Откосы для пластиковых окон: какие бывают и как сделать своими руками

Откосы для пластиковых окон: порядок выполнения работ своими руками

На чтение: 6 минут Нет времени?

Чтобы придать оконному проёму законченный вид, следует обязательно установить откосы своими руками. Для пластиковых окон могут использоваться различные материалы, монтаж каждого из которых имеет свои особенности. Предлагаем познакомиться с доступными решениями и последовательностью выполнения монтажных работ.

Читайте в статье

Установка своими руками пластиковых откосов

При оформлении внутреннего окна возможно использование пластиковой вагонки, монтируемой с помощью вспомогательной фурнитуры. Дополнительные элементы позволяют красиво задекорировать места соединений горизонтальных и вертикальных поверхностей. Вместо вагонки чаще всего используются «сэндвич-панели», имеющие прослойку теплоизоляционного материала. С их помощью можно красиво оформить любое пластиковое окно. Если вы таким образом решили выполнить отделку окон в квартире, предлагаем разобраться с последовательностью действий.

Инструменты и материалы

Чтобы установить своими руками пластиковые откосы, следует подготовить:

  • внешний и внутренний профиль;
  • пластиковые панели, толщина которых более 8 мм;
  • дюбели;
  • цементный раствор;
  • монтажную пену;
  • деревянные рейки;
  • распылитель;
  • электролобзик;
  • дрель;
  • степлер;
  • клеевой состав, подходящий для пластика;
  • малярный скотч;
  • ножницы по металлу;
  • строительный уровень;
  • шуруповёрт.

Потребуются свёрла различного диаметра

Подготовка поверхности

Работы начинаются с подготовки оконного проёма. Для этого:

  • срезаем лишнюю пену с помощью строительного ножа;
  • уплотняем наружные швы цементным раствором и заделываем внутренние;
  • стенки очищаем от старых покрытий;
  • снимаем с рамы защитную пленку.

Излишки пены следует срезать строительным ножом

Внимание! Подготовительные работы можно начинать не ранее, чем через 36 часов после установки стеклопакета.

Установка стартового профиля

После подготовки поверхности, приступаем к установке стартового профиля. Для этого необходимо сначала отрезать его в размер, а затем закрепить с шагом 10–15 см. Закручивая крепёж, не следует прикладывать значительные усилия.

Небольшой отрезок прикручиваем к подоконнику под углом

Установка откосов и наличников

Работы по оформлению откосов надо производить в следующей последовательности:

Заключительный этап

С помощью силиконового герметика обрабатываем места соединения, чтобы обеспечить достаточную герметичность установленной конструкции. Состав наносят тонким слоем, а затем равномерно распределяют по основанию.

Герметик следует наносить тонким слоем

Предлагаем посмотреть видео, чтобы лучше разобрать в порядке монтажа пластиковых откосов своими руками:

Изготовление своими руками откосов из штукатурки

Если дом построен из кирпича или бетона, откосы из штукатурки можно назвать классическим решением. Сформированное таким образом основание можно в последствие окрасить или оклеить обоями. Процесс формирования оштукатуренных откосов достаточно кропотливый, а потому, если вы решили оформить оконный проём таким способом, стоит заранее разобраться в тонкостях процесса.

Оптимальный вариант для кирпичного строения

Инструменты и материалы

Для формирования откосов из штукатурки надо иметь в наличии:

  • шпатлёвочно-штукатурную сухую смесь;
  • финишную и гипсовую шпатлёвку;
  • грунтовку глубокого проникновения;
  • уровень, желательно лазерный, но допустимо использование и пузырькового;
  • инструмент и ёмкость для приготовления раствора;
  • металлические шпатели или правило;
  • тёрки штукатурные;
  • металлопрофиль и перфорированный малярный профиль;
  • измерительный инструмент.

Инструмент стоит подготовить заранее

Подготовительные работы

Если ранее в оконном проёме были установлены откосы, их следует демонтировать. Стоит также очистить основание от побелки и старой краски. Если лакокрасочное покрытие плохо снимается, стоит воспользоваться специальной смывкой. Проверяем состояние штукатурного слоя. Если он недостаточно крепок, имеются отслаивающиеся или растрескавшиеся участки, стоит устранить имеющиеся проблемы.

Совет! Застелите подоконник старой плёнкой или газетами, чтобы защитить его от раствора.

Если имеются участки, с выступающей пеной, следует её срезать. На стеклопакет следует наклеить полиэтиленовую плёнку и закрепить с помощью малярной ленты. Поверхность следует тщательно обеспылить.

Защитную плёнку, прилегающую к месту установки, обязательно удаляют

Нанесение штукатурного раствора

Работы выполняем в следующей последовательности:

Нанесение шпаклёвки

После высыхания штукатурки наносится слой финишной шпаклёвки, толщиной 1–1,5 мм. Она позволяет придать поверхности желаемый внешний вид.

Состав следует наносить широким шпателем

Заключительный этап

В завершении, с помощью затирки следует добиться идеальной гладкости поверхности. Движения должны быть вращательными. Снимаем плёнки и газеты, которые использовались для защиты окна от лишней грязи.

Освобождаем окно от защитной плёнки

Предлагаем посмотреть следующее видео, чтобы разобраться в тонкостях нанесения гипсовой штукатурки:

Делаем своими руками откосы из гипсокартона для пластиковых окон

Если вы решили отдать предпочтение откосам из гипсокартона, следует тщательно выбирать материал для его изготовления. В период межсезонья некачественные изделия могут покоробиться и растрескаться из-за повышения влажность. Листы обязательно должны быть влагостойкими. Предлагаем разобраться в тонкостях процесса.

Влагостойкие листы Кнауф способны справиться с поставленной задачей

Инструменты и материалы

Чтобы выполнить монтажные работы, надо иметь в наличии:

  • гипсокартон;
  • крепёжные элементы;
  • строительный нож;
  • уровень;
  • измерительный инструмент с острым карандашом.

Перечень используемого инструмента может добавляться

Подготовительные работы

В процессе подготовки к выполнению монтажных работ следует:

  • с помощью строительного ножа удалить избыток пены, которая использовалась для фиксации окна в процессе его установки. Прорезаем паз толщиной 1 см;
  • удалить старую штукатурку и другие выступающие элементы, которые плохо закреплены. Это можно сделать с помощью молотка;
  • имеющиеся на поверхности ямки и щели стоит шпаклевать;
  • нанести герметик на стыки оконной рамы;
  • обработать оконный проём двумя слоями грунтовки;
  • удалить все загрязнения;
  • закрыть окно и подоконник картоном либо малярной лентой.

Ширина прорезаемого паза должна соотноситься с толщиной используемых гипсокартонных листов

Изготовление заготовок из гипсокартона

Действуем в следующей последовательности:

Установка заготовок в проём окна

После того, как все элементы будут вырезаны, их следует приложить к тому месту, где планируется установка. Если все замеры были выполнены правильно и элементы подходят, отделочные работы выполняем в следующей последовательности:

Читайте также:  Подготовка паркетной доски подготовка паркетной доски

Заключительный этап

На заключительном этапе штукатурим установленные откосы. Толщина наносимого слоя должна составлять 1–1,5 см.

Монтажный угол позволит обеспечить требуемую величину

Кроме клеевого метода установки откосов из гипсокартона, можно использовать каркасный. Как выполнить монтажные работы своими руками можно увидеть в следующем видео:

Какие откосы лучше для пластиковых окон?

Установка пластиковых окон в квартире – лучший способ избавиться от проблемы проникновения холода и сквозняков в помещение, а также появления на стеклах конденсата и изморози. Но помимо монтажа качественных окон важно подумать об оформлении откосов. Неправильно выбранный материал или нарушенная технология установки откосов могут стать причиной появления всех вышеперечисленных проблем. Разберемся в том, какие откосы лучше выбрать для пластиковых окон, и как правильно их установить.

  1. Что такое откосы и какими они должны быть?
  2. Виды откосов для окон
  3. Пластиковые оконные откосы
  4. Оштукатуренные откосы для окон
  5. Гипсокартон на откосах
  6. Откосы из дерева
  7. Оконные откосы из ламината
  8. Другие необычные материалы для отделки откосов
  9. Монтаж утепленных откосов

Что такое откосы и какими они должны быть?

Откос – это участок оконного проема между рамой и стеной. Расположенные по двум сторонам от окна, они призваны дополнительно защищать помещение от проникновения холода и улучшать эксплуатационные свойства стеклопакетов.

Характеристики, которым должны отвечать откосы:

  1. Долговечность – срок эксплуатации откосов должен соотносится со сроком «жизни» окна (для пластиковых окон это несколько десятков лет);
  2. Прочность – как минимум бытовые механические повреждения и периодическую очистку материал откосов обязан выдерживать;
  3. Возможность ремонта в случае серьезных повреждений или замене окон на новые;
  4. Способность улучшать характеристики пластиковых окон;
  5. Соответствие внешнему оформлению окна и интерьеру помещения.

Как правило, способ оформления откосов выбирается в зависимости от типа окна. Но решающим фактором зачастую может стать цена или внешний вид конечного результата. О том, какими бывают оконные откосы, расскажем далее.

Виды откосов для окон

Способов оформить оконные откосы несколько. Различаются они не только материалами, но и техникой монтажа. Какие-то варианты помогут завершить оформление интерьера комнаты, а другие – навсегда избавят от проблемы сквозняков.

В целом можно выделить следующие разновидности откосов:

  • пластиковые;
  • из сендвич-панелей;
  • оштукатуренные;
  • гипсокартонные;
  • деревянные;
  • из ламината.

Чтобы разобраться в особенностях оформления разных откосов, рассмотрим каждый вид по отдельности.

Пластиковые оконные откосы

Самый популярный вариант отделки проема для ПВХ-окон – откосы из того же материала. Это сочетание выглядит гармонично, и зачастую окна вместе с откосами можно заказать у одного производителя, что экономит время и деньги при ремонте.

Стоит отметить, что к пластиковым откосам можно отнести как стандартные стеновые ПВХ-панели, так и сендвич-панели. Между этими вариантами есть существенные различия.

Стеновые ПВХ-панели представляют собой две пластиковые планки, между которыми расположены ребра жесткости и пустоты.

Рассмотрим их преимущества:

  • небольшая толщина – 1 см;
  • возможность выбора цвета или имитации дерева;
  • быстрый и легкий монтаж;
  • возможность использования вкупе с утеплителем;
  • влагоустойчивость;
  • неприхотливость в уходе;
  • невысокая стоимость.

Сделать откосы из пластиковых панелей можно и своими руками при наличии нужных инструментов и навыков. Но есть у этого материала один существенный минус – невысокая прочность.

Специалисты для отделки оконного проема используют сендвич-панели. Отличаются они от предыдущего варианта наличием во внутренней части прослойки из полистирола. Этот дополнительный слой в разы улучшает теплоизоляционные свойства пластиковой панели и делает ее прочнее.

К вышеописанным преимуществам пластика у сендвич-панелей добавляется еще одно – возможность не использовать дополнительный слой утеплителя, а значит, экономия средств. Правда, в целом стоимость таких откосов будет несколько выше, но это вполне окупается долговечностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Среди минусов сендвич-панелей можно выделить один – их нельзя отремонтировать в случае появления сколов или трещин, придется заменять весь откос на новый.

Оштукатуренные откосы для окон

Традиционный для СНГ вариант отделки откосов – их оштукатуривание и окрашивание. Этим способом можно оформить откосы в помещении и за его пределами (в последнем случае нужно использовать штукатурку для фасадных работ).

Плюсы оштукатуренных откосов:

  • невысокая стоимость материала;
  • возможность выполнить работы своими руками;
  • устойчивость конечного варианта к механическим воздействиям;
  • возможность бесшовной отделки откосов нестандартных форм;
  • широкий выбор материала с разными дополнительными свойствами;
  • возможность периодического ремонта и обновления поверхности.

На строительном рынке можно найти самые разные виды штукатурных смесей – водостойкие, экологически чистые, декоративные и т.п. Подобрать вариант можно под любое окно и стиль интерьера. Даже при использовании обыкновенной штукатурки финишный слой всегда можно покрыть подходящей по цвету и свойствам краской.

Но есть у этого вида отделки откосов и свои минусы:

  • не герметичность соединения откосов с оконной рамой;
  • отсутствие теплоизоляционных свойств материала;
  • невозможность использовать дополнительный утеплитель;
  • необходимость периодического ремонта оштукатуренной поверхности.

С точки зрения долговечного и качественного ремонта использование штукатурки на откосах – не самая лучшая идея. Но для офисных или других нежилых помещений, где требуется недорогой косметический ремонт, штукатурка подойдет.

Гипсокартон на откосах

В последние годы гипсокартон приобрел большую популярность и стал применяться даже для таких задач, как отделка откосов. Главный плюс этого материала – универсальность. Подходящие по свойствам (например, влагостойкость или жароустойчивость) листы ГКЛ можно подобрать для любого помещения.

Плюсы гипсокартонных откосов:

  • несложный монтаж;
  • долговечность;
  • возможность дополнительного утепления;
  • идеально ровная поверхность;
  • возможность выбора финишной отделки.

С помощью ГКЛ вкупе с дополнительным теплоизоляционным слоем можно получить идеальный вариант качественно утепленного оконного проема.

Читайте также:  Ремонт кран-буксы своими руками: разборка керамической или червячной буксы

Из недостатков этого вида откосов можно отметить:

  • сравнительно большую стоимость материала и монтажных работ;
  • низкую устойчивость к механическим повреждениям;
  • не герметичное соединение откосов с оконной рамой;
  • наличие швов, требующих дальнейшего оштукатуривания.

Такие откосы получаются «многослойными» – гипсокартон крепится на обрешетку, между листом и стеной укладывается утеплитель, для затирки швов и крепежных элементов используется штукатурка, затем применяется финишная отделка.

Установка маячков и шпатлевание гипсокартона

Откосы из дерева

Дерево – несочетаемый с пластиком, на первый взгляд, материал. Но после установки пластиковых окон в деревянных домах откосы чаще всего выполняются именно из дерева. Такой подход позволяет не только выдержать общую стилистику помещения, но и получить качественно оформленное окно.

Плюсы деревянных откосов:

  • полная экологичность материала;
  • устойчивость к появлению коррозий, грибков;
  • прочность и долговечность;
  • возможность использования древесины с особыми свойствами (огнеупорность, влагостойкость и др.) благодаря специальным пропиткам;
  • возможность загерметизировать стыки между рамой и откосами;
  • возможность использовать слой теплоизоляции.

Благодаря «натуральности» и свойству «дышать» дерево способно создавать правильный микроклимат в помещении. В качестве дерева могут использоваться как цельные доски, так и деревянные стеновые панели, вагонка.

Из минусов этого вида отделки откосов можно отметить:

  • дороговизну некоторых пород древесины;
  • плохое сочетание материала с пластиком и некоторыми видами отделки интерьера;
  • сложный монтаж;
  • особые правила по уходу.

В целом можно сказать, что деревянные откосы больше подойдут именно для деревянных домов. В этом случае пластиковую раму можно «замаскировать» с помощью ламинации под дерево.

Оконные откосы из ламината

Иногда для оформления оконных откосов используются необычные материалы. Один из них – ламинатная доска. Ряд преимуществ позволил ламинату завоевать популярность именно для этого типа отделки. Например:

  • прочность и долговечность;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • большой выбор расцветок и имитаций;
  • несложный уход;
  • доступность материала.

Сложности с ламинатом на откосах могут возникнуть только при его монтаже. Делается это либо на ровную поверхность стены с помощью клеевого раствора, либо на обрешетку. В последнем случае можно использовать слой утеплителя.

Минусы ламината на откосах:

  • материал боится влаги;
  • сложно загерметизировать швы;
  • высокая стоимость качественного ламината.

Помимо самих досок из ламината для отделки откосов могут понадобиться плинтуса и уголки. С их помощью можно скрыть швы и сделать дизайн окна более гармоничным.

Другие необычные материалы для отделки откосов

Оригинальное оформление окна может стать изюминкой интерьера. И речь идет не только о разных цветовых вариантах пластиковой рамы, но и об оформлении всего оконного проема.

Для отделки откосов можно использовать:

  1. Керамическую плитку – отличный вариант для ванной комнаты или кухни (здесь можно сделать плавный переход от фартука к окну);
  2. Зеркальный пластик (мозаику или пленку) – подойдет для небольших по метражу комнат, где недостаточно солнечного света;
  3. Искусственный камень – в сочетании с имитированными рамами этот материал может создать уникальный дизайн оконного проема.

Во всех случаях удачно смотрится дизайнерское расположение элементов, когда часть плитки или мозаики выходит за пределы откосов на стены у окна. Тем же способом можно «обрамить» дверной проем, чтобы придать комнате определенную стилистику.

Монтаж утепленных откосов

Некоторые виды отделки откосов можно сочетать с дополнительным слоем теплоизолирующего материала. Это позволяет максимально утеплить помещение, сократить расходы на отопление и предотвратить запотевание стекол в зимнее время года.

Утеплитель можно использовать с откосами из:

  • гипсокартона;
  • ПВХ-панелей;
  • дерева;
  • ламината.

В каждом случае монтаж утеплителя осуществляется между ячейками обрешетки. Это на несколько сантиметров уменьшает пространство оконного проема, зато позволяет добиться идеально ровной поверхности.

В качестве утеплителя для оконных проемов чаще всего используются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • напыляемый утеплитель.

Утепление откосов Полинором

Выбор того или иного материала зависит от необходимых свойств. Например, в ванной комнате или на кухне не стоит использовать невлагостойкую минеральную вату. Для тех помещений, где важна пожаробезопасность, лучше использовать напыляемый утеплитель.

Большое значение имеет и герметизация стыков между отделкой откосов и рамой окна. Найти идеальный вариант состава, который сцеплял бы и пластик, и другой материал, невозможно. Периодически придется «ремонтировать» швы и обновлять слой герметика для поддержания качественной герметизации.

Дополнение по нашей теме — познавательное видео:

Как подключить теплый пол к электросети

В процессе монтажа электрического теплого пола, самым трудоемким считается подключение к электропитанию. Непосредственно устройство полов своими руками не представляет сложности даже для новичков, но, если подключение инфракрасного теплого пола, либо кабельного или стержневого, произведено неправильно, система не будет выполнять свои функции или выйдет из строя. Следует обратить внимание на устройство заземления, иначе система будет «биться» током.

Электрические теплые полы требуют установки термостата. Этот прибор нужен для поддержания стабильной заданной температуры в помещении. Термостат отключает и включает полы в соответствии с показаниями термодатчика.

Установка терморегулятора

Подключение теплого пола возможно без использования термостата. Однако в таком случае придется вручную организовывать режим работы системы. Во-первых, это неудобно; во-вторых, владельцы жилья лишаются следующих преимуществ:

  • Поддержание заданной температуры в автоматическом режиме;
  • Нагрев пола в определенные временные промежутки;
  • Экономия электроэнергии;
  • Поддержание комфортной температуры круглосуточно.

При выборе термостата нужно учитывать потребляемую мощность системы теплого пола. Обычно используют приборы мощностью 3 кВ. Подключать устройство можно напрямую к щитку или через розетку. К прибору всегда прилагается инструкция, в какой последовательности подсоединять силовые провода, а также заземления, фазы и нуля.

Термостат располагают на расстоянии 1,2-1,5 м от пола. Некоторые виды регуляторов можно устанавливать ниже – около 30 см от поверхности, обычно они оснащены сверхчувствительными термодатчиками.

Подключение через розетку

  1. Установить термостат. Существует 2 варианта монтажа: накладной и скрытый. Соответственно, для скрытой установки в стене необходимо сделать отверстие и штробу для кабеля. Для накладной установки – только штробу.
  2. К распределительной коробке подводится провод заземления, фаза, ноль из розетки.
  3. В штробе располагают нагревательный кабель от теплого пола и одножильный провод термодатчика.
  4. Подсоединить провода по схеме (инструкция со схемой прилагается к терморегулятору).
  5. Осуществить подключение системы пола к термостату.

Подключение через щиток

Если терморегулятор предназначен для эксплуатации в большом помещении (20 кв. м. и более), то мастера рекомендуют устанавливать прибор на отдельной электролинии. В случае подсоединения напрямую через щиток, схема действия аналогична с вышеописанной (провода заземления, фазы и нуля) с той разницей, что необходим монтаж УЗО (устройство защитного отключения). УЗО устанавливается в щитке. После закрепления термостата следует процедура подключения теплого пола.

Подключение теплого пола без использования терморегулятора

Существует возможность монтажа теплого пола без использования термостата. В этом случае, обычно, нагревательный провод подключается к выделенной линии и при помощи УЗО полы работают в режиме вкл/выкл. Проще говоря, своими руками придется постоянно контролировать систему. В ходе «ручной» эксплуатации расход электроэнергии значительно возрастает. Кроме того, придется решить проблему заземления.

Подключение пленочного инфракрасного теплого пола к термостату своими руками

Пленочный ИК пол представляет собой нагревательный мат, на который нанесены полоски углеродного полимера. До монтажа системы необходимо выровнять поверхность и уложить теплоизоляцию.

Схема подключения электрического теплого пола:

  1. Каждый инфракрасный пленочный мат разрезать по требуемой длине и раскатать по направлению к стене, на которой установлен терморегулятор.
  2. Стыки ИК полотен проклеить скотчем не доходя до краев 10-20 см. Термоподложка также должна быть единым полотном с заклеенными стыками.
  3. Поместить один конец клеммы между слоями ИК-пленки. Второй конец каждой клеммы должен находиться сверху, со стороны медной шины.
  4. Зажать клеммы плоскогубцами.
  5. Взять одножильный провод и подсоединить к клемме, зажать пассатижами.
  6. Каждый нагревательный ИК-мат соединить последовательно таким образом, чтобы «фаза» и «ноль» двумя проводами подключались к терморегулятору. Затем подключается заземление.
  7. Изолировать клеммы битумным скотчем.
  8. Также изолировать концы медных шин с другой стороны полосы ИК-пленки.
  9. Чтобы поверхность финишного покрытия легла максимально ровно, нужно проделать в изоляционном слое отверстия и «утопить» в них соединения клемм с проводами.
  10. Подключить провод термодатчика к термостату.
  11. Закрепить датчик к обратной стороне ИК-пленки при помощи скотча.
  12. Проверить работу системы.
  13. Процедуру монтажа инфракрасного пленочного пола можно считать завершенной. Далее выполняется укладка линолеума, ламината и т.д.

Совет! Настоятельно рекомендуется использовать плотную вспененную термоподложку перед укладкой ИК-пола. В таком материале удобно проделывать отверстия и канавки, чтобы можно было спрятать провода и места соединения. Нагревательный пленочный мат получится «гладким» и финишное покрытие ляжет идеально.

Подключение стрежневого теплого пола своими руками

Стержневой пол – разновидность ИК-системы отопления. Представляет собой маты, на которых закреплены параллельные стержни из карбона, меди и серебра. В отличие от пленочных полов, одножильный провод соединяет стержни между собой наподобие веревочной лестницы. Инструкция по подключению своими руками:

  1. Разложить каждый мат параллельно друг другу.
  2. Соединить провода последовательно при помощи термогильзы, изолировать термоусаживаемой трубкой и «запечь» соединение строительным феном.
  3. Закрепить каждый нагревательный мат скотчем на полу, предварительно покрытом теплоотражающим материалом.
  4. Подключить провод первого мата к терморегулятору.
  5. Установить датчик температуры между двумя карбоновыми стержнями срединного мата.
  6. Подключить датчик к терморегулятору.
  7. Проверить работоспособность системы.
  8. Залить стержневой пол стяжкой либо можно уложить сверху керамическую плитку.

Совет! Для качественной адгезии чистовой стяжки и черновой поверхности, в теплоотражающем материале необходимо сделать прямоугольные отверстия. На каждый квадратный метр – 3-4 выреза.

В терморегулятор также подключается провод заземления. Обычно производители прикладывают подробную инструкцию к устройству, где все четко расписано.

Подключение кабельного пола своими руками

Монтаж кабельного пола должен начинаться с укладки теплоизоляции. Материал можно расстилать непосредственно на стяжку либо спрятать в слой наливного самовыравнивающегося пола. Существует 2 варианта кабельного теплого пола: в виде отдельного провода либо это мат, с закрепленным на нем кабелем. В качестве рулонного материала используется армированная сетка.

Монтаж пола в виде отдельного кабеля:

  1. Проложить специальную металлическую ленту поперек помещения с шагом 50 см, закрепить шурупами (можно гвоздями).
  2. Уложить кабель по заранее продуманной схеме, избегая участков под мебелью. Витки не должны пересекаться друг с другом, шаг – 25 см.
  3. Зафиксировать кабель на монтажной ленте (в ней предусмотрены специальные зажимы-скобы).
  4. Между линиями кабеля устанавливается термодатчик, провод которого укладывается в гофру.
  5. Один конец кабеля изолируется. К терморегулятору подключается входящий конец, провод термодатчика, ноль, фаза и провод заземления.
  6. Контрольная проверка системы.
  7. Сверху системы заливается бетон или выравнивающаяся смесь либо клеится плитка.

Нагревательный мат подключается по такой же схеме, но есть один важный нюанс. Кабель резать нельзя! Можно разрезать только сетку, на которой он закреплен. Поэтому придется просчитать заранее, где будут разрезы мата и в какую сторону разворачивать его части. Далее все по вышеописанной схеме: подключение к термостату непосредственно кабеля, проводов фазы, ноля, датчика и заземления.

Подключение электрического теплого пола от А до Я

Гарантия 2 года

Работаем без предоплат

Фиксированная стоимость

Соблюдение сроков

Узнайте стоимость
  1. Главная
  2. Блог
  3. Подключение электрического теплого пола от А до Я

Из этой статьи вы узнаете:

  • Как рассчитать мощность электрического теплого пола для подключения
  • Как подключить термостат электрического теплого пола
  • Как подключить электрический теплый пол

Самая трудная задача при установке электрического теплого пола – подключение к электропитанию. Сам по себе монтаж пола несложен, с этим может справиться даже неопытный человек. Но важно правильно выполнить подключение электрического теплого пола – стержневого, кабельного либо инфракрасного. Это необходимо, что бы электрический пол правильно функционировал и не ломался. Из этой статьи вы узнаете, как правильно произвести подключение оборудования, тогда электрический пол будет работать исправно.

Расчет мощности электрического теплого пола

Когда выбираете электрический пол, всегда имейте в виду показатель мощности, ведь он является одним из ключевых. Этот параметр зависит от таких факторов:

  1. планируемая площадь пола, к которой будет производиться подключение;
  2. разновидности обогрева (будет он основным или дополнительным);
  3. помещение, в котором будут устанавливать электрический теплый пол: офис или склад, балкон или жилая комната.

Необходимость в дополнительных элементах и тип подключения влияют на мощность.

Когда рассчитывается площадь, на которой будут монтировать электрический пол, необходимо учитывать только ее полезную часть: то есть то пространство, где чаще бывает человек. К примеру, если вы устанавливаете электрический пол на кухне, то под холодильником, плитой и мебелью прокладывать его не имеет смысла.

Обязательно, когда продумываете план, определитесь с тем, где будете устанавливать нагревательные элементы. Когда вы закончили подключение теплого пола, поменять их расположение станет невозможным. Выделите как минимум 70 % от всего помещения, если электрический пол будет главным источником тепла.

Теплый пол – хороший выбор как для основного отопления помещения, так и для его подогрева. В качестве основного отопления необходимо рассчитывать на 150–170 Вт на 1 кв. м. Или же примерно 110–130 Вт на 1 кв. м, если электрический пол нужен вам в качестве подогрева. Эти цифры могут незначительно корректироваться в зависимости от того, в каком именно помещении планируется обогрев.

Например, если подключение электрического теплого пола будет выполняться в кухне или ванной, то значения относительной мощности можно сильно не менять, так как в этих комнатах люди бывают не часто и не долго. Однако электрический пол должен быть очень теплым, если это помещение, где хозяева проводят много времени. Следовательно, расчетная потребляемая мощность возрастает.

Также стоит помнить, что если электрический теплый пол подключается на первом этаже, то необходимо увеличить мощность на 10–15 %.

Подключение терморегулятора электрического теплого пола

Укладка нагревательных элементов под покрытием пола и подключение к электрическому питанию – вот что называется монтажом системы электрического теплого пола. В схему обязательно включается термостат – прибор, который помогает регулировать температурный режим. Подключение электрического теплого пола можно выполнить и самостоятельно, обладая минимальными навыками в работе с электрооборудованием, так как это несложно, и чаще всего на корпусах терморегуляторов есть схема монтажа.

Чтобы поддерживать постоянную температуру в системе теплого пола и для включения или выключения нагревательных элементов, необходим терморегулятор. Как только электрический пол нагревается до установленной температуры, прибор получает сигнал и отключает нагрев пола автоматически. При этом сам прибор не отключается и регулирует ситуацию. То есть если пол охладился достаточно сильно, то датчик подаст сигнал и система включится снова.

Термостаты бывают нескольких видов: механические, электронные и программируемые электронные. Они достаточно сильно отличаются между собой, но суть подключения терморегулятора почти идентична. Но большинство пользователей все же выбирают механические и простые электронные приборы, так как они наиболее надежные.

Теплый электрический пол возможно подключить и без термостата, но тогда необходимо вручную настраивать работу системы. К тому же без применения термостата невозможно:

  • автоматически поддерживать определенную температуру;
  • чтобы теплый пол включался или выключался в заданное время;
  • более экономно пользоваться электричеством;
  • в течение всего дня поддерживать выбранную температуру.

Те виды терморегуляторов, у которых есть сверхчувствительные термодатчики, можно устанавливать на 30 см от самой поверхности. Но если вы монтируете термостат, то это надо делать на расстоянии от 1,2 м до 1,5 м от теплого пола.

Существуют термостаты различной мощности, и это необходимо учитывать при выборе. Чаще всего используют тот, у которого мощность 3 кВт. Есть два варианта подключения: через розетку или непосредственно к щитку. Далее разберем оба варианта более детально.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Как правило, термостат устанавливают в стену рядом с электропроводкой (удобно его разместить возле розетки). Этапы монтирования прибора следующие:

  1. в стене делают достаточное углубление;
  2. в него вставляют монтажную коробку прибора;
  3. проводят фазу и ноль, которые питают сеть и термодатчики;
  4. подключение прибора: в гнезда, которые находятся сбоку, подводят сами провода сети, нагревательного кабеля и датчика.

При монтировании термостата помните, что у него есть три провода, которые отличаются по цвету и маркировке:

  • Провод L — фаза. Он может быть белым, коричневым или же черным.
  • N, ноль — этот провод синего цвета;
  • Провод заземления — желто-зеленый.

Теплый пол подключают в несколько этапов.

Сетевые провода, напряжение которых 220 В, подключают к 1 и 2 гнездам. Полярность соблюдать обязательно.

  1. Провод L с фазой подводится к контакту 1, а провод N – ко второму контакту.
  2. На контакты 3 и 4 заводится нагревательный кабель теплого пола по принципу: 3-й контакт – провод N (ноль), 4-й контакт — провод L (фаза).
  3. Провода температурного датчика, которые размещаются в полу, чтобы определить температуру, подключают к гнездам 6 и 7. Соблюдать полярность необходимости в данном случае нет.
  4. Проверка работы термостата. Чтобы проверить, насколько хорошо работает прибор, включают питание 220 В и устанавливают самую маленькую температуру. Далее включают саму систему нагревательных элементов (нажатием кнопки или поворотом ручки). Затем переключают на максимальный обогрев (максимально возможную высокую температуру). Вы должны услышать при этом щелчок, означающий замыкание цепи обогрева.

Все контакты обычно подписываются производителем на корпусе купленного прибора. Это делается для удобства пользователя и исключения ошибки, так как схемы подключения иногда отличаются.

Нагревательные кабели также могут быть разными: двужильные и одножильные. Это также влияет на некоторые отличия в схеме подключения.

В двужильном кабеле есть два токоведущих проводника, которые располагаются под защитной оболочкой. Такой вид кабеля подключается к терморегулятору с одного конца, поэтому считается наиболее удобным. Вот его схема подключения:

В двужильном кабеле 3 провода: 1 желто-зеленого цвета — это заземление; 2 других – коричневый и синий — токоведущие. На контакт 3 подключается фаза (коричневый провод), на контакт 4 – ноль (синий провод), на контакт 5 – заземление (зеленый). Обратите внимание, что в некоторых схемах терморегуляторов отсутствует клемма заземления (как и в нашем примере), за счет чего монтаж может усложниться.

В одножильном кабеле есть всего один токоведущий проводник, который чаще всего белого цвета. Зеленый провод представляет собой заземление экрана РЕ. Схема подключения такого кабеля может быть следующей: два конца одножильного кабеля белого цвета подводятся на контакты 3 и 4 у термостата; зеленый провод заземления присоединяется к контакту 5.

Специалисты советуют монтировать прибор на отдельную электролинию в том случае, если терморегулятор необходим для помещения 20 кв. м и более. Если вы планируете устанавливать соединение прямо через щиток, то делается это так же, как в случае, описанном выше (провода заземления, фазы и ноль). Но дополнительно необходимо провести монтаж устройства защитного отключения. Установить его можно в самом щитке. Далее закрепляется термостат, а потом подключают сам электрический пол.

Если вы выбрали вариант подключения электрического теплого пола без помощи термостата, то тогда регулировать (включать и выключать) пол придется вручную. В таком случае провод подсоединяют к выделенной линии через УЗО. Стоит помнить, что в таком режиме заметно увеличивается расход электроэнергии и необходимо учесть вопрос заземления.

Подключение электрического теплого пола

Электрический пол бывает нескольких разновидностей. У каждого есть свои особенности подключения.

  • Кабельный

Перед тем как начать подключение кабельного пола, сначала необходимо выровнять поверхность. После этого вдоль стены прокладывают демпферную ленту, далее устанавливают теплоизоляцию. Если снизу было отапливаемое помещение, то кабель можно уложить и на старую поверхность, не используя подкладку. Для подключения к термостату в первую очередь к нему протягивают все провода, а затем укладывают кабель.

Чтобы кабель не сдвигался и был зафиксирован в необходимом положении, на полу размещают стандартную монтажную ленту, а потом уже прокладывают нагревательные элементы. Кабель укладывать можно по любой схеме, но помните, что его участки не должны соприкасаться и пересекаться. Наиболее популярный и удобный способ — это «змейка». Производится кабель, уже уложенный «змейкой» и закрепленный на сетке. Приобрести его можно в рулонах.

Разложив кабель равномерно по полу, его необходимо затем прикрепить. Помните, что края теплого пола не должны доходить примерно 10 см до мебели и стен. Затем на расстоянии около 40–50 см от витка нагревательного элемента уложите термодатчик, который расположен в трубке. Это и есть весь процесс укладки кабеля и датчика.

Обязательно при помощи тестера проверьте, каково сопротивление самого нагревательного элемента. После того как вы удостоверитесь, что оно совпадает с паспортными данными, заливайте всё стяжкой и подождите, пока она полностью застынет. После этого проведите подключение проводов к терморегулятору и проверьте, исправна ли система. Но подключать электрический пол сразу не рекомендуется, так как могут появиться трещины, из-за чего показатель прочности очень уменьшится.

  • В матах

Подключение теплого пола в матах имеет много общего с кабельным, и для этого вам не придется долго разбираться в системе. Существует всего несколько особенностей, о которых не стоит забывать.

Сначала давайте разберемся, что такое мат. Итак, тепловой мат — это термоустройчивая пленка. Именно на пленку и прикрепляют сам нагревательный элемент. Вам заранее необходимо рассчитать площадь, которую вы собираетесь обогревать, а также ту мощность, которая для этого понадобится. А шаг и форма укладки являются характеристиками матов, уже заложенными при производстве материала.

В соответствии с рассчитанной площадью расположите маты на поверхности пола. Потом залейте тонким слоем бетонной стяжки. Если в качестве финального покрытия планируется укладывать кафель, то можно просто нанести слой плиточного клея. Помните, что отсутствие термоизоляции может стать причиной перегрева или неисправности системы. В случае нехватки длины холодных выводов для подключения используйте часть мата. Соединительная муфта заливается стяжкой.

  • Пленочный

Это достаточно новый вид теплого пола, который производят из специальной нагревательной пленки. Это довольно сложная система, подключение которой может вызвать трудности даже у тех, кто давно занимается установкой теплого пола. Для этого необходимо хорошо пониматься систему этого вида оборудования.

В специализированный термостойкий материал запаяны карбоновые и биметаллические элементы нагрева. На концах пленки есть контакты, изготовленные из меди, именно благодаря им происходит подсоединение к сети. Провода припаиваются к клеммам и выводятся к терморегуляторам — это и есть процесс подключения системы.

У этого вида теплого пола есть подложка с поверхностью, изготовленной из фольги. Именно благодаря этому достигается максимальная эффективность нагрева за счет отражения тепла от нижней части поверхности и направления его вверх.

Термодатчик монтируют в углубление под пленкой. Разместить его можно на поверхности, но все же чаще всего устанавливают непосредственно под нагревательной плоскостью. Пленочную поверхность можно разрезать по нанесенным производителем меткам, которые расположены в 30 см друг от друга. После того как укладка закончена, листы подсоединяют параллельно.

Этот способ подключения теплого электрического пола подходит почти для любых поверхностей. Исключением является только ковролин, так как возможно повреждение целостности самой пленки. В иных случаях электрический теплый пол будет вас долго радовать.

Видео, как подключить теплый электрический пол

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания “Мой Ремонт” работает по всей Москве и Московской области.

Схемы подключения терморегулятора теплого пола — полезные советы и правила выбора.

Терморегуляторы, предназначенные для управления отоплением электрическими теплыми полами, имеют специальное обозначение.

Не путайте их с другими популярными моделями, которые выпускаются для работы с газовыми котлами или водяным отоплением через коллектор.

На обратной стороне устройства между двух клемм, ищите изображение в виде змейки (контакты L1 и N1).


Именно сюда подключается кабель теплого пола или электрического мата.

К концу L1 — центральная жила кабеля, к N1 – оплетка.

Выносной температурный датчик, предотвращающий перегрев теплых полов и контролирующий нагрев, заводится на колодки с изображением сенсора (NTC).


Полярность подключения проводов датчика не важна. Подсоединяйте их в любой последовательности.

Обратите внимание, что температура непосредственно на выносном датчике всегда будет выше, чем температура в комнате, которую на своем табло показывает регулятор.

Это связано с глубиной залегания датчика в стяжку.

На дисплеях электронных приборов можно увидеть оба параметра, а вот в механических устройствах с колесиком, зачастую по окружности даже не прописывают градусы, а указывают только цифры 1-2-3 и т.д.

При пяти цифрах одно деление соответствует примерно 8 градусам.

Градусы не указываются с определенной целью, дабы не запутать пользователя. Выставишь на корпусе термостата +25С, а комнатный градусник в квартире будет показывать всего +20С.

У большинства сразу же возникнет вопрос, почему регулятор работает с такой погрешностью? Не поломался ли он?

Если же на вашем механическом термостате указаны именно градусы, это означает, что он главным образом работает и ориентируется на собственный датчик температуры воздуха, встроенный в корпус.


Тот, что подключается к нему извне и прячется в стяжку, играет только роль защиты кабеля от перегрева.

Питание 220В заводите на клеммы L и N через УЗО с током утечки не более 30мА.

Схема подключения теплого пола напрямую через терморегулятор разных производителей однотипна и выглядит следующим образом.




При подключении обязательно проверяйте мощность, которую способен пропустить через себя термостат. Обычно он рассчитан на нагрузку не более 16А (3,7кВт при напряжении 230В).

В этом случае девайс прослужит долго и исправно. Релюшка, которая коммутирует контакт, при перегреве быстро выходит из строя. А вместе с ней придется менять и весь прибор.

При нагрузке более 3,7кВт потребуется модульный контактор.

Схема подключения в этом случае изменится на следующую.

Здесь вместо нагрузки, провода с регулятора идут на контакты включающей катушки (А1-А2), а сам кабель обогрева подключается к силовым клеммам пускателя (1-2 или 3-4).

Частый вопрос – есть ли разница, куда на терморегуляторе подключать фазу, а куда ноль?

Если перепутаете фазу и ноль, то при отключении термостата разрываться будет не фазный проводник, а нулевой. Таким образом, фаза будет постоянно присутствовать на кабеле теплого пола, что естественно не безопасно.

В тех устройствах, которые на корпусе имеют отдельный выключатель, при его нажатии происходит разрыв сразу двух проводников, и фазы, и ноля. Но это в ручном режиме отключения, и то не во всех моделях.

Зачастую ноль через свою дорожку подается напрямую. Зашел на клемму и тут же ушел на теплый пол.

При этом сам переключатель отвечает лишь за разрыв подачи питания на плату управления. При автоматическом срабатывании от датчика, всегда разрывается только один провод.

Еще обратите внимание на то, что защитное заземление непосредственно на сам терморегулятор на заводится!

Это может быть отдельная, обособленная клемма, через которую к защитному проводнику подсоединяется экран нагревательного кабеля.

На самих терморегуляторах даже стоит значок “квадрат в квадрате”, что означает – прибор с двойной изоляцией.

Такие знаки обычно наносят на переносные инструменты, не требующие наличия заземляющего контакта на вилке шнура питания.

Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?

А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.

Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.

Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.

Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.

Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).

Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.

Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.

В то же самое время не ждите каких-то глобальных изменений при замене термостата одной модели на другую. Бытует мнение, что если теплый пол не догревает, то стоит поменять терморегулятор на более дорогой, все само собой изменится.

Тут же поднимется температура воздуха в комнате, и там, где ранее было холодно, наступит жарища. Грубо говоря, термостат – это своего рода спидометр в вашем автомобиле.

Можете на спидометре нарисовать 300-350км/ч, но если движок не способен выдать такой мощи, то и данной скорости вам не видать. Если что-то и виновато в плохой работе теплых полов, то в первую очередь смотрите на температурный датчик.

Проверить работоспособность термостата очень просто. Подаете на него питание 220В и подключаете выносной датчик.

Далее, вместо теплого пола подсоединяете к термостату обычную лампочку накаливания. Начинаете выкручивать ручку, изменяя температуру.


В определенный момент лампочка должна загореться.

Далее зажимаете в руке температурный датчик и ждете. При нагреве от вашего тела исправный термостат сработает, и лампочка потухнет.

Если датчик запрятан глубоко в стяжку, то можете прогреть это место феном и дождаться такого же эффекта. Когда лампа никак не реагирует, это говорит о неисправности устройства.

Самый быстрый способ ремонта в этом случае – перевод работы с датчика пола, на встроенный в корпус датчик воздуха.


Концы кабеля на девайсе от напольного источника температуры придется откинуть, а настройки самого прибора перезагрузить.

Работать все это будет корректно при условии установки терморегулятора непосредственно в обогреваемом помещении.

Если у вас электронный термостат с ШИМ управлением, то при вышеприведенном способе проверки, не рекомендуется слишком быстро нагревать датчик посторонним источником тепла. Чем это чревато?

Во-первых, термостат тут же зафиксирует не нормальный рост тепла и сработает раньше времени. Во-вторых, “умные мозги” девайса принудительно отключат обогрев на ближайшие 20 минут.

При этом температура уже через 5 минут на дисплее устройства будет достаточной для включения, а запуска и замыкания контактов не произойдет. Вследствие чего у вас возникнут сомнения в корректности работы терморегулятора.

Поэтому проверка с быстрым нагревом идеально подходит для механических устройств, а с электронными будьте осторожны.

Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.

И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!

Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.

Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.

Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.

У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.

Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром.

Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.

Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?

При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.

Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.

Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.

При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.

Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.

Что это за зона, читайте в отдельной статье.

Настройка и управление электронных разновидностей термостатов происходит по заводским инструкциям. В качестве примера давайте рассмотрим популярную (тысячи заказов со всего света + положительные отзывы) и недорогую модель терморегулятора от наших китайских товарищей.

Для начала работы с прибором, первым делом подаете на него напряжение 220В.

Через какое-то время подсветка гаснет и девайс переходит в режим энергосбережения. При этом даже в случае полного исчезновения напряжения, термостат запоминает и сохраняет в памяти все ранее заданные настройки.

Поэтому один раз внесли все параметры, и далее ничего перепрограммировать не придется.

В ручном режиме, когда на экране высвечивается иконка руки, можно установить требуемую температуру в комнате.

Данный параметр выставляется путем нажатия кнопок со стрелочками (вверх – вниз).

В состоянии покоя экран показывает действующую температуру в помещении.

Чтобы перевести устройство в автоматический режим, нажимаете на кнопку с квадратиками и на дисплее тут же отображается значок часов или будильника.

В автоматике изменить ранее заданный порог температуры при помощи стрелочных кнопок не получится. Данные намертво привязаны к конкретному дню недели.

Этот день также высвечивается на экране (1-понедельник, 2-вторник и т.д).

Временной отрезок суток показывается в виде маленького домика с цифрой (чуть выше дня недели).

Через него можно запрограммировать работу отопления так, чтобы ночью полы работали на полную или наоборот с минимальной нагрузкой. Все зависит от ваших условий проживания.

Всего можно установить шесть временных периодов.

Если вы выбрали модель с WiFi, то время и день недели отображаются автоматически.

При рабочем состоянии отопления, над домиком появляется дымок.

Как только обогрев отключается, дымок исчезает.

Гораздо удобнее управление термостатом осуществлять на смартфоне. Для этого потребуется скачать и установить программку Smart Life.

Более подробно со всеми нюансами настроек данного термостата можете ознакомиться из видеоролика ниже.

Подключение теплого пола к терморегулятору: инструктаж по электротехнических работам

Устройство системы теплого пола заключается в монтаже нагревательных элементов под напольным покрытием и дальнейшем подключении их к источнику электроэнергии. Это происходит не напрямую, а через термостат – прибор, служащий для регулировки температурного режима. Подключение теплого пола к терморегулятору (термостату) и электричеству – операция несложная, поэтому выполнить ее можно и без привлечения профессиональных электриков. Тем более, что заботливые производители обычно изображают электрическую схему монтажа на корпусах своих терморегуляторов. Однако, если вы – человек, совершенно не разбирающийся в дебрях электричества, некоторые нюансы могут быть вам непонятны. Мы попытаемся учесть возможные спорные нюансы и описать процесс подключения термостата к системе теплого пола максимально подробно – для «чайников».

Как работает терморегулятор?

Терморегулятор используется для поддержания стабильной температуры в «теплой» системе, а также для включения и выключения нагревательных матов (пленки). Прибор «считывает» показания датчика температуры и автоматически отключает электропитание, как только пол нагреется до необходимого предела. При этом сам остается в рабочем режиме и продолжает контролировать ситуацию. Если датчик известит об отклонениях в температурном режиме, терморегулятор опять запустит электричество в систему и пол начнет нагреваться.

Самые популярные и надежные термостаты – механические и обычные электронные. Более сложные – электронные программируемые. Несмотря на значительную разницу в своей «начинке», принцип подключения терморегуляторов очень похож.

Установка и подключение термостата

Термостат обычно монтируется в стену, как обычный выключатель. Для него выбирается место вблизи имеющейся электропроводки, например, возле розетки. Вначале в стене делается углубление, туда устанавливается монтажная коробка термостата, к ней подводятся провода (фаза и ноль) питающей сети и термодатчика. Следующий шаг – подключение термостата.

С боковой стороны терморегулятора располагаются «гнезда». Сюда подводятся провода сети (220В), датчика и нагревательного кабеля.

Полезно знать, что провода, которые подключают при установке термостата, отличаются цветовой маркировкой:

  • белый (черный, коричневый) провод – L фаза;
  • синий провод – N ноль;
  • желто-зеленый провод — земля.

Подключение теплого пола к электричеству выполняют в следующем порядке:

  1. К «гнездам» 1 и 2 подключают сетевые провода с напряжением 220В. Строго соблюдают полярность: к контакту 1 подводится провод L (фаза), к контакту 2 – провод N (ноль).
  2. На контакты 3 и 4 заводится нагревательный кабель теплого пола по принципу: 3 контакт – провод N (ноль), 4 контакт — провод L (фаза).
  3. Провода температурного датчика (обычно, встроенного в пол, то есть определяющего температуру в толще пола) подключаются к «гнездам» 6 и 7. Принципы полярности здесь соблюдать не нужно.
  4. Проверяют исправность термостата. Для этого включают питание -220В, устанавливают на приборе минимальную температуру и включают систему нагревательных элементов (путем поворота ручки или нажатия кнопки). После этого меняют режим обогрева на максимальный, то есть «программируют» термостат на самую высокую температуру, которая для него возможна. Правильная работа прибора доложит о себе щелчком, который укажет на замыкание цепи обогрева.

Схемы подключения могут несколько различаться, в зависимости от видов и моделей термостатов. Поэтому, чтобы пользователь не ошибся, на корпусе прибора, как правило, прописываются все контакты.

Небольшие различия в подключении диктуют и особенности нагревательных кабелей теплого пола. По своему строению и количеству жил, они делятся на одножильные и двужильные. Соответственно, в схемах их подключения есть некоторые нюансы.

Подключение к термостату двужильного кабеля

Двужильный нагревательный кабель имеет под защитной оболочкой два токоведущих проводника. Этот вид кабеля более удобен, чем одножильная конструкция, так как к терморегулятору он подключается только с одного конца. Рассмотрим типичную схему подключения:

Мы видим, что в одном двужильном кабеле соседствуют 3 провода: 2 из них – токоведущие (коричневый и синий), 1 – заземление (желто-зеленый). На контакт 3 подключается коричневый провод (фаза), на контакт 4 – синий (ноль), на контакт 5 – зеленый (заземление).

В комплект к терморегулятору, схему которой мы только что рассмотрели, не входит клемма заземления. При наличии клеммы заземления монтаж намного упрощается.

Подключение одножильного кабеля

В одножильном кабеле только один токоведущий проводник, обычно он белого цвета. Второй провод – зеленый – это заземление экрана РЕ. Схема подключения может быть такой:

На контакты термостата 3 и 4 подводятся белые провода (оба конца одножильного кабеля), на контакт 5 – зеленый провод заземления.

Видео-пример проведения монтажных работ

Как вы успели убедиться, подключение термостата – один из самых легких этапов сооружения теплого пола. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы разобраться с простейшей схемой, нарисованной на корпусе прибора, и выполнить все рекомендации производителя. Единственной сложностью может стать обеспечение личной безопасности при работе с электричеством. Соблюдайте инструкцию по монтажу и помните, что работы по подключению термостата должны проводиться при отключенном автомате (автоматическом выключателе).

Подключение теплого пола к электричеству

Автор: Николай Стрелковский

Современные дома все чаще оборудуются теплыми полами. Ведь доступность такого способа отопления возрастает при неизменной высокой эффективности. Несмотря на простоту самой конструкции теплых полов, их можно назвать самым оптимальным вариантом для отопления дома или дополнительного его подогрева.

Подключение теплого пола к электричеству

Теплые полы по своей конструкции могут быть двух основных видов: водяные и электрические. Рассмотрим, как работает и подключается электрический теплый пол.

Принцип действия теплых электрических полов прост: они преобразовывают электрическую энергию в тепловую за счет сопротивления проводников. При этом прогревается стяжка или плитка. Именно эти материалы способны равномерно распределять тепло по всей площади и отдавать его в окружающую среду.

Последовательное подключение стержневого теплого пола

Теплые полы, работающие от электричества, имеют довольно простую конструкцию и состоят из следующих основных частей:

  • нагревательный элемент (в зависимости от вида может быть кабель или мат);
  • температурный датчик;
  • терморегулятор.

Структура пола, подогреваемого с помощью электрокабелей

Многие думают, что уложить теплый пол и подключить его к электричеству сложно. На самом деле по своей сути такой вид теплого пола напоминает обычную проводку, которая проложена в слоях стяжки или под плиткой. Для полноценной работы достаточно обычной розетки, где есть переменный ток напряжением 220 В.

Сама схема подключения не вызывает никаких сложностей – для этого даже не требуется особых знаний. Но обязательно при работах нужно помнить, что это электрический ток, который при неправильном обращении может сильно навредить человеку, вплоть до летального исхода. Чтобы такого не случилось, обязательно нужно четко соблюдать ряд правил при выборе и подключении.

Подбор мощности теплого пола

Расчет теплого пола

Самым главным показателем, на который нужно ориентироваться при выборе теплых полов, является их мощность. Этот критерий зависит от следующих пунктов:

  • площади пола, который требуется прогревать;
  • вида нужного обогрева (дополнительный или основной);
  • типа помещения, где будет проводиться отопление (балкон, жилая комната, офис, склад).

От мощности зависит тип подключения к сети и наличие дополнительных элементов.

Расчет мощности теплого пола

При проведении расчетов теплого пола нужно брать лишь полезную площадь, где чаще всего находится человек. Так, если это кухня, то под мебелью и холодильником можно не рассчитывать площадь. При проведении расчетов обязательно нужно заранее определиться с местом расположения всех нагревательных элементов, так как в дальнейшем изменить их позиции будет невозможно.

Если вы решили применять теплый пол как осзновной обогрев, то отведенная под него площадь должна составлять минимум 70% всего помещения.

Удельная мощность теплых полов и ее расчет

Преимущества терморегуляторов Uriel

Теплые полы могут использоваться как в виде основного источника тепла в доме, так и в качестве подогрева. Для первого вида расчет берется примерно 150-170 Вт на 1 кв.м. Подогрев же рассчитывается исходя из значений 110-130 Вт на 1 кв.м.

Этот показатель может немного изменяться в зависимости от типа обогреваемого помещения. Например, комнаты, где люди находятся постоянно, обязательно должны иметь очень теплый пол, и по этой причине расчетная потребляемая мощность повышается. Если же это кухня или ванная, то здесь можно не сильно завышать значения, так как жильцы проводят в них мало времени.

Потребление электроэнергии теплым полом можно контролировать

Дополнительно при расчете рекомендуется учитывать этажность. Если утепляется пол квартиры на первом этаже, то мощность нужно повысить на 10-15%. Во всех вышестоящих помещениях можно значения не повышать.

Виды электрических теплых полов и терморегуляторов

Сейчас существует два вида электрического теплого пола:

  • кабельный или секционный;
  • маты, инфракрасные пленочные системы.

Кабельный теплый пол

Каждый из этих видов имеет свои особенности и применяется в конкретных случаях. Так, если теплый пол монтируется в бетонную стяжку, то здесь лучше использовать кабельный тип. Под плитку лучше всего подходят маты или пленочные нагревательные элементы.

Естественно, главной частью теплого пола является сам элемент нагрева. Но полноценно он работает благодаря терморегулятору, который является сердцем системы.

Терморегулятор для теплого пола – это прибор, который без вмешательства человека, автоматически регулирует и поддерживает оптимальную температуру воздуха

Он позволяет поддерживать нужную температуру поверхности. Приобрести терморегулятор не проблема: он может быть как механическим, с ручной настройкой и регулировкой температуры, так и полностью автоматическим, с измерением температуры поверхности, воздуха в помещении и подбором самых оптимальных параметров.

Терморегулятор для теплого пола Electrolux ETT-16 Thermotronic Touch

Подсоединение терморегулятора к системе

Схемы монтажа пленочного теплого пола

Перед тем, как подсоединить теплый пол, независимо от его типа, нужно определиться с расположением терморегулятора. Это устройство применяется для поддержания стабильной заданной температуры внутри помещения. Помимо этого, посредством терморегулятора производится непосредственное подключение теплого пола к сети.

Монтаж терморегулятора лучше выполнить вблизи имеющейся электропроводки

Монтаж терморегулятора производится на высоте не менее 1,5 метров от пола и в местах, где он будет полностью защищен от воздействия высоких температур. Это позволит максимально точно делать замеры и выставлять нужный нагрев пола.

Перед подключением терморегулятора нужно в первую очередь определиться, каким методом это будет делаться: запитка от щитка или использование розетки. Сразу стоит отметить, что эти два способа предполагают дополнительное включение в цепь автоматического выключателя, который будет срабатывать при поломках, перегреве или коротком замыкании. Его предельная мощность выключения подбирается в зависимости от вида теплого пола.

В большинстве случаев на терморегуляторе указывается схема подключения, что значительно упрощает монтаж без помощи электриков. Если схема отсутствует, то к следующим клеммам нужно подключать такие провода:

  • 1 клемма – фаза сети;
  • 2 клемма – ноль сети;
  • 3, 4 клеммы – жилы нагревательного элемента;
  • 5 клемма – таймер;
  • 6, 7 клеммы – датчик температуры пола.

Такое распределение является стандартным, но стоит понимать, что разные производители могут создавать схемы, которые требуют другого подсоединения. Все зависит от конструкции и дополнительных возможностей системы.

Подготавливаем место под установку терморегулятора: подводим к нему электропитание (скрытое или открытое, по желанию)

Перед подсоединением нужно в стене проштробить небольшую канаву. В ней будут размещаться две трубки из пластика. В одну в дальнейшем будут пропускаться провода нагревательного элемента, а во второй расположится термодатчик. По окончании этих мероприятий можно приступать к монтажу и подключению всей системы теплого пола.

Подсоединение системы теплого пола кабельного типа

Схема подключения кабельного теплого пола

Для подключения кабельного теплого пола нужно провести выравнивание поверхности. Далее вдоль стены прикрепить демпферную ленту и затем уложить теплоизоляцию. Монтаж кабеля можно проводить и на старую поверхность, без подкладки. Единственным условием для этого является наличие снизу отапливаемого помещения. Перед укладкой кабеля нужно протянуть все провода для подключения к термостату.

Далее можно укладывать нагревательный элемент, предварительно разместив на полу обычную монтажную ленту. Это делается, чтобы кабель держался в нужном положении и не смещался. Укладывать кабель можно любой формой, главное, чтобы он не пересекался сам с собой. Самым эффективным и удобным способом монтажа является так называемая «змейка» – кабеля продаются в рулонах, уже уложенные в виде змеевика на сетку.

Схемы подключения к одножильного и двужильного кабеля для теплого пола

Равномерно распределив кабель, можно его закреплять. Важно, чтобы края не доходили до места расположения мебели или стен примерно 10 см. Далее требуется проложить термодатчик, который спрятан в трубку, упомянутую ранее ранее. Его расположение должно быть на расстоянии 40-50 см от края витка нагревательного элемента.

На этом монтаж кабеля и датчика завершен. Используя тестер, нужно проверить сопротивление нагревательного элемента. Оно должно соответствовать паспортным данным. Далее нужно залить все стяжкой и подождать, пока она застынет. Сразу включать теплый пол для ее подсушивания нельзя, так как появятся трещины и значительно понизится показатель прочности. Остается просто подсоединить все провода к терморегулятору и проверять работоспособность системы.

Подсоединение теплого пола в матах

Чтобы разобраться, как производится подключение теплого пола в матах, не нужно иметь много знаний и опыта. Основной принцип примерно такой же, как и у кабельного вида. Стоит лишь отметить некоторые различия.

Тепловым матом называют термоустойчивую пленку, на которую крепят нагревательный элемент. Так как шаг и форма укладки задается уже при производстве, вам нужно будет лишь рассчитать обогреваемую площадь и потребляемую мощность.

Электрический пол в матах

При монтаже такого обогрева нужно маты разложить на поверхности, согласно рассчитанной площади. Далее все заливается тонкой бетонной стяжкой или наносится клей для укладки плитки. Очень важным пунктом является отсутствие термоизоляции . Это может привести к перегреву системы и выходу ее из строя.

Если для подсоединения недостаточно длины холодных выводов – применяется просто кусок мата. Соединительную муфту обязательно нужно располагать внутри самой стяжки.

Подсоединение к электрической цепи теплого пола пленочного типа

Теплый пол пленочного вида является относительно новым изобретением. Он изготовлен из специальной нагревательной пленки. С подключением этой системы могут возникнуть проблемы даже у самых опытных строителей. Для того, чтобы сделать это без проблем, нужно обязательно разобраться с самой системой пленочного теплого пола.

Последовательность выполнения работ при укладке электрического теплого пола

Система пленочного теплого пола состоит из специальных карбоновых и биметаллических нагревательных элементов, которые запаяны в специальный термостойкий материал. По краям пленки располагаются контакты из меди. С их помощью устройство подключается к сети.

Собственно подключение осуществляется за счет припаивания проводов к клеммам и вывода их к терморегулятору. Особенностью укладки является применение подложки, которая имеет поверхность из фольги. Это решение позволяет отражать тепло от нижней поверхности и полностью его направлять на обогрев пола.

Термодатчик устанавливается, как правило, в специальном углублении под самой пленкой, но не исключены варианты его расположения и на поверхности. Также этот вид может резаться по специальным меткам, которые нанесены производителем. Они расположены на расстоянии до 30 см друг от друга. Когда укладка выполнена, можно проводить подсоединение листов параллельным способом.

Главное отличие пленочного теплого пола заключается в том, что он подходит под любые поверхности. Единственным исключением считается его монтаж под ковролин, так как есть большая вероятность повреждения целостности пленки.

Решение сделать в доме теплый пол всегда было оправданным. Это удобно, практично и довольно экономно. А если есть в доме дети, теплый пол позволит родителям не беспокоиться о том, что они замерзнут и заболеют.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: