Особенности и технические характеристики блоков ФБС

Фундаментные блоки ФБС: технические характеристики, виды, укладка

Другие статьи

Высокопрочные бетонные изделия сегодня являются прекрасной альтернативой монолитному фундаменту. Износоустойчивые конструкции широко используют при возведении производственных, промышленных, складских и жилых объектов. Блоки ФБС обладают превосходными прочностными характеристиками и эксплуатационными качествами. Дополнительно можно отметить стабильность геометрических размеров и долговечность.

Строительный рынок предлагает богатое разнообразие видов и размеров фундаментных блоков. Изделия имеют различную маркировку, например, продукция А3 является лицевой и предназначена под покраску, А6 лицевая неотделываемая, то есть не требует обработки. Маркировка содержит информацию также о типе бетона. Понимание и знание принципа маркировки позволит проверить стройматериал по заданным критериям.

Изготовление блоков ФБС для фундамента

Стройматериал производят из тяжелого бетона, силикатно-бетонной смеси, керамзитобетона. Заготовка проходит естественную просушку в камерах в течение установленного производителем срока и пропарку. Уникальная технология производства обеспечивает необходимый коэффициент прочности.

Процесс производства выглядит следующим образом:

Приготовление смеси. Цемент смешивают водой в специальной емкости. Встроенные лопасти обеспечивают быстрое и эффективное перемешивание.

Формирование блоков. Жидкостную массу загружают в форму. На крупных производственных предприятиях имеются специальные бетононасосы-пневмонагнетатели.

Уплотнение продукции. Следующим этапом производится уплотнение бетона, просушка и пропарка. При этом соблюдаются установленные технологические регламенты.

На каждом предприятии имеется отдел ОТК, который проверяет блоки ФБС на соответствие требуемым характеристикам и эксплуатационным параметрам. Современные производственные мощности позволяют на выходе получать высокопрочный стройматериал, используемый для возведения различных строений.

Конструктивные особенности

Расшифровываются ФБС блоки как «фундаментные блоки сплошные». Их главная особенность в том, что они идут без пустот, способны выдерживать повышенную нагрузку, могут эксплуатироваться в течение 100 лет и более. Например, фундаментные блоки ЖБИ ФБП имеют пустоты. По своим показателям они значительно уступают блокам ФБС, выполненным по ГОСТу. Среди их конструктивных особенностей можно выделить следующие моменты.

Монтажные петли. Изделие изготавливают из прочной арматуры толщиной 12 мм. Петли используются для перемещения блоков на место проведения работ.

Фигурные выемки. Специальные конструкции предназначены для соединения изделий между собой. Места прилегания затем заливают бетонной смесью для надежной фиксации.

Бетонная система имеет также маркировку прочности, например М100 стандартное изделие, а М200 отличается повышенной прочностью. Сегодня можно купить фундаментные блоки армированного и неармированного типа. Первые выделяются прочностью и износоустойчивостью, чаще используются для возведения крупных объектов. При изготовлении используют железную арматуру марки А1. В каждом конкретном случае необходимо учитывать также показатель механических нагрузок, возможные температурные перепады и коэффициент влажности.

Характеристика фундаментных блоков

Высокая плотность. В среднем она составляет 1800-2500 кг/м3. В соответствии с утвержденными стандартами вес блока ФБС составляет примерно около 1500 кг, зависит от марки и типа сырья.

Прочность. Для больших объектов рекомендуется приобретать изделия из бетона марки В3.5 (М50) и В15 (М200). При возведении хозблоков подойдет блочная система из бетона В7.5 (М100).

Водонепроницаемость. Влагостойкость купленных блоков ФБС должна быть не меньше W2.

Морозоустойчивость. Продукция должна выдерживать более 55 циклов заморозки и разморозки.

Дополнительно следует отметить, что каждый блок ФБС отличается размерами. В основном производители поставляют модели длиной от 880 до 2380 мм. Ширина ФБС блоков может быть от 300 до 600 мм. Важным параметром при приобретении блока ФБС является высота. Чаще всего она составляет 580 мм. Если вы приобретаете изделие, промаркированное как ФБС-9-4-6п, значит продукция имеет длину 880 мм, ширину 400 мм, высоту 580 мм. Буква на конце означает из чего блок ФБС состоит, из плотного силиката, керамзитобетона или бетона.

Сфера применения

Продукция используется для формирования фундаментного основания. Инновационные технологии позволяют производить укладку блоков ФБС на различных поверхностях, даже в тех местах, где фиксируются подвижные грунты. К их ключевым преимуществам относится то, что нет необходимости возводить опалубку. Система пропаривания и вибрирования обеспечивает повышенную прочность. Рекомендуется приобретать изделие максимальной длины. Чем меньше стыков и швов, тем надежнее готовая конструкция.

Виды фундаментных блоков

Сплошные с вырезом ФБВ.

Наибольшей популярностью для возведения оснований используются изделия ФБС. Они не имеют внутри пустот, характеризуются повышенной прочностью. При выборе подходящего вида ФБС блоков необходимо знать, что они подразделяются на категории. Например, А3-А6 означает, что они устанавливаются с лицевой стороны, а А7 с не лицевой.

Интернет-магазин «Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает приобрести фундаментные блоки по выгодной стоимости различных размеров с монтажными петлями. Реализуемая продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ, прошла необходимые проверки. По запросу клиента готовы предоставить сертификаты и техническую документацию, которая позволит удостовериться в безукоризненном качестве продукции.

Фундамент из фундаментных блоков: основные плюсы и минусы

Высокая морозоустойчивость и водостойкость. Материал устойчив к перепадам температуры и агрессивной среде.

Быстрый монтаж. Технология устройства фундаментного основания из ФБС блоков довольно простая. Нет необходимости возводить опалубку, заливать бетонную массу и выполнять другие манипуляции.

Длительный эксплуатационный период. Средний срок службы составляет 100-150 лет при соблюдении схемы раскладки ФБС блоков и правильной эксплуатации объекта.

Повышенная прочность. Готовая конструкция имеет высокую плотность. Наличие специальных выемок помогает надежно соединять изделия между собой.

Доступная стоимость блоков ФБС. Возведение данной конструкции обойдется значительно дешевле монолитной. Последняя требует больших финансовых вложений.

Бетонные изделия недостатков практически не имеют, за исключением большой массы, что требует привлечения тяжелой крупногабаритной техники. Сборная конструкция требует обвязки с применением армирующего пояса из бетонной смеси. Устройство фундамента блоками ФБС выполнять достаточно легко, необходимо лишь исполнять строительные нормы и правила. Главное заранее рассчитать количество элементов для возведения объекта, чтобы исключить переплату за материал.

Особенности расчета количества блоков ФБС

При формировании инженерной документации необходимо произвести расчет следующих элементов:

Толщина стеновых покрытий.

Вес готовой конструкции.

Возможная устойчивость грунта.

Если на объекте фиксируется плохая устойчивость почвенного покрова, лучше использовать изделия внушительных размеров, например, блоки длиной 2380 мм. В каждом конкретном случае необходимо определить количество материала. Предварительно потребуется выполнить раскладку по длине и высоте. По мнению экспертов оптимальным вариантом будет тот, в котором на одну плоскость приходится не более 4-6 элементов.

Технология монтажа фундаментных блоков

В самом начале формируется песчано-гравийная смесь. Она выполняет важную выравнивающую функцию. Обычно толщина песчаной подушки составляет 15-20 см. Для начала изделие укладывают по углам, затем проверяют их по уровню, после этого протягивают шнур и ведут последующую укладку. Перевязка вертикальных швов производится путем заполнения пустошовных швов блоков ФБС раствором. Швы должны быть тщательно заполнены бетонной смесью.

Читайте также:  Проекты одноэтажных домов с тремя спальнями - делаем правильно!

Богатый выбор размеров позволит возвести фундамент различной конфигурации для любого объекта. Высокая прочность конструкции гарантирована на любом типе грунта при соблюдении условий монтажа.

Выбор ФБС блоков по размерам, маркам и характеристикам

Тип фундамента — основной вопрос при разработке проекта и закладке частного дома. На него будет опираться все строение, он распределяет вес, нивелирует подвижки деталей друг относительно друга. В зависимости от состава почвы, сейсмической обстановки, этажности здания и архитектурного проекта применяются ленточный, плитные, столбчатые фундаменты. Они бывают монолитными или сборными, смонтированными из бетонных блоков. Крупноформатные изделия из тяжелого, силикатного или керамзитобетона, отвечающие параметрам, прописанным в стандарте, обозначают индексом ФБС.

  1. Что такое ФБС
  2. Плюсы и минусы ФБС блоков
  3. Технические характеристики блоков ФБС
  4. Размерные параметры фундаментных блоков
  5. Виды блоков по ГОСТ
  6. Виды и маркировка
  7. ФБС блоки для основы строения: выбор и применение
  8. Как выбрать размер фундаментного блока
  9. Производители
  10. Технология изготовления
  11. Какой бетон используют при формовке ФБС
  12. Подготовка основания
  13. Укладка блоков
  14. Блоки, бывшие в употреблении
  15. Блог эксперта: вопросы по устройству сборного фундамента
  16. Можно ли строить дом на сборном основании без проекта и геологических изысканий
  17. Какой фундамент лучше, ленточный или сборный
  18. Какие дома строят на фундаменте из ФБС
  19. Из блоков какого размера делать цокольный этаж для двухэтажного дома
  20. Зачем утеплять фундамент из ФБС и чем это лучше сделать

Что такое ФБС

Расшифровка аббревиатуры ФБС — фундаментный блок сплошной. Чтобы облегчить разработку типовых проектов и строительство, ГОСТ разрешает также:

  • ФБВ — элементы с вырезом под коммуникации и перемычки.
  • ФБП — отливки с прямоугольными полостями, раскрытыми вниз.

Блоки ФБС изготавливают путем заливки бетона в формы и установки монтажных проушин из арматуры. Получают монолитные изделия со стандартными размерами и плотностью после высыхания не меньше 1,8 т/м3. Из них могут монтировать сборные ленточные фундаменты, стены погребов и заглубленных цокольных помещений. ФБС-блоки выдерживают значительные нагрузки, при этом они дешевле, чем цельнолитой железобетонный монолит, а их монтаж проще.

Плюсы и минусы ФБС блоков

При проектировании и возведении здания удобно использовать однозначно заданные ГОСТом параметры ФБС.

  • Точные габариты фундаментных блоков ФБС помогают рассчитать их количество. Разные типы профиля и наполнения дают возможность уменьшить итоговый вес и сохранить прочность.
  • На складах производителей найдется нужное количество элементов, их цена заранее известна.
  • Марка и вид бетона позволяют определить нагрузку, которую выдержит основание.
  • Контролируемый процесс высыхания при производстве дает качество каждой отливки. Срок службы сборного фундамента с сохранением характеристик — не менее 100 лет.
  • Не нужно тратить деньги и время на щитовую опалубку и обвязку арматурой.
  • Блоки ФБС уже готовы монтажу, они выдерживают нагрузку сразу после установки. Наливной ленточный фундамент высыхает и набирает прочность до месяца.
  • На сборку уходит мало времени, это монотонный труд, не требующий дополнительных знаний.
  • Не нужно покупать клеевые составы, ФБС кладут на цементно-песчаный раствор.

В отличие от монолитного ленточного фундамента, конструирование из бетонных блоков ФБС дешевле и быстрее. Оно не требует высокого мастерства бригады, а результат получается прочным и долговечным.

Основной минус этой технологии — большой вес каждой отливки. Масса блока длиной 1200 мм, шириной 400 и высотой 300 из керамзитобетона составляет 230 кг, вес других изделий может доходить до 1,9 тонны. Монтаж сборного фундамента из ФБС не обойдется без тяжелой строительной техники, цена найма которой увеличит смету.

Важно также учесть необходимость гидроизоляции стыков и утепления конструкции, особенно если строится подземный этаж или подвал.

Технические характеристики блоков ФБС

Фундаментные блоки ФБС имеют точные габариты, прописанные в ГОСТ 13579-78:

  • Длина отливок может быть 0,88, 1,18 и 2,38 м с погрешностью 13 мм.
  • Ширина — 0,28 и 0,58 м ±8 мм.
  • Высота — 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 м ±8 мм.

Размеры блоков ФБС, ФБВ, ФБП

По требованию заказчика могут изготавливаться другие типоразмеры, но их параметры будут отличаться от ГОСТ.

Размерные параметры фундаментных блоков

Все параметры ФБС, которые заводы применяют при их отливке, собраны в сводную таблицу.

Типы фундаментных блоков

Виды блоков по ГОСТ

Есть несколько разновидностей полнотелых бетонных отливок, определяемых, как фундаментные блоки.

ГОСТ 13579-78 задает параметры ФБС — цельных прямоугольных изделий с металлическими петлями для монтажа. Они бывают с полостями для укладки арматуры (ФБВ) или с отверстиями, раскрытыми книзу и уменьшающими вес (ФБП). Для заливки блоков подходят разные типы бетона:

  • тяжелый (Т), плотность 2,4 т/м3;
  • облегченный керамзитобетон с пористым заполнением (П), 1,8 т/м3;
  • плотный силикатный (С), 2 т/м3.

ГОСТ 13580-85 описывает железобетонные плиты ФЛ, которые рекомендуют для укладки в основание ленточного фундамента. Они имеют трапециевидную форму, отлиты из тяжелого бетона, оснащены проушинами для простоты монтажа.

ГОСТ 28737-2016 распространяется на армированные балки из тяжелого бетона. Они служат опорой для стен нежилых построек. Могут быть сборными или монолитными с длиной более 10 м. Маркируют их индексом БФ (БФМ) и номером от 1 до 6, который зависит от частоты опирающихся на фундамент колонн и размера балки.

Виды и маркировка

В стандарте 13579-78 приведены точные значения веса фундаментного блока ФБС. Здесь же указана марка арматуры, количество монтажных проушин и тип бетона. Все эти параметры отражаются в маркировке, указываемой на каждом готовом изделии. В нее входят:

  • тип блока: ФБС, ФБП, ФБВ;
  • округленные размеры в дециметрах: длина X ширина X высота;
  • вид бетона: Т, П, С;
  • номер стандарта, описывающего изделие.

Готовые фундаментные блоки ФБС могут иметь следующую примерную маркировку: ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78. Это обозначение описывает фундаментный блок сплошной из тяжелого бетона с размерами 2, 38 м X 0,5 м X 0,58 м, выполненный по ГОСТ.

ФБС блоки для основы строения: выбор и применение

Бетонные отливки прямоугольной формы, соответствующие ГОСТ 13579-78, рекомендуют устанавливать в основание стен из кирпича, пеноблоков и других конструкционных материалов. ФБС подходят для возведения цоколей, участков эстакад, оград.

Читайте также:  Сбор нагрузок на плиту перекрытия

Любые строительные работы с готовыми бетонными изделиями в качестве несущего фундамента должны учитывать состав грунта. На скальных и плотных песчаных почвах дополнительного армирования не нужно. Возможно использование пустотелых отливок ФБП. В полости устанавливают каркас и закладывают раствор, добиваясь большей прочности.

Если земля слишком сыпучая, рекомендуют предварительно залить монолитную подушку, на которую будет опираться сооружение. Стоит также связать ФБС арматурой, оборудуя пояс через каждые 2—3 ряда. Цена сборного фундамента вырастает, а его прочность может быть меньше, чем у монолита.

Распределить нагрузку можно заложив в основание сборки трапециевидные плиты ФЛ. Если разместить их равномерно под прямоугольными блоками, удастся увеличить поверхность, на которую действует вес.

В районах, где грунт не промерзает глубоко и не склонен к пучению, можно сэкономить материал, если расположить отливки прерывисто. Промежутки при этом засыпают песком или вынутой землей и плотно трамбуют. Опирание стыков стен должно приходиться на бетон, а не на разрыв.

Как выбрать размер фундаментного блока

Для подполов и заглубленных фундаментов жилых домов покупают блоки ФБС, размеры и вес которых рассчитаны в проектных документах. На схематичной развертке указывают, сколько их нужно. Длину и высоту отливок выбирают максимальную, так удается уменьшить количество стыков и увеличить надежность сооружения. Нахлест в разных уровнях не меньше 250 мм.

ФБС блок может быть меньше ширины стены, которая на него будет опираться, на 10—40 мм, или равен ей. Для кирпичной конструкции возможен отступ в большую сторону до 40 мм.

Изделия высотой меньше, чем 0,58 м, выбирают в качестве доборных или для фундаментов хозяйственных строений с малой нагрузкой.

Производители

В каждом регионе России есть крупные производства железобетонных конструкций, на складах которых представлены блоки ФСБ любых размеров. На таких предприятиях идет постоянный контроль качества на соответствие ГОСТ, покупая партию отливок, можно получить на них сертификат. Обращаться лучше к поставщику, находящемуся ближе к месту работ, поскольку дальняя перевозка тяжелых блоков может намного увеличить итоговую смету. Цена самих изделий в регионах обычно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Находящийся в Сургуте Завод Промышленных строительных деталей — один из основных поставщиков ЖБИ в стране. Вся продукция подлежит обязательному контролю качества. Блок ФБС 24-5-6-Т стоит здесь 6146 руб.

Группа компаний Сиана с головным офисом в Москве более 18 лет производит оборудование и ЖБИ. Постоянное улучшение качества товаров и соблюдение требований ГОСТ сделали этот холдинг крупнейшим в России. Собственные заводы в Московской области продают блоки ФБС 24-5-6-Т по цене от 2739 руб.

Два завода Гжель-Бетон, расположенные в разных районах Московской области, более 10 лет поставляют конструкционные материалы крупнейшим застройщикам Москвы. Качество проверяет собственная лаборатория, полностью укомплектованная оборудованием. Цена полнотелого блока ФБС 24-5-6-Т составляет 2900 руб.

Санкт-Петербургское предприятие Монолит-ЖБИ вышло на рынок в 2012 году. Его цеха укомплектованы современными станками, отдел контроля проверяет каждую единицу товара перед продажей. Блоки для фундамента ФБС 24-5-6-Т здесь стоят 3778 руб. за единицу.

Крупный производитель ЖБИ в Краснодарском крае — Завод промышленных бетонных конструкций. На его складе можно купить плит разной конфигурации, при отливке которых соблюдаются требования соответствующих ГОСТ. Цена блока с маркировкой ФБС 24-5-6-Т здесь — 1900 руб. за единицу.

Технология изготовления

ФБС блоки заливают в металлические формы, легкосъемные стенки которых точно соответствуют размерам по ГОСТ. Панели скрепляют между собой зажимами и смазывают составом, который не дает смеси прилипать. Затем в емкость заливают необходимый объем раствора. Его разравнивают и уплотняют погружными вибраторами, удаляют пузыри. В не до конца застывший бетон устанавливают обрезанные в размер монтажные петли. Армирование блоков ФБС не делают.

Когда заготовка отвердела, форму разъединяют. Отливку высушивают и дают набрать прочность. Через месяц блок можно отправлять на стройку и приступать к сборке.

На предприятиях, где используют современные технологии, время приготовления ФБС уменьшают. Автоматизированные станки придают форму и уплотняют подготовленную полусухую смесь на основе цемента М200. Качество заготовок при этом не ухудшается, но на то, чтобы они полностью высохли, уходит меньше времени.

Какой бетон используют при формовке ФБС

Поскольку прочный фундамент — основа всего дома, блоки, из которых его собирают, делают из цемента марки не ниже М100. Часто используют более высокую М200, чтобы улучшить характеристики отливки.

ГОСТ 13579-78 указывает, что класс по прочности на сжатие для полнотелых ФБС из тяжелого и керамзитобетона должен быть не ниже В 7,5, а для пустотных заготовок длиной 2,38 м — В 12,5. Для блоков из силикатного бетона этот класс — В 15.

Средняя плотность тяжелого бетона задается на уровне 2 т/м3, у силикатного — 2 т/м3, а у облегченного — 1,8 т/м3. Этот параметр влияет на вес готовых изделий. Перед началом стройки стоит рассчитать плотность и состав почвы, вес и прочность отливок.

Пошаговая инструкция по укладке фундамента Н2

Сборка основания из ФБС — несложный монотонный труд, требующий найма подъемной спецтехники. Основная задача бригады — точно следовать размерам, прописанным в проекте, и тщательно подготовить основание перед укладкой.

Если грунт плотный и несыпучий, можно сделать опорные стенки из блоков, соединенных цементно-песчаной смесью. Чаще монтируют сборно-монолитный фундамент. При этом бетонируют верх и низ подпорной стены и прокладывают дополнительный пояс через каждые 2—3 ряда.

Подготовка основания

Заданные в ГОСТ размеры ФБС делают их применение в строительстве удобным. В проекте прописано, какой длины будет основание, задача бригады — точно следовать этим указаниям. Мастерам нужно:

  • Разметить на местности положение будущих стен, зафиксировать его с помощью колышков и бечевки.
  • Выкопать траншеи прямоугольного профиля. Важно выдержать размеры и глубину. Если фундамент заглубленный, стенки должны быть ровными.
  • Уложить песчаную подушку толщиной 150—300 мм и утрамбовать ее виброплитой.
  • Поверх разместить гравийную насыпку на 100—200 мм, тщательно уплотнить ее.

После такой подготовки бригада приступает к непосредственной сборке основания. Для перемещения ФБС арендуют подъемный кран, без которого передвигать заготовки невозможно. Это дорогая услуга, к моменту вызова техники все предварительные работы стоит завершить.

Укладка блоков

Перед разработкой проекта сборного фундамента нужно определить плотность грунта и его состав. Во многих регионах России основание, составленное только из блоков, дает мало прочности, поскольку почва склонна к пучению, сыпучести или слишком влажная. Для таких территорий, а также при монтаже подполов и погребов, используют сборно-монолитный фундамент. Для него перед укладкой блоков нужно залить армопояс.

Читайте также:  Панорамный балкон: лучшие дизайнерские решения, рассмотрим 75 фото

После этого бригада:

  • Устанавливает ограничительные щиты для первого ряда.
  • Укладывает полиэтилен на утрамбованный гравий.
  • Устанавливает двойной ряд арматуры и заливает бетон.
  • Через сутки начинают монтаж ФБС от углов. Связующий состав — цементно-песчаная смесь, ею нужно заполнить и полости на боковых поверхностях блоков.
  • Каждый следующий слой перекрывает стыки на предыдущем как минимум на 250 мм. Укладку заготовок нужно проверять по уровню.
  • В соответствии с проектом могут добавляться армирующие пояса через каждые 2—3 ряда.
  • После укладки последнего слоя блоков устанавливают щиты опалубки, каркас и заливают бетон для финишного армирования.
  • Гидроизолируют и утепляют стену снаружи.
  • Котлован засыпают обратно.

Сборно-монолитный фундамент из ФБС плит монтируется за 4—5 дней. Этот подход уменьшает время строительства дома. Покупка заготовок со стандартными размерами уменьшает смету. Прежде чем заказать основу для постройки, важно провести геологоразведку участка. На многих грунтах прочность такого фундамента будет недостаточной.

Блоки, бывшие в употреблении

Основные характеристики блоков ФБС не меняются со временем. Уменьшить прочность бетонных отливок могут механические повреждения или влияние агрессивных сред. Часто для строительства фундамента покупают бывшие в употреблении отливки, значительно уменьшая смету. Такой подход отражают в проекте, а результат обычно не хуже, чем с новыми заводскими изделиями.

Перед покупкой б/у блоков нужно проверить их состояние и прочность. Для этого лучше пригласить специалиста. Если строится хозяйственное здание с небольшой нагрузкой на основание, достаточно тщательного осмотра.

Блог эксперта: вопросы по устройству сборного фундамента

Можно ли строить дом на сборном основании без проекта и геологических изысканий

Однозначно рекомендовать блоки ФБС для фундамента стоит на территориях, где он опирается на скальные породы и есть низкая сейсмическая опасность. В России таких мест не так много. В остальных случаях прочности сборного или сборно-монолитного основания может быть недостаточно для строительства жилого дома. Точно определить характеристики будущей постройки сможет только проектировщик по результатам предварительной геологоразведки.

Какой фундамент лучше, ленточный или сборный

Достоинство заливного армированного ленточного фундамента то, что ему можно придать любую форму: закругленную, криволинейную. Дома со сложной архитектурой строят по такой технологии. Залить основание можно самому, без найма спецтехники. Прочность итоговой конструкции очень высокая благодаря сплошному армированию.

Сборный фундамент из ФБС дешевле, он не требует установки опалубки, нет потери времени на отверждение. Бригада строителей с подъемным краном соберет цоколь за неделю.

Выбор лучше делать на основе исследования грунтов и рекомендаций проектировщика. При попытке сэкономить можно потерять в прочности всего сооружения.

Какие дома строят на фундаменте из ФБС

Блочное основание подойдет для любых хозпостроек небольшого веса, бань, загонов для скота, заборов. Для жилого частного дома сборный фундамент должен рассчитываться проектировщиком, иначе нагрузка может распределяться неравномерно и через стыки блоков пойдут трещины.

Из блоков какого размера делать цокольный этаж для двухэтажного дома

Ответить на этот вопрос можно будет после исследования грунта, на котором пройдет строительство. Лучше всего заказать развернутый проект в архитектурном бюро. Общий совет: размеры фундаментных блоков ФБС должны быть максимальными. Отливка шириной 300 мм выдержит вес двухэтажного дома с бетонными перекрытиями, а длина в 2,38 м позволит уменьшить количество стыков.

Зачем утеплять фундамент из ФБС и чем это лучше сделать

Перед засыпкой котлована собранный из полнотелых блоков фундамент нужно гидроизолировать и утеплить. Так можно предотвратить его промерзание, образование конденсата и разрушение. Изоляция также уменьшит потери тепла и расходы на отопление всего дома.

Утеплитель должен обладать механической прочностью, плотностью и плохо впитывать влагу. Для самостоятельного монтажа проще всего использовать пенополистирол и тарельчатые дюбели. Нужно хорошо заизолировать стыки листов.

Пенополиуретан наносят с помощью распылителя, он дает сплошной слой без разрывов. Это более дорогой метод.

Керамзитная засыпка неплохо теплоизолирует, но пропускает влагу. Метод дешев, но применяют его редко.

Фундаментные блоки ФБС: технические характеристики, виды, укладка

Другие статьи

Высокопрочные бетонные изделия сегодня являются прекрасной альтернативой монолитному фундаменту. Износоустойчивые конструкции широко используют при возведении производственных, промышленных, складских и жилых объектов. Блоки ФБС обладают превосходными прочностными характеристиками и эксплуатационными качествами. Дополнительно можно отметить стабильность геометрических размеров и долговечность.

Строительный рынок предлагает богатое разнообразие видов и размеров фундаментных блоков. Изделия имеют различную маркировку, например, продукция А3 является лицевой и предназначена под покраску, А6 лицевая неотделываемая, то есть не требует обработки. Маркировка содержит информацию также о типе бетона. Понимание и знание принципа маркировки позволит проверить стройматериал по заданным критериям.

Изготовление блоков ФБС для фундамента

Стройматериал производят из тяжелого бетона, силикатно-бетонной смеси, керамзитобетона. Заготовка проходит естественную просушку в камерах в течение установленного производителем срока и пропарку. Уникальная технология производства обеспечивает необходимый коэффициент прочности.

Процесс производства выглядит следующим образом:

Приготовление смеси. Цемент смешивают водой в специальной емкости. Встроенные лопасти обеспечивают быстрое и эффективное перемешивание.

Формирование блоков. Жидкостную массу загружают в форму. На крупных производственных предприятиях имеются специальные бетононасосы-пневмонагнетатели.

Уплотнение продукции. Следующим этапом производится уплотнение бетона, просушка и пропарка. При этом соблюдаются установленные технологические регламенты.

На каждом предприятии имеется отдел ОТК, который проверяет блоки ФБС на соответствие требуемым характеристикам и эксплуатационным параметрам. Современные производственные мощности позволяют на выходе получать высокопрочный стройматериал, используемый для возведения различных строений.

Конструктивные особенности

Расшифровываются ФБС блоки как «фундаментные блоки сплошные». Их главная особенность в том, что они идут без пустот, способны выдерживать повышенную нагрузку, могут эксплуатироваться в течение 100 лет и более. Например, фундаментные блоки ЖБИ ФБП имеют пустоты. По своим показателям они значительно уступают блокам ФБС, выполненным по ГОСТу. Среди их конструктивных особенностей можно выделить следующие моменты.

Монтажные петли. Изделие изготавливают из прочной арматуры толщиной 12 мм. Петли используются для перемещения блоков на место проведения работ.

Фигурные выемки. Специальные конструкции предназначены для соединения изделий между собой. Места прилегания затем заливают бетонной смесью для надежной фиксации.

Читайте также:  Несколько видов подушек под фундамент с использованием песка, гравия или бетона

Бетонная система имеет также маркировку прочности, например М100 стандартное изделие, а М200 отличается повышенной прочностью. Сегодня можно купить фундаментные блоки армированного и неармированного типа. Первые выделяются прочностью и износоустойчивостью, чаще используются для возведения крупных объектов. При изготовлении используют железную арматуру марки А1. В каждом конкретном случае необходимо учитывать также показатель механических нагрузок, возможные температурные перепады и коэффициент влажности.

Характеристика фундаментных блоков

Высокая плотность. В среднем она составляет 1800-2500 кг/м3. В соответствии с утвержденными стандартами вес блока ФБС составляет примерно около 1500 кг, зависит от марки и типа сырья.

Прочность. Для больших объектов рекомендуется приобретать изделия из бетона марки В3.5 (М50) и В15 (М200). При возведении хозблоков подойдет блочная система из бетона В7.5 (М100).

Водонепроницаемость. Влагостойкость купленных блоков ФБС должна быть не меньше W2.

Морозоустойчивость. Продукция должна выдерживать более 55 циклов заморозки и разморозки.

Дополнительно следует отметить, что каждый блок ФБС отличается размерами. В основном производители поставляют модели длиной от 880 до 2380 мм. Ширина ФБС блоков может быть от 300 до 600 мм. Важным параметром при приобретении блока ФБС является высота. Чаще всего она составляет 580 мм. Если вы приобретаете изделие, промаркированное как ФБС-9-4-6п, значит продукция имеет длину 880 мм, ширину 400 мм, высоту 580 мм. Буква на конце означает из чего блок ФБС состоит, из плотного силиката, керамзитобетона или бетона.

Сфера применения

Продукция используется для формирования фундаментного основания. Инновационные технологии позволяют производить укладку блоков ФБС на различных поверхностях, даже в тех местах, где фиксируются подвижные грунты. К их ключевым преимуществам относится то, что нет необходимости возводить опалубку. Система пропаривания и вибрирования обеспечивает повышенную прочность. Рекомендуется приобретать изделие максимальной длины. Чем меньше стыков и швов, тем надежнее готовая конструкция.

Виды фундаментных блоков

Сплошные с вырезом ФБВ.

Наибольшей популярностью для возведения оснований используются изделия ФБС. Они не имеют внутри пустот, характеризуются повышенной прочностью. При выборе подходящего вида ФБС блоков необходимо знать, что они подразделяются на категории. Например, А3-А6 означает, что они устанавливаются с лицевой стороны, а А7 с не лицевой.

Интернет-магазин «Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает приобрести фундаментные блоки по выгодной стоимости различных размеров с монтажными петлями. Реализуемая продукция полностью соответствует требованиям ГОСТ, прошла необходимые проверки. По запросу клиента готовы предоставить сертификаты и техническую документацию, которая позволит удостовериться в безукоризненном качестве продукции.

Фундамент из фундаментных блоков: основные плюсы и минусы

Высокая морозоустойчивость и водостойкость. Материал устойчив к перепадам температуры и агрессивной среде.

Быстрый монтаж. Технология устройства фундаментного основания из ФБС блоков довольно простая. Нет необходимости возводить опалубку, заливать бетонную массу и выполнять другие манипуляции.

Длительный эксплуатационный период. Средний срок службы составляет 100-150 лет при соблюдении схемы раскладки ФБС блоков и правильной эксплуатации объекта.

Повышенная прочность. Готовая конструкция имеет высокую плотность. Наличие специальных выемок помогает надежно соединять изделия между собой.

Доступная стоимость блоков ФБС. Возведение данной конструкции обойдется значительно дешевле монолитной. Последняя требует больших финансовых вложений.

Бетонные изделия недостатков практически не имеют, за исключением большой массы, что требует привлечения тяжелой крупногабаритной техники. Сборная конструкция требует обвязки с применением армирующего пояса из бетонной смеси. Устройство фундамента блоками ФБС выполнять достаточно легко, необходимо лишь исполнять строительные нормы и правила. Главное заранее рассчитать количество элементов для возведения объекта, чтобы исключить переплату за материал.

Особенности расчета количества блоков ФБС

При формировании инженерной документации необходимо произвести расчет следующих элементов:

Толщина стеновых покрытий.

Вес готовой конструкции.

Возможная устойчивость грунта.

Если на объекте фиксируется плохая устойчивость почвенного покрова, лучше использовать изделия внушительных размеров, например, блоки длиной 2380 мм. В каждом конкретном случае необходимо определить количество материала. Предварительно потребуется выполнить раскладку по длине и высоте. По мнению экспертов оптимальным вариантом будет тот, в котором на одну плоскость приходится не более 4-6 элементов.

Технология монтажа фундаментных блоков

В самом начале формируется песчано-гравийная смесь. Она выполняет важную выравнивающую функцию. Обычно толщина песчаной подушки составляет 15-20 см. Для начала изделие укладывают по углам, затем проверяют их по уровню, после этого протягивают шнур и ведут последующую укладку. Перевязка вертикальных швов производится путем заполнения пустошовных швов блоков ФБС раствором. Швы должны быть тщательно заполнены бетонной смесью.

Богатый выбор размеров позволит возвести фундамент различной конфигурации для любого объекта. Высокая прочность конструкции гарантирована на любом типе грунта при соблюдении условий монтажа.

Блоки ФБС для фундамента: размеры, маркировка по ГОСТ, нюансы монтажа

Оглавление:

  • Сфера применения
  • Маркировка блоков для фундамента
    • Пример расшифровки ФБС 12. 6. 3 – Т
  • Разновидности железобетонных изделий
  • Марки бетона для изготовления ФБС
  • Достоинства и недостатки
  • Размеры согласно ГОСТ
  • Вес стандартных блоков
  • Особенности монтажа
    • Рассчёт
    • Подготовка основания
    • Укладка блоков
  • Некоторые тонкости выбора
  • Надёжные производители

Любое строительство начинается с подготовки фундамента. Только надёжная основа гарантирует прочность и долговечность возводимой конструкции. Использование блоков ФБС – это одно из самых надежных и проверенных временем решений как в сфере частного, так и многоэтажного строительства.

Аббревиатура расшифровывается как фундаментный стеновой блок. Такие изделия позволяют быстро возводить ленточный фундамент для опорной части зданий и сооружений. Ключевое преимущество ФБС заключается в том, что это готовые изделия, поэтому отпадает необходимость выжидать 28 суток, необходимых для набора бетоном максимальной прочности.

Сфера применения

Сразу после укладки основания, можно приступать к возведению стен, что существенно сокращает сроки строительства.

Фундаментные стеновые блоки применяются на начальных этапах строительства. В частности, изделия этой группы используются в таких случаях:

Закладка составных ленточных фундаментов для частных и многоэтажных строений.

Неотапливаемые промышленные объекты.

ФБС применяется и для возведения стеновых конструкций, но здесь применяются пустотные модули, вес которых намного ниже фундаментных (см. ниже раздел разновидности).

Маркировка блоков для фундамента

Блоки ФБС производятся в соответствии с нормами ГОСТ, поэтому имеют условные обозначения, указывающие на размеры и технические характеристики продукции. Для маркировки используются числовые и буквенные обозначения.

Ф — железобетонные и бетонные из тяжелого бетона под колонны (так называемого стаканного типа);

ФЛ — железобетонные из тяжелого бетона для устройства ленточных фундаментов;

Читайте также:  Простой металлоискатель своими руками

ФБС — бетонные сплошные неармированные для устройства стен подвалов, технических подполий и фундаментов;

БФ — железобетонные ленточные из тяжелого бетона для возведения наружных и внутренних стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

ФР — железобетонные из тяжелого бетона под трехшарнирные рамы;

ФБП — фундаментные бетонные пустотные.

Пример расшифровки ФБС 12. 6. 3 – Т

ФБС – фундаментный блок стеновой.

12 – длина изделия. В нашем случае: 1 180 мм.

6 – ширина блока, соответствующая 600 мм.

3 – высота блока, 280 мм.

Т – для изготовления использованы марки тяжёлого бетона.

Последний пункт вариативный, изменяется в зависимости от типа сырья. В частности, может применяться маркировка «П» и «С» для керамзитного и силикатного бетона соответственно.

Нужно уточнить, что в условных обозначениях размеры блока указаны в дециметрах и округлены для удобства восприятия.

Чтобы узнать точную длину и высоту нужно от указанной маркировки вычесть 2 сантиметра. Данная величина отводится на толщину растворного шва между отдельными блоками.

Разновидности железобетонных изделий

Согласно действующим нормам ГОСТ за номером 13579-78 блоки для возведения подвалов и стеновых конструкций разделяются на три категории. Выглядит это так:

ФБС – монолитные изделия, которые изготавливаются из марочного бетона. По сравнению с другими типами блоков, обладают высокими техническими характеристиками и прочностью. Технология производства не подразумевают армирование изделий, за исключением установки монтажных петель.

ФБВ – монолитные изделия, с предусмотренным продольным вырезом, предназначенным для прокладывания инженерных коммуникаций. Изготавливаются по стандартной технологии блоков ФБС.

ФБП – облегчённые блоки с пустотной структурой. Изделия могут выпускаться различной длины и ширины, но согласно ГОСТ предусмотрено единое значение длины – 2 380 мм.

Зная эти особенности можно подобрать блоки для любого типа строительства.

Марки бетона для изготовления ФБС

Учитывая, что основная сфера применения бетонных блоков – это ленточный фундамент, где ключевая роль отводится устойчивости к динамичному сжатию, ФБС не принято изготавливать из высокопрочного бетона. В частности, производители используют такие классы:

Для ФБС – М 200, что соответствует классу прочности В15.

Для керамзитных блоков – М 50, что соответствует классу прочности В3.5.

Для силикатных блоков – М 150, что соответствует классу прочности В12.5.

Эти требования указаны в нормах ГОСТ за номером 13579-78.

Достоинства и недостатки

Неоспоримые преимущества блоков ФБС можно выразить так:

Все изделия изготавливаются согласно нормам ГОСТ, соответственно вне зависимости от производителя имеют стандартные типоразмеры.

Производство ФБС подразумевает строгий контроль технологического процесса, что обеспечивает высокую прочность и надёжность продукции.

Удобство монтажа и высокая скорость строительства: уложить фундамент и возвести стены из блоков можно буквально за 2-3 дня.

Простота. Монтаж конструкций из блоков не требует специальных навыков и знаний в области строительства.

Широкий размерный ряд. Эта особенность позволяет возводить сооружения с любым уровнем геометрической сложности.

Блоки не требовательны к условиям эксплуатации, поэтому отлично себя чувствуют в любой среде. При изготовлении применяют специальные добавки, которые позволяют использовать блоки на влажных грунтах.

К недостаткам можно отнести такие моменты:

При монтаже обязательно приходится использовать строительную технику, что увеличивает стоимость работ.

Приходится укладывать между стыками слой гидроизоляции.

Бетон не держит тепло, поэтому потребуется дополнительное утепление.

Монолитный фундамент намного прочнее составных конструкций.

Кроме этого, блоки ФБС не рекомендуется использовать на заболоченных грунтах.

Размеры согласно ГОСТ

Для ФБС предусмотрено несколько типоразмеров, которые обязательно соблюдаются всеми производителями. Поэтому можно выделить такие стандартные параметры:

Длина – 880/1 180/2 380 мм.

Высота – 280/580 мм.

Ширина – 300/400/500/600 мм.

Эти размеры характерны для всех серийных блоков вне зависимости от используемого материала.

Марка Размеры, мм Масса, т Класс бетона Расход материалов
L B H Бетон, м 3 Сталь, кг
ФБС24.3.6 2380 300 580 0,97 В7,5 0,406 1,46
ФБС24.4.6 2380 400 480 1,30 В7,5 0,543 1,46
ФБС24.5.6 2380 500 580 1,63 В7,5 0,679 2,36
ФБС24.6.6 2380 600 580 1,96 В7,5 0,815 2,36
ФБС12.2.6 1180 200 580 0,32 В7,5 0,133 0,76
ФБС12.3.6 1180 300 580 0,485 В7,5 0,203 0,76
ФБС12.4.6 1180 400 580 0,64 В7,5 0,265 1,46
ФБС12.5.6 1180 500 580 0,79 В7,5 0,331 1,46
ФБС12.6.6 1180 600 580 0,96 В7,5 0,398 1,46
ФБС12.2.3 1180 200 280 0,16 В7,5 0,066 0,38
ФБС12.3.3 1180 300 280 0,24 В7,5 0,100 0,38
ФБС12.4.3 1180 400 280 0,31 В7,5 0,127 0,74
ФБС12.5.3 1180 500 280 0,38 В7,5 0,159 0,74
ФБС12.6.3 1180 600 280 0,46 В7,5 0,191 0,74
ФБС9.2.6 880 200 580 0,235 0,36
ФБС9.3.6 880 300 580 0,35 В7,5 0,146 0,76
ФБС9.4.6 880 400 580 0,47 В7,5 0,195 0,76
ФБС9.5.6 880 500 580 0,59 В7,5 0,244 0,76
ФБС9.6.6 880 600 580 0,700 В7,5 0,293 1,46

Вес стандартных блоков

Масса бетонных блоков во многом зависит от класса бетона и размеров изделия. Возьмём за основу стандартную длину, и выведем вес изделия. Выглядит это так:

Длина 2 380 мм – вес блока варьируется в пределах 0.97-1.96 т.

Длина 1 180 мм – вес блока варьируется в пределах 0.31-0.96 т.

Длина 880 мм – вес блока варьируется в пределах 0.35-0.7 т.

Разность величин обусловлена шириной изделия.

Особенности монтажа

Как уже упоминалось, возведение составных конструкций из блоков ФБС не требует специальных навыков и знаний. Следовательно, с выполнением работ справится любой человек, даже в принципе не знакомый с технологией строительства жилых и подсобных помещений. Здесь достаточно соблюдать определённый порядок действий, которые можно условно разделить на три этапа. Рассмотрим каждый более детально.

Рассчёт

Чтобы выяснить, сколько блоков потребуется для возведения фундамента, необходимо вычислить объём запланированных работ. Для этого нужно перемножить длину ширину и высоту будущего фундамента.

По аналогичной схеме вычисляется объём одного блока. Затем объём фундамента делят на объём одного блока. Итоговая цифра будет отображать нужное количество блоков. Если строительство подразумевает сложную геометрическую структуру с различной толщиной фундамента, вычисления производят отдельно для каждого участка.

Подготовка основания

Блоки обычно выкладывают на песчаное основание, которое предварительно выравнивают и утрамбовывают. Толщина такой подушки должна варьироваться в пределах 5-10 сантиметров. Длина и ширина: примерно на 30 сантиметров больше планируемой постройки.

Читайте также:  Особенности работы по утеплению пола на лоджии и характеристика материала

Затем выполняют разбивку фундамента по осям, используя для этого строительные отвесы или лазерные указки. Отправные точки отмечают металлическими штырями, которые будут служить ориентирами.

Укладка блоков

ФБС укладывают краном, сначала устанавливая блоки-маяки, которые будут находиться на углах, перемычках и пересечениях. Правильная установка маяков гарантирует точную геометрию всего фундамента. Затем укладываются остальные блоки первого ряда.

Точность монтажа обычно проверяют нивелиром, подправляя элементы конструкции ломом. Затем блоки поднимают в высоту, применяя принцип кирпичной кладки. Между рядами закладывается цементный раствор, высота фундамента может равняться 5 блокам.

Нужно отметить, что монтаж ФБС не допустим на покрытую снегом или водой почву.

Некоторые тонкости выбора

Выбирая блоки ФБС нужно учитывать несколько технических нюансов, от которых будет зависеть тип изделия. В частности, блоки подбираются исходя из таких условий:

Устойчивость и тип грунта.

Толщина возводимых стен и межэтажных перекрытий.

Общая масса строения.

Требования к прочности фундамента.

Общая площадь основания.

Например, для построек на нестабильной почве потребуются более широкие блоки. Кроме этого, глубина ФБС не всегда идентична толщине кладки. В частности, блок может выступать на 10 сантиметров с одной стороны или на 6, если предусмотрен двусторонний выступ. Важно понимать, что для оптимальной усадки и прочной связки швов рекомендуется использовать разноразмерные блоки.

Надёжные производители

Бетонные стеновые блоки входят в ассортимент продукции практически любого бетонного завода. Однако в большинстве случаев, такие изделия заливаются без соблюдения технологического процесса. В качестве сырья используется разномарочный бетон, который иногда возвращается со строительных объектов. Поэтому при выборе продукции, нужно отдавать предпочтение компаниям, которые специализируются именно на изготовлении ФБС.

Среди проверенных производителей можно выделить такие предприятия:

ООО ТК «Вира». Компания расположена в Санкт-Петербурге, специализируется на выпуске готовых изделий из бетона. Ассортимент насчитывает более 400 наименований, включая ФБС.

ООО «Мастер». Динамично развивающееся производство, которое находится в городе Воскресенске. В настоящее время, компания предлагает около 370 наименований продукции, в том числе стеновые фундаментные блоки.

ОАО «Завод промышленных строительных деталей». Одно из крупнейших предприятий в России, которое находится в Сургуте. Компания работает в строительной отрасли более 45 лет, занимается производством готовых изделий из бетона.

ООО «Алексинский керамзитный завод». Предприятие расположено в Тульской области, город Алексин. Завод работает с 1985 года, предлагая покупателям не только керамзит, но и стеновые фундаментные блоки.

ООО «Златоустовский завод». Предприятие находится в городе Златоуст, предлагает покупателям широкий ассортимент дорожных плит, свай, ФБС, панелей, лестниц, перемычек.

Выбирая продукцию этих производителей, можно быть уверенным, что изделия проходят многоступенчатый контроль качества, соответствуют требованиям ГОСТ.

Как собрать и установить дверную коробку своими руками?

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Читайте также:  Откосы для входных дверей (59 фото): отделка изнутри из панелей МДФ и ламината после установки,

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

  1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
  2. Правильно размечают дверную коробку.
  3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
  4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
  5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
  6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
  7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.

  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

Читайте также:  Пуфик из пластиковых бутылок: мастер-класс с фото и видео

  1. Полезная информация
  2. Комплектация коробки
  3. Варианты сборки
  4. Багетное соединение
  5. Шиповое соединение
  6. Прямой угол
  7. Порядок сборки

Полезная информация

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Читайте также:  Проекты домов в средиземноморском стиле

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Читайте также:  Семь с половиной художественных приёмов для создания стильного дизайна ванной комнаты

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: