Отделка балкона профлистом своими руками

Как обшить балкон профнастилом своими руками?

Наружная обшивка сделает балкон не только красивым, она еще и обеспечит его защиту от различных внешних воздействий. А если вы решили утеплить балкон, то наружная обшивка предохранит от намокания слой утеплителя, проложенный внутри балконного ограждения.

Существует три основных вида материалов, используемых для наружной отделки балконов и лоджий. Это пластиковая вагонка, виниловый сайдинг и профнастил. Чаще всего для этих целей используется именно последний материал.

Профнастил для балкона — это идеальный вариант для наружной отделки. Он прочен, легок, не требует никакого ухода в процессе эксплуатации, очень долговечен и внешне привлекателен.

После зашивки получается аккуратная конструкция, которая не только украшает фасад здания, но и очень эффективно защищает квартиру от ветра, пыли, дождя и снега. Профнастил — это очень прочно, недорого и надежно.

Ниже мы вкратце расскажем о том, как обшить балкон профлистом своими руками.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

Первый этап — подготовка для установки профнастила на балконе

Обшивка балкона профнастилом своими руками — достаточно трудоемкая и опасная работа, лучше всего выполнять ее вдвоем. Следует также помнить, что наружную отделку балкона или лоджии желательно сделать до установки остекления. Для квартир, расположенных на первом этаже, это не так важно. Но на более высоких этажах вряд ли удастся обшить балкон профнастилом своими руками, не сняв предварительно рамы или не вынув из них стеклопакеты.

Если остекление уже выполнено, то в таком случае справиться самостоятельно уже не получится — придется обращаться к высотникам- альпинистам или устанавливать строительный подъемник.

Перед тем, как обшить балкон снаружи профнастилом, необходимо демонтировать старое ограждение. В квартирах старой застройки оно чаще всего выполнено из тонких железобетонных панелей, прикрепленных к металлическому каркасу с помощью крючков.

Их необходимо срезать с помощью угловой шлифмашинки с абразивным кругом. Сначала срезаются верхние крючки, плиты аккуратно вынимаются и складываются на балконе. Только после этого можно срезать нижние крючки.

Второй этап облицовки балкона профнастилом — установка каркаса

До того как обшить балкон профнастилом, устанавливают несущий каркас. Поскольку вес профнастила небольшой, каркас крепят к старым металлоконструкциям без их усиления. Для этого применяют металлические профили или деревянный брусок. Для монтажа металлических профилей потребуется электросварка, поэтому проще использовать деревянные рейки.

Перед установкой их нужно обязательно обработать антисептическим составом, предотвращающим гниение дерева в случае попадания влаги. Для установки деревянных брусков, в металлическом каркасе с помощью электродрели сверлятся отверстия. Бруски крепятся с помощью шурупов.

Длина деревянной рейки должна быть равна длине балкона. На углу, в месте соединения длинной и короткой стороны балкона, бруски соединяются между собой также с помощью шурупов.

Расстояние от балконной плиты до нижнего прогона нужно выбирать так, что бы до него легко было достать, перегнувшись через перильное ограждение. Но, в любом случае, это расстояние не должно быть больше 0,5 м.

Третий этап — как закрепить профлист на балконе?

Для отделки балконов используют профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием. Такой профнастил смотрится очень нарядно, а благодаря большому разнообразию предлагаемых производителями цветов и оттенков, легко подобрать материал, гармонирующий с отделкой фасада здания.

Перед тем, как обшить профлистом балкон, выбирают способ его крепления. Обычно ширина листа профнастила составляет 1100-1200 мм. Поэтому крепить его при обшивке балкона можно как вертикально, так и горизонтально.

Оба варианта используются одинаково часто. Разница между ними только в том, что при вертикальной установке листы профнастила нужно стыковать между собой с использованием специальных планок. Без них стык смотрится не так аккуратно. Кроме этого, для большей герметичности стык желательно уплотнить силиконовым герметиком.

Между профнастилом и стеной, а также между листами профнастила на углах балкона, оставляется зазор в 5-10 мм для установки специального углового профиля. Он служит не только декоративным элементом, но позволяет более качественно и надежно загерметизировать место соединения листов профнастила со строительными конструкциями и между собой.

Сколько стоит обшить балкон профнастилом?

Цена обшивки балкона профлистом зависит от количества и стоимости необходимых материалов, а также от цены работы. Если ваша цель – отделка балкона профнастилом своими руками, то вы заплатите только за материалы. При этом, конечно же, потратите достаточно много своего времени, особенно если у вас нет опыта строительных работ.

Ниже в таблице приведены ориентировочная цена профнастила С10 различной толщины, который чаще всего используется для зашивки балконов и лоджий. Обратите внимание — стоимость указана на 1 погонный метр. Помимо стоимости профлиста, необходимо учесть и покупку кронштейнов или бруса и саморезов — это еще 1000-1500 рублей.

Профнастил для балкона, цена профиля с полимерным защитно — декоративным покрытием.
Марка
профиля
Толщина
металла,
мм
Вес
пог.м.,
кг
Цена 1 пог. м.
профнастила
в руб. с НДС
С10-1100 0,4 4,4 220
0,5 5,4 248
0,7 7,4 343

Если вы не решитесь самостоятельно обшить балкон профлистом, цена будет включать уже не только материалы, но и работу. Услуги специалистов по наружной отделки балкона обойдутся вам приблизительно в 1500 руб за 1 м2.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Как отделать балкон профнастилом своими руками? Отделка снаружи и внутри- Пошагово +Видео

Обшивка балкона позволяет не только улучшить внешний вид, но также устранить продувания и протекания при непогоде. Если разместить под профнастилом утеплитель, то частично решается вопрос теплопотери.

Нужно понимать, что зачастую обшивочный материал крепится к существующему парапету, поэтому важно произвести осмотр и ремонт балконных ограждений, а также самой балконной плиты.

ВАЖНО! При наружной обшивке профнастилом необходимо принять первичные меры безопасности при работе на высоте, взвешенно и аккуратно осуществлять действия. Не наваливайтесь на парапет, каким бы надежным он не выглядел, привяжите инструмент, с которым Вы работаете. Помните, падение даже с первого этажа при проведении работ не предсказуемо.

Материал для обшивки

Если рассматривать материалы для самостоятельной обшивки балкона, то подойдут следующие:

  1. Сайдинг-панель: срок службы пятьдесят лет, имеет гамму расцветок, достаточно прочен и стабилен при перепадах температуры, метод укладки горизонтально.
  2. Пластиковая вагонка: наиболее бюджетный вариант, т.к. имеет меньший срок службы, однако также не особо восприимчив к внешним температурным воздействиям, имеет хорошую гибкость за счёт чего закрываются криволинейные области, в ассортименте также широкая цветовая линейка, метод укладки вертикальный.
  3. Профнастил: высокая продолжительность срока службы, лёгкий, отличается простотой монтажа, устойчив к внешним факторам воздействия, не подвержен возгоранию, представлен в широком цветовом диапазоне. Стальной лист с антикоррозийным покрытием из цинка. На сегодняшний день еще покрывается слоем полимеров (пластизол, полиэстер) для увеличения декоративности и сохранения внешнего вида листов более длительное время.

Обшивка балкона профнастилом является самым оптимальным вариантом для проведения работ своими руками.

Достоинства профнастила

ВНИМАНИЕ! Если на балконе уже установлено остекление – обратитесь к профессионалам со специальным альпинистским снаряжением или строительным подъемником.

Материал делиться на три категории: профлист, профнастил и металл черепица – все они с гофрированной поверхностью (трапециевидная, волнистая) – ребрами жесткости, что и придает им необходимую жесткость.

  • Профнастил имеет ширину металла 0,38 – 1,2 мм, структура изгиба в виде трапеции с высотой от 20 мм и длинной от 30 мм. Листы имеет цену чуть выше, чем профнастил. Такой вид чаще используется для монтажа ограждений, но и для обшивки балконов также подходит.
  • Профлист имеет высоту трапеции ниже, но с большей длиной, к тому же трапеция может быть в виде волны или другой формы. В виду достаточной прочности и более демократичной цены такой вид часто используется для обшивки кирпичных ограждений, или с использованием обрешетки для увеличения жесткости, подходит для обшивки балкона.
Читайте также:  Пароизоляция какой стороной можно укладывать в каркасной стене

Черепица

Металл черепица используется для кровли и имеет меньшие размеры листов, что не слишком удобно для обшивки.

По факту и профнастил и профлист можно использовать для обшивки балкона без обрешетки. Однако её использование позволит использовать утеплитель (например, минеральная вата), упростит крепление самих листов профнастила и внешне будет выглядеть более аккуратно.

Обшивка балкона

Сборка каркаса

Для произведения работ нам понадобятся: каркас (новый или имеющийся), возможно, собранные заранее части обрешетки, профнастил или профлист, два внутренних (торцевые) и два внешних металлических уголка, крепеж (саморезы по дереву для деревянной обрешетки и саморезы по металлу с подкладками под шляпки), шуруповерт, электродрель со сверлами по металлу на выбор 3,5; 4 или 4,5 (желательно дополнительно такие же по дереву), ножницы по металлу, уровень, возможно болгарка.

Изначально необходимо очистить и убрать с внешней стороны балкона старые облицовочные материалы, асбестоцементные или гофрированные плиты. Асбестоцементные плиты при строительстве крепились на крюки снизу и сверху которые срезаются болгаркой.

ВНИМАНИЕ! Крюки крепления старой обшивки могут ломаться от вибрации болгарки, поэтому важно закрепить плиты старой обшивки, например, привязать к парапету.

Обрешетка

Обрешетка монтируется из профилей, закрепляемых параллельно стенкам балкона. Стальной каркас необходимо обработать от ржавчины, прогнившие места максимально зачистить, обработать атмосферной краской и обварить металлическими профилированными трубами 20*20 мм. Осмотр и подготовку необходимо провести тщательно, т.к. на стальную раму ограждения будет приходиться дополнительная нагрузка, особенно при дальнейшем остеклении балкона, хотя в этом случае настоятельно рекомендуется полностью сменить старое ограждение. Планируемые места крепления обрешетки к несущему каркасу балкона зачищаются до белого цвета, желательно, грунтуются, подвергаются антикоррозийной обработке.

Для самой обрешетки используют либо деревянные реечные брусья, либо алюминиевые профиля, есть вариант полностью заменить парапет балкона стальным каркасом – выбор всегда на усмотрение владельца балкона и от предполагаемых дальнейших работ.

ВНИМАНИЕ! При проектировании и расчётах обязательно необходимо учитывать несущую способность балконной плиты. Так, к примеру стандартная балконная плита хрущевки была рассчитана на нагрузку 200 кг/кв.м (без учета износа), то есть не более 600 кг общего веса в новом состоянии, на сегодняшний день это значение около 400 кг. Если балконная плита в изношенном состоянии, то целесообразней и безопасней собрать стальной каркас с креплениями к стене здания для снижения нагрузки на плиту.

Из дерева обрешетку сделать проще и быстрее, то что нужно для обшивки балкона своими руками, однако при этом рекомендуется обработка антисептиком для предотвращения гниения. Для деревянной обрешетки подходят брусья 40*20 или 40*30 мм.

Набивка профнастилом

Нужно сверлить 2 ряда отверстий параллельно балконной плите, оставляя между ними промежуток около 1 м, максимум 1,2 м. Обрешетка тщательно закрепляется к существующему каркасу. Обратите внимание, что самая нижняя рейка закрепляется так, чтобы при монтаже отделочного материала до нее можно было достать шуруповертом и надежно закрепить. Однако стоит знать, что максимальное расстояние между нижней рейкой и незакрепленным краем профнастила не должно превышать полуметра

В металлическом каркасе балкона в два ряда сверлятся крепежные отверстия для обрешетки (с помощью электродрели, сверло на 3,5; 4 или 4,5), или используются саморезы по металлу (в этом случае целесообразно использовать электрический шуруповерт). Если делать отверстия, то их проще и удобнее делать с внутренней стороны балкона. Точек крепления бруса должно быть не менее четырех, можно больше. Верхняя направляющая обрешетки должна располагаться ближе к верхнему краю листа, т.к. на него будет крепиться отлив, закрывающий внутренности профлиста и обрешетки от осадков.

ЛАЙФХАК! Если насверлить отверстия сначала в бруске, а потом, используя его, в каркасе парапета балкона – это позволит избежать несовпадения отверстий.

При расчетах, подготовке и нарезки профнастила следует помнить, что листы монтируются внахлёст на 10-15 см. Нарезку желательно производить болгаркой – так кромки будут более ровными и аккуратными, однако можно воспользоваться и обычными ножницами по металлу (если лист в толщину до 1 мм).

Читайте также:  Расчет необходимого числа винтовых свай

После установки обрешетки монтируется сам профлист. Для монтажа правильнее использовать саморезы с прессшайбой или изготовить прокладки под шляпку из винила или резины самостоятельно, так будет обеспечена защита от коррозии профнастила в местах фиксации. Важно не располагать точки крепления в одной «волне» профлиста, иначе при нагреве на солнце или при сильном ветре он сыграет.

После закрепления всего профлиста монтируются наружные, на углах балкона, и внутренние, между балконом и стеной дома, уголки, а также верхний отлив. Наружные уголки целесообразно одной стороной загнать под профнастил. Для этого боковой профлист при монтаже не стоит подгонять вплотную к стене, оставляя зазор примерно 5 см от стены дома.

Использование алюминиевых профилей производится аналогично деревянным брусьям.

Монтаж профлиста на металлический каркас

Стальную обрешетку, правильнее в этом случае каркас, используют чаще как необходимость, ввиду более дорогой стоимости, в случаях, если парапет износился или прутья перил прогнили от времени.

В этом случае каркас опирается не только на балконную плиту, но и фиксируется к стене здания, что уменьшает нагрузку на плиту при остеклении. К тому же есть возможность увеличить полезный объем изнутри за счет выноса стеклопакета за периметр балконной площади.

Для создания каркаса используют стальные профилированные трубы 40*40 мм. Здесь уже используется сварка. Крепление на болты дело более длительное и менее надежное, т.к. любые болты имеют свойство ослаблять натяжение.

Сборку стального каркаса лучше доверить профессионалам. А сама тема лучше раскроется отдельной статьёй.

Здесь используется дрель со сверлом по металлу диаметром 3,5 мм. как обшить балкон профнастилом. Нужно сверлить 2 ряда отверстий параллельно балконной плите, оставляя между ними промежуток около 1 м, максимум 1,2 м. Обрешетка тщательно закрепляется к существующему каркасу. Обратите внимание, что самая нижняя рейка закрепляется так, чтобы при монтаже отделочного материала до нее можно было достать шуруповертом и надежно закрепить. Однако стоит знать, что максимальное расстояние между нижней рейкой и незакрепленным краем профнастила не должно превышать полуметра.

Обшивка балкона профнастилом своими руками

На этапе крепления профнастила обязательно потребуются помощники и страховочный трос. Учитывайте также габариты профлиста: стандартный лист — это длина 1,2 метра, так что он будет полностью перекрывать балконный каркас. Ширина же материала рассчитывается с учетом напусков в пределах 50-150 мм.

Для монтажа будут нужны специальные саморезы — они также покрыты защитным слоем, цвет которого подбирается под цвет самого профнастила. Эти шурупы дополнительно оснащаются резиновой шайбой, выполняющей роль гидроизоляции в местах крепления. шурупы для профнастила и Монтаж листа ведется от угла в угол, при этом важно выдерживать одно направление движения. Шурупы прикручиваются в два ряда по площади листа, но для крепления выбирают только внутреннюю часть изгиба.

Между крайними элементами конструкции и стеной здания, обязательно оставляется зазор. Его ширина — 5 cм. Здесь будут монтироваться внутренние уголки.

В оставленный зазор между стеной дома и листом помещают внутренний специальный уголок. Если уголок не прилегает прочно к профлисту, то в места стыков возможно добавить дополнительные саморезы.

Аналогично проводится монтаж и наружных уголков, которые закрепляются с внешней стороны балкона.

Как отделать балкон профнастилом своими руками? Отделка снаружи и внутри – Пошагово + Видео

Обшивка балкона позволяет не только улучшить внешний вид, но также устранить продувания и протекания при непогоде. Если разместить под профнастилом утеплитель, то частично решается вопрос теплопотери.

Нужно понимать, что зачастую обшивочный материал крепится к существующему парапету, поэтому важно произвести осмотр и ремонт балконных ограждений, а также самой балконной плиты.

ВАЖНО! При наружной обшивке профнастилом необходимо принять первичные меры безопасности при работе на высоте, взвешенно и аккуратно осуществлять действия. Не наваливайтесь на парапет, каким бы надежным он не выглядел, привяжите инструмент, с которым Вы работаете. Помните, падение даже с первого этажа при проведении работ не предсказуемо.

Материал для обшивки

Если рассматривать материалы для самостоятельной обшивки балкона, то подойдут следующие:

  1. Сайдинг-панель: срок службы пятьдесят лет, имеет гамму расцветок, достаточно прочен и стабилен при перепадах температуры, метод укладки горизонтально.
  2. Пластиковая вагонка: наиболее бюджетный вариант, т.к. имеет меньший срок службы, однако также не особо восприимчив к внешним температурным воздействиям, имеет хорошую гибкость за счёт чего закрываются криволинейные области, в ассортименте также широкая цветовая линейка, метод укладки вертикальный.
  3. Профнастил: высокая продолжительность срока службы, лёгкий, отличается простотой монтажа, устойчив к внешним факторам воздействия, не подвержен возгоранию, представлен в широком цветовом диапазоне. Стальной лист с антикоррозийным покрытием из цинка. На сегодняшний день еще покрывается слоем полимеров (пластизол, полиэстер) для увеличения декоративности и сохранения внешнего вида листов более длительное время.

Достоинства профнастила

ВНИМАНИЕ! Если на балконе уже установлено остекление – обратитесь к профессионалам со специальным альпинистским снаряжением или строительным подъемником.

Материал делиться на три категории: профлист, профнастил и металл черепица – все они с гофрированной поверхностью (трапециевидная, волнистая) – ребрами жесткости, что и придает им необходимую жесткость.

  • Профнастил имеет ширину металла 0,38 – 1,2 мм, структура изгиба в виде трапеции с высотой от 20 мм и длинной от 30 мм. Листы имеет цену чуть выше, чем профнастил. Такой вид чаще используется для монтажа ограждений, но и для обшивки балконов также подходит.
  • Профлист имеет высоту трапеции ниже, но с большей длиной, к тому же трапеция может быть в виде волны или другой формы. В виду достаточной прочности и более демократичной цены такой вид часто используется для обшивки кирпичных ограждений, или с использованием обрешетки для увеличения жесткости, подходит для обшивки балкона.

Черепица

Металл черепица используется для кровли и имеет меньшие размеры листов, что не слишком удобно для обшивки.

По факту и профнастил и профлист можно использовать для обшивки балкона без обрешетки. Однако её использование позволит использовать утеплитель (например, минеральная вата), упростит крепление самих листов профнастила и внешне будет выглядеть более аккуратно.

Обшивка балкона

Сборка каркаса

Для произведения работ нам понадобятся: каркас (новый или имеющийся), возможно, собранные заранее части обрешетки, профнастил или профлист, два внутренних (торцевые) и два внешних металлических уголка, крепеж (саморезы по дереву для деревянной обрешетки и саморезы по металлу с подкладками под шляпки), шуруповерт, электродрель со сверлами по металлу на выбор 3,5; 4 или 4,5 (желательно дополнительно такие же по дереву), ножницы по металлу, уровень, возможно болгарка.

Читайте также:  Переделка шуруповерта на сетевое питание

Изначально необходимо очистить и убрать с внешней стороны балкона старые облицовочные материалы, асбестоцементные или гофрированные плиты. Асбестоцементные плиты при строительстве крепились на крюки снизу и сверху которые срезаются болгаркой.

ВНИМАНИЕ! Крюки крепления старой обшивки могут ломаться от вибрации болгарки, поэтому важно закрепить плиты старой обшивки, например, привязать к парапету.

Обрешетка

Обрешетка монтируется из профилей, закрепляемых параллельно стенкам балкона. Стальной каркас необходимо обработать от ржавчины, прогнившие места максимально зачистить, обработать атмосферной краской и обварить металлическими профилированными трубами 20*20 мм. Осмотр и подготовку необходимо провести тщательно, т.к. на стальную раму ограждения будет приходиться дополнительная нагрузка, особенно при дальнейшем остеклении балкона, хотя в этом случае настоятельно рекомендуется полностью сменить старое ограждение. Планируемые места крепления обрешетки к несущему каркасу балкона зачищаются до белого цвета, желательно, грунтуются, подвергаются антикоррозийной обработке.

Для самой обрешетки используют либо деревянные реечные брусья, либо алюминиевые профиля, есть вариант полностью заменить парапет балкона стальным каркасом – выбор всегда на усмотрение владельца балкона и от предполагаемых дальнейших работ.

ВНИМАНИЕ! При проектировании и расчётах обязательно необходимо учитывать несущую способность балконной плиты. Так, к примеру стандартная балконная плита хрущевки была рассчитана на нагрузку 200 кг/кв.м (без учета износа), то есть не более 600 кг общего веса в новом состоянии, на сегодняшний день это значение около 400 кг. Если балконная плита в изношенном состоянии, то целесообразней и безопасней собрать стальной каркас с креплениями к стене здания для снижения нагрузки на плиту.

Из дерева обрешетку сделать проще и быстрее, то что нужно для обшивки балкона своими руками, однако при этом рекомендуется обработка антисептиком для предотвращения гниения. Для деревянной обрешетки подходят брусья 40*20 или 40*30 мм.

Набивка профнастилом

Нужно сверлить 2 ряда отверстий параллельно балконной плите, оставляя между ними промежуток около 1 м, максимум 1,2 м. Обрешетка тщательно закрепляется к существующему каркасу. Обратите внимание, что самая нижняя рейка закрепляется так, чтобы при монтаже отделочного материала до нее можно было достать шуруповертом и надежно закрепить. Однако стоит знать, что максимальное расстояние между нижней рейкой и незакрепленным краем профнастила не должно превышать полуметра

В металлическом каркасе балкона в два ряда сверлятся крепежные отверстия для обрешетки (с помощью электродрели, сверло на 3,5; 4 или 4,5), или используются саморезы по металлу (в этом случае целесообразно использовать электрический шуруповерт). Если делать отверстия, то их проще и удобнее делать с внутренней стороны балкона. Точек крепления бруса должно быть не менее четырех, можно больше. Верхняя направляющая обрешетки должна располагаться ближе к верхнему краю листа, т.к. на него будет крепиться отлив, закрывающий внутренности профлиста и обрешетки от осадков.

ЛАЙФХАК! Если насверлить отверстия сначала в бруске, а потом, используя его, в каркасе парапета балкона – это позволит избежать несовпадения отверстий.

При расчетах, подготовке и нарезки профнастила следует помнить, что листы монтируются внахлёст на 10-15 см. Нарезку желательно производить болгаркой – так кромки будут более ровными и аккуратными, однако можно воспользоваться и обычными ножницами по металлу (если лист в толщину до 1 мм).

После установки обрешетки монтируется сам профлист. Для монтажа правильнее использовать саморезы с прессшайбой или изготовить прокладки под шляпку из винила или резины самостоятельно, так будет обеспечена защита от коррозии профнастила в местах фиксации. Важно не располагать точки крепления в одной «волне» профлиста, иначе при нагреве на солнце или при сильном ветре он сыграет.

После закрепления всего профлиста монтируются наружные, на углах балкона, и внутренние, между балконом и стеной дома, уголки, а также верхний отлив. Наружные уголки целесообразно одной стороной загнать под профнастил. Для этого боковой профлист при монтаже не стоит подгонять вплотную к стене, оставляя зазор примерно 5 см от стены дома.

Использование алюминиевых профилей производится аналогично деревянным брусьям.

Монтаж профлиста на металлический каркас

Стальную обрешетку, правильнее в этом случае каркас, используют чаще как необходимость, ввиду более дорогой стоимости, в случаях, если парапет износился или прутья перил прогнили от времени.

В этом случае каркас опирается не только на балконную плиту, но и фиксируется к стене здания, что уменьшает нагрузку на плиту при остеклении. К тому же есть возможность увеличить полезный объем изнутри за счет выноса стеклопакета за периметр балконной площади.

Для создания каркаса используют стальные профилированные трубы 40*40 мм. Здесь уже используется сварка. Крепление на болты дело более длительное и менее надежное, т.к. любые болты имеют свойство ослаблять натяжение.

Сборку стального каркаса лучше доверить профессионалам. А сама тема лучше раскроется отдельной статьёй.

Здесь используется дрель со сверлом по металлу диаметром 3,5 мм. как обшить балкон профнастилом. Нужно сверлить 2 ряда отверстий параллельно балконной плите, оставляя между ними промежуток около 1 м, максимум 1,2 м. Обрешетка тщательно закрепляется к существующему каркасу. Обратите внимание, что самая нижняя рейка закрепляется так, чтобы при монтаже отделочного материала до нее можно было достать шуруповертом и надежно закрепить. Однако стоит знать, что максимальное расстояние между нижней рейкой и незакрепленным краем профнастила не должно превышать полуметра.

Обшивка балкона профнастилом своими руками

На этапе крепления профнастила обязательно потребуются помощники и страховочный трос. Учитывайте также габариты профлиста: стандартный лист — это длина 1,2 метра, так что он будет полностью перекрывать балконный каркас. Ширина же материала рассчитывается с учетом напусков в пределах 50-150 мм.

Читайте также:  Раздвижные шторы для ванной - 85 фото вариантов применения раздвижных моделей штор

Для монтажа будут нужны специальные саморезы — они также покрыты защитным слоем, цвет которого подбирается под цвет самого профнастила. Эти шурупы дополнительно оснащаются резиновой шайбой, выполняющей роль гидроизоляции в местах крепления. шурупы для профнастила и Монтаж листа ведется от угла в угол, при этом важно выдерживать одно направление движения. Шурупы прикручиваются в два ряда по площади листа, но для крепления выбирают только внутреннюю часть изгиба.

Между крайними элементами конструкции и стеной здания, обязательно оставляется зазор. Его ширина — 5 cм. Здесь будут монтироваться внутренние уголки.

В оставленный зазор между стеной дома и листом помещают внутренний специальный уголок. Если уголок не прилегает прочно к профлисту, то в места стыков возможно добавить дополнительные саморезы.

Аналогично проводится монтаж и наружных уголков, которые закрепляются с внешней стороны балкона.

Обшивка балкона профлистом снаружи

  1. Плюсы и минусы
  2. Подготовка
  3. Этапы отделки

Приходит время, когда нужно освежить внешний вид балкона и заменить старое ограждение. Сегодня для внешней обшивки лоджии все чаще выбирают профнастил. Его относят к долговечным материалам: даже через десять лет металлические листы не теряют своей функциональности и не претерпевают изменений во внешнем виде.

В статье расскажем о том, как сделать обшивку профлистами своими руками, с чего начать и какие этапы отделки нужно соблюдать. Монтаж профнастила – дело нехитрое, с ним можно справиться самостоятельно, соблюдая все требования и зная, что собой представляют профлисты.

Плюсы и минусы

Профнастил – это гофрированные листы из стали. Гофры служат для жесткости, такие ребра позволяют выдержать повышенную нагрузку. Для долговечности листы покрывают цинком и полиэстером (иногда при обработке применяют пластизол).

По толщине материал бывает разный, как, впрочем, и по форме ребер. К плюсам профлистов относят:

  • высокую износостойкость (выдерживает сильный ветер, не боится града, нестрашна снежная тяжесть);
  • может эксплуатироваться до полувека;
  • огнеупорность материала;
  • теплоизоляционные свойства;
  • прочность и легкость (не требуется дополнительного усиления несущих конструкций);
  • со временем не теряет привлекательного внешнего вида;
  • защищен от коррозии;
  • не плесневеет, не поддается гниению;
  • при монтаже не требуется подбирать листы по рисунку;
  • широкий ассортимент (в плане цветового решения и по размеру).

Надо сказать, что эстетическая сторона имеет тоже большое значение, вы получите конструкцию, не только защищающую и утепляющую жилище, но еще и украшающую фасадную сторону. Обшитый профнастилом балкон смотрится очень аккуратно и стильно при всей своей простоте.

Из недостатков эксперты выделяют лишь сильный стук при дожде и образование ржавчины при поврежденном слое полимера. В остальном профлисты отлично подходят для внешней обшивки лоджии любых размеров.

Но прежде чем приступить к отделочным работам, уделите внимание подготовительному этапу. Вам понадобятся помощник и крепкий трос для страховки – это на случай, если вы решите сами заняться монтажом профлистов. Рассмотрим этап подготовки более подробно.

Подготовка

Первостепенно произведите замеры и заготовьте нужное количество стальных листов. Для внешней отделки можно купить материал и с вертикальными, и с горизонтальными ребрами, длина у всех одинакова – 120 сантиметров. Просто при вертикальном положении во время монтажа нужны будут специальные планки и для более плотной стыковки листов – силиконовый герметик.

Кроме того, работу не провести без металлических уголков (торцевых и внешних) и крепежных элементов – саморезов. Их желательно подобрать по цвету профлистов, у них должно быть защитное покрытие, а в комплекте с ними – идти резиновые шайбы.

Ну и заготовьте шуруповерт, болгарку, ножницы по металлу, дрель с нужными сверлами для металла. Перед тем как начать обшивку лоджии снаружи, надо пространство освободить от вещей и прочего хлама – так будет удобнее производить работы, ничего не будет вам мешать перемещаться по балкону.

Обратите внимание на состояние несущих балок, возможно, существующий каркас нужно будет всего лишь отреставрировать: обработать составом против ржавчины и покрасить. Не забудьте отгородить площадку под вашим балконом внизу, чтобы не травмировать мимо проходящих людей.

Дело в том, что вам нужно избавиться от старой внешней обшивки, а это может закончиться травмой для других, если не отгородить пространство. Прежде чем заново обшить балкон, вам предстоит убрать асбестовые плиты – это наиболее распространенный материал, которым раньше отделывалась внешняя сторона балконов.

А они со временем могут разрушаться, так что демонтаж проводят осторожно и с соблюдением всех мер предосторожности. Возьмите болгарку и спилите верхние крючки (обратите внимание на то, что крепления могут быть ржавыми, так что будьте готовы к тому, что конструкция может развалиться прямо в ваших руках).

Потяните ослабевшую плиту и срежьте нижние крюки. После того как сняли один элемент, приступайте к снятию второго и так далее, пока внешняя сторона не будет чистой. Даже на этапе демонтажа старой отделки вам понадобится хоть один помощник. Рассмотрим далее этапы основной работы по новой обшивке.

Этапы отделки

Чтобы обшить балкон своими руками с наружной части дома, нужно пройти несколько этапов. Первым делом было бы неплохо составить чертеж несущего каркаса облицовки, если вам под силу. Если нет, тогда приступайте сразу к созданию каркасной конструкции.

Обрешетка

Обрешетка бывает металлической или деревянной. Работать с металлическими составляющими сложновато, с этим лучше справляются профессионалы, а обычные мастера чаще предпочитают создавать каркас на деревянной основе.

Дощечки нужно подвергнуть антисептической обработке, чтобы дерево не гнило под воздействием температурных перепадов и других климатических условий. Поэтому купите специальный состав и обработайте рейки, иначе конструкция прослужит недолго.

Читайте также:  Отделка балкона декоративной штукатуркой: виды, стены лождии своими руками, видео

Установку деревянных брусьев делают с помощью дрели: просверливают отверстия в раме балкона и закрепляют их с помощью шурупов или винтов. Не забывайте, что соединять эти элементы нужно друг с другом и в углах (зафиксируйте их шурупами).

Выбирайте деревянные рейки под длину балкона. В основном используют бруски с сечением 40х20 мм, но иногда берут с сечением 40х40 мм. Расскажем о двух видах деревянного каркаса.

  1. Традиционный вариант прямого каркаса – это когда профили зафиксированы параллельно стенам. Такой каркас без труда утепляют минватой и обшивают затем профлистами.
  2. Косой вынос конструкции – это когда профили располагаются слегка впереди лоджии и по его сторонам. Из-за такого выноса появляется дополнительная площадь внутри балкона, таким образом, например, можно расширить подоконник.

Многие пользуются вторым вариантом: очень популярная идея, особенно для маленьких балконов – их можно хоть как-то увеличить за счет выноса. Ну а потом остеклить балкон, и смотреться такая лоджия будет весьма мило и уютно.

Монтаж профнастила

Перед монтажом профилированный лист (лучше подойдет марка С10 с шириной 1,10 м) укладывается на ровную поверхность для разметки. Обрезаются листы с учетом того, что они будут перекрывать друг друга на ширину ребра.

Эту марку профлистов можно без труда разрезать ножницами для металла, однако чтобы срез был красивее и ровнее, можно это сделать болгаркой. Угловые соединения делают без загибов, с помощью кромок стыкуют профнастил, а затем маскируют места таких соединений – для этого заготавливают заранее специальные угловые планки.

Работы по монтажу профлистов к каркасу лучше начинать с той стены, которая примыкает к наветренной части дома. Так вы защитите внутреннюю часть в случае дождя или других осадков. Для закрепления понадобятся саморезы с пресс-шайбами.

Они одинаково хорошо крепятся как к деревянной основе, так и к металлической опоре.

В данном случае понадобится лишь навык работы с шуруповертом: важно не перекрутить саморез, надо выдерживать определенный уровень зажима, не доводить до того, чтобы не было видно резиновой шайбы.

Она должна плотно прилегать к профнастилу. Никакой перетяжки ни самореза, ни шайбы быть не должно, необходимо, чтобы шайба плотно легла и хорошо закрыла отверстие, саморез закручивают ровно под углом в 90 градусов. Если пойдет с перекосом, есть риск в месте крепления потом получить коррозию.

В процессе обшивки поверхность профлистов может поцарапаться. Справиться с этой проблемой можно: подберите заранее нужный цвет аэрозольной эмали и потом обработайте баллончиком поврежденные места на профлистах.

Итак, зная технологию обшивки, имея обрешетку, нужные материалы, инструменты и крепежные составляющие, вы без труда сможете обшить лоджию снаружи. Обозначим этапы таких работ.

  1. Нужно демонтировать старую конструкцию либо произвести ее очистку.
  2. Установка обрешетки потребует от вас умения работать дрелью. Для сверления отверстий в балконной раме заготовьте сверла (диаметр – 3,5 мм). Просверлите двухрядные отверстия и закрепите обрешетку к имеющемуся каркасу. Знайте, что вам еще нужно будет работать шуруповертом, а потому нижняя рейка не должна быть ниже полуметра от незакрепленного края профнастила.
  3. Для обшивки профлистом обязательно пригласите помощника и запаситесь страховочным тросом. Стандартный лист профнастила имеет длину 1 м 20 см, а ширину рассчитывайте из того, как вам будет удобно работать. Учитывая напуски для перекрытия, нарежьте листы шириной от 50 до 150 миллиметров.
  4. Начинают обшивку от угловой части и в одном направлении движутся к другому углу. Саморезы вкручивают с внутренней стороны изгиба в 2 ряда.
  5. Затем приступают к установке внутренних уголков. Чтобы они держались хорошо, стыковочные места укрепляют дополнительными шурупами.
  6. Ну и завершают обшивку монтажом наружных уголков.

Если хотите создать дополнительное утепление, под листы утрамбуйте утеплитель (подходит минеральная вата, можно взять и другой, но только с высокой степенью теплоизоляции). Но тут нужно учесть такой нюанс: из-за пористости утеплитель реагирует на влагу, и, чтобы он не испортился, накройте его пленкой.

Такой «сэндвич» точно обеспечит и гидроизоляцию, и защиту от урагана, и создаст тепловой эффект.

Лучше воспользоваться таким советом, и при выполнении работ по наружной обшивке утеплить также конструкцию. Таким образом вы сможете потом увеличить функциональность лоджии, особенно в зимний период.

Если лоджия расположена на самом верху (последний этаж), ее можно также накрыть профилированным листом. Помимо того, что вы получите единый стиль во внешнем оформлении конструкции, материал обеспечит хорошую звуко- и теплоизоляцию.

Для кровли используют профилированный материал сечением 4х3 см. Вначале также крепят каркас из дерева, утепляют, внутри обшивают вагонкой либо панелями из пластика, а сверху монтируют профнастил. Для таких работ также понадобятся страховка и человек рядом как подсобник.

Об обшивке балкона профлистом снаружи смотрите в следующем видео.

Отделка балкона снаружи профнастилом

Наружная отделка применяется для защиты от пагубного воздействия атмосферных проявлений для сохранения тепла в помещении и придания эстетического вида. В качестве материалов используются для этих целей сайдинг, вагонка и профлист. Обшивка балкона профлистом является недорогим и надежным способом отделки. В этой статье рассмотрим, как обшить балкон профнастилом своими руками, виды и характеристики этого материала.

Виды и характеристика покрытия профильного настила

Металлический профильный настил изготавливается из гнутого листа металла. Ребрами жесткости служат волны или гофра. Выпускается профнастил следующих видов: оцинкованный или с полимерным покрытием. Балкон из металлопрофиля смотрится очень красиво, такой материал прослужит от 20 до 50 лет в зависимости от выбора покрытия.

  • Оцинкованный настил изготавливается способом горячего нанесения на поверхность слоя цинка, имеет самую недорогую стоимость. Долговечность 15-20 лет, гарантия производителя 5 лет. Чем толще слой цинка, тем дольше срок службы материала.
  • Покрытие из алюцинка имеет в своем составе основную массу цинка (45%) с добавлением алюминия (53,4%) и кремния (1,6%). За счет своей структуры обладает большим сроком эксплуатации. Гарантия дается на 10 лет, срок эксплуатации 20-35 лет. Отличается от оцинковки матовым блеском.
  • Полимерное покрытие может наноситься только на наружную, внутреннюю сторону либо на обе стороны листа. Состоит из пластмассы, смешанной с синтетическими смолами. Устойчиво к прямому попаданию солнечных лучей, не выгорает. Обшивка неостекленного балкона снаружи профнастилом с полимерным покрытием является оптимальным вариантом. Срок эксплуатации такого покрытия 40-50 лет.

Для отделки балкона подойдет любой вариант профильного листа, все зависит от предпочтений и бюджета владельца. При обшивке балкона профильным листом помещение утепляется, защищается от атмосферных воздействий, в следствие чего приобретает красивый вид.

Преимущества

Профильный настил идеально подходит для обшивки балкона и лоджии, используется чаще чем другие виды материалов за счет своих характеристик.

  1. Срок эксплуатации от 20 до 50 лет.
  2. Не подвержен коррозии при воздействии влажности, не теряет своих качеств при перепадах температуры.
  3. Большой выбор оттенков.
  4. Обшивка балкона профнастилом легко выполняется своими руками.
  5. Хорошо сохраняет тепло и поглощает шум при проведении дополнительных работ.
  6. Прочный и достаточно экологически безопасный материал.
  7. Легкий, что очень важно для материала, используемого на балконе.

За счет легкого веса материала балкон из профнастила можно обшивать без дополнительного усиления перил.

Маркировка

Чтобы правильно подобрать профнастил для балкона, обращаем внимание на его маркировку, состоящую из букв и цифр. Буквы обозначают назначение материала, цифры – размер листа, высоту волны и толщину материала.

  • НС – универсальный профлист.
  • С – стеновой, предназначен для вертикальной установки.
  • Н – несущий, используется для монтажа несущих конструкций, самый дорогостоящий.

Для наружной обшивки балкона профнастилом достаточно будет универсального или стенового листа.

Подготовительные работы

Рассмотрим, как обшить балкон снаружи своими руками. Наружная сторона подвесных балконов чаще всего обшита асбестовыми плитами. Демонтировать их нужно очень осторожно, так как они со временем разрушаются, могут разваливаться в руках. Крючки, на которых держатся плиты, тоже в основном ржавые. Перед началом строительных работ необходимо оградить площадку под балконом, чтобы не травмировать проходящих внизу людей.

Читайте также:  Ремонт кран-буксы своими руками: разборка керамической или червячной буксы

Чтобы снять асбестовую плиту, необходимо болгаркой спилить верхние крепления, аккуратно потянуть плиту на себя. После демонтажа плиты срезают нижние крепления и начинают демонтаж следующего компонента.

Когда срезают верхние крепления на плите, ее необходимо постоянно удерживать, иначе нижние крюки могут обломаться под весом плиты, и она сорвется вниз.

Монтаж обрешетки

Отделка балкона металлопрофилем включает в себя несколько этапов. Сначала необходимо усилить или заменить перила, а затем установить обрешетку. Для выполнения работ понадобится помощник, который поддержит и подаст инструменты. Обрешетка крепится к металлическим перилам.

Этапы монтажа обрешетки:

  1. Сверлим по два отверстия (диаметром менее 4 мм) на всех прутах и на каждой стойке отверстия на расстоянии 1000-1200 мм. Отверстия должны быть расположены ровно по линии.
  2. Крепим деревянный брус (сечением 20х40 мм) на саморезы через предварительно просверленные отверстия. Длина бруса должна быть такой же, как длина балкона. В итоге должно получиться два ряда деревянных брусьев с поперечинами на каждом пруте. Нижняя рейка крепится так, чтобы до нее можно было достать. Закрепляя с помощью дрели металлический профиль, важно следить, чтобы расстояние до него должно быть около половины метра.

Работы на высоте необходимо выполнять в страховочном поясе. В местах соединений брусья дополнительно скрепляют между собой. Все металлические и деревянные детали предварительно обрабатываем защитными растворами.

Монтаж профнастила своими руками

Обшивка балкона профлистом легко выполнима. Для безопасной реализации задуманных работ понадобится помощник. Рассмотрим, как обшить балкон профлистом своими руками.

Стандартная длина профильного листа составляет 1200 мм, этот размер позволяет полностью перекрыть каркас балкона.

В качестве крепежа используются саморезы с резиновыми шайбами. Винты подбираются под цвет листа из профнастила. Подробности процесса смотрите в видео:

Этапы отделки балкона металлопрофилем:

  1. Между обрешеткой укладываем утеплитель (минеральную вату, пенополистирол, пенопласт).
  2. На утеплитель закрепляем гидроизоляционный слой.
  3. Отделка балкона профнастилом своими руками начинается от угла. Шурупы закручиваются во внутреннюю часть волны, в два ряда по всей площади листа. Между стеной и деталями конструкции оставляем зазор в 5 мм для монтажа внутренних декоративных уголков.
  4. Монтируем внутренние и наружные уголки в зазор между стеной. О том, как отделать балкон металлопрофилем смотрите в этом видео:

Обшить балкон снаружи профнастилом достаточно легко и недорого. Он защитит помещение от ветра, пыли, осадков на длительное время.

Обшивка балкона снаружи профлистом

Окна Проф >> Всё про балконы и лоджии >> Обшивка балкона или лоджии профлистом снаружи: виды профнастила (металлопрофиля)

Лоджией или балконом обычно не пользуются, как дополнительной жилой площадью. Ведь практически сорок процентов тёплого воздуха комнаты выходит из окон. Не помогают также стеклопакеты, очень высокие по ценовым и качественным показателям, установленные на двери балкона: они не могут заменить толщину стен, равную не менее шестидесяти сантиметров. Спасёт только один способ – утеплить лоджию одновременно с выполнением всей её внешней отделки. Современные технологии предоставляют возможность выбрать подходящий тип отделочных конструкций.

Каждый вид отличается от другого свойствами и внешними параметрами, поэтому каждый сможет выбрать себе, какой пожелает. Статья раскрывает главные темы, включающие в себя принцип крепежа, свойства и уход за обшивкой в различных представлениях. Больше всего здесь уделяется внимания изучению особенностей отделки профлистами. Что такое профнастил, как правильно выполнить его монтаж, какие инструменты и оборудование потребуется, как обеспечить безопасность во время работы? Ответы на все поставленные вопросы будут указаны в этой статье.

Начальные действия обшивки балконов профнастилом самостоятельно: монтаж каркаса, крепление обшивки

Данный процесс требует максимальной осторожности, из-за отсутствия защитного барьера, в виде асбестовых плит. Вся работа не очень сложная и заключается только в соединении брусочков из дерева с металлическим каркасом.

Читайте также:  Расчет необходимого числа винтовых свай

Обшивка балкона с внешней стороны – это опасный труд. Для безопасности, соблюдая меры предосторожности, необходимо дрелью и сверлом по металлу сформировать отверстия в железном каркасе на расстоянии не менее 100 и не более 120 сантиметров друг от друга. Диаметр каждого должен быть три с половиной миллиметра. Лучше всего делать это не в одиночку, а с помощником, ведь сверлить понадобится в неудобных позициях, что прибавляет опасности. Начиная обшивку с третьего этажа, целесообразно наличие страховочного пояса.

Следующий шаг – крепёж заранее подготовленных монтажных реек, по средствам проделанных дрелью отверстий и шурупов. Стойки каркаса, изготовленные из дерева должны иметь ширину – 4 сантиметра, толщину – 2 сантиметра. Они прикрепляются шуруповертом.

Деревянными рейками покрывают каждый металлический стержень, расположенный на каркасе, как по вертикали, так и по горизонтали. Они должны совпадать по длине от одного угла балконного сооружения до другого.

Недостающие по длине рейки в каркасе дополняют кусками, прикрепляя их при помощи шурупов. В результате получается одна горизонтальная ровная линия.

Как закрепить профлист на балконе?

Обшивка балкона профнастилом позволяет защитить конструкции и придать им декоративный образ. Профлисты придают эффектности изделию. Обычно производители данного материала предлагают его исполнение в разнообразии оттенков, гармонирующих по цвету с фасадной частью сооружения.

Первый этап выполнения обшивки балкона профлистами заключается в выборе способа его крепежа. Профнастил, как правило, имеет ширину, равную от 1100 до 1200 миллиметров. Такие параметры дают возможность закрепить его горизонтальным и вертикальным способом. Вертикальный крепёж заключается в использовании соответствующих планок, позволяющих правильно установить все листы вместе. Это необходимо для придания аккуратности образу.

Можно также использовать силиконовый герметик, уплотняющий конструкцию и создающий герметичность стыкам изделия.

При установке профнастила, необходимо оставить промежуток от него и стены, а также по углам балкона, после каждого листа. Размер этого зазора равен от 5 до 10 миллиметров, куда монтируется соответствующий угловой профиль. Он выполняет функцию по созданию декора конструкции и надежной герметизации участков, где соединяют листы профнастила и строительные конструкции друг с другом.

Отделка, обшивка балкона или лоджии профнастилом или профлистом своими руками: пошаговая инструкция

На начальном этапе делается обрешетка балкона, на которую производят установку металлических листов. Её обычно обрабатывают антисептическим средством. На обрешетку из металла наносится антикоррозийная жидкость.

Данный каркас соединяют сразу с металлическими конструкциями лоджии, не производя дополнительных усилий. Единственное, элементы из металла сначала зачищают, грунтуют и смазывают средством от коррозии.

Каркас собирают из деревянных либо металлических реек. Способ, когда применяют металл, является достаточно сложным, деревянные детали монтировать намного легче.

Внешний каркас можно обшить двумя методами:

  1. Прямым или классическим. В данном случае профили устанавливают параллельно, относительно стен балкона. Преимущество заключается в простоте заполнения их утеплителем, на который легко накладывается обшивка. В качестве утеплителя очень часто используют минеральную вату;
  2. С помощью косых выносов. При таком варианте расположение профилей будет спереди и по боковым сторонам балкона. Изготовление каркаса данным способом намного труднее предыдущего, но в результате значительно увеличивается помещение в лоджии и расширяются размеры подоконника.

Главное правило – всегда выполнять обработку всех реек антисептиками, независимо от того деревянные они или металлические. Это необходимо для предотвращения гниения обрешётки, что особенно касается регионов, где присутствует в основном влажный климат.

Перед тем, как прикрепить деревянный брус на металлическое ограждение, потребуется изготовление дыр, с помощью специального сверла. Крепление выполняется винтами, вместе с шурупами стандартных размеров. В результате длина реек получается такой же, как сама лоджия в длину.

Бруски понадобятся размером сорок на двадцать миллиметров. Каркас требуется соединить в углах, что считается сложной задачей. Элементы каркаса должны быть соединены так, чтобы не было несоответствий в углах. Зачастую, этого не так легко добиться, поэтому производят крепёж брусочков по углам соответствующими шурупами.

На следующим этапе приступают к отделке лоджии профлистами. Каким образом осуществляется монтаж профлистов, указано ниже.

Обшить балкон снаружи либо лоджию, используя профлисты совсем не сложно, даже без помощи специалистов.

Главное правило – выполнять всё последовательно, согласно пошаговой инструкции.

Подробно, с описанием каждого этапа, она выглядит следующим образом:

  1. Произвести демонтажные работы самостоятельно по устранению старой отделки.
  2. Зачистить и тщательно высушить поверхность.
  3. Далее формируется обрешётка либо каркас. Для самостоятельной работы это совсем не сложно. Нужно отбросить все страхи, ведь любую ошибку возможно исправить. Работа специалистов обойдётся совсем не дёшево: не менее 15 тысяч рублей за стандартную лоджию, размером до 5 квадратных метров. Тем, кто не желает отдавать деньги специализированным компаниям, можно изготовить отделку своими руками. Но лучше делать это с помощником, в целях безопасности.

Рейки закрепляют в просверленные дыры балконного ограждения. Отверстия делают светлом по металлу, диаметр которого равен три с половиной миллиметра. Их необходимо просверлить двумя рядами, в местах несущей плиты, на расстоянии до 1,2 метра друг от друга. Самую нижнюю рейку следует прикрепить, оставляя возможность в будущем добраться до этой детали, при необходимости, с помощью шуруповерта, для надёжного закрепления.

В процессе производства монтажа, при расположении балкона выше первого этажа, потребуется не менее двух человек и наличие хотя бы одного страховочного троса. Крепёж профнастила выполняется только со страховкой, ведь габариты обшивки довольно обширные. Длина профлиста равна одному метру и 20 сантиметрам, он полностью закрывает каркас. В ширину элемент может быть от 5 до 15 сантиметров, в зависимости от напуска листа на обрешётку.

Монтаж производится саморезами со шляпками определённого цвета, в основном они совпадают с оттенками самой обшивки, но для необычного дизайна можно использовать контрастные цвета. Также у саморезов должны быть специальные резиновые шайбы, которые обеспечивают дополнительную гидроизоляцию участков стыков. Их следует вкрутить во все два ряда проделанных углублений со внутренней стороны изгиба.

Читайте также:  Раздвижные шторы для ванной - 85 фото вариантов применения раздвижных моделей штор

Конструкцию и часть стены необходимо отделить между собой промежутком, равным половине сантиметра, куда прикрепляют внутренние уголки. Не полностью прилегающий в стенке уголок, предполагает дополнительное укрепление или уплотнение, которое возможно изготовить саморезами. Толщина металлического листа достаточно тонкая, поэтому вкручивание саморезов следует производить предельно аккуратно, предотвращая повреждения. Монтаж наружных уголков выполняют аналогично внутренним.

Специфика монтажа наружных материалов своими руками для обшивки балкона снаружи

В настоящее время балконы обшивают следующими материалами:

  • сайдинг – панелями. Обшивка балкона сайдингом снаружи может прослужить до пятидесяти лет. Панели укладываются горизонтальным образом;
  • пластиковой вагонкой. У неё срок эксплуатации меньше, чем у сайдинг -панелей, поэтому такую обшивку нельзя назвать выгодной (подробнее в статье “обшивка балкона вагонкой“);
  • профнастилом;
  • стальными листами, покрытыми антикоррозийным оцинкованным слоем. Ещё существуют предложения с полимерным покрытием из пластизола или полиэстера, повышающие декоративность и сохраняющие внешний вид материала на протяжении долгого времени.

Достоинства у этого материала следующие:

  1. устойчивость к внешним температурным воздействиям;
  2. отличная гибкость, позволяющая закрыть участки с кривыми линиями;
  3. широкий ассортимент цветовых вариантов.

Монтируются пластиковые вагонки вертикально.

Отделка из профлистов широко применяется, ведь их состав имеет ряд особенностей:

  1. высокую продолжительностью эксплуатации;
  2. лёгкость;
  3. простой монтаж;
  4. устойчивость к внешним условиям окружающей атмосферы;
  5. отсутствие риска возгорания;
  6. разнообразие цветовых вариантов.

Сайдинг – вариант обшивки лоджий и балконов

Сайдингом называют материал, из которого изготавливают внешнее покрытие конструкций и сооружений.

Особенности сайдинга заключаются в таких параметрах, как:

  • разнообразной палитре оттенков;
  • долгих сроках эксплуатации;
  • устойчивости к ударам, а также перепадам температуры, но не более – 60 градусов.

Сайдинг идеально подходит для влажного климата, так как имеет покрытие, не способное вызвать образование грибка и плесени.Ухаживать за такой отделкой совсем не сложно, достаточно удалять загрязнения влажной тканью с её гладкой поверхности. Допускается также использование моющего средства, если это необходимо.

Сайдинг не подвержен вздутию или отслоению. Данный облицовочный материал, отличается упругостью, эластичностью, высокой прочностью, противоударной способностью, не подвергается механическому воздействию. Поверхность сайдинга обычно не имеет царапин и способность эффективно отводить влагу, а также конденсат, устраняя со стен осадки и лишнюю воду.

Монтаж сайдинга на балконном ограждении не вызывает больших сложностей, предоставляя возможность не обращаться за помощью к специалистам. Для этого потребуется запастись планками и крепежами.

Существует два способа крепления сайдинга:

  1. Вертикальный монтаж панелей.
  2. Горизонтальный – в виде «корабельной доски» и «елочки».

Пластиковая вагонка, как отделочный материал

Пластиковую вагонку достаточно часто применяют, в качестве отделочного материала.

Она известна такими достоинствами, как:

  • экономичностью;
  • долговечностью: сроком эксплуатации от 15 лет и выше;
  • влагостойкостью;
  • устойчивостью к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям;
  • высокой звукоизоляцией и термоизоляцией;
  • привлекательной ценой;
  • многофункциональностью.

Это высокотермостойкий материал с хорошими изоляционными свойствами. Внешняя оболочка вагонки не теряет своих качеств на протяжении пятнадцати лет в условиях сильно или умеренно холодного климата. При этом температура воздуха не должна быть выше пятидесяти градусов, а также минус пятидесяти.

Указанные выше преимущества данной отделки являются основными критериями отличной обшивки балконов и лоджий, как с внутренней стороны, так и с внешней.

Пластиковая вагонка собирается легким и быстрым способом, на ней практически не остаётся пыль, грязь и прочие остатки, которые всегда заметны, когда заканчивается обычный ремонт.

Благодаря своей конструкции, составляющую рёбра жёсткости, вагонка имеет достаточно прочные свойства. Крепёж её производится на деревянные, металлические обрешетки, а также на соответствующие направляющие из пластика.

Монтаж выполняется, с помощью саморезов, которые имеют плоские шляпки. Ещё используют степлер и клипсы для пластиковых направляющих. Углы стыков каждой панели закрывают, применяя внутренний, а также внешний уголок.

Крепление обрешетки соединяют со стенами лоджии, на расстоянии от 40 до 50 сантиметров между собой. Ширина лаги – реек, изготовленных из обрезных досок, должна быть не менее сорока и не более пятидесяти миллиметров.

Они монтируются перпендикулярно, относительно вагонки. Для вертикального расположения планок, что встречается наиболее часто, обрешётку необходимо установить горизонтальным образом. Однако встречается также монтаж пластиковой вагонки с вертикальным креплением обрешетки.

Почему следует остановить свой выбор именно на профнастиле

Профнастил имеет стоимость немного выше, чем другие материалы, но отличается от них следующими преимуществами:

  • надежностью;
  • долгим сроком эксплуатации;
  • устойчивостью к внешним ветровым воздействиям и прямым солнечным лучам, не теряя цветовых качеств;
  • легкостью и простотой крепежа, а также транспортировкой;
  • безукоризненной пожаробезопасностью;
  • наличием пластиковых отделочных материалов, не вызывающих неприятные запахи.

К перечисленным преимуществам данного вида отделки можно также добавить её абсолютную герметичность. Изготовление профнастила производится в виде листов, длина которых иногда составляет 12 метров.

Поэтому, выполняя наружную обшивку лоджии, не придётся сталкиваться с несовпадениями в определенных местах. Тем самым исключается риск попадания воды внутрь конструкции, и не потеряется дополнительное тепло, созданное утепляющими конструкциями.

Отделка из профлистов выполняется намного легче, из-за их небольшого веса. Часто спрашивают, каким цветом металлопрофиля обшить парапет лоджии. К примеру, обшивка лоджии из профнастила в цвете, напоминающим дерево, создаст впечатление природного происхождения материала.

Во время монтажа отделочных элементов производится параллельно и утепление балкона. Благодаря своей высокой прочности, профилированные листы выполняют функцию по обеспечению надежной теплоизоляции, а их поверхность – необходимой вентиляцией. Данные особенности позволяют использовать теплоизоляционные материалы, в составе которых присутствуют базальтовые либо минеральные волокна. Перечисленные утеплители имеют большую чувствительность к влаге, способной навредить их теплоизоляционным свойствам.

Вот некоторые рекомендации, как использовать профлисты для отделки лоджий или балконов:

  1. На последних этажах вместе с обшивкой возможно установить крышу над балконом. Для крыши используют тот же материал, в котором ребра жёсткости присутствуют в большем количестве, чем для отделки балконных ограждений;
  2. Для предотвращения сильного шума при дождливой погоде рекомендуется выполнить монтаж профнастила на утеплитель. Но совсем устранить стук дождя невозможно из-за свойств материала. Подробнее в статье “шумоизоляция крыши балкона“.
Читайте также:  Проекты сауны с бассейном – что учесть при выборе или составлении

Однако, когда создаётся надёжная герметизация лоджии, проникновение шума в квартиру будет очень слабым. Такой недостаток покрывает его невысокая стоимость. Кроме этого, используя профлист, становится возможным выполнить внешнее оформление балкона, согласно своим предпочтениям. К примеру, интересный вариант, когда производится монтаж обшивки, представляющий собой куски профнастила различных оттенков в одном балконном сооружении.

Сколько стоит обшить балкон профнастилом?

Профлисты производят, прокатывая оцинкованную сталь холодным способом. После обработки на плоском листе получаются трапециевидные волны, разные по высоте и ширине. Так выглядит готовый профиль, форма которого влияет на степень жёсткости и несущую способность профлистов.

Обшивка балконного ограждения профлистами своими руками, относительно стоимости, будет зависеть от объёма и цены используемого материала. Профнастил, применяемый для обшивки ограждения лоджии и балкона имеет различную толщину. Он стоит от 220 до 343 рублей за один погонный метр, относительно толщины и веса металла. Также понадобятся кронштейны либо брусы, вместе с саморезами, общей стоимостью от одной до двух тысяч рублей.

Выгребная яма своими руками – варианты конструкций, способы строительства

Одной из главных преград на пути достижения комфортного проживания в загородном доме является отсутствие центральной канализации. Чтобы организовать отвод стоков и отходов, там приходится сооружать выгребную яму своими руками.

Простейшие недорогие способы

В былые времена в качестве типичной сельской канализации сооружалась сливная яма в частном доме своими руками. Для повышения прочности ее стенки обмазывали глиной или усиливали досками. Чуть позже стали практиковать закапывание в землю старых бочек, баков и цистерн. Как показала практика, система из серии емкостей, в которых собираются и частично фильтруются стоки, в состоянии справиться с объемами отходов порядка 1 м 3 в сутки.

Используя простую выгребную яму своими руками без откачки, можно восполнить нужды в отводе стоков загородных домов с непостоянным проживанием. Однако с точки зрения действующих санитарных норм подобные сооружения находятся в списке нежелательных и даже запрещаемых вариантов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и другие виды административных наказаний.

Существует несколько рекомендаций, как правильно сделать выгребную яму:

  • Копать необходимо на 1 м выше, чем подымается уровень весной и осенью. В это время этот показатель имеет максимальные значения.
  • Хороший бюджетный вариант прочной шахты под стоки предусматривает использование для этого старых автомобильных покрышек. Они попросту укладываются внутрь готового ствола и скрепляются между собой при помощи винтовых перемычек.
  • В тех случаях, когда выгребную яму для дома с постоянным проживанием располагают в некотором отдалении от жилища или туалетной кабинки, верхнюю покрышку оснащают боковым вырезом для коммутации канализационного трубопровода.
  • В просветы между покрышками и шахтой засыпают необходимое количество земли (ее желательно уплотнить). Для безопасности над ямой обычно укладывают бетонную плиту. В ней проделывается отверстие под вентиляционную трубу и люк для откачивания стоков.

Популярные конструкции

Перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме, необходимо составить проект сооружения. По виду конструкции сооружения данного типа бывают поглощающими и герметичными. Кроме того, в качестве загородной канализации широко используются готовые септики, представляющие собой достаточно сложные модули. Они оснащены принудительной системой движения отходов и биолого-химическими очистителями.

Поглощающие

Конструкции данного типа являются более современными вариантами простейшей выгребной ямы на даче своими руками. У них нет дна, что позволяет жидким стокам впитываться в грунт. По пути туда они проходят грубую фильтрацию, для чего на дно засыпают послойно песок, гравий, битый кирпич и т.п. Поглощающие сооружения относятся к наиболее бюджетным и простым вариантам обустройства выгребной ямы. В этом случае не понадобятся особые строительные или инженерные навыки. Из-за того, что большая часть стоков уходит в землю, экономятся средства на услуги ассенизаторов.

Поглощающая конструкция является отличным способом, как сделать выгребную яму на даче без джакузи, посудомоечных и стиральных машин. При этом важно учитывать, что почва не в состоянии впитывать большие объемы стоков. Кроме того, всегда есть потенциальный риск загрязнения окружающей среды и водоносного слоя. Объекты данного типа должны быть максимально удалены от колодцев и водных скважин.

Герметичные

Построить выгребную яму, как того требуют санитарные нормы, получается далеко не на каждом участке. Хорошим вариантом выступают т.н. «герметичные» конструкции, которые необходимо периодически опорожнять после заполнения.

Речь идет о замкнутых емкостях, герметичность которых обеспечивается следующими материалами:

  • Влагонепроницаемые бетонные смеси.
  • Кирпичная кладка.
  • Пластик.
  • Газосиликатные блоки.

За счет герметичности конструкций обеспечивается полное отсутствие зловоний, которые сопровождают работу обычных выгребных ям. При этом периодически придется вызывать ассенизирующую машину для откачки отходов. Запрещается использовать для обустройства сливной ямы шлакоблоки, т.к. постоянный контакт с влагой способствует их быстрому разрушению.

Простейший способ, как правильно сделать канализационную яму – применить для этого готовую пластиковую емкость. Она не нуждается в дополнительной герметизации: главное – обустроить на дне котлована цементную стяжку и усилить стены арматурой. В тех случаях, когда эстетическая составляющая вопроса не важна, емкость можно не закапывать. Одним из самых серьезных достоинств такой схемы выгребной ямы является полная независимость от глубины залегания грунтовой воды. Даже если их уровень очень высокий, опасность утечки вредных веществ полностью отсутствует.

Септики собственного производства

Достаточно часто строится выгребная яма своими руками для дачи, а также для частного дома. Сильной стороной этой достаточно сложно системы является способность осуществлять глубокую очистку отходов. При этом они перерабатываются в удобрение, которое потом используется для обогащения почвы. Состоит комплекс чаще всего из двух или трех камерах. Первая из них предназначена для накопления жидкости и первичной механической очистки. После этого в работу включаются специальные бактерии, что приводит к полной переработки вредных отходов.

Использование принципа перелива в устройстве сливной ямы в частном доме позволяет достигать выдающихся результатов. Вода внутри системы настолько качественно очищается, что в дальнейшем ее разрешается использовать в хозяйственно-технических целях – поливать огород, мыть поверхности и убирать территории. Обустройство сливной ямы с переливом потребует немалых финансовых и физических затрат. Для этого часто применяют старые автомобильные покрышки (главное, чтобы в них не было дырок). Учитывая небольшой вес резины, сооружение основательного фундамента в этом случае не потребуется. Обычно обустраивают уплотненную подушку из щебня и песка толщиной 30-40 см и цементную стяжку высотой 10 см.

Читайте также:  Переделка шуруповерта на сетевое питание

Рекомендации, как обустроить выгребную яму из самодельных септиков:

  • Хороший способ увеличить объем сооружаемого из покрышек резервуара – срезать их боковины.
  • Внутрь готового ствола из шин устанавливают бетонную трубу в строго вертикальном положении. Для этого используется строительный уровень. Желательно, чтобы она в 2 раза уступала по диаметру размеру покрышек.
  • Трубу монтируют таким образом, чтобы ее верхний срез оказался на 10 см ниже устья резинового колодца.
  • Для заливки дна трубы используют бетон. В результате нужно получить монолитный бетонный цилиндр. Его оснащают по верху отверстием для инфильтрации и для трубы перелива.
  • Канализационная труба вводится внутрь емкости. Участки, где вертикальная и канализационная труба коммутируются между собой, обязательно герметизируют.

Технология сооружения поглощающей выгребной ямы

Для обустройства выгребной ямы своими руками для дачи небольших размеров обычно выбирается поглощающая конструкция. Ее достоинствами является простота сооружения и возможность сэкономить на услугах ассенизаторов. Для укрепления стен котлована разрешается применять кирпичи или газосиликатные блоки. Однако самый быстрый в реализации способ – выложить шахту из бетонных колец.

Порядок строительства бетонной выгребной ямы своими руками:

  1. Копка ствола котлована. Необходимо, чтобы его диаметр на 80 см превышал аналогичный показатель железобетонного кольца. Общая глубина сооружения не должна превышать 3 м, иначе возникнут трудности с чисткой ямы от плотных придонных осадков. Это как раз соответствует высоте трех колец.
  2. Периметр котлована заливают бетонной стяжкой, что обеспечивает необходимую основу для колец. Центральная часть ствола при этом должна оставаться свободной.
  3. Нижнее кольцо оснащается серией отверстий с шагом 10 см. Это даст возможность очищенной вытекать за ствол шахты. Для этого используют коронку по бетону диаметром 50 мм.
  4. После монтажа колец внутрь колодца засыпают песок, гравий, битые кирпичи, щебенку. Это даст возможность получить фильтр грубой очистки. Его высота – 100 см.
  5. Эту же смесь используют для обсыпки котлована снаружи. Перед этим периметр ямы покрывают гидроизоляцией, чтобы уберечь сооружения от попадания внутрь него грунтовых вод весной и осенью.
  6. Завершающей процедурой является монтаж бетонной плиты с двумя отверстиями. Они необходимо для установки люка для чистки и вентиляционной трубы. Плиту можно залить из приготовленного на участке раствора, или приобрести на заводе ЖБИ.

Чтобы выгребная яма под домом очищала стоки максимально качественно, в блок с фильтрующим колодцем рекомендуется ввести накопитель с переливом. Этот резервуар устанавливается немного выше основного комплекса.

Строительство герметичной выгребной ямы

Для сооружения здесь применяется практически идентичная технология, что и в предыдущем случае. Однако герметичная конструкция нуждается в бетонировании дна, без нужды в боковых отверстиях в кольцах. Для улучшения прочности нижнюю бетонную платформу армируют, уложив на дно металлическую сетку. Желательно, чтобы армирующая сетка оказалась внутри стяжки: для этого ее немного поднимаю с помощью колышков.

Устройство выгребной ямы на даче предусматривает полную герметизацию ее стенок. Выполняя устройство выгребной ямы в частном доме, применяется недорогой битум (им обрабатываются внутренние стенки). Для наружной отделки обычно применяется простая глина. Если колодец выложен из кирпича, его можно оштукатурить. На укладку кирпича уходит больше времени, чем на монтаж бетонных колец. Дно котлована в таком случае также нуждается в заливке бетонной стяжки.

Прежде, чем продолжать дальнейшие работы, залитое основание оставляют на неделю. Очень важно, чтобы бетон набрал необходимую прочность. Укладывая кирпич, в стене формируют отверстия для канализационной трубы. Ее подводят к колодцу ниже уровня промерзания почвы в данной местности, что позволит поддерживать эффективность выгребной ямы в любое время года. При укладке канализационного отвода нужно организовать его уклон в сторону шахты, чтобы отходы смоги двигаться самотеком.

Монтаж готовых блоков

Самой простой в установке системой накопления и переработки стоков считается готовый комплекс, представленный в продаже в разборном виде. Отдельные элементы заводских септиков для сливной ямы в частном доме изготовляются точно по размеру, что позволяет осуществлять их сборку максимально оперативно. Единственным слабым местом данных систем является тот факт, что они обладают фиксированным объемом, заданным изготовителем. Как правило, параметры емкостей рассчитаны на среднестатистическое потребление. Для выбора оптимального варианта системы рекомендуется заранее произвести приблизительные расчеты нагрузки на септик.

Оборудование выгребных ям данного типа обычно не вызывает никаких затруднений:

  1. Выкопать котлован. Работа реализуется по стандартной для всех ям схеме. Дно оснащается подушкой из смеси бетона и щебенки.
  2. После заливки раствора делают паузу в работе, пока бетон полностью не застынет. Время от времени его обрызгивают водой.
  3. Тем временем в специализированном магазине можно выбрать подходящий по объему блок накопления и очистки стоков. Как правило, в его комплект входят септики, крышки и кольца.
  4. Сборку отдельных элементов необходимо проводить в строгом соответствии с инструкцией. В ней содержится схема монтажа и рекомендации по обустройству отдельных узлов. Так, для повышения герметичности стыковых участков подводной трубы и основной емкости рекомендуется использовать кислотостойкий герметик.
  5. Прежде, чем засыпать готовую конструкцию землей, ее рекомендуется протестировать. Для этого внутрь системы пускают техническую воду. По ходу процедуры необходимо проверить правильность угла укладки канализационной трубы и герметичность соединений. Если протечки не обнаружены, комплекс можно засыпать.

Итоги

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: