Что такое термопанели

Термопанели для отделки фасадов дома

Термопанели являются универсальным материалом. С их помощью можно одновременно утеплить сооружение, а также обеспечить ему хороший внешний вид. Материал набирает популярность, и этим пользуются недобросовестные производители. Поэтому стоит рассмотреть все плюсы и минусы, особенности материала и соответствие его характеристик требованиям наружной отделки. Для получения правильных выводов, в данной статье собраны мнения независимых специалистов, которые дают оценку отделочному материалу!

Что представляют собой термопанели
Производители термопанелей
Преимущества термопанелей
Недостатки термопанелей
Термопанели: мифы и реальность, на что обратить внимание
Монтаж термопанелей своими руками
- Подготовка поверхностей
- Разметка стен
- Установка фасадныхтермопанелей
- Заделка швов
- Дополнительные элементы

Что представляют собой термопанели

Это материал комплексной отделки, универсальная продукция, система для утепления и фасадной облицовки. Классикой считается панель с клинкерной декоративной частью, но сегодня на рынке можно найти самые разнообразные продукты с использованием сухих смесей, полимерных составов. все в угоду стоимости, и очень часто, в минус качеству!

Основные отличия панелей – их основа:

Минвата;
Пенополиуретан, или сокращенно ППУ;
Пенополистирол– ППС;
Ориентировано-стружечные плиты – ОСП;
Цементно-стружечные питы – ЦСП!

Последние два вида далеки от утеплительного материала, так как имеют в основе прочную плиту, на которую при производстве устанавливается декоративный слой. Поэтому в классе термопанелей остаются только плиты на основе ППУ, минваты или ППС!

Наружная, декоративная часть:

Клинкер;
Искусственный камень;
Полимерные материалы;
ПВХ;
Мраморная крошка и прочие!

Некоторые производители допускают применение в конструкциях термоплит дополнительных армирующих элементов, укрепления для оснований, а также специальных закладных пластин для улучшения качества монтажа!

Производители термопанелей

На строительном рынке – базах, магазинах, различных интернет-ресурсах, предлагается продукция следующих производителей:

Регент;
Termosit;
Европа;
Полифасад;
Роял Фасад;
Stroeher;
CeramikaParadyz;
A.D.W. Klinker;
Grasaro!

Это далеко неполный список, но данные имена встречаются наиболее часто. Их продукция обязательно отличается характеристиками, качеством и стоимостью!

Преимущества термопанелей

Качественная теплоизоляция. Толщина рабочего утеплительного слоя материала, в сренем, 40-100 мм. Под заказ могут быть изготовлены материалы фасадной отделки по требованиям покупателя. При этом большинство производителей используют в производстве ППС, ППУ, базальт – качественные утеплители с низкой теплопроводностью;
Удобство работы. Термоплитыготовы к установке. Клеевая основа и сквозной крепеж – все, что потребуется. Многие материалы выполнены для монтажа пазо-гребневым способом, другие совмещаются на поверхности стены встык. Панели можно резать по размерам и фигурно, используя болгарку и нож. Также, есть возможность заказать готовый комплект для обшивки сооружения, если вы полностью уверены в чистоте замеров;
Экологически чистая продукция. Не считая недостатков при изменении условий эксплуатации, в большинстве заявленных примеров действительно используется экологически чистое сырье. Готовые материалы получают сертификаты после прохождения лаборатории. Но стоит помнить, что разговор о предложениях от официальных производителей, а не гаражных предпринимателей;
Большой диапазон температур в момент монтажных работ. Установку фасадных плит можно производить в любой сезон года, в удобное для мастеров и заказчика время. Касается это сухого монтажа, без клея. Если же, как требует технология, использовать клеевую основу, потребуется соблюдение правил применения выбранного клея;
Высокая плотность и прочность материала. ППС и ППУ могут обладать достаточной плотностью для получения твердой и нерушимой поверхности. Поэтому повредить такой фасад будет сложно, тем более, с клинкерной декоративной поверхностью;
Применение материала в любом регионе страны. Рабочий диапазон температур для используемых материалов от -80°С и до +60+80°С. По крайней мере, так заявляет большинство производителей, которые иногда указывают еще более впечатляющие цифры;
Материалы не подвержены разрушению за счет внешней среды, коррозии и разложению, воздействию патогенов. Но данные условия работают в случае соблюдения технологии, корректной расшивки и использовании при этом гидроизоляционных паропроницаемых материалов;
Продолжительный срок эксплуатации. Производители заявляют и 30, и 50 лет. По умолчанию, это возможно, но если панели установлены правильно, и каждые 5-6 лет проводится осмотр, ревизия, профилактические работы и предпринимаются требуемые меры по ремонту;
Дополнительная звукоизоляция помещений. При установке термопанелей на основе ППУ и базальта, показатели будут выше, чем при работе с ППС;
Комплексные работы. Можно сэкономить достаточно времени на фасадных работах, если выбрать теплые панели. Их установка заменяет выравнивание стен, декоративную отделку, утепление. и все эти процессы с учетом их технологических особенностей. В нашем же случае, достаточно установить плиты на фасад;
Небольшой вес готовой системы. Средняя масса панели составляет 5-7 кг на квадратный метр. В большинстве случаев, фасад не нужно усиливать, не требуется устанавливать сложный и дорогостоящий несущий каркас, переживать о том, что при монтажных работах старая стена будет осыпаться и трескаться;
Привлекательный внешний вид. Большинство термопанелей действительно красивы, и даже оригинальны. Имитация кирпича, камня, других материалов, плюс огромная палитра цветов и оттенков разной глубины!

Недостатки термопанелей

В сравнении с некоторыми видами фасадной отделки – стоимость. Но часто цена остается на приемлемом уровне;
Сложность определения качественного материала. Слишком большой выбор, кроме того, разница в характеристиках;
Возможность создания термосного эффекта в сооружении, которое подлежит отделке;
Серьезные требования к аккуратности работы. Если испортить основной слой, данную часть панели можно будет выбросить;
Поврежденные панели неремонтопригодны, они не подлежат восстановлению;
Отсутствие паропроницаемости в случае выбора плит на основе ППС, сохранение нормальных показателей у материалов с другой основой;
Достаточно спорный материал по мнению специалистов, которые находят массу маркетинговых несоответствий!

Т ермопанели: мифы и реальность, на что обратить внимание

Собрать определенную сумму, в течении дня доставить панели на место проведения работ, и уже через неделю, всего в две-четыре руки выполнить утепление и отделку дома – возможно. Но стоит очень внимательно отнестись к тому, что пишут производители, и что говорят консультанты интернет-магазинов и представительств. Порой, более 60-70% слов следует пропустить мимо себя. Именно по этой причине нужно рассмотреть мифы и реальные качества термопанелей, изучая указанные преимущества материала!

Низкая цена термопанелей. Немного не так, ведь цена достаточно высокая сравнительно с последовательным утеплением пенопластом или минеральной ватой с дополнительной отделкой. Поэтому данный фактор следует проверить. Если более точно в финансовом выражении, то термоплиты, в зависимости от основы и декоративного слоя, а также общего качества материала, могут стоить от 500 рублей до 9000 рублей за квадратный метр. Прицениваясь, нужно уточнить, во сколько обойдется подготовка стен, фактический монтаж;
Лучший теплоизоляционный материал. Действительно, показатели теплопроводности минимальны. Но только сравнительно. Кроме того, снижение теплопотерь гарантируется только при соблюдении расчетных данных по утеплителю в каждом отдельном регионе. Стандартные теплые плиты от 40 мм подойдут для теплых регионов и уже утепленных домов. Для средней полосы, если дом построен из кирпича, керамзитобетона или пеноблоков, можно использовать толщину 100 мм. Говорить о качественной теплоизоляции панельных домов уже более сложно, так как толщины изолирующего слоя может и не хватить. Но, в качестве дополнительной комплексной отделки – вариант все же неплох;
Возможность утепления ослабленных фасадов без подготовки. Учитывая вес панели – да, но если подумать о дополнительном бурении фасада, то стоит быть осторожным. Хлипкие стены, дающие трещины, в любом случае нуждаются в ремонте. Поэтому, если игнорировать подготовительные работы, можно получить сдвиги и трещины по готовой отделке. Вообще, если стены плохие, нужно выполнить их ремонт, обязательно подумав о причинах трещин на поверхности. А это, в большинстве случаев, проблемы с фундаментом;
Установка на фасад без клея, или установка на фасад без дюбелей. Экономия на том или ином монтажном материале нерациональна в финансовом выражении, она минимальнат. Но исключая дополнительный способ крепления, мастера повышают риск нарушения отделочного слоя в ближайшем будущем. Специалисты отмечают тысячи упавших фасадов со стен только по причине экономии на крепеже и клеевых составах;
Монтаж осенью и зимой. Возможно! Но не время года играет роль, а температуры при проведении работ. Правильная установка возможна только до -10°С;
Гарантия 10 лет, 20 лет, 50-100 лет. Такой гарантии не бывает. Внимательно читайте договор, а также гарантийные дополнения. Ни минеральная вата, ни ППС не прослужат 100 лет. Средний срок эксплуатации составляет от 15 до 25 лет;
Термопанели ППС – экологически чистый материал, не реагирующий на внешние воздействия. Да, ППС в обычном состоянии не фонит радиацией, весь состав по данным лабораторий, в допустимых нормах. Но нагревание пенопласта, его горение и оплавление приводят к выделению токсичных, смертельноопасных веществ. Кроме того, пенопласт и производные данного материала разрушаются под воздействием перепада температур, ультрафиолетового облучения, влаги. Материл крошится, осыпается;
При утеплении стен термопанелями на стенах не будет конденсата. Да, но только если утепление производится по правилам технологии, которая опирается на основные материалы производства плиты. Смещение точки росы и отсутствие паропроницаемости приводят к намоканию материалов утепления, выпадению росы и конденсату, а также потере первоначальных физико-механических свойств;
Монтаж панелей на любую поверхность. Имеется в виду не только материал, но и его геометрическое положение, ведь каждый второй консультант утверждает о возможности выравнивания стен самими панелями. Но это возможно только в случае высокого профессионализма мастера, когда тот выполняет подкладку материалов, замеры и проверку уровней после монтажа каждой отдельной плиты. Если работаете самостоятельно по кривым стенам, результат будет не самым лучшим. Нужно предварительно подготовить поверхность, или использовать каркас под установку фасадной отделки;
Экономия на отоплении до 80%, или в 2-3 раза и более. Пустые обещания, так как для выхода на подобные показатели необходимо изначальное строительство с учетом энергоэффективных технологий, а также правил теплоизоляции для энергонезависимого дома. А это не менее 200 мм утепления по стенам дома, которые также выполнены из материалов с низкой теплопроводностью. Кроме того, для достижения подобных результатов нужно качественно,по строим расчетам, утеплить пол, потолок или перекрытие, установить окна с энергосбережением, соответствующие входные двери;
Термопанели не нужно ремонтировать. Нет! Минимум 1 раз в 3 года потребуется тщательный осмотр, ведь выпадение или трещины швов приведут к тому, что внешняя влага будет иметь доступ внутрь материала и под него, к стене здания. А это прямое направление к капитальному ремонту через 5-7 лет, если игнорировать начальные проблемы;
Термоплита не гниет, не покрывается плесенью. Углы, щели, стыки, трещины подвержены патогенному воздействию. Данной флоре стоит только создать комфортные условия, и поселиться она сможет даже под фасадной отделкой!

Данные факты приведены не для того чтобы напугать покупателя или предложить ему альтернативные материалы, указав на какие-то нереальные их преимущества. А для повышения внимания к каждому отдельному факту, и правильному восприятию рекламных описаний материалов от разных производителей. Если делать все правильно и по технологии, с подготовкой поверхностей, выбором материалов, использованием качественного крепежа и материалов заделки швов, фасадная отделка термопанелями действительно может прослужить до нескольких десятков лет в отличном состоянии!

Монтаж термопанелей своими руками

Чтобы соблюсти все нормы и условия, а также обеспечить продолжительный срок службы термопанелей и задать максимальную степень эффективности готовой фасадной системе, необходимо придерживаться следующих правил проведения работ!

Подготовка поверхностей

Стены дома, углы, цокольная часть здания подготавливаются под установку материала. Для этого удаляются все осыпающиеся части, раскрываются трещины для дальнейшей очистки и просушки;
После очистки – грунтовка поверхностей, которая смоет пылевые наслоения, создаст прочный слой. Производится широкой щеткой –макловицей, нужно минимум 2 слоя;
При необходимости, стена штукатурится. При небольших повреждениях – соответствующим шпателем, с учетом серьезных проблем – по маякам или машинным способом;
Готовый штукатурный слой дополнительно покрывается грунтовкой;
Шпаклевка под установку термоплит является необязательной.

Разметка стен

Определив параметры термоплит, и выполнив закупку, следует перейти к разметке. Выполняется она с учетом размеров плит и их направления, производится прямо по стене красящей шнуркой, мелом, простым карандашом;
Разметка проверяется плитами, по уровню, с помощью отвеса. Можно использовать лазерный нивелир для повышенияточности. Обязательно при этом проверить и сопоставить готовую разметку с плитами, прикладывая их к стене!

Установка фасадных термопанелей

По линии цоколя крепится соответствующего размера оцинкованный профиль, который будет стартовой планкой для термоплит;
Под профилем, по цоколю устанавливаются готовые элементы фасадной отделки;
По линии установочного профиля, под его нижней гранью, монтируется отлив, защищающий цокольную часть от воды. После облицовки стен панелями, шов над отливом должен быть заделан водостойким герметиком для наружных работ;
Плиты устанавливаются последовательно, справа налево, снизу вверх. Так удобнее и правильнее. Начало монтажа – от угла. Здесь можно использовать специальные угловые элементы;
В закладных отделки просверливаются монтажные отверстия, а на противоположной стороне, в основании ППС производится разметка под зонтичное крепление специальным перьевым сверлом соответствующего диаметра;
На обратную сторону плиты наносится клеевой состав. Желательно делать это по всей поверхности, зубчатым шпателей. Есть и другой способ – наживление плиты и точечный впрыск клея для пенопласта с помощью клеевого пистолета;
Плита прижимается к стене по разметке. Через готовую разметку креплений набуриваются отверстия в стене. В монтажные отверстия устанавливаются дюбеля, которыми плита наживляется. Далее, с правой стороны плиты, где размечены отверстия под зонтичные крепления, производится монтаж пробки зонтиков. Все пробки забиваются в стену, прижимая плиту. Она регулируется по разметке. Возможно, нужно будет минимально сдвинуть ее вправо или влево, вверх или вниз, выровнять по диагонали;
После выравнивания, в монтажные отверстия устанавливаются гвозди креплений, которые и забиваются внутрь, плотно прижимая термопанель к стене;
Устанавливается следующая панель, которая заводится в пазы первой, и постепенно регулируется по разметке и уровням. Крепление ее аналогично!

Заделка швов

Если на поверхности плит, между декоративными элементами имеются швы, они заделываются специальным, соответствующим материалом, который покупается у производителя вместе с плитами.

Чаще, это материал на основе сухих смесей, с добавкой колера в соответствии с внешними показателями фасадной термооблицовки.

Швы должны быть заделаны качественно, иначе внешняя среда будет негативно воздействовать на материал основы!

Дополнительные элементы

В комплектации при покупке термоплит предлагаются угловые элементы, системы установки и скрытого монтажа, специальные каркасы, угловые и декоративные элементы для отделки оконных и дверных проемов.

Использование элементов для дверей и окон рассчитывается сразу, но может быть использовано после проведения основных работ со стенами, или же одновременно. Зависит от выбора и технических особенностей!

Утепление жилого дома или другого сооружения термопанелями можно выполнить самостоятельно. Процесс интересный и не столь сложный. Но важно изначально определиться с ценой и характеристиками материала, выполнить правильный расчет и подойти к процессу ответственно. Только таким образом можно получить успешный результат!

Облицовка фасада дома термопанелями: отделка и утепление одновременно

Пришло время подробно остановиться на технологии их монтажа темопанелей на стены здания – от правильности выполнения этой работы будут зависеть как долговечность и надежность фасадного покрытия с соблюдением всех заявленных производителем качеств, так и внешний вид строения.

Стоимость панелей достаточно высока, и если еще присовокупить затраты на оплату труда монтажной бригады, общие расходы будут весьма значительны.

Сам монтаж фасадных панелей с клинкерной плиткой вполне можно провести силами 2-3 человек – технология не отличается сложностью. Тем не менее она изобилует нюансами, которые обязательно нужно постоянно учитывать в ходе работы.

Практически любой производитель сопровождает свои изделия подробной инструкцией по монтажу термопанелей, снабженной схемами или фотографиями с изложением каждого шага. Повторять такие руководства нет смысла, и цель данной статьи – дать общее представление о методике укладки фасадных термопанелей и осветить некоторые важные нюансы.

Подготовка к монтажным работам

Когда планировать монтаж?

Производители заявляют, что монтаж фасадных термопанелей не лимитирован сезонностью – его можно проводить при любой температуре воздуха и атмосферной влажности.С этим можно согласиться, однако, при некоторых оговорках:

Во-первых, наверное, мало кому придет в голову проводить их установку в сильный мороз, когда стены здания покрываются инеем в несколько миллиметров, а замёрзшие руки не дадут требуемой выверенности движений при разметке и креплении деталей.
Во-вторых, монтаж сопряжен с использование полиуретановой монтажной пены – а она имеет определенный допустимый температурный диапазон применения и требования к влажности воздуха.

И в-третьих, установка термопанелей имеет и цикл «мокрых» работ – это затирка швов на смонтированном фасаде. Понятно, что это должно проводиться при плюсовой температуре воздуха.

Таким образом, впадать в крайности и планировать «зимний» монтаж термопанелей, наверное, все же не стоит – целесообразнее будет дождаться устойчивой теплой погоды.

Какой инструмент потребуется?

Для проведения монтажных работ потребуется:

Мерительный и разметочный инструмент – рулетка, линейка, угольник, строительный уровень, маркер или карандаш.
Дрель (перфоратор) со сверлом Ø 8 мм, подходящим для бурения отверстий в соответствующем стеновом материале. Длина сверла – не менее 150 мм.
Шуруповерт.
Угло-шлифовальная машинка (болгарка) с диском для резки керамической плитки.
Ножовка, нож.
Молоток.
Шпатель для затирки швов.
Стремянка или строительные козлы.

Оценка состояния стен

Прежде чем покупать требуемое количество материалов, следует тщательно «продиагностировать» стены дома – возможно, потребуется их мелкий ремонт или выравнивание уровня с помощью подсистемы.

Чтобы панели надежно крепились к фасаду, на стенах не должно быть слабых мест – отслоений старой штукатурки, карстовых впадин, глубоких трещин, рыхлых участков и т.п. – всего того, что не даст надежно укрепить дюбеля.

При необходимости потребуется провести небольшие ремонтные работы.

Оценивается ровность стен – по вертикали, горизонтали и диагонали.

Термопанели можно крепить непосредственно на фасад, если локальные перепады уровня не превышают 50 мм.

В случае когда небольшие выпуклости стены можно устранить, следует сделать это заранее. Если перепады значительны, и их устранение будет связано с масштабными штукатурными работами – проще будет выровнять уровень с помощью обрешетки.

Материалы для работы

Прежде всего – сами фасадные термопанели, с учетом всей покрываемой площади фасада и резерва 10-15% на обрез.

Учитываются углы – можно приобрести для этих целей специальные угловые фигурные элементы.

Стартовый алюминиевый профиль – по всей длине периметра здания.

Если на фасаде – выступающий цоколь, необходимо будет сразу приобрести отливы требуемого размера.

Распорные ударные дюбеля типа ДК Ø 8 мм, L200-250, из расчета 8-10 штук на одну панель.
Монтажная пена.

Оптимальным будет использование профессиональной пены со специальным пистолетом. Потребность – один баллон 700 мл примерно на 15 панелей.

Если потребуется обрешетка – алюминиевые профили или деревянные брусья с антисептической пропиткой.

В этом случае учитывается крепеж для установки подсистемы, а крепление панелей будет проводиться саморезами с пресс-шайбой.

Для затирки швов необходима специальная морозостойкая фуга нужного колера, из расчета 1,5 кг на квадратный метр площади.

Технология монтажа одинакова и для облицовки стен и для облицовки цоколя. Например термопанели для цоколя мало чем отличаются от фасадных, соответственно и работы по их монтажу будут одинаковы.

То же самое можно сказать и о клинкерных фасадных термопанелей – о них подробнее здесь.

Основные этапы монтажа фасадных термопанелей

Установка подсистемы и стартовых профилей

Как уже говорилось, если геометрия стен имеет значительные изъяны, потребуется установка подсистемы, чтобы вывести панели на один уровень. Для этого рекомендуются монтировать подсистему из специального металлического оцинкованного П-образного профиля с полкой 60 – 80 мм.

Расположение направляющих подсистемы – вертикальное. Расстояние между соседними профилями – 300-400 мм.

Независимо от того, используется подсистема или нет, следующим шагом идет установка стартового профиля. Для этого по всему периметру здания отбивается нулевой уровень. Рекомендуют его проводить на высоте, на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа.

В ряде случаев нулевой уровень может быть даже ниже уровня грунта – физико-химические свойства панелей не препятствуют такому размещению.

По проведенному уровню к стене крепится стартовый алюминиевый уголок. Он не будет играть несущей роли, его задача – дать правильное направление и прикрыть возможный просвет между панелью и стеной снизу. Если требуется установка цокольных отливов, это совмещают с установкой стартового профиля.

Если монтаж будет вестись непосредственно к стене, но на ней есть незначительные перепады, укрепляют маячки (полиуретановые площадки, 100 × 100 мм) в намеченных местах стыков панелей, сверху и снизу.

Монтаж панелей

Монтаж начинают всегда от левой нижней части стены, и перемещаются порядно по горизонтали. Естественно, сразу необходимо подумать об оформлении угла.

Если используются фигурные элементы, то проблем больших нет – он крепится по нулевой отметке, а от него дальше продолжают монтаж горизонтального ряда.

В случае когда такого элемента нет, панель режется поперек пополам, или же обрезаются выступающие плитки – до получения ровного вертикального края.

Утеплительный слой подрезается под углом 45 градусов, и в нем делается прямоугольная выборка 10 × 10 мм для последующего заполнения образовавшейся полости монтажной пеной. Таким образом, угол получается стыковкой двух частей панели.

Подготовленная панель устанавливается на стартовый профиль, на который предварительно нанесен слой монтажной пены. В местах швов между плитками высверливаются отверстия под дюбели. Их расположение и количество – в соответствии с рекомендациями производителя.

Для того чтобы добиться наилучшей прочности конструкции, при облицовке фасада термопанелями, рекомендуют в проделанные отверстия, через одно, ввести небольшое количество монтажной пены. Здесь главное не переусердствовать – излишка пены быть не должно.

Через проделанные отверстия бурятся отверстия в стене для пластиковых дюбелей. Они вставляются в намеченное место, их буртик (“тарелка”) должен утопиться в шовном пространстве. Затем вставляются распорные элементы-шурупы, которые закручиваются шуруповертом, так, чтобы шляпка тоже не выступала на поверхность панели.

Применять ударное крепление молотком не следует.

Таким же образом крепят очередную панель, состыковав ее с первой пазо-гребневым замком. Процесс продолжают до завершения ряда.

После этого необходимо заполнить монтажной пеной вертикальные технологические полости в утеплителе, образовавшиеся при сопряжении панелей. Это даст герметизацию стыка и предотвратит образование «мостика холода».

Поэтому очень важно герметизировать пеной все возможные места проникновения воздуха извне – на стыках, углах, на стартовой и верхней финишной планке.

Рекомендуют при установке нижнего и верхнего рядов проводить сплошное заполнение пеной по всей длине на ширину от края 100-150 мм. Все манипуляции с пеной проводятся только после крепления панели дюбелями.

Монтаж первого ряда завершается установкой угла (с фигурным элементом или без него) – аналогично тому, как это делалось вначале. При необходимости, производится резка панели в требуемый размер.

Укладка второго и последующего рядов ведется аналогичным образом, только направляющим профилем служит нижележащий ряд. Отличие – после укладки каждой панели проводится заполнение пеной горизонтальных технологических полостей на стыках.

Монтаж по подсистеме отличается тем, что крепление производится к вертикальным профилям саморезами. И еще – безусловно, расход монтажной пены будет повыше.

Особенности

Разные модели термопанелей могут иметь и свои особенности монтажа. Например, в ряде случаев (при утеплителе из ППС или ЭППС) применяются распорные дюбели с пластиковой шляпкой-грибком, а точки крепления под них располагается на замковых частях утеплительного слоя.

Отдельные производители рекомендуют проводить герметизацию своих панелей не полиуретановой пеной, а силиконовыми герметиками или специальными клеевыми составами. Однако сути технологии монтажа это не меняет.

Финишный этап монтажа

Когда вся площадь стен закрыта панелями, необходимо продумать и об оформлении дверных и оконных откосов.

Здесь можно на выбор применить несколько технологий:

Использование ПВХ сэндвич-панелей.
Нанесение декоративной штукатурки на предварительно утепленную и армированную стеклосеткой поверхность откоса.
Укладка клинкерной плитки (откос также потребует предварительного утепления пеноплексом, армирования и грунтования).
Применение специальных металлических декоративных коробов с утеплительным слоем из минеральной ваты.

Все работы по оформлению откосов требует самой тщательной герметизации всех сопряжений – проникновения воздуха под панели допускать нельзя.

И, наконец, последний этап – аккуратная и тщательная затирка швов между плиткой.

Эта процедура не только придаст стене завершенный вид – слой стойкой к влаге и морозам фуги окончательно загерметизирует фасадную систему, скроет головки саморезов, защитит полимерный утеплитель от воздействия ультрафиолетовых солнечных лучей. Цвет затирки можно подобрать на свой вкус, чтобы он гармонировал с общим оформлением фасада.

Работа по утеплению фасада термопанелями – работа, требующая внимания, точного расчета и особой аккуратности. Не нужна особая спешка – хотя подобная облицовка дома термопанелями и позиционируется, как одна из самых “скоростных”, на дом средней величины потребуется порядка трех недель.

Термопанели для цоколя – защита и утепление

Термопанелям, предназначенным для облицовки цоколя, присущи некоторые особенности по сравнению с их фасадными собратьями. Хотя назначение цокольных термопанелей, их конструкция, компонентный […]

Фасадные панели из терракота – современная керамика

Слово «терракота», возможно, известно не всем, или же не каждый знает его точное значение. А между тем, все просто – […]

Производство фасадных термопанелей на базе ППУ и ЭППС

Про высокие эксплуатационные и декоративные качества фасадных термопанелей можно будет говорить лишь тогда, когда эти изделия качественны, произведены с точным […]

Монтаж термопанелей

Монтаж фасадных панелей производится в следующем порядке:

Установка стартовой планки(цокольный профиль).
Сверление отверстий под дюбели, намеченные в монтажных отверстиях швах.
Нанесение монтажной пены на тыльную сторону(утеплитель) по периметру и по диагоналям панели.
Крепление фасадных элементов с помощью дюбелей сквозь просверленные отверстия.
Укладка слоя монтажной пены в местах стыковки следующей панели.
Затирка швов.

Установка стартовой планки.

Цокольный профиль устанавливается по уровню и служит стартовой рейкой и отливом для дождевой воды. Рекомендуется закреплять стартовую планку на 10 см ниже нулевой отметки (уровень пола утепляемого помещения), чтобы избежать «мостиков холода». Крепление производится с шагом 30-50 см при помощи дюбелей. Рейки на углах стыкуются косым срезом.

Монтаж фасадных элементов.

Монтаж системы всегда начинают от угла здания. После того,как отбита на основании стартовая отметка и установлен цокольный профиль или монтажная опора, при помощи отвеса отмечают высоту первого ряда фасадных элементов. В случае неровности стены необходимо установить вертикальные маяки в местах соединения фасадных элементов. Перед установкой под каждую панель нижнего ряда по цокольному профилю прокладывают валик полиуретановой пены.Панели устанавливают на угол здания (с опорой на цокольный профиль или временную монтажную рейку),обеспечивая расстояние между стыком угловых панелей для заполнения затирочным составом, предварительно обрезав края панелей под углом 45º,закрепляют дюбелями. Далее ведется монтаж граничащих панелей стык в стык(технологический зазор под затирочный состав предусмотрен конструкционными особенностями панели). В той же последовательности ведется монтаж элементов следующих рядов.

Крепление фасадных элементов.

Нагель по бетону

На лицевой стороне панелей имеются монтажные отверстия. Все отверстия, предназначенные для крепления дюбелями, сверлятся на глубину, на 2-3 см превышающую длину крепежного элемента. Дюбель устанавливается в отверстие от руки. При этом шляпка дюбеля утапливается в шов между облицовочными плитками, распорный элемент-шуруп вставляется в дюбель и заворачивается при помощи шуруповерта с отрегулированным усилием крутящего момента,во избежании порчи панели в результате чрезмерного давления.

Дюбель устанавливается так, чтобы его шляпка легла в специальную выемку монтажном отверстии.Повреждение пластмассовой головки гвоздя не допускается. Крепление панелей дюбелями необходимо выполнять в процессе монтажа сразу после установки каждого отдельного элемента.

Уплотнение фасадной системы с помощью полиуретановой пены.

Для нанесения пены применяется специальный пистолет для баллонов с полиуретановой пеной.На каждую панель перед монтажом на тыльную сторону(утеплитель)наносится валик из пены по периметру и по диагоналям. После монтажа каждой панели в местах стыковки следующей, укладывается валик из пены для устранения возможных мостиков холода в местах соединения. Уплотнение по контуру панелей производится по мере установки каждой отдельной панели.

ВНИМАНИЕ! Необходимо применять пену с низким коэффициентом вторичного расширения. При температуре ниже плюс 5ºС необходимо применять зимнюю пену.

Изготовление резаных фасадных элементов.

При облицовке фасадов возникает необходимость резать панели по месту примыкания к проемам, углам и архитектурным деталям. Для этой цели на строительном участке применяется угловая шлифовальная машина или камнерез.

Также с помощью угловой шлифовальной машины восстанавливают на резаных краях вертикальные швы (или половинки швов), срезая тонкую полоску облицовочной плитки, по ширине соответствующую швам на панели.

Затирка швов может осуществляться двумя способами:

затирка стыковочных швов

полная затирка швов

Затирка стыковочных швов.

Затирка стыковочных швов – экономичный способ отделки фасада, при которой затираются места стыковки панелей друг к другу и монтажные отверстия.

Затирку стыковочных швов рекомендуется применять в том случае, если в настоящий момент не имеется возможности по погодным или финансовым соображениям осуществить полную затирку швов. А так же когда к фасаду здания не предъявляются высокие эстетические требования.

Плюсы: небольшой расход затирочной смеси, небольшое количество время и трудоемкость.

Минусы: стыковочные швы могут стать заметны в процессе эксплуатации, или при выпадении осадков и забивки пылью в процессе производства работ и высыхания, а также при не соблюдении технологии затирки.

Затирочная смесь «ФАСТЕРМ» укладывается при помощи пистолета для герметика в стыковочный, обеспыленный и увлажненный паз по периметру панели. В зависимости от температуры окружающей среды, потребуется время для начала схватывания состава(ориентировочно 5-20 мин.) после этого кельмой для затирки, ширина которой должна соответствовать размеру швов, разгладить затирку до получения равномерно уложенной гладкой поверхности, при необходимости кельму можно смачивать водой.После того как затирочная смесь подсохла, необходимо удалить, при помощи сухой или влажной ветоши, остатки смеси с лицевой поверхности панели. Не рекомендуется замывать затертые швы.

Полная затирка швов.

Полная затирка швов – наиболее предпочтительный финишный способ отделки фасада, при применении которого , здание получает вид кирпичного дома, идеальной лицевой кладки.

Плюсы : внешний вид не отличим от домов, построенных из облицовочного кирпича, в то же время имеет более благородный вид идеальной кирпичной кладки; разнообразные варианты дизайна, за счет применения цветной затирки, исходя из ваших предпочтений; заполненные стыковочные и межкирпичные швы обеспечивают более надежную защиту стыков и адгезию к панелям.

Затирочная смесь «ФАСТЕРМ» укладывается при помощи пистолета для герметика в стыковочный и меж кирпичный швы, обеспечивая достаточное заполнение. В зависимости от температуры окружающей среды, потребуется время для начала схватывания состава(ориентировочно 5-20 мин.) после этого кельмой для затирки швов, ширина которой должна соответствовать размеру швов, разгладить затирку до получения равномерно уложенной гладкой поверхности.Равномерность нанесения раствора а также последующей обработки кельмой, является гарантией однородности цвета швов. Толщина слоя заполненного шва должна составлять не менее 3 мм. После того как затирочная смесь подсохла, необходимо удалить, при помощи сухой или влажной ветоши, остатки смеси с лицевой поверхности панели.

Не разрешается проводить затирочные работы при температуре воздуха и основания ниже + 5ºС и выше + 30ºС. В летнее(жаркое) время работы желательно проводить в утренние и вечерние часы, когда воздействие солнечного света не такое интенсивное.

Свежезаполненные швы следует беречь от быстрого высыхания и неблагоприятных погодных условий (интенсивного солнечного воздействия, мороза, осадков и т.д.). В случае необходимости следует закрыть их пленкой.

Затирка швов (видео-инструкция)

Как светится тротуарная плитка: Виды люминисентной и диодной технологии +Видео

Среди владельцев загородных коттеджей все большую популярность набирают светящиеся в темноте тротуарная плитка садовых дорожек или элементов мощения усадеб. Данные элементы создают атмосферу уюта и безопасности на территории окружающей частные владения. Собственно говоря подобные светящиеся элементы делятся на два типа: первые, производят светящийся эффект за счёт специального люминесцентного покрытия, вторые, за счёт электрического тока.

Люминисцентная тротуарная плитка

Светящиеся элементы дизайна представляют собой обычную тротуарную плитку, но имеющую в своем составе люминесцентные компоненты.

Для этого необходимо сначала купить люминофор, затем нанести на верхнюю грань плитки грунтовку, для предотвращения впитывания самой светящейся краски в тело плитки. Затем нанести на эту же грань саму люминесцентную краску, после этого покрыть поверх нее защитным слоем, который предотвратит быстрое разрушение или стирание краски.

Плюсом данной технологии можно считать возможность нанесения светового покрытия на уже существующую и уложенную тротуарную плитку.

Если у вас есть необходимость в производстве светящиеся тротуарной плитки, то вам надо будет приобрести соответствующие компоненты – люминесцентный краситель и пластификатор.

В процессе самостоятельного изготовления плитки, при заливке лицевой плоскости, данные компоненты вносятся в раствор и заливаются в форму. После высыхания такая тротуарная плитка будет так же светиться в темноте.

Возможность ночного свечения у плитки с зелено-желтым спектром свечения будет сохраняться на протяжении 6-9 часов, после улавливания ультрафиолета на протяжении всего светового дня.

Светодиодные элементы в тротуарной плитке

Как таковой плиткой такие элементы назвать нельзя, это скорее элементы имитирующие форму обычной тротуарной плитки. Чаще всего изготавливаются из высокопрочного стекла или имеют прочный металлический корпус и верхнюю грань, выполненную из пластика или стекла.

Внутри такой «плитки» находятся один или несколько светодиодных элементов. Источником питания для светодиодных элементов может быть заряжаемый в дневное время от солнечной энергии аккумулятор или электрическая энергия, подаваемая по проводам от розетки.

Если рассмотреть конструкцию световых элементов с сетевым питанием, то надо иметь в виду, следующие особенности:

Провода электропитания должны быть проложены заранее, до момента укладки основной бетонной тротуарной плитки;
Для нормальной работы системы освещения необходимо приобретение, установка и наладка блока питания и контроллера;
В самих световых элементах возможно установка, как светодиодных монохромных источников, так и полихромных светодиодов, которые могут менять цвет свечения в зависимости от вашего желания или по определенному алгоритму, заложенному в программу контроллера.

Если же вам более интересен вариант питания светодиодных элементов от солнечных батарей, то конструктивные особенности у таких элементов несколько другие:

В корпусе необходимо установить светочувствительный элемент, который в дневное время должен аккумулировать световую энергию и передавать ее для хранения на аккумулятор;
Также там должен быть установлен датчик освещения и при необходимости датчик движения, которые должны включать светодиоды при наступлении темноты или при нахождении вблизи него движущегося объекта;
Светодиодные элементы должны быть соединены в единую цепь в другими электротехническими элементами;
Стоит отметить что, как и в случаи с сетевой системой питания данная схема так же очень чувствительны к погодным катаклизмам и гарантированный срок службы такой тротуарной плитки обычно не превышает 2-3 года.

В качестве корпуса можно использовать, производимые промышленным способом, стеклоблоки. Можно также изготовить корпус светящейся тротуарной плитки своими руками с помощью полимерных смол.

Полимерные светящиеся блоки

Относительно недавно на рынке строительных материалов появился ещё один продукт обладающий свойством свечения в темноте — это полимерные гранулы и готовые светящиеся тротуарные плитки «Луна».

Гранулы «Луна» добавляют в раствор при производстве обычной тротуарной плитки. Химический состав и технология производства таких гранул является коммерческой тайной производителя.

Тротуарная плитка изготовленная с применением таких гранул хорошо подсвечивает садовые дорожки и сохраняет люминесцирующий эффект на долгое время, однако цена на такую продукцию довольно высока.

Светящаяся плитка своими руками

Для того чтобы сделать светящуюся тротуарную плитку, или любую другую, например, фасадную, нам понадобится краска, обладающая идеальной адгезией по этому материалу. Покрытие при этом не должно бояться воды, а главное — трения, и желательно любых агрессивных сред, ведь наша тротуарная плитка будет служить на пешеходных дорожках. Всеми этими нужными свойствами обладает Термостойкая люминесцентная краска PRO, которая изначально разрабатывалась для работ по камню, металлу, и тротуарной плитки. Помимо выше приведенных свойств покрытие краской PRO не боится перепадов температур от -60 до +300 градусов Цельсия, а это значит, что оно прослужит вам долгие годы! Более подробно о краске PRO читайте в разделе Светящаяся краска (ближе к середине раздела).

Живое видео демонстрации свечения тротуарной плитки

Светящаяся тротуарная плитка отличная бизнес-идея

Как мы уже сказали выше, краску можно наносить с помощью пулевизатора с обычным давлением компрессора и самым ходовым соплом. Никакого специального оборудования приобретать не нужно! PRO была изначально разработана для нанесения именно пулевизатором, от этого идеально подобрана вязкость и другие свойства краски. Краска профессиональная, но может наносится также и кистью. Поскольку она на «жидких смолах», ее можно из более жидкого состояния перевести в более густую, открыв жестяную банку с краской и перелить немного содержимого в пластиковую тару (оставить в ней на несколько часов, немного приоткрыв пластиковую крышку). Так краска изменит свою вязкость на более густую, забор краски и работа кистью будет при этом значительно проще и удобнее. Также краску можно просто наливать одним плотным слоем в рисунок на плитке, если вы разработаете такую технологию для себя!

Для начала работ, если плитка не новая, ее нужно отмыть обыкновенной водой, при необходимости обезжирить и высушить в теплом помещении или на улице. Инструкция по работе с краской также присутствует на самой жестяной банки, а полную инструкцию мы вкладываем в груз при ее отправке вам. Также следует сказать о том, что для более яркого и равномерного свечения при работе пулевизатором необходимо от трех до шести слоев, а при работе кистью оптимальным нанесением считается 5-6 слоев. При таком количестве слоев вы можете покрыть от 5 до 10 м квадратных сплошного нанесения с жестяной литровой банки.

Итак, наша будущая светящаяся тротуарная плитка отмыта, высушена, теперь можно приступать к работе. Поскольку у нас учебный мастер-класс, мы будем использовать небольшую кисть. Перед применением краски PRO ее нужно взболтать, для перемешивания компонентов в смеси, и работать сразу после взбалтывания. Так при нанесении в 5-6 слоев мы добьемся более равномерного и яркого свечения. Также такое количество слоев рекомендуется как минимальное, поскольку нам необходимо усилить свойства защиты покрытия от трения и агрессивных сред.

Межслойная сушка на отлип составляет от 5 до 15 минут. Термостойкая люминесцентная краска PRO имеет четыре базовых цвета свечения, бесцветные днем. Мы выбрали №1 — салатовое, и №2 — голубое. Еще есть популярные цвета свечения: №3 — бело-бирюзовое, №4 — белое. При нанесении пулевизатором краска почти незаметна на поверхности, цвет ее не меняет. При работе кистью, из-за неравномерности нанесения, покрытие может быть частично заметным днем. Если вам нужна цветная светящаяся краска, видимая днем, то остановите свой выбор на Термостойкой люминесцентно-флуоресцентной краске PRO. Она уже имеет все цвета радуги + белый цвет (всего 8 цветов свечения, видимые днем). Краска PRO считается самой яркой светонакопительной краской в природе с защитными свойствами покрытия, способная заряжаться от любого источника света за считанные секунды или минуты, и светиться в темноте до 18 часов! Функция заряд-разряд с годами не устаревает, до 100 лет.

Теперь вы полностью знакомы с краской серии PRO. После того как вы нанесли 5-6 слоев, покрытию нужно дать высохнуть 12-24 часа при комнатной температуре (в печи сушить нельзя!), после чего такое покрытие уже можно спокойно использовать по назначению. Для большей защиты покрытия от трения рекомендуется также после работ с краской нанести еще 5-6 слоев Термостойкой FINISH-PRO, и также дать высохнуть в районе 12 часов. Тем самым мы создадим дополнительные прозрачные слои для большей долговечности покрытия. Стоит заметить, что после применения краски PRO покрытие будет полуматовым, и чтобы сделать его более глянцевым как раз и применяется FINISH-PRO.

Как вы можете увидеть на наших фотографиях, свечение у светящейся плитки хорошо видно даже в тени, что само по себе выглядит очень эффектно. Напомним лишь, что свечение происходит с затуханием. Если отсутствует источник заряда, свечение тротуарной плитки медленно затухает со временем. А как только, даже на короткий промежуток времени, появляется источник света, плитка быстро заряжается и вспыхивает более ярким свечением.

Добавим, что по насыщенности и яркости, цвета свечения у PRO от самого яркого располагаются так: №1, №3, №4, №2 (при этом №2 и №4 — примерно одинаковые по яркости). А если вы будете использовать Термостойкую люминесцентно-флуоресцентная краску PRO в своих работах, то вы должны знать, что это краска может светиться не только сама по себе в темноте, заряжаясь от любого света, так и бесконечно долго и ярко в свете ультрафиолетовых ламп. Эта краска имеет уже два типа свечения в одном!

Для большей защиты от трения, воды, агрессивных сред, особенно на дорожках с большой проходимостью и трением, рекомендуется после окрашивания светящейся краской PRO обработать покрытие Термостойкой FINISH-PRO (выпускается в жестяных банках по 800 мл). Также наносить лучше пулевизатором для большей защиты. После нанесения финишного покрытия дать изделию просохнуть при комнатной температуре в течении 12 часов. В печи сушка запрещена! Термостойкая FINISH-PRO также увеличивает объем свечения, что положительно сказывается на яркости и времени свечения тротуарной плитки в темноте.

Приводим еще несколько фотографий со светящейся тротуарной плиткой, чтобы вы смогли оценить эффективность данного решения.

Готовая светящаяся плитка

Многие предприниматели и наши покупатели, окрашивают этой краской камни, валуны, гальку и крупную щебенку. Это делается еще проще. В небольшую бетономешалку засыпаются камень и заливается краска, все перемешивается вместе, потом высушивается. Также можно окрашивать камни методом окунания в светящуюся краску. Так получаются светящиеся в темноте камни, которые применяются в ландшафтном дизайне. Применение светящейся краски гораздо более выгодно, чем покупать готовые искусственные или натуральные светящиеся камни, при этом ваши камни будут светится гораздо ярче и дольше.

Светящаяся тротуарная плитка в темноте

Светящаяся тротуарная плитка и камни (работа нашего клиента из г. Иркутск)

Есть еще второй способ изготовления светящейся тротуарной плитки, при котором яркость свечения можно увеличить почти в 2 раза, а время свечения продлить до 24 часов! Этот способ чуть несколько сложнее, и несколько дороже в производстве, но стоит того. О нём мы вам с удовольствием расскажем, если вы спросите у нас по нашим телефонам, или напишите, а лучше позвоните по Viber (WhatsApp): +79659809090.

Еще одна работа нашего клиента из Краснодарского края

Работа нашего клиента из Казахстана

Мы поделились с вами совершенно бесплатно хорошей бизнес-идеей, которую вы сами можете использовать на практике, как это уже делают некоторые наши клиенты.

В заключении отметим, что такие светящиеся плитки и камни применяются даже для изготовления бассейнов с самосветящимися элементами. Краска не боится воды, не выделяет никаких веществ, а значит безопасна для человека и окружающей среды.

Больше работ наших клиентов смотрите в нашем Инстаграм
(Смотрите! Ежедневное пополнение работ! Интересные идеи со светящейся краской Невидаль)

Если у вас есть еще какие-либо вопросы, задавайте их на наш WhatsApp: +79659809090. И конечно, если вам нравится наш мастер-класс, не забудьте поставить лайк внизу этой страницы! Больше работ наши клиентов смотрите в нашем Инстаграм!

Здесь мы расскажем вам, как при помощи полимерной глины, обычных акриловых красок и не совсем обычной светящейся краски сделать светящиеся бабочки самому. Сложного в этом мастер-классе почти ничего нет, поэтому это решение будет доступно многим.

Сегодня мы научимся изготавливать светящийся фонарик или светящуюся банку (кому как нравится) из обычной бытовой стеклянной банки своими руками в домашних условиях. Это достаточно несложный процесс, который теперь доступен вам!

Как Сделать Светящуюся Тротуарную Плитку Своими Руками – Видео Советы

Содержание

Люминисцентная тротуарная плитка
Светодиодные элементы в тротуарной плитке
Полимерные светящиеся блоки

Люминисцентная тротуарная плитка

Светодиодные элементы в тротуарной плитке

Провода электропитания должны быть проложены заранее, до момента укладки основной бетонной тротуарной плитки,
Для нормальной работы системы освещения необходимо приобретение, установка и наладка блока питания и контроллера,
В самих световых элементах возможно установка, как светодиодных монохромных источников, так и полихромных светодиодов, которые могут менять цвет свечения в зависимости от вашего желания или по определенному алгоритму, заложенному в программу контроллера.

К сожалению, все вышеперечисленные электротехнические элементы очень чувствительны к погодным изменениям (температурные перепады, влажность и т.д.). В связи с чем ресурс бесперебойной работы таких элементов редко превышает 3-4 года

В корпусе необходимо установить светочувствительный элемент, который в дневное время должен аккумулировать световую энергию и передавать ее для хранения на аккумулятор,
Также там должен быть установлен датчик освещения и при необходимости датчик движения, которые должны включать светодиоды при наступлении темноты или при нахождении вблизи него движущегося объекта,
Светодиодные элементы должны быть соединены в единую цепь в другими электротехническими элементами,
Стоит отметить что, как и в случаи с сетевой системой питания данная схема так же очень чувствительны к погодным катаклизмам и гарантированный срок службы такой тротуарной плитки обычно не превышает 2-3 года.

Полимерные светящиеся блоки

Все о светодиодной тротуарной плитке

Особенности
Виды
Технология изготовления на производстве
Как сделать своими руками?
Красивые примеры

Светящаяся тротуарная плитка привлекает к себе внимание, а ее производство своими руками, как и выбор подсветки для уличного размещения, доступны каждому. Такое дизайнерское решение интересно смотрится в садовом ландшафте, на придомовой территории, в парках и на общественных пространствах. Но прежде чем реализовать его, стоит больше узнать о том, какой вообще бывает светодиодная брусчатка и другая плитка с подсветкой.

Особенности

Светящаяся тротуарная плитка представляет собой разновидность материала, применяемого при декорировании придомовых и общественных территорий. В темноте покрытие с такими элементами выглядит особенно эффектно, а днем элементы сложно отличить от прочих составляющих пешеходной, велосипедной или автомобильной дороги. Мощение крайне редко делают сплошным. Чаще всего применяется шахматный порядок расположения блоков или делаются вставки на определенном расстоянии.

Самым доступным вариантом такого декора является светодиодная плитка, представляющая собой светильник в укрепленном, полностью изолированном от влаги корпусе. Лампочки внутри нее расположены попарно, кроме того, в конструкции обязательно предусматривается наличие сетевого шнура или солнечной батареи.

При стационарном подключении к источнику питания конструкция может дополняться контроллерами, позволяющими менять цветовую гамму или режим свечения. Основная функция светодиодных ламп — обеспечение подсветки вымощенной территории в темное время суток. Для сада традиционно выбираются энергонезависимые модели со встроенным аккумулятором. Такие плитки в течение дня поглощают свет, преобразуя его в энергию, а затем отдают его после захода солнца. Встроенный датчик освещения помогает электроприборам не расходовать заряд впустую, но при длительной пасмурной погоде более надежными оказываются плитки с сетевым шнуром.

К недостаткам светящихся светодиодных плиток можно отнести их стоимость — в среднем в 5-10 раз выше, чем у классических аналогов. Впрочем, достоинства светильников все же перевешивают, ведь они обладают следующим набором технических характеристик.

Корпус прямоугольной, округлой или произвольной формы. Изготавливается из стали, полимера, стекла с верхней частью со светопрозрачной структурой.
Выдерживаемая температура – от +40 до -40 градусов по Цельсию. Можно использовать в большинстве регионов от севера до юга.
Ресурс светодиодов. У LED-ламп он составляет от 10000 часов для белых и до 25000 для цветных. При эксплуатации от 3 до 8 часов в день ресурса хватит на срок в 3-10 лет.
Тип ламп. Он может быть классическим или монохромным, а также меняющим цвет — RGB.
Техническое оснащение. Может быть представлено датчиками движения и освещенности.
Подключение. К контроллеру (1 на 10 плиток) или блоку питания (на 7 элементов). Модели на солнечных батареях оснащаются встроенным металлогидридным аккумулятором, рассчитанным на 3 года работы.

Это основные особенности, которые следует учитывать при выборе светодиодной плитки для дома или дачи, мощения общественных пространств.

Светодиодная брусчатка или уличная плитка — популярный элемент дизайнерского оформления ландшафта. Нередко ее встраивают в бордюры или в обрамление водоемов, декорируют ею набережную или подъездную дорожку к дому. Классификация этого продукта новых технологий тоже достаточно разнообразна.

Можно выделить следующие категории.

С сетевым подключением. Достаточно простой вариант. Элементы с подсветкой укладываются на место обычной брусчатки, кабель проводится под мощением, подключается к сети. У владельца есть возможность регулировки продолжительности и интенсивности работы подсветки.
Заряжаемая солнцем. Помимо встроенных аккумуляторных батарей, она обычно оснащается еще и датчиком освещенности, а иногда и движения. Это самый экономичный вариант ночной подсветки на дачном или загородном участке.
Однотонная. При работе светодиод сохраняет первоначальную цветовую гамму, не меняет ее. Также встречается комбинация из цветного корпуса и простого белого светодиода.
Прозрачная многоцветная. В ней устанавливается RGB-светодиод, который может менять свой оттенок. Такие решения чаще всего выбирают для подсвечивания общественных пространств — там, где проводятся массовые мероприятия, проводят время дети.
Со сменой режимов. Эта светодиодная плитка требует подключения к специальному регулятору, который и будет задавать темп смены цвета или яркость, другие характеристики. Опция востребована при организации вечеринок и свадеб, но может быть интересна и любителям дачного благоустройства.

Это основные разновидности, на которые принято делить светящуюся тротуарную плитку на LED-элементах. Выбрать среди них подходящий вариант — задача самого будущего владельца.

Технология изготовления на производстве

На производстве чаще всего изготавливают плитку с люминофором, обладающую люминесцентным эффектом — она светится в темноте. Вещества, входящие в эту группу, могут аккумулировать солнечную энергию. Фактически в течение дня их частицы, покрывающие плитку снаружи, заряжаются, а ночью отдают накопленный запас света.

Технология промышленного изготовления такого мощения для тротуаров довольно проста:

готовится смесь для плитки на основе песка, цемента, воды, пластификаторов и люминофора;
состав подается на вибростол, где уже подготовлены формы;
происходит трамбовка смеси, под воздействием вибрации она уплотняется, застывает спустя 3-4 суток.

Производители уделяют внимание не только функциональности покрытия. Святящаяся плитка с люминесцентным эффектом имеет широкий диапазон толщины — от 30 до 90 мм, разнообразную цветовую гамму, форму. Это позволяет адаптировать изделия практически под любое готовое решение в ландшафте. В случае со светодиодными элементами процесс производства не занимает много времени, мало отличается от сборки обычного светильника. Изделия просто собираются в корпусе, подключаются к источнику питания.

Как сделать своими руками?

Для изготовления светильника с люминесцентными свойствами своими руками понадобится специальная форма, при помощи которой отливают и прессуют изделия. Ее можно изготовить из дерева или пластика, для удобства последующего извлечения продукции покрыть изнутри смесью на основе воды и масла. Для нескольких элементов смесь можно подготовить вручную, а люминофор нанести отдельно на декоративную часть плитки, покрыв его сверху защитным лаком. Эта технология значительно проще, чем фабричная, а плитки можно делать не только из цемента, но и из глины.

В домашних условиях превратить обычную плитку в светящуюся можно следующим способом.

Подготовить желаемое количество брусчатки.
Покрыть чистые камни специальной грунтовкой по бетону, снижающей впитывающие способности материала.
Приготовить смесь из 400 г силиконового компаунда или полимерной смолы, 100 г люминесцентного порошка и 20 г пигмента. Полученный состав нанести на сухую прогрунтованную плитку.
Покрыть застывшую смесь защитным лаком. Он должен быть прозрачным, термостойким, выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки.

Плитка с подсветкой на солнечных батареях или на светодиодах собирается из прочного стеклопластика или рифленого оргстекла. Порядок будет таким.

Светодиоды заливаются в форме смолой. Можно взять 3D для пола или для изготовления украшений. Подойдет прозрачная или матовая эпоксидная смесь. Все оставляется для застывания.
Внутрь прозрачного корпуса, который по форме и размеру напоминает плитку, встраивается необходимая электронная начинка, залитая смолой. Соединяется с металлогидридной батареей. Количество светодиодов на плате подбирается индивидуально, можно встроить 6-8 лампочек разного цвета.
Швы корпуса тщательно герметизируются. Плитка монтируется среди других элементов, обычно ее располагают с самого края дорожки, у бордюра.

Как показывает практика, в качестве корпуса для светодиодной плитки вполне успешно применяется стеклоблок. Он может быть полностью прозрачным или окрашенным, по прочности соответствует марке бетона М400.