4 самые распространенные неисправности кондиционера

Простой способ выявить неисправности кондиционера

Если вы попали на данную страницу, значит, вы столкнулись с проблемой неисправности кондиционера. Сегодня я расскажу про самые распространенные поломки бытовых сплит-систем. Но прежде чем мы начнем их рассматривать, вы должны понимать, что бывают сложные системы и особые случаи, где нужно разбираться на месте.

Некоторые признаки поломок могут иметь неоднозначные решения. Чтобы охватить весь объём неполадок, конечно же, будет мало одной странички. Но все же ОСНОВНЫЕ неисправности я постараюсь изложить таким образом, чтобы вы научились мыслить в нужном направлении и искать пути решения проблемы.

Думаю, будет правильно начать статью с перечисления признаков неисправностей. Ведь когда вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, вы видите только внешние её проявления. Я бы даже уточнил, что для пользователя основным индикатором является в первую очередь «поведение» внутреннего блока. Поэтому в статье ограничимся изучением неполадок, ориентируясь на поведение внутреннего блока.

После того, как разберемся с внешними признаками — перечислим причины их появления и способы их устранения. Поскольку сейчас наша основная задача это выявить неисправность и приступить к поиску её причины. А устранение каждой отдельной причины это тема для отдельной статьи.

Основные признаки неисправного кондиционера:

Прежде чем начать разбирать неисправности, сразу поставим условия, что КОНДИЦИОНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ! Чтобы не путать понятия «неисправный кондиционер» и «кондиционер, требующий технического обслуживания». Причиной всех поломок может быть загрязнённость кондиционера.

Пожалуй, все ОСНОВНЫЕ неисправности можно разделить на 4 группы, которые уже косвенно указывают на причины. Обозначим их так:

Самым распространенным случаем является такое поведение внутреннего блока, когда «внутренний блок работает, но не холодит». Этот признак обычно подразумевает, что жалюзи блока открываются, вентилятор крутится, но никаких изменений температуры в комнате не происходит. При этом, вы должны быть уверены, что кондиционер настроен правильно и соблюдаются условия эксплуатации (например, температура на улице).
Вторым так же распространенным случаем является ситуация когда течет вода из внутреннего блока.
Следующий случай обозначим так — кондиционер вообще не подает никаких признаков жизни (не реагирует на пульт).
Четвертый случай звучит примерно так – кондиционер некоторое время работает, а затем неожиданно выключается. Так же сюда отнесем и все остальные неполадки (неработающие вентиляторы, компрессор и прочее).

А теперь начинаем разбирать по порядку все четыре пункта, но не забываем, что причина может быть неоднозначная:

Кондиционер работает, но не охлаждает – так часто называют самый распространенный признак

Первым делом необходимо убедитесь, что кондиционер настроен правильно и соблюдены все условия эксплуатации. Чтобы на этом этапе понять, куда двигаться дальше, необходимо выяснить работает ли компрессор.

При работе он должен немного «гудеть» и вибрировать:

если компрессор работает, то причина, скорее всего в нехватке хладагента (фреона). Чтобы в этом убедиться, необходимо проверить давление (подключить манометры). В большинстве случаев утечка происходит в соединениях медных трубок у внутреннего и внешнего блоках. Всего 4 таких соединения, которые нужно проверить и при необходимости устранить утечку (некачественная вальцовка или как на фото треснутая гайка). Часто в «больном месте» остается масло, на которое налипает пыль. Признаки нехватки фреона читайте в отдельной статье.
если компрессор не запускается, то без специальной подготовки устранить проблему не получится. Поскольку причин может быть много. Основные из них:
- не работает пусковой конденсатор компрессора;
- отгорели контакты питания компрессора;
- неисправны температурные датчики;
- сам компрессор вышел из строя;
- поломка в плате управления.

Течет вода из кондиционера – не менее распространенная ситуация

Причина этому явлению часто кроется в забивке дренажного лотка или дренажного шланга. Необходимо разобрать внутренний блок и тщательно прочистить дренажную систему. Для этого можете почитать подробную инструкцию «как почистить кондиционер».

Мне попадались кондиционеры с дефектами системы сбора конденсата. Вода периодически течет из блока по причине несовершенства конструкции. Не буду «палить» модели. В этом случае найти причину сложно. Приходится разбирать внутренний блок и в процессе его работы, изучать, как стекает конденсат. И как назло именно в эти моменты дренажная система нормально функционирует!

Кондиционер не включается

В некоторых случаях выход несложный! В первую очередь проверяем источник питания и работоспособность пульта. Об этом я уже писал, так что лучше прочитать отдельную статью, почему не включается кондиционер. Если описанные действия не помогли причину следует икать в блоке управления (т.е. читаем следующую причину).

Кондиционер некоторое время работает, а затем выключается — таким словами пользователя выражается еще один признак

Причин здесь может быть много: не соответствие количества фреона в системе, перегрев компрессора, неработоспособность вентиляторов, засорение капиллярной трубки и прочее. Наиболее сложная – это неисправность электроники. В общем, разбираться лучше на месте (все зависит от признаков). Без профессиональных навыков, опыта и специального инструмента здесь вряд ли обойтись.

Если причина в электронике, и вы обладаете некоторыми знаниями, то поиск начинаем искать с наиболее уязвимых деталей: предохранителей, трансформаторов. Если обнаруживается сгоревший предохранитель, то необходимо найти причину его сгорания и устранить её (обычно проблема кроется в варисторе). Если такие действия не дали результата, то следует переходить к еще более сложным причинам и подробнее изучать плату (диодный мост, стабилизатор напряжения, конденсаторы, реле).

Мало кто занимается ремонтом платы, в большинстве случаев её просто меняют на новую. Но не на все модели кондиционеров легко можно её найти. Трудности бывают с редкими (часто недорогими) китайскими кондиционерами. Тогда приходится ремонтировать плату и искать подходящие детали. В некоторых ситуациях бывает рациональнее заменить весь кондиционер. В любом случае без специальной подготовки здесь не обойтись.

Статью пытался написать короткую, но структурированную, чтобы обозначить основные направления поиска неполадок. Каждый из них лучше разбирать в отдельных постах. Если опыта у вас мало, то не стоит рисковать устройством, а лучше вызвать специалиста!

Ошибки кондиционеров

Все сплит системы, снабженные устройствами для самодиагностики, при случившейся неисправности выдают код ошибки. Не всегда для ремонта климатического оборудования необходимо вмешательство мастера. Многие ошибки настенных кондиционеров возможно исправить самостоятельно. Для этого надо просто вникнуть и узнать стандартные неполадки и как их исправить. Об этом ниже и будет рассказано в этой статье.

Распространенные неисправности кондиционеров

Неполадки бытовых сплит систем носят самый разнообразный характер. Имея в своем устройстве сложные механизмы по своей конструкции, данные приборы нуждаются в особом внимании со стороны владельца. И если вовремя оборудование не обслуживать, то неисправности сплит через какое-то время проявятся. Неполадок у такой техники может быть множество, но здесь будут выделены лишь основные, которые в целом можно характеризовать по следующим признакам:

Неправильный выбор сплит системы. В том случае, если потребляемая мощность рассчитана для помещения неверно, то компрессор просто не в состоянии будет создать температурный режим. При этом он постоянно будет находиться в работе, перегреваться и, соответственно, скоро выйдет из строя.
Неграмотный монтаж оборудования. Установка климатической техники требует классифицированного подхода, и если нарушены какие-то требования, то кондиционер будет работать неправильно. Например, если разница в высоте между наружным и внутренними блоками будет слишком большая, то компрессор не сможет закачивать фреон с необходимым давлением. А также при неправильном уклоне дренажной трубки, конденсат не будет удаляться, как положено.
Загрязненность фильтров. В результате засорившихся фильтрующих элементов нарушатся процессы охлаждения, нагрева и других режимов, а также может произойти обмерзание трубок и течь конденсата на пол.
Утечка хладагента из магистрали. Здесь следует заметить, что убывание фреона из системы неизбежно ввиду испарения и мелких протеканий. Поэтому один раз в год необходимо вызывать специалистов (если у них в графике не заложено) для того, чтобы они делали дозаправку системы. Если этой процедуры не производить, то из-за малого объема фреона в магистрали будет низкое давление. И, как следствие, затем последует обмерзание трубок и самого теплообменника и, в конечном итоге, поломка компрессора. Но если даже потеки масла или обмерзание на соединениях появились раньше срока, то нужно немедленно вызывать специалистов из сервисного центра.
Функционирование кондиционера при отрицательных температурах. Как правило, на большинстве моделей производителем допускается работа сплит системы до –5˚С. При более низких температурах запускать кондиционеры запрещено без дополнительного зимнего комплекта.
Неграмотная настройка режимов работы кондиционера. Для правильного регулирования процессов, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
Загрязнение теплообменника. На конденсаторе внешнего блока и испарителе внутреннего модуля порой создается слой грязи, пыли, мелких частиц, которые снижают холодопроизводительность кондиционера.
А также может быть слабое напряжение в сети. Если на линии недостаточное напряжение, то кондиционер не будет развивать достаточной мощности и будет часто отключаться. При такой неисправности сплит системы необходимо включать прибор через стабилизатор.

Что делать если моргает ошибка кондиционера

Мигание лампочек на дисплее означает, что в кондиционере случилась какая-то неисправность. При этом необходимо срочно реагировать на это, поскольку игнорирование такого важного сигнала может привести к выходу из строя какого-либо составляющего узла устройства.

Таковой составной частью может быть, в лучшем случае, непроходимость дренажной трубки, а в худшем – неполадки в двигателе, компрессоре или электронной плате. Мигающие индикаторы предупреждают о неисправности, и в то же время препятствуют включению всего устройства.

При этом такое моргание сигнализирует о следующих неисправностях в системе:

Несоответствие напряжения на линии необходимым параметрам;
Нарушение передающейся информации между комнатным и уличным модулем;
Высокое или низкое давление в магистрали;
Перегрев компрессора;
Неисправность термодатчика;
Нарушение отвода конденсата и т. д.

Некоторые неполадки можно устранить своими силами, как, например, несоответствие напряжения (нужно подключить сплит через стабилизатор) и отвод конденсата (необходимо лишь выставить правильно уклон). Но по другим кодовым ошибкам рекомендуется сразу же вызывать специалистов из сервисного центра, так как промедление может привести к непредсказуемым последствиям.

Коды ошибок кондиционеров разных брендов

Вероятные неполадки климатического оборудования обнаруживают по кодам ошибок, расшифровка которых обычно пишется в сопроводительной инструкции к данному кондиционеру. Если моргает индикатор с указанием ошибки: F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7, и т. д., то причиной, скорей всего, являются неисправности в термодатчиках.

А в случае сигнализации кода Е-0 и E-L – нужно искать ошибку сплит в силовой части климатического устройства. При этом причины могут быть как по механике: заклинил вал электродвигателя из-за подшипника, так и по электрической части: короткое замыкание в цепи, нет сигнала на плате и т. д.

В таких случаях определенные датчики подают сигнал на панель управления. Она, в свою очередь, блокирует работу всей системы и одновременно подает сигнал через мигающую индикаторную лампочку на электронное табло. Ниже представлены в виде таблиц коды ошибок наиболее популярных моделей кондиционеров

Коды ошибок кондиционеров Aeronik

В сопроводительной инструкции данного кондиционера есть перечень кода ошибок, возникающих при эксплуатации этой климатической техники. Они инициируются на дисплее комнатного модуля и одновременно воспроизводятся на пульте управления. Определить, что обозначает тот или иной шифр, можно ниже из руководства:

Увеличенное давление в магистрали

Обмерзание теплообменника во внутреннем блоке

Haier, коды неисправностей | Модель HSU-09/12HVA103/R2 или их аналоги

Кондиционеры Mitsubishi-Electric | Неисправности сплит-систем, коды ошибок

1) Проверьте провод передачи. 2) Согласуйте с другим отдаленным диспетчером. Если «EO» все еще обозначен, замените внутренний совет диспетчеров. Если другой клетчатый кодекс появляется. замените оригинальный отдаленный контроллер. Коды ошибок. Mitsubishi-Electric

Error code air conditioning | Коды ошибок, оригиналы pdf файл

Исходники: коды ошибок популярных кондиционеров Error Code Air Conditioner.

Если Вы не нашли своего кондиционера в этом длинном списке, не переживайте, кликайте на ссылку-источник. там есть все.

Samsung — коды неисправностей кондиционеров | Прошивка платы Самсунг

Пульт управления кондиционером Samsung

На пульте с помощью определённых последовательных нажатия кнопок, можно вывести как тараканов и исправить ошибки Samsung.

McQuay и Acson, — возможные неисправности и ошибки

Коды неисправностей Fujitsu, General-Fujitsu | Какие и когда кнопки жать? Ремонт

Toshiba серии RAV — неполадки кондиционеров или error codes

Неисправности и неполадки кондиционеров Тошиба, исправляем ошибки в работе вашей любимой сплит-системы

Неисправности сплит систем Carrier

Сломался кондиционер Carrier

Если у Вас сломался кондиционер Карриер, то действительно произошло нечто неординарное и выходящее за рамки разума.

Carrier, — настолько надёжны и долговечны, что разломать данный прибор крайне сложно даже при большом желании. Но, случается всякое. метеориты падают… Неисправности сплит систем Carrier

Код отображения ошибки | AUX, DAX, JAX, Pioneer, Hansa, Saturn, Vitek, Rolsen, Yamatsu, Daihatsu

Ломаются значительно чаще

Частые поломки кондиционеров бюджетной серии обусловлены тем, что сплит-системы более низкой ценовой категории ломаются значительно чаще, так как минимизированы по цене практически все узлы, детали, механизмы охладителей.

Коды ошибок групп кондиционеров, — DAX, JAX, Pioneer, Hansa, Saturn, Rolsen, Yamatsu, Daihatsu, Renova, — с одноимёнными взаимозаменяемыми печатными платами.

Коды ошибок целых групп бюджетных кондиционеров, — DAX, JAX, Pioneer, Hansa, Saturn, Rolsen, Yamatsu, Vitek, Daihatsu, Renova, — с одноимёнными взаимозаменяемыми печатными платами. Прошивка платы приборов охлаждения данных брендов по-умолчанию.

Panasonic, ремонт кондиционера | Ищем и исправляем ошибки системы

Panasonic, как устранить непредвиденную неполадку

Поломки и неполадки в сплит системах под известным мульти-национальным брендом National Panasonic, а так-же основные неисправности сплит систем представлены в нашей статье по ремонту охладителей этого типа.

Если Ваш Панасоник заморгал как новогодняя ёлка и не хочет выполнять команды заданные с пульта управления кондиционером, то эта статья поможет разобраться и устранить непредвиденную неполадку. Ремонтируется всё! Даже сплит системы National Panasonic. Справедливости ради заметим, что кондиционеры Panasonic тоже ломаются.

Gree: коды ошибок и неисправностей | Простой ремонт

Само-диагностика кондиционеров Gree

Неисправности систем охлаждения Mitsubishi-Heavy, сервисное руководство

Поломки сплит-систем Mitsubishi-Heavy

Показания дисплея на пульте дистанционного управления Mitsubishi.

Код ошибки EA Почему не работает Mitsubishi? Неправильный монтаж Внутреннего / наружного, — блока. превышает число внутренних включений, соединительный блок, обрыв. Проверить датчики температуры и давления.

Код ошибки Eb Неисправность сплит системы. Неправильный монтаж Внутреннего / наружного, — блока. (Неправильный монтаж, проверить правильность подключения) Проверить датчики температуры и давления.

Код ошибки ЕС Неполадка. Запуск по времени, задержка пуска. Проверить датчики температуры и давления.

Код ошибки E6 Неисправность. Внутреннего / наружного, — неисправность платы управления (не работает приёмник сигнала). При проверке замкнут,

Код ошибки E7 Неисправность кондиционера Mitsubishi. Внутреннего / наружного, — неправильное формирование сигнала (не правильное соединение, обрыв, замыкание). При проверке замкнут,

Код ошибки E8 Неисправность кондиционера Mitsubishi-Heavy. Внутреннего / наружного, — неисправность платы управления (не работает приёмник сигнала).

Mitsubishi-Heavy, устраняем неисправности охлаждающего контура.

Устраняем неисправности охлаждающего контура.

Проверить датчики температуры и давления.

Код ошибки E9 Неисправность кондиционера. Внутреннего / наружного, — неправильное формирование сигнала (не правильное соединение, обрыв, замыкание). Проверить датчики температуры и давления.

