Перенос газовой трубы в квартире: как переделать на кухне, согласование работ

Согласование переноса газовой трубы в квартире

Ремонтные работы в квартире нередко требуют переноса газовой трубы. Данная процедура отличается повышенной сложностью и потому должна выполняться только специалистами. Категорически не рекомендуется заниматься этим вопросом самостоятельно и, тем более, самовольно, без предварительного согласования и оформления заявки на вызов мастеров. Подробнее об этом – читайте в данной статье.

Когда может потребоваться перенос газовой трубы в квартире

Перенос газопровода и другие работы с ним могут потребоваться по разным причинам:

  • Замена оборудования. Стандартные варианты техники, оставшиеся от старых владельцев или полученные от застройщика, далеко не всегда отличаются повышенным качеством или безопасностью. Если собственник квартиры хочет грамотно обустроить свое жилье, то ему придется заняться и вопросом замены газового оборудования на более новое и эффективное.
  • Перепланировка квартиры или капитальный ремонт. Не всегда газифицированные кухни отличаются разумной планировкой. Во многих случаях выход под плиту располагается крайне неудобно для работы на кухне. В такой ситуации нужно выполнять перепланировку и переносить трубу в другую точку (продлевать или укорачивать).
  • Приобретение жилья в новостройке. Если куплена квартира в доме с газом, который только недавно введен в эксплуатацию, может возникнуть серьезная проблема с оснащением кухни. Да, чаще всего основные коммуникации в жилье есть, однако они или не подходят под запланированный ремонт/мебель/оборудование или же располагаются настолько неудобно, что без их переноса начинать оснащать жилье не имеет смысла.

Нормы перепланировки

При планировании переноса газовой трубы, нужно учитывать следующие правила, требования и нормы:

  • Газовая плита может быть установлена только в кухне, высота потолков которой составляет 2,2 метра или более. Следует учитывать тот факт, что при наличии наклонных потолков, плита должна устанавливаться в точке, где расстояние до потолка будет максимальным или, хотя бы, будет равно требуемым 2,2 метрам.
  • В газифицированной кухне обязательно должна быть предусмотрена форточка для вентиляции.
  • Дистанция от газовой плиты до противоположной стены должна составлять не менее 1 метра.
  • Стены и потолок в газифицированной кухне нужно штукатурить, при условии, что они выполнены из горючих материалов (например, из дерева).
  • Кухня с расположенной в ней газовой плитой обязана быть отделена от остальной части квартиры полноценной стеной и дверью.
  • При планировании расположения трубы, нужно учитывать, что между плитой и стеной обязан оставаться зазор размером не менее 7 сантиметров.
  • Можно подключить газовую плиту к трубе посредством гибкой трубы, способной выдерживать температуру более 120 градусов. Эту трубу требуется своевременно менять, в зависимости от того, что написано в техпаспорте изделия.
  • При изменении расположения газовой трубы нужно учитывать, что она должна постоянно быть доступна для контроля, осмотра и различных работ. Запрещено закрывать доступ к трубе, даже частично. Исключение делается только для временных декоративных конструкций, которые можно очень быстро снять, чтобы получить доступ к коммуникациям.
  • Нельзя переносить кухню в жилое помещение. В частности, запрещено выводить газовую трубу в жилые комнаты квартиры.
  • Вентиляционные колодцы и газовые трубы не должны никак пересекаться друг с другом.
  • Газопровод не должен проходить через дверные или оконные проемы.
  • Расстояние между трубой и электрическим кабелем не может быть меньше 25 сантиметров. Дистанция до распределительного щита должна быть не менее 50 сантиметров.
  • Газовая труба не должна соприкасаться с любыми конструкциями, оборудованием или мебелью на кухне.

Особенности переноса газовой трубы

При планировании переноса газовой трубы нужно учитывать не только указанные выше нормы и правила, но и определенные особенности:

  • Самостоятельная работа с газовыми коммуникациями строго запрещена. Об этом уже было сказано ранее, но в связи с повышенной опасностью данной процедуры лучше уточнить данный момент еще несколько раз.
  • После того, как будут определены специалисты, которые будут заниматься вопросом переноса трубы, рекомендуется связаться с ними и уточнить, какие комплектующие, инструменты и другие элементы им могут потребоваться. Формально они обязаны использовать собственные компоненты, однако на практике, лучше заказать их отдельно, если требуется максимальное качество. Например, по стандарту плита подключается только посредством жестко зафиксированной трубы. Гибкий шланг, если планируется присоединение к трубе через него, придется докупать отдельно.
  • В кухне, особенно в том пространстве, где будут проводиться работы по переносу трубы, рекомендуется убрать все остальное оборудование, мебель и так далее. Во-первых, это обеспечит свободный доступ к коммуникациям и существенно упростит/ускорит работу специалистов. Во-вторых, мастера могут случайно, в процессе работы, повредить стороннюю технику или мебель и не будут нести за это ответственность. В худшем случае, если невозможно демонтировать все, что только возможно, можно закрыть поверхности и технику пленкой, брезентом, мешковиной или другими аналогичными материалами.
  • Если планируется устанавливать отдельно варочную поверхность и духовку, а не одну цельную плиту, то потребуется газовый кран на каждый прибор. В данном случае вместо одного крана будут нужны два.
  • Можно опустить трубу ниже уровня расположения столешницы, за нижние шкафы, но при этом задних стенок у них не должно быть на всем протяжении трубы, чтобы постоянно гарантировать к ней полный доступ. В крайнем случае труба может быть закрыта декоративными поверхностями, но они должны сниматься без всяких проблем по первому требованию.
  • Планировку кухни лучше привязывать к расположению газового оборудования. Его очень сложно переносить с места на место и потому лучше ориентироваться на то, что уже есть или что будет сделано в ближайшем будущем. Только после этого рекомендуется заниматься обустройством остальной части кухни, размещением гарнитура, мебели, техники и так далее.
Читайте также:  Садовые качели из профильной трубы

Как узаконить?

После переноса трубы, внесенные изменения требуется отразить в техпаспорте. Следует учитывать тот факт, что данная процедура будет возможной только в том случае, если собственник жилья все делает по правилам и обращается к специалистам. При самовольном переносе ничего не будет согласовано и, как следствие, работа будет признана незаконной.

Порядок действий

Инструкция по согласованию переноса газовой трубы:

  1. Заказать проект перепланировки квартиры/кухни, в котором будут отражены работы по переносу газовой трубы.
  2. Обратиться в Горгаз с проектом и написать заявление на проведение работ по переносу трубы.
  3. Дождаться специалистов. Они проведут осмотр кухни, оценят масштаб будущей работы и сверятся с предложенным проектом перепланировки. Обычно на этом этапе сразу оговаривается, когда придут мастера, которые и будут переносить трубу. Рекомендуется на это время не планировать других работ.
  4. Заявитель получает расчет стоимости планируемых работ. Ему нужно будет оплатить счет.
  5. После оплаты прибудут мастера и выполнят перенос газовой трубы.
  6. По результату работы будет составлен акт, подтверждающий, что перенос произведен по всем правилам.

Процедура переноса газовой трубы

Примерный план действий по переносу трубы:

  1. После прихода мастеров – перекрыть подачу газа.
  2. Оставшийся в трубе газ стравливается принудительно. Например, при помощи плиты.
  3. Проводятся работы по демонтажу части трубы, ее продлению, врезке новых вентилей и так далее. Если в процессе работы возникают дополнительные отверстия (например, на месте ранее существовавшей трубы, которая сейчас уже не нужна), они закрываются специальной заглушкой и, после этого, завариваются.
  4. Производится подключение всего газового оборудования и проверка целостности труб.

Документы

Для согласования переноса газовой трубы потребуются следующие документы:

  • Проект переноса.
  • Техпаспорт на квартиру.
  • Паспорт собственника жилья.
  • Согласия совладельцев квартиры на перенос трубы.
  • Доверенность на представителя и его паспорт (если актуально).
  • Выписка из ЕГРН.
  • Правоустанавливающие документы на жилье.
  • Документация на оборудование, которое планируется установить вместо старого или подключить дополнительно.

Расходы

При переносе газовой трубы могут возникнуть следующие расходы:

  • Заказ проекта переноса трубы: от 10000 рублей.
  • Оплата работы газовщиков: около 10000 рублей.
  • Новая выписка из ЕГРН: 300 рублей.
  • Согласие совладельцев: от 1000 рублей.
  • Доверенность на представителя: от 2000 рублей.

Сроки

Сроки на перенос трубы:

  • Составление проекта будущей работы: от 1 недели.
  • Приезд специалиста после оформления заявления: от 2 недель.
  • Приезд мастеров: до 5 дней после оплаты услуг.
  • Ожидание новой выписки из ЕГРН: около 3 дней.

Самовольный перенос газовой трубы

Так как процедура переноса достаточно длительная, сложная и, что самое главное, сравнительно дорогая, некоторые владельцы жилья решают выполнить все работы самостоятельно или, в лучшем случае, нанять сторонних специалистов. Последние может и разбираются в сути вопроса и даже могут выполнить все по правилам, но никто внесенные изменения не согласует.

Как следствие, перенос труб будет считаться незаконным. Собственнику назначат штраф в размере 2000-2500 рублей, и выдадут предписание привести жилье в соответствие с техпаспортом (вернуть трубы на прежнее место). Если проигнорировать предписание, то согласно ст.29 ЖК РФ жилье будет конфисковано и продано на торгах.

Для вас работают БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! Если вы хотите решить именно вашу проблему, тогда:

  • опишите вашу ситуацию юристу в онлайн чат;
  • напишите вопрос в форме ниже;
  • позвоните +7(499)369-98-20 – Москва и Московская область
  • позвоните +7(812)926-06-15 – Санкт-Петербург и область

Как перенести газовую трубу в квартире: правила переноса и советы по расположению

Устройство газовых коммуникаций в квартире подчиняется определенным требованиям, поэтому самостоятельная установка и подключение оборудования, а также перенос газовой трубы на другое место категорически запрещен.

Все вопросы по прокладке внутренних и наружных газопроводов решаются газовой службой, без разрешения которой можно только отодвинуть плиту на ограниченное расстояние.

Мы расскажем вам, как получить согласование на замену газопровода, а также опишем технологию переноса внутриквартирной магистрали. Предложенные инструкции не являются руководством к действию, все работы должны осуществляться представителем газовой службы.

Причины переноса газовых труб на кухне

Все работы по переносу и замене металлических труб, особенно требующих сварки, выполняют представители горгаза или другой уполномоченной организации. Получив заявление от жильцов, они всегда интересуются причинами планируемых преобразований.

Чаще всего требуется изменить разводку труб на кухне без изменения планировки и переноса оборудования в другие помещения.

Причины могут быть различными:

  • замена старого оборудования – покупка газовой колонки, плиты или котла – для которого необходимо чуть больше места;
  • капитальный ремонт на кухне;
  • перенос газовой плиты от окна на 0,5-2 м в сторону раковины;
  • смена места установки газового счетчика;
  • перенос горизонтально расположенной трубы с большой высоты под столешницу и др.

Часто перенос труб требуется в новостройках, где изначальное расположение значимых кухонных объектов не поддается логике и объяснению: предположим, если в 15-метровой кухне газовая плита находится возле окна, мойка – в противоположном углу, а вытяжка в другой стороне, над входом в кухню.

Приходится исправлять ошибки проектировщиков, переносить плиту поближе к мойке, чтобы готовка пищи происходила в комфортных условиях.

Наиболее частая причина – это покупка нового кухонного гарнитура со встроенным оборудованием (духовым шкафом и варочной поверхностью). При этом трубы требуется или укоротить, или удлинить – в зависимости от планируемого места монтажа приборов.

Если же вы хотите узнать, как лучше перенести газовую трубу в квартире с перепланировкой, рекомендуем обратиться в проектную организацию для составления схемы переноса.

Читайте также:  Обои на осб: подготовка и поклейка

Дело в том, что в типовых городских квартирах переустанавливать стояки, трубы, а также любое газовое оборудование в жилые комнаты запрещено, и даже для совмещения кухни и комнаты также требуется разрешение.

Получение согласования для замены газопровода

Возможен или нет перенос, могут решить только уполномоченные органы, то есть служба газа вашего города (района). Заниматься любыми демонтажными и монтажными работами имеет право только специалист, имеющий квалификацию. Безусловно, без согласования перенос труб осуществлять нельзя.

Разрешение оформляется в такой последовательности:

  1. Выясняете контактные данные газовой службы по месту регистрации, связываетесь со специалистами, объясняете ситуацию, консультируетесь.
  2. Составляете заявление (по стандартной форме), которое «запустит» процесс согласования.
  3. На основании заявления к вам домой прибывает представитель газовой службы. Время уточняется заранее.
  4. Специалист производит осмотр, выслушивает пожелания, отвечает на вопросы. Часто на этом этапе приходится менять планы, так как желательный перенос не соответствует требованиям безопасности (предварительное изучение норм монтажа газопровода избавит от этого неприятного момента).
  5. Утверждение окончательной схемы переноса, составление сметы. Все документы оформляет организация, предоставляющая услуги. Без согласия собственника жилья работы не производятся.
  6. Если условия переноса удовлетворяют, оплачиваете услугу по квитанции и договариваетесь о времени начала работ.

Процедура согласования обычно занимает несколько дней, растянуться на длительный период она может только по одной причине: если владельцы собственности и представители газовой службы не нашли компромиссного решения.

Любые факторы, нарушающие нормы установки газовых плит (котлов, счетчиков, колонок), могут стать причиной отказа в переносе труб.

Общие требования и нормативы

Чтобы процесс согласования прошел гладко, лучше заранее ознакомиться с основными положениями устройства газовой системы в жилых помещениях. В качестве шпаргалки можно использовать нормативный документ – СНиП 2.04.08-87* (актуальная версия).

Если стены и потолок состоят из легковоспламеняющихся материалов (древесины), их необходимо оштукатурить или облицевать металлическими листами.

Газовые трубы служат для транспортировки топлива к потребителям – плитам, духовым шкафам, колонкам, поэтому расположение оборудования важно не менее разводки труб.

Правила переноса газовой трубы на кухне: требования СНИП и порядок проведения работ

Система газовых коммуникаций должна быть организована согласно определенным требованиям. Установка и подключение оборудования, в том числе перенос газовой трубы на другое место на кухне без привлечения профильных специалистов строго запрещены. Любые вопросы, которые касаются организации газопровода, должны решаться исключительно газовой службой или с ее разрешения.

Как улучшить дизайн кухни

Причины переноса газовой трубы на кухне

Чтобы перенести газовую трубу, обращаются в органы Горгаза или специальные уполномоченные организации. Оформляя заявку, представители службы всегда интересуются причинами изменения коммуникаций.

Среди основных причин, когда может понадобиться изменение разводки труб, можно отметить:

  • замена старого оборудования;
  • капитальный ремонт на кухне и желание владельца изменить размещение плиты, котла, счетчика газа;
  • перенос трубы под столешницу;
  • исправление ошибок проектировщиков в новостройках;
  • покупка нового кухонного оборудования с современным встроенным оборудованием.

Независимо от причины, все перечисленные действия требуют согласования со стороны городской газовой службы.

Важно! В хрущевке или другой квартире переделывать газовые трубы без соответствующего разрешения запрещено и грозит административной ответственностью в виде штрафа.

Чтобы избежать подобной ситуации, стоит сразу обращаться в профильные организации, сотрудники которых помогут составить проект переноса, и выдадут разрешение на его реализацию.

Технические особенности проведения работ

Принять решение о том, можно ли перенести конкретную газовую трубу, может исключительно газовая служба города (района), в ведомстве которой находится квартира. Даже минимальная обрезка любого элемента газопровода требует разрешения профильного ведомства.

Особенности размещения газового трубопровода

Поскольку любые работы, связанные с газовыми коммуникациями, относятся к категории повышенного риска, выполнять их имеют право только профильные специалисты с соответствующей квалификацией. У специалиста должно быть действующее удостоверение и аттестат.

Процедура документального оформления

Поскольку самостоятельный перенос газовой трубы в квартире или на участке грозит наказанием в виде штрафа, самое первое действие при желании выполнить изменения – получить соответствующее разрешение.

Пошаговое действие согласования проекта переноса:

  1. Сбор необходимого пакета документов (паспорт, правоустанавливающие документы на квартиру, план перепланировки).
  2. Визит в отделение газовой службы по месту прописки, подача заявления. В заявке указывается адрес и описываются детали самой просьбы.
  3. Выезд специалиста для осмотра объекта. Это один из самых важных моментов, поскольку уже по результатам осмотра будет понятно, возможна ли реализация задуманного проекта. Часто планы меняются по причине несоответствия желаемых правок требованиям по безопасности.
  4. Утверждение окончательной схемы переноса, составление сметы. Точную цену назвать нельзя, поскольку она индивидуальна по каждой заявке, зависит от объема и сложности работ.
  5. При положительном решении службы, заявитель оплачивает услугу и обговаривает со специалистом время проведения работ.

Согласование проекта занимает в среднем 5 рабочих дней. Затягивание процесса может произойти по причине подачи неполного пакета документов, либо при необходимости внесения правок в схему. Если перенос нарушает нормы, газовая служба отказывает в изменении расположения труб отвода.

Требования по СНИП

Размещение газовых труб проводится в строгом соответствии определенным нормам и требованиям. Чтобы сократить период согласования, лучше заранее ознакомиться с этими моментами, изучив актуальную версию документа СНиП 2.04.08-87.

Варианты правильного переноса труб

Среди самых важных норм и правил установки газового оборудования, которые в обязательном порядке должны соблюдаться в жилых помещениях, стоит отметить:

  1. Доступность к любому элементу системы подачи газа.
  2. Минимальная высота потолка для установки газовой плиты – 2,2 метра. Также обязательно наличие форточки, либо открывающейся створки на вентиляционном канале.
  3. Допустимое количество конфорок зависит от объема кухни (две на 8 м³, три на 12 м³ и четыре на 15 м³). Если кроме плиты планируется установка бойлера, к расчетному объему стоит добавлять еще 6 м³.
  4. Запрещено устанавливать оборудование в ванной комнате, подвале, вблизи окна.
  5. Оборудование рекомендуется устанавливать возле стены, выполненной или отделанной из негорючего материала. Расстояние от плиты до стены – 7 см, от емкостного бойлера – 10 см.
  6. Проход перед плитой – не менее 1 метра.

Важно! Запрещается удалять запорный кран. Перенос его также требует разрешения и согласования проекта.

Основные этапы проведения работ

Самостоятельное вмешательство в трубопровод категорически запрещено, даже если речь идет о гибкой подводке, с помощью которой подключены бытовые газовые приборы. Процесс переноса любой газовой трубы в квартире выполняется в несколько этапов, каждый из которых должен проводить исключительно сотрудник газовой компании.

Читайте также:  Роспись в интерьере: способов украшения разных комнат, дизайнерские проекты

Подготовительные мероприятия

После согласования проекта уже известно, какие участки трубопровода будут изменяться, что специалист будет обрезать, где добавлять и куда переносить. Визит специалиста или бригады оговаривается заранее, но чаще всего работы проводятся на протяжении недели после выдачи разрешения.

Правильная подготовка – залог качественной работы

Перед визитом мастера помещение следует подготовить. Для качественного проведения работ следует обеспечить беспрепятственный доступ к газовым коммуникациям. Также стоит позаботиться от мебели и оборудование, которые могут повредить работники в ходе демонтажа/монтажа, сварочных работ.

Мастера, как правило, приходят со своими расходочными материалами, но это оговаривается при назначении даты проведения переноса. Чаще все от заказчика могут потребовать самостоятельно приобрести гибкие шланги, водонагреватели и другие материалы. Оборудование, которое планируется устанавливать, заказчик выбирает и покупает самостоятельно.

Монтажные работы

Непосредственно процесс переноса газовой трубы – это комплекс стандартных последовательных действий:

  1. Перекрытие подачи газа и продув трубы воздухом для удаления остатков метана.
  2. Демонтаж интересующего участка трубы и закрытие места соединения со стояком с помощью сварки или заглушки.
  3. Подготовка с помощью дрели отверстия в месте, куда переносят трубу. Оно будет использоваться для присоединения нового элемента.
  4. Новый отрезок трубы с одной стороны приваривают к отверстию, а с другой – устанавливают запорный кран.
  5. Чтобы уплотнить место соединения, используют паклю.
  6. Подключение газового оборудования.
  7. Возобновление подачи газа, проверка качества соединений, отсутствие протечек.

Работа мастера

По окончании монтажа специалист должен предоставить заказчику акт выполненных работ.

Применение гибкого шланга

Гибкие шланги используют исключительно для подключения газовой плиты. В качестве элемента трубопровода его использование запрещено.

Рынок предлагает большое количество видов данного продукта. Для газовой системы применяют 3 типа:

  • Резинотканевый – самый дешевый вариант с незначительным сроком службы (в среднем – 5 лет), отличается недостаточным уровнем жесткости и невысокой допустимой температурой. Вместе с тем, обеспечивает хорошую электроизоляцию, гибкость и представлен в широком ассортименте.
  • Резиновый с металлической оплеткой – оптимальное сочетание качества, цены и срока эксплуатации. Шланг изготовлен из вулканизированной резины, армирован текстильной нитью и внешне отделан металлической оплеткой. Отличается надежностью и простотой монтажа.
  • Сильфонный – чаще всего используются для установки газового оборудования. Более высокая цена оправдана сроком службы порядка 30 лет, надежной защитой от механических повреждений, электроизоляцией и устойчивостью к химикатам.

Использование гибкого шланга для подключения приборов

В выборе стоит консультироваться со специалистами, которые будут проводить установку оборудования.

Варианты скрытого размещения газовой трубы на кухне

Скрыть газовые коммуникации проще всего в ходе ремонта или замены кухонного гарнитура. В ходе маскировки труб важно также придерживаться выше перечисленных правил и требований.

Самые популярные способы скрытого размещения труб:

  • укрытие мебелью – трубы прячут под гарнитуром, при этом обеспечивая свободный доступ;
  • установка декоративного короба из дерева или металлического профиля;
  • нанесения декора на трубы, если площадь кухни позволяет (яркие магниты, роспись);
  • обычная покраска труб под цвет общей стилистики помещения;
  • конструкции из гипсокартона.

Маскировка коммуникаций

Независимо от выбранного способа маскировки, главное правило – обеспечение безопасности.

Меры безопасности и проверка целостности газопровода

Работа с газовой разводкой всегда рискованна. Поэтому не стоит выполнять ее самостоятельно, а также лучше позаботиться об отсутствии в помещении людей на период проведения подобных действий.

Как спрятать коммуникации на кухне

Важно ознакомиться с документами, подтверждающими квалификацию работников, которые будут проводить перенос газовых труб. После выполнения работ и проверки целостности газопровода, владелец квартиры вправе потребовать от мастера акт выполненных работ. Только так можно быть уверенным в личной безопасности.

Как осуществляется перенос газовой трубы в квартире и доме

Перенос газовой трубы на кухне может потребоваться в ходе выполнения ремонтных работ, для установки мебели, для организации рабочего пространства и так далее. Работа по переносу коммуникаций выполняется специалистами или самостоятельно, но в присутствии специалистов. Более подробно читайте далее.

Система газификации в квартире

Требования безопасности

Перенос труб, входящих в систему газоснабжения в квартире (частном доме), производится с учетом требований, установленных СНиП 2.04.08-87. В соответствии с указанным документом:

  • установка газовых плит допустима только в помещениях с высотой потолка более 2,2 м и оборудованных форточкой для периодического проветривания;
  • стены, изготовленные из горючих материалов, в месте установки плиты необходимо дополнительно изолировать;
  • плиту можно установить на расстоянии 7 см от стены. До противоположной стены в частном доме или квартире должно оставаться минимум 1 м;
  • аналогичные требования предъявляются при монтаже дополнительного оборудования, работающего на газе, например, котла для отопительной системы;
Читайте также:  Обвязка двухконтурного котла и бойлера косвенного нагрева

Правила оборудования помещений для газового оборудования

  • газовые трубы должны проходить на расстоянии 25 см от любого электрического кабеля, 50 см от электрощитка или розетки, 2 м от пола, 10 см от потолка, 80 см от дымоотводящего канала;
  • арматура, включая приборы индивидуального учета, должна располагаться вне зоны повышенной опасности.

Места установки счетчиков, запорных кранов и иной арматуры

Все оборудование, входящее в систему газоснабжения в коммунальной квартире, обычной квартире или частном доме, должно располагаться в зоне видимости. Закрытие труб и иного оборудования коробами не допускается.

Выполнение переноса

Можно ли перенести газовые трубы в жилом помещении самостоятельно? Выполнить работу своими силами, при наличии отдельных знаний и оборудования допустимо, но перед вводом системы в эксплуатацию потребуется получить разрешение от специалистов ресурсоснабжающей организации региона.

Работа по переносу выполняется в следующем порядке:

  1. разработка проекта и получение согласования на переделку;
  2. подготовка необходимого оборудования;
  3. непосредственный перенос;
  4. проверка качества выполненной работы.

План согласования переделки

Первый этап переоборудования кухни или иного помещения, в котором расположено газовое оборудование – это разработка проекта, соответствующего всем требованиям безопасности и согласование переделки.

Чтобы перенести трубы газа в квартире, необходимо подать письменное заявление с указанием перечня предполагаемых работ с городскую (районную, региональную и так далее) службу газа, к которому приложить:

  • копию свидетельства, подтверждающего право собственности на жилое помещение;
  • копию паспорта владельца квартиры (комнаты, жилого дома и так далее);
  • оригиналы всех паспортов на заменяемое оборудование;
  • проект, разработанный самостоятельно или при помощи специалистов.

Образец заявления на замену газовой колонки

Для проверки возможности изменения системы газоснабжения по указному адресу выезжает сотрудник компании.

Если все требования безопасности учтены и переделка по указанному проекту возможна, то выдается соответствующее согласование. Если в систему необходимо внести какие-либо изменения, то согласование выдается с дополнительными условиями.

Согласование производится бесплатно. Стоимость работ по проектированию новой системы газоснабжения и выезд специалиста определяется в соответствии с тарифами компании, выполняющей работы.

Подготовка инструментов и оборудования

Чтобы провести работы по переносу трубы газа, необходимо подготовить:

  • оборудование, подлежащее замене (котел, плита, счетчик и так далее);
  • запорную арматуру;
  • гибкий шланг;

Гибкие шланги для подключения газового оборудования

  • изоляционный материал. Для газовых систем рекомендуется использовать ФУМ-ленту или нить Локтайт 55;

Нить для герметизации стыков

  • газовые трубы;
  • разводной ключ, отвертка, болгарка, сварочный аппарат – инструменты для прокладки новых труб и подключения арматуры и оборудования.

Перенос газовой трубы

Как перенести газовую трубу? Работа выполняется в следующем порядке:

  1. отключение газоснабжения в квартире. В каждом помещении на газовых трубах должен быть расположен запорный кран, позволяющие перекрыть подачу топлива в отдельном помещении для выполнения ремонтных и профилактических работ, а также для перекрытия в случае аварии;
  2. демонтаж старой трубы. Как правило, газ проложен в квартирах со стальными трубами, для демонтажа которых требуется болгарка;

Удаление газовых труб

  1. установка заглушки. Если обрезка трубы произведена выше расположения запорного крана, то газ перекрывается при помощи специальной заглушки;
  2. нарезка новых труб в соответствии с проектом;
  3. установка запорной арматуры, счетчиков и иного оборудования, предусмотренного проектом;

Установка запорного вентиля на газовую трубу

  1. прокладка и крепление труб к стене крепежными хомутами, что повышает прочность системы;

Прокладка труб для газового оборудования

  1. подключение газового оборудования гибкими шлангами.

Схема подключения газового оборудования к системе

Проверка

После выполнения работ все места соединений труб, арматуры и иного оборудования необходимо проверить на герметичность. Для этого приготавливается мыльный раствор, который при помощи кисти (губки) наносится на стыки. Дальнейшие действия зависят от результата:

  • если после нанесения раствора на поверхности образуются мыльные пузыри, то имеется утечка газа и стык необходимо переделать;

Отсутствие герметичности соединения

  • если пузырей нет, то соединение герметично.

Процесс переноса труб газоснабжения представлен на видео.

По завершении работ специалистами составляет акт, позволяющий ввести готовую систему в эксплуатацию.

Если замена труб газоснабжения выполнялась самостоятельно, то для составления акта необходимо пригласить сотрудников газовой службы, которые проверят правильность выполнения работ, соответствие утвержденному проекту и герметичность системы. Копию акта необходимо передать в ресурсоснабжающую компанию.

Перекрытия: виды и устройство

Перекрытие – обязательный элемент строительной конструкции, представляющий собой несущие горизонтальные поверхности. В типовом одноэтажном доме два перекрытия – нижнее, отделяющее подпол (цокольный этаж, погреб) и жилые помещения; и верхнее – отделяющее жилые помещения и чердачное пространство. Перекрытия же формируют пол и потолок, являясь основанием для контура утепления и финишного отделочного слоя. Исключение составляют проекты домов со вторым светом, в этом случае полноценное верхнее перекрытие, как и потолок, отсутствует. Так же встречаются и дома без нижнего перекрытия – по сути, полы по грунту, заливаемые внутри фундамента, не перекрытие, хотя и основа для чистового пола. Тем не менее, чаще конструкции стандартные, с перекрытиями нескольких видов.

Содержание

  • Конструктив и классификация перекрытий.
  • Разновидности перекрытий.
  • Сборные перекрытия.
  • Монолитные перекрытия.
  • Облегченные монолитные перекрытия.
  • Сборно-монолитные перекрытия.

Конструктив и классификация перекрытий

Перекрытия как сборные – из несущих балочных элементов и ограждающих конструкций, так и цельные. Независимо от конструктива, это несущая и ограждающая часть дома, подвергающаяся повышенным нагрузкам. Требования, предъявляемые к перекрытиям, варьируются, исходя из типа.

  • Цокольные.
  • Чердачные.
  • Межэтажные.
Читайте также:  Проект крыши – особенности современных конструкций и варианты их применения (85 фото)

Цокольное перекрытие должно выдерживать от 200 кг/м², а для чердачного обычно достаточно 100 кг/м², так как на него и нагрузка меньше. Кроме того, подвальные, цокольные и чердачные перекрытия отвечают сфере применения – вкупе с прочностью и жесткостью высокие теплоизоляционные параметры. Это достигается применением в «пироге» специализированных изоляционных материалов (утеплители, мембраны).

Для межэтажных перекрытий температурно-влажностный режим не так критичен, как устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, особенно, если речь о балочных деревянных конструкциях. Просчеты при проектировании и монтаже деревянных межэтажных перекрытий приводят к эффекту «батута». Теплоизоляционный слой поддерживает равномерную комфортную температуру на каждом этаже. Теплоизоляция сочетает минимальную теплопроводность со звукоизолирующими свойствами – один материал и тепло держит, и звук глушит. Конечно, только теплоизоляцией тишины не добиться, для этих целей применяют комплексные решения, но достаточного уровня комфорта достичь реально.

Разновидности перекрытий

Перекрытия классифицируются по специфике применения и другим параметрам.

  • По материалам несущей основы.
  • По способу устройства.

По материалам основы перекрытия деревянные, металлические и железобетонные. Деревянные перекрытия собирают из цельного бруса и срощенной доски, если же величина пролета или нагрузка превышает допустимую, используют либо заводские двутавровые деревянные балки, либо самодельные, клееные конструкции. Что касается металла, то стальные двутавровые и железобетонные балки в частной сфере используют реже.

По способу устройства перекрытия делятся на три группы: сборные (балочные, плитные), монолитные (простые, облегченные) и сборно-монолитные. При строительстве загородных домов по каркасной технологии или срубов из бруса или бревна, перекрытия преимущественно сборные, из деревянных балок. В каменных домах плиты, железобетонный или сборный монолит в подвальном/цокольном и межэтажном перекрытиях и деревянные балки в чердачном.

Сборные перекрытия

Сборные перекрытия подразделяются на балочные и плитные, в первом случае несущие балки компонуются ограждающими конструкциями; во втором – применяются готовые железобетонные плиты.

Сборное деревянное перекрытие

Типовое деревянное перекрытие включает несколько слоев.

  • Лаги (балки) – несущие, чаще из бруса хвойных пород не ниже второго сорта, с прямоугольным сечением. Высота в полтора-два раза больше ширины, конкретное сечение зависит от длины пролета и предполагаемой нагрузки. Как и другие деревянные элементы, лаги, пропитывают универсальным составом (огнебиозащита) или отдельно антисептиком и огнезащитой. Опирание концов лаг на каменные стены возможно с глухой или с открытой заделкой, но в обоих случаях опорную часть гидроизолируют. Расстояние между лагами преимущественно 600 мм, для удобства применения плитных утеплителей и чернового пола.

Обычно шаг между лагами принимается исходя из ширины утеплителя (600мм). Этот же шаг считается нормальным для работы досок пола 36-38 мм. Ну а высота подбирается под пролет. Кроме максимального прогиба в середине пролета, есть еще зыбкость перекрытия. Обычно используют балки 50х200 мм, 100х150 мм, 100х200 мм. Когда речь идет о цокольном перекрытии и нагрузки повышенные и влажность выше, и балки стоит выбирать надежнее.

  • Теплоизоляция – плитная, рулонная, засыпная, напыляемая (каменная вата, керамзит, эковата, ППУ и др.). Толщина слоя утеплителя зависит от выбранного материала и нормативов теплосопротивления в регионе строительства, в среднем это 200 мм для цокольного перекрытия. Между утеплителем и черновым полом зазор для вентиляции. Если высоты лаг недостаточно, под настил набивают деревянный брусок нужной толщины.
  • Гидроизоляция.
  • Пароизоляция.
  • Настил – чтобы уложить утеплитель, на лаги набивают черепной брусок, поверх которого собирают настил из черновой доски без применения крепежа.
  • Черновой пол – в качестве финишного покрытия используются не только шпунтованные доски, укладываемые непосредственно на лаги, а различный композит, для которого необходима дощатая или плитная база.

Нижнее деревянное перекрытие комбинируют с облегченными, столбчатыми или свайными фундаментами, реже, с ленточным. В некоторых случаях полы по деревянным лагам настилают поверх монолитных оснований, для дополнительного утепления.

Сборное плитное перекрытие

В кирпичных, каменных и монолитных домах преимущественно монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит. Стандартная толщина плиты составляет 220 мм, длина, 2,4-6,8 м, ширина, 1,2-1,5 м, масса 0,9-2,5 тонн. Этот вид перекрытий один из самых востребованных, особенно, в домах с цокольными этажами или большими подвалами.

Алгоритм укладки следующий.

  • Подготовка основания – плоскость фундамента под плитное перекрытие нужна ровная, небольшие перепады, до 50 мм, выравнивают слоем цементно-песчаного раствора. Основание и плиты обязательно отделяются слоем гидроизоляции, либо используется мастика или наплавляемое покрытие. При укладке межэтажного перекрытия иногда нужен армопояс (если стены из хрупких кладочных материалов).
  • Подготовка плит – чтобы в сами плиты не попала влага, пустоты в торцах заделывают на небольшую (10-15 см) глубину либо бутом и густым цементным раствором, либо утеплителем и раствором.
  • Укладка плит – плиты опираются на фундамент или стены двумя короткими сторонами, длинная сторона остается на вису. Глубина опирания плит зависит от типа основания: на кирпич заходит не меньше 125 мм, на бетон достаточно 60-70 мм, на пористые блоки на базе бетона плиты заводят на 12-15 см. И это не тот случай, когда чем глубже, тем надежнее, максимум составляет 20 см. Монтажные проушины (при наличии) связываются либо свариваются с применением арматуры. Укладку лучше производить на слой ЦПС М100, она сыграет роль своеобразной смазки, и кантовать плиты будет легче.
  • Заделка швов – тонкие швы заделывают раствором ЦПС, в раствор для заделки толстых добавляют щебень мелкой фракции.
Читайте также:  Ремонт дверного замка

Замоноличивание стыков между плитами необходимо качественно выполнять бетоном для исключения их депланации (работы по клавишной схеме), для чего в плитах обычно предусматриваются углубления для образования шпонок.

  • Подготовка под чистовой пол – если поверхность плит относительно ровная, и не планируется система напольного отопления либо финишное покрытие, требующее идеальной плоскости, можно обойтись без заливки черновой стяжки. Толстую подготовку заменяют тонкослойной самонивелирующейся смесью либо специализированной подложкой.

Укладка столь массивных конструкций требует применения спецтехники, что несколько ограничивает применение, так как далеко не к каждому строящемуся дому подъедет спецтехника.

Монолитные перекрытия

В отличие от сборных, из железобетонных плит, монолитные перекрытия не имеют швов и не требуют привлечения грузоподъемной техники. Монолитные перекрытия в домах без цокольного этажа обычно межэтажные, так как отливать именно перекрытие нецелесообразно – логичнее либо возводить плитный фундамент, сразу получая и черновой пол, либо заливать полы по грунту уже в процессе отделки дома.

Перекрытие монолитного типа – сплошная железобетонная плита, с опорой на несущие стены и перегородки, при необходимости отливаются или выкладываются еще и опорные колонны. Все характеристики монолита высчитываются в процессе проектирования дома. Толщина перекрытия определяется исходя из величины самого большого пролета (типовое соотношение 1:30), но не менее 15 см. Для пролетов длиной до 6 метров средняя толщина около 20 см, при необходимости заливки перекрытия с пролетами больше этого значения, потребуется усиление ребрами жесткости. Заливка плиты проводится в несколько этапов.

  • Подготовка – сборка опалубки из щитов и опор, самодельная опалубка обычно из толстой (от 20 мм) влагостойкой фанеры, но это может быть и пластик или металл. Если не планируется натяжной потолок, при котором ровная плоскость необязательна, поверхность щитов должна быть гладкая. Опоры бывают специализированные (металлические, телескопические) или самодельные (бревно, брус с подпорками). Самодельная опалубка собирается на метизы и брус, у готовых разборных конструкций заводские крепления. Для герметизации самодельной опалубки ее застилают толстой полиэтиленовой пленкой, сборная форма герметична, но для упрощения распалубки ее необходимо смазать. Собранную форму проверяют на соответствие уровню, чтобы не перекосило.
  • Армирование – пространственный арматурный каркас вяжется из стальной арматуры, диаметр и ячейка сетки вычисляется при проектировании. Для вязки арматуры используют проволоку, толщиной 1,2-1,5 мм, жесткая фиксация (сварка) недопустима. Чтобы выдержать защитный слой при заливке, каркас устанавливают на специальные фиксаторы. В процессе сборки арматурного каркаса также устанавливают закладные для коммуникаций.
  • Заливка – использование самомесного раствора для бетонирования монолита редкость, это вынужденная мера, если нет возможности заказать готовый раствор. В основном же плиту заливают заводским раствором (от М200), за один прием, с помощью бетононасоса: равномерно распределяют массу по всей площади и уплотняют вибратором.
  • Уход за плитой – до набора марочной прочности за монолитом ухаживают как за другими бетонными поверхностями, с той разницей, что вместо обильного полива смачивание.

Облегченные монолитные перекрытия

При массе достоинств, к недостаткам монолитных перекрытий относят большой вес и необходимость сборки и демонтажа герметичной опалубки с гладкой поверхностью. Облегченная разновидность монолитного перекрытия, заливаемая по профилированному листу, этих недостатков лишена. Изначально этот тип перекрытий разрабатывался для промышленных объектов, сейчас используется и в частных домах. Профилированный лист является несъемной опалубкой, что несколько упрощает процесс устройства перекрытия. Для безопорного облегченного монолитного перекрытия используют несущий профильный лист с гребнем от 60 мм, от 0,7 мм толщиной и арматурный каркас. Профлист укладывается узкой частью гофры вниз, волнами против длины пролета, арматурный каркас состоит из продольной арматуры, поперечной арматуры и сетки. По сути, получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, меньшей толщины, чем обычная монолитная плита. Используется эта разновидность, в том числе, и в качестве цокольного перекрытия.

Пол первого этажа: пролет 3,5 м в свету, профильный лист Н 60, оцинковка 0,7 мм, нижняя арматура 14 , верхняя 8, сетка с ячейкой 50×50 мм, толщина 4 мм, поперечная арматура 8, гнули ее на три волны. Высота монолита 145 мм, затем ЭППС 50 мм, дальше сетка и стяжка 65 мм.

Межэтажные перекрытия дома: доступно о важном

Отправим материал на почту

  • Межэтажное перекрытие в деревянном доме
  • Виды перекрытий по назначению и материалу
  • Требования к перекрытиям
  • Особенности расчета
  • Выбор теплоизоляции и звукоизоляции
  • Гидроизоляция элементов
  • Устройство перекрытий чердака и подвала
  • Устройство перекрытий между жилыми этажами
  • Крепление балок к стене
  • Заключение
  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 183² Общая площадь

  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 148.1² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 6 санузлов
  • 425² Общая площадь

  • 7 комнат
  • 2 санузла
  • 224² Общая площадь
  • 14 x 14м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 101² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 100² Общая площадь
  • 10 x 10м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 2 санузла
  • 247.2² Общая площадь
  • 14 x 14м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 213.6² Общая площадь
  • 11 x 17м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 126.2² Общая площадь
  • 9 x 9м Площадь застройки

  • 6 комнат
  • 1 санузел
  • 165.7² Общая площадь
  • 13 x 8м Площадь застройки

  • 7 комнат
  • 3 санузла
  • 361² Общая площадь
  • 20 x 14м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 1 санузел
  • 86² Общая площадь
  • 8 x 7м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 100² Общая площадь
  • 10 x 12м Площадь застройки

  • 59² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 13 комнат
  • 4 санузла
  • 426² Общая площадь
  • 14 x 14м Площадь застройки

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 63² Общая площадь
  • 6 x 7м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 65.4² Общая площадь
  • 9 x 11м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 1 санузел
  • 136² Общая площадь
  • 12 x 12м Площадь застройки
Читайте также:  Сколько можно хранить фарш в морозилке

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 140² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 4 санузла
  • 409.3² Общая площадь
  • 26 x 17м Площадь застройки

Дерево – традиционный материал для возведения жилых домов. Прочность его высока, но все же недостаточна, чтобы нагружать каркас тяжелыми железобетонными панелями. В деревянном доме, как правило, межэтажное перекрытие устраивают из бруса или доски. Легкие балки используют в постройках из кирпича, пеноблоков, бетона. Они не требуют усиления фундаментов и несущих стен. Соблюдая технологию, смонтировать конструкции можно самостоятельно, без привлечения грузоподъемных механизмов.

Межэтажное перекрытие в деревянном доме

Основа конструкции – балки, опирающиеся концами на противоположные стены. Они воспринимают нагрузку от собственного веса, массы потолка и настила, теплоизоляции, мебели, людей, находящихся на верхнем этаже, потолочных светильников и других подвесных устройств.

Виды перекрытий по назначению и материалу

Межэтажные перекрытия имеют разное назначение. Они могут быть:

  • чердачными;
  • цокольными и подвальными;
  • между двумя жилыми этажами.

Если чердачное помещение используют как жилую мансарду, расчет и монтаж перекрытия проводят по схеме для внутренних межэтажных конструкций. Когда чердак не эксплуатируют, основное внимание уделяют утеплению и защите от влаги.

Подвальные перекрытия отличаются от межэтажных устройством усиленной тепло- и пароизоляции, т.к. в помещении под домом всегда повышенная влажность.

Для изготовления несущих элементов наиболее часто применяют древесину хвойных пород – сосну, ель, лиственницу. Эти материалы хорошо работают на изгиб, не деформируются, долговечны.

Лиственница – вне конкуренции. Конструкции из нее служат веками. Плотность древесины – 670 кг/м3, что в полтора раза выше, чем у ели. Цена на пиломатериалы достаточно высокая, что окупается прочностью и качеством.

Ель и сосна более рыхлые, легче обрабатываются. Уступают по прочности и долговечности лиственнице, но их стоимость ниже.

Древесину обязательно антисептируют, чтобы избежать разрушения от гниения и вредителей.

Требования к перекрытиям

Строительные нормы выдвигают требования к деревянным перекрытиям:

  1. Прочность, жесткость, звуконепроницаемость, экономичность и индустриальность.
  2. Долговечность должна соответствовать сроку эксплуатации здания.
  3. Повышение пожаробезопасности огнезащитными средствами.
  4. Удобство при использовании пола и потолка.
  5. Теплозащита отапливаемых помещений от холодных.
  6. Звукоизоляция на достаточном уровне.
  7. Экономическая целесообразность – стоимость работ от общего объема не должна превышать 18-20%.

Применять деревянные перекрытия разрешено для зданий не выше трех этажей. В богатых лесом местностях такого ограничения нет.

Особенности расчета

Деревянные несущие конструкции обязательно рассчитывают на предельную нагрузку. Это необходимо, чтобы проверить, выдержит ли принятое сечение все возможные воздействия. Обычно балки монтируют параллельно короткой стороне помещения. Высоту элемента определяют как 1/20-1/25 от ширины пролета.

Так, для перекрытия помещения 6х4 м ширина пролета равна 4 м, тогда высота несущей балки – 16-20 см. Шаг установки дощатых конструкций 60-80 см, брус можно укладывать через 60-100 см.

Максимальная величина пролета – 6 м. При больших значениях используют клееный брус.

Чтобы проверить, достаточна ли прочность сечения балки, применяют специальный расчет, где учитывают собственный вес конструкции, динамическую нагрузку от расположенного на ней оборудования, людей, глубину и тип опирания, коэффициенты надежности, характеристики древесины.

Определяют также максимальный прогиб, он не должен превышать 1/250 от длины элемента. Предельная нагрузка для межэтажных перекрытий – 210 кг/м3, неэксплуатируемых чердачных – в два раза меньше.

В интернете для удобства застройщиков созданы онлайн-калькуляторы, помогающие просто и быстро произвести расчет деревянных элементов.

Выбор теплоизоляции и звукоизоляции

Для защиты помещения от теплопотерь через чердачное или подвальное перекрытие применяют теплоизоляторы. Их выбор на строительном рынке достаточно широк. При возведении деревянных домов используют только огнестойкие материалы, т.к. древесина пожароопасна, не может противостоять распространению огня.

  • базальтовая вата;
  • стекловата;
  • эковата;
  • жидкий полиуретан;
  • пеностекло;
  • шлаковата;
  • фольгированные утеплители;
  • кермзит;
  • вермикулит;
  • перлит.

Пенополистирол для утепления межэтажных перекрытий не применяют. Он горит с выделением токсичных веществ, опасных для здоровья и жизни человека.

Звукоизоляцию конструкций проводят тем же утеплителем, что и теплоизоляцию перекрытий. За счет пористой или волокнистой рыхлой структуры материал плохо пропускает звуковые волны. Они отражаются от стенок микропустот в толще изолятора, снижая свою интенсивность.

Гидроизоляция элементов

Защите деревянных перекрытий в доме от влаги нужно уделить особое внимание, т.к. она способна намного сократить срок службы даже самой качественной древесины. Плесень и грибки быстро размножаются в благоприятной среде, разрушают материал на клеточном уровне.

Гидроизоляция конструкций включает ряд мер:

  1. Организовывают продухи для вентиляции поверхности, чтобы избежать накопления конденсата.
  2. Элементы предварительно обрабатывают антисептиками.
  3. Места соприкосновения с кирпичом или бетоном обмазывают мастикой, изолируют рулонным гидроизолятором.

На строительном рынке представлены окрасочные, оклеечные, пропитывающие пенетрирующие и литые водостойкие средства для обработки древесины. Поверхность предварительно очищают, устраняют трещины, неровности. Наносят согласно инструкции в несколько слоев.

Устройство перекрытий чердака и подвала

Чердачные или подвальные перекрытия дома разграничивают помещения с разной температурой воздуха, поэтому их дополнительно утепляют, защищают от проникновения конденсата.

Несущие балки имеют сечение от 50х150 до 140х240 мм в зависимости от величины перекрываемого пролета и шага. Возможно использование оцилиндрованных бревен или клееного бруса. Материал должен быть хорошо просушенным, не иметь крупных сучков и гнили.

  • черепные бруски 40х40, 40х50, 50х50 мм;
  • доски межбалочного наката;
  • утеплитель – плитный, рулонный, насыпной;
  • паро- и гидроизоляция для утеплителя;
  • доска или фанера для основания чистового пола.
  1. Устанавливают балки с шагом 60-100 см. По низу укрепляют черепные бруски.
  2. На них помещают межбалочный накат из досок или щитов.
  3. Укладывают пароизоляционную пленку с проклейкой стыков.
  4. Засыпают гранулированный или кладут плитный (рулонный) утеплитель.
  5. Сверху накрывают гидроизоляцией, чтобы избежать протечек воды в теплоизоляцию.
  6. Устраивают черновой пол под финишную отделку.
Читайте также:  Печь для бани: конструкция и виды

Слои изоляции и утеплителя не должны иметь зазоры, чтобы не возникло мостиков холода и открытого доступа влажному воздуху.

Устройство перекрытий между жилыми этажами

Внутри дома необходимость устраивать теплоизоляцию деревянных конструкций отпадает, т.к. температура верхнего и нижнего помещения примерно одинакова.

При устройстве перекрытия в деревянном доме между этажами важно создать шумоизолирующий барьер, т.к. балки и лаги проводят звуковые волны, передают их на каркас и стены здания. Этого добиваются с помощью укладки поглотителей звука, например, минеральной ваты. Чтобы эффект был максимальным, все соприкасающиеся поверхности покрывают изоляцией или устраивают воздушный зазор.

На несущие балки помещают полосы из войлока или базальтовой ваты. Сверху укладывают ДСП толщиной 16-18 мм или ОСБ-плиты, склеенные между собой. Затем приклеивают к ее поверхности резиново-пробковую подложку, по ней пускают чистовой пол.

Если пол устраивают по лагам, их укорачивают, чтобы при укладке торцы не доходили до поверхности стены на 15-25 мм. Промежуток заполняют звукоизоляционным материалом – полосой вспененного полиэтилена или войлока.

Одна из новых разработок – шумопоглощающая мембрана из полимерных материалов высокой плотности. Ее используют для звукоизоляции полов, потолков и как подложку под плавающую стяжку.

Видео описание

Ещё больше данных об устройстве перекрытий деревянного дома можно почерпнуть из информационного ролика:

Крепление балок к стене

Балки деревянных перекрытий между этажами в кирпичном или деревянном доме крепят к стене разными способами.

Первый вариант – вводят в паз или пропил конец элемента, предварительно обмотав его двумя слоями гидроизоляции. Торец обрезают под углом в 60°, оставляют открытым для циркуляции воздуха внутри древесины.

Укладывают на обработанную антисептиком, гидроизолированную дощечку. В отверстии оставляют зазор, который заполняют паклей или минеральной ватой. Глубина опирания от 70 до 150 мм. Каждую пятую балку соединяют со стеной анкером.

Второй способ – подвесное крепление. Торцы балок стыкуют к стене крепежом – подковообразными профилями, уголками, пластинами, держателями.

“Ласточкин хвост” – представляет собой соединение, при котором конец балки в виде шипа вводят в паз деревянной стены. Правильно выполненный узел отличается большой прочностью и надежностью.

При всех видах крепления особое внимание уделяют гидроизоляции поверхности древесины, где возможны накапливание конденсата или просачивание влаги.

Заключение

Деревянные дома славятся благоприятным для жизни микроклиматом. В них тепло, уютно, приятно дышится, т.к. древесина воздухо- и паропроницаема. Материал просто обрабатывать, создавать из него легкие пространственные конструкции. Междуэтажные перекрытия из хвойных пород дерева будут служить долго и надежно при условии, что их обработали от гниения и правильно смонтировали.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

Читайте также:  Руководство по укладке кафеля на пол — образец выполнения работ

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

Читайте также:  Ремонт дверного замка

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: