Пенопласт: разновидности пенопласта, его преимущества и недостатки в качестве утеплителя

Пенопласт: преимущества и недостатки — 7 против 8

В этом материале: плюсы и минусы пенополистирола. Просто, подробно и понятно. Возможно, эта статья изменит ваши планы относительно утепления дома. Читайте и комментируйте. В конце статьи — опрос читателей.

Заинтересовались пенопластом? Решили применить его для обустройства своего дома? Тогда сейчас мы вам расскажем, какие преимущества и недостатки есть у пенополистирола.

Рассматривать будем в основном на примере обычного ПСБ-С. Начнем с плюсов, а потом перейдем к минусам этого материала. Расскажем абсолютно всё, ничего не скрывая. Кстати, почитайте также отзывы потребителей о пенопласте.

Преимущества пенопласта (пенополистирола)

1. Низкая цена

Пожалуй, это самый важный плюс данного материала, как утеплителя. Сейчас на рынке есть много других утеплителей, которые по целому ряду свойств превосходят пенопласт. Однако во многих случаях все-таки именно стоимость утепления занимает первостепенное место. В результате чего во многих случаях выбор падает именно на пенопласт. Уж очень привлекает сумма денег, которую можно сэкономить, благодаря использованию этого материала.

2. Хорошая теплоизоляция

Это также важное преимущество пенополистирола. По своим показателям теплоизоляции он превосходит большинство других утеплителей. За счет этого при использовании пенопласта можно обойтись наименьшей толщиной утеплителя. Тогда как при использовании других материалов, их толщина (для достижения такого же значения теплоизоляции) может быть в разы больше.

С этим тесно связана и следующая особенность.

3. Малый вес

Это очень легкий материал (благодаря технологии его изготовления). И за счет этого (а также высоких теплоизоляционных свойств), например, при утеплении дома, создается минимальная нагрузка на фундамент и стены.

Это также важное преимущество пенопласта. Особое значение оно приобретает при утеплении многоэтажных зданий. Этажей много, а фундамент-то один!

4. Многофункциональность и широкая сфера применения

Этот материал используется для утепления самых различных объектов. Так, если говорить о домах, то его применяют для утепления стен, цоколя, пола, потолка.

При этом существует несколько вариантов утепления тех или иных объектов.

Эта особенность делает пенополистирол практически универсальным утеплителем. Исключение — утепление дома изнутри — для этого пенопласт лучше не использовать.

5. Долговечность

Срок службы действительно весьма высок. Это уже проверено на практике. Конечно, при условии, если этот материал защищен от воздействия солнечных лучей, грызунов и других негативных факторов.

При соблюдении соответствующей технологии утепления, этот материал способен прослужить 30 лет и более. Тем более если используется качественный пенопласт, от честных производителей.

Не секрет, что сейчас на рынке встречается и низкосортный материал, который изготавливают без соблюдении всех необходимых норм. В этом случае, конечно, о высокой долговечности говорить не приходится.

Однако если брать во внимание качественный пенополистирол, то срок службы его довольно высок. По данному показателю он превосходит некоторые другие утеплители.

6. Высокая устойчивость против грибков, различных микроорганизмов

Чем хорош пенопласт еще, так это тем, что он искусственного происхождения. А значит — уж никак не привлекает каких-либо микроорганизмов. То есть, они не заводятся в нем и не размножаются, как в той же древесине. И, например, от плесени, которая будет расположена в непосредственной близости, пенопласт разрушаться не будет.

Еще один плюс данному утеплителю.

7. Простота монтажа

Любой строитель, который хоть раз работал с пенополистиролом, скажет, что с ним легко работать. Этот материал легко режется, подгоняется под нужные формы, размеры. Например, утепление стен дома снаружи с помощью пенопласта делается просто и быстро. Чего не скажешь о некоторых других видах утепления.

Однако на этом достоинства пенополистирола заканчиваются. И теперь приступаем к рассмотрению минусов — недостатков пенопласта. К сожалению, их не так уж и мало.

Сразу подчеркнем: мы — не производители пенополистирола. Поэтому расскажем вам всю правду, ничего не скрывая.

Недостатки пенопласта

1. При горении выделяет ядовитые вещества

Углубляться в химические процессы мы сейчас не будем. Скажем лишь то, что эти вещества очень токсичны и опасны.

Кстати, некоторые производители этот факт всячески скрывают. В Интернете можно даже встретить сказки о том, что мол:

«Пенопласт при горении выделяет не больше вредных веществ, чем обычная древесина. »

Знайте: это не правда!

На костре люди с древних времен жарили мясо, овощи, готовили другую пищу. При этом сидели возле костра, грелись.

А случае с пенопластом. такое даже в страшном сне не приснится! При горении выделяются очень опасные для жизни вещества. Как можно по вредности приравнивать этот материал к древесине?

Есть немало случаев, когда люди отравились именно газами, которые выделялись при горении пенополистирола. Есть и трагические случаи (Google и Яндекс вам в помощь).

Поэтому настоятельно НЕ советуем вам использовать этот материал внутри жилых помещений. Учитывайте высокую пожароопасность. Электрическая проводка, возгорание бытовых приборов. Всякое может быть. Ведь даже небольшого возгорания пенопласта достаточно для того, чтобы выделились опасные вещества. Зачем вам такое нужно?

Если уж и решили, например, утеплить дом с помощью этого материала, тогда делайте это только снаружи. Изнутри ни в коем случае не утепляйте!

И даже если вы будете утеплять дом снаружи, то обязательно оградите пенопласт от случайного возгорания. Позаботьтесь не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих людей.

Всякий ли пенопласт одинаково горит?

Нет. Есть обычный пенопласт, который при контакте с огнем легко воспламеняется и продолжает гореть, даже сам по себе.

И есть самозатухающий пенополистирол, который не поддерживает горение (любимая фраза многих производителей пенопласта). Мол, «горение не поддерживает, самозатухает, значит этот материал не опасен».

Да, самозатухающий пенопласт сам по себе гореть не будет. Однако если рядом будут находиться другие материалы, которые будут хорошо поддерживать горение (например, дерево), то самозатухание ничего не даст. Такой пенополистирол под действием стороннего огня будет продолжать гореть и все также выделять вредные, токсичные вещества.

Тем более — есть важный момент! Не каждый самозатухающий пенопласт может быть на самом деле самозатухающим. Дело в том, что сейчас на рынке встречается немало низкосортных материалов, изготовленных с большими отклонениями от технологических норм.

Иными словами, на упаковке может быть написано, что материал самозатухающий, а на самом деле этот не так. Такой пенопласт и сам по себе может прекрасно гореть. Обман потребителей!

Поэтому всегда при покупке требуйте сертификат качества, отдавайте предпочтение только надежным, проверенным производителям.

2. Выделение вредных веществ даже при небольших температурах

Нужно учитывать, что с течением времени пенополистирол (особенно низкосортный) способен выделять в атмосферу немалое количество вредного вещества — стирола. Особенно это проявляется в помещениях, в которых воздух подвергается интенсивному нагреву (например, кухня, баня).

Поэтому запомните: никакого утепления внутри помещений! И никакие декоративные пенополистирольные плиты клеить на потолок мы вам не советуем. Думайте о своем здоровье и о здоровье ваших детей!

3. Создает паробарьер

Как известно, в помещениях с течением времени накапливается водяной пар, который стремится выйти наружу (на улицу). По мере накопления, пары идут вверх и в стороны, стремясь пройти через стены и потолок здания. И, как говорится, если «стены и потолок дышат», то в таком случае всё будет в порядке — водяной пар постепенно выйдет наружу, не создавая в доме сырости.

А вот если на пути встречается материал, который не пропускает пар (или пропускает, но плохо), то ситуация будет иная. Это приведет к тому, что водяной пар не сможет нормально выходить из помещения наружу. Из-за этого будет сыро, окна будут покрываться конденсатом, может появиться плесень, неприятный запах и т.д. Словом, микроклимат в помещении ухудшится.

Так вот. пенопласт как раз и является таким материалом, который создает паробарьер — препятствует выведению водяного пара наружу. Это будет особо заметно, если, например, этим материалом утеплены не только стены, но и потолок.

Да, некоторые говорят о том, что якобы пенопласт (к примеру, ПСБ-С) имеет нормальную паропроницаемость, достаточную для выведения пара. Однако на практике, как правило, оказывается иначе.

Так, если сравнивать характеристики стены, выполненной из красного кирпича, с показателями такого пенопласта, то паропроницаемость второго будет заметно ниже — 0,11 против 0,05 Мг/(м*ч*Па).

Не говоря уже о экструдированном пенополистироле, который создает практически нулевую паропроницаемость. По сути, таким материалом можно утеплять только железобетон, который также практически не пропускает пар — 0,03 Мг/(м*ч*Па).

В идеале, если стена состоит из нескольких материалов, то паропроницаемость по направлению изнутри-наружу должна увеличиваться или хотя бы оставаться одинаковой. И если в каком-то месте происходит резкое уменьшение показателя паропроницаемости, это неизбежно ведет к скоплению влаги в толще стены. Эта влага со временем будет негативно влиять на микроклимат в помещениях. Аналогично — и с потолком.

Можно ли как-то бороться с этим недостатком пенопласта?

Да, можно. Для этого нужно обеспечить в доме качественную систему вентиляции. А это — дополнительные затраты, причем немалые.

4. Гигроскопичность

Это свойство материала поглощать влагу. Конечно, в плане гигроскопичности пенополистирол лучше многих других утеплителей. Например, он впитывает гораздо меньше влаги, чем минеральная вата. Тем не менее, находясь в воде, некоторую часть влаги пенопласт (обычный) на себя возьмет.

Поэтому для изоляции и утепления сырых помещений, как правило, лучше все-таки использовать экструдированный пенополистирол.

5. Боится солнечных лучей

Под действием ультрафиолетового излучения этот материал разрушается. Причем довольно быстро.

Это нужно учитывать, как при хранении, так и при его непосредственном использовании. Например, после облицовки стен дома, нужно как можно быстрее покрыть утеплитель защитным слоем клея, штукатурки. Нельзя допускать, чтобы месяцами на пенопласт попадали солнечные лучи. Иначе его поверхность будет сильно разрушаться (начнет желтеть и сыпаться).

6. Целый, пока мыши не добрались

Мыши грызут пенопласт, причем весьма активно (об этом мы ранее писали). Если грызуны доберутся до него — «пиши пропало». Будет дырка на дырке. Мыши делают в этом материале норы, обустраивают гнезда для выведения потомства. Видимо, грызунам нравится, что он теплый и его легко грызть.

7. Неустойчив к действию растворителей

Это также нужно учитывать. При попадании на поверхность пенополистирола любых растворителей, он начинает практически мгновенно разрушаться. Как бы растворяется, плавится от их действия.

Поэтому, в случае необходимости покраски этого материала, к выбору краски нужно подойти серьезно. Можно использовать только такие лакокрасочные материалы, в которых нет растворителей. Никаких уайт-спиритов и сольвентов!

8. Низкая устойчивость против механических повреждений

Нельзя сказать, что это большой недостаток пенопласта. Тем не менее, он есть. Что не говори, а этот материал обладает низкой прочностью, легко разрушается при механических воздействиях. Это проявляется не только при монтаже, но и, например, в ходе транспортировки. Нередко можно увидеть листы с неровными краями (присутствуют сколы).

Конечно, этот параметр напрямую зависит от плотности пенопласта. Чем она выше — тем прочность больше. Тем не менее, как ни крути, материал нуждается в дополнительной защите.

Плюсы и минусы пенопласта: делаем выводы

Как видите, недостатков получилось больше, чем преимуществ. Однако мы же обещали вам, что расскажем всю правду, ничего не скрывая. Мы свое обещание выполнили.

А использовать этот материал для ваших целей или нет — решать, конечно, вам. В любом случае, теперь вы знаете обо всех плюсах и минусах пенопласта. А значит — сделаете правильный выбор.

Общий вывод можно сделать следующий.

Да, пенополистирол обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, привлекательной ценой и другими достоинствами. Однако нужно также учитывать и те риски, угрозы для здоровья, которые этот материал способен в себе нести. И целесообразность использования пенопласта нужно рассматривать в каждом случае отдельно.

А теперь опрос. Расскажите, что вы думаете об этом материале.

Утеплитель пенополистирол – технические характеристики и нюансы применения

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Статья подготовлена при участии специалистов Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола

Рынок теплоизоляционных материалов представлен различными категориями, что значительно упрощает выбор подходящего утеплителя для конкретных задач. Один из самых востребованных в частной сфере изоляторов – пенополистирол, его популярность объясняется как высокими техническими характеристиками, так и доступностью. Тем не менее, вокруг него не утихают баталии между сторонниками и противниками, человеку, далекому от строительства, достаточно сложно разобраться, какие из свойств утеплителя реальные, а какие из разряда «страшилок». Мы попробуем облегчить задачу новичкам, да и более опытным умельцам нашего портала будет нелишне освежить информацию. А помогут отделить «зерна от плевел» специалисты Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.

• Что собой представляет пенополистирол.
• Основные характеристики пенополистирола.
• Сфера применения пенополистирола.

Что собой представляет пенополистирол

Зачастую пенополистирол (ППС) называют пенопластом, что вполне оправдано, так как пенопласт – это общее понятие, объединяющее группу вспененных пластических масс (полимеров), к которой и относится ППС.

Пенополистирол – жесткий материал с ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул, получаемых из суспензионного вспенивающегося полистирола беспрессовым способом. В России пенополистирол имеет ряд других, широко употребляемых названий: пенопласт, ПСБ – С, вспененный полистирол. В других странах для его обозначения используется аббревиатура EPS (expanded polystyrene). При этом необходимо различать белый вспененный пенополистирол и цветной экструдированный пенополистирол (XPS), который имеет другую структуру, свойства и, собственно, другой способ производства.

ППС выпускается в виде плит различной плотности и толщины, сформованных из гранул одной фракции, однородного белого цвета без характерного химического запаха.

Если разломить плиту, линия отрыва должна проходить не только по границе спекания гранул, но и непосредственно через них.

Основные характеристики ППС

Так как ППС на 98 % состоит из воздуха и только на 2 % из оболочек вспененного полистирола, его главной характеристикой является минимальная теплопроводность – 0,032-0,034 Вт/(м·С). Кроме того, плиты паропроницаемы, но влагостойки, так как даже при полном погружении практически не впитывают воду. То есть, материал достаточно хорошо проводит пар, но не накапливает влагу, в отличие от некоторых других теплоизоляторов.

К отличной теплопроводности, паропроницаемости и влагостойкости стоит добавить устойчивость плит к биологическим поражениям.

Пенополистирол биологически нейтрален, это значит, что плесень и грибок не размножаются на поверхности вспененного полистирола, что доказано многочисленными исследованиями.

Не менее значим и большой срок службы с сохранением характеристик даже в суровых условиях применения.

Пенополистирол был подвергнут пятидесяти циклам замораживания/размораживания в четырехпроцентном растворе хлорида натрия. Раствор соли обеспечивал жесткие условия испытания. По результатам тестов не выявлено никакого влияния на целостность структуры. Сейчас блоки из пенополистирола широко используются в Норвегии для устройства дорог, тоннелей и искусственных насыпей. Наши же исследователи провели испытания с большим количеством циклов и прогнозируют долговечность пенополистирола не менее 100 лет.

Но кроме внешних воздействий, в процессе эксплуатации материал может подвергаться и другим угрозам, одна из них, волнующая наших умельцев – мыши.

Хотелось бы затронуть тему с мышами и пенопластом – слышал, что после посещения пенопласта мышами от него остается труха, правда ли это?

Что касается грызунов, то питательной ценности ППС для них не представляет, однако они могут в нем завестись, как и в любом другом теплоизоляционном материале. Поэтому необходимо выполнять мероприятия, ограничивающие грызунам доступ к утеплителю, и закрывать поверхность облицовочными слоями. Кроме того, мыши и крысы – это вопрос не строительного характера, а скорее гигиенического.

По поводу экологичности производных полистирола баталии не утихают с момента начала производства и по сей день: одни считают материал абсолютно безвредным и экологичным утеплителем, другие – настоящей миной замедленного действия. А истина, как обычно, посредине.

Ранее считалось, что все полимеры весь свой жизненный цикл эксплуатации выделяют вредные вещества, так как процесс полимеризации нельзя довести до конца на 100% молекулах. Это все от того, что когда все в Европе занимались в середине прошлого века химией, мы занимались «кукурузой». Современные технологии и оборудование мирового уровня (зарубежные линии) давно решили эту проблему. На заводе СИБУРа в Перми стоит лучшее по мировым меркам оборудование, применяется передовая на сегодня технология. В процессе сушки выводятся все не связанные в цепочки молекулы стирола. В процессе эксплуатации если он и выделяет что, то, конечно, в пределах, допустимых санитарными нормами. По нашим испытаниям в кубе изделия из пенополистирола менее 0.002 мг стирола (что соответствует нормам ПДК).

Мало кто знает, но стирол находится в таких распространенных продуктах, как орехи и клубника. Во всем мире упаковка из ППС очень востребована – рыбные ящики, стаканчики под горячее, лотки под мясо и т.д.

Еще один из важнейших параметров – горючесть, так как от пожара никто не застрахован, но желательно обойтись без трагических последствий. Пользователей волнует не только горючесть ППС, но и дымообразующая способность.

ППС – горючий материал (Г3), но он не поддерживает горения, так как содержит антипирены. То есть, если поднести горелку и убрать, то максимум через 4 секунды он потухнет. Это при испытаниях. А если пожар, как на заводе ЗИЛ, где горел металл, и температура зашкаливала за 1000⁰С, то сгорит абсолютно все. При горении ППС выделяется углекислый и угарный газы, те же самые, что и при горении дерева. Суть в том, что это количество дыма гораздо меньше, так как плотность ППС в среднем 15 кг/м³, что меньше, чем у других материалов. Но скорость дымообразования выше, чем у того же дерева, поэтому его никогда не применяют в открытых конструкциях. ППС закрывают штукатурным слоем. Например, фасадная система с пенополистиролом и фасадная система с минеральной ватой имеют один класс пожарной опасности – К0.

Пенопласт как утеплитель – его преимущество и сфера применения

Из всех имеющихся в их арсенале теплоизоляционных материалов, строители чаще всего выбирают пенопласт. Как утеплитель пенопласт применяют уже довольно долгое время для термоизоляции как крупных строительных объектов, так и при индивидуальном строительстве.

Многие считают, что это один из лучших материалов для теплоизоляции домов и других помещений. Практически у каждого материала имеются свои плюсы и минусы, рассмотрев их, мы поймем, действительно ли пенопласт самый лучший вариант для утепления помещений.

Характеристики пенопласта

Пенопласт представляет собой вспененные массы. Плиты пенопласта отличаются своим низким весом, так как внутри в основном он заполнен воздухом. Сырье, из которого состоит пенопласт, имеет даже большую плотность, чем исходный материал. Основной объем пенопласта состоит из неподвижного воздуха, который является хорошим теплоизолятором.

Достоинства пенопласта

1. По гигиеническим заключениям производителей и в соответствии с государственным стандартом пенопласт, является экологически чистым материалом. Он безвреден для человека, так как не выделяет в воздух токсичных веществ.

2. Кроме того, этот материал практически не имеет срока годности, так как не подвергается атаке микроорганизмов и не разлагается. Он обладает малой теплопроводностью и отличается высокими пароизоляционными свойствами.

3. Пенопласт пожаробезопасен и огнестоек. При изменении температуры в помещениях, он не меняет своих физических и химических свойств. Пенопласт высокого качества содержит в себе антипирен, обладающий свойствами самозатухания, вследствие, чего он не поддерживает горения.

4. Вес этого материала очень низок, а это дополнительный плюс, так как не утяжеляет строение и не влияет на усадку фундамента.

5. Нужно отметить, что это недорогой материал, легко монтирующийся в строение, и очень долговечный.

Недостатки пенопласта

При всех положительных свойствах пенопласта, он имеет и ряд недостатков.

1. Пенопласт обладает низкой механической прочностью, в связи с чем, необходимо создание ему дополнительной защиты.

2. Кроме того, он способен разрушаться при попадании на него нитрокрасок или лакокрасочных материалов с таким составом.

3. К недостаткам пенопласта относится невозможность его пропускать воздух.

4. Он может быть подвержен атаке грызунов, поэтому нужно покрывать его прочным слоем штукатурки.

Утепление стен пенопластом

Пенопласт, является хорошим утеплителем для стен. Производят утепление стен пенопластом, как внутри, так и снаружи. Но чаще всего производят утепление именно снаружи. При утеплении снаружи удается переместить наибольшую точку промерзания к внешней стороне стены, тем самым не позволяя холоду проникать в помещение.

Производить внутреннее утепление стен, которые выходят на улицу не правильно. Дело в том, что стена, которая выходит наружу, должна прогреваться, благодаря внутреннему отоплению. При укладке пенопласта на внутреннюю поверхность стены, произойдет утепление стены с двух сторон, то есть стена не только будет утеплена снаружи, но и произойдет ее теплоизоляция с внутренней стороны помещения, что будет препятствовать ее обогреву при помощи отопления.

В итоге произойдет смещение ” точки росы” внутрь стены, либо эта точка окажется между стеной и слоем пенопласта. В этих местах будет скапливаться влага и пропитывать стену, кроме того эта влага может замерзать в морозы, то есть это все приведет к нарушению теплообмена, и постепенно будет происходить разрушение стен.

Поэтому лучшим вариантом, будет утепление стен снаружи, но обязательно нужно будет сверху пенопласт отделать слоем прочной штукатурки. Пенопласт не обладает повышенной механической прочностью, поэтому укрепление стен обязательно необходимо, для долговечности строения.

Утепление стен снаружи пенопластом. Фото lpinists.com.ua

Утепление пола пенопластом

Теплоизоляция пола, также выполняется, с помощью плит пенопласта. Применение пенопласта для утепления полов, является очень эффективным методом, позволяющим сохранить теплыми полы и снизить шум при ходьбе по полу или при передвижении мебели. В данном случае используются для теплоизоляции пола плиты пенопласта, имеющие толщину до 50 мм.

Они укладываются на слой материала с изолирующими свойствами. Далее герметично обрабатываются швы, и уже потом, все заливается стяжкой.

Утепление пола пенопластом. Фото – epsfoamprodotcom.sharepoint.com

Теплоизоляция крыши

При теплоизоляции крыш в домах и зданиях различного назначения, используются два способа: невентилируемая (теплая крыша) и вентилируемая (холодная) крыша. В первом случае, при создании невентилируемой (теплой) крыши, всю крышу покрывают плитами пенопласта толщиной 70 мм, а сверху заливают битумным слоем. П

ри использовании второго метода, плиты пенопласта устанавливаются на тыльной стороне крыши, и остается вентилируемая поверхность, для предотвращения образования водяных паров. Очень важно правильно выполнить теплоизоляцию крыш на чердаке.

Теплоизоляция фундамента

Утепление фундамента пенопластом требует усиленной защиты, поскольку происходит не только давление грунта, но и увеличивается нагрузка на пенопласт зимой во время пучения грунта, а это происходит во время замерзания. Необходимо прочное укрепление, для этого производят кирпичную кладку или выполняют заливку бетоном.

Утепление фундамента пенопластом. Фото – plaforamaconstruye.com

Теплоизоляция инженерных систем

Пенопласт стали очень часто использовать для теплоизоляции инженерных систем. Например, для теплоизоляции водопроводных и канализационных труб во время зимнего замерзания, применение пенопласта будет просто незаменимым, так как максимально поможет избежать катастрофы поломки труб в зиму. Также используют пенопласт для теплоизоляции водопроводов холодного водоснабжения. Теплоизолируют пенопластом и вентиляционные каналы, телефонные линии и заглубленные каналы.

Утепление стен снаружи пенопластом: плюсы и минусы теплоизоляции

Настоящие и будущие хозяева собственных домов хорошо осведомлены о том, что, только создав зданию качественную теплоизоляцию, можно обеспечить постоянную, комфортную температуру в помещениях, и попутно добиться снижение затрат на отопление. По этой тривиальной причине используют различные утеплители. Поскольку выбор данных материалов довольно большой, многие владельцы сталкиваются с мучительным выбором одного из претендентов. Кто-то следует советам знакомых, хвалящих выбранный ими теплоизолятор. Другие пытаются самостоятельно изучить все возможные варианты, а потом выбрать из них самый лучший — эффективный, лишенный серьезных недостатков. Тем, кто еще не успел принять окончательное решение, может быть интересен один из возможных способов — утепление стен снаружи пенопластом. Сильные и слабые стороны данного материала нужно узнать, чтобы не столкнуться в будущем с неприятными сюрпризами.

Пенопласт и пенополистирол: отличия

Прежде чем переходить к изучению темы «Утепление стен снаружи пенопластом», надо рассмотреть один вопрос, интересующий многих: чем отличается пенопласт от пенополистирола. Оба материала остаются одними из самых популярных утеплителей, нередко их называют одинаково, не разбираясь, не вдаваясь в подробности.

Ответ лежит на поверхности: в этом случае помогает название. Пенопластом считается любой вспененный пластик, это собирательное название. Им может быть разный «пенный» материал — пенополивинилхлорид (ППВХ или винипор), пенополиуретан (ППУ) или пенополистирол. Поскольку сейчас наиболее часто, причем в разных сферах, используется именно последний, то пенопластом обычно называют как раз пенополистирол.

Однако специалисты — профессиональные строители — относят эти материалы к совершенно разным утеплителям. Первый из них непосредственно пенопласт — беспрессовый пенополистирол, второй — экструдированный вид, который изготавливают совершенно другим методом.

Беспрессовый пенополистирол (БСП)

БСП — это «настоящий» пенопласт, который состоит из множества белых воздушных шариков, соединенных вместе. Производят его из того же сырья — из полистирола, однако технология изготовления дает возможность получить совершенно другой продукт.

Для производства БСП в стирол добавляют гранулы с низкокипящей жидкостью, например, с пентаном. Затем смесь нагревают: во время этого этапа гранулы увеличиваются, пена полностью заполняет форму. Потом «полуфабрикат» спекают в автоклавах до тех пор, пока не происходит полимеризация стирола.

На выходе получают беспрессовый пенополистирол — белоснежный продукт, состоящий из мелких шариков, которые склеены между собой. Доля воздуха в этом материале составляет 98%. Прочность материала невысока: он достаточно легко крошится и ломается. Зато он отличается крайне низким коэффициентом теплопроводности.

Экструдированный (экструзионный) пенополистирол

Это тоже пенопласт, но только уж конкретный его вид — ЭППС, XPS. Строители называют этот материал экструдированным или экструзионным. Разница между «старым» и «новым» утеплителем кроется в технологии производства.

Метод получения этого вида называется экструзией. Полистирольные гранулы при высокой температуре и таком же давлении смешиваются с компонентом-вспенивателем, а потом выдавливаются экструдером, придающем массе форму. Такой материал отличается от беспрессового пенополистирола закрытыми ячейками, которые делают его максимально прочным, более плотным.

Как видно, сырье используется идентичное, а результат отличается достаточно сильно. Метод экструзии позволяет получить утеплитель более высокого качества, но это не означает, что у данного материала полностью отсутствуют недостатки. Теперь предстоит познакомиться с преимуществами и слабыми местами того и другого претендента.

Утепление стен снаружи пенопластом: плюсы и минусы

Дополнительный теплоизоляционный слой для стен в многоквартирных и частных домах — логичное решение, которое продиктовано «капризами» природы — нестабильностью температуры в осенне-зимний период. На рынке есть большое количество материалов, но с выбором надежного и самого достойного нередко возникают сложности. Пенопласт не последний кандидат в списке, его применяют уже на протяжении долгого времени, и никаких серьезных претензий у хозяев, как правило, не возникает. Тому, кто только решает вопрос о выборе утеплителя, не помешает узнать о его достоинствах и недостатках.

Плюсы утепления пенопластом

Принято сразу хвалить любой материал, поэтому сначала надо привести список плюсов.

1. Отличные теплоизолирующие качества. Пенопласт — твердая вспененная масса, внутри которой находится множество воздушных ячеек. Именно благодаря им материал отличается хорошими теплоизолирующими свойствами, ведь воздух не самый лучший проводник тепла.
2. Простота работы с пенопластом. Ее гарантирует легкость теплоизоляционного материала. Причина этой «невесомости» тоже воздух. Кроить материал достаточно просто, поэтому подгонку деталей делают прямо на месте монтажа. Такую работу нередко проводят самостоятельно.
3. Универсальность использования. Пенопласт применяют для утепления цоколя, стен, кровли, пола, потолков. Им защищают как жилые, так и промышленные строения. Есть два вида теплоизолятора: для стен традиционно используют плиты, для крыши (чердачного помещения) — крошку (шарики).
4. Устойчивость к перепадам температур. Пенопласт сохраняет свои качества даже в экстремальных условиях: при крайне низких и высоких показателях. Его рабочий диапазон широк — от -50° до +50°. Это свойство наиболее важно при утеплении фасада здания.
5. Возможность экономии на транспортировке. Плиты пенопласта отличаются небольшим весом и таким же размером, поэтому доставку можно организовать самостоятельно и бесплатно.
6. Нетоксичность. Согласно строительным стандартам, пенопласт относится к безопасным материалам, так как в обычных условиях он не выделяет никаких вредных веществ.
7. Относительно хорошие звукоизоляционные характеристики. Поэтому помимо тепла хозяева гарантируют отсутствие в доме посторонних звуков.
8. Достаточная влагостойкость. Это утеплитель практически не боится воды, не впитывает ее.
9. Отсутствие «интереса» со стороны насекомых, плесневого грибка и микроорганизмов.

Главное достоинство этого варианта утепления — невысокая цена теплоизолятора. Этот плюс зачастую перевешивает даже некоторые недостатки, которые присутствуют у любого материала.

Минусы пенопласта как утеплителя

Положительных качеств у материала много, но, обдумывая утепление стен снаружи пенопластом, необходимо познакомиться со слабыми сторонами этого решения. Первый недостаток — большое количество мусора при распиливании плит. Но есть и другие.

1. Разрушение при минусовой температуре и одновременном воздействии влаги. По этой причине для утепления основания или полуподвального помещения может потребоваться более масштабная операция — обустройство опалубки и заливка раствора либо кирпичная кладка.
2. Неустойчивость к воздействию ультрафиолета: влияние его на пенопласт, без преувеличений, разрушительно. По этой причине утеплитель нельзя хранить там, где на него попадут солнечные лучи. После монтажа пенопласт рекомендуют максимально быстро закрыть от ультрафиолета.
3. Хрупкость — одна из главных претензий к пенопласту. Материал не сможет выдержать серьезные нагрузки, поэтому дополнительно его укрепляют снаружи. Плиты покрывают армирующей сеткой, затем стены штукатурят.
4. Утеплитель практически не умеет «дышать», он очень плохо пропускает воздух. По этим причинам пенопласт не рекомендуют использовать внутри помещений, где самое важное условие — обеспечение идеального микроклимата.
5. Горючесть — это главный недостаток, который активно обсуждается. При воспламенении данный полимер начинает выделять токсичные вещества. Способность самозатухать имеют только изделия известных производителей.
6. Разрушение из-за воздействия лакокрасочных материалов: например, нитрокрасок. По этой причине список отделочных материалов несколько сужается: с пенопластом нельзя использовать те виды, в которых присутствует растворитель.
7. Выделение неприятного запаха. Этот процесс начинается со временем из-за естественного старения материала. С другой сторону, данный недостаток для утепления фасадов большой роли не играет.
8. Нежелательность использования для систем вентилируемых фасадов из-за очень низкой паропроницаемости (0,012 мг/м*ч*Па).

Еще одна претензия, которую высказывают скептики-противники, — малый срок службы пенопласта без потери свойств. Говорят, что лабораторные испытания подтвердили, что он составляет примерно 5-7 лет. Хозяева утепленных домов опровергают данный факт.

Серьезны ли некоторые недостатки?

Что касается срока эксплуатации пенопласта, то долговечность и надежность изделий зависит от производителя. Как правило, на рынке можно «повстречаться» с низкосортными материалами, при изготовлении которых нормы не соблюдаются. Приобретая качественный утеплитель, можно надеяться на долгий срок эксплуатации: производители пенопласта утверждают, что он составляет как минимум 20 лет.

Выделение вредных субстанций при невысоких температурах также свойственно не слишком качественным утеплителям. Такие материалы со временем начинают выделять стирол (фенилэтилен, винилбензол), являющийся слаботоксичным, но все же опасным углеводородом. Поэтому использование изделий из пенопласта в теплых помещениях (в банях или в кухнях) не рекомендуется.

Самый обсуждаемый минус пенопласта (впрочем, как и минваты) — повышенный интерес к нему грызунов. Его легко прогрызть, а внутри можно устроить норы-комнаты и завести семью. Поэтому в тех местностях, где есть мыши или крысы, экспериментировать с материалом себе дороже, так как теплоизоляция станет неэффективной очень быстро. Однако в этом случае спасением может быть серьезное (металлическое) армирование. Есть и другие способы.

Многие минусы можно не принимать во внимание, так как материал будет надежно защищен от многих факторов, угрожающих ему. К ним относится огонь, ультрафиолет и вечно голодная «живность», селящаяся там, где «есть, что поесть».

Достоинства и недостатки экструдированного вида

Так как, говоря про утепление стен снаружи пенопластом, иногда подразумевают именно экструзионный пенополистирол, то нельзя рассмотреть его плюсы и минусы. Поскольку это более совершенная разновидность материала, то преимущества перед старым «коллегой» у него есть, однако не лишен ЭППС и слабых мест.

Плюсы экструзионного пенополистирола

Его считают более совершенным материалом не зря. В списке его достоинств:

• почти безупречная геометрия, упрощающая монтаж;
• длительный срок эксплуатации: он составляет 50 лет;
• более низкая теплопроводность благодаря закрытым ячейкам;
• присутствие замков на торцах: эта система соединений гарантирует отсутствие мостков холода;
• такой же простой монтаж из-за небольшого веса, зато меньший шанс случайного повреждения материала;
• максимальная прочность, поэтому данный материал традиционно используют для создания несъемной опалубки;
• податливость утеплителя: экструдированная разновидность пенополистирола облегчает работу, она проще, ровнее режется;
• возможность использования для утепления полуподвальных помещений, фундаментов, цоколей, потому что ЭППС более стоек при неблагоприятных условиях (влага плюс отрицательная температура).

Впечатляющий набор аргументов «за» позволяет говорить о большом преимуществе экструдированного пенополистирола над «простоватым» пенопластом. Но чтобы рассмотреть относительно новый утеплитель объективно и беспристрастно, теперь надо узнать о его слабых сторонах.

Недостатки ЭППС

У всего есть свои минусы, однако в случае строительного материала главное понять, насколько они существенны. Если сравнивать этот теплоизолятор с обычным пенопластом, то к недостаткам экструдированного пенополистирола относится:

• более низкая паропроницаемость (например, 0,007-0,012 мг/м*ч*Па у пеноплекса);
• недостаточно хорошая звукоизоляция;
• более высокая цена утеплителя;
• больший вес материала;
• большая плотность.

Первый минус обязательно скажется на микроклимате помещения, поэтому в этом случае хозяевам придется обеспечить создание максимально эффективную систему вентиляции . Высокая плотность — замечательное качество для пенополистирола-опалубки, но для утеплителя она не всегда достоинство.

Утепление стен снаружи пенопластом

Прежде чем рассматривать утепление стен снаружи пенопластом, нужно выбрать «правильный» материал.

Характеристики

Плотность пенопласта — первая характеристика материала, которую необходимо учитывать. Чаще используют плиты с показателями 15, 25 или 35. Если говорить про утепление стен снаружи пенопластом, то в этом случае «золотой серединой» становится плотность 25.

Меньшее значение приведет к снижению эффективности теплоизоляции. Большее не лучший вариант по двум причинам:

• из-за более «разорительной» цены такого утеплителя;
• из-за того, что высокая плотность означает некоторую потерю теплоизоляционных свойств, так как количество главного теплоизолятора-воздуха в материале снижается.

Поэтому последний вариант нецелесообразно рассматривать вообще, тем более, для регионов с суровыми зимами.

Для теплоизоляции дома можно использовать плиты любой толщины — от 50 до 150 мм. Выбор этого параметра целиком зависит от местности, где находится здание. Для южных широт оптимальным будет минимальное значение.

В регионах, где температура зимой относительно низкая (до -25°), для жилых зданий выбирают толщину 100 мм, а для хозяйственных построек ограничиваются 50 мм. Местности с сильными морозами требуют максимальной пенопластовой защиты — 150 мм.

Этапы работ

Для монтажа утеплителей есть два способа получить желаемое: это мокрый и вентилируемый фасад. Для пенопласта используют первый, причем не имеет значение, какой материал используется — БСП или экструдированный пенополистирол. «Мокрое дело» — клеевой метод. В этом случае плиты крепят на клей непосредственно к стенам здания. Работа включает несколько этапов.

1. Сначала занимаются стенами. Их тщательно выравнивают, удаляют выступающие элементы и закрывают впадины.
2. Основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Два слоя необходимы для стен из кирпича, ячеистых бетонов и т. п.
3. На стенах, используя уровень, делают разметку — проводят линию, определяющую, где будет укладываться первый ряд плит.
4. Пенопластовые изделия начинают наклеивать снизу, рядами. Смещение их по горизонтали — требование обязательное. Минимальное расстояние — 150 мм, в противном случае швы сразу превратятся в мостки холода.
5. Клей наносят либо точечно на изделия, либо полосами (по 100 мм) на основание. Спустя сутки после завершения операции плиты дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями с широкими шляпками — зонтиками. Минимум на каждый элемент — 5 штук.

Все стыки тщательно заполняют клеем. Или задувают монтажной пеной, а после ее застывания срезают излишки и переходят к отделке фасада. Сначала утеплитель шпаклюют (покрывают клеем), потом вдавливают в незастывший состав армирующую сетку, потом ее закрывают слоем шпаклевки, после высыхания грунтуют. Последний этап — нанесение декоративной штукатурки или облицовка другим отделочным материалом.

Имеет ли смысл рассматривать утепление стен снаружи пенопластом? Скорее да, чем нет, поскольку идеальных, полностью безопасных искусственных материалов вообще не существует. Многие доводы «против» все же условны, так как рассматриваются ситуации, с которыми хозяева, скорее всего, не столкнутся вообще.

К тому же к утеплителям, «работающим» на улице, не предъявляют таких жестких требований, как к «домашним защитникам тепла». Поэтому оба вида пенополистирола остаются востребованными вариантами.

Подробную информацию о пенополистироле в роли утеплителя даст следующее видео:

Решение узлов в каркасном деревянном доме

Каркасные дома – здания достаточно комфортные и долговечные, разумеется, в случае, если их возведение производилось в соответствии с существующими правилами. Конструкция каркасного строения – это многочисленные узлы, основополагающие – базовые, и вспомогательные. Абсолютно любой из имеющихся узлов каркасного деревянного дома в ходе возведения непременно потребует к себе особенно пристального внимания: мелочей здесь быть просто не может. Ведь если выполнить закрепление и состыковку всех элементов такой конструкции неправильно, жить в здании будет не просто не комфортно, а очень опасно для вас и ваших близких. Однажды, от неправильно распределенной нагрузки, такой дом рискует просто-напросто «распасться» на части.

Узлы каркасного дома: особенности

Для того чтобы каркасное строение получилось прочным и надежным, все узлы должны выполняться в абсолютном соответствии с проектировочными документами, чертежами. Конструкция каркасника включает в себя три ключевых узла здания – это, конечно же, стены (точнее, стеновая система), перекрытия (пол, потолки), а также кровельная система. Это основа основ, и без правильного строительства данных элементов длительное проживание в доме будет просто невозможным. Помимо основных, нельзя также не отметить и дополнительные конструктивные узлы строения. Они являются местами состыковки, соединения разных частей, элементов будущего дома – каркасника.

Опора для узловой системы стен каркасных домов – фундамент. Он может быть различных типов, чаще всего используются:

• плитный фундамент;
• ленточный;
• столбчато-ленточное основание.

Стены: особенности угловых узлов

Проектируя углы, а точнее, угловые узлы стен будущего строения, важно также не допустить ошибок. Если нет грамотной схемы соединения таких узлов, придется потратить гораздо больше времени на монтаж боковых и фасадной стены здания.

Для создания каркаса боковых стен обязательно нужно предусматривать дополнительную стойку, которая будет повернута к угловой стойке ровно на девяносто градусов. Таким образом, получится качественно перевязать каркасы фасадной и боковой стены. А значит, угловое соединение станет надежным и прочным. Несомненный плюс и в том, что подобное соединение дает возможность сформировать хороший внутренний угол: соответственно, и обшивка здания изнутри фанерой, гипсокартоном или иными отделочными материалами в листах будет простой и удобной.

Обратите внимание на важнейшую деталь: конструкция стены (несущей) вашего будущего здания непременно должна быть каркасного типа. Габариты вертикальных стоек непременно должны быть соблюдены в соответствии с имеющимся проектом, такое же требование будет справедливо предъявить и к промежуткам между стойками. Если же вести речь об укреплении несущих стоек, то производится оно, как правило, фанерой, ДСП.

Стыковка фундамента и стен

Как лучше выполнить узел стыковки стен и основания вашего каркасника? На опорном брусе располагать балки можно либо перпендикулярно, либо по параллели к стенам. В уровне бруса расположиться балки могут на анкерах или на подвеске, перпендикулярно стене. Крыша, а также стены каркасников, имеют представленный стойками узел. Эти стойки следует расположить под прямым углом к поверхности стены. Также можно расположить их параллельно относительно стены, на фронтоне крыши, а также в перегородках (внутренних).

Что же касается балок, поддерживающих чердак, то их выполняют из нескольких элементов. Если покрытие на них с укреплением, можно произвести монтаж параллельно стенам.

Верхняя обвязка зданий каркасного типа

В том случае, если перемычки и стены скрепляются с использованием специальных деревянных накладок или высокопрочных пластин из стали, вполне возможно допустить отсутствие верхней обвязки над проемом с перемычками. Формируется сама обвязка из пары досок. Если на стене есть проемы для будущих оконных или дверных конструкций, уже предусмотрена перемычка, которая будет образовывать с обвязкой один узел.

Конструкция каркасника подразумевает, что в верхней обвязке стыки досок располагаются над центральной частью вертикальных стоек (монтаж – в шахматном порядке). Для фиксации элементов используются гвозди не менее 6 см длиной. Каждый конец досок верхней обвязки фиксируется двумя гвоздями. К обвязке прибивается стойка, производится разметка с указанием места размещения первой стойки. Метку желательно поставить сразу на двух досках.

Важно правильно рассчитать расстояние между стойками, которое определяется, исходя из габаритов листа фанеры (размер стандартного листа – 1525 на 1525 мм).

Для стандартного листового материала оптимальным будет расстояние между стойками в 380 мм. Там, где будут находиться оконные проемы и дверные конструкции, отмечают места основных стоек, а также элементов, которые будут поддерживать перемычки. Обязательно нужно включить полученные расстояния в проект каркасного здания: важно, чтобы расстояния между основополагающими стойками были равными.

Грамотный монтаж проемов с перемычками – гарантия того, что все нагрузки будут правильно распределены и здание прослужит долго.

Узел нижней обвязки – это место, где обвязочные брусья будут прикреплены к основанию дома. Стыковка элементов производится с помощью хомутов или специального фундаментного крепежа (болтов). Перед тем, как укладывать брусья, обеспечивают качественную гидроизоляцию мест стыков. Есть в конструкции нижней обвязки и другой узел – это углы, в которых брусья будут состыковаться между собой. Выполняется стыковка одним из двух традиционных способов: «в полдерева» или «в лапу». Для того чтобы соединение было прочным, следует взять специальные металлические уголки или воспользоваться болтами.

Потолочные и напольные балки перекрытия: что учесть при монтаже?

Напольные балки перекрытия должны иметь опору в брус обвязки и монтаж их осуществляют с заранее рассчитанным шагом. Также устанавливаются и потолочные балки. Что же касается стоек, то в каркасных зданиях ставятся, в первую очередь, вертикальные угловые стойки, а после них – промежуточные. Здесь есть несколько узлов:

• углы, в местах, где с верхней обвязкой и с нижней состыкуются вертикальные стойки;
• соединение обвязочных балок и стоек.

Для того чтобы в углах вертикальные стойки были закреплены надежно, делаются пазы и дополнительно производится фиксация металлическими уголками. По аналогии осуществляется крепление промежуточных стоек. Одинаково будут закреплены брусья верхней и нижней обвязки (места стыковки – стойки каркасной конструкции и углы).

Дополнительные «связи» оказываются важными для тех, кто стремится сделать дом максимально надежным. Вертикальные и диагональные подпорки являются теми связующими элементами, с помощью которых вся конструкция каркасника получает дополнительную прочность. Но этот способ используется далеко не всегда. Чаще конструкция каркасных строений предполагает, что для усиления оказывается достаточно обшить каркас OSB-плитами.

Стропильная система

Из значительного количества узлов будет состоять и система стропил каркасных зданий. Это, в частности:

• места, где стропила опираются на коньковый прогон;
• места, где стропила делают опирание на брус верхней обвязки;
• место состыковки ригеля и стропильных;
• место соединения контробрешетки каркасника и стропильных ног;
• стык контробрешетки здания и его обрешетки.

Коротко о каждом узле можно сказать следующее:

У конька стропильные ноги состыковываются двумя способами – внахлест или встык. Для того чтобы закрепить стропила к брусьям верхней обвязки, следует выполнить на них соответствующих размеров вырубки. Что касается ригелей и других видов подпорок, их роль, как правило, могут играть бруски или доски. Брусья контробрешетки следует устанавливать с шагом, аналогичным тому, с которым будут монтироваться и стропильные ноги. Обрешетка каркасного здания бывает и сплошной, и разреженной, это зависит от того, какова конструкция крыши и, конечно же, от типа будущего кровельного материала.

Вопросы крепежа элементов дома подробно рассматриваются в этом видео:

Обладая знанием о том, какой должна быть конструкция узлов каркасного здания, такое жилье можно будет построить своими руками. Использование качественной древесины и других необходимых материалов, соблюдение всех норм и технологий – залог того, что ваше жилое строение будет функциональным, надежным и качественным!

Все узлы каркасного дома

уникальная технология KarkasDom.info

В данный момент статья дополняется!

В этой статье представляем вашему вниманию уникальные узлы каркасного дома, разработанные по технологии KarkasDom и классические по технологии “Платформа”. Наш опыт и знания в области каркасного домостроения мы применяем не только в проектировании и строительстве каркасных домов, но и в популяризации технологии правильного и качественного строительства каркасных домов в России. Внимательно изучая технологии и нормы каркасного домостроения разных стран, мы улучшаем технологию, разрабатывая узлы каркасного дома по собственной технологии, лишенные недостатков своих предшественников. Разработка основана на тщательных инженерных расчетах и тестах, и производится инженерами и проектировщиками KarkasDom.

1. Узел: перекрытие первого этажа

Самый первый узел, о котором пойдет речь – это пол. Чистовой пол в данной конструкции, может быть выполнен как из доски через вентзазор, так и из любого другого покрытия, также через вент зазор. Монтируется чистовое покрытие пола по контробрешетке, через вентзазор 25-30 мм.

В качестве утеплителя пола используется минеральная каменная вата базальтовых пород. Толщина утеплителя может варьироваться от 150 до 300мм, в зависимости от проекта и пожеланий заказчика. Пароизоляция крепится внутри помещения, по лагам с заходами на стены на 20-30см, сплошным слоем с герметизацией швов. С наружной стороны дома к лагам монтируется ветрозащита и обрешетка, на сваях – сплошным настилом, при ленте можно с небольшим просветом.

2. Узел: перекрытие первого этажа и стены первого этажа

Теперь рассмотрим второй узел каркасного дома. Соединение пола и стен первого этажа (рис. 2) выполняется таким образом, что предотвращается образование, так называемых “мостиков холода” от лобовой доски. С внешней стороны стены, к стойкам каркаса крепится ОСБ с небольшими зазорами между листами, оставляя расстояние для смещения листов при изменении влажности на улице. ОСБ крепится на винтовые гвозди 60 мм. Между стоек каркаса закладывается враспор утеплитель – минеральная вата, толщиной, предусмотренной проектом. Дополнительный слой утеплителя (если это предусмотрено проектом) укладывается по контробрешетке. Между основным и дополнительным слоем, по стойкам каркаса стены крепится пароизоляция. Такое расположение пароизоляции помогает избежать выпадения конденсата внутри каркасной стены и перекрывает мостики холода.

Пароизоляция стен выполняется с дополнительной проклейкой стыков паро-гидроизоляционной пленки специализированным скотчем. Далее, на контробрешетку монтируются листы влагостойкого ГКЛ, которые выполняют роль предчистовой внутренней отделки. В вентзазор – пространство между ГКЛ и стойками, прокладываются электрокабели, трубы и другие коммуникации. Устройство пола первого этажа мы рассмотрели выше. На первой схеме, приведен узел, по уникальной технологии KarkasDom, на второй схеме – по классической технологии “Платформа” (рис. 2.1), её недостаток в том, что на улице находится лобовая доска, и обвязка стены стоит на лагах, что является мостиком холода без дополнительного фасадного утепления. В северных регионах такая технология не очень эффективна ввиду возможного промерзания перекрытия в этих местах – за шкафами и под кроватями в доме.

3. Узел: перекрытие второго этажа и стен первого-второго этажа

Третий узел – это перекрытие второго этажа и стен первого-второго этажа. Подробное описание конструктива стен и пола было приведено в описании предыдущих узлов, поэтому не будем повторяться. Подробнее остановимся лишь на устройстве межэтажного перекрытия. Как видно на рисунке ниже, межэтажные лаги (рис. 3) опираются на обвязку стены второго этажа. Между лагами враспор укладывается утеплитель, который с обеих сторон защищен пароизоляцией. Снизу к лагам монтируется обрешетка, а затем к ней крепятся листы ГКЛ, которые служат потолком первого этажа. Сверху к лагам, поверх пароизоляции, выпущенной со стен, происходит монтаж пола второго этажа.

Соединение элементов каркаса – перекрытия и стен, выполняется по уникальной, разработанной KarkasDom технологии, гарантирующей максимальное сохранение тепла и отсутствие мостиков холода. На первой схеме, вы видите данный узел, выполненный по технологии KarkasDom, на второй схеме рис. 3.1 узел выполнен по классической технологии “Платформа”, его недостатки описаны выше.

Данная технология сборки каркасных стен и перекрытия, как на рис. 2 и 3, была переработана и улучшена со скандинавской balloon. Технология или строительство по технологии balloon, как раз использует метод установки лаг на обвязку стен первого этажа, а стены второго висят на ригиле, впиленном в неразрезную стойку высотой 5-6м. Понятно, что дом строить из таких стоек очень опасно и тяжело, потому мы стены сделали составными, упростив сборку, но тем самым ещё и усилили каркас.

4. Узел: стена мансарды с утепленной крышей

Теперь рассмотрим варианты узла примыкания стен мансарды и крыши. Первый из них на рис. 4 – стена мансарды с утепленной крышей. Данный узел, также, является уникальным и разработан KarkasDom. До укладки стропил на свои места, согласно проекту, все стены под стропилами обшиваются панелями ОСБ, в них делаются запилы, в которые и устанавливаются стропила. Данный метод, опять же, убирает мостики холода, так как не надо вкладывать доски между стропил, чтобы закрыть вату снизу от её выноса птицами и от выдувания тепла и продувания. Далее, как писали выше, стропила по классической технологии врезаются в верхнюю обвязку, обеспечивая надежное соединение и упор. С наружной стороны на стропила укладывается ветрозащита и закрепляется контробрешеткой. Затем, перпендикулярно контробрешетке и стропилам, монтируется обрешетка, которая является основанием для крепления кровельного покрытия. Внутри, между стропил враспор укладывается утеплитель – минеральная базальтовая вата, далее следует пароизоляция и обрешетка, на которую производится монтаж влагостойкого ГКЛ, служащего предчистовой внутренней отделкой.

Рисунок 4.1 отличается от рисунка 4 кровельным материалом. Монтаж металлочерепицы производится по обрешётке, как и для ондулина, но монтируется металлочерепица согласно инструкции производителя, обычно с шагом 35см под профиль монтеррей и т.д.

Следующий вариант на рис. 4.2 – неутепленная кровля с холодным чердаком (потолок платформа). Основное отличие, это неутепленная кровля. Соответственно, отсутствует утеплитель между стропил и пароизоляция со стороны чердачного помещения. Поверх стропил так же, как и в предыдущем узле, настилается ветрозащита, контробрешетка, обрешетка и кровельное покрытие. На рисунке верхняя обвязка стен двойная, стропила опираются на мауэрлат, но здесь могут быть варианты, в зависимости от проекта и технологии обвязка может быть и одиночной. Листы OSB заведены до ветрозащиты, защищая от задувания ветра сбоку. В перекрытии предпочтительно увеличить толщину слоя утеплителя, укладкой сверху лаг, перекрывая мостики холода.

6. Узел: перекрёстное внешнее утепление

Рассмотрим технологию исполнения перекрестного внешнего утепления. Стена, с внешней стороны дома, в стандартном исполнении снаружи обшивается OSB, поверх которого производится чистовая внешняя отделка. В этом случае, по OSB монтируется горизонтальная обрешетка бруском, на расстоянии, соответствующем размеру плиты утеплителя, который и укладывается горизонтально между брусков. Затем, по слою утеплителя укладывается ветрозащита, НЕ пароизоляция, это важно. Далее идет вертикальная обрешетка бруском 50х50 для образования вентзазора, и можно производить уже чистовую отделку имитацией бруса, сайдингом и т.д.

7. Узел: вентилируемый фасад с зазором

Два варианта исполнения узла. Первый на рис.7 – вентилируемый фасад с зазором по OSB. В этом случае после обшивки силового каркаса плитами OSB, идет обрешетка брусками 50х50. Направление обрешетки вертикальное. По обрешетке можно выполнять отделку материалами такими, как имитация бруса. Во втором варианте обрешетка монтируется по стойкам каркаса. В этом случае устанавливается ветрозащита между стойками каркаса и обрешеткой. Затем, по брускам обрешетки монтируются листы OSB. Такой вариант подходит для чистовой отделки фасада материалами, требующими сплошного основания, например технониколь Hauberk.

Технология перекрёстного утепления была взята от Парок – производителя базальтовой ваты в Скандинавии (техкарта KSm01). А также, с сайта Технониколь (для справки, по утеплению крыши они продают больше всех материалов в РФ) и у них это более 7 лет рекомендуется. И третья картинка от шведской ассоциации по каркасному домостроению. Тех. карты и пояснения ниже.

Технология строительства каркасных домов
Технология строительства каркасных домов – это некий свод правил, соблюдая который вы сможете быстро и качественно своими руками построить правильный дом, чтобы в последствии избежать лишних затрат на переделку или перестройку.

Поэтапное описание строительства каркасного дома
Описание строительства каркасного дома – это подробный рассказ о строительстве каркасного дома своими руками в который мы добавили большое количество фотографий по каждой стадии строительства, будь то строительство фундамента, возведение каркаса, наружная и внутренняя отделка, утепление и т.д.

Базовые и вспомогательные узлы каркасного дома

Каркасник – это система базовых и вспомогательных узлов, которые участвуют в распределении нагрузки. Поэтому прочность, надежность и долговечность каркасного дома во многом определяется качеством соединения отдельных конструктивных элементов. К вопросу закрепления и состыковки следует отнестись внимательно, так как от этого зависит не только комфортность эксплуатации дома, но и безопасность самих жильцов.

Основные узлы каркасного дома

Все узлы и соединения деревянных конструкций в каркасном доме выполняют в соответствии с разработанным проектом. Способ и место стыковки, крепежные элементы и прочие нюансы заранее отображают в чертежах.

В конструкции каркасного дома выделяют три группы основных узлов здания:

• стеновая система;
• перекрытия – потолки и пол;
• кровельная система.

Кроме ключевых присутствуют и дополнительные узлы: соединения различных частей, крепления и места состыковки перемычек.

Узлы нижней обвязки

Способ крепления зависит от типа фундамента. При возведении каркасника задействуют три типа основания: плитное, ленточное или столбчатое.

Ленточные и плитные основания

На бетонный фундамент выкладывают лежни – деревянные доски, необходимые для выравнивания основания. Их фиксируют анкерами.

Возможны два варианта крепления лежней:

• сверление;
• бетонирование.

Вариант 1. В подготовленном фундаменте и доске высверливают отверстие. Глубина зависит от типа основания и высоты возводимой стены.

Для стандартного каркасника со стеной высотой 2,5-3 м анкерный болт заглубляют на 15-20 см.

Вариант 2. Анкерные шпильки бетонируют еще на этапе заливки фундамента. В незастывший бетон в обозначенных местах устанавливают полые конусы с резьбой. Когда раствор застынет, в конусовидные шпильки заводят анкеры.

Особенности столбчатых фундаментов

Технология крепления нижней обвязки для узлов каркасного дома с упором на столбчатый или винтовой фундамент:

1. Для удобства фиксации необходимо предусмотреть, чтобы верхняя часть опоры имела плоский металлический оголовок с отверстиями.
2. Сверху «подошвы» кладут деревянные балки, которые и будут ростверком свайно-винтового основания.
3. В балках делают отверстия в соответствии с местоположением отверстий в оголовке.
4. Нижнюю обвязку закрепляют болтами.

Выполнять фиксацию брусьев нижней обвязки с фундаментом надо обязательно, так как при замерзании основание дома подвергается подвижкам.

Способы фиксации вертикальных стоек

При сборке конструкции каркасного дома применяют три способа соединения стоек и нижней обвязки:

1. С использованием уголков. Самый простой метод, который обычно используют начинающие строители. Кроме того, такой стык применяют для монтажа угловых опор. При фиксации встык для крепления используют усиленные стальные уголки и прочные саморезы.
2. Частичная вырубка. В балке нижней обвязки делают отверстие под заведение вертикальной стойки. Размер вырубки составляет порядка 30-50% от общей толщины балки нижней обвязки. Такой вариант сложнее в реализации, но надежнее – стыковка уменьшает подвижки каркаса и бруса при усыхании.
3. Соединение с вырубкой. Подготавливают выемку под размеры сечения вертикальной опоры. Метод задействуют для фиксации стоек посередине стены. Положение опор закрепляют укосинами.

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек. При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.

При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:

• обвязку формируют из двух досок;
• ряды досок укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не пересекались;
• для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
• участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
• концы досок фиксируют двумя гвоздями.

После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Углы каркасных домов

Узлы соединения на углах – это зона наибольших теплопотерь. Поэтому они нуждаются в дополнительном утеплении. Возможно несколько вариантов выполнения угловой стыковки.

Для холодных регионов наиболее приемлемый – вариант №2 на фото выше. Теплый угол в каркасном доме получают за счет сборки угловой стойки из нескольких досок – формируют своеобразный колодец. Внутреннее пространство заполняют утеплителем.

Узлы стропильной системы

Конструкция крыши состоит из множества элементов и соединительных узлов, среди которых:

• фиксация стропил на коньковый прогон;
• крепления стропил на бруски или доски верхней обвязки;
• стыковка ригеля и стропильных ног;
• соединение контробрешетки со стропилами;
• стык обрешетки и контробрешетки.

Перечисленные крепления выполняют с помощью гвоздей, пластин и уголков из металла.

Для фиксации несущих элементов берут усиленные уголки, изготовленные из закаленной стали. Толщина металла – 3-4 мм.

Конструкция и узлы стропильной системы отображены на фото ниже.

Прочность соединения зависит от качества используемых крепежей и самих конструктивных элементов из дерева. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Влажная древесина дает сильную усадку – существует риск «разрыва» узлов и соединений.