Отделка балкона декоративной штукатуркой: виды, стены лождии своими руками, видео

Как отделать балкон декоративной штукатуркой своими руками: пошаговая инструкция по отделке, видео

Долгий срок службы и красивый результат, а также возможность создать практически любой дизайн с применением минимума усилий – цель при планировании ремонта в самом маленьком помещении квартиры, поэтому отделка балкона декоративной штукатуркой своими руками особенно актуальна.

Особенности дизайна – можно сделать любую фактуру, создать панно или придерживаться другого направления. Это обеспечивается применением разных техник, позволяющих создавать имитацию дерева, кожи, мрамора, ткани. Рассмотрим, как отделать балкон декоративной штукатуркой, как выбрать хороший материал, а также оценим особенности подготовки и непосредственного нанесения состава.

Особенности покрытия, его состав

При производстве штукатурки может применяться разный исходный материал. От качества и характеристик сырья зависит качество готового продукта.

В качестве составляющих, когда нужна отделка балкона декоративной штукатуркой своими руками, могут использоваться следующие:

  • силикон (особенно актуален при применении снаружи – на улице, где, по сути, постоянно меняется температура и уровень влажности, поэтому требуется большая эластичность и устойчивость);
  • известь (актуальна для того, чтобы стена имитировала покрытие природным камнем);
  • минеральные вещества (эти компоненты всегда благоприятно воздействуют на состав, продлевают термин службы готового покрытия);
  • растительные волокна (обладают водоотталкивающими свойствами);
  • винил и акрил (позволяют достигнуть высокий уровень экологичности).

Чтобы материал оставался в должном виде и готовое покрытие в последующем не испортилось раньше времени, нужно придерживаться следующих правил:

  • Наносить можно на бетон, кирпич, ДСП. Другие материалы, возможно, также подойдут, но нет никаких гарантий.
  • Чтобы покрытие обеспечивало звукоизоляцию и теплоизоляцию, в ее состав должны добавляться крупнозернистые компоненты. Это позволит создать пористость, которая отличается низким весом и хорошими эксплуатационными качествами.
  • Проницаемость пара. Минеральный состав не разрушается от воздействия влаги, а поглощает его.

Внимание! Не используйте для утепления минеральную вату, если планируете применять декоративную штукатурку. Для этой цели подойдет пеноплекс. Он не впитывает пар, а отталкивает его.

Преимущества, которые предоставляет отделка балкона декоративной штукатуркой:

  • хорошие теплоизоляционные свойства;
  • значительный уровень звукоизоляции;
  • хорошо пропускает воздух, поэтому сырость и влага не будут воздействовать разрушающе и не спровоцируют развитие плесени и вредных микроорганизмов;
  • сложно повредить механическим путем (в пределах разумного);
  • легко ухаживать;
  • отталкивает любые запахи, да и вообще не пахнет ничем.

Как отделать балкон декоративной штукатуркой, чтобы работа не вызывала проблем? Есть рекомендация – не стоит покупать нестандартные материалы, например, венецианскую штукатурку. Она быстро потрескается при первом перепаде температур, да и будет впитывать больше влаги, а значит, внешний вид оформления почти сразу изменится.

Виды материала

Классификация может быть следующей:

  • крупнорельефное покрытие (достигается структура, напоминающая нотки античности, легко наносится, можно покрывать просто руками, подготавливать стены перед работой нет необходимости);
  • мелкорельефное покрытие (отлично подходит для создания маленьких элементов, рисованный тип).

Другая классификация по разновидностям, актуальная при отделке балкона декоративной штукатуркой своими руками:

  • Фактурная, текстурная (называется по-разному, простая в применении, хорошо ложится о долго служит).
  • Моделируемая или структурная (позволяет обеспечить создание необычных эффектов).
  • Венецианская (цены дорогие, но прекрасно имитирует натуральный материал, хоть и на балконе быстро разрушается).

Фактурная (текстурная) штукатурка позволяет добиться следующие виды эффектов:

  • разноцветная мозаика;
  • одноцветная мозаика;
  • необычная фактурная структура;
  • кора дуба;
  • шершавое покрытие.

Моделируемый тип материала призван для создания таких эффектов:

  • античный стиль;
  • под старину;
  • смятая ткань (минерализированный пигмент имитирует шёлк, поскольку в его составе есть отражающие свет микрочастицы);
  • под потрескавшуюся поверхность (винтажный рельефный материал, который удается получить совершенно разным – многое зависит от того, насколько мастер прижимал инструмент, как наклонял его, насколько быстро работал);
  • забавный узор, имитирующий дерево после его «обработки» короедом.

Венецианская штукатурка прекрасно повторяет текстуру и цвет дорогих натуральных материалов. Впрочем, и ее цены немалые, но все же при желании сделать дорогой ремонт, когда балконное помещение будет закрываться, станет хорошей альтернативой.

Имитация следующих материалов венецианской штукатуркой:

  • яшма;
  • гранит;
  • оникс;
  • малахит;
  • мрамор.

Отделка балкона декоративным камнем и штукатуркой в комби варианте также может проводиться с применением венецианского материала.

В целом, данный вид материала (любой из рассмотренных) будет актуальным на застекленном балконе. Повреждений не боится, но только в пределах разумного. Если применить усилие, останется вмятина или произойдет крошение.

Также можно встретить в продаже флок – он отличается наличием клеевой основы. Удобен в применении, но стоит дороже обычного.

Подготовка

Этап подготовки, когда проводится отделка балкона декоративной штукатуркой, состоит из следующих видов работ:

  • утепление всего балкона;
  • очистка от сторонних частиц, особенно от пыли и грязи;
  • все щели нужно наполнить раствором (подойдет гипс или цемент);
  • нанесение грунтовки, предназначенной для предварительной работы перед нанесением штукатурки (это снизит вероятность отторжения материала);
  • когда грунтовка полностью просохнет, только тогда можно наносить штукатурку.

Важно! Не наносите штукатурку на металл, иначе постепенно они покроются ржавчиной.

Инструменты, которые нужны, когда используется декоративная штукатурка для внутренней отделки балкона:

  • шпатель (один или несколько, в зависимости от желаемого эффекта);
  • скотч;
  • губка;
  • емкости;
  • гладилка для металла;
  • кисти;
  • валик.

Также рекомендуется подготовить варежку, которая пригодится при завершении работы для последних штрихов.

Отделка стен балкона декоративной штукатуркой

Отделка стен балкона декоративной штукатуркой предусматривает такие действия:

  • Готовим смесь. Важно добавить столько воды, чтобы консистенция была удобной для нанесения.
  • Толщина слоя должна быть до 5мм, это делается с помощью заранее подготовленного шпателя.
  • Медленно, плавно перемещаем инструмент, следим за своими движениями и наблюдаем за получившимися узорами – понравившиеся связываем с особенностями движения и повторяем их.
  • Не забывайте про валик или губку – с их помощью можно попробовать сделать необычную текстуру. Если даже какие-то элементы не понравятся, их можно будет выровнять и справить. Также для этих целей подойдет кисть.

Отделка балкона декоративной штукатуркой своими руками с помощью губки:

  • наносим состав;
  • прикладывается губка;
  • делается небольшое усилие;
  • поворачиваем губку.

При этом усилие может быть одинаковым или хаотичным, также можно сделать разные повороты, если есть желание создать необычную текстуру или одинаковые элементы попросту не получаются.

Виды элементов, создаваемых губкой:

  • с острыми углами;
  • волны;
  • округлости.

Как сделать необычный узор? Возьмите кусок простой бумаги, но только чистой белой, без печатного или рукописного текста. Сомните его. Прижимайте одной стороной к покрытию.

Читайте также:  Однолетние растения: список однолетников, посадка и уход

Сколько времени нужно для высыхания поверхности? Двое суток обычно хватает.

Лишний состав удаляют шпателем, если таковой остался. Можно применять его при нанесении на другие участки стены.

Если необходимо окрашивание, то поверхность можно обработать любым оттенком краски. Однако и изначальный вариант нередко выглядит хорошо. Также нередко наносится штукатурка, в которую уже добавлен пигмент.

Отделка балкона внутри (декоративная штукатурка) может предполагать применение воска, который позволяет получить хороший блеск, а также продлит срок службы в последующем, поскольку такой состав будет лучше отталкивать влагу.

Последующий уход

Отделка балкона декоративной штукатуркой своими руками прослужит долго, если за материалом правильно ухаживать. Особых правил, в принципе, нети, но важно отметить, что применять рекомендуется не моющие средства, а простой мыльный раствор – он наиболее благоприятный для разных поверхностей, не содержит агрессивных веществ, легко очищает от пыли и грязи, не вреден для человек, не вызывает аллергию. Также подойдет универсальное моющее средство, которое годится для обработки посуды, плиты и др.

Чем чистить поверхность? Возьмите или губку, или щетку. Щетка не должна быть жесткой и грубой, чтобы не образовывались царапины. Губка – самый надежный вариант, да и состоит она обычно из двух видов поверхности (каждая сторона по жесткости и пористости отличается).

Декоративная штукатурка для внутренней отделки балкона не совмещается с растворителями – этот состав быстро испортит изначальный вид, иногда до неузнаваемости.

Также производить очистку рекомендуется салфетками, пропитанными самыми простыми веществами. Есть технические покрытия, хорошо избавляющие от грязи поверхности, не повреждая их.

Отделка балкона внутри (декоративная штукатурка) – это простой процесс, который может осуществить любой человек, не имеющий специального образования и опыта в строительной и ремонтной сфере.

Как отделать балкон декоративной штукатуркой своими руками: видео

Канализация в бане своими руками – пошаговое руководство этапов обустройства с видео инструкциями

Как обеспечить канализацию в бане своими руками – пошаговое руководство с подробными видео инструкциями даст Вам четкое представление, какую канализационную систему выбрать и как ее правильно обустроить.

Ведь современная баня на участке с загородным домом становится непременным хозяйственным атрибутом многоцелевого назначения с парилкой, помывочным помещением, с унитазом, а зачастую и прачечным отделением.

Обустройство стоков из бани необходимо по многим причинам, но, прежде всего, для обеспечения комфортного пользования и безопасности проживания. Для этого сливные воды должны быть в максимальной степени очищены от различного вида загрязнений.

В данной статье представлено четкое пошаговое руководство, как организовать данную систему своими руками правильно, и как это сделать с наименьшими затратами.

Выбор вида канализационной системы – пошаговое руководство

Прежде, чем приступить к устройству канализации в бане, нужно определиться с составом сантехнического оборудования. Касательно внутренней канализации – она должна обеспечивать выполнение следующих функций. Давайте рассмотрим их.

В парильном отделении – единственным сантехническим устройством в этом отсеке является сливной трап, через который использованная вода с пола собирается к месту слива, и, через сифон, поступает в сточный трубопровод. Сам слив должен быть закрыт густой сеткой, чтобы задерживать мусор – например от банных веников.

Трап в обязательном порядке оснащается сифоном для создания водяного затвора.

Непременным атрибутом бани является душевое помещение. Особенностей это помещение не имеет, нужно только установить такой же трап, как и для парилки.
В бане традиционным является чаепитие. Перед застольем вполне естественно помыть руки, для чего в комнате отдыха устанавливается умывальник. Его нужно подключать к внутренней канализационной разводке через сифон.

Современная баня сегодня располагает к длительному пребыванию за чаем и неторопливой беседой, или просмотром телевизионных программ. В таких условиях просто необходим туалет – слишком велик контраст при пользовании уличным устройством. Установка и подключение канализации в бане с туалетом ничем не отличается от таковой при монтаже схемы внутренней сети в жилом доме.

Типовым решением для бани является и оборудование прачечной в ней.

Таким образом, получается наличие в бане всех видов сточных вод, которые нуждаются в канализации. Следовательно, и подход к выбору типа сливной системы совершенно стандартен.

Давайте более подробно рассмотрим, какие типы сливных систем бывают, и какие являются наиболее распространенными.

Безнапорные канализации

В сливных устройствах, по которым жидкость перемещается самопроизвольно под воздействием гравитации, обязательным условием является расположение труб под уклоном на каждом участке. Величина этого показателя составляет 2-3 градуса, и он является оптимальным для обеспечения стока.

Если угол меньше, часть загрязнений останется в трубе, создавая условия для образования засора. При величине уклона 3 и более градуса вода будет стекать быстро, не успевая вынести твердые фракции.

Непременным условием хорошей работы сливной системы является фановый стояк, предназначение которого – вентиляция.

Для устройства наружной части канализации используются трубы диаметром 100 миллиметров, желательно из пластика. Их преимущество состоит в том, что они эластичны и практически не страдают от сезонных подвижек грунтов. Глубина заложения труб наружной канализации должна быть не меньше уровня промерзания грунта. А с учетом создания дренажного слоя – на 30-40 сантиметров глубже.

В большинстве случаев, учитывая природные условия нашей страны, возникает необходимость рытья довольно глубоких траншей. Чтобы этого избежать на канализационные трубы устанавливается греющий кабель, включающийся в автоматическом режиме при критичном снижении температуры.

В этом случае достаточно глубины заложения в 0,5 метра, трубопроводы утепляются изоляцией из пористых материалов. Для устройства канализации в бане используются пластиковые раструбные трубы из ПВХ с уплотняющими резиновыми манжетами.

Наружная канализация от бани, как правило, имеет значительную протяженность, поскольку этот объект располагается в конце участка. Конечной точкой отведения стоков является либо септик с фильтрующим колодцем, либо место подключения слива к сети централизованной канализации.

Следует заметить, что фильтрующий колодец можно установить не везде. На глинистых грунтах фильтрации стоков не происходит, и канализационная вода будет накапливаться под колодцем.

Препятствием для использования фильтрующего колодца является также высокий уровень грунтовых вод. Если при максимальном их подъеме вода в колодце или скважине поднимается до уровня 2,5 метра, устройство устанавливать нельзя ввиду заражения стоками грунтовых вод. В таких случаях устраиваются фильтрующие поля с инфильтратами, либо накопительный септик, подлежащий регулярной откачке с вывозом содержимого.

Читайте также:  Плетеная мебель из лозы, разновидности, рекомендации по выбору

Для небольших дачных участков с ограниченным посещением в ряде случаев достаточно в бане сделать канализацию из бочки.

Напорная канализация

Такие конструкции для удаления сливных вод применяются в случаях, когда невозможно поместить трубы канализации для бани в одной горизонтальной плоскости. Причиной тому могут быть особенности ландшафта участка или конструкция самой бани.

Для создания напорной сети используются специальные фекальные насосы. Они могут быть погружными, полупогружными или поверхностными.

В ряде случаев для канализации в бане можно использовать насосные станции небольшой мощности, которые удобно установить непосредственно у сантехнических приборов.

Отличительной особенностью фекальных станций и насосов является наличие измельчителя для дробления твердых включений различного рода, кроме твердых.

Врезная канализация для бани

В зависимости от конфигурации трубопроводов фекальных стоков, в ряде случаев возникает необходимость подключения отводящей трубы к действующей системе. Это возможно при монтаже наружной сети канализации или для подсоединения к центральному городскому трубопроводу.

Во втором случае понадобится оформить специальное разрешение Горводоканала, а операция подключения будет производиться специалистом этой организации. Самостоятельное подключение производится пользователем наружной канализации на участке с использованием специальных хомутов.

Какая канализация для бани лучше – это даже не выбор застройщика. Вид и конструкция зависит от характера ландшафта и архитектурных особенностей здания бани.

По простоте и стоимости устройства лучше всего использовать простую самотечную систему, которая требует минимального внимания в процессе эксплуатации.

Руководство по проектированию канализации

Основой для этого мероприятия является проект здания – бани, с указанием мест расположения сантехнических приборов. Грамотный проектировщик заранее расположит их все последовательно по одной оси, чтобы упростить монтаж и минимизировать денежные затраты. Последовательность действий при этом может быть следующей:

  • Создать графическое отображение канализационной системы для бани с указанием размеров каждого элемента конструкции внутренней разводки.
  • Предусмотреть на каждом сантехническом приборе подключение через сифон для создания гидрозатворов, в данной статье более подробно раскрыт данный момент.

  • Перед подключением к стояку устанавливается ревизия.

По мере удаления системы от начальных точек размеры труб можно изменять только в сторону увеличения:

  • от мойки отвод можно устроить из трубы 40 миллиметров;
  • от душевой комнаты через трап сливную трубу лучше установить диаметром 50 мм;
  • отводная магистраль наружной канализации выбирается в размере 100 миллиметров. Так же, как соединительные участки между отдельными секциями многоступенчатого септика.
  • В месте подключения отводных труб к стояку необходимо предусмотреть установку воздушного клапана, предотвращающего срыв водяного затвора в сифонах. Установка фановой трубы в большинстве случаев неприемлема.
  • Трубы наружной канализации для бани нуждаются в утеплении с использованием греющего кабеля. В этом случае теплый воздух будет поступать внутрь системы, оберегая ее от замораживания, чреватого разрывом фаянсовой сантехники. Поэтому нежелательно для бани устанавливать фановую трубу, через которую он будет выходить в наружное пространство.

В остальном конструкция канализации для бани не отличается от типовых устройств подобного назначения.

Монтаж внутренней системы канализации

Трубную разводку сливной системы монтируют по окончании основных строительных работ до выполнения отделки.

В процессе проектирования здания бани в соответствии с проектом уже предусмотрены проемы под все виды коммуникаций, что снижает стоимость работ по их установке.

Монтаж внутренней канализации при строительстве

Порядок выполнения работ по прокладке сливной системы в процессе выполнения строительных работ дает много преимуществ. Мест пересечения со стенами значительно упрощаются, поскольку изготавливаются при возведении простенков.

Кроме значительного сокращения трудозатрат такая технология сборки в значительной степени улучшает качество выполнения работ, позволяет правильно выполнить уклоны и надежно их зафиксировать их цементным раствором.

Смонтированную систему можно надежно закрыть кладкой или съемными панелями. Монтаж канализационной системы при этом ведется снизу – вверх что требует качественного проектирования и точного исполнения.

Прокладка внутренней канализации в готовом здании – пошаговое руководство

Такой порядок прокладки коммуникаций применяется в уже построенном здании во время капитального ремонта. При этом на этапе ее проектирования учитываются уже готовые сложившиеся условия, диктуемые конструкцией строения. Поэтому коммуникации не всегда идеально вписываются в конструкцию.

ВАЖНО! Канализационный трубопровод обычно начинают вести от водозаборных точек, на которых устанавливаются сантехнические приборы. Перед началом работ производится разметка сети, и вырубаются в стене окошки для прокладки труб.

Смотреть видео
[sociallocker]

Слив в душевом отделении заглубляется непосредственно в пол и над ней устраивается герметичная стяжка с уклонами в сторону направления движения жидкости.

Выход жидкости наружу производится через трап, оснащенный сифоном. На мойке и раковине также устанавливаются сифоны, предотвращающие попадание запахов из канализационной системы в жилое пространство. Представленные на рынке трубы для канализации имеют стабильный размер в состоянии поставки, поэтому перед установкой их нужно разрезать на требуемые длины.

Для резки пластиковых труб разработаны и выпускаются специальные инструменты, которые обеспечивают строго перпендикулярный конец отреза и не образует заусенцев на краях. Трубу из такого материала можно отрезать пилой – ножовкой, но при этом образуются заусенцы, которые при монтаже могут повредить поверхность резиновой уплотняющей манжеты, создавая условия для протечек в последующем. Поэтому кромку отреза нужно зачистить наждачной шкуркой.

При использовании чугунных труб для канализации, их, как правило, не режут, а стараются использовать цельными. Во-первых, разрезать такую трубу довольно сложно, во-вторых, качество реза не обеспечивает герметичности соединения.

Соединения труб в процессе монтажа производится различными способами:

  • Соединение в раструб является самым простым и самым распространенным способом. Узкий конец вводится в раструб, где уже имеется уплотнительное резиновой кольцо. Для повышения герметичности стык обрабатывается силиконовым уплотнителем.
  • Для пластиковых изделий можно применять клеевое соединение или с помощью сварки.
  • Соединение фитингами производится не только при стыковке, но и при выполнении разветвлений сложной системы. Используются муфты, угольники, крестовины и другие изделия. При их использовании нужно применять подключения с углом наклона 135 или 120 градусов с уклоном в сторону потока жидкости.


Отводная труба выводится в стояк, располагаемый в углу строения. Его изготавливают из трубы диаметром 100-110 миллиметров, и, через уголок, выводят в наружное пространство. Обращаем внимание, что глубина заложения выпускной трубы должна быть ниже уровня промерзания грунта.

Читайте также:  Покраска МДФ панелей своими руками

Для вывода трубы через фундамент, в нем необходимо проделать отверстие по размеры трубы с плюсом порядка 60-70 миллиметров. После прокладки трубы отверстие утепляется доступными рулонными материалами.

Перед установкой трубопровод утепляется греющим кабелем. Система регулировки включает его в работу при определенной температуре, близкой к точке замерзания. Поверх него устанавливается теплоизолирующая рубашка из синтетических пористых материалов.

В соответствии с действующими правилами расстояние от здания до септика должно составлять не менее 10 метров. Но для бани существует конкретное правило – расстояние от бани до ближайшего водозабора должно составлять не менее 20 метров.

Слив в бане своими руками

По завершению основных работ, связанных с возведением коробки, приходится решать задачу обустройства системы отведения стоков. Для того чтобы сделать слив в бане своими руками эффективным и, главное, надежно работающим, потребуется заранее продумать его устройство и схему подведения канализационных труб, иначе придется регулярно разбирать пол и дорабатывать систему.

Классической моечное отделение бани с лавками и проливным полом

Устройство слива в бане

В разных помещениях бани принято делать различные по конструкции и принципу работы сливные устройства. Существует три варианта построения слива в помещении бани:

  • Фальшполы с проливными половицами. Часто используется в парилке, где должен быть теплый деревянный пол, обеспечивающий комфортное пребывание в условиях высокой температуры. Тогда как в моечном отделении традиционно используется плитка с уклоном и душевым трапом;
  • Непротекающие полы. Вся жидкость, грязная вода остается на полу и смывается с поверхности через стандартный слив с сильфоном в септик или сборную емкость;
  • Комбинированный вариант, используется только в небольших банях или в полноценных моечных отделениях бань. В современных проектах бани применяется ограниченно, как не соответствующий санитарным нормам.

Выбор конкретной схемы зависит от устройства фундамента, способа утепления и обустройства водяного затвора. Для небольших парилок и моечных отделений бани используется система двойных полов, это удобно, особенно, когда постройка установлена на свайном фундаменте. Если планируется строить коробку бани в виде пристройки к дому, то наиболее подходящим вариантом будет непротекающий пол со сливом чрез трап. Это упростит подключение канализации бани к общей системе удаления сточных вод здания.

Протекающие полы

Подобные варианты устройства слива в бане с деревянным полом еще назывались проливными. Суть конструкции заключалась в том, что верхняя часть пола представляла собой доски, уложенные с зазором до 10 мм, поэтому большая часть воды просто протекает через щели и собирается на нижнем ярусе или впитывается в грунт. При этом сами половицы, как правило, изготавливали с небольшим скруглением поверхности, что обеспечивало нормальный сток воды и сброс ее на нижний уровень в подпол. Один из вариантов слива воды в бане с деревянными полами представлен на схеме ниже.

Зазор между половицами помогает сушить пол

К преимуществам подобного устройства системы подбора и слива воды можно отнести:

  • Простую уборку помещения;
  • Отсутствие луж и остатков воды на поверхности на деревянных половицах;
  • Долговечность лагов, утеплителя и деревянных деталей пола и системы слива.

Как правило, на нижний ярус выходят вентиляционные каналы от печи, расположенной либо в парилке, либо в предбаннике. По завершению банных процедур каналы открывались, раскупоривались вентиляционные окна в самой парилке или в моечном отделении, и теплый воздух от печи достаточно быстро высушивал и удалял следы воды, если она не была удалена через систему слива.

Непротекающий пол

Понятно, что изготовление проливных или палубных полов требует достаточно серьезных затрат, связанных с изготовлением двух уровней сбора воды, установкой сливной системы и подключением канализационной трубы, ведущей в приямок или в емкость септика.

Гораздо проще в процессе строительства сделать в бане классические бетонные полы с небольшим уклоном в сторону слива. Бетонная стяжка обязательно утепляется пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для обеспечения стока воды через систему используется классический вариант с коленом и гофровой трубой, либо можно установить более современный душевой трап.

Схема для слива с теплым полом для бани — пристройки к дому

При этом пол бани не обязательно покрывать плиткой, поверхность вполне реально можно облицевать деревянными половицами. Такое решение чаще всего используются для парилок. Количество воды, сбрасываемое через систему слива, относительно невелико, поэтому можно обойтись небольшим сливным патрубком, установленным в углу помещения.

Комбинированная схема слива воды для бани

Данный вариант организации слива воды традиционно используется для больших помещений бани с утепленным основанием и бетонным ленточным фундаментом.

Суть устройства системы слива заключается в том, что вода собирается в центре помещения в специальный желоб или приямок. Канал накрывается защитной решеткой, а сливные поверхности обычно закладываются решетчатыми настилами.

Водосборный канал или желоб обычно имеет дополнительный уклон, по которому вода стекает непосредственно в грунт либо в септик, размещенный в подполе бани. Конструкция достаточно простая, поэтому зачастую ее используют для дачных вариантов парилок и бань, построенных своими руками.

Отвод воды из бани

Традиционно для слива воды из бани используется три основные схемы:

  • Сброс грязной воды в грунт непосредственно в подпол бани
  • Выведение слива в цистерну или септик, установленные рядом с баней;
  • Использование канализационной системы с полноценным удалением и переработкой сточных вод.

Первый вариант можно считать наиболее распространенным, так как он используется в большинстве случаев при сооружении небольших бань-парилок 2х3 м и 3х3 м. В этом случае практически нет канализационных труб, грязная вода практически всегда стекает на песчаную подушку столбчатого фундамента.

Для небольшой бани на ленточном фундаменте и песчаной подушке слив делают в грунт без септика

Для полноценных теплых построек бани удобнее оборудовать слив воды в рядом стоящий септик. Канализационная труба обязательно утепляется и выводится либо через грунт, либо через стену бани. Это позволяет избежать замерзания сливной системы.

Слив из бани напрямую в септик

Для отсечения запахов в парилке или в моечном отделении обычно используются водяное колено или сливной трап. Последний вариант считается более предпочтительным, так как как у большинства моделей существует функция замыкания отверстия слива встроенным клапаном.

Читайте также:  Неприятный запах из канализации: как устранить, избавиться, источники

Выбор канализационных труб

Для оборудования системы слива используются стандартные пластиковые канализационные трубы диаметром 50-100 мм. Внутри помещения бани можно использовать серые полипропиленовые трубы. От каждой точки сбора воды до выхода обычно укладываются каналы по 50 мм.

Два типа труб для внутренних и наружных коммуникаций

Для наружных коммуникаций потребуются оранжевые ПВХ трубы, они используются для оборудования канализационных систем, уложенных непосредственно в грунт, без утепления и использования бетонных лотков. Выходная труба выбирается диаметром не менее 100 мм.

Слив для воды из парилки или других отделений в бане будет подключаться к общей канализационной системе, в результате потребуется переходник 50-100 мм, а кроме того, делают штроб для оборудования вентиляции трубного пространства. Если планируется использовать баню и в зимнее время, то коммуникации, как минимум, потребуется утеплить на участке от стены до многокамерного септика и оборудовать кабельной системой подогрева.

Как правильно сделать слив в бане

Если строить систему отведения сточных вод из помещения капитальной бани, то, возможно, наилучшим вариантом будут проливные полы с подключением желоба нижнего яруса к трапу, и далее с отведением жидкости по канализационным трубам.

Чем удобно такое решение:

  • На проливных полах вода уходит без задержек, все деревянные детали отлично сохнут, не гниют и не подвергаются избыточному увлажнению;
  • Сточный канал по центру помещения выполняет цель предварительного накопителя, в котором остаются мелкие вещи, упавшие на пол;
  • По такому полу удобно ходить, не испытывая дискомфорта, как в случае с уклоном, в центре или в углу можно сделать съемную крышку, через которую блокировать на зиму сливное отверстие, ведущее в канализацию и септик.

Конструкция получается значительно теплее, чем непосредственный слив в подпол помещения, соответственно, нет риска появления мха, грибка, расселения болезнетворных бактерий и промерзания фундамента бани.

Чертежи и схемы

Простейший вариант слива изображен на эскизном рисунке ниже. Непосредственно в центре фундамента бани нужно будет выкопать приямок, обложить его кирпичом, отсыпать песком и гравием. Стены обязательно утепляют и гидроизолируют от влаги грунта.

К трапу в центре помещения бани подводят водосборный желоб на черновом полу

Через траншею будет следовать канализационная труба, ведущая к септику. Вход в канализацию будет утеплен, а к тройнику-разветвителю подключены системы слива из парилки душевой кабины и моечного отделения.

Выбор и расчет материала

Для изготовления системы слива и подключения ее к канализационной трубе на участке потребуется:

  • По одному сильфону с коленом или сливному трапу для каждого помещения бани;
  • Гидроизоляционная пленка или тонкий оцинкованный металл;
  • Гофрированная труба 50 мм;
  • Серая полипропиленовая труба 50 мм — 1,5-2 м;
  • Уголки полипропиленовые прямые и с углом в 60 о — по два на каждый слив;
  • Переходник 50-100 мм для подключения наружной канализационной трубы и слива в септик.

Приведенный перечень является ориентировочным, для каждого конкретного случая потребуется уточнять количество элементов и деталей для построения системы слива в бане. Если вывод сточных вод планируется обеспечить только за счет внутреннего сборного желоба, то количество деталей уменьшится на порядок, но качество слива явно ухудшится. Кроме того, желоб будет замерзать зимой, а значит, использовать его можно в помещении бани только летом.

Необходимые инструменты

Прежде всего, потребуется столярный инструмент, ножницы по металлу, болгарка и меритель. Пластиковые канализационные трубы проще всего резать ручной ножовкой по металлу.

Если лотки под сбор воды в подполе изготовить из оцинкованного стального листа, то дополнительно потребуется слесарный инструмент для нарезки и изгибания кромок.

Трубы и фланцы для сбора и слива воды устанавливают с использованием силиконового герметика.

Пошаговая инструкция

В первую очередь потребуется выкопать траншею и приямок внутри помещения бани. Размеры — произвольные, главное, чтобы после укрепления и утепления стен оставалось достаточно пространства для сборки деталей слива и подключения его к канализационной трубе.

Вторым этапом вырезают и укладывают лаговые балки и доски проливного пола. Половицы не крепят, а всего лишь примеряют и подгоняют по размерам. Лаги обрабатывают смесью олифы и трансформаторного масла, обрезанные по размеру половицы обрабатывают силиконовой пропиткой.

До укладки пола все детали слива собирают и выравнивают по уровню

Делается это для того, чтобы отрегулировать уровень подсыпки под выходную трубу и переходов в подполе бани. Только так можно обеспечить наличие сливного уклона в 5 о . В противном случае вода будет скапливаться в желобе и протухать.

Как сделать слив в бане под полом

Проще всего собрать сборный желоб из гнутого оцинкованного металла. Чтобы канал не деформировался под нагрузкой, его нужно уложить между двумя лаговыми балками, как на фото.

Из металла можно изготовить и водосборные желоба, это проще, чем зашивать нижние плоскости горбылем, утеплять и наклеивать пленку.

Каждый такой желоб нужно будет изготовить по размеру пролета между балками. Боковые кромки на 3-5 см отгибаются вверх вертикально, после чего лист прибивается к боковинам лагов.

Нижняя кромка лотка должна нахлестывать на центральный желоб для слива воды

В центре или в конце сборного желоба, в зависимости от того, как именно организован сток воды, врезают трап, к его выходному патрубку подключают гофр и далее собирают сливную систему из канализационных труб.

На месте установки трапа вырезают люк, через который можно контролировать работу всей системы слива в помещении бани.

Через люк удобно закрывать клапан трапа на зиму

Советы по эксплуатации отвода воды из бани

После сборки всех элементов системы слива еще раз проверяют работоспособность канализации. Если замечаний нет, то все участки проклеиваются герметиком. При этом нужно обратить внимание, что все детали остаются в подвешенном состоянии, наиболее нагруженные можно пристегнуть скользящим хомутом к лаговой балке. Нельзя жестко фиксировать систему слива, иначе из-за температурного расширения под действием горячей воды соединения могут деформироваться и раскрыться.

Заключение

Собрать систему слива в бане собственными руками не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Большая часть работ по оборудованию стока, септика и укладки труб знакомо владельцам бани, поэтому нужно лишь вспомнить и обновить имеющиеся навыки. Остальное зависит от качества работы и добросовестности планирования слива в парилке и душевой кабине бани.

Читайте также:  Самоклеющийся уплотнитель для дверей: межкомнатных и металлических, резиновый и силиконовый профиль

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

  1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
  2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

  1. Уровень залегания подземных вод.
  2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из “Строительной климатологии”, либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

  • до фундамента бани – 4-7 м;
  • до точки водозабора – от 10 м;
  • до зеленых насаждений – от 2 метров;
  • до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

  • внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
  • наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

  1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
  2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
  3. Место вывода основной магистрали.
  4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

  1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
  2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
  3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Читайте также:  Правильная установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

  • Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
  • Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
  • Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов – осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

  • для южных регионов – 70 см;
  • для средней полосы – от 90 до 120 см;
  • для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

  • пенопластовые полуцилиндры;
  • волокнистые материалы;
  • рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

  1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
  2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
  3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Канализация в бане своими руками — схема обустройства и основные рекомендации

Устройство бани в своем доме требует создания соответствующих инженерных сетей. В частности, потребуется и канализация в бане своими руками — схема которой довольно проста. Использование стандартной схемы позволяет обеспечить бесперебойное функционирование. Но для этого также придется учесть целый комплекс факторов — тип грунта и его глубину промерзания, габариты канализационных труб, количество человек и регулярность использования бани, наличие центральной либо автономной канализации.

Проще всего устройство канализации в бане на хорошо впитывающих грунтах — песчаных, щебневых, гравийных или галечных. Тогда будет достаточно строительства дренажного колодца. Но если на участке под застройку глинистые грунты, то делается не дренажный колодец, а приямок.

При проектировании схемы канализации в бане учитываются размеры постройки и объемы сточных вод, но определяющим фактором все же является тип банной системы канализации.

Читайте также:  Обогреватель из греющего кабеля своими руками

Существующие типы канализационной системы для бани

Канализация для бани своими руками может выполняться одного из следующих типов:

    Безнапорная. Представляет собой канализационную систему, функционирующую самотеком — вода без помощи специальных устройств сама перетекает в септик или дренажный колодец, где отстаивается и очищается, а после вытекает в грунт. Этот тип системы актуален при соответствующем рельефе местности, поскольку потребуется прокладывать трубы под уклоном — на каждый погонный метр 2 см. Это самый бюджетный вариант устройства канализации в бане.

Безнапорная схема вывода канализационных стоков из бани в дренажный колодец

  • Напорная. Требует установки канализационных насосов, а потому характеризуется энергозависимостью. Канализация в деревянной бане, оборудованная насосами, откачивают сточную воду и подает ее в трубопровод, а оттуда уже в приямок, дренажный колодец или септик. Сброс очищенных стоков в грунт также происходит принудительно. Установка напорной системы оправдана при высоком уровне грунтовых вод, а также в случае малой площади участка или когда баня находится в цоколе жилого дома. Кстати, эта система наименее подвержена загрязнениям, поскольку они быстро удаляются из труб под напором воды.
  • Как часть централизованной канализационной системы (если таковая имеется). Это самый выгодный вариант с точки зрения владельцев. Такое устройство системы канализации в бане на даче или в частном доме исключает необходимость постройки очистных сооружений на участке. Однако сам момент врезки трубы в централизованную магистраль требует согласования с государственными структурами.
  • Правила устройства сточного желоба

    Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, нужно знать, что полы в бане выполняются максимально плотными и утепленными, и обязательно с уклоном, направленным к канализационной решетке. Под нее помещают сточный желоб — трубу диаметром 50 мм или более.

    Схема сплошных полов в бане со сточным желобом

    Важно: Подходящими материалами для желоба считаются асбест, чугун, бетон, керамика или оцинкованное железо, но не сталь или дерево, поскольку эти материалы слишком быстро разрушаются и корродируют.

    Узнайте больше о том, что из себя представляют трубы напорные НПВХ канализационные и об их особенностях.

    Как правильно подобрать дренажный канализационный насос читайте тут. Виды, принцип действия, популярные производители.

    Желоб может быть смонтирован и под перегородкой, которая будет разделять парилку и мойку — в этом случае перегородку приподнимают на 20 мм. В результате вода с пола в бане сразу попадает в приямок или быстро отводится по желобу в канализационную трубу, а после — и в дренажный колодец.

    Канализация под баней также включает и другой вариант установки полов: монтаж на лагах со щелями между половыми досками в 5 мм.

    Схема монтажа полов в бане с зазорами и расположенным под ними приямком

    Обратите внимание, на фото под номером 6 металлическая пластина, которая служит гидрозатвором и препятствует проникновению неприятных запахов в баню.

    Основные элементы конструкции канализации в бане

    Классическая реализация схемы канализации в бане своими руками предусматривает вывод стоков со всех предусмотренных помещений — санузла, душевой, парной и предбанника. При проектировании учитывается количество всех основных и дополнительных комнат, в которых возможно образование канализационных стоков.

    Важно: Если в банном санузле будет предусмотрен туалет, то обязательно устройство септика для обеззараживания стоков. Если же будет только раковина, то можно обойтись приямком или дренажным колодцем.

    Базовые рекомендации как правильно сделать канализацию в бане таковы:

    Сток в бане

    1. В каждой точке слива или в месте подключения сантехники обустраивается водяной затвор, чтобы канализационные запахи не могли проникнуть внутрь.
    2. При выборе материала для трубопровода учитывается высокая температура сбрасываемой жидкости, а потому предпочтителен термостойкий пластик.
    3. В местах соединения нескольких труб устраивают ревизионные колодцы, чтобы система в любой момент могла быть прочищена от засоров.
    4. Для каждого сливного отверстия должна быть предусмотрена защитная сетка, чтобы внутрь трубы не попадал мусор.
    5. Трубы не прокладываются вблизи нагревательных приборов.

    Также регламентируется расположение сточного приямка относительно других бытовых объектов и его габариты. Так, приямок отдаляется от фундамента постройки на 500 мм, выполняется 50*50 см и глубиной — 70 см, а до дренажного колодца должно оставаться более 2,5 метров.

    При устройстве канализации в бане возможно использование жб колец для создания дренажного колодца

    Чтобы произвести монтаж сливного колодца, потребуются создать стены — это могут быть ж/б кольца, кирпичные конструкции или готовые пластиковые емкости. Котлован удаляется от бани на 3 метра минимум, и его глубина выполняется ниже точки промерзания грунта. Земельные работы включают в себя не только подготовку котлована, но и копку траншей для сливной трубы. Затем дно подготовленной ямы выкладывается щебнем, который будет играть роль природного фильтра. Его слой — в пределах 200-500 мм.

    Для уложенных в траншеи труб предусматривают песчаную подушку высотой около 100 мм, а также щебневый или песчаный засыпной слой. К колодцу обязательно должна крепиться вентиляционная труба, выходящая на поверхность земли на 600 мм минимум. В перекрытии колодца также обязательно предусматривают люк, необходимый для прочистки колодца от сформировавшегося осадка.

    Если реализуется своими руками схема канализации в бане, при которой предусмотрены санузлы, то на участке предусматривают и строительство септика. Он может представлять собой готовую пластиковую емкость или железобетонные кольца. Для легких пластиковых септиков обязательно крепление тросами к подготовленной бетонной площадке. Можно также засыпать легкий септик щебнем — так, чтобы предварительно наполненная вода превышала слой засыпки на 1/3. К септику может пристраиваться и дополнительный фильтрационный колодец — это особенно важно, если очищенная вода затем будет использоваться для технических нужд или полива.

    Устройство смотрового колодца

    Канализация для бани и ее прокладка предусматривают устройство смотрового колодца в случае, если наружный трубопровод выполнен протяженностью свыше 10 метров. На участках разветвления трубопроводов, их перепадов, поворотов и соединений также обустраиваются смотровые сооружния. Они нужны, чтобы производить очистку по мере необходимости.

    Расстояния между смотровыми колодцами регламентируются нормативами — стандартные величины зависят от диаметра трубопровода. При строительстве канализации в бане используются трубы диаметром менее 155 мм, а потому смотровые колодцы могут располагаться через каждые 35 м.

    Читайте также:  Накладки на ступени лестницы из ковролина: виды накладок из ковролина и ковровых для деревянной лестницы

    Бетонный смотровой колодец

    Для колодцев используются бетонные кольца или пластиковые емкости, через которые проходят канализационные трубы. Лучше использовать бетонные конструкции, поскольку они качественно защищают самые уязвимые участки трубопровода. Кроме того, они никак не ограничивают доступ техника для проведения ревизий.

    Монтаж железобетонных колец предусматривает выполнение отверстий для труб. Кольца с уже выполненными отверстиями опускают в траншею, а затем пропускают через них трубы, чтобы место стыка оказалось внутри кольца. Все стыки обязательно тщательно герметизируются, как и поверхности стенок ж/б колец. Кроме того, наружные стены смотрового колодца обсыпаются сухой смесью цемента и песка в соотношении 1:1.

    Можно выполнить линейный смотровой колодец на прямом канализационном участке или поворотный, где магистраль проходит под углом. Бетонные сооружения в любом случае дополняются канализационным люком или крышкой — это обеспечивает легкий доступ и защищает от попадания мусора.

    Как вариант, можно использовать готовые пластиковые смотровые колодцы — они характеризуются малым весом, долговечностью, легкостью в установке. Они просты в монтаже и потому, что в них уже предусмотрены патрубки для герметичного присоединения труб.

    Несколько несложных рекомендаций — и вопрос, как сделать канализацию в бане, решен качественно и быстро.

    Часто для стоков из бани организуется сливная яма из покрышек своими руками. Особенности ее обустройства мы описали в нашей другой статье.

    Строительство септика из бочек описано на этой странице сайта.

    Канализация для бани своими руками видео

    Предлагаем вам посмотреть видео по теме нашей статьи, где даны советы как провести канализацию в бане.

    Слив в бане своими руками

    • 1 Простой способ
    • 2 Создание системы слива в самой бане
    • 3 Место сбора стоков
    • 4 Видео

    Загородный дом или дачный участок сегодня все чаще оснащают баней. Но при строительстве такого сооружения надо учитывать много нюансов. Это и пожарная безопасность, и хорошая теплоизоляция, и способ вывода стоков. Именно о последнем и пойдет речь в этой статье. А точнее, о том, как сделать слив в бане своими руками.

    Простой способ

    Приямок под баней

    Приямок возле бани

    Самым простым способом считается вывод стоков непосредственно в грунт под сооружением, в так называемый приямок. При использовании такого метода нет необходимости в обустройстве системы канализации, выкапывания выгребной ямы и прочих трудностей.

    Сливная яма возле бани

    Но слив стоков в грунт под баней не всегда возможен, тут нужно учитывать различные факторы. А именно:

    • Характеристики фундамента. Если в бане фундамент выполнен ленточным или плиточным способом, то использовать такой способ не рекомендуется. Бетон имеет свойство впитывать влагу, а значит, от большого ее количества может повредиться. Если в бане будут мыться не более трех человек раз в неделю, то это не столь существенно. В этом случае сливать стоки в грунт под строение можно. Но если пользоваться баней будут чаще, то лучше подумать о других методах отвода.
    • Состав грунта. Важно, чтобы вода сразу уходила. Если под баней глинистый грунт, то такой метод точно не подойдет. Лучше если на участке песок или супесчаная почва.
    • Рельеф местности. Если имеется склон, то стоки будут не впитываться в грунт, а стекать. Это может навредить фундаменту.
    • Состав стоков. При наличии в бане туалета сливать стоки необходимо только с помощью системы канализации в септик или выгребную яму.

    Создание системы слива в самой бане

    Слив внутри бани

    Многие не знают основных правил, касающихся того, как сделать слив воды из бани. Одним из важных вопросов в решении этой задачи является создание системы канализации в самой бане. Первым делом необходимо составить схему. В ней учитываются все сантехнические приборы, точки сбора стоков и количество «мокрых» комнат. Основной задачей канализации в бане будет являться сбор стоков с пола. Этому нужно уделить наибольшее внимание.

    Этапы создания системы для сбора стоков на полу будут зависеть от того, на каком этапе производятся работы. Самый лучший вариант, если канализация монтируется во время строительства. Но не все готовые бани имеют хороший слив, поэтому в первую очередь рассмотрим вариант обустройства стоков в уже построенном сооружении.

    Трапик

    В любом случае вначале нужно подготовить нужные материалы. Для работ понадобятся:

    • Трубы. Как правило, используются изделия из ПВХ. Диаметр труб будет зависеть от количества воды. Если ее будет немного (мыться одновременно будут не более трех человек), то можно приобрести изделия в 50 мм. Если предполагается большое количество стоков, то лучше устанавливать трубы диаметром 110 мм.
    • Корпус слива. Такие конструкции также делаются из ПВХ. Они будут устанавливаться на полу и собирать воду. Верх у корпуса слива защищен решеткой из прочного материала (оцинкованная сталь или чугун).
    • Сифон. Он нужен, чтобы предотвратить попадание неприятных запахов в помещение. Размеры сифона подбираются согласно параметрам труб и корпусов слива.

    Устройство слива будет представлять собой горизонтальные трубы, вмонтированные в пол. В них, через корпус слива и сифон, будет попадать вода. Затем она будет выводиться в стояк или непосредственно на улицу.

    Чтобы вмонтировать всю систему в пол уже готовой бани, необходимо приложить усилия. Если пол выполнен из дерева, то убираются все доски и лаги. Если покрытие из бетона, то необходимо проделать в нем траншеи (например, при помощи штробирования). При этом точку сбора лучше делать в углу помещения.

    Затем укладываются горизонтальные трубы. При этом нужно делать уклон в сторону стояка (или выхода), он должен составлять не менее 2 см на один погонный метр. Лучше, если предварительно в траншею будет засыпан и утрамбован песок. Затем на такую подушку укладываются трубы. Они подсоединяются к стояку или выводятся наружу.

    Следующим этапом будет установка корпусов слива и сифонов. Если полы деревянные, то в нужном месте делается отверстие и устанавливаются нужные конструкции. Для бетонного пола нужно соорудить опалубку нужного размера и в нее вмонтировать слив и сифон.

    При монтаже системы слива во время строительства работы проводятся до заливки пола. Укладываются трубы (под наклоном), подключаются сливы и сифон. Затем производят заливку пола. При этом необходимо делать уклон в сторону точки сбора.

    Место сбора стоков

    Схема слива с использованием фильтра

    Читайте также:  Ондулин: монтаж и укладка своими руками

    После того как создана система сбора воды внутри бани, необходимо продумать, куда будут выводиться все стоки. Тут могут использоваться несколько вариантов:

    • подключение к центральной канализации;
    • установка септика;
    • создание выгребной ямы;
    • строительство фильтрующего колодца.

    Если в поселке или в дачном обществе есть система центральной канализации, то проблем с выводом стоков возникнуть не должно. Как правильно подключиться к такой системе, можно узнать у местных коммунальщиков.

    Другой вопрос, если центральной канализации нет. В этом случае многие домовладельцы строят фильтрующий колодец или выгребную яму. Методы их строительства примерно одинаковы. Разница только в герметичности:

    1. Выгребная яма предназначена для сбора стоков и дальнейшей их откачки, то фильтрующий колодец пропускает через себя воду в грунт. Первый вариант должен быть герметичен (его можно использовать при наличии туалета в бане, чтобы нечистоты не попадали в окружающую среду).
    2. Фильтрующий колодец имеет дно, свободно пропускающее воду. Под такой конструкцией делается подушка из щебня или гравия. Как это лучше сделать, можно узнать, посмотрев видео.

    Монтаж септика для бани

    Установка септика может обойтись дорого. Но такой вариант наиболее безопасен для окружающей среды. Особенно септик желательно установить при наличии туалета в бане. В этом случае он будет очищать все нечистоты. К тому же из септика не нужно часто откачивать накопившуюся воду. Можно сэкономить на услугах ассенизаторской службы.

    Видео

    В этом видео показано, как сделан слив от бани в приемную бочку:

    Посмотрите, как сделать слив воды в бане с системой гидрозатвора:

    Как сделать слив в бане

    Баня – обязательный атрибут для большинства владельцев загородных домов. Банька всегда ценилась на Руси, и ей придавали не только практическое значение, но и наделяли сакральными свойствами.

    Наши предки использовали баню не только для помывки. Горячий пар лечил от различных заболеваний, очищал душу и тело.

    Построить баньку несложно, однако после завершения строительства перед мастером встаёт проблема, которой изначально не придавалось значения: как организовать слив в бане. После каждой помывки будет сливаться большое количество воды, которой надо куда-то уходить. Важно разобраться, как правильно делать сливы для бань.

    • Выбор способа водоотведения
      • Колодец для фильтрации
      • Приямок под баней
      • Системы грунтовой фильтрации
    • Выполнение монтажных работ
      • Чертежи
      • Выбор материалов и инструментов
      • Как рассчитать длину труб
      • Монтаж внутренней части трубопровода
      • Установка очистных сооружений
    • Советы и рекомендации

    Выбор способа водоотведения

    Решать вопрос с отведением воды придётся в любом случае. Если этого не сделать, вода будет скапливаться на участке, со временем начнёт цвести и неприятно пахнуть. С амбре можно смириться, особенно если загородный дом используется только для временного проживания, однако не стоит забывать о более серьёзных проблемах. Постоянная сырость является источником распространения патогенной микрофлоры, а избавиться от появившейся на стенах плесени будет очень сложно.

    Организовать слив для бани своими руками можно несколькими способами. При выборе подходящего варианта нужно учитывать не только финансовые возможности, но и характеристики участка, а также тип грунта, на котором располагается банька.

    Колодец для фильтрации

    Это один из наиболее практичных вариантов для обустройства водоотведения. Выкапывается неглубокий колодец, куда по трубам будет сливаться вода. Заполняется сооружение щебнем мелкой фракции, который будет выполнять функцию фильтрующего компонента. В качестве альтернативы можно использовать обломки кирпича, бетонных блоков или отсев.

    Если организовать систему из трёх колодцев, получится система многоступенчатой фильтрации и сливающуюся из бани воду можно использовать повторно для бытовых нужд (полива огорода или мытья машины).

    К преимуществам отвода можно отнести простоту устройства: не требуются навыки и специальные знания, поэтому организовать слив может любой человек. Из недостатков можно выделить факт, что сливную яму придётся периодически чистить. Если этого не делать, на участке появится неприятный запах. Чтобы избежать проблем, фильтрационные компоненты придётся полностью извлекать, а это достаточно трудоёмкий процесс.

    Важно! Упростить процесс обслуживания можно, установив в колодец специальный септик, где очисткой воды будут заниматься бактерии. При выборе устройства нужно учитывать, что септики подбираются индивидуально по количеству членов семьи. Кроме того, качественное оборудование обойдётся недёшево.

    Приямок под баней

    Яма, которая обустраивается до того, как настилается пол. Система достаточно простая: вода стекает сквозь щели в полу и попадает в приямок. Здесь она проходит сквозь слой щебня и песка и впитывается в почву.

    К преимуществам варианта можно отнести простоту обустройства. Выкопать яму может любой человек, а очистка и специальное обслуживание приямков обычно не требуются. Учитывая, что система располагается непосредственно под баней, можно сэкономить на прокладке труб.

    Из недостатков можно выделить особые требования к конструкции самой бани: водоотведение подойдёт только для построек, стоящих на столбчатом фундаменте. Почва имеет свойство пересыщаться влагой, и, если это происходит, в приямке будет скапливаться вода. При интенсивном использовании бани воду из приямка придётся откачивать.

    Системы грунтовой фильтрации

    Вариант закрытого септика, который подойдёт для обустройства канализации всего загородного дома. Здесь используется система труб, по которым будет поступать вода из нескольких источников забора. Конструкция полностью автономна, хотя и нуждается в периодическом обслуживании.

    После того как вода пройдёт многоступенчатую очистку, она поступает в септик, где за счёт бактерий избавляется от любых загрязнений. Разумеется, пить такую воду нельзя, но для бытовых нужд она вполне пригодна. Недостатком системы является большая площадь, на которой будет располагаться грунтовый фильтр. Вариант водоотведения подойдёт не для всех участков.

    Выполнение монтажных работ

    Независимо от того, в какой бане устраивается отвод воды, работы требуют определённой подготовки. Разрабатывается общий проект канализации, продумывается вариант водоотведения, подготавливаются материалы и инструменты. Приведём пошаговое руководство по обустройству слива воды в бане с деревянными полами.

    Чертежи

    Один из ключевых этапов любого строительства. В идеале чертежи и общий проект системы водоотведения должны подготавливать профессионалы. Специалисты могут рассчитать оптимальное расположение труб на участке с учётом всех сантехнических норм и требований. Будут сделаны расчёты пропускной способности системы, чтобы в процессе эксплуатации выгребная яма не переполнялась водой.

    Читайте также:  Самоклеющийся уплотнитель для дверей: межкомнатных и металлических, резиновый и силиконовый профиль

    Если необходимые вычисления выполняются самостоятельно, нужно учитывать интенсивность использования бани, количество человек в семье и число подключённых к канализации точек водозабора. Многие домовладельцы подходят к устройству слива практично и используют систему водоотведения не только для бани, но и для домашней канализации. В среднем для семьи из 5 человек достаточно септика с пропускной способностью 1.5–2.0 м3 в сутки.

    Важно! Рассчитывать пропускную способность канализации лучше с небольшим запасом. Если для нужд семьи хватает 1 м3/сутки, лучше ставить септик с пропускной способностью в 1.5 куба. Если пренебречь этим правилом, то при приходе большого количества гостей сливная яма может переполниться.

    Выбор материалов и инструментов

    Для организации слива обязательно потребуются трубы. Чтобы слив не засорялся и монтаж не вызывал затруднений, трубы должны легко поддаваться обработке и быть гладкостенными. С учётом этих особенностей придётся отказаться от изделий из чугуна и асбестоцемента. Оптимальным вариантом считаются трубы ПВХ. Они легко соединяются между собой, устойчивы к температурным перепадам и обладают длительным сроком службы, независимо от условий эксплуатации.

    Из инструментов могут потребоваться:

    • штыковая и совковая лопата;
    • строительный уровень;
    • болгарка с отрезным диском по металлу и бетону;
    • пила на случай, если придётся пилить брус;
    • ведро или носилки.

    Основным этапом выполнения работ будет выемка грунта. Чтобы обустройство канализационного стока было менее трудоёмким, можно использовать строительную спецтехнику. Хотя аренда трактора или экскаватора будет стоить недёшево.

    Как рассчитать длину труб

    Достаточно замерить расстояние от точки забора воды до места расположения сливного колодца. Нужно учитывать небольшой нюанс: трубы должны располагаться под углом в 10–15 градусов, иначе слив будет часто засоряться и нуждаться в очистке. Чтобы избежать подобных проблем, длину магистрали нужно рассчитывать с запасом 0.5–1.0 м.

    Для грамотной разводки труб потребуются дополнительные элементы:

    1. Тройники с углом патрубков 90–110 градусов.
    2. Переходники.
    3. Сливной узел.

    Последний элемент устанавливается в полу бани и предотвращает проникновение неприятных запахов из септика в помывочную. Подбирается устройство с учётом интенсивности использования помещения. Если постройка располагается на дачном участке, где владельцы появляются нечасто, лучше отказаться от привычных U-образных и бутылочных сифонов. Для них характерно пересыхание гидрозатвора, и сливной узел просто перестаёт справляться со своими задачами.

    Лучше отдавать предпочтение сухим трапам, которые условно подразделяются на 3 основные группы:

    • поплавковые;
    • маятниковые;
    • мембранные.

    Все перечисленные модели обеспечивают беспрепятственный слив воды, при этом надёжно запирают запахи внутри труб.

    Монтаж внутренней части трубопровода

    Выполняются такие этапы работ:

    • Заливается фундамент.

    Дальнейшие работы рекомендуется проводить после того, как бетон наберёт минимальную прочность. В зависимости от климатических условий это происходит через 3–5 дней после заливки.

    • Выкапывается траншея.

    Глубина рассчитывается индивидуально, с учётом промерзания грунта в зимнее время. Обычно хватает 70–100 см. При копке траншеи делается небольшой уклон из расчёта 1.5–2.0 см на 1 м. В идеале траншея должна копаться по кратчайшему расстоянию от слива в бане до места залегания септика: любые изгибы повышают вероятность забивания труб.

    • Выполняется прокладка трубопроводной магистрали.

    Вначале устанавливается вертикальный участок, который подключается к трапу. От него делается отвод, через колено подсоединяется горизонтальная труба. Все стыки тщательно замазываются герметиком.

    Несмотря на то, что трубы закладываются с учётом промерзания грунта, необходимо предпринять меры предосторожности. Для этого подойдёт утеплитель типа «скорлупа», который будет охватывать трубу со всех сторон. Рекомендованная толщина теплоизолятора – не менее 10 мм.

    Когда работы будут закончены, нужно проверить функциональность стока. Для этого в трубы заливается вода. Если слив работает нормально, траншея засыпается землёй, грунт уплотняется.

    Установка очистных сооружений

    Для монтажа сливного колодца потребуется пластиковая ёмкость, которая будет выполнять функцию накопителя. Если финансовое положение позволяет, можно приобрести полноценный септик.

    Монтажные работы выполняются по схеме:

    • выбирается место для установки. Этим лучше заниматься до прокладки трубопровода. Участок для септика должен соответствовать определённым требованиям. Водоочистные системы не рекомендуется устанавливать в низинах, чтобы исключить вероятность затопления ёмкости талыми водами. Здесь должны присутствовать подъездные пути: воду придётся периодически откачивать;
    • копается яма. Будет достаточно квадратной ямы размером 1.5 × 1.5 м. Если ставится готовый септик, размер подбирается под параметры изделия. Глубина подбирается индивидуально, с учётом того, чтобы горловина резервуара находилась выше уровня земли.
    • подготовка. Дно готовой ямы утрамбовывается, засыпается десятисантиметровым слоем песка и щебня. После этого дно заливается бетоном. Чтобы избежать обрушения стенок, выполняется укладка железобетонных колец. В качестве альтернативы можно выложить стены кирпичом.

    Устанавливается бак, который подсоединяется к подведённым трубам. В случае с готовыми септиками нужно соблюдать инструкцию производителя.

    Советы и рекомендации

    Система водоотведения может прослужить не один десяток лет, однако для этого нужно периодически проводить ревизию трубопроводов и накопительных резервуаров. Можно использовать специальные сантехнические приспособления и жидкости для очистки водопроводных труб.

    Если баня используется регулярно, необходимо периодически контролировать заполнение ёмкости, при необходимости выполняется откачка. Весной и осенью проводить осмотры нужно чаще, поскольку в дождливую погоду ёмкость будет заполняться намного быстрее.

    Не стоит спускать в слив бытовые отходы и прочие элементы жизнедеятельности человека. Пластиковые трубы гладкостенные, поэтому забиваются крайне редко. Однако на тройниках и коленных переходниках мусор будет скапливаться, что станет причиной засоров. Прочистить засорения крайне сложно, поэтому, если протяжённость водоотводящей магистрали превышает 5 м, рекомендуется делать ревизионные люки.

    Комплексное обслуживание систем выполняется с интервалом 10–15 лет. Разрываются траншеи, проводится полная ревизия труб, проблемные и повреждённые участки подлежат замене. Рекомендуется заменить песчаную подушку на дне траншеи. Накопительный резервуар проверяется на предмет герметичности, внутренние поверхности рекомендуется очищать от илистых отложений.

    Соблюдая нехитрые требования, баня будет радовать своего хозяина много лет, и проблем с водоотведением не возникнет.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: