе. Это чревато быстрым сгоранием их механизмов.

Премиум-класс

К этой категории относятся итальянские насосы «Lowara» и немецкие «Grundfos SQE» и «Grundfos SP». Такие аппараты снабжены процессором, с помощью которого осуществляется автоматическое управление подачей воды.

Эти агрегаты позволяют поддерживать стабильное давление и ровный ток воды. Приобретая насос из этой категории, можно быть уверенным, что он прослужит долгие годы напрлет.

Важные советы

Все вышеперечисленные критерии являются определяющими при выборе насоса для скважины. Но есть еще несколько важных моментов, на которые тоже следует обратить внимание:

1. Мощность, потребляемая насосом и напряжение питания. Со вторым параметров все достаточно ясно – почти все насосы подключаются к сети 220 В, хоть и бывают некоторые исключения. А вот с мощностью не все так просто. Прежде чем покупать модель, следует убедиться, что она не превышает ресурсы установленных электроприборов – УЗО, кабелей и автомата.
2. Разрешенный уровень загрязнений. Большинство глубинных устройств нормально работает только с чистой водой.
3. Дополнительные функции и оснащение. Насосы могут быть снабжены защитой от перегрева, автоматической системой отключения при минимальном уровне воды, а также встроенными системами фильтрации.

Оценив все приведенные характеристики, можно смело направляться в магазин за подходящим насосом.

Не стоит гнаться за дешевизной – качество всегда требует серьезных затрат, которые обязательно окупятся долгим сроком службы и бесперебойной работой глубинного агрегата. В других наших статьях вы можете ознакомится с отечественными смесителями.

Как правильно выбрать 🛀 глубинный насос для скважины, какой лучше на глубине более 15-20 метров

Загородные дома и дачные участки чаще всего располагаются в отдалении от основных инженерных коммуникаций. Вследствие этого их жильцам приходится самостоятельно решать проблему снабжения водой своих домовладений. Пласты с водой хорошего качества располагаются чаще всего на глубине 15 и более метров от поверхности земли. Чтобы добраться до них, приходится бурить довольно глубокую скважину.

Выполнение этой работы еще не решает поставленную задачу, так как воду из скважины невозможно поднять на поверхность при помощи ведра или бадьи, как в колодце. В этом случае используется специальная техника – насос. Возникает законный вопрос: какой скважинный насос нужен для водоснабжения? Чтобы правильно выбрать насос для скважины, следует учесть ряд нижеследующих обстоятельств.

Что следует учесть при выборе глубинного насоса для дома

Чаще всего глубина скважины составляет от 20 до 40 метров. Какой в этом случае агрегат подойдет? Чтобы определить, какой именно скважинный насос лучше подобрать, нужно учитывать множество факторов. К ним относятся следующие характеристики: точная глубина скважины и ее диаметр, скорость наполнения водой, качество проведенных буровых работ, величина необходимого напора и так далее.

Рассчитаем производительность насоса, исходя из расхода воды

Для правильного выбора насоса его производительность является важнейшей эксплуатационной характеристикой. Она определяется объемом жидкости, прокачиваемой агрегатом в единицу времени, и измеряется чаще всего в кубических метрах в час. При выборе глубинного насоса, прежде всего, следует учесть количество воды, необходимое для удовлетворения потребностей всех членов семьи, проживающих в доме. Агрегат должен обеспечивать подачу этого объема жидкости в водопроводную сеть.

Момент погружения глубинного насоса в скважину

Он определяется сложением параметров водозабора всеми приборами в жилых помещениях и хозяйственных постройках. Сюда следует прибавить расход воды на полив огорода.

Вычисляем напор погружного агрегата по высоте подъема воды

Напор погружного агрегата определяется высотой, на которую он способен поднять водяной столб. Существуют специальные формулы расчета этого параметра, учитывающие множество факторов. Упрощенно величина необходимого напора, который должен обеспечивать погружной агрегат для конкретной скважины, определяется следующим образом.

К глубине скважины, выраженной в метрах, прибавляется цифра 30. Полученный результат увеличивается на десять процентов, итогом будет высота водяного столба, которую должен обеспечивать погружной насос. Например, если глубина скважины двадцать метров, то прибавив тридцать и увеличив сумму на десять процентов, получим пятьдесят пять метров. Именно такой напор должен обеспечивать погружной насос в данном случае.

Определяем глубину погружения насоса

Насосное оборудование должно постоянно находиться в толще воды, иначе оно быстро выйдет из строя из-за перегрева движущихся элементов его конструкции.

При откачке воды из скважины ее верхний уровень непостоянен, то есть изменяется динамически. Минимальный динамический уровень образуется при длительной работе погружного насоса, и выше этого уровня его располагать нельзя, иначе оборудование выйдет из строя. Минимальный динамический уровень зависит также от притока воды в скважину, то есть ее дебета.

Иллюстрация правильного размещения глубинного насоса в скважине

Эти характеристики напрямую влияют не только на необходимую глубину погружения насоса, но и на такие его параметры, как мощность и производительность. Если скважина бурилась своими руками, никакой документации на водоносный источник, конечно же, нет. В этом случае для определения необходимой глубины погружения насоса подойдет простой практический способ. Он заключается в следующем:

• закрепленный на тросе погружной насос опускается на дно скважины;
• затем он поднимается приблизительно на два метра и включается;
• если при тестовом запуске в течение часа напор и качество воды хорошие, это положение оборудования пригодно для эксплуатации;
• при выходе загрязненной илом и песком жидкости насос поднимается на пятьдесят сантиметров, и тест повторяется;
• в случае резкого снижения напора выходящей воды насос немедленно выключается и опускается глубже;
• в найденном оптимальном положении насос фиксируется для постоянной работы.

Не забываем учесть диаметр скважины

Диаметр скважины должен позволять свободно поднимать и опускать насосное оборудование, это необходимо учитывать при его выборе. Стены скважины образованы трубой. Лучше использовать трубы диаметром четыре дюйма, вследствие того, что большинство модификаций погружных насосов рассчитаны на применение трубы такого диаметра, хотя иногда применяются и трехдюймовые трубы.

Выбираем необходимый вид насоса

Насосное оборудование для бытового использования подразделяется на два вида: поверхностные и погружные. Первый тип располагается рядом с источником или прямо на поверхности воды, удерживаемый поплавком. Работа поверхностных насосов основана на эффекте всасывания.

Эффективность работы подобного оборудования ограничивается высотой, на которую необходимо поднимать воду. Эта величина у поверхностных насосов не превышает восьми метров, поэтому используют их в колодцах и скважинах с расположением слоя воды менее восьми метров от поверхности. При работе они создают много шума, поэтому их устанавливают в отдельном помещении или закрывают специальным кожухом.

Внутреннее устройство вибрационного насоса

Для подъема воды из глубоких скважин используют погружные насосы. Они всегда располагаются в толще воды и соединены с водопроводной сетью трубами и шлангами. Питание электрической энергией осуществляется с помощью хорошо изолированной силовой шины. Защитная сетка предохраняет агрегат от попадания внутрь твердых механических частиц крупного размера. Погружные насосы обладают следующими преимуществами:

• отсутствием шума при работе;
• независимостью от температурных колебаний внешней среды;
• не перегреваются при эксплуатации;
• обладают отличной производительностью и напором.

Различают вибрационные, центробежные, винтовые и вихревые типы погружных насосов. Принцип действия вибрационного насоса основан на возвратно-поступательном движении якоря электродвигателя, соединенного с поршнем рабочего цилиндра. В результате создаваемого разряжения вода из скважины всасывается в цилиндр и затем выталкивается к потребителям. Долгий срок службы механизма определяется отсутствием в его конструкции вращающихся элементов.

В конструкции центробежных насосов применяется турбина с крыльчаткой. Центробежные силы создают разряжение в потоке жидкости по оси вращения турбины и ее повышенное давление на краях лопастей крыльчатки. Разница в давлении обуславливает требуемый напор воды на выходе агрегата.

Устройство вихревого погружного насоса

В вихревых насосах установлена крыльчатка специальной формы. Помимо центробежного ускорения прокачиваемой жидкости, она формирует ее турбулентный поток, значительно повышающий напор на выходе агрегата. Насосы подобной конструкции предъявляют особые требования к чистоте обрабатываемой жидкости, и это является их недостатком.

Винтовые насосы, в основном, применяются в производственных условиях и довольно редки в быту. Их действие основано на повышении давления жидкости при вращении винтового ротора в спиральных прорезях статора. Наличие постоянно трущихся деталей конструкции требует регулярного технического обслуживания агрегата, что не всегда возможно в домашних условиях, поэтому широкого распространения в бытовых условиях они не получили.

Какой лучше: обзор скважинных насосов для водоснабжения

Глубинные насосы для скважины необходимо выбирать по совокупности параметров. Данное оборудование приобретается на долгие годы, поэтому главным требованием является его высокое качество. Эксплуатационные характеристики лучших моделей скважинных насосов для водоснабжения представлены в следующей таблице.

Таблица характеристик глубинных насосов
Наименование насоса	Даметр, дюймов	Производительность, м³/час	Напор до, м	Цена, %	Страна призводитель
Ручеек-1	4	1,0	60	100	Беларусь
Unipump	4	1,8-4,8	52	400	Китай, Россия
Belamos TF	3	1-3,3	60	720
Aquario	3	1,5	60	1120	Италия, Россия
ESPA	4	4,2	60	1240	Испания
Pedrollo	9,0	135	1400	Италия
TWU	3	3,8	70	1400	Германия
Lowara	4	1,4	105	1440	Италия
Gardena	4	1,5	60	1560	Германия
Grundfos	3	1,5	80	2000	Дания
Wilo	3	2,6	88	2000	Германия

Надеемся, что изложенные рекомендации помогут Вам приобрести необходимое оборудование для закачки воды. Следующий далее видеоролик наглядно демонстрирует правила выбора и монтажа скважинного насоса.

Подбор глубинного насоса для скважины с водой

Погружной насос для скважины – это главный элемент системы автономного водоснабжения. Установке насосного оборудования предшествует тщательный подбор прибора. Консультанты сайта «Сантехник Портал» расскажут, как выбрать насос для скважины правильно. Важно рассчитать давление и определиться межу вибрационным, центробежным, винтовым и вихревым агрегатом.

1. Разновидности скважинных насосов
2. Центробежная система
3. Вихревые конструкции
4. Винтовые устройства
5. Вибрационные модели
6. Какие параметры учитывать при выборе?
7. Рейтинг лучших насосов по глубине погружения
8. Вывод: какой насос для скважины выбрать

Разновидности скважинных насосов

Для обеспечения водоснабжения из скважины используются следующие типы насосных станций:

• центробежные;
• вихревые;
• винтовые (шнековые);
• вибрационные.

Чтобы понимать, как подобрать насос для скважины, рассмотрим особенности конструкции, принцип работы, преимущества и недостатки каждой разновидности погружных устройств.

Центробежная система

Самый популярный скважинный водяной прибор – погружной, центробежный, является динамическим типом из-за принципа действия и лопастному виду из-за силового воздействия на жидкость.

Состоит из следующих элементов:

• цилиндрический корпус;
• электродвигатель;
• всасывающая камера;
• рабочие колеса;
• вал;
• защитная сетка;
• проточный канал;
• обратный клапан;
• выходной патрубок.

Расположенное в жидкой среде устройство всасывает воду, при помощи колес на которых расположены лопасти придает потоку центробежное движение, за тем под давлением направляет его через напорный патрубок в трубопровод.

В рабочий процесс вовлечены:

1. Трос, опускающий через отверстие в обсадной трубе цилиндр.
2. Кабель питания от электросети.
3. Управляющий блок с датчиками уровня и сигнализатором давления.

Во время работы охлаждение происходит непосредственно перекачиваемой водой. Для того чтобы предотвратить образование коррозии, корпус делают из пластика или нержавеющей стали.

• высокие рабочие характеристики: КПД, напор, производительность;
• способность работать на глубине от 100 метров;
• благодаря месторасположению агрегата, его работа практически не тревожит своим шумом.
• Благодаря прямому контакту с перекачиваемой жидкостью, перегрев устройства невозможен;
• из-за неизменности температуры воды на глубине замерзание агрегата невозможно;
• долгая бесперебойная работы и удобство эксплуатации;
• продолжительная срок работы, с условием что агрегат изготовлен из качественных материалов и надежно собран.

• разнообразные сложности с установкой;
• эффективность работы напрямую зависит от стабильной работы электросети;
• достаточно высокая стоимость оборудования.

Характеристики позволяют широко применять центробежные глубинные насосы для скважин, как для частного хозяйства, так и в промышленности.

Длина прибора напрямую зависит от количества колес (от 1 до 10 и более), таким образом она может достигать более 2,5 м, мощность превышать 5,5 кВт, а вес подбираться к 50 кг, при таких характеристика можно добиться напора до 400 метров.

Центробежный насос с максимальными характеристиками и стоит немало – более 100 тыс. руб. Как правило для бытовых нужд подбирают агрегаты с гораздо более скромными характеристиками.

Вихревые конструкции

Второе место по популярности принадлежит скважинному насосу для воды – вихревому погружному, согласно классификации, относящемуся к динамическим агрегатам трения.

• корпуса;
• двигателя;
• рабочего колеса с пластинами;
• вала;
• водозаборной сетки;
• напорного патрубка;
• нижнего и верхнего фланца.

Принцип работы идентичен с предыдущим агрегатом. Различие состоит лишь в том, что у плотно посаженного колеса имеются особые лопатки, благодаря которым дополнительно создаются завихрения, благодаря чему существенно повышается напор воды.

Из-за конструктивных особенностей бронзовых или латунных колес с наклонными или радиальными лопатками, агрегаты бывают открыто- и закрытовихревые.

Из-за того, что между стенками корпуса и рабочим элементом практически нет зазора, во время выбора необходимо особое внимание уделить воде из скважины – если в ней больше 10 г/м3 песка, агрегат эксплуатировать не рекомендуется, потому что он может достаточно быстро сломаться.

• увеличенные характеристики напора;
• возможность перекачивать жидкость с большой глубины;
• агрегат бесшумен, а также абсолютно защищен от замерзания или перегрева;
• обладает самовсасывающей способностью;
• присутствие в жидкости воздуха, ни коим образом не влияет на работу устройства;
• некоторые модели стоят относительно дешево.

1. КПД не более 50%.
2. Агрегат достаточно быстро выходит из строя, особенно если в воде присутствует большое количество песка.
3. Достаточно высокая цена из-за сборки, которая требует высокой точности.

Вихревые погружные агрегаты используются в самых разнообразных сферах и областях: водоснабжение частных домов, системы пожаротушения, наполнение водонапорных башен, для ирригационных систем огородов и садов

Винтовые устройства

Следующее место по популярности занимает винтовой насос для скважины, который представляет собой объемный агрегат роторного типа.

Главные детали конструкции:

• корпус;
• двигатель;
• фильтровая сетка;
• вал;
• винт;
• предохранительный клапан;
• напорный патрубок.

Принцип работы устройства основывается на вращении винта(шнека), благодаря которому, после того как вода попадает в приемную камеру, она отправляется в напорный патрубок после чего далее по трубопроводу к потребителю.

Функционирование данного устройства имеет как минимум 2 особенности:

1. Способно работать с достаточно загрязненной жидкостью;
2. При увеличении числа оборотов, повышается производительность, а не напор.

Более того, шнековые насосы для скважины подразделяются еще на 2 типа:

1. Стандартные, работающие на отметках до 25 м скважин «на песок» со сравнительно низким уровнем дебита;
2. Глубинные, предназначенные для работы на уровне артезианских пластов.

• широкий спектр выбора по техническим параметрам;
• возможность поднимать жидкость с достаточно большой глубины;
• равномерная подача воды;
• возможность работать с загрязнениями;
• отсутствие вибраций и шумов;
• долгий срок эксплуатации.

• низкий КПД;
• высокая цена глубинных моделей;
• относительно низкий рейтинг популярности.

Приведенные винтовые насосы для скважины используются как в бытовых, так и в промышленных и сельскохозяйственных секторах – в большинстве случаев с доочисткой от примесей и песка.

Вибрационные модели

Скважинный насос, который также называют вибрационным погружным, имеет принципиально отличное от предыдущих устройство — он не оборудован вращающимися элементами.

Вибрационный погружной насос состоит из следующих частей:

• корпус;
• сердечник с катушкой;
• якорь;
• амортизатор;
• диафрагма;
• шток;
• поршень;
• всасывающие отверстия;
• нагнетательный патрубок.

Принцип работы устройства основан на возвратно-поступательных движениях механизма после того как подается на обмотку катушки электрический ток. При намагничивании-размагничивании в цилиндре периодически создается разряжение, после чего вода с высокой частотой сквозь клапаны всасывается и через выходной штуцер по трубе передается к месту потребления.

Подобные устройства, способны перекачивать жидкость с достаточно большой глубины, в тоже время создавая напор до 60 м. Но не смотря на достаточно большое количество положительных сторон данного агрегата, он обладает довольно существенным минусом – вибрацией, которая через некоторое время разрушает ствол и размывает глинистое дно.

• простая и надежная конструкция;
• высокий уровень ремонтопригодности;
• универсальное использование;
• нет проблем с шумом и охлаждением;
• простота использования;
• доступная цена.

• малый уровень производительности;
• из-за вибрации возникает большая вероятность заиливания;
• опасность возможного разрушения скважины.

Данное устройство лучше всего использовать в роли колодезного насоса. Как скважинный наиболее рационально использовать для ирригации сельскохозяйственных угодий. Кроме того, его можно также применять и как бытовой насос = в данной ситуации забор воды должен осуществляться в слоях с крупнозернистыми фракциями камня либо песка, глина и суглинок в данном случае должны быть исключены.

Какие параметры учитывать при выборе?

Основываясь на вопросе, что делать при подборе насоса для скважины, какой из них выбрать вибрационный маховой либо центробежный, на какую торговую марку или фирму обратить внимание, рациональнее всего ориентироваться на несколько параметров. Но при этом стоит помнить, что насос, который подобран неправильно, не только не обеспечит достаточную нужную эффективность работы водоснабжения, но и будет требовать частого ремонта и технического обслуживания.

Подбор насоса для скважины по параметрам:

1. Параметры водоносного слоя. Данными характеристиками являются:

• глубина – динамическая, которая меняется в зависимости от различных факторов и статическая;
• дебит – количество жидкости, которая поступает за определенный промежуток времени в забор;
• тип грунта, где расположен водоносный слой.

После того как выполнены все мероприятия, составляется паспорт с указанием всех необходимых данных.

1. Потребность в воде. В ситуации с частным домом потребность в воде не должна быть выше дебита. Для ее определения учитывается количество жильцов и сантехнических устройств, а также режим работы плюс объем воды необходимой для полива.

Данная характеристика, в зависимости от ситуации, в значительной степени отличается, поэтому ориентируясь на нормы, определять ее рекомендуется из привычек потребления – пропускная способность в схожих условиях может потребоваться как 2 так и 20м3/ч.

1. Напор. Является одной из наиважнейших характеристик, его измеряют как в атмосферах, так и в метрах водяного столба, которое представляет собой соотношение между данными величинами примерно 1:10.

Его упрощенное вычисление суммируется:

• Геометрическая высота подъема (расстояние по вертикали от насоса до наиболее высокой точки водозабора);
• Потери на горизонтальных участках (10 м приравниваются к 1 м)
• Свободный напору смесителя (от 2 либо 3 м).

1. Степень вхождения в обсадную трубу. Вход аппарата в обсадную трубу должен иметь просвет 1-3 см. Самые распространенные диаметры последних:10, 13 и 15 см. Таким образом насосы выпускаются на 3”, 4” и более 4”.
2. Мощность. Данная характеристика оказывает значительное влияние на стоимость устройства, данный параметр является косвенным показателем, который зависит от подачи и напора.

Если опираться на приведенные параметры насосного агрегата, а также на характеристики скважины и создаваемой водопроводной системы, можно подобрать насос поверхностного типа.

Рейтинг лучших насосов по глубине погружения

Если помнить о том факте, что насосное оборудование на нынешнем рынке представляет огромный спектр моделей, вопрос, какое устройство является наиболее лучшим для скважины, является достаточно актуальным.

Современный рынок скважинных насосов имеет много достойных внимания фирм-производителей. Вот рейтинг 15 лучших погружных насосов.

Лучшие агрегаты в категории до 10-15 м:

1. DAB IDEA 75M – достаточно тихий вихревой насос, оборудованный термозащитой и работающий в вертикальном положении. На 1 м3 перекачиваемой воды должно приходится до 40 г песка.
2. Elpumps BP ¼ — представляет собой многоступенчатую центробежную модель с улучшенной системой охлаждения. Монтаж – вертикальный, количество песка должно быть не более 40г/м3, корпус выполнен из нержавейки, рабочее колесо – из бронзы.
3. UNIPUMP ECO VINT1 – тихое вертикальное устройство, работающее при температуре до 35оС. Рассчитан на 15 метров, но работает на глубине до 20 метров.

Лучшие агрегаты, работающие на глубине 20-25 м:

1. ESPA Neptun fl60 65M – центробежный вертикальный агрегат, оснащен большим количеством дополнительных опций: плавный пуск мотора, антитермическая защита, всасывающий фильтр. Работает с водой где содержание песка не должно превышать 100 г/м3. Работает на глубине до 20 метров.
2. Aquario ASP 1E-30-90 –центробежный погружной агрегат, который располагается вертикально в скважине. Работает с водой с содержанием песка не более 120г/м3. Работает на глубине от 20 метров.

Топ моделей, работающих на глубине 30-35 м:

1. Водолей БЦПЭ 0,5-32У – вертикальное центробежное устройство с плавным пуском мотора и его защитой от перегрева.
2. ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 110/110 – вертикально монтируемый погружной агрегат, оборудованный фильтром способным задерживать частицы более 1,5 мм. Оснащен защитой от «нулевой нагрузки».
3. ВИХРЬ СН-100В – вихревое устройство, монтируемое вертикально, с диаметром 10,2 см. в воде не должно присутствовать загрязнений более 40г/м3.

Топ моделей категории 40-50 метров:

1. PRORAB 8776 BP/65 – бытовой насос вертикального типа, используется для устройства системы водоснабжения в загородных домах. Оборудован бесшумным электромотором, тепловым датчиком и интегрированным конденсатором. Способен работать с водой с достаточно большим количеством примесей, до 200г/м3.
2. ESPA Neptun fl120 60M – центробежное моноблочное устройство с плавным пуском двигателя, оборудованное всасывающим фильтром и защитой от перегрева. Устройство может работать с жидкостью с содержанием примесей не более 100г/м3.

Топ устройств в категории 55-70 м:

1. Pedrollo 4SR 15/10-F – мощное скважинное устройство, монтируемое как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос и двигатель подключаются через суппорт. Работает с жидкостью в которой присутствует примеси не более 150 г/м3.
2. Sturm! WP9711DW – вертикальное вихревое устройство, представляющее собой электронасос спаренной формы, пропускающий фракции песка до 2 мм. Способен работать с водой с примесью песка 400 г/м3.

Топ устройств, работающих от 80 до 100 метров:

1. Беламос TF3-60 – вертикально монтируемый, оборудованный защитой от перегрева насос, который может перекачивать воду с содержанием примесей до 180 г/м3.
2. Aquatech SP 3.5” 4-65 –вертикальное устройство, выполнено снаружи из нержавеющей стали. Оборудовано пусковым конденсатором, обратным клапаном и защитным тепловым реле.

Лучшее устройство, работающее на глубине до 150 метров:

1. Wilo TWU 3-0501-HS-E-CP – многоступенчатое устройство монтируемое как горизонтально, так и вертикально, оборудовано тепловой защитой и частотным преобразователем. Требования к чистоте воды достаточно высокие – не более 50 г/м3. Из-за этого устанавливается на глубине от 100 метров.

Данный рейтинг составлен с учетом технических параметров, встроенных опций насосного оборудования, а также мнений реальных пользователей этих приборов. Такими скважинными приборами можно перекачивать воду в течение многих лет.

Вывод: какой насос для скважины выбрать

При выборе, какой насос лучше для скважин, стоит помнить, для дорогого погружного агрегата всегда найдется более дешевая, но не уступающая по качеству, альтернатива.

1. Для полива сельскохозяйственных культур на большой площади, подойдет 4SR 15/10-F от Pedrollo.
2. Небольшая семья, обитающая в доме с несколькими точками водозабора, может приобрести ECO VINT1 от UNIPUMP или MICRA HS 302 – 6 от DAB.
3. Для средней семьи, обитающей в доме с полным набором сантехники и бытовых приборов, рациональнее приобрести TF3-60 от Беламос либо БЦПЭ 0,5-32У от Водолей.
4. Владельца домов с фонтаном и бассейном рекомендуется купить Водомет ПРОФ 110/110 от ДЖИЛЕКС или 4BLOCKm 4/14 от Pedrollo. Эти модели прекрасно справляются с работой даже на глубине 100 метров.
5. Для обитателей коттеджей, подключенных к одной скважине, подойдет Neptun fl120 60M от ESPA.
6. Потребители, которые готовы мирится с качеством воды добываемой и скважины оборудованной на песке могут приобрести BP ¼ от Elpumps.
7. Для ценителей кристально чистой воды подойдет TWU 3-0501-HS-E-CP от Wilo либо TF3-60 от Беламос.

Выбор насоса должен быть хорошо обдуман. Устройство необходимо подбирать с небольшим запасом, но не переусердствовать, так как каждый лишний киловатт существенно отражается на цене.

Чаще всего, можно приобрести центробежное устройство; если же вода достаточно чистая оптимально будет купить вихревую модификацию устройства; если же в воде много примесей, тогда лучше взять винтовую версию.

Вибрационный агрегат рациональнее будет устанавливать в колодцах – в случае необходимости данный тип устройства можно применять в качестве скважинного устройства, но не стоит забывать о том, что подобные устройства достаточно быстро и сильно заиливаются.

6 видов насосов для колодца и скважины

Чтобы в доме всегда был хороший напор воды

Загородные дома редко подключены к центральному водопроводу, поэтому воду обычно качают из скважины или колодца.

Мы уже приводили короткую инструкцию, как организовать в доме автономную систему водоснабжения. В этой статье поможем подобрать подходящий насос.

Как выбирать насос для частного дома

При выборе насоса надо изучить его технические характеристики, а именно:

1. Производительность, то есть количество воды, которое насос качает в минуту или в час. В идеале воды должно хватать, даже если одновременно открыть все краны в доме и спустить воду из сливного бачка в унитазе. Обычно для частного дома достаточно насоса производительностью 1,5—2 м 3 /ч.
2. Высота подъема воды. Насос должен не только поднять воду из скважины или колодца, но и доставить ее до самой высокой точки в доме — например, до душа на третьем этаже. При этом напор не должен упасть. Для частного дома с колодцем обычно хватает насоса с высотой подъема 30—40 метров. Если же речь идет о скважине, могут понадобиться модели с большим напором.
3. Потребляемая мощность. Это количество электроэнергии, которое будет съедать насос. Как правило, простые модели насосов расходуют менее 1 кВт.

Насосы делятся на два больших вида: поверхностные и погружные. Первые всасывают воду с небольшой глубины через шланг, вторые нужно опускать в толщу воды. Насосы для скважины и колодца различаются: скважинные узкие и похожи на цилиндр. Нет проблем использовать скважинный насос и для колодца, а вот наоборот не получится.

Помимо технических характеристик, обратите внимание на стоимость установки и сложность обслуживания разных насосов. К примеру, установка любого скважинного насоса стоит не менее 4500 Р . Примерно в такую же сумму обойдется монтаж погружного насоса в колодец, если насос будет там постоянно. Насосную станцию установить дешевле — это стоит от 3500 Р , но есть и довольно простые устройства, которые можно смонтировать самостоятельно. Самому несложно организовать и разные временные схемы с насосами для полива грядок или для летнего водоснабжения дачи.

Какие насосы подойдут в разных ситуациях

• Насосная станция — простой вариант при неглубоком колодце
• С погружным эжектором — простой вариант, если вода глубоко
• Вибрационный — самый дешевый дачный вариант
• Винтовой — бюджетный насос, если вода с примесями
• Центробежный — дорогой вариант высокого качества
• Вихревой — поднимет воду даже из артезианской скважины

Простой поверхностный насос

Сколько стоит: в среднем 5000—15 000 Р , но есть модели до 50 000 Р
В какой ситуации покупать: когда колодец близко и он неглубокий — например, такой насос удобно использовать летом на даче
Плюсы: легко установить и обслуживать; хорошая производительность; сложнее украсть насос, если он в доме
Минусы: не подходит для скважин и колодцев глубже 7—8 м ; сильно шумит

Такой насос не погружают в колодец или скважину, а устанавливают внутри дома или в специальном кессоне. Часто поверхностные насосы продаются вместе с дополнительным оборудованием и называются насосными станциями: например, в комплект может входить реле давления, чтобы включать и отключать насос автоматически, или гидроаккумулятор — емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления.

Поверхностные насосы гарантированно поднимают воду на 8—9 метров. Будьте внимательны с расчетом: нужно учитывать не только расстояние от земли до воды, но и разводку труб до насоса. Например, глубина воды в колодце — 7 метров, а насосная станция располагается в 30 метрах от колодца. По нормам, на каждых 10 метрах горизонтального трубопровода давление падает на 1 метр водяного столба. Таким образом, общая высота подъема воды в нашем случае — 10 метров: поверхностный насос с этим не справится.

Как выбрать насос для скважины: рекомендации по выбору насосного оборудования

Эксплуатация скважины невозможна без применения обязательной составляющей ее обустройства – насоса. Ведь для забора воды из узкого ствола абсолютно не подходит ведро. К тому же на подъем с глубины и транспортировку воды вручную ушло бы слишком много сил и времени. Не хочется попусту тратить ни то, ни другое, вы согласны?

Грамотно подобранное насосное оборудование в считанные минуты заполнит емкости в бане, доме, саду. Сейчас есть возможность приобрести технику для обслуживания объекта любого масштаба. На ее базе запросто можно соорудить автоматическую водопроводную систему, не зависящую от централизованных поставок и участия владельцев в процессе откачки.

Мы предельно подробно расскажем вам, как выбрать насос для скважины, что требуется учесть и предусмотреть будущему обладателю устройства. Скрупулезное разъяснение важных для пользователя моментов дополнено фото и видео-руководствами.

Учет характеристик скважины

Перед приобретением подходящего насоса для скважины, необходимо уточнить ряд показателей своего сооружения:

• статический уровень;
• динамический уровень;
• дебит;
• отметку основания дна;
• диаметр трубы.

Если бурением скважины занималась специализированная буровая компания, то в соответствии с договором владельцу должны были предоставить ее технический паспорт. Все упомянутые выше характеристики должны быть в нем указаны. Однако, в случаях, когда скважина используется (или не используется) длительное время, не помешает эти сведения уточнить.

У владельцев скважин, которые были созданы собственными силами или с помощью наемных “шабашников”, разумеется, такого документа нет. Им предстоит изучить свою скважину самостоятельно и установить ее характеристики с помощью несложных измерений.

Статическим уровнем называют расстояние, которое разделяет постоянное зеркало воды и поверхность земли. Чтобы установить это расстояние, понадобится бечевка с привязанным к ней грузиком в форме цилиндра или конуса без дна.

Вместо них можно использовать пластиковую трубку. Потребуется также рулетка или линейка. Длина бечевки должна быть сопоставима с глубиной скважины.

Перед началом измерений нужно воздержаться от забора воды из скважины хотя бы в течение часа. За это время уровень воды должен стать максимальным. Теперь бечевку с грузом опускают в скважину до тех пор, пока груз не “хлопнет” о поверхность воды. Характерный звук обычно отчетливо слышен.

Остается сделать отметку на бечевке, вынуть ее из шахты и измерить подходящим инструментом. Первый показатель характеристик скважины определен. Динамическим уровнем считают расстояние от поверхности земли до минимального уровня воды в шахте скважины.

Чтобы определить динамический уровень, сначала скважину необходимо подготовить. Воду откачивают погружным насосом с высокой производительностью (его можно купить или одолжить), опуская его вниз по мере убывания воды.

Когда вода перестанет опускаться, можно считать, что минимальный уровень воды в шахте достигнут. Теперь нужно снова проделать операции с бечевкой, грузом и рулеткой. Измерения дадут новый показатель скважины – ее динамический уровень.

Сравнение этих данных – статического и динамического уровней – позволяет сделать предварительный вывод о производительности скважины. Чем меньше разница между этими показателями, тем быстрее восполняется столб воды, и тем более мощный насос можно использовать с таким сооружением.

Стоит отметить, что у хорошей артезианской скважины показатели динамического и статического уровня вполне могут совпадать, что говорит об исключительно высокой производительности такого сооружения. Это происходит, поскольку вода прибывает так же быстро, как и откачивается.

Разница уровней для высокопроизводительной скважины обычно не превышает одного метра. Сведения о динамическом уровне пригодятся при установке выбранного для скважины погружного насоса. Глубина его погружения должна на два метра превышать динамический уровень, чтобы устройство всегда находилось в воде.

Дебитом скважины называют количество воды, которое можно получить из нее в течение единицы времени. Его измеряют в следующих единицах: л/мин, куб. м/час, куб. м/день и т.п. Если при откачивании воды насосом высокой мощности изменение уровня воды незначительное, значит, вода прибывает быстро.

Можно считать, что дебит скважины большой и выбрать для нее насос с высокой производительностью. Вычисляя дебит скважины, следует помнить, что это не постоянная величина. В весенний период вода прибывает скважину быстрее, чем летом, а зимой этот процесс происходит медленнее.

Чтобы понять, что скважина заполнилась водой, и приток остановился, нужно просто измерить глубину уровня воды. Если он совпал с полученным ранее статическим уровнем, значит, скважина наполнена. Т.е. после откачки воды такие замеры придется выполнить несколько раз.

Если же вода быстро убывает, а прибывает медленно, понадобится установить точные объемы воды, которые можно получить из этой скважины. Необходимо взять емкость значительного и при этом известного объема. Чаще всего используют бочку, но это может быть какой-либо бак, ванна и т.п. Главное, знать объем жидкости, который в эту емкость помещается.

Сначала нужно опустить насос поближе к дну скважины и полностью выкачать из нее воду. Об этом сообщит характерный “всхлипывающий” звук работающего насоса.

Затем засекают время и дожидаются, когда статический уровень в скважине восстановится. После этого воду снова откачивают, измеряя ее объем. Простым делением кубических метров на часы или литров на минуты можно определить дебет своей скважины.

Этот показатель позволит подобрать насос, производительность которого будет соответствовать объемам воды, прибывающим в скважину. Если оборудование окажется слишком мощным, скважина опустеет, что может привести к работе насоса всухую, т.е. без воды. А это ведет к скорому повреждению оборудования.

Для определения отметки основания дна скважины, т.е. ее глубины, снова используют бечевку с увесистым грузом без полостей внутри. Теперь его опускают до самого дна, пока бечевка не ослабнет. После этого ее вынимают и измеряют.

Обычно меряют только влажную часть бечевки. Ее сухая часть соответствует статистическому уровню воды в скважине. Общая глубина скважины равна сумме двух величин: статического уровня и глубины до зеркала воды.

Диаметр скважины – это диаметр ее обсадной трубы. Для выбора погружного насоса следует учитывать внутренний диаметр, поскольку размеры насоса должны позволять свободно опустить его вниз, а при необходимости – достать обратно.

Разбор мелких нюансов

Качество бурильных работ – еще один момент, который нужно учитывать при выборе насоса для скважины. Если бурение выполнено с помощью профессионального оборудования и силами специализированной бригады, такая скважина считается более надежной.

Если же бурение выполняли шабашники или владельцы участка с помощью друзей-аматоров, качество скважины едва ли будет идеальным.

“Любительские” скважины, как показала практика, в большей степени подвержены процессам заливания и запесочивания. Поэтому для таких скважин рекомендуется использовать специальные насосы, разработанные для работы в сложных условиях. Оборудование этого типа стоит дороже.

Но оно лучше переносит ситуации, когда в них поступает вода с большим количеством загрязнений. При таких же нагрузках обычные насосы ломаются значительно чаще. У владельцев “ профессиональных ” скважин больше возможностей при выборе оборудования, поскольку они могут выбрать как универсальный, так и специальный насос.

Для подъема воды из глубины скважины на высоту не всегда удобно использовать резиновый шланг. В процессе работы насосного оборудования воздух внутри шланга становится редким, от этого стенки шланга схлопываются, и поступление воды прекращается. Предотвратить это явление просто: вместо резинового шланга следует использовать пластиковые конструкции подходящего диаметра.

Важный показатель при выборе насоса – примерный расход воды на один день. Это средняя величина, поскольку в летний период обычно потребление воды возрастает, а в зимний, напротив, снижается. Считается, что ежедневная норма потребления для семьи из трех-четырех человек составляет примерно 60-70 литров.

Эти цифры не учитывают расход воды на полив и другие хозяйственные нужды. Ежедневную норму следует увеличить в зависимости от количества растений на участке, наличия домашних животных и т.п.

Предусмотрительные хозяева выбирают для скважины чаще всего четырехдюймовые обсадные трубы, хотя конструкции с диаметром в три дюйма тоже используются в этом качестве. Дело в том, что значительная часть насосного оборудования рассчитана именно на более просторную четырехдюймовую трубу.

Чтобы перевести сантиметры в дюймы, следует разделить результат измерений рулеткой на 2,54, поскольку именно такому количеству сантиметров равен один дюйм.

Различия поверхностных и погружных агрегатов

Все бытовые насосы по месту монтажа разделяют на два типа: погружные и поверхностные. Первые опускают вниз почти до самого дна скважины. Вторые работают на поверхности. Их устанавливают обычно рядом с источником воды или прямо на поверхности воды с помощью специального поплавка.

В работе поверхностных моделей используется принцип всасывания. На эффективность работы такого насоса существенно влияет расстояние, на которое приходится поднимать воду. Обычно их применяют, только если глубина до зеркала воды составляет от восьми метров или меньше.

Если речь идет об абиссинском колодце, разумеется, поверхностный насос станет просто идеальным выбором, поскольку в речь идет об очень специфической скважине – узкой и неглубокой.

Но при эксплуатации фильтрационной или артезианской скважины поверхностный насос может просто не справиться с нагрузкой. В таком случае выбирать придется именно погружную модель.

Выбирая между погружным и поверхностным насосом, следует учесть гораздо более высокий уровень шума при работе последнего. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно закрыть насос деревянным коробом или установить его в отдельном помещении.