LG, — таблицы кодовых ошибок кондиционеров | Как определить неисправность. Коды ошибок LG

Основная неисправность кондиционеров LG.

Как правило, основной неисправностью кондиционеров LG является недостаточное напряжение сети электро-потребление. Чубайсята портят кондиционеры LG. Как исправить поломку? Как определить неисправность с помощью моргающих индикаторов. Что значат сие моргания?

Обзор кондиционеров Magnit: коды ошибок, сравнение характеристик мобильных моделей

Кондиционеры Korting не относятся к основным товарам, выпускаемым брендом. И служат лишь как расширение продуктовой линейки. Представлены они незначительно: несколько моноблочных, передвижных кондиционеров и несколько моделей сплит-систем.

Собственного производства климатического оборудования у компании нет. Все системы кондиционирования производятся в Китае. Скорее всего, модели разрабатываются там же, так как специализированных центров по разработке климатического оборудования у группы международных компаний тоже нет.

Данных на каком конкретно предприятии происходит сборка и какие комплектующие входят в состав оборудования нет. Сборка может осуществляться на разных предприятиях и из разных комплектующих. Однако компанией производится контроль качества и можно быть уверенным, что вся продукция в этом смысле однообразна. Т. е. тут нет рулетка, как повезёт при покупке.

Каталогов с сериями кондиционеров Korting не выпускается. Модели представлены в общих каталогах товаров фирмы. Так же и продажи осуществляются в различных магазинах бытовой техники.

Мобильные напольные кондиционеры моноблоки

Мобильные кондиционеры Korting являются универсальными приборами. Они работают как на охлаждение, так и на обогрев. Основное преимущество в том, что они переносные. При этом весьма компактны и установка кондиционера не требует большой трудоёмкости для начала работы. Но как и у всех подобных систем недостатком является повышенная громкость работы. Отличительная особенность у всех мобильных систем в комплекте пульт для кондиционера.

Модели обозначаются буквами в аббревиатуре KACM. Буква M тут означает мобильный. Какой-то систематизированной таблицы обозначений нет. Символы на конце означают цвет: W – белый, S – серебристый.

Ещё одно отличие мобильных кондиционеров – управление с выдвижной LCD-панели. В моделях предусмотрена система самодиагностики. Коды ошибок отражаются на выдвижной панели. Обслуживаемая площадь: 20 – 40 кв. м.

Сложных систем фильтрации в устройствах не предусмотрено. У некоторых моделей могут быть установлены обычные механические фильтры тонкой очистки. Гофрированная труба может быть выведена через специальный фланец на улицу прямо через стену. В этом случае переносной кондиционер аналогичен стационарному встроенному.

По эффективности функционирования мобильные моноблоки Korting сопоставимы со стационарными устройствами. Что бывает не так часто. Обычно мобильные кондиционеры проигрывают в функциональности своим стационарным собратьям.

Настенные сплит-системы

Ещё один климатический прибор Korting – сплит-система:

Таблица сравнения характеристик популярных моделей

В данном анализе подобраны наилучшие варианты бытовых кондиционеров Supra, которые на протяжении многих лет пользуются повышенным спросом среди потребителей различного уровня.

Наименование оборудования	EDC-09HA	SA12HSB	JS410-07HA
Тип привода	Invertor	Стандарт	Стандарт
Производительность воздушного потока, м3/мин	7	8,83	6,33
Наличие режима «Теплый пуск»	–	+	–
Эффективность при обогреве, кВт	2,8	3,84	2,2
Эффективность при охлаждении, кВт	2,7	3,58	2,05
Собственное энергопотребление при обогреве/охлаждении, кВт	0,726/0,82	1,11/1,125	0,636/0,638
Кол-во скоростей электропривода	3	1	1
Рекомендуемая площадь помещения, м2	27	35	16

Коды ошибок кондиционеров Saturn

Полноценное кондиционирование возможно только в том случае, если устройство полностью исправно. Притом исправен должен быть как основной блок, так и пультовый механизм. Если пользоваться сплит-системой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к эксплуатации, то поломки случаются нечасто. Так, следует использовать кондиционер только в определенном температурном диапазоне – не нужно включать обогрев если температурные показатели резко отрицательные. Чрезмерно интенсивная работа привет к неизбежной поломке. Это условие является обязательным практически для всех моделей сплит-систем.

Если же в помещении тепло и необходимо охлаждение, следует перед тем как включить устройство закрыть окна и исключить доступ воздуха с улицы. В случае несоблюдения указанных требований домашний кондиционер может выйти из строя. Ведь ему придется работать непрерывно в усиленном режиме.

Когда поломки избежать не удалось, не стоит пытаться самостоятельно исправить ситуацию. Ремонт кондиционера должен осуществлять исключительно специалист. Возможно придется почистить фильтр или приобрести запчасти на смену износившимся.

Узнать о возникновении неисправности можно увидев код на дисплее при включении или в процессе эксплуатации. Некоторые из моделей имеют функцию самодиагностики, что значительно облегчает работу мастера. Коды ошибок кондиционеров отражены в инструкции. При возникновении поломки на дисплей выводится код, соответствующий имеющейся на данный момент проблеме. Увидев код ошибки, мастер может принять решение о необходимости доставки устройства в сервисный центр или устранить неисправность на месте. Дополнительная диагностика не требуется.

Сравнение характеристик популярных моделей

Специализация компании MB – сплит-система для помещений различных типов. При выборе определенной модели нужно учитывать особенности монтажа и дальнейшего обслуживания. В руководстве пользователя подробно описаны основные характеристики, правила установки и ремонта. Проблема состоит в том, что найти инструкцию проблематично.

Поэтому предлагаем ознакомиться с основными параметрами настенного климатического оборудования:

Последнее нужно для того, чтобы установка кондиционера выполнялась согласно рекомендациям производителя. В противном случае не будет гарантии нормальной работы.

В таблице указаны сравнительные характеристики популярных настенных моделей компании.

Модель	2,6SH-R2	3,5SH-R2	5,3SH-R2
Мощность охлаждения/обогрева	2,6/2,9	3,5/3,8	5,3/5,9
Потребляемая мощность	0,96/0,98	1,3/1,3	1,92/1,98
Производительность воздуха	520	540	1160
Длина трасс между блоками	10	10	15
Размеры внутреннего блока	7053,523,5	785425	785425
Уровень шума	23	28	31
Цена	12500	14700	17800

В таблице прописана последняя известная цена на модели. Стоимость б/у ниже на 10-15%, зависит от степени износа и фактического состояния блоков.

Как сделать обеспыливание бетонного пола (бетона) своими руками

Обеспыливание бетона – это процесс удаления или уменьшения объема пыли, которая постоянно появляется на поверхности необработанного монолита. Удаление пыли может выполняться разными средствами – с использованием специальных пропиток, топпинга, методом шлифовки, полировки. Выбор осуществляют в соответствии с условиями работы, состоянием бетона, нужным результатом, наличием средств и т.д.

Выровненный бетонный пол – идеальное основание для ламината, линолеума, паркета. Любые напольные покрытия хорошо ложатся на ровный бетон, служат очень долго без потери теплоизоляционных свойств и внешнего вида. Кроме того, часто в промышленных помещениях бетонный пол выступает в роли самостоятельно эксплуатируемой поверхности, которую просто обрабатывают с целью удаления пыли и упрочняют.

От чего пылит бетонный пол и почему нужно его обеспыливать

Чтобы понять, для чего проводится обеспыливание бетонного пола, необходимо изучить особенности материала. Структура бетона такова, что он состоит из массы мелких и крупных пор, заполненных водой, воздухом, цементной субстанцией. Также в качестве составляющих выступают гравий, песок, химические добавки.

Химикаты постепенно вызывают эрозию на поверхности стяжки, часто наверх из монолита выходит цементное молочко. Да и сам слой, застывший сверху, под воздействием внешних факторов и механических нагрузок подвержен разрушениям. Так, при распаде слоя постепенно появляются мелкие частицы пыли и как бы их не удаляли, материал будет разрушаться дальше, провоцируя все новую и новую пыль.

Таким образом, для предотвращения постоянного пылеобразования нужно либо удалить верхний слабый слой бетона, либо упрочнить его. Также можно связать дополнительными кристаллическими образованиями, полимерной структурой. Все эти три варианта соответствуют основным методам обеспыливания – топпингом осуществляется поверхностное упрочнение, обработка специальными пропитками связывает материал, шлифовка – удаляет верхний непрочный слой.

Устранить пыль, которая постоянно подымается в воздух, оседает на поверхностях и в легких людей, требует регулярного вымывания бетона, которое все равно не спасает.
Укрепить поверхность – появляющаяся пыль способствует распространению эрозии по бетону, потом появятся трещины, сколы, в процесс будут вовлечены все новые участки стяжки.
В промышленных помещениях пыль становится причиной прихода в негодность деталей бытовой техники, разных устройств, нанося серьезный ущерб и материальные убытки.
Избежание создания неаккуратного и неэстетичного вида поверхности с пылью, невозможность хорошо убрать в помещении.
Защитить напольные покрытия, которые планируется стелить на пол – когда бетон покрывается ламинатом, паркетом и другими типами отделки, пыль никуда не уходит, она просто остается под покрытием, впитываясь в него. Покрытие в скором времени может прийти в негодность, качество эксплуатации намного ухудшится.

Упрочнение бетонного пола топпингом

Топпинг представляет собой специальный упрочнитель, созданный целенаправленно для упрочнения бетонной поверхности. В составе топпинг включает цемент, особые связующие добавки, разные наполнители мелкой фракции, пигменты для создания декоративного эффекта. Чаще всего это сухая смесь, которая при условии высокого качества материала включает около 6 добавок (керамика, микрофибра и т.д.).

Качественное обеспыливание бетонного пола своими руками.
Существенное повышение уровня прочности поверхности стяжки.
Улучшение стойкости к истиранию, абразивным нагрузкам.
Повышение ударопрочности к механическим повреждениях – после обработки на поверхности не появляются ни выбоины, ни сколы.
Продление срока эксплуатации пола из бетона
Препятствование воспламенению и возгоранию.
Легкая и простая уборка, уход за полом благодаря гладкости поверхности и отсутствию пыли.
Повышение влагостойкости полов – они становятся практически водонепроницаемыми.

В состав топпингов часто вводят различные пигменты, которые позволяют добиться декоративного эффекта и придать полу определенный цвет. Также возможно создание разнообразной фактуры поверхности – она может быть зеркальной, зернистой, гладкой.

Из недостатков топпинга стоит упомянуть такие, как возможность появления небольшого количества пыли после обработки (что в некоторых случаях недопустимо – в производственных, складских помещениях особого назначения), свойство впитывать грязь, масла и растворители, а также пониженный уровень стойкости к химическим веществам.

Перед тем, как приниматься за упрочнение бетона, необходимо убедиться в его соответствии требованиям. Это должен быть прочный бетон марки минимум М300, толщиной минимум 7 сантиметров, армированный и упрочненный виброрейкой. Технология достаточно проста – топпинг рассыпается по поверхности свежей стяжки и тщательно втирается в нее с использованием затирочной машины.

Через 3-7 часов после заливки бетона после первоначального схватывания (след от обуви не должен быть глубже 4-5 сантиметров) по полу рассыпают две трети объема топпинга.
Когда состав начинает влажнеть (он должен быть хорошо пропитан цементным молочком, чтобы поверхность не пересушилась, так как потом увлажнять пол водой нельзя), его начинают втирать специальной машиной («вертолетом»).

Нанесение оставшегося объема топпинга и тщательная затирка поверхности.
Когда след от обуви на полу оставит углубление максимум в 1 миллиметр, можно приступать к финишной затирке.
Далее стяжка обрабатывается специальным водоудерживающим составом.

После полного созревания пол будет обеспыленный и максимально прочный.

Обеспыливание полов шлифованием и полировкой

Чтобы узнать, как обеспылить бетонный пол, стоит рассмотреть и механическую обработку поверхности методом шлифования, полировки. Суть технологии в удалении подверженного эрозии, нестойкого верхнего слоя монолита для открытия более прочных нижних слоев.

Устранение мелких дефектов стяжки, придание полу ровности и гладкости.
Существенное повышение адгезии бетона к любым строительным смесям/растворам.
При обработке старой поверхности удаляются загрязненные участки, остатки прошлых покрытий.
Повышается водонепроницаемость стяжки, полностью блокируется пылеобразование.
Приобретение полами эстетичного вида.

Для шлифовки больших помещений используют специальные мозаично-шлифовальные машины с электрическим приводом, несколькими вращающимися дисками с корундовыми или алмазными сегментами (чашками, фрезами, франкфуртами и т.д.). Сегменты бывают разными по зернистости, их выбирают в соответствии с этапами шлифовки (грубый, финишный).

Машины стоят очень дорого, поэтому для одноразового проведения работ лучше брать в аренду. В Москве и регионах отыскать компанию с большим выбором инструмента в аренду не составит труда. Если же нет такой возможности, можно применять ручной инструмент – специальные шлифовальные машинки.

Небольшие площади шлифуют даже болгаркой со специальной насадкой, что повышает временные и трудозатраты, но тоже вполне реально. Шлифовку можно выполнять по свежему и старому основанию.

Обеспыливание пола пропитывающими составами

В обработке бетона могут использоваться специальные обеспыливатели, которые наносятся на пористую структуру бетона и воздействуют на нее. Результат неплохой, процесс простой и быстрый.

Пропитки бывают минеральными и органическими (полимерными). Флюаты (минеральные составы) провоцируют в верхнем слое бетонного монолита прохождение химических реакций по нейтрализации свободных компонентов путем создания дополнительных нерастворимых стекловидных кристаллических связей. Они переплетаются с кристаллической цементной решеткой и создают непылящую высокопрочную поверхность.

Еще совсем недавно использовали в основном силикат натрия, который обладал такими недостатками, как длительность прохождения химических процессов (до 6 месяцев), сложность тщательного втирания состава в монолит, необходимость промывки пола после впитывания вещества. При наличии остатков состава на полу могут появиться высолы.

Пропитки органического типа заполняют поры бетона молекулярными полимерными цепочкам, таким образом создавая дополнительные связи в монолите с повышением износостойкости и прочности.

Пропитку готовят по инструкции (может разбавляться водой или быть уже готовой к применению). До того, как обеспылить бетонный пол пропиткой, его осматривают, проводят мелкий ремонт при необходимости, удаляют мусор и пыль мощным пылесосом.

Состав разливают по полу полосами, аккуратно распределяют максимально равномерно раклей или щетками, валиком. Не должно быть луж, участков без состава.
При использовании натриевого силикатного состава первичное пропитывание выполняют за час, потом уже вязкую пропитку разводят водой и опять распределяют по поверхности. Может требоваться применение поломоечной/затирочной машины для втирания состава в пол. Через 20 минут излишки вещества удаляют ветошью, пол моют чистой водой.
Применение литиевых пропиток проще: их наносят на бетон с указанным в инструкции расходом, дают впитаться и высохнуть.
Органические пропитки наносятся в 2-3 этапа для максимального насыщения.

Силикатные пропитки можно использовать по свежему бетону через сутки после заливки и старому основанию. Органические вещества применяют только после полного набора прочности бетоном (28 суток).

Обеспыливание бетонного пола: антипыль, пропитки и грунтовка

Бетонный пол встречается повсеместно: на стройке, в гараже, в офисах, подвалах. Люди часто сталкиваются с проблемой появления пыли на бетонном полу и задаются вопросом: «Как это исправить?» Такой способ покрытия является надежным, но без специальной обработки могут возникнуть трещины, сколы, расслоения. При правильной защите вам не грозит образование пыли, однако не все знают, как с этим бороться.

Почему образуется пыль?

Поверхность бетонного покрытия принимает на себя огромное количество нагрузок. При его длительной эксплуатации, а также в результате механической и химической обработок, целостность бетонного пола нарушается. В ходе этого появляется пыль.

Данный процесс ускоряется, если:

не соблюдать правильную технологию кладки;
неверно замещать состав бетонного раствора;
подобрать некачественные материалы.

Бетон рано или поздно разрушается, стирается поверхность, снижается прочность, образуется пыль, но с помощью упрочнения и специальной обработки срок годности можно значительно продлить.

Если в процессе приготовления бетона есть цемент, который не успел смешаться с водой, то он останется в структуре стройматериала в виде пыли, время от времени пробиваясь наружу.

Бетон низкого качества может разрушиться и без вмешательства внешних сил. Коррозия также может происходить по разным причинам. Таким образом, если углекислый газ и известь, находящиеся в бетоне, начнут взаимодействовать, в результате реакции образуются частички пыли.

Защита от пыли: грунтовка и пропитка

С помощью различных пропиток, растворов и грунтовок бетонные полы приобретают эстетичность, долгосрочность, прочность, хорошее сцепление с другими объектами, антибактериальные свойства и др.

Ассортимент пропитывающих и грунтующих веществ невелик, поэтому не нужно долго выбирать. Вещества: акриловые, алкидные, эпоксидные, полиуретановые пропитки. Для получения такого же эффекта широко используется топпинг — сухая смесь. В домашних условиях (в хозяйственных помещениях) рекомендуется смазывать бетонный пол раствором воды и клея в соотношении 7:1 или 10:1.

Все выше перечисленные вариации укрепления бетона имеют свои особенности приготовления, нанесения и конечный результат.

Пропитка бетона

Пропитки для бетонного пола делятся по своему составу на 2 типа:

органика (полимеры);
синтетика (силикаты).

Органические пропитки проникают в поры бетона, делая его поверхность устойчивой к различным средам, придают водоотталкивающие свойства. Эта пропитка не дает бетону крошиться и защищает от образования пыли.

Неорганические вещества действуют по-другому. Вместо того, чтобы заполнить поры бетона, они реагируют с наружными молекулярными соединениями, которые, растворяясь, становятся инертными к остальным реакциям. В результате этого бетонный пол также перестает пылиться, обретает стойкость к воде и становиться прочнее.

Лучшую распространенность получили органические пластификаторы, которые делят на:

акриловые;
полиуретановые;
эпоксидные.

Акриловые пропитки

Пропитки из акрила отличаются бюджетной ценой, однако имеют неплохое качество. Они прекрасно защитят бетон от влажности и хлоридов. Обладая отличительной сопротивляемостью к ультрафиолетовому излучению, эти пластификаторы сохранят свой цвет в длительное время использования. Пропитки на основе акрила служат средством для удаления пыли, однако бетон при этом не должен испытывать сильную нагрузку.

Несмотря на все плюсы, такой способ укрепления бетона ненадежен. Акриловые пропитки требуют регулярного обновления (примерно раз в 2-3 года).

Полиуретановые пропитки

Такие пластификаторы будут служить дольше, чем акриловые, но и цена на них повыше. Высокая прочность, стойкость к химическим реакциям, обеспыливание бетона, защита от воды — все это дают полиуретановые растворы. Ими можно покрывать не только бетон, но еще и кирпич, цементные стяжки и метлахскую плитку. Пластификаторы проникают на глубину до 0,5 см, и используются как в хозяйственных помещениях, так и в открытых местах, но под навесом.

Однако целостность бетона будет нарушена, если в него попадёт большое количество влаги, для этого под основание бетона следует установить гидроизолирующий слой, который будет ограничивать доступ воде в структуру бетона.

При использовании пластификаторов появятся новые свойства:

прочность повысится до М600 вне зависимости от того, какая прочность была ранее;
стойкость к износу увеличится в 9-10 раз;
сопротивление к ударам возрастает в 3 раза;
повысится водостойкость и устойчивость к сильным химическим веществам;
абсолютное обеспыливание бетонного пола;
простота в уходе;
лучший внешний вид.

Популярность эти пропитки приобрели за счет простого состава и способа нанесения, низкой стоимости. Спустя один день по полу можно уже передвигаться пешком, а по истечению 3-5 дней — на транспорте.

Эпоксидные вещества

Пластификаторы на данной основе могут быть как обесцвеченными, так и цветными. Гораздо удобнее применять их в помещении, ибо под воздействием ультрафиолета оттенок становится желтоватым. Состоит эпоксидная пропитка из смеси двух веществ: эпоксидной смолы и отвердителя. Чаще всего отвердитель — это фенолы, амины и др. Смешивать отвердитель можно в разных пропорциях, зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться.

Эпоксидные пропитки имеют похожие свойства, как и другие составы, но у них есть ряд преимуществ:

повышенная защита от абразивного воздействия;
максимальная защищённость от влажности;
малая степень усадки;
такие пластификаторы способны дать бетону гладкую блестящую поверхность, создавая эффект «мокрого бетона».

Эпоксидные растворы не выделяют едкого запаха, но обладают меньшей сопротивляемостью к химическим и механическим раздражителям; подходят для торговых центров, больниц и предприятий.

Итак, рассмотрев пропитки, мы увидели их главные особенности:

упрочнение;
защита от влаги;
обеспыливание;
окраска.

Как сделать пропитку в домашних условиях?

Бетонные пропитки хорошо действуют на марках бетона М300 и выше. Чем выше марочная прочность, тем лучше проявляется пластификатор, и тем меньше расходуется материал. Силикатные пропитки не эффективны на мозаичных полах.

При стандартном плане работы расходуется около 200-400 мл на кв. м.

Процесс состоит из двух этапов:

Подготовка инструментов для работы (кистей, валиков, емкостей, средств от химических воздействий на тело).
Обработка материала: очищение бетона от рыхлого слоя, заделывание дыр и трещин, шлифовка, для улучшения адгезии бетона. Глубина шлифовки — 1,5 мм.
Приготовление раствора. Инструкция обычно прилагается вместе с тарой. Смешивание элементов делается строительным миксером.

Раствор смешивать в небольшом объеме, чтобы успеть израсходовать всю добавку за час.

Наносить пластификатор нужно шваброй или плотной тряпкой. Пропитки для глубокого проникновения накладываются в несколько слоёв.

При соблюдении всех технологий и правил бетонный пол выстоит против агрессивных химических реагентов, абразивных веществ и капиллярной влаги.

Обработка жидким стеклом

Жидкое стекло — это густая клеевидная смесь, созданная на основе силиката натрия, калия и воды. Главное отличительное качество среди других способов обработки бетона — продление срока использования стройматериала. В среднем, покрытие работает на бетоне около 6 лет. И это только при дешёвом выборе жидкого стекла.

Особенности использования жидкого стекла:

Бетон с его помощью проще переносит дождь, снег, пыль, перепады температур и другие явления природы. Повышается прочность и устойчивости к износу: это особо важно для цоколей.
Водонепроницаемость значительно повысится: стекло устранит промокание стен, площадок, фронтонов.
Состав вещества защитит от химии: солей, кислот, щелочей.
Благодаря щелочи, содержащейся в стекле, вещество действует как антисептик.
Низкая стоимость.
Нет климатических ограничений для работы с материалом.

Раствор быстро застывает, что ограничивает время работы.
Образуется слой в виде тонкой пленки, что не позволяет наносить другую защиту.

Цена базируется от 50 рублей за 1 кг. Однако всё зависит от того, какой материал вы хотите приобрести: дешёвый или качественный. В среднем потребуется 1300 рублей за кубический метр.

Как сделать самому?

Обработка жидким стеклом бетона бывает двух видов: в «чистом виде», и с добавлением в замешиваемый раствор.

В первом случае стекло разводится в воде в пропорции 1:10. Такой способ позволяет веществу проникать в поры бетона на глубину от 2 до 5 мм. При нанесении трех слоев образуется полностью водонепроницаемая плёнка. После высыхания создается кристаллическая масса, которая закрывает поры стройматериала. Поверх плёнки можно нанести мастик и битумы.

Во втором случае жидкое стекло с водой в пропорции 1:10 смешивается с раствором цемента и наполнителя. Полученный материал быстро высыхает, поэтому время использования ограничено. Этим раствором обрабатываются бетонные стены, швы, стыки конструкций.

Техника безопасности

К счастью, состав жидкого стекла не токсичен, вещество не является горючим, однако при попадании на открытые участки тела нужно промыть место теплой водой.

Стекло должно храниться в сухом и прохладном помещении при температуре от +6 до +40 градусов. Но есть такие виды добавок, которые выдерживают мороз до –30 градусов без потери качества. Ни в коем случае не стоит сливать жидкое стекло в землю, канализацию и водоемы: его, как и другой бытовой мусор, нужно утилизировать.

Антипылевое покрытие

Неорганические составы — один из вариантов обработки пола. Благодаря своей долговечности и прочности он является лучшим для складских помещений. Пол, обработанный таким веществом, проще красить. Наносить его довольно легко:

Главный компонент — флюат, следует развести в воде. Для обработки нужно соблюсти пропорции: на 1 кв. м. нанести 200 мл.

Раствор растекается от влажных участков к более сухим до тех пор, пока полностью не высохнет. Чтобы облегчить процесс работы, следует использовать резиновые скребки и щётки. Жидкость впитывается спустя 15-20 минут с момента нанесения, остатки же убираются тряпкой или шваброй.

Красить пол нельзя, если не прошли хотя бы сутки. Уплотнение длится до 2 месяцев, после чего пол будет практически не восприимчив для химикатов и деформации.

Покраска бетонного пола

Краска придаст бетону стойкий цветовой тон. Покраску бетона делят на два вида: глубокую и поверхностную.

Вещества, содержащиеся в краске, придадут бетону абразивную стойкость, прочность, защитят от расслаивания и грязи. Несмотря на дороговизну, краска оправдается все надежды.

В наличии есть разнообразные цвета, состоит из суспензий пигментов и наполнителей. Краска предназначена и для внешних, и для внутренних работ. Можно обрабатывать стены, потолки, полы с высокой влажностью. Из недостатков можно выделить только плохую стойкость на холоде и требовательное оборудование для приготовления краски.

Инструменты, которые вам понадобятся: валики, кисточки и пульверизатор.

Способ обработки: краской покрывается очищенный бетон. Состав необходимо как следует перемешать. В крайнем случае делается колеровка. Слои наносятся друг на друга. Количество слоев — от 1 до 4. Расходуется 160 мл на кв. м.

Обеспыливание бетонного пола своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Бетонные полы при их качественной заливке – очень надежны и долговечны. Они служат отличным основанием для практически любых напольных покрытий либо сами могут выполнять роль эксплуатируемой поверхности. Но есть у них и существенный недостаток – образование большого количества пыли, зачастую становящейся серьезной проблемой. Можно ли провести обеспыливание бетонного пола своими руками?

Обеспыливание бетонного пола своими руками

Не только можно, но и просто необходимо! Для этого существует ряд методик, которые могут использоваться как по отдельности, так и комплексно.

Отчего пылит бетонный пол?

Прежде чем переходить к рассмотрению технологий обеспыливания , нелишним будет понять причину образования пыли на бетонном полу. Она кроется в самом структурном строении застывшего бетона.

Это – выраженная конгломератная смесь, в состав которой входят совершенно разнородные материалы, различающиеся не только размерами, но и химическим составом. Силикатная кристаллическая решетка , образовывающаяся в процессе созревания цементного камня, пересекается с крупными фрагментами нерастворимого песчаного или гравийного наполнителя.

Структура бетона под микроскопом

Взгляд на срез бетона под микроскопом позволяет увидеть его выраженную пористость – от самых микроскопических до крупных пор, заполненным гелевой цементной субстанцией, воздухом или водой. Немало в них и химически-активных несвязанных веществ, которые, с одной стороны, являются ненужным балластом, а с другой – вызывают эрозионные процессы, особенно в верхних, самых непрочных слоях стяжки.

Плюс к этому, процесс созревания бетона всегда связан и выходом на поверхность цементного молочка, которое при застывании образует крайне непрочный слой, часто являвшийся основным источником образования пыли.

Таким образом, чтобы предотвратить пылеобразование можно либо упрочнить, либо удалить верхний нестойкий слой, либо связать его дополнительными кристаллическими образованиями или полимерной структурой. Отсюда и три главных подхода к решению проблемы обеспыливания – поверхностное упрочнение топпингом , шлифовка или обработка специальными пропитками. Очень часто эти технологии применяются комплексно, что дает наиболее эффективный результат.

Для чего же требуется обеспыливание ?

Прежде всего, если не остановить эрозионные поверхностные процессы, они со временем затронут и более глубокие слои бетона, что приведет к частичному или даже полному разрушению стяжки.

Приходящий в негодность бетонный пол

Цементная пыль представляет серьезную угрозу здоровью человека – она может спровоцировать развитие заболеваний органов дыхания, глаз, кожи, вызвать аллергические реакции.
Пыль, попадая в детали и узлы техники и оборудования, может вызвать их скорый износ и даже быстро вывести из строя.
Пылящий пол очень трудно поддается обычной уборке, постоянно имеет неприбранный вид.
Даже если планируется настил на стяжку декоративного покрытия, образование пыли обязательно даст со временем знать о себе хрустом или скрипами. Поэтому специалисты советуют проводить обеспыливание на любых полах, безо всяких исключений.

Уяснив суть проблемы, можно переходить к рассмотрению технологий обеспыливания .

Упрочнение бетонного пола топпингом

Чтобы сразу стало понятным значение этого мудреного слова, можно провести прямую аналогию со всем известным « железнением » свежезалитой бетонной стяжки, когда она посыпается сухим цементом , который втирается в поверхностный слой. Увы, но получающийся слой не отличается долговечностью, достаточно быстро разрушается.

Этих недостатков лишены специальные составы – топпинги . Они состоят из цемента, специальных связующих добавок и наполнителя в очень мелкой фракции, который определяет и прочность, и внешний вид поверхности.

Упаковка с топпингом

В качестве наполнителя может применяться кварцевый песок. Такое упрочнение вполне подойдет для помещений с незначительной или средней нагрузкой. Нередко такому топпингу придают различные оттенки – это позволяет придать бетонному полу декоративность .
Для полов, где планируется усиленная нагрузка, лучше использовать корундовый топпинг . Он даст упрочнение стяжки примерно в 1,8 раза, а устойчивость к абразивному истиранию повышается вдвое.
Самым прочным считается металлизированный топпинг , но его применяют лишь в промышленном строительстве, там, где полы испытывают экстремальные механические или вибрационные нагрузки.

Как проводят упрочнение топпингом

Внесение топпинга – достаточно трудоемкий и ответственный процесс, требующий, помимо прочего, применения специального оборудования. Стяжка должна быть правильно армирована, максимально упрочнена с помощью виброрейки. Толщина слоя бетона должна составлять не менее 70 мм, а его марка – не ниже М300.

Примерная схема пола с топпингом

Технология заключается в равномерном рассыпании сухого топпинга на поверхность залитой стяжки и его тщательном втирании. Используется для этого специальная затирочная машина – т.н . « вертолет » .

Затирочная машина – “вертолет”

Распределять состав по по верхности можно вручную, но лучше будет воспользоваться специальной дозирующей тележкой.

Первое внесение и затирка проводятся через 3÷7 часов после заливки стяжки, так чтобы она успела первоначально схватиться (след от обуви человека должен быть не глубже 4÷5 мм). Вносят примерно ⅔ расчетного количества топпинга . Как только состав начнет пропитываться влагой, его сразу же затирают « вертолетом ». Важно – максимально пропитать состав цементным молочком и не пересушить поверхность. Проводить дополнительное увлажнение поверхности водой категорически запрещено.

После первой затирки, не делая никакого перерыва, сразу вносят оставшуюся треть топпинга, и, после полного пропитывания, тщательно затирают.
Когда поверхность пола схватится настолько, что след обуви будет не более 1 мм , проводят финишную затирку. Останется обработать стяжку специальным водоудерживающим составом, и работа может считаться выполненной.

Так может выглядеть обработанная поверхность

Такой пол, после полного созревания, будет иметь прочную поверхность, на которой никогда не будет образовываться пыли.

Примерный расход топпинга для помещений со средней нагрузкой – от 3 до 5 кг на 1 м².

Обеспыливание полов шлифованием и полировкой

Суть подобной технологии – удаление нестойкого, подверженного эрозии верхнего слоя, с расчетом открыть нижние, по-настоящему прочные слои бетона. Это решает сразу несколько задач:

Устраняются оставшиеся мелкие дефекты стяжки, она приобретает нужную гладкость и ровность.
Повышается адгезия поверхности к любым строительным растворам и смесям.
Если обрабатывается старая поверхность, то это позволит удалить участки загрязнений или остатки старых покрытий.
Возрастает водонепроницаемость стяжки, практически сводится к нулю пылеобразование.
Полам придается эстетичный вид.

Шлифовкой рекомендуют предварять любые дальнейшие действия – заливку полимерных полов, устройство декоративных покрытий, окрасочные работы и т.п . Часто шлифовка и полировка полов являются и финишным этапом – после них поверхность будет готовой к эксплуатации.

Шлифовка может проводиться сухим либо влажным способом.

Шлифование по увлажняемой поверхности обычно применяют при устройстве мозаичных полов с мраморным или гранитным наполнением. Получаемая в итоге поверхность отличается практически идеальной ровностью, близкой к полированной. Недостаток технологии – большая трудоемкость , низкая производительность из-за быстрого забивания абразивных элементов мокрым шламом, который очень тяжело поддается своевременному удалению.
Шлифовка сухим методом – наиболее распространенная . Она позволяет контролировать визуально процесс, не требует времени для высыхания пола после обработки для перехода к другим операциям. Единственный минус – обильное образование пыли в ходе работы. Это обязательно потребует подключения к любой шлифовальной технике мощного пылесоса.

Как ведется шлифование бетонного пола

Если предстоит шлифовка пола в помещении большой площади, то потребуется специальная мозаично-шлифовальная машина .

Это – достаточно тяжеловесная установка с электрическим приводом, рабочей частью которой является один или несколько вращающихся дисков с установленными на них съемными алмазными или корундовыми сегментами – фрезами, франкфуртами , чашками. Сегменты различаются, помимо этого, своей зернистостью – для поэтапного проведения шлифовки.

Подобные машины – весьма дорогостоящее оборудование, однако многие строительные или сервисные организации практикуют предоставление их в аренду за определенную плату. Если планируется проводить шлифовку пола, можно заранее уточнит подобную возможность.

В случае когда аренда такого оборудования невозможна или просто нецелесообразна, можно воспользоваться и ручным инструментом . Существуют специальные шлифовальные машинки для бетона. Кроме того, можно приобрести насадку для обычной «болгарки», и провести шлифование небольшой площади и с ее помощью. Безусловно, и времени, и сил при этом будет потрачено значительно больше.

“Болгарка”, адаптированная для шлифовки бетона

Шлифовка может вестись как по свежеуложенному полу, так и по старом основанию.

1. В первом случае первый проход делают не ранее, чем через 5 – 7 дней после заливки. Это позволит снять верхний слой цементного молочка, открыть для лучшего созревания более прочные слои.

Второй, финишный проход делают только после полного созревания бетона – не ранее, чем через четыре недели.

2. Если работа проводится на старом бетонном основании, то прежде всего оценивается его готовность к шлифовке. Недопустимы «слабые» участки – отслоения, крошение, рыхлость. Если такое есть – придётся начать с ремонтных работ, используя эпоксидные составы. При обширных повреждениях выгоднее будет залить новую стяжку.

Чтобы избежать неприятных «сюрпризов», следует тщательно проверить поверхность на на личие торчащих или находящихся в верхнем слое фрагментов арматуры – встреча с металлом может закончиться травмой или же выходом оборудования из строя.

Итак, само шлифование проводится в три основных этапа:

Первый – удаление непрочного поверхностного слоя, максимальное обнажение наполнителя, предварительное выравнивание поверхности. В случае старой стяжки, кроме того – удаление участков, подвергнувшихся поверхностной эрозии, а также остатков старых лакокрасочных или битумных покрытий. Зернистость используемых сегментов на этом этапе –30 – 40 ед.

Алмазные фрезы и чашки для шлифования

Второй этап (рекомендуемый) – дополнительная упрочняющая пропитка специальными составами. Подробнее об этом – в следующем разделе публикации.
Третий этап – завершающий. После полного застывания пропитывающего состава последовательно используются абразивные сегменты зернистостью от 100 до 400 ед. (иногда – и более мелкие). В итоге бетонное покрытие получает отменные прочностные качества, имеет гладкую и ровную, непылящую поверхность . Такой пол может считаться полностью готовым к использованию.

Шлифовка бетона вручную

Иногда, в случае особой необходимости, прибегают дополнительно и к полировке бетонного основания. Используя алмазные сегменты зернистостью 1500 ÷ 3000 ед , можно получить практически зеркальную поверхность пола, абсолютно не пылящую, не пропускающую воду, не боящуюся никаких химических реагентов и чрезвычайно удобную в уборке.

Обеспыливание пола пропитывающими составами

С точки зрения самостоятельного проведения работ, такая технология – самая простая. Тем не менее она показывает неплохие результаты, особенно в сочетании с другими методами обеспыливания .

Суть заключается во внесении в пористую структуру бетона специальных пропиток различного типа действия – минеральных или полимерных (органических).

1. Минеральные составы ( флюаты ) вызывают в верхних слоях бетона химические реакции, нейтрализующие свободные компоненты и создающие дополнительные нерастворимые кристаллические стекловидные связи, которые, переплетаясь с кристаллической решеткой цемента, дают высокопрочную и непылящую поверхность .

До недавнего прошлого основным веществом в таких пропитках был силикат натрия. Однако, есть у таких составов серьезные недостатки: длительность завершения химических процессов (порой – до полугода), необходимость очень тщательного втирания состава и обязательная промывка поверхности после полного впитывания пропитки. Если остаются излишки состава на поверхности, в этих местах могут образоваться высолы .

Силикатный упрочняющий состав

Современные минеральные пропитки делают на базе полисиликата лития. Они проникают даже в мельчайшие поры, а процессы химических преобразований занимают всего 10 – 15 дней. Одной пропитки достаточно на весь период эксплуатации стяжки, при этом внесение состава не требует никаких усилий, втираний и промывки поверхности.

2. Органические пропитки заполняют поры бетона полимерными молекулярными цепочками, создавая дополнительные связи в толще материала и повышая его прочность и износостойкость. Они бывают нескольких видов:

Акриловые – применяются на полах, где не предусматриваются большие нагрузки, или поверхность будет закрываться напольным покрытием. Можно их применять и для временного (на 1 – 2 года) обеспыливания пола.
Полиуретановые – более универсальные и долговечные. Придают поверхности дополнительные водоотталкивающие качества. Недостаток – сильный неприятный запах в процессе нанесения и полимеризации.
Эпоксидные – довольно дорогостоящие, но очень надежные и долговечные. Часто применяются там, где пропитки с резким запахом применить нельзя (например, при проведении ремонта в одной из комнат квартиры или дома).

Внесение обеспыливающих пропиток

Любая из пропиток, независимо от компонентного состава, в обязательном порядке сопровождается подробной инструкцией по приготовлению (если требуется разбавление водой или приготовления двухкомпонентной пропитки) и правилам ее нанесения. Выполнение этих рекомендаций производителя является обязательным, иначе можно не достичь требуемого эффекта обеспыливания и упрочнения.

Перед непосредственным использованием пропитки пол еще раз подвергается тщательному осмотру. Если есть необходимость – проводится мелкий ремонт эпоксидными шпатлевками.
С поверхности убирается весь мусор, она тщательно обеспыливается мощным пылесосом.

Распределение пропитки раклей .

Пропитывающий состав разливается по по лу полосами , распределяется щетками или раклей, или же наносится с помощью длинноворсного синтепонового валика. Важно, чтобы пропитка была распределена максимально равномерно, без оставления участков, где возможно быстрое впитывание состава, и без образования луж.

Технологии обеспыливания силикатными и органическими пропитками несколько различаются:

Если применяется натриевый силикатный состав, то этап первичного пропитывания должен составить порядка 40 ÷ 60 мин. За это время пропитка на полу должна стать вязкой. Ее слегка разводят водой и вновь распределяют равномерно по всей поверхности. Некоторые виды составов потребуют, кроме того, использования затирочной или поломоечной машины – для тщательного втирания в поверхность.
Через 20 минут после повторного распределения все излишки пропитки удаляются с помощью ракли или ветоши. Пол тщательно промывается чистой водой.
При использовании литиевых пропиток сложностей меньше. Они просто наносятся на бетонное основание с нужным расходом (он будет указан на в инструкции к применению). После полного впитывания состава и высыхания поверхности процесс можно считать завершенным .

. а при литиевой пропитке достаточно валика или швабры

При обеспыливании органическими пропитками, их рекомендуют вносить в 2 – 3 этапа, так, чтобы добиться максимального насыщения бетонного основания.

Видео – обеспыливание пола литиумной пропиткой

И последнее – по возможным срокам проведения работ. Силикатные пропитки допускается применять как по старому бетону, так и по свежеуложенному, но не ранее, чем через день после заливки. Применение органических пропиток возможно только по по лностью созревшему основанию.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Обеспыливание бетонного пола своими руками

Автор: Николай Стрелковский

Обеспыливание бетонного пола своими руками

Отчего пылит бетонный пол?

Структура бетона под микроскопом

Для чего же требуется обеспыливание ?

Прежде всего, если не остановить эрозионные поверхностные процессы, они со временем затронут и более глубокие слои бетона, что приведет к частичному или даже полному разрушению стяжки.

Приходящий в негодность бетонный пол

Цементная пыль представляет серьезную угрозу здоровью человека – она может спровоцировать развитие заболеваний органов дыхания, глаз, кожи, вызвать аллергические реакции.
Пыль, попадая в детали и узлы техники и оборудования, может вызвать их скорый износ и даже быстро вывести из строя.
Пылящий пол очень трудно поддается обычной уборке, постоянно имеет неприбранный вид.
Даже если планируется настил на стяжку декоративного покрытия, образование пыли обязательно даст со временем знать о себе хрустом или скрипами. Поэтому специалисты советуют проводить обеспыливание на любых полах, безо всяких исключений.

Уяснив суть проблемы, можно переходить к рассмотрению технологий обеспыливания .

Упрочнение бетонного пола топпингом

Упаковка с топпингом

В качестве наполнителя может применяться кварцевый песок. Такое упрочнение вполне подойдет для помещений с незначительной или средней нагрузкой. Нередко такому топпингу придают различные оттенки – это позволяет придать бетонному полу декоративность .
Для полов, где планируется усиленная нагрузка, лучше использовать корундовый топпинг . Он даст упрочнение стяжки примерно в 1,8 раза, а устойчивость к абразивному истиранию повышается вдвое.
Самым прочным считается металлизированный топпинг , но его применяют лишь в промышленном строительстве, там, где полы испытывают экстремальные механические или вибрационные нагрузки.

Как проводят упрочнение топпингом

Примерная схема пола с топпингом

Технология заключается в равномерном рассыпании сухого топпинга на поверхность залитой стяжки и его тщательном втирании. Используется для этого специальная затирочная машина – т.н . « вертолет » .

Затирочная машина – “вертолет”

Распределять состав по по верхности можно вручную, но лучше будет воспользоваться специальной дозирующей тележкой.

Первое внесение и затирка проводятся через 3÷7 часов после заливки стяжки, так чтобы она успела первоначально схватиться (след от обуви человека должен быть не глубже 4÷5 мм). Вносят примерно ⅔ расчетного количества топпинга . Как только состав начнет пропитываться влагой, его сразу же затирают « вертолетом ». Важно – максимально пропитать состав цементным молочком и не пересушить поверхность. Проводить дополнительное увлажнение поверхности водой категорически запрещено.

После первой затирки, не делая никакого перерыва, сразу вносят оставшуюся треть топпинга, и, после полного пропитывания, тщательно затирают.
Когда поверхность пола схватится настолько, что след обуви будет не более 1 мм , проводят финишную затирку. Останется обработать стяжку специальным водоудерживающим составом, и работа может считаться выполненной.

Так может выглядеть обработанная поверхность

Примерный расход топпинга для помещений со средней нагрузкой – от 3 до 5 кг на 1 м².

Обеспыливание полов шлифованием и полировкой

Устраняются оставшиеся мелкие дефекты стяжки, она приобретает нужную гладкость и ровность.
Повышается адгезия поверхности к любым строительным растворам и смесям.
Если обрабатывается старая поверхность, то это позволит удалить участки загрязнений или остатки старых покрытий.
Возрастает водонепроницаемость стяжки, практически сводится к нулю пылеобразование.
Полам придается эстетичный вид.

Шлифовка может проводиться сухим либо влажным способом.

Шлифование по увлажняемой поверхности обычно применяют при устройстве мозаичных полов с мраморным или гранитным наполнением. Получаемая в итоге поверхность отличается практически идеальной ровностью, близкой к полированной. Недостаток технологии – большая трудоемкость , низкая производительность из-за быстрого забивания абразивных элементов мокрым шламом, который очень тяжело поддается своевременному удалению.
Шлифовка сухим методом – наиболее распространенная . Она позволяет контролировать визуально процесс, не требует времени для высыхания пола после обработки для перехода к другим операциям. Единственный минус – обильное образование пыли в ходе работы. Это обязательно потребует подключения к любой шлифовальной технике мощного пылесоса.

Как ведется шлифование бетонного пола

“Болгарка”, адаптированная для шлифовки бетона

Шлифовка может вестись как по свежеуложенному полу, так и по старом основанию.

Второй, финишный проход делают только после полного созревания бетона – не ранее, чем через четыре недели.

Итак, само шлифование проводится в три основных этапа:

Первый – удаление непрочного поверхностного слоя, максимальное обнажение наполнителя, предварительное выравнивание поверхности. В случае старой стяжки, кроме того – удаление участков, подвергнувшихся поверхностной эрозии, а также остатков старых лакокрасочных или битумных покрытий. Зернистость используемых сегментов на этом этапе –30 – 40 ед.

Алмазные фрезы и чашки для шлифования

Второй этап (рекомендуемый) – дополнительная упрочняющая пропитка специальными составами. Подробнее об этом – в следующем разделе публикации.
Третий этап – завершающий. После полного застывания пропитывающего состава последовательно используются абразивные сегменты зернистостью от 100 до 400 ед. (иногда – и более мелкие). В итоге бетонное покрытие получает отменные прочностные качества, имеет гладкую и ровную, непылящую поверхность . Такой пол может считаться полностью готовым к использованию.

Шлифовка бетона вручную

Иногда, в случае особой необходимости, прибегают дополнительно и к полировке бетонного основания. Используя алмазные сегменты зернистостью 1500 ÷ 3000 ед , можно получить практически зеркальную поверхность пола, абсолютно не пылящую, не пропускающую воду, не боящуюся никаких химических реагентов и чрезвычайно удобную в уборке.

Обеспыливание пола пропитывающими составами

До недавнего прошлого основным веществом в таких пропитках был силикат натрия. Однако, есть у таких составов серьезные недостатки: длительность завершения химических процессов (порой – до полугода), необходимость очень тщательного втирания состава и обязательная промывка поверхности после полного впитывания пропитки. Если остаются излишки состава на поверхности, в этих местах могут образоваться высолы .

Силикатный упрочняющий состав

Современные минеральные пропитки делают на базе полисиликата лития. Они проникают даже в мельчайшие поры, а процессы химических преобразований занимают всего 10 – 15 дней. Одной пропитки достаточно на весь период эксплуатации стяжки, при этом внесение состава не требует никаких усилий, втираний и промывки поверхности.

Акриловые – применяются на полах, где не предусматриваются большие нагрузки, или поверхность будет закрываться напольным покрытием. Можно их применять и для временного (на 1 – 2 года) обеспыливания пола.
Полиуретановые – более универсальные и долговечные. Придают поверхности дополнительные водоотталкивающие качества. Недостаток – сильный неприятный запах в процессе нанесения и полимеризации.
Эпоксидные – довольно дорогостоящие, но очень надежные и долговечные. Часто применяются там, где пропитки с резким запахом применить нельзя (например, при проведении ремонта в одной из комнат квартиры или дома).

Внесение обеспыливающих пропиток

Перед непосредственным использованием пропитки пол еще раз подвергается тщательному осмотру. Если есть необходимость – проводится мелкий ремонт эпоксидными шпатлевками.
С поверхности убирается весь мусор, она тщательно обеспыливается мощным пылесосом.

Распределение пропитки раклей .

Пропитывающий состав разливается по по лу полосами , распределяется щетками или раклей, или же наносится с помощью длинноворсного синтепонового валика. Важно, чтобы пропитка была распределена максимально равномерно, без оставления участков, где возможно быстрое впитывание состава, и без образования луж.

Технологии обеспыливания силикатными и органическими пропитками несколько различаются:

Если применяется натриевый силикатный состав, то этап первичного пропитывания должен составить порядка 40 ÷ 60 мин. За это время пропитка на полу должна стать вязкой. Ее слегка разводят водой и вновь распределяют равномерно по всей поверхности. Некоторые виды составов потребуют, кроме того, использования затирочной или поломоечной машины – для тщательного втирания в поверхность.
Через 20 минут после повторного распределения все излишки пропитки удаляются с помощью ракли или ветоши. Пол тщательно промывается чистой водой.
При использовании литиевых пропиток сложностей меньше. Они просто наносятся на бетонное основание с нужным расходом (он будет указан на в инструкции к применению). После полного впитывания состава и высыхания поверхности процесс можно считать завершенным .

. а при литиевой пропитке достаточно валика или швабры