Отделка прихожей декоративным камнем – инструкция, лучшие современные материалы

Декоративный камень в прихожей

Декоративный камень в прихожей отнюдь не редкость. Напротив, все чаще в отделочных мероприятиях присутствует камень и чаще всего, его можно встретить именно в прихожей, в месте, куда с улицы попадают домочадцы. Мы прекрасно понимаем, что нашей прихожей приходится сталкиваться с грязью, пылью, влагой и подошвой ботинок. Поэтому, в интерьере часто доминирует декоративный камень за счет своих характеристик и стойкости к агрессивным средам в прихожей он более чем актуален.

Использовать декоративный камень в прихожей – хороший пример, как включить доступные стройматериалы в свой бюджет, применения которых приведет к положительному результату. Не переплачивая, вы получаете презентабельный, стильный интерьер, с изящным шиком.

Стоит ли упоминать, что камень в интерьере присутствует с упоминания жизни на планете земля. Безусловно древние люди не задумывались о стилистики отделочных материалов, однако человечество освоило этот вид отделки в совершенстве. Сегодня, нет необходимости часами вытачивать элементы дизайна, функциональный декоративный камень в прихожей ассоциируется с той же надежностью, безопасностью и спокойствием.

Благородные массивы камня, природная рельефная структура, цветовые градации тонов — придают интерьерным решениям определенную респектабельность, ассоциирующуюся с роскошью. С одной стороны, камню присуща холодная естественная структура в сочетании с тяжестью, с другой —декоративный камень в прихожей прекрасно создает обстановку непревзойдённого , внушающего спокойствие комфорта.

Декоративный камень в прихожей — виды и материалы

• Натуральный. — гранит, базальт, мраморная крошка.
• Искусственный. Несмотря на промышленное изготовление, искусственный декоративный камень в прихожей используется чаще остальных. Применение цветных добавок, вкрапления дополнительных ингредиентов, заметно улучшают эксплуатационные параметры камня добавляя ему ряд преимуществ.

Основным материалом в изготовлении искусственного камня служит гипс или цемент. Он отличается небольшим весом, прочностью, влагоустойчивостью, низкой ценой. Материал изготовления, как правило, определяет его применение:

• Гипсовый камень лучше применять при декорировании гипсокартонных стен, где нагрузки ограничены. Гипс более хрупкий, требует аккуратного обращения при укладке и правильного ухода.
• Цементный камень более твердый, но и значительно тяжелее. Укладка потребует стену с твердым основанием и жестким креплением. Бетонная плитка изготавливается с великим множеством разнообразия форм. Долговечность и прочность — отличная характеристика позволяющая с успехом использовать цементный декоративный камень в прихожей. Камень не боится воды, его можно мыть, в том числе с химическими средствами. Добавить ярких оттенков в интерьер поможет покраска камня лаком.

Особенности дизайна с использованием декоративного камня

Дизайнеры отлично понимают, что такое декоративный камень и что с ним можно красивого сделать. Просто нужно решить, стоит ли им обкладывать все стены, или оставить свободное пространство за мебелью. Массивные прихожие более уместны в больших помещениях, вестибюлях.

Нет смысла делать такое в квартирной прихожей, она будет сильно давить на голову. А вот фрагментная окантовка дверей, окон, придаст прихожей особенное изящество. Также дизайнеры знают, что декоративный камень отлично сочетается с обоями, деревом, стеклом, прочими отделочными материалами.

Перед укладкой камня нужно полностью убрать старое покрытие и выровнять стены. Лучше использовать гипсовые финишные штукатурки. Затем с помощью шпателя на камень нанести клей, прижать к стене. Укладку всегда нужно начинать от кромки стен или дверей до середины. После полного засыхания клея стыки фугуются.

Идеально точно рассчитать необходимое количество камня нельзя, ведь в большинстве прихожих стены не имеют правильные формы. Также существует риск повреждения покрытия, как по неосторожности, так и обычный заводской брак. Лучше брать запас не менее 10%.

Ремонту прихожей нужно уделять не меньше внимания, чем другим комнатам. Ведь это ее первой видят те, кто приходит в дом. Провести отделочные работы можно самостоятельно, если использовать искусственный декоративный камень. Технология проведения таких работ довольно проста.

Искусственный камень может быть изготовлен на основе гипса или бетона. Для большей привлекательности добавляется краситель. Получается экологичный, не подвергающийся гниению и плесени материал. Он намного легче и дешевле натурального камня. Фактурной чаще всего является только лицевая часть, остальные – гладкие. Это облегчает укладку.

Декоративное покрытие на бетонной основе характеризуется прочностью, большим сроком службы, разнообразием текстуры и цвета, влагоустойчивостью. Эти поверхности легко отчищать от загрязнений (можно мыть), небольшие дефекты устраняются с помощью краски. Материал используют для внутренней и наружной отделки.

Недостатками его можно считать большой вес (по сравнению с гипсовым), довольно высокую цену, трудности обработки. Для резки приходится использовать болгарку с алмазным диском.

Какой декоративный камень лучше?

Гипсовый камень прост в обработке, имеет небольшой вес, обширный выбор цвета и текстур. Стоит такой материал не очень дорого. Им отделывают стены, которые не будут подвергаться большим нагрузкам. В продаже есть даже неокрашенные материалы, которые можно раскрасить на свой вкус. Но у гипсового покрытия низкая ударопрочность и повышенная способность впитывать влагу. Загрязненную поверхность нельзя смачивать и сильно тереть. Гипсовый камень с полимерным (или лаковым) покрытием, а также обработанный специальной пропиткой меньше подвергается внешним воздействиям.

Приобретая материал для отделки прихожей нужно рассчитать необходимое его количество и добавить 10-15% на обрезку. Для наклеивания материала используют жидкие гвозди или клей на гипсовой (цементной) основе.

Перед началом работ нужно очистить поверхность стены от прежнего покрытия. Если планируется отделка части поверхности, то рекомендуется обвести контур участка и аккуратно снять старую отделку в его границах.

Для укладки нового покрытия требуется гладкая поверхность. Поэтому все неровности, трещины затирают шпаклевкой или, при необходимости, оштукатуривают. После высыхания поверхности нужно сгладить шероховатости, удалить пыль и нанести акриловую грунтовку. Выравнивание также можно провести с помощью гипсокартона. Но в этом случае придется использовать легкую плитку.

Перед наклеиванием камня лучше разложить плитки на полу, чтобы подобрать лучшее сочетание. Затем готовится клеевой состав обязательно в пропорциях, указанных в инструкции. Укладывать плитку рекомендуется от угла стены. Лучше начинать работы сверху, чтобы потеки клея не попадали на уже готовую поверхность. Работать будет проще и удобнее, если разметить стену горизонтальными линиями.

Декоративный камень “под кирпич”

Клей (толщиной 5 мм) наносится на материал зубчатым шпателем. Затем декоративный камень “под кирпич” выравнивают по разметке, прижимают к стене и удаляют излишки клея жесткой щеткой. Края плиток имеют характерные неровности. Поэтому после разрезания грани обрабатывают кусачками, чтобы придать им естественности.

Вторая плитка должна отличаться от предыдущей размерами. Мелкую плитку смазывают клеем и прикладывают вплотную к уже установленной. Между крупными элементами можно оставлять швы 5-7 мм. Для сохранения равного расстояния между плитками устанавливают пластиковые или деревянные клинья. Если требуется покрыть декоративным камнем значительную площадь, то можно наносить клей на стену.

Значительно упростят рабочий процесс угловые плитки. Они стоят дороже, но облегчают облицовку углов. Иначе придется подгонять декоративный камень “под кирпич”, укладывать его внахлест или стачивать под углом в 45 градусов. В этом случае необходимое количество фрагментов обрабатывают напильником и выкладывают по обе стороны угла, совмещая стыки.

После наклеивания плитки на стыки нужно нанести гипсовую шпаклевку. Излишки сразу удаляют. Массу разравнивают влажной поролоновой губкой и оставляют высыхать. Зашпаклеванные швы прокрашивают под цвет материала. После высыхания краски всю поверхность покрывают акриловым лаком.

Для заполнения швов можно использовать состав, который разводится водой. Цвет его совпадает или будет контрастным к отделке. Пастообразную массу вводят в швы с помощью специального шприца. Расшивкой придают массе выпуклую, вогнутую или плоскую форму.

Прихожая, стены которой отделаны искусственным камнем, выглядит необычно, стильно. Только нужно учесть то, что при такой отделке потребуется увеличение освещенности помещения. Иначе оно будет выглядеть мрачновато.

Правила отделки прихожей декоративным камнем, идеи для оформления и дизайна

Декоративный камень в прихожей начали использовать сравнительно недавно. Эта облицовка позволяет создать оригинальный интерьер, в котором сочетаются совершенно разные материалы. Однако, проводя отделку декоративным камнем прихожей, необходимо учитывать, что после окончания работ размеры помещения уменьшаются. Поэтому замеры комнаты следует делать по завершению облицовки.

Отличительные особенности отделки коридора декоративным камнем

Декоративный камень изготавливается путем смешения песка, цемента и различных добавок, которые повышают прочность и обеспечивают разнообразие оттенков. Данную облицовку сочетают с другими материалами: обои, плитка, натяжной потолок, окрашенная штукатурка и так далее.

Планируя делать облицовку декоративным камнем помещений небольшой площади (до шести квадратных метров), следует помнить, что эта отделка забирает часть пространства. Поэтому в подобных коридорах рекомендуют использовать материал одного типа светлых тонов.

Декоративный камень в прихожей необходимо выделить на фоне остального интерьера. Для этого материал укладывается в углах или витражах. Кроме того, чтобы выделить каменную кладку, лампы устанавливают так, чтобы свет падал на стены. А мебель размешается на удалении от облицовки. Также для акцентирования внимания такую кладку «разбавляют» зеркалом.

Плюсы и минусы

Декоративный камень, в сравнении с другими отделочными материалами, отличается следующими достоинствами:

• прост в укладке;
• не подвергается воздействию влаги и, как следствие, образованию грибка;
• экологически чистый;
• повышенная прочность (в том числе и к механическим воздействиям);
• для очистки подходит любое моющее средство;
• стилевая универсальность (подходит под различные типы интерьера);
• широкое разнообразие цветовых решений и форм.

Основной недостаток декоративного камня заключается в сравнительно высокой цене.

Разновидности искусственного камня

При выборе облицовки следует учитывать, что данный материал изготавливается из различных компонентов, каждый из которых определяет свойства отделки.

Гипсовые плиты считаются наиболее доступными среди всех разновидностей декоративной отделки. Этот материал отличается следующими особенностями:

• малый вес;
• широкий выбор текстур;
• точно передает особенность каменной породы;
• легко укладывать.

Гипсовые плитки можно окрашивать, благодаря чему можно создать в интерьере эффект каменной кладки. Данный вид облицовки считается оптимальным, если отделочный материал монтируется поверх гипсокартонных листов. При этом после окончания монтажа отделку рекомендуется обработать средством защиты от влаги.

Клинкер

Клинкер — это отделочный материал, изготовленный из красной глины, которая проходит термическую обработку. Данный вариант облицовки отличается следующими особенностями:

• повышенная стойкость к воздействию температурных перепадов и воды;
• пожаробезопасность;
• отсутствие токсических компонентов в составе исходной смеси;
• стойкость к механическому воздействию.

Материал характеризуется высоким качеством исполнения и применяется в отделке помещений с различным интерьером.

Керамогранит

Для изготовления керамогранита смешивают керамику и кварцевый песок, которые затем проходят более суровую термическую обработку, чем клинкер. Благодаря этому материал приобретает следующие свойства:

• невосприимчивость к механическим воздействиям;
• стойкость к температурным перепадам и контакту с влагой;
• большой вес;
• плотная структура.

Керамогранит используют в тех помещениях, где необходимо создать имитацию мрамора. Если нужна кладка с выраженным рельефом, то лучше отдать предпочтение гипсовым или другим видам декоративного камня.

Гибкий камень

В основе этого материала лежит стекловолокно, которое придает декоративному камню повышенную гибкость. Благодаря такому свойству данную облицовку проще укладывать, в том числе и на неровные поверхности. Однако гибкий камень редко используется в интерьерах из-за дороговизны.

Комбинирование с обоями

Декоративный камень удачно комбинируется с большинством отделочных материалов, в том числе и с обоями. При этом, выбирая облицовку, следует учитывать сочетание цветов. Кроме того, не рекомендуется использовать в коридоре обои с цветками или другими узорами. Но если выбор пал на подобный отделочный материал, то оклеивать последним следует места, где присутствуют выступы и ниши.

Бумажные

Бумажные обои считаются наиболее доступным вариантом для отделки коридора. Такой материал хорошо сочетается со светлой гипсовой кладкой. Бумажные обои, как и данный искусственный камень, можно красить.

Флизелиновые

Благодаря пористой структуре флизелиновые обои способны скрыть незначительные дефекты на стенах. Вторая особенность материала заключается в том, что клей нужно наносить на обрабатываемую поверхность. И после этого обои прикладываются к стене и выравниваются. Как и искусственный камень, данный материал отличается повышенной прочностью и хорошо красится.

Стеклообои

Стеклообои хорошо сочетаются с декоративным камнем. Объясняется это тем, что оба варианта отделки отличаются рельефной поверхностью.

Фотообои

Фотообои заменяют собой полноценные картины. Декоративный камень в данном случае используется для выделения зон, в которых размещен рисунок.

Цветовые решения

Прихожая, из-за небольших размеров, накладывает жесткие ограничения на выбор отделки. В частности, материалы после монтажа не должны забирать много свободного пространства. Это также касается и выбора цветовых решений, применяемых в коридоре.

Светлые оттенки

Светлые стены — это оптимальный вариант для прихожей. Такой интерьер визуально кажется большим по размеру. А если в комнате грамотно разместить подсветку и зеркала, то помещение станет еще крупнее. Светлые обои рекомендуют сочетать с искусственным камнем, который имитирует гранит, гальку, мрамор либо кварц.

Темные оттенки

Если для декорирования прихожей используется темная облицовка, то вместе с такой отделкой следует использовать желтые, молочные, белые либо кремовые обои. Согласно общим правилам, искусственный камень должен быть темнее окружающих материалов на два тона.

Яркие цвета

Контрастную отделку не рекомендуют использовать в прихожей. Яркими обоями и облицовкой обычно акцентируют внимание на отдельных частях коридора. Поэтому такие материалы монтируются локализовано, в определенных зонах: углах, возле картин и зеркал и так далее.

Стилевое разнообразие внутренней отделки

Несмотря на то, что искусственный камень применяется в различных интерьерах, определенные виды данной облицовки используются для декорирования помещений, выполненных в конкретном стиле.

Современный

Современный стиль отделки помещения преследует одну цель: каждая деталь должна быть логично встроена в интерьер и обеспечивать комфортабельность пребывания в комнате. Поэтому камень в коридорах, исполненных в таком дизайне, применяется для акцентирования внимания на отдельных предметах. При этом выбирают облицовку светлых оттенков, без сложного рельефа.

Эко-стиль

Данный стиль предполагает использование в отделке интерьера натуральных материалов: дерева, глины и других. Применение камня в коридоре, исполненном в таком дизайне, точно соответствует общей концепции. Эта облицовка используется как для акцентирования внимания, так и для отделки целых стен.

Урбанизм

Урбанистический стиль характеризуется угловатыми формами и темными оттенками. В таком интерьере рекомендуют применять коричневые камни из гипса, которые имитируют кирпичную кладку.

Классика

В классическом интерьере присутствуют арки, колонны, камины и другие предметы, характерные для домов прошлых столетий. Камень в таком интерьере применяется для декорирования отдельных зон. В частности, такой облицовкой отделывают камин или своды арок.

Кантри

В стиле кантри отделывают загородные дома. Поэтому искусственный камень хорошо вписывается в подобный интерьер. Как и в предыдущем случае, такую облицовку применяют для декорирования отдельных элементов помещения.

Прованс

Прованс зародился в деревнях на юге Франции. Искусственный камень в комнатах, отделанных в таком стиле, используется для имитации кирпичной кладки. Причем рекомендуется отдавать предпочтение материалам светлых тонов. Также стоит рассмотреть вариант отделки с помощью камней разных форм и текстуры.

Как и в предыдущем случае, в помещениях, оформленных в стиле лофт, каменная кладка, имитирующая кирпич, используется для отделки всей поверхности стен.

Важность освещения в дизайне

Чтобы подчеркнуть особенности прихожей с декоративной облицовкой, в помещениях размещают точечные светильники, которые направляют узкий световой пучок на конкретные зоны. В компактных коридорах применяют другие варианты. В подобных комнатах рекомендуют устанавливать светильники, испускающие рассеянный свет. Такой подход позволяет увеличить визуально размеры коридора.

Использование арки

Арку обычно монтируют в месте, где коридор переходит в гостиную. Реже этим элементом декорируют вход в кухню или другие помещения. Для украшения арки нередко используют гипсовую облицовку. Выбор в пользу этого варианта обусловлен двумя причинами: такой материал мало весит и имитирует натуральную кирпичную кладку.

Как выполнить своими руками

Для отделки внутренних помещений рекомендуют брать облицовку с запасом. То есть следует приобрести на 10-15 % больше материала, чем требуется. Чтобы рассчитать количество необходимой облицовки, нужно замерить площадь тех участков стен, на которых будет закреплен камень.

Подготовка стен

Перед укладкой облицовки стены необходимо очистить от старой отделки и выровнять. Если поверхность обработана штукатуркой, то этот этап можно пропустить. В случае если стены выполнены из дерева, то материал предварительно пропитывается гидроизоляционным составом. Далее наносится грунт и малярная сетка, которая в конце покрывается штукатуркой.

Предварительная раскладка

Перед нанесением на стены декоративный камень раскладывают на полу. Далее полученный рисунок нужно перенести на зону, где планируется облицовка. Для этого на стены наносится соответствующая разметка. Если камень нужно разрезать, то полученные углы необходимо затереть крупнозернистой наждачной бумагой.

Как подготовить клей

Клей рекомендуется подбирать с учетом типа материала, из которого возведены стены и изготовлена каменная плитка. Данный состав замешивается согласно инструкции. Многие клеи сохнут быстро. Поэтому после замешивания состава нужно сразу приступать к отделке помещения.

Укладка первого ряда

Перед укладкой с тыльной стороны камней нужно удалить слой пыли. Работы начинаются с одного из углов. К стене рекомендуют приложить металлическую планку, вдоль которой будет вестись кладка.

Первый слой монтируется по следующему алгоритму:

1. С помощью шпателя наносится клей на обратную сторону облицовочной плитки. Если в помещении уровень влажности низкий или высокий, материал дополнительно смачивается водой.
2. Клей разравнивается на поверхности плитки.
3. Плитка прижимается к стене и слегка сдвигается в сторону. Это действие повышает степень сцепки. Дополнительно по плитке рекомендуют ударить несколько раз резиновым молотком.

Аналогичным образом укладываются остальные плитки. В процессе важно вымерять уровень. В этом помогает уложенная внизу стены металлическая планка.

Последующее укладывание

Следующие слои декоративной облицовки укладываются, согласно приведенному алгоритму. Чтобы избежать расхождения между рядами плитки, на стену рекомендуется нанести размерную сетку. Существует два способа укладки искусственного камня. Начинающим мастерам рекомендуют использовать метод с расшивкой. В этом случае между каждой плиткой крепится пластиковый крестик, благодаря которому получается шов. Размер последнего определяется в зависимости от выбранного дизайна помещения.

Бесшовный метод предполагает крепление плитки вплотную друг к другу. Этот вариант отделки подходит для опытных мастеров.

Облицовка углов

Для облицовки углов необходимо разрезать две плитки под углом в 45 градусов. Полученные таким образом фрагменты соединяются в указанных зонах.

Оформление краев кладки

Если используется декоративный камень из гипса, то края плитки можно обработать напильником или ножом. Благодаря этому кладка получится более ломанной и приобретет естественный вид.

Заделка стыков

Спустя сутки (12-48 часов, в зависимости от типа клея) нужно провести затирку швов. Для этого применяется специализированный состав, подобранный в соответствии с цветовым решением, что использовано в помещении. Данной смесью заполняют строительный шприц. Далее составом заполняют швы между плитками. Эту процедуру нужно проводить сразу, не делая остановок.

Завершение

Для устранения мелких дефектов плитку рекомендуется обработать смесью из воды, колера (берется более темный оттенок) и акрилового лака. Этот состав наносится на поверхность облицовки с помощью распылителя.

Интересные идеи

Искусственный камень предоставляет множество вариантов для отделки внутренних помещений. Этот материал можно использовать для отделки стен под кирпич или другим способом. Главное, чтобы выбранная облицовка соответствовала общей концепции дизайна и сочеталась с предметами, расположенными в коридоре.

Советы и рекомендации опытных мастеров

Для выделения контуров опытные мастера рекомендуют использовать бронзовую (золотую) затирку, а чтобы подчеркнуть фактурность отделки следует проложить вдоль стен светодиодные ленты. Увеличить срок службы материала помогает обработка матовым либо акриловым лаком. В отделке прихожей не рекомендуется использовать большое количество декоративного камня. Из-за этого интерьер станет громоздким.

Пропорции бетона для фундамента

Правильное определение пропорций бетона для заливки фундамента — залог его надежности. Основание сооружения должно выдерживать все расчетные нагрузки и это не только масса вышележащих элементов.

В процессе возведения сооружения фундамент несет на себе вес строительного оборудования, которое к тому же создает вибрацию и колебания конструкций. С началом эксплуатации здания оно наполняется предметами, техникой, людьми в зависимости от своего назначения. Кроме этого существуют осадки, сильные ветра, которые воздействуют на надземную часть постройки, а через нее — на фундамент.

Несущая способность фундамента напрямую зависит от состава бетона, из которого он отлит. Верный выбор марки строительного материала даст основанию здания достаточную сопротивляемость нагрузкам.

Марка бетона выражается количеством килограмм, которое может выдержать 1 см2 застывшей смеси, не разрушаясь. Самая низкая марка, применяемая в строительстве — М50, самая высокая — М1000. Сверхпрочные бетоны М1500, М2000 используются при сооружении космодромов. Подробнее.

В частном малоэтажном строительстве опираются на следующие нормы:

• основание для хозяйственных и подсобных сооружений (теплица, сарай, беседка) заливают бетоном М100-М150;
• фундамент гаража или бани — бетоном М150-М200;
• при возведении частного дома пользуются бетонной смесью от М200.

Если в проекте постройки нет указания марки строительного материала, лучше сделать запас прочности и использовать бетон с более высокой маркировкой. Во внимание принимают также то, что бетон, приготовленный самостоятельно, имеет меньшую прочность, чем заводской.

Типы бетонных фундаментов

В строительстве применяют несколько типов фундамента из бетона. Чаще всего здания возводятся на ленточных или столбчатых основаниях. Оба вида, в свою очередь, имеют несколько вариантов исполнения.

Ленточный фундамент

Располагается строго под несущими стенами и представляет собой пояс-опору, повторяющий очертания опирающихся на него элементов. Глубина закладки определяется в зависимости от отметки промерзания грунта и, как правило, находится ниже этого уровня на 20-30 см. Различают следующие виды ленточных фундаментов:

• монолитный;
• сборный;
• бутовый;
• бутово-бетонный.

Для устройства монолитного фундамента применяют бетон, укрепленный различными видами арматурной сетки. Работа по армированию и заливке бетонной смеси проводится прямо на участке, с применением опалубки или без нее (автоматический расчет).

Монолит закладывают при строительстве здания из тяжелых материалов, с цокольным или подвальным этажом.

Сборная фундаментная конструкция состоит из армированных бетонных блоков. При этом более узкие элементы устанавливаются на широкие — фудаментные подушки, которые обеспечивают распределение нагрузки на грунт. Блочное основание может быть сплошным или прерывистым. Монтирование такой базы менее трудоемко, чем заливка монолита, но требует подгонки блоков под заданные проектом размеры и уступает по прочности. Сборный тип подходит для грунтов с неглубоким промерзанием, не склонных к вспучиванию.

Бут при монтаже фундамента применяют на грунтах с высоким уровнем воды и глубоким промерзанием. Работа по закладке такого основания отличается трудоемкостью и продолжительностью. Это обусловлено тем, что крупные бутовые камни кладутся на цементный раствор с подгонкой по размеру и форме. Основными плюсами такой кладки являются ее долговечность и прочность.

Бутово-бетонный фундамент состоит из примерно одинакового количества мелкого камня и цементного раствора. По характеристикам схож с бутовым, но материалы для него более доступны, а закладка проще, ведь в этом случае не нужна тщательная подгонка.

Столбчатый тип фундамента

Предназначен для возведения легких сооружений. Обычно на его базе строят небольшие дачные домики, сараи, бани. Опорные столбы при этом размещаются по углам постройки и в местах с наибольшей нагрузкой. Для их формирования подходит бетон или бетонные блоки, а также бут и металлическая труба. Нежелательно монтировать столбчатую базу на рыхлых почвах, насыщенных влагой.

Для строительства крупных объектов на нестабильных, мягких или пучинистых почвах подходят столбчато-ленточные фундаменты. Они объединяют в себе опорные столбы, входящие глубоко в грунт, чтобы достичь его твердых слоев и бетонную ленту, которая является связующим элементом и располагается на небольшой глубине.

Правильный монтаж фундаментной конструкции для здания обеспечивает его долговечность. Для заливки основания можно воспользоваться готовыми смесями, которые поставляют на строительный рынок промышленные предприятия. Однако в частном строительстве бетон для фундамента предпочтительнее изготовить своими руками, так как это существенно экономит бюджет. Конечно, марку М500 таким образом получить невозможно, но это и не требуется для малоэтажных построек.

Состав бетона для фундамента

Бетонная смесь любой марки состоит из четырех обязательных компонентов:

• цемента (химическая формула);
• воды;
• песка;
• щебня или гравия.

Подбирая ингредиенты для замешивания бетона, принимают во внимание следующие данные:

Заводы, производящие это вещество, предлагают цемент различных марок и модификаций. Добавки, вводимые в базовый состав на этапе производства, регулируют его морозоустойчивость, прочность, скорость твердения.

В строительстве чаще всего используется портландцемент (например ПЦ М500), который получают, примешивая к основным ингредиентам известняк. Существуют разновидности ПЦ, содержащие минеральные и полимерные добавки.

Рекомендуемая марка цемента для частной застройки — М400 или ПЦ400. В итоге получится бетон марки М200. При использовании низкомарочного цемента фундамент будет обладать малой сопротивляемостью к нагрузкам и быстро придет в негодность.

Срок годности цемента в сухом виде ограничен. При хранении его в мешках более года, вещество теряет часть свойств, обеспечивающих прочность бетона.

Наиболее подходящим для получения качественной бетонной смеси считают речной песок. Его ключевыми характеристиками являются однородность и отсутствие глины в составе.

Смешивая указанные ингредиенты в определенных пропорциях и вводя в состав дополнительные вещества, получают простой или модифицированный бетон различных марок.

Добавки

Усиление тех или иных свойств бетона достигается путем введения специальных веществ. Добавки делятся на несколько категорий по принципу их действия на строительный материал:

	Понижающие температуру замерзания. Включаются в состав, если работа по заливке бетона будет происходить при минусовой температуре воздуха. Делают его устойчивым к морозу и одновременно увеличивают прочность;
	Пластифицирующие, то есть повышающие пластичность и текучесть бетонной смеси. Позволяют ей проникать в труднодоступные места, заполняя самые мелкие отверстия;
	Гидроизоляционные. Запечатывают поры и капилляры в готовом бетоне, в результате чего внутри них не скапливается влага. Например: жидкое стекло.

Пропорции для бетона под фундамент

Пропорции ингредиентов для замеса бетона (калькулятор) определяют несущую способность и срок службы готового фундамента. Для заливки подземной части малоэтажного дома бетоном марки М200 берут следующие пропорции цемента, песка и щебня:

• соотношение цемента и горной породы — 1:4;
• соотношение цемента (М400) и песка — 1:2,5.

Для превращения сухой смеси в бетонный раствор необходимо добавить к ней воду. При этом следует помнить, что слишком жидкая масса не будет отвечать требованиям прочности. После высыхания она покроется трещинами, а крупные элементы наполнителя осядут вниз, оставив на поверхности песок, не обладающий высокой несущей способностью.

Чем гуще получится раствор бетона, тем лучшими свойствами он будет обладать в твердом виде. На практике рассчитывают количество воды, умножая массу цемента на коэффициент от 0,5 до 0,75.

Приготовить самому бетон марки М200 можно на строительной площадке, заложив в бетономешалку приблизительно такие порции сухих компонентов:

• 300 кг цемента;
• 750 кг песка;
• 1200 кг щебня.

Однако чаще при смешивании сухих компонентов их соотношение вычисляется не в килограммах, а в ведрах. Исходя из того, что в стандартном 10-литровом ведре помещается примерно по 15 кг всех сыпучих материалов, их пропорции для бетона под фундамент выглядят так:

• 20 ведер цементного порошка;
• 50 ведер песка;
• 80 ведер щебенки.

Максимальное количество воды для этого соотношения бетонной смеси — 15 ведер. Оно добавляется в том случае, если заливка фундамента выполняется с использованием арматурной сетки. Более текучий бетон легче проникает во все участки каркаса. Если при этом в смесь добавлен пластификатор, количество воды можно уменьшить.

При затворении водой сухих компонентов, следят чтобы в готовой смеси жидкость не собиралась в лужицы.

Чтобы при замесе получить бетон марок М150 или М300, можно воспользоваться таблицей:

Заменив ведра на лопаты, килограммы или тонны и сохранив пропорции, получают любую требуемую массу строительного материала.

Количество цемента, необходимого для замеса, зависит от объема и марки бетона, идущего на заливку фундамента. При использовании цемента марки М400 принято ориентироваться на такие цифры:

• на 1 м3 бетона М150 — 235 кг;
• М200 — 286 кг;
• М300 — 382 кг.

Кроме процентного состава бетона, важно иметь представление о технологии смешивания его ингредиентов. Их закладку в бетономешалку проводят в следующем порядке:

1. 70% от общего количества воды.
2. Половина щебня.
3. Весь объем цемента.
4. Весь объем песка.
5. Оставшийся щебень.

В течение всего процесса содержимое бетономешалки должно находиться в движении, постепенно образуя однородный состав. В конце замеса оценивают консистенцию раствора и при необходимости добавляют остатки воды.

Бетономешалку запускают до начала добавления сухих ингредиентов и не загружают более, чем на 2/3.

Как замесить бетон вручную

Ручной замес бетона — крайне трудоемкая задача, поэтому к нему прибегают лишь в тех случаях, когда требуется получить небольшой объем материала. При этом пользуются глубоким корытом и любым удобным инструментом для перемешивания.

Объем компонентов для бетонного фундамента, отмеряют в ведрах или лопатах. Для упрощения вычислений пропорции цементного раствора берут следующим образом: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня.

Эта формула ручного замеса бетона для фундамента действует с любыми измерительными емкостями. При использовании лопаты следят за тем, чтобы ее наполняемость каждый раз была одинаковой.

Рецепт приготовления бетона для фундамента, при использовании ручного метода выглядит так:

1. В чистой емкости смешивают цемент и песок.
2. После достижения однородной сыпучей массы к ней порциями приливают воду и снова перемешивают.
3. На последнем этапе вводят щебень и добиваются его равномерного распределения по всему объему смеси. При этом следят за тем, чтобы все камни были покрыты раствором.

Независимо от того, вручную делается строительный раствор для фундамента или закладывается в бетономешалку, время его вымешивания ограничено. Если оно превышает 10 минут, есть риск схватывания бетона прямо внутри емкости. Подробнее про пропорции и правильный замес бетона.

Рекомендации по проверке бетона

С точностью сказать, правильно ли был приготовлен бетон для фундамента и определить его марку, можно лишь отправив образец в лабораторию. Для этого раствор заливают внутрь деревянного ящика и выдерживают 28 дней после застывания, чтобы его качества проявились в полной мере.

Оценить готовую конструкцию на строительной площадке можно лишь приблизительно, однако явные изъяны материала будут очевидны и при такой проверке. Для этого пользуются молотком и зубилом.

Если состав раствора для фундамента был рассчитан верно, если при ударе молотком по зубилу на поверхности бетона остается след, глубина которого не превышает 5 мм. Такой результат указывает на то, что марка материала приближается к М200. Если же при ударе зубило входит в поверхность глубже и при этом отделяет от нее тонкие слои, то марка бетона оценивается как М70-М100. Воздействуя на материал марки М300, невозможно добиться следов от зубила.

Пользуясь цементом нужной марки и правильно рассчитывая пропорции всех компонентов для заливки фундамента, получают строительный материал, обладающий высокой надежностью и стойкостью к нагрузкам.

Бетон для фундамента: пропорции, марка и другие нюансы

Основой любого строения является его основание. Он должен быть надежным и прочным. Только в таком случае постройка прослужит на протяжении длительного времени. В начале стройки необходимо правильно выбрать состав цемента, который будет использоваться, и рассчитать пропорции бетона для фундамента.

Марка бетона формируется в соответствии соотношения компонентов, входящих в его состав, а также таких показателей, как пластичность при кладке. Консистенция раствора зависит от количества воды, которая используется при его приготовлении. Пропорциональность ингредиентов может определяться их весом либо объемом. Чаще всего используется количество компонентов, которое рассчитывается при помощи весов или ведра.

Состав фундаментного бетона

Бетон – это смесь связующего вещества и заполнителя, которые разводятся определенным количеством воды. Для улучшения его качества в него можно добавлять дополнительные ингредиенты.

Цемент

Это главная составляющая часть, от количества которой зависит консистенция. Известно несколько видов цемента. Среди наиболее часто используемых можно назвать такие:

1. Портландцемент. Время застывания цемента начинается не ранее, чем через 45-50 минут после его замешивания. Окончательно раствор застывает через 5-10 часов.
2. Шлакопортландцемент. После приготовления раствора он начинает застывать через 1-6 часов, в зависимости от температуры воздуха или параметров цемента.
3. Пуццолановый. Время затвердения наступает через 1-4 часа, а окончательно цемент застывает по истечении 6-13 часов.
4. Глиноземистый. Затвердевает через 60 минут, а окончательно застывает не позже, чем через 8 часов.

Вид цемента зависит от компонентов, входящих в него.

Заполнители

Они определяют главный объем раствора. Независимо от марки бетона для фундамента, в него входят такие заполнители:

1. Песок. Предпочтительно использовать песок после очищения. Величина его фракций колеблется от 1 до 4 мм. Рекомендуется использовать морской, карьерный или речной песок, который предварительно прошел очистку (отделение больших фракций).
2. Гравий и щебень. От их количества зависит прочность раствора. В процессе приготовления смеси рекомендуется использовать сырье размером фракций от 7 до 40 мм. Показатель сцепления увеличивается в результате шероховатости составляющих.
3. Вода. Это обязательная составляющая, от которой зависит густота. Использование воды из открытых источников, в которую входят разные примеси, может отрицательно сказаться на прочности смеси.

Каждый из этих компонентов в процессе приготовления бетона должен использоваться в определенном количестве.

Дополнительные компоненты

Их использование не является обязательным, но наличие модификаторов позволяет придать определенные свойства, отражающиеся на качестве бетона во время эксплуатации строения. Среди дополнительных компонентов, которые применяются чаще других, можно назвать такие:

1. Компоненты, обладающие свойством ускорять либо замедлять процесс затвердения раствора.
2. Пластификаторы.
3. Суперпластификаторы.
4. Компоненты, придающие свойство выдерживать низкие температуры.

Используя модификаторы, важно строго придерживаться рецептуры, в которой указаны пропорции. Это связано с тем, что чрезмерное количество дополнительных ингредиентов может отрицательно сказаться на бетонной монолитности.

Какая марка бетона нужна для фундамента

Известно несколько марок бетона. Их формирование зависит от количества ингредиентов, которые используются при приготовлении раствора. Среди наиболее часто используемых марок бетона для фундамента можно выделить такие:

1. М 100. Используется на начальных этапах строительных работ (строительство подбетонки). Эта марка может применяться при сооружении основания забора, домов из дерева, придомовых и хозяйственных построек.
2. М 150. Предназначен для сооружения ленточного фундамента или небольших 1 этажных зданий, стены которых состоят из шлакоблоков либо газобетона. Отлично подходят при строительстве сельскохозяйственных и придомовых построек.
3. М 200. Применим при строительстве 1-2 этажных домов с перекрытиями небольшого веса. Данная марка считается конструкционной, что позволяет применять ее в производстве железобетонных конструкций.
4. М 250, М 300. Предназначены для возведения мощных строений большой площади (до 7 этажей) с перекрытиями монолитного типа.
5. М 400. Используется для строительства многоэтажных домов (до 20 этажей).

Владея данными о прочности раствора на сжатие, можно выбрать марку сухой смеси для сооружения фундамента, тип перекрытия.

Учитывая характеристики бетона, его классифицируют на классы по сжатию.

Класс по прочности на сжатие	Величина прочности (кгсм²)	Марка
В 5	65, 5	М 75
В 75	98, 2	М 100
В 10	131, 0	М 150
В 12, 5	163, 7	М 150
В 15	196, 5	М 200

Если строительство дома выполняется по заранее составленному и согласованному проекту, в нем уже указаны не только материалы, но и марка раствора для сооружения фундамента, которые нужно использовать, а также составляющие компоненты с пропорциями, из них состоит раствор.

Марка имеет непосредственную зависимость от материалов, которые применяются при возведении стен постройки, а также типа грунтов.

Пропорции, как высчитать кубатуру

Количество разных ингредиентов определяет его марку, а также такой показатель, как пластичность. Каждая марка раствора предполагает определенную рецептуру его составляющих.

При самостоятельном приготовлении сложно досконально соблюсти точную рецептуру. Как правило, используется такие пропорции бетона для фундамента:

• 1 доля цемента;
• 3 доли песка;
• 5 долей щебня;
• 0,5 доли воды.

Специалисты рекомендуют в случае самостоятельного приготовления разных марок пользоваться таким соотношение его ингредиентов:

Марка	Объемное соотношение составляющих (л)	Весовое соотношение составляющих (кг)
М100 (цемент:песок:щебень)	1:4:6	1:4:7
М200 (цемент:песок:щебень)	1:8:3	1:2:4
М300 (цемент:песок:щебень)	1:8:3	1:2:3

Пропорции в ведрах

Указанные весовые категории количества каждого компонента считаются примерными. Это связано с тем, что каждый из компонентов может иметь разный показатель влажности или в него могут входить фракции разного размера.

Опытные специалисты рекомендуют учитывать тот факт, что в 1 ведро (10 л) входит 15 кг цемента, 20 кг щебня и 18 кг щебня.

Пропорции в частях

На практике используется вариант пропорций бетона для фундамента в частях.

Марка	Цемент (часть)	Щебень (часть)	Песок (часть)	Вода (часть)
М75	1	6	5, 4	1, 2
М100	1	5	4	1
М 150	1	4,6	3, 6	0, 9
М 200	1	3, 8	2, 8	0, 7
М 250	1	3, 3	2, 3	0, 65

Видео о том, как рассчитать объем бетона для фундамента:

Влияние стеновой конструкции и состава грунта

Не всегда целесообразно выполнять дорогостоящую процедуру по расчету необходимой марки бетона для строительства, например, во время строительства дачи. В данном случае рекомендуется ориентироваться на практику опытных строителей.

На практике применяется 3 основных марки:

1. М 200. Применяется для возведения фундамента легких построек со стенами из бревен, бруса, панелей либо строительных блоков.
2. М 250. Рекомендуется использовать для сооружения оснований 1 этажных домов с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями.
3. М 300. Предназначен для строительства многоэтажных домов от 2 до 3 этажей со стенами из кирпича.

Немаловажное значение при определении марки имеет также и тип грунтов с глубиной залегания грунтовых вод. Если строительные работы выполняются на скальных либо песчаных грунтах, где подземные воды залегают ниже границы промерзания, можно ориентироваться на указанные выше параметры использования марки для фундамента.

Выбор бетона для разных фундаментов

Для разных типов оснований предполагается использовать разные бетонные растворы. Для ленточного фундамента расчет количества необходимого материала выполняется с учетом длины, ширины и глубины каждой ленты. Например, если лента имеет длину 20 м, ширину 0,5 м и глубину 1,0 м, для ее сооружения потребуется использовать 10 м³ раствора.

После приготовления нужного объема бетона выполняется послойная заливка опалубки (через каждые 0,25 см). Уложив слой, его нужно утрамбовать. Дабы избежать скапливания воздуха внутри бетонного слоя, в него втыкается арматура (на расстоянии 1 м).

Рекомендации по проверке бетона

Точно определить бетонные параметры можно только в условиях лаборатории. Кроме этого, проектная прочность раствора определяется лишь по истечении 28 дней после заливки фундамента.

Известна методика, посредством использования которой можно определить приблизительный показатель пластичности смеси.

Суть методики заключается в том, что нужно взять небольшую посуду, заполнив ее раствором. После этого емкость переворачивается вверх дном на ровной поверхности. Характер растекания бетона указывает на его качество.

Как приготовить своими руками и в бетономешалке

Если предполагается строительство небольшой постройки, на которую потребуется минимальное количество бетона, его лучше приготовить самостоятельно. Для этого понадобиться небольшая емкость (ванная или таз) и лопата. Взять 1 долю цемента (м 500), по 2,5 доли гравия и песка. Все ингредиенты перемешиваются. В центральной части смеси сделать углубление и влить в него немного воды. Смесь постепенно перемешивается и по мере необходимости добавляется вода. Консистенция готового раствора должна быть текучей, а не жидкой.

Для механизированного способа приготовления раствора используется бетономешалка. Для приготовления 1м³ раствора понадобится взять 300 кг цемента (М 500), песка 650 кг, щебенки 1150 кг и воды приблизительно 160-185 л.

Для начала в бетономешалку насыпают песок, а затем постепенно добавляют цемент. Машина включается, после смешивания всего количества цемента и песка в бетономешалку добавляют понемногу воду. После того, как смесь примет консистенцию густой сметаны в машину добавляют щебень (порционно). Таким образом в машину высыпают все компоненты и тщательно перемешивают.

До полной готовности раствор должен прокрутиться в машине на протяжении 2-3 минут.

Сколько стоит куб бетона

Стоимость зависит от марки, а также от количества заказываемого раствора.

Марка	Цена (руб.м³)
М200	3 800
М250	3 860
М300	3 960

Автомобили «МАЗ» или «КАМАЗ» вмещают от 6 до 10 м³ раствора. Этого объема достаточно для фундаментной заливки. Вес 1 м³ бетона приблизительно 2-4 тыс. Стоимость одного автомобиля с бетоном колеблется от 20 до 22 тыс. руб.

Фундамент из боя бетона

Одним из видов твердого строительного мусора является бой бетона. Его можно получить после сноса либо демонтажа построек.

Бетонный бой можно использовать в дальнейшем только после предварительно подготовки. Для этого мусор разделяется на земельные примеси и строймусор. Если куски очень крупные, их измельчают посредством использования гидравлических ножниц либо специальной измельчительной машины. После магнитными секторами извлекаются куски арматуры.

Не исключена возможность использования боя при заливке фундамента небольших 1 этажных нежилых построек.

Бетон из ПГС

Такой тип готовится с использованием песчано-гравийной смеси. Сложность его самостоятельного приготовления в том, что по неопытности можно ошибиться с пропорциями бетона для фундамента.

Песчано-гравийная смесь по количеству ингредиентов может подразделяться на такие виды:

1. Классический. Состоит из 80% песка и 20% сыпучих составляющих.
2. Нетрадиционный. 34 его содержимого состоит из гравия.

Если предполагается использовать ПГС для приготовления фундаментного бетона, рекомендуется брать песок с размером фракций 30-45% и гравия от 50 до 70%

Бетон для фундамента — монолитная плита

Монолитная плита, которая используется при сооружении фундамента, обеспечивает постройке высокий уровень прочности, гарантирует отличную теплопроводность. Кроме этого, для ее монтажа идет в несколько раз меньше времени, чем при заливке обычного бетона.

Марка раствора, который используется для фундамента монолитная плита, зависит от нагрузки, которую предполагается выдержать будущей постройке. Чем нагрузка больше, тем выше марка бетона должна быть.

При сооружении легкой постройки с таким типом фундамента рекомендуется использовать М 250. Для строительства дома из дерева или бруса лучше применять М 300. Для возведения дома из кирпича, силиката либо железобетона следует применять бетон М 350.

Состав бетона для фундамента – пропорции и компоненты

Как известно, фундамент является неотъемлемой частью любой постройки, и принимает всю нагрузку конструкции на себя, передавая ее на грунт. От того насколько прочным и надежным он будет, во многом зависит – не только от состава бетона, но и от точности соблюдения пропорций во время его приготовления.

Бетон бывает различных марок, которые классифицируются в зависимости от его прочности, такие как М100, М150, М200, М300 и т.д. От марки бетона во многом зависит как состав, так и пропорции его компонентов.

Честно говоря, если вы будете использовать покупной бетон, то Вам не обязательно заморачиваться по поводу его состава и пропорций. От вас только требуется назвать марку бетона, фракцию используемого в нем щебня и адрес, куда его доставлять, а производитель, в свою очередь, обязан учесть ваши пожелания и приготовить бетонную смесь строго соблюдая технологию.

От чего зависит состав бетона для фундамента

Не всегда имеется возможность заказать готовый бетон, из-за различного рода трудностей. В этом случае придется готовить бетон для фундамента самостоятельно, а для того чтобы приготовить качественную смесь, необходимо строго соблюдать пропорции всех компонентов.

Так какой же должен быть состав бетона для фундамента, чтобы придать ему максимальную прочность и надежность на протяжении всего времени эксплуатации постройки?

Ответить однозначно на этот вопрос не получится, потому что многое зависит от используемых компонентов, типа фундамента, области его применения, влажности грунта, а также многих других факторов.

О том, как залить фундамент и сэкономить на этом мы уже говорили, и повторяться не будем, сегодня же рассмотрим компоненты из которых состоит бетон, а также их точные пропорции.

Основные компоненты, входящие в состав бетона

Как правило, в бетоне хорошего качества должны присутствовать следующие компоненты:

1. Цемент
2. Песок (речной или мытый)
3. Щебень (гравий)
4. Вода
5. Различные добавки

Основным связующим звеном в бетоне является цемент. Он, с помощью воды, связывает отдельно взятые зерна песка в единую сметанообразную массу – раствор. Цемент бывает различных видов и марок, самые популярные – М400 и М500, о них и пойдет речь дальше. Также в продаже встречаются марки М200 и М300, но они редко используются в частном строительстве.

Следующий компонент – песок. Он, как уже говорилось, необходим, для разбавления цемента и получения раствора. Используемый песок не должен содержать в себе различных примесей, растительности и посторонних предметов. Поэтому желательно использовать «мытый» песок или речной. Самый распространенная примесь в песке – глина или известь. Если в песке присутствуют комки или камни, необходимо его просеять.

Такая примесь в песке, как глина, например – не позволит уложенному бетону дать полную усадку до момента его начального затвердевания. Таким образом, уже относительно твердый бетон будет продолжать усаживаться, что приведет к наличию в нем трещин.

Щебень, или как его называют, гравий – основной компонент, входящий в состав бетона для фундамента и являющийся его основой. Другими словами – щебень для бетона, это как кирпич для кирпичной стены. Он бывает различной фракции (размер одного камня) от 5 мм, зависящей от назначения будущей бетонной конструкции. Средний размер фракции, используемой в бетоне для фундамента – (5 – 10) мм или (10 – 20) мм.

Часто щебень в бетоне заменяется другими компонентами, такими как керамзит, шлак и т.п., но такой бетон не применяется для фундаментов, поэтому рассматривать мы их не будем.

Вода – не заменимый компонент, без нее не проходит ни одна стройка. Вода является элементом, с помощью которого все остальные сухие компоненты перемешиваются. Так же вода участвует в процессе твердения бетона, поэтому ее тоже необходимо добавлять, соблюдая пропорции. Водой необходимо запастись заранее, потому что во время заливки, носить ее из-за пределов строительного участка просто не будет хватать времени.

Различные добавки используются в бетоне для улучшения его характеристик, как во время твердения, так и в конечном итоге. Другими словами – если, например, Вам необходима ленточного заглубленного фундамента, тогда в бетон добавляются морозостойкие добавки, если необходимо получить пластичную бетонную массу, то добавляются различные пластификаторы. Так же добавки могут быть для ускорения твердения, для увеличения конечной прочности и многие другие.

Пропорции компонентов в составе бетона

Что входит в состав бетона мы уже разобрались, теперь давайте поговорим о том, какие пропорции компонентов использовать, как правильно и каким образом все это смешивать.

Практически всегда, говоря о пропорциях бетона, имеется ввиду отношение одного объема цемента к некоторому количеству таких же объемов песка, щебня и воды.
В первую очередь, как я уже говорил, пропорции компонентов напрямую зависят от марки необходимого бетона. Так же играет немаловажную роль марка самого цемента.

Для начала рассмотрим пропорции компонентов для портландцемента марки М400, так как он наиболее популярен:

В процессе приготовления бетона для фундамента нет необходимости использовать высокоточные весы и мерные стаканчики, достаточно мерять объемы обычными металлическими ведрами, например, 10-ти литровыми.

Примерный объем воды на 1 ведро цемента (10л)

Марка бетона	М100	М150	М200	М250	М300	М400
Объем воды, л	11	10	9	7,5	6,5	5

Количество добавляемой воды зависит не только от пропорций остальных компонентов и марки бетона, но и от того, насколько влажный песок и щебень у Вас на участке. В таблице указано примерный объем воды на 1 объем цемента. А определить точно, какое количество воды на один объем цемента, можно только экспериментальным путем.

Как правило, на практике заливки бетона для фундамента в нормальном грунте такие точные расчеты не применяются, а берутся средние значения пропорций – 1 ведро цемента, 3 ведра песка, 4 – 4,5 ведра щебня и около 1 ведра воды.

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

• Пропорции прочного самомесного бетона
• В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
• Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
• Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
• Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

• 2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
• 6 лопат песка;
• 8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
• немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

• 1 ведро цемента М500;
• 2.5 ведра песка;
• 4 ведра щебня фракции 5-20;
• Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

• 1 часть цемента;
• 2 части песка;
• 4 части щебня.

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

• Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
• Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
• Щебень – 50 л или 67,5 кг.
• Вода – 12 л.
• Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

1. Залил 11 литров воды.
2. Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
3. Затем 10 литров цемента.
4. Добавил 20 литров песка,
5. Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
6. Закинул ещё 20 литров щебеня.
7. Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси – 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

• Залил 8 л воды в бетономешалку.
• Добавил жидкий пластификатор в воду.
• Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
• Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
• Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
• Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

• цемент М400 – 16 кг;
• песок речной – 32 кг;
• щебень фракции 5-20 – 62 кг;
• вода – 8 л.
• пластификатор – 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

• цемент – 1,5 ведра;
• песок – 3 ведра;
• щебень – 5 ведер;
• вода – 1 ведро;
• пластификатор – 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

1. щебень;
2. песок;
3. цемент;
4. вода с пластификатором.

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

• 250 кг цемента;
• 160 л воды;
• 400 л песка;
• 880 л гравия.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

• Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
• Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
• Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Марка бетона для фундамента частного дома

Основа надежного дома — прочный фундамент, а прочность фундамента во многом определяется достаточным запасом прочности бетона, а также другими его характеристиками: морозостойкостью, а при высоком уровне подземных вод — водопроницаемостью. Чтобы дом стоял долго и без проблем, нужна правильно рассчитанная марка бетона для фундамента. О том, что это такое и как ее определить речь пойдет дальше.

Основные работы на стройке происходят с участием цемента

Состав бетона для фундамента

Бетон — материал, состоящий из:

• Вяжущего. Чаще всего это — цемент (портландцемент). Есть еще нецементный бетон, но для фундаментов он не применяется.
• Заполнителей:
  • песка;
  • щебня или гравия.
• Воды.

Марка бетона определяется пропорциями всех этих компонентов, а также условиями его твердения (схватывания). Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней. В действительности же процесс продолжается и дальше, но уже с очень небольшой скоростью. Набранная после 30 дней прочность нигде не учитывается — идет «в запас».

При какой прочности можно продолжать строительство в зависимости от марки бетона

При понижении температуры, время схватывания значительно возрастает (при +15°C требуется уже порядка 14 дней для достижения 50% прочности). При температуре +5°C процесс практически останавливается, и при таких условиях необходим уже зимний бетон — с соответствующими добавками и/или меры по повышению температуры (укутывают, подогревают в смесителе, используют подогрев через опалубку или греют напрямую, прикрепив к опалубке изнутри греющие кабели).

Цемент

Для изготовления бетона используются портландцемент разных типов. Наиболее распространенные такие:

• Портландцемент — начинает схватываться не ранее чем через 3/4 часа и не позднее чем через 3 часа после замеса. Конец схватывания — через 4-10 часов.
• Шлакопортландцемент — после замеса в зависимости от температур и параметров раствора начинает схватываться через 1-6 часов, заканчивает через 10-12 часов.
• Пуццолановый портландцемент — твердение начинается через 1-4 часа, заканчивается через 6-12 часов.
• Глиноземистый цемент — твердеть начинает через 1 час, заканчивает через 8 (но не позже).

Марка цемента нужна для фундамента обычно M400 или M500

Любой из этих видов связующего может быть использован для приготовления бетона. Только вам нужно будет учитывать время схватывания раствора — уложить и провибрировать его нужно до начала твердения.

Рекомендуемые марки цемента для бетона

Заполнители

На качество бетона оказывают влияние и заполнители. Нужно придерживаться не только рекомендуемых пропорций, но и качественных показателей — влажности и зернистости.

Песок

В зависимости от размеров зерен различают следующие виды песка:

• крупный размер песчинок 3,5-2,4 мм,
• средний — 2,5-1,9 мм,
• мелкий 2,0-1,5 мм;
• очень мелкий 1,6-1,1 мм);
• тонкий ( меньше 1,2 мм).

Один из компонентов бетона — песок

Для засыпки используют в основном крупный и средний, реже — мелкий. Песок должен быть чистым — не содержать никаких посторонних включений — корней, камней, растительных остатков, кусков глины. Даже содержание пыли и илистых веществ нормируется — их не должно быть более 5%. Если песок вы решили «добыть» сами, проверьте количество загрязняющих веществ.

Для проверки 200 куб. сантиметров песка засыпают в пол-литровую емкость (банку, бутылку), заливают водой. Через минуту-полторы воду сливают, снова заливают и взбалтывают песок. Процедуру повторяют пока вода не будет прозрачной. Если песка осталось 185-190 куб. см, его можно использовать — его запыленность не превышает 5%.

Обращать внимание нужно и на влажность песка. Все пропорции даны из расчета на сухие компоненты. Даже сухой и сыпучий песок имеет влажность не менее 1%, обычный — 5%, мокрый — 10%. Это нужно учитывать при дозировке воды.

Щебень и гравий

Щебень получают дроблением горных пород. В зависимости от величины фрагментов различают следующие фракции:

• особо мелкий 3-10 мм;
• мелкий 10-12 мм;
• средний 20-40 мм;
• крупный 40-70 мм.

Щебень должен использоваться нескольких фракций

Для приготовления бетона используют несколько фракций — так распределение щебня по объему получается более равномерным, а прочность увеличивается. Нормируется размер самых крупных фрагментов: он не должен быть больше чем 1/3 от самого мелкого размера конструкции. Применительно к фундаментам принимают в расчет расстояние между прутами арматуры. СНиП определяет и количество мелкого щебня: его должно быть не менее 1/3 от общего объема.

Гравий имеет примерно те же фракции и размеры, но при его использовании водоцементное отношение (вода/цемент или в/ц) увеличивается на 0,05 (на 5% воды нужно лить больше).

Для приготовления и поливки бетона используется вода, пригодная для питья. В том числе та, которую можно пить после кипячения. Морскую воду допустимо использовать с портланд- и глиноземным цементом. Любая другая техническая вода не годится.

Марка бетона и ее выбор по прочности

В зависимости от характеристик бетона его разделяют на классы по сжатию и соответствующие им марки. Это соответствие приведено в таблице.

Класс бетона по прочности на сжатие	Прочность бетона на сжатие кг/см2	Ближайшая марка бетона по прочности
В 5	65.5	M 75
B 7.5	98.2	M 100
B 10	131.0	M 150
B 12.5	163.7	M 150
B 15	196.5	M 200
B 20	261.9	M 250
B 22.5	294.4	M 300
B 25	327.4	M 350
B 30	392.9	M 400
B 35	458.4	M 450
B 40	523.5	M 500

Прочность бетона на сжатие определяется при испытаниях. Этот параметр отражает ту нагрузку, которую может вынести данный бетон без признаков разрушения при длительном ее воздействии. По этой характеристике и выбирается бетон в зависимости от нагрузки, которую будет создавать дом (зависит она в первую очередь от веса стен и перекрытий, но учитывается еще масса факторов, включая снеговые нагрузки).

При проектировании фундамента и определении его размеров, рассчитывается нагрузка от здания. Эта цифра — один из параметров выбора марки. Находите в средней колонке таблицы значение, близкое к рассчитанной нагрузке и определяете марку.

Марка бетона для фундамента в зависимости от материалов стен и грунтов

Проекты и расчеты проводятся не всегда. При строительстве дач или бань застройщики предпочитают не тратиться, и разрабатывают конструкции сами. И хоть марок бетона много, в частном домостроении для фундамента используют в основном три:

• М 200. Этот бетон используется при заливке фундамента под легкие дома — из бревна или бруса, панельного типа, легких строительных блоков (пеноблоков, газосиликата, керамзитобетонных).
• М 250. Эта марка бетона для заливки фундамента одноэтажных построек из кирпича и других материалов такой же плотности, с перекрытиями бетонными плитами.
• М 300 марка бетона под фундамент дома из кирпича, но в 2 или 3 этажа.

Какая марка цемента нужна для заливки фундамента зависит от типа строительного материала и грунтов

Еще нужно внести корректировки, учитывающие тип грунтов под фундаментом и уровень залегания грунтовых вод. Если грунты песчаные или скальные, а вода находится ниже глубины промерзания, то все рекомендации остаются в силе. Если же уровень грунтовых вод высокий, а грунты пучинистые, марку бетона берут на ступень выше: условия тяжелее и запас прочности требуется больший.

Выбор с учетом типа фундамента

Марка бетона для ленточного фундамента при глубоком залегании вод (ниже 2 метров) и средней степени армирования выбирается по предыдущим рекомендациям:

• для легких зданий — M200;
• для одноэтажных кирпичных — M250;
• для двух и трех этажных кирпичных — M300.

При изготовлении фундамента-плиты или ленточного, но с высоким уровнем грунтовых вод, раствор берут не ниже, чем M350. Причем заполнитель должен быть только гравийный (не щебень), и не обмелованный. Для заливки буронабивных свай используется М200 или М250.

Из всего сказанного выше, следует: то, какая марка бетона используется для фундамента зависит от:

• материала, из которого строится дом;
• от грунтов под фундаментом;
• от глубины залегания грунтовых вод;
• от типа фундамента.

Марка бетона для ленточного фундамента частного дома зависит от грунтов и типа строительного материала

Все это кажется сложным, да так, в сущности оно и есть, но после всех расчетов в 90% случаев при строительстве небольших домов, дач, бань, гаражей, используется бетон марки M200 или M250. И его прочности обычно хватает с излишком. Главное — при замесе правильно выдержать пропорции, хорошо все перемешать — только однородный раствор может дать требуемую прочность. Еще важно при укладке хорошо раствор обработать вибраторами для бетона. Одна эта обработка повышает марку бетона на одну ступень (он становится более прочным, повышается морозоустойчивость, меньше впитывается вода).

Другие характеристики

Кроме основной характеристики — прочности, бетон имеет еще целый ряд показателей, которые могут повлиять на выбор марки при особых условиях строительства или эксплуатации.

Морозостойкость, водонепроницаемость и удобоукладываетмость марок бетона

• Морозостойкость — обозначается буквой F. Показывает, сколько циклов замерзания-разморозки выдерживает данный раствор без потери прочности. Понятно, что чем больше этот показатель, тем лучше (смотрите таблицу). Марка бетона по морозостойкости для фундамента учитывается при строительстве неотапливаемых помещений (бань, дач периодического посещения). При строительстве домов постоянного проживания этот показатель можно не принимать во внимание, особенно если фундамент утепляется и по периметру дома делается утепленная отмостка.
• Водонепроницаемость. Обозначается буквой W. Этот показатель определяет, сколько влаги будет впитывать бетон. После буквы W идут цифры от 2 до 10 (вообще-то есть и марки W20, но в частном строительстве они не используются). W2 и W4 — высокая и нормальная впитываемость. Марки бетона с такой водонепроницаемостью могут использоваться только на хорошо дренируемых грунтах (пески и супеси) с глубоким залеганием подземных вод. При W6 поглощение влаги уже пониженное, и раствор с такими характеристиками может использоваться для фундаментов на грунтах, плохо отводящих воду. При водонепроницаемости W8 поглощается всего 4,2% воды от общей массы, а W10 — и того меньше.

Один из параметров — текучесть

Удобоукадываемость. Обозначается буквой П, после которой стоят цифры от 1 до 5.

• П1 — осадка конуса 1-4 см, полужесткий или малопластичный раствор (почти не сползает с наклонной лопаты);
• П2 — осадка конуса 5-9 см, среднепластичный — сползает с наклонной лопаты;
• П3 — осадка 10-15 см, полулитой — когда он сам стекает с ровно стоящей лопаты;
• П4 — осадка 16-20 см — литой — практически текучий.
• П5 — конус осаживается больше чем на 21 см, раствор течет.

Что касается удобоукладываемости она влияет на то, насколько комфортно вам будет работать с раствором. Для фундаментов чаще всего используют бетон с характеристикой П2 (при частом армировании используют П3). Допустимо использовать П1 при обязательной обработке вибратором для бетона — он хорошо осаживает раствор, делая его более однородным.

Учитывая все эти характеристики можно рекомендовать следующие марки бетона для фундамента под одноэтажные дома.

Тип одноэтажного дома	Слабопучнистый грунт	Пучнистый грунт
Щитовой, каркасный дом	M-200 (П3 F100 W4)	M-250 (П3 F150 W4)
Дом из бруса и бревна	M-250 (П3 F150 W4)	M-300 (П3 F150 W6)
Дом из газобетона, пенобетона, керамзитобетона	M-300 (П3 F150 W6)	M-350 (П3 F200 W8)
Кирпичный, монолитный дом	M-350 (П3 F200 W8)	M-400 (П3 F200 W8)

Помните, что при строительстве двухэтажного дома марка бетона увеличивается на один шаг от тех, что приведены в таблице.

Пропорции компонентов для бетона

В рецептурах составления бетона даны по весу или объему. Причем цемент всегда приниматься за 1, а все остальные компоненты берутся по отношению к нему. Пропорции для часто используемых марок приведены в таблице.

Пропорции для марок бетона. Для фундаментов чаще всего используются М200, М250, М300

Как видите, один и тот же бетон можно получить, используя разные марки цемента. Какой есть, такой и засыпайте, только придерживаясь рекомендуемых массовых (или объемных) доль. В основном при заливке фундаментов применяют портландцемент M400 и M500. При составлении смеси помните, что если вместо щебня используется гравий, воды добавляется на 0,05 больше.

Как расшифровать указания таблицы? Например, возьмем Марку бетона M250, составлять ее будет из портландцемента M400. Будем ориентироваться на массу. Тогда выбираем соответствующую строку в третьем столбце: 1/2,1/3,9. Это значит, что на один килограмм цемента марки M400, берем 2,1 кг щебня и 3,9 кг песка. Количество воды можно взять из таблицы ниже — она составляет 0,65 кг для засыпки из щебня.

Водо-цементное отношение для разных марок бетонов

Если тот же бетон будем составлять, ориентируясь на объем, например 10-литровое ведро, то пропорции берем из четвертой колонки: 10/19/34. Это значит, что на 1 ведро цемента, кладем 1,9 ведра песка, 3,4 ведра щебня. Водо/цементное отношение остается тем же: 0,65 ведра.

Иногда нужно рассчитать, сколько потребуется компонентов на один куб бетона. Эти данные приведены в следующей таблице.

Пропорции бетона на один куб. Масса компонентов указана в килограммах, в скобках даны части.

В другую таблицу сведены данные по расходу цемента М400 и М500 на кубометр самых популярных марок бетона при строительстве фундамента.

Расход цемента на один кубометр бетона разных марок

Правильно выбранная марка бетона для фундамента — залог его прочности. Но высокомарочные составы очень дороги. Если по всем приведенным рекомендациям вам необходимо использовать М300 и выше, лучше заказать расчет фундамента, который подтвердит или опровергнет ваши предположения. Стоимость этой услуги — порядка 100-150$, а сэкономить она может тысячи, если вам нужна более низкая марка.