Оптиальные размеры парилки в бане. Правильный размер парилки

Оптимальные размеры парилки

При составлении плана будущей бани при ее строительстве необходимо определить оптимальные размеры парилки, от которых зависит не только комфортное пребывание, но и безопасность находящихся там людей.

Парилка – главное помещение в бане, поэтому его длина и ширина, высота потолков, размеры полок должны быть подобраны правильно. Габариты парилки зависят от типа возводимой бани: бюджетный вариант, как правило, совмещает моечную и парилку, а в более комфортном эти помещения разделены. Соответственно, их стандартные размеры парилки будут различаться.

Оптимальный размер парилки зависит от нескольких факторов:

  • общего размера бани;
  • количества человек, одновременно находящихся в парилке;
  • габаритов банной печи;
  • типа конструкции и размеров полок, принципа их расположения.

Высота парилки

Высота парилки является наиболее важным параметром, с которым необходимо определиться. От этого параметра зависит качество пара. Парилка не должна быть слишком низкой, чтобы в ней был достаточный объем устойчивого пара. В парилке со слишком высоким потолком пар будет расходоваться нерационально, поэтому рекомендуемая высота потолка составляет от 2,2 м до 2,4 м. При этом следует ориентироваться на рост самого высокого члена семьи, потому что при высоте ниже 2,1 м людям с ростом выше среднего будет некомфортно находиться в помещении парной, к тому же, там будет недостаточно свежего воздуха, а пар станет быстро улетучиваться. Но, если сделать потолок высотой 2,5 м, тогда увеличится расход топлива, времени на растопку каменки, потому что объем парной станет больше примерно на 0,5 м3. При этом, весь объем полезного горячего пара будет скапливаться не там, где находятся парящиеся, а под самым потолком. Высота двери парной должна быть стандартной (65-70 см на 170-180 см), обязательно с высоким порогом, чтобы уменьшить доступ холодного воздуха снаружи.

Длина и ширина

Определение размера парилки должно осуществляться еще на этапе планирования вместе с размером самой бани. При этом, габариты парной не должны быть слишком большими, иначе на прогревание воздуха понадобится много топлива и времени. Чтобы правильно рассчитать оптимальные длину и ширину парной, необходимо определиться с ее типом:

  1. Парилка для одного человека.

Может быть представлена двумя вариантами: для одного человека с сидячим местом и с полноценной полкой. В первом случае парная может не иметь окна, в ней одноярусная небольшая полка, и каменка. Это идеальный вариант для саун, расположенных непосредственно в доме, для финских саун. Оптимальным размером в этом случае является 1150-1200 мм по стене с каменкой, и 840-850 мм по стене с полкой.

Парилка для одного-двух человек

Если баня на одного человека предусматривает лежачую полку, длина стен может составлять 1800 мм, а ширина – 1050-1100 мм. Одноярусную лежанку стоит снабдить ступенью, чтобы использовать ее в качестве сидения при необходимости.

  1. Парилка для 2-3 человек.

Размер парной на два или три человека зависит от того, каким образом она будет устроена – квадратной формы или прямоугольной. Длина стен квадратной парной должна быть не менее 1150 мм. Такая форма позволяет расположить вход в углу, каменку рядом с ним, а в оставшихся двух смежных стенах можно расположить угловые полки с размещением для двух-трех человек. Если парная прямоугольной формы, размер длинной стены может составлять 1450-1500 мм, короткой – 1300 мм. это распространенный вариант, особенно для маленьких бань, когда используется парный сидячий лежак, расположенный двумя ярусами или угловым образом.

  1. Парилка для четверых и более человек.

Парная для 4 и более человек предусматривает размер длинной стены 1800-2000 мм, короткой – 1400-1500 мм при прямоугольной форме. По длинной стороне обычно расположены двухъярусные или трехъярусные полки, на которых можно сидеть и лежать. Для большой бани на четверых оптимальным размером является 2500 мм на 2000 мм, без учета габаритов каменки и занимаемой ею площади.

Правильный размер парилки

Габариты полок

Размер лежанок должен быть комфортным для человека, как по длине, так и по ширине. Также немаловажна высота расположения полок и расстояние между ними и потолком.

Габариты полок в парилке

Ширина обычной сидячей полки должна составлять 40 см. с длиной по размеру помещения. Для того, чтобы сидеть на полке с поднятыми ногами, ее размер должен достигать 90 см в ширину. Длина лежанки варьируется в зависимости от того, в полный рост на ней лежать или с согнутыми ногами: в первом случае можно сделать ее длиной 150 см, во втором – не менее 180 см, учитывая возможность оборудования ее подголовником.

Если парная оборудуется трехъярусной лежанкой, нижняя ступень должна быть самой узкой, а верхняя – самой широкой. При этом, ширина нижней должна составлять 40 см, ширина остальных двух – в пределах 60 и 90 см. Трехъярусные, так же, как и двухъярусные полки, могут располагаться в виде угловой конструкции, вдоль одной стены или друг напротив друга. Расстояние между верхней лежанкой и потолком должно составлять не менее 1 м, чтобы можно было спокойно вставать с нее. Расстояние между соседними полками должно быть выдержано в пределах 30-40 см. Между ламелями полок необходимо оставлять зазоры 3-4 мм для свободной циркуляции воздуха, а также быстрой просушки после банных процедур.

Рекомендации

Если моечная и парная в бане – это отдельные помещения, по отношению к раздевалке они должны составлять соотношение 1,5х1х2 м.

Для того, чтобы пол в бане нагревался быстрее и надолго сохранялся пар, его нужно делать на 5 см выше каменки и на 20 см выше, чем моечная.

Для удобства принятия банных процедур пожилыми людьми рекомендуется установить для них специальную полку шириной не менее 50 см, а длиной – 180-200 см.

На одного моющегося в парной должен приходиться 1 м2 полезной площади, из которой вычитается 1м2 площади каменки, включая небольшое пространство вокруг нее.

Если парная оборудована окном, то его размеры не должны превышать 50 см в длину и ширину, чтобы не выпускать большое количество горячего воздуха.

Все о размерах парилки

  • От чего зависят?
  • Каких размеров должна быть парилка?
  • Необходимые габариты элементов

На первый взгляд может показаться, что произвести расчет размеров парилки очень сложно. Некоторые даже нанимают специалистов, чтобы выявить оптимальные габариты парной комнаты. А ведь на самом деле никаких трудностей в расчетах нет. Достаточно знать требования, предъявляемые к обустройству данного помещения, и принимать во внимание анатомические особенности строения людей.

Читайте также:  Полка для одежды в прихожую: разновидности и критерии выбора

От чего зависят?

В первую очередь, размер бани зависит от ее расположения – является ли она пристройкой к дому или отдельно стоящим сооружением. Если баня примыкает к дому, одна из стен будет играть роль перегородки. Во-вторых, размер бани зависит от площади участка и наличия на нем свободной территории. Будет неправильно поставить банный комплекс размером 12*12 м на участке в 6 соток. И совсем нерациональным покажется постройка 3*3 м на свободной земле в 1 га.

В-третьих, размер русской бани или сауны должен соответствовать количеству посетителей. Если планируется посещение парилки в гордом одиночестве, вполне достаточно построить сооружение размером 2*3 м или 3*4 м. Если в парилку за один раз ходят всей семьей, предпочтительнее устанавливать пристройки минимум 6*6 м, при необходимости ширину можно увеличить до 12 м.

Важно помнить, что площадь бани зависит еще и от присутствия перегородок, толщины стен, наличия утеплителя и внутренней отделки.

Что касается размеров самой парилки, тут конкретных требований не существует. Каждый может выбрать подходящие габариты данного помещения исходя из личных предпочтений. Кому-то по нраву париться лежа, другие предпочитают наслаждаться горячим паром в сидячей позе, третьим и вовсе необходимо сгибать ноги в коленях. Но это не значит, что владелец бани при обустройстве парилки должен удовлетворять потребности каждого, кто может оказаться внутри. Достаточно согласовать вопрос со всеми членами семьи, которые будут пользоваться баней на регулярной основе. Кстати говоря, при обустройстве парной стоит руководствоваться чувством меры. Крупный объем парилки предполагает большие затраты времени и ресурсов на прогрев бани.

Для получения расчета можно обратиться к ГОСТу, который является регламентом строительства бань и душевых. Однако эти правила составлены для возведения и обустройства общественных банных комплексов. Для небольших построек данные советы могут быть только общими рекомендациями, а не обязательными требованиями к исполнению. С их помощью удастся рассчитать более точную площадь бани, а уже внутреннее наполнение обустраивается согласно личным предпочтениям владельца.

Каких размеров должна быть парилка?

На размер парилки оказывает влияние предполагаемое количество посетителей и присутствие печи. Стоит отметить, что тепловыделяющая конструкция хоть и различается по габаритам, но все же занимает определенную площадь внутреннего пространства. Но если заранее знать, какие у печи будут размеры, удастся увеличить площадь парной.

Далее предлагается ознакомиться с примерами размеров парилок, которые встречаются в банных комплексах.

Минимальные габариты

Самые миниатюрные парилки устраивают в финских банях. Они предназначены для посещения одним человеком. Чтобы посетитель ощущал максимальный комфорт, размеры парной должны составлять 40*60 см. В некоторых саунах и банных комплексах ширина может достигать 70 см. Остается только просчитать дополнительные элементы, а именно размеры печки. Для представленных размеров парилки вполне достаточно маленькой печи. Глубина электрокаменки, которая чаще всего устанавливается в современных банных комплексах, составляет 30 см. По технике пожарной безопасности рядом с печью должно быть свободное пространство.

Для каждого человека выделяется 1 кв. м помещения. Грубо говоря, парная, предназначенная для эксплуатации одним человеком, должна иметь размеры 1*1 м. Именно поэтому прежде чем разбираться с вопросом идеальной площади парилки, необходимо определиться с количеством посетителей, которые могут присутствовать в помещении одновременно. В сооружении 1*1 м два человека уже не смогут разместиться. А если и найдут компромисс, то установленная печь станет помехой для комфортного времяпровождения.

Стандартные габариты

На самом деле каких-то конкретных стандартов размеров парилки не существует. Согласно среднестатистическому значению, средним показателем являются габариты 2х2 м. Длина и ширина помещения может меняться, например, 2х3 м, однако далеко отходить от заявленных цифр не рекомендуется. Конечно, пришедшие гости ни за что не упустят возможности посидеть в парной, но не обязательно набиваться в комнатку большой толпой. Можно посетить парилку посменно. На двоих средние стандартные габариты парилки будут самое то.

Ну а если хозяин бани подошел к вопросу обустройства внутреннего пространства парилки с особым трепетом, то на площади 2х2 легко уместятся 3, 4, 5, а то и 6 человек.

Оптимальные габариты

В данном случае выявить необходимые размеры довольно сложно, но если постараться и приложить некоторые усилия получится сделать не просто отличную парилку, а идеальный банный комплекс в целом. Но прежде всего необходимо разобраться, на чем основан оптимальный показатель размеров парной. Для начала необходимо понять разницу между русской и финской баней.

В обустройстве русских бань используется закрытая конструкция каменки, благодаря которой образуется облегченный пар. Наличие обклада защищает парилку от перегрева. Рядом с печью на расстоянии 15-20 см от настенного теплоизолятора не должно присутствовать каких-либо вещей и предметов. Расстояние от печи до полок должно составлять минимум 50 см. А еще необходимо свободное место для парящегося человека, чтобы он мог свободно размахнуться веником, не коснувшись при этом стен и потолка.

В парном помещении финской бани должна присутствовать приточно-вытяжная вентиляция, которая осуществляет обмен воздуха минимум 5 раз за час. Печь может работать на дровах, газе или электричестве – главное, чтобы у нее не было обклада. Открытая каменка наполняет воздух тяжелым паром, что приходится по вкусу не каждому русскому человеку. Узнав разницу между русской и финской баней, становится понятно, на какие нюансы требуется обратить особое внимание. И прежде всего для просчета парилки русской бани необходимо произвести замер предполагаемых посетителей. Требуется записать их рост, ширину в положении лежа. Затем определяется местоположение печи, и добавляются габариты полок.

Теперь необходимо составить схему будущей парной. Обязательно пометить дверной и оконный проем. Они должны располагаться друг напротив друга. Под окном устанавливается полок, напротив него – печь. На полок вполне достаточно выделить 120 см, хотя и 90 см считается приемлемым размером.

Необходимые габариты элементов

Центральной частью любой бани является парная комната. Как говорилось ранее, ее размеры определяются предполагаемым количеством посетителей, расположением полога и внутренним обустройством печи. Самые минимальные габариты для одного человека равны 1 кв. м. Плюс расстояние для печи – 50 см. Общий итог составляет 1,5 кв. м. Из этого следует, что для небольшой компании, состоящей из 3-х человек, идеальным будет помещение площадью 5 кв. м. Еще один важный показатель – высота комнаты. Зачастую она составляет 2,3-2,5 м, так как самый высокий рост человека достигает 2 м.

Читайте также:  Обои для кухни: описание с фото, отзывы

Важной эксплуатируемой частью парилки считается скамья. Ее габариты всецело зависят от квадратуры помещения и индивидуальных предпочтений владельца. К примеру, для сидячего наслаждения паром ширина скамьи должна составлять 45 см, а для расслабления лежа вполне достаточно 90-95 см. Можно составить скамьи по типу стеллажей. Нижний ярус – самый маленький. На нем сидят дети или раскладываются банные аксессуары.

Расстояние между ярусами должно быть не менее 1 м.

Дверь

Теперь же необходимо разобрать вопрос других элементов конструкции, без которых в парилке обойтись нельзя. И в первую очередь это дверь. В русской бане дверной проем должен быть маленьких размеров с высотой дверного полотна 160 см. Высота порога должна составлять не более 25 см, в идеале 20 см. Небольшие размеры так же касаются ширины полотна. Многие владельцы банных комплексов останавливаются на ширине двери парилки 60-70 см, однако проектировщики советуют делать 80 см.

Данные особенности двери парилки русской бани гарантируют сбор парового пирога под потолком без его выхода через дверной проем. Кроме того, дверь должна быть идеально подогнана, чтобы воздух в парной не остужался. Финны в вопросе дверного проема более лояльны.

Даже если в дверном полотне присутствуют щели, заделывать их никто не будет. Проникающий внутрь холодный воздух очень быстро становится горячим, а посетители парилки не ощущают даже легкой прохлады.

В парилке русских бань окно является важным элементом, являющимся традиционным вариантом вентиляции. В процессе парения воздушные потоки прекращают движение, циркуляция воздуха останавливается. Когда посетители выходят из парной, требуется проветрить помещение, для этого открывается настежь окно и дверь. При постройке бани и обустройстве парилки окна размещают напротив дверного проема. Но ничего страшного не произойдет, если окошко будет установлено с правой или с левой стороны от двери.

При установке окна в парилке необходимо понимать, что это не только элемент процесса проветривания помещения, но и запасной выход. А значит, в экстренной ситуации в него должен пролезть взрослый человек. Но некоторые пользователи не согласны с этим утверждением, они считают, что увеличенный размер окна является причиной большой теплопотери. Исходя из опыта владельцев банных комплексов, средний размер окон парилок должен составлять примерно 40-50 см по каждой стороне.

Форма оконных проемов может быть квадратной или прямоугольной.

Полки

Важный элемент обустройства любой парилки – полоки. Их высота зависит от печи. К верхней точке обогревающей каменки прибавляется примерно 5-10 см – это и есть расстояние от пола до полока. Многие пользователи жалуются, что скамья получается высоковатой и залезть на нее довольно сложно. Чтобы не возникало подобных трудностей, рекомендуется установить небольшую ступеньку высотой не более 20 см.

Теперь необходимо ознакомиться с расчетом лежаков в русской бане. Традиционно предполагается 3 варианта размерности лежака – 60 см, 90 см и 120 см шириной. Но это не значит, что запрещено использовать промежуточные значения, например, 65 см или 80 см. Все зависит от предпочтений владельца бани. Главное – не ставить полоки с шириной меньше 60 см. Что касается длины лежаков, если наслаждаться атмосферой парной в лежачем положении с согнутыми в коленях ногами, достаточно 150-155 см. Любителям растянуться в полный рост подойдет длина лежака 190-200 см.

Потолки

Вопрос расчета высоты потолков не имеет однозначного ответа. В русской бане положено, чтобы горячий пар собирался под потолком. А при взмахах веником пар разгоняется по углам помещения, приходится подливать воду, тем самым охлаждать камни. Именно поэтому высота потолков в русской бане должна иметь значительную отметку в 270 см.

Конечно, можно отступить от рекомендованной цифры и сделать высоту комнаты всего в 2 м. Но в таком случае гарантировать хорошее парение невозможно. Однако для тех, кто создает паровой порог, предпочтительно останавливаться на высоте потолков в 240-270 см.

В следующем видео вас ждет проект уютной парной за 15 минут с расчетом материала.

Как правильно сделать парилку для бани: схема, устройство парной и пошаговая инструкция

Строительство бани – дело ответственное. От этого напрямую зависит удовольствие и эффект от проводимых в ней процедурах. В этой статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию, в которой мастера отвечают на вопрос, как правильно сделать хорошую парилку в бане. Истинное удовольствие она приносит только при правильной организации, поэтому мы рекомендуем доверить строительство профессионалам.

Как правильно выполнить устройство, внутреннюю отделку и утепление

От качества выполнения парной зависит безопасность и эффективность процедур, проводимых в бане. Если вы решили доверить все работы специалистам, устройство и все строение будет максимально лаконично, а безопасность будет на высшем уровне.

Требования к проектированию

Главное правило – это разработка проекта. Он должен отвечать следующим предписаниям:

  1. Ключевым звеном является топка. На ней нельзя экономить.
  2. Перед началом работ необходимо выяснить размеры печи и число людей, которые смогут одновременно посещать парилку.
  3. Все используемое пространство нужно рассчитывать максимально рационально.
  4. Помещение не должно отапливаться зря.

Габариты

Идеальное соотношение размеров парной выглядит следующим образом: высота потолков – не более 2.25 м, длина – 2 м, ширина – 2.5 м. Такое помещение рассчитано на 3-4 отдыхающих. Чтобы можно было пользоваться парилкой в домашних условиях, важно перед началом работ обговорить с монтажниками следующие вопросы:

  1. Нужны ли вам оконные проемы.
  2. Как вы планируете устанавливать входную дверь.
  3. Что за вентиляционную систему вы хотите использовать.
  4. Где и в каком количестве будут стоять скамейки.

Двери и окна

По типовым проектам в парных обычно отсутствуют оконные проемы. Однако при необходимости, их всегда можно установить. Оптимальный размер окна – 0.5*0.5 м. Профессионалы чаще всего используют стеклопакеты последнего поколения для максимальной звуко- и теплоизоляции.

Читайте также:  Проводка в бане: делаем самостоятельно и качественно

При монтаже дверей специалисты рекомендуют делать высокий порог (до 35 см) для сокращения возможных потерь тепла при входе. Само дверное полотно должно быть удобным и функциональным, без замков и запоров. При выборе материала лучше отдавать предпочтение стеклу или натуральному дереву.

Вытяжная вентиляционная система

Профилактической мерой против плесени, всевозможных грибков и сокращения влажности необходимо позаботиться об эффективной вытяжной вентиляционной системе. Это делается еще при начале строительных работ на объекте. Ее основная задача – приток чистого воздуха в комнату и соблюдение оптимальной влажности в помещении.

Для идеальной работы лучше выбирать вентиляции приточно-вытяжного типа, чтобы приточный канал находится у топки, а вытяжка – в противоположной части.

Особенности устройства

Пошаговая инструкция для отделки парилки, разработанная руками мастеров, обладает множеством своих нюансов:

  1. Для начала необходимо правильно рассчитать число нужных полок. Оно ограничивается количеством человек, что планируют отдыхать в парной одновременно.
  2. Для внутренней отделки и оснащения необходимо использовать качественные материалы, которые не выделяют смолы под действием высоких температур. Идеальный вариант – осина.
  3. Важно правильно выбрать печь. Она может быть электрической или выполненной из кирпича, камня или металла.
  4. Если площадь ограничена, вместо моечной можно сделать душевую кабину.

Проектирование

Чтобы во время строительства не было проблем и неуточненных вопросов, важно правильно разработать проект и план парной. Следует предусмотреть все функциональные зоны: предбанник, моечную и парилку.

Первая выполняет еще и функции комнаты для отдыха. Как уже говорилось ранее, вторую зону можно заменить душевой кабиной. Если же площадь и условия позволяют, позволяется выделить под моечную отдельную комнату. При разработке проекта парной важно определиться с размерами печи, чтобы она соответствовала габаритам всей парилки. Здесь пригодится пропорция: на обогрев 1 кубометр объема помещения идет 1 кВт теплоэнергии. Если говорить о площади, то на одного парящего необходимо выделить 0.7 кв. м. Не забывайте, что утепление заберет несколько сантиметров с каждой стороны, учтите это при планировании.

Если вы решили отказаться от оконных проемов, нужно особое внимание уделить искусственному освещению.

Для утепления конструкции специалисты используют вагонку, специализированные блоки для обшивки стен и т.д.

Печь: какую выбрать и куда установить

Основной элемент обустройства парилки – это печка. Современный рынок предлагает 3 вида данного оборудования.

Металлическая

Характеризуется маленькими размерами и высокой производительностью, способна быстро нагреть необходимую площадь. Для нагрева и остывания отопительного прибора требуется минимум времени. Однако прикасаться к ее разогретой поверхности крайне опасно. По этой причине при выборе данного оборудования необходимо предусмотреть надежное ограждение для предупреждения несчастных случаев.

Кирпичная

Устанавливается исключительно на заранее подготовленный фундамент. Габариты напрямую зависят от особенностей парной. Из недостатков:

  • сложность в выборе хорошего мастера по укладке печи, и как следствие дороговизна услуг;
  • обязательное наличие фундамента ввиду большой массы печи;
  • длительное время на постройку;
  • медленный нагрев.

Ее преимуществом является долгое остывание, образование легкого и мелкодисперсного пара, который идеален для русской парной, безопасность (даже если нечаянно прикоснуться к ней, ожога не будет), а также отсутствие инфракрасного излучения. Исходя из этого, кирпичную печь можно устанавливать близко к полкам для длительного получения тепла.

Электрическая

Ее главным достоинствам является отсутствие хлопот с растопкой дров. Но важно учитывать, что данные приборы отопления эффективны только для небольших помещений, они быстро остывают, а стоимость их высока. Любые неполадки в электроизоляции могут привести к серьезным проблемам и замыканиям. По этой причине при выборе электропечей нужно тщательно проверить качество электропроводки.

Каменная

Мыльный камень является популярным и востребованным материалом на сегодняшний день. Он характеризуется высокой степенью прочности, поэтому является долговечным. Главное достоинство этого материала – равномерный и постепенный нагрев помещения. Сама печь стоит недешево, однако она позволяет существенно сэкономить на топливе: после часовой протопки тепло будет сохраняться в течение всего дня. Помимо этого, такой пар обладает целебными свойствами и может поправить здоровье.

Подготовка

Итак, ответ на вопрос, как сделать парилку дома, начинается с этого этапа. Первым делом мастер готовит строительные материалы и инструменты:

  1. Молоток.
  2. Брусья (ориентировочный размер 5*5 см).
  3. Гвозди с расширенными шляпками.
  4. Выбранный утеплитель.
  5. Уровень.
  6. Материал для гидро- и пароизоляции.
  7. Строительный степлер и специализированные скобы для него.
  8. Герметик.
  9. Алюминиевый скотч.

Система утепления внутри

Организуется специалистом в несколько этапов на основании разработанного проекта. Качественное выполнение данных работ позволяет сократить теплопотери и минимизировать расходы топлива. Вначале монтажники утепляют потолок, затем стены и пол.

  1. Поверхность тщательно очищается, удаляется вся пыль и грязь. После этого монтируется обрешетка, состоящая из брусков размером 5*5 см. Для проверки используется уровень.
  2. На каркас из дерева накладывается материал для надежной гидроизоляции.
  3. Выполняется монтаж утеплителя. Потолок обрабатывается двумя слоями, стены – одним.
  4. Осуществляется установка пароизолятора. Это может быть фольга из алюминия, фиксирующаяся к обрешетке из дерева с помощью строительного степлера и скоб. Стыки аккуратно обрабатываются алюминиевым скотчем.
  5. На стенах монтируется обрешетка с утеплителем и пароизоляционным материалом, далее укладывается защита для деревянной вагонки, выполняющей роль декоративного покрытия. Для отделки пола можно выбрать напольную плитку или керамогранит.
  6. На последней стадии выполняется герметизация имеющихся отверстий, щелей, шов и т.д. Для этого используется силикон или герметик.

Установка полок и печи

Следующий ответ на вопрос, как построить парилку, касается топки. Она выполняется в ближнем к входной двери углу. Согласно действующим стандартам, расстояние между отопительным прибором и стенами должно быть минимум 33 см. Ранее мы уже познакомились с видами представленных на рынке современных топок.

Каменки из металла или работающие от электричества можно приобрести в магазине.

Для изготовления досок мастера используют рейки из дуба или осины. При соединении важно оставлять небольшой зазор между ними. Это нужно для вывода воды и поступления воздуха. Габариты и количество полок зависит от числа парящихся и размеров самого помещения. Оптимальными являются полочки длинно 1.8 м и шириной 0.6 м.

Освещение

Чаще всего владельцы бань предпочитают отказаться от естественного света. По этой причине особую важность приобретает организация искусственного освещения. При обустройстве парной должно быть предусмотрено необходимое количество источников света. Сами светильники не должны отвлекать от проведения процедур и раздражать глаза. Оптимальные точки их расположения: над дверью и над полками.

Читайте также:  Расчетное сопротивление бетона: нормы, как определить

Используемые осветительные приборы могут быть встраиваемыми и накладными. В процессе их монтажа важно качественно изолировать лампочки и провода. С этой целью для защиты от перегрева первые помещают в герметичные корпуса, а вторые – в короба из пластика. Выключатель обязательно делается снаружи.

Как правильно сделать парную в бане

Итак, мы переходим к пошаговой инструкции, по которой опытные мастера-монтажники выполняют все работы.

Создание проекта

Как мы уже говорили грамотно разработанный план со всеми размерами и описанием этапов – это половина успеха начатого предприятия. На иллюстрации представлены оптимальные габариты:

Для каждого окна необходимо предусмотреть тепло- и гидроизоляцию. При выборе стеклопакета лучше не экономить и приобрести вариант с высокими показателями. Ну и не забываем о вентиляционной системе. После разработки схемы, чертежа парилки и подробного плана уже можно начинать реализацию на их основании.

Утепление

От организации теплоизоляции напрямую зависит расход топлива. Чем хуже утеплены пол, стены и потолок, тем больше ресурсов нужно для поднятия температуры и прогрева, поэтому мы уверены, что мастер справится с этим лучше. Итак, первым утепляется потолочное перекрытие. Оно может быть обшито пенопластовыми плитами. При этом они временно фиксируются к потолку, а затем обшиваются специализированной фанерой, которая устойчива к влаге. Ее можно заменить на любой другой материал, который вам больше нравится. Утепление выполняется между балками, здесь важно соблюдать, чтобы толщина плит была минимум 100 мм. Сверху делается пароизоляция, а под плитками поверхность застилается пленкой из полиэтилена.

После того как потолок утеплен, специалисты приступают к стенам. Здесь важно правильно собрать каркас, для которого используется квадратный брус 0.5 на 0.5 м. Размер шага должен быть таким, чтобы между брусьями ложились полотна утепляющего материала. Для стен можно ограничиться толщиной в 5 см.

Для надежной герметизации и защиты монтажники обрабатывают стыки алюминиевым скотчем. А для утепления стен используются другие материалы, например, минеральная вата. В остальном процесс схож: обязательно на основание стелется пленка из полиэтилена или другое вещество, обладающие водоотталкивающими свойствами.

Некоторые специалисты считают, что напольное покрытие не стоит утеплять. Однако, если вы планируете производить монтаж парной в районе с суровым климатом, лучше не отказываться от теплоизоляции, использовать для нее деревянный настил или керамическую кладку.

Советы для отделки внутри

Наилучший вариант – натуральная вагонка из дерева. Специалисты рекомендуют выбирать для этого хвойные породы. Сначала устанавливаются лавки и полки, затем обшиваются стены. Материал крепится на утеплитель, при этом дощечки вплотную прижимают друг к другу. Для того используются саморезы.

Монтаж полов

Здесь важно правильно выбрать материал, чтобы он не боялся влажности и температурных перепадов. Отлично для этого подходит натуральная осина. Кроме отличных эксплуатационных характеристик, она обладает приятным внешним видом и легко поддается обработке.

Монтажники осуществляют сбор подполья по схеме, которая представлена ниже:

Альтернативный материал для напольного покрытия – керамическая кладка. Плитка проста в эксплуатации, ее легко мыть и ухаживать на ней не составит труда.

Что учитывать при выборе отопительного прибора

Каждый описанный выше тип обладает характерными преимуществами и недостатками. Металлические печи быстро остывают после прекращения работы и требуют организации серьезных мер защиты, ограждения. Кирпичные необходимо закладывать на отдельном фундаменте. Электропечи отличаются отсутствием дымохода и легким монтажом, однако они требуют особого подхода и соблюдения всех предосторожностей.

Выбирать аппарат стоит из индивидуальных предпочтений, размера помещения и желаемого результата. В любом случае вы всегда можете проконсультироваться у профессионала и попросить помочь с выбором.

Монтаж двери

Это заключительный этап. Для сокращения потерь тепла коробка устанавливается ниже, а порог выше стандартного уровня.

Если дверное полотно выполнено из дерева, по бокам предусмотрена обшивка фольгой. Спрятать участки с защитой поможет вагонка или другие декоративные материалы. Лучше всего устанавливать двери из стекла, они не нуждаются в дополнительной обработке и имеют отличный внешний вид, устойчивы к неблагоприятным факторам.

Делаем полки правильно

Ранее мы говорили о схеме парной в бане, а теперь рассмотрим, сколько уровней должно быть, их размеры, количество и от каких факторов они зависят. Оптимальный вариант – 3 полки, расположенных на расстоянии 30-40 см друг от друга. Но вполне допустимо ограничиться и двумя. Если площадь помещения небольшая, для рационального использования пространства можно сделать их выдвижными и добавлять по мере необходимости.

При установке сначала профессионал определяется с формой, а после собирает каркас под углом или прямо. Далее на поверхность уже производится укладка щитов из дерева. Между щитовыми досками обязательно должен быть зазор в 1 см. Для их производства нужно использовать осину или липу.

Видео

Все мы знаем, что лучше однажды увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому подготовили для вас несколько полезных тематических видео:

Какие размеры парилки считаются оптимальными

При создании проекта постройки необходимо грамотно сделать расчет парилки в бане. Размеры этого помещения должны позволять обеспечить в нем идеальный микроклимат, способствующий укреплению здоровья и улучшению настроения.

В первую очередь, какой должен быть размер парилки, зависит от количества будущих посетителей бани. В расчет принимают численность людей, которые будут одновременно принимать процедуры в помещении парной. На одного человека приходиться должно от 1,5 до 2 квадратных метров.

Обустройство парилки по всем правилам

Микроклимат, который необходимо поддерживать в бане или сауне, зависит от двух важных параметров – температуры и степени влажности воздуха. Для отслеживания этих показателей в помещении держат термометр для бани и гидрометр.

Для этих приборов оптимальными являются следующие показатели:

  • температура воздуха – плюс 60 градусов;
  • относительная влажность – 60%.

Именно такие параметры состояния воздуха в бане позволяют в полной мере насладиться ее посещением и полученным целебным эффектом. Помимо этого необходимо обеспечить в помещении постоянный воздухообмен. Атмосфера парилки должна полностью обновляться не реже 4-5 раз в течение часа.

Попав в баню, где обеспечен оптимальный микроклимат, посетитель парной получает глубокое прогревание одновременно за счет 3-х источников тепловой энергии:

  • от прогретого в помещении воздуха;
  • от лучистого тепла, идущего от поверхности печки;
  • от горячего пара, оседающего на человеческом теле.
Читайте также:  Оригами из бумаги для начинающих: своими руками, пошагово, схемы, видео

Маленькие хитрости

Нужно знать, что недостаточно «крепкий» пар будет наоборот способствовать охлаждению посетителя парной. Например, если относительную влажность уменьшить процентов на 30, тогда влага начнет интенсивно испаряться с кожного покрова человека, а значит, тело будет остывать.

С целью лучшего наблюдения за данным процессом, происходящим при функционировании парной, в помещении иногда вещают не один градусник, а два – один из них обычный, а второй «мокрый». У последнего прибора кончик обматывают влажной тканью, после чего он начинает показывать температуру, которую имеет поверхность кожи человека, находящегося в комнате.

А причем здесь размеры парилки? Специалисты утверждают, что на температуру и влажность воздуха в таком помещении они оказывают самое прямое действие. Дело в том, что тепловая энергия, поступающая от трех источников, не отличается стабильностью. Так в просторном помещении парной горячие печные лучи быстро рассеются, а сделать более длинным их маршрут невозможно без чересчур сильного нагрева воздуха. Именно поэтому нужно заранее рассчитать оптимальный размер бани и прилегающих помещений.

Отсюда можно сделать определенный вывод: в большой по площади комнате довольно проблематично добиться сбалансированности системы, отвечающей за равномерный прогрев посетителя, поскольку имеются конкретные границы пространства, за пределами которых тепло распадается на зоны холода и тепла. При этом имеют место неоправданно высокие энергозатраты.

Таким образом, нужно обеспечить оптимальные размеры парной, которые соответствуют нуждам парильщиков – никаких лишних квадратных метров. Только при выполнении вышеописанных условий можно добиться нужных параметров функционирования жаркой зоны.

Каждый домовладелец, планирующий возвести банную постройку, может воспользоваться готовыми расчетными таблицами, которые позволяют подобрать для конкретного проекта оптимальный размер сауны. Также существуют определенные правила, благодаря которым будет легко приобрести мебель, печь и другие элементы обустройства парной.

Внутренне оформление парилки

При покупке или изготовлении предметов мебели для бани необходимо принимать во внимание следующие нюансы:

  1. Выбор древесины. Для этого подойдет исключительно плотный, с низким показателем теплопроводности материал, содержащий незначительное количество смольных веществ. Дерево должен быть устойчивым к высоким температурам и повышенной влажности. Данным требованиям идеально соответствует липа, осина и африканское дерево абаши.
  2. Линейные параметры полок в помещении парилки. Скамейки в этом помещении не предназначаются для сиденья, поскольку на них посетители лежат, приподняв свои ноги выше головы. Поэтому размеры полков должны быть рассчитаны на то, что человек может вытянуться в полный рост или, на крайний случай, полулежать. Обычно скамья имеет такие размеры: длина 140 –200 сантиметров, ширина – 60, 90 или 150 сантиметров, расстояние между соседними ступенями – от 40 до 60 сантиметров. При этом нижний ярус располагают не ниже 20 сантиметров от напольной поверхности, а верхний – не более 120 сантиметров до потолка.
  3. Расположение скамеек в парной. Имеется три способа положения полок (см. фото). Первый из них – ступени (вдоль стены устанавливают 2 -3 ступеньки). Второй вариант – Г-образный (верхнюю и нижнюю ступень располагают на одной стене, а на боковой стенке – среднюю). Третий способ получил название «Купе». Он предусматривает размещение двух полок друг над другом, при этом верхнюю полку можно поднимать.

Для комфортного передвижения по полу парной предусматривают использование подставок под ноги и подголовники из дерева (подробнее: “Как сделать подголовник в баню – проверенные способы”).

На микроклимат в парной влияет особенность нагревательной конструкции. Вне зависимости от того, делается выбор печи для маленькой парной или просторного помещения, площадь излучающих тепло поверхностей должна быть максимальной. Оптимальным решением будет кирпичная печь, способная обеспечить равномерное распределение тепловой энергии в парилке.

Еще один неплохой вариант – металлическая печь-каменка, помещенная в короб (кирпичный или каменный). Замечательно функционирует кирпичная печка в форме стены-перегородки, у которой излучаемая тепло поверхность превышает 10 квадратов.

Некоторые примеры размеров парилок в бане

Оптимальной формой считается квадрат или, в крайнем случае, прямоугольник. Высота парной для бани не должна превышать 210 сантиметров. Даже увеличение этого параметра на 10 сантиметров способно значительно увеличить расход топлива.

Дверь – важный элемент экономного обустройства парилки – высота ее должна составлять 170-180 сантиметров, а проем от 65 до70 сантиметров. Обязательно наличие высокого порога.

Минимальные параметры парилки – 180 на 140 сантиметров, в ней одновременно поместятся 2 человека. Подобная баня обустраивается на 4-5 членов семьи, поэтому посетители заходят попариться поочередно.

Правила надежного армирования ленточного фундамента

Бетон хорошо выдерживает изгибающие воздействия, но не может самостоятельно справится и изгибом. Для обеспечения несущей способности выполняют армирование фундамента своими руками. В большей степени это касается ленточных и плитных конструкций. В сваях и столбах металл укладывается больше из конструктивных соображений, чем реальной необходимости.

Правила армирования

Армирование ленточного фундамента и любого другого выполняется с учетом следующих правил:

  • для рабочей арматуры используют стержни класса не ниже А400;
  • не рекомендуется использовать для соединения стержней сварку, поскольку она ослабляет сечение;
  • в обязательном порядке связать металлический каркас из арматуры нужно на углах, сваривание здесь не допускается;
  • даже для хомутов не рекомендуется гладкая арматура;
  • необходимо строго соблюдать защитный слой бетона, равный 4 см, это защитит металл от коррозии (ржавчины);
  • при изготовлении каркасов стержни в продольном направлении соединяют с нахлестом, который принимается равным не менее 20 диаметров прутов и не менее 25 см;
  • при частом расположении металла, стоит контролировать крупность заполнителя в бетоне: он не должен застревать между стержнями.

Пример размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Грамотно подготовленный арматурный каркас — это половина успеха. Именно он спасет фундамент в случае неравномерных деформаций, которые создают изгибающие нагрузки. Стоит более подробно рассмотреть вопрос на примере ленточного фундамента своими руками.

Какая арматура нужна для конструкции

Армирование ленточного фундамента предполагает наличие трех трупп стержней:

  • рабочие, которые укладываются вдоль ленты;
  • поперечные горизонтальные;
  • поперечные вертикальные.

Поперечная арматура под ленточный фундамент также называется хомутами. Ее основное предназначение — соединение рабочих прутов в единое целое. Армирование ленточного фундамента выполняется в строгом соответствии с нормативными документами. Какая арматура нужна для фундамента? Чтобы дать точный ответ выполняют сложные расчеты.

Читайте также:  Планировка бани 6 на 6: все основные этапы планирования

Чтобы не нанимать профессионалов, можно обойтись упрощенным вариантом. Технология армирования ленточного фундамента под небольшой дом позволяет назначать сечения конструктивно. Это вызвано тем, что лента воспринимает сравнительно небольшие нагрузки и работает преимущественно на сжатие.

Чтобы сделать армирующий каркас, используют конструктивные, то есть минимально допустимые, размеры сечений:

  • Для рабочего армирования — 0,1 % от площади сечения фундамента под дом. При этом если сторона ленты составляет 3 метра или менее, минимально допустимое значение принимается равным 10 мм. Если сторона здания имеет длину более 3 м, то диаметр рабочего армирования не может быть меньше 12 мм. использовать пруты сечением больше 40 мм не разрешается.
  • Горизонтальные хомуты не могут быть по диаметру меньше одной четверти рабочих. Из конструктивных соображений назначают размер 6 мм.
  • Диаметр вертикальной арматуры зависит от высоты ленты для фундамента дома. Для малозаглубленных, размеры которых составляют 80 см и менее подойдут пруты от 6 мм.

Правила армирования ленточного фундамента заглубленного типа предусматривают использование стержней от 8 мм и более.

Схема типовых сечений стержней арматуры

Если строится здание из кирпича, стоит укладывать арматуру с небольшим запасом. Такой вариант даст уверенность в надежности конструкции.

Вязка арматуры

Схема армирования ленточного фундамента предполагает соединения стержней методом связывания. Связанный каркас обладает большей прочностью по сравнению со сварным. Это вызвано тем, что повышается вероятность прожига металла. Но такое правило не касается элементов заводского изготовления. Вне строительной площадки есть возможность соединить детали без существенной потери прочности.

Места вязки арматуры

Разрешается для увеличения скорости работ армировать фундамент на прямолинейных участках способом сваривания. Но армировать углы можно только с использованием вязальной проволоки. Эти участки конструкции являются наиболее ответственными, поэтому торопиться не стоит.

Перед тем как вязать арматуру для ленточного фундамента нужно подготовить материалы и инструменты. Существует два способа, которыми выполняют связывание металла:

  • специальный крючок;
  • вязальная машина (пистолет).

Первый вариант доступен, но подойдет только для небольших объемов. Укладка арматуры в ленточный фундамент в этом случае займет много времени. Для соединения применяют отожженную проволоку, диаметр которой составляет 0,8—1,4 мм. Использование других материалов не допускается.

Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Чтобы построить свой дом, нужно проявить терпение и внимательность. Не стоит экономить время и деньги, поскольку это может вызвать неприятности при эксплуатации. С соединением прутов по длине проблем не должно возникнуть. В этом случае процесс достаточно прост, важно лишь соблюдать минимальную величину нахлеста.

Но как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента по углам? Существует два типа угловых соединений: между двумя перпендикулярными конструкциями и в месте примыкания одной стены к другой.

Оба варианта имеют несколько технологий выполнения работ. Для угловых стен используют следующие:

  1. Жесткое лапкой. Для выполнения работ на конце каждого стержня делают «лапку» под прямым углом. В этом случае прут напоминает собой кочергу. Длина лапки должна составлять не менее 35 диаметров, лучше назначать больше. Загнутую часть стержня присоединяют к соответствующему перпендикулярному участку. Таким образом получается, что внешние пруты каркаса одной стены соединены с внешними другой стены, а внутренние приваривают к внешним.
  2. С применением хомутов Г-образной формы. Принцип действий схож с предыдущим вариантом. Но в этом случае не изготавливают лапку, а берут г-образный элемент, сторона которого имеет длину не менее 50 диаметров рабочей арматуры. Одну сторону привязывают к каркасу одной стены, а вторую — к каркасу перпендикулярной. При этом внутренние стержни нужно соединить с внешними. Шаг хомутов должен составлять три четверти от высоты стены подвала.
  3. С применением хомутов П-образной формы. На угол нужно два элемента, длина сторон которых будет составлять 50 диаметров арматуры. Каждый их хомутов приваривается к двум параллельным прутам и к одному перпендикулярному пруту.

Армирование примыкания стен фундамента

Как правильно армировать ленточный фундамент на тупых углах. Для этого внешний стержень изгибают до нужной градусной величины и прикрепляют к нему дополнительный в качестве усиления. Внутренние элементы привязываются к внешнему.

Схема правильного и неправильного армирования тупых углов

Чтобы уложить арматуру в местах примыкания одной стены к другой, пользуются примерно теми же методами, что и в предыдущем случае:

  • нахлест;
  • Г-образные хомуты;
  • П-образные хомуты.

Величина нахлестов и соединений принимается равной 50 диаметрам. При выполнении работ стоит помнить наиболее распространенные ошибки:

  • связывание под прямым углом;
  • отсутствие связи между внешними и внутренними элементами;
  • продольные пруты соединяют вязкой перекрестий.

Распространенные ошибки вязки

Не стоит повторять эти ошибки при строительстве собственного дома.

Использование вязального крючка

Перед тем как армировать ленточный фундамент, стоит узнать, как пользоваться рабочим инструментом. Специальный пистолет редко используют для частного домостроения, польку такое оборудование требует дополнительных затрат. Вкладываться в инструмент выгодно только для выполнения заказов, а не при возведении одного дома.

По этой причине наиболее распространенным инструментом для вязки в частном домостроении стал крючок. Пользоваться им будет проще, если заранее подготовить специальные шаблоны. Такая деталь работает как верстак и существенно облегчает работу. Дело пойдет быстрее. Чтобы изготовить шаблон требуются деревянные бруски, ширина который составляет около 30—50 см, а длина не может быть больше 3 м, поскольку такой верстак неудобно использовать.

Самый распространенный способ вязки – крючком

В деревянном приспособлении нужно просверлить пазы и отверстия, которые повторят очертания стержней в каркасе. В такие отверстия заранее раскладывают куски вязальной проволоки длиной по 20 см, а после этого фиксируют пруты армирования.

Для того чтобы понять технологию вязки, можно рассмотреть примеры. При строительстве потребуется два варианта: для перекрестий (когда элементы расположены перпендикулярно друг другу) и для соединений внахлест. В ленточном фундаменте чаще нужна вторая технология, при возведении плитной конструкции наиболее актуальной будет первая.

Чтобы соединить уложенный каркас в единое целое при соединении внахлест, крючком следует пользоваться в таком порядке:

  1. соединения выполняют в нескольких местах по длине стыка, месторасположение проволоки назначают так, чтобы она находилась в углубленной части профиля арматуры;
  2. проволоку складывают пополам и укладывают под местом соединения;
  3. с помощью крючка поддевают петлю;
  4. свободный конец подводят к инструменту и накладывают на него с небольшим перегибом;
  5. начинают вращать крючок, закручивая проволоку;
  6. осторожно вынимают инструмент.
Читайте также:  Разбираемся какие же лучше ставить пластиковые окна

На одно соединение внахлест процедуру повторяют 3—5 раз. Соединить элементы за один раз, как это делается при перекрестном примыкании, недостаточно. Вязка арматуры под ленточный фундамент в этом случае будет ненадежной, поскольку фиксация в одной точке не предотвращает сдвиг элементов.

Грамотное соединение каркаса позволит гарантировать надежность, прочность и долговечность опорной части здания.

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см 2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см 2 ) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см 2 , а это больше чем 2,8 см 2 , которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Читайте также:  Почему нельзя ставить горячую еду в холодильник

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

    Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.

По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

  • Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.
  • Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

    • Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
    • Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
    • Далее есть два варианта:
      • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
      • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.
    Читайте также:  Самоклеющаяся пленка для двери – как работать с ней своими руками? + Видео

    Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

    Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

    • Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
    • Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
    • К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
    • В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
    • Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
    • Привязываются горизонтальные перемычки.

    Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

    Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

    Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

    Основные правила и схема армирования ленточного фундамента своими руками

    Чтобы выстроить малый дом в 1-2 этажа, хоз. постройку, придорожный магазинчик или гараж устраивается ленточный фундамент.

    Это недорогой и надежный вариант при возведении строений малой этажности.

    На его заливку расходуется минимум материалов и времени.

    Бетон сам по себе довольно хрупкий и подвержен разрушению. Для его упрочнения используется арматурный каркас.

    Строительные работы до начала процесса

    Перед началом армирования необходимо сделать чертеж фундамента. Он должен подпирать внешние стены и несущие внутренние перегородки. После производится расчет арматурного каркаса.

    Перед непосредственным началом строительных работ по вязке скелета необходимо:

    1. Выкопать траншею – согласно расположению и размерам чертежа.
    2. Собрать опалубку внутри траншеи из подходящих материалов.
    3. Организовать песчаную подушку в качестве подложки для равномерности распределения бетона.

    Главные элементы для обустройства арматурного каркаса

    От правильно собранной конструкции зависит ее надежность и долговечность.

    Любой каркас ленточного фундамента включает такие арматурные элементы:

    • Продольная.
    • Поперечная.
    • Вертикальная.
    • Хомуты.
    • Вязальная проволока.

    Правильный остов повышает несущую способность строения. Он также препятствует воздействию деформационных сил извне.

    Какие схемы существуют?

    Существует две установленные схемы продольной установке арматуры:

    • В четыре прута;
    • В шесть прутьев.

    Если принять ширину основания для фундамента более чем 500 мм, то используется вторая схема. Это зависит от норм, которые предписывают рядом расположенные стержни укладывать с интервалом 400 мм друг от друга.

    При возведении фундамента любой высоты применяется два пояса армирования:

    • Верхний.
    • Нижний.

    Типовые схемы по устройству углов и Т-образных примыканий применяются хомуты:

    • В виде «Г» элементов.
    • В виде «П» элементов.

    На рисунке изображен чертеж схемы армирования ленточного фундамента с применением Г и П элементов:

    Гнутые элементы должны быть продолжением основных продольных прутьев и «наслаиваться» на них на 600-700 мм, но не короче 50 диаметров арматуры. Шаг арматуры в местах расположения углов вычисляется по соотношению: 0,75 х высоты фундамента.

    Выбор и расчет

    При армировании необходимо использовать арматуру класса АIII. Она отличается рифленой поверхностью. Ее применяют для продольных и поперечных хлыстов, а также в упрочнении углов.

    Такой тип, по сравнению с гладкой, имеет лучшую сцепляющую способность с бетоном. Гладкие класса АI применяют для вертикальных элементов.

    Допустимо применять только горячекатаную сталь марок:

    • Ст3кп;
    • 35ГС;
    • 35Г2С;
    • 32Г2Рпс;
    • 22Х2Г2АЮ;
    • 22Х2Г2Р;
    • 80С;
    • 20ХГ2Ц.

    В настоящее время помимо стандартных металлических прутков применяют арматуру из стеклопластика. Ее прочность выше, чем у стальной. Но такой тип чаще используется в крупногабаритном строительстве для уменьшения нагрузки.

    Упрощенный план расчета:

    1. Чтобы рассчитать сечение рабочих прутьев необходимо взять 0,1% площади сечения фундамента, а именно, для фундамента длиной:
      • менее 3м применимо сечение в 10мм;
      • более 3м — сечение необходимо применять не менее 12 мм, но не более 40 мм.
    2. Горизонтальная арматура составляет более 25% толщины рабочего прутка (минимальное значение 6 мм).
    3. Вертикальные стержни рассчитываются согласно высоты фундамента:
      • менее 0,8м принимается сечение в 6мм;
      • более 0,8м принимается сечение в 8мм и более.

    Данные формулы применимы только при возведении небольших построек. Габаритные строения в соответствие со СНиП требуют учитывать запас арматуры для обеспечения достаточной прочности.

    При планировании постройки в три этажа и выше, либо при наличии подвижных грунтов, предпочтительнее заказать расчет и схему в специализированной строительной фирме.

    Еще больше информации о расчете арматуры в видео:

    Необходимые инструменты и материалы

    Прежде чем приступить к строительно-монтажным работам нужно заранее собрать необходимые инструменты и приспособления:

    • Рулетка или другой измерительный инструмент, чтобы выполнить замеры по месту;
    • Угловая шлифовальная машина (по-простому «болгарка»), чтобы раскраивать арматуру;
    • Специализированный крючок (можно изготовить самостоятельно), клещи или профессиональный пистолет, чтобы вязать проволоку;
    • Специальный инструмент, чтобы сгибать прутья.

    Обустройство опалубки и подушки

    Для устройства опалубки используются ОСБ-плиты, деревянные конструкции, фанера или ДВП. Материал должен удерживать бетон и не сгибаться под его давлением. Чем выше фундамент, тем прочнее требуется материал.

    Сборка опалубки поэтапно:

    • 1 этап. Установка распорок по периметру траншеи (длина распорок в два раза больше, чем принятая высота фундамента). Располагать их следует отступая от низа фундамента на 70% его высоты. В дальнейшем они будут удерживать деревянную основу.
    • 2 этап. Установка опалубки из выбранного материала. Крепить отдельные деревянные элементы стоит изнутри опалубки, чтобы потом без проблем ее разобрать. В готовой основе не должно быть зазоров более 0,3см, чтобы не допустить вытекания бетона и деформации готовой конструкции.
    • 3 этап. Смазывание внутренней части опалубки техническим маслом перед началом бетонных работ. Это обеспечивает легкое снятие опалубки после застывания бетонной смеси.
    Читайте также:  Отопление лоджии и балкона зимой. Какой обогреватель выбрать, сравнение расходов и отзывы

    Следом устраивается песчаная подушка. Ее толщина варьируется в пределах 200 мм. При этом песок следует предварительно утрамбовать. Для быстрой трамбовки достаточно намочить песок водой.

    Как правильно армировать — пошаговая инструкция

    Связывание арматуры для остова делается либо сразу в опалубке, либо за ее пределами с последующей установкой в местах использования.

    Этапы вязки «скелета» фундамента:

    • 1 этап. Выкладывание поперечных стержней с длиной на 100 мм меньше, чем ширина фундамента.
    • 2 этап. Выкладывание двух нижних хлыстов продольной арматуры. В два этапа создается нижний пояс.
    • 3 этап. Установка вертикальных опор в местах соединения с высотой на 100 мм меньше, чем высота готового фундамента.
    • 4 этап. К вертикальному каркасу крепится верхний пояс, который делается с использованием пунктов первых двух этапов.

    Независимо от того, где происходит вязка: непосредственно в опалубке или же отдельно с последующей установкой в опалубку – последовательность шагов неизменна. Если части каркаса собираются отдельно, то их необходимо хорошо связать между собой непосредственно в опалубке.

    Все пересечения арматуры должны вязаться проволокой. Иногда допустимо применять хомуты из пластика. Использование сварочного аппарата для соединения элементов запрещается строительными нормами.

    Как правильно гнуть арматуру?

    Правильность работы с инструментами, которые способны согнуть металлические основы для дальнейшего использования в процессе армирования, позволяет создавать правильные и надежные гнутые элементы костяка.

    Чтобы согнуть металлический прут существует два способа:

    • Горячая гибка – место сгиба нужно раскалить до 700-900 градусов при помощи паяльной лампы, после ударами кувалды или молотка согнуть до нужного угла.
    • Холодная гибка – предполагает использование специального станка. Некоторые хлысты можно гнуть руками (до 8мм), либо при помощи рычага, но при этом нужно контролировать угол изгиба.

    Горячий метод делает место сгиба хрупким. Для дальнейшей работы необходимо остудить готовое изделие на открытом воздухе.

    Раскрой

    Если диаметр прутьев не превышает 12 мм, для резки применимы ножовка по металлу, либо ленточная пила. Если диаметр штырей больше 12 мм, лучше применять «болгарку» со специальной насадкой, предназначенной для «мягкой» стали.

    Автоматический инструмент способствует ускорению строительно-монтажных работ, но требует аккуратной работы, чтобы избежать травматизма.

    Расположение

    Арматура должна отступать от края фундамента вовнутрь на 50-60 мм. Это предотвратит коррозию металла внутри фундамента и создаст защитный слой из бетона. Глубже делать не рекомендуется, так как остов перестанет выполнять свои функции и противостоять внешним воздействиям среды на бетон.

    Для создания цельносвязанного каркаса необходимо соединять вертикальные и поперечные стержни одним хомутом.

    Для создания защитного бетонного слоя внизу фундамента под каркас на расстоянии около 0,5 метров необходимо подкладывать кирпичи. При этом не следует допускать прогибов скелета.

    Как правильно уложить продольную арматуру?

    Продольная арматура должна обеспечивать равномерность распределение деформационных сил по всему фундаменту.

    То есть она делает бетон работоспособным. В п. 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывается, что шаг между продольными армирующими прутами нужно рассчитывать исходя из их типа (стены, плиты перекрытия, балки, колонны), а также высоты и ширины поперечного сечения.

    Но при этом расстояние между продольными прутками не должно быть более 400-500 мм. При укладке следует использовать целые хлысты без соединений, удлиненные на 1,5-2 метра для того, чтобы сделать загибы по углам. Это повысит их прочность.

    Укладка поперечной

    Правила поперечного армирования рассмотрены в п. 7.3.7 СНиП 52-01-2003. Вертикальная и поперечная арматура размещается с отступом до 300 мм друг от друга.

    Но при этом это расстояние не должно быть меньше половины высоты основания. Она забирает на себя часть поперечной нагрузки, которая воздействует на бетон и предупреждает формирование наклонных трещин.

    Процесс вязки

    Для вязки существует специализированная «вязальная» проволока. Чтобы правильно выбрать необходимый материал, нужно обратить внимание на его состав.

    В состав вязальной проволоки входит низкоуглеродистая сталь. Отличается она белым цветом.

    В процессе связывания достаточно приобрести проволоку диаметром от 1,0 до 1,4 мм. Если использовать минимальную толщину, то материал легко рвется. При использовании более толстой продукции в процессе монтажа будет сложно ее скручивать.

    Для вязки двух элементов остова необходимо подготовить отрезы длиной 250-500мм, для соединения трех штырей нужны отрезы не менее 500мм. Отрезаемая длина зависит от диаметра связываемых материалов. При связывании нескольких элементов, вязальную проволоку следует складывать пополам.

    Длину скрутки не следует делать слишком большой. Достаточно 3-5 витков для создания прочного соединения.

    Углы основания

    Чтобы обеспечить гармоничный переход двух векторов разной нагрузки, нужно правильно произвести армирование углов. В этом случае применимы гнутые элементы.

    При достаточной длине продольных стержней лучше будет завести хлысты за угол на 600-700мм. Цельные элементы значительно повысят прочность отдельных хомутов.

    При этом шаг пояса из вертикальной и поперечной арматуры должен составлять ½ шага прямых участков ленточного фундамента.

    Возможные ошибки и как исправить

    Малый напуск арматуры или его отсутствие в каркасе недопустим, так как в процессе бетонирования костяк может двигаться.

    Это может привести к нарушению готового изделия. Лучше оставлять припуски по 200 мм.

    Сварка элементов или связывание неподходящим материалом, например, веревкой недопустимы.

    Сварка делает узел крепления хрупким, а веревка не обеспечивает достаточной прочности соединения.

    Армирование углов без напусков. Армирование углов внахлест хлыстом может привести к быстрому разрушению и неравномерному переходу нагрузок между двумя частями фундаментной конструкции. Для решения проблемы включаются добавочные гнутые элементы.

    Заключение

    В технологическом плане армирование ленточного фундамента – процесс запутанный и трудоемкий. Но его вполне реально осуществить самостоятельно с использованием инструкций. Достаточно использовать силу двух-трех рабочих и подготовить несколько простых расчетов. Такой фундамент станет хорошим началом для будущего негабаритного строения.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: