Как резать керамогранитную плитку в домашних условиях без сколов |

Как и чем резать керамогранит в домашних условиях: 4 проверенных способа

Инструменты для резки керамогранита

Прежде, чем определить, как и чем резать керамогранит в домашних условиях, стоит разобраться в его особенностях. Это композитный материал, удачно сочетающий свойства натурального камня и керамики. Его изготавливают путем прессования предварительно обожженной при высоких температурах смеси. В результате получается очень прочный и износостойкий материал. В процессе производства ему можно придать самую разную окраску и фактуру.

Поверхность керамики бывает матовой, глянцевой, структурированной и т.д. Это стоит учесть при выборе способа резки.

Отрезать фрагмент плитки можно различными инструментами:

стеклорезом;
плиткорезом электрическим (он же мокрорез);
механическим плиткорезом;
болгаркой;
приспособлением для гидроабразивной резки.

Последний способ в домашней мастерской не используется, поскольку предполагается наличие специального дорогостоящего оборудования.

Плиткорез ручной Dexter, 600 мм, толщина реза 14 мм

Отрезаем пластину без сколов

Керамогранит относится к материалам повышенной прочности. В нем практически отсутствуют поры, он не впитывает воду и не крошится. Его очень сложно даже поцарапать. Поэтому у домашних мастеров возникает вопрос, как отрезать керамогранит без сколов и возможно ли это вообще. Надо признать, что теоретически это возможно, но на практике получается очень редко. Чаще на срезе остаются небольшие сколы, которые приходится шлифовать.

Чтобы их было как можно меньше, опытные мастера советуют выполнять такие рекомендации:

Резать деталь со стороны верхней части. Большинство сколов на материале появляется там, где резак выходит из пластины.
Чем меньше толщина выбранного режущего диска для шлифмашины, тем ниже вероятность образования сколов.
В начале линии разреза и в ее конце снижать скорость резака.
Работая с механическим плиткорезом, давить на рычаг следует сильнее, чем при разрезании обычной плитки.
Выполнять разрез чуть правее намеченной линии, чтобы она осталась на отрезанном фрагменте. Тогда можно будет убрать нежелательные сколы шлифовальной машиной.

Очень важно, чтобы инструмент был высокого качества и подходил для работы с выбранным материалом. Иначе получить красивый срез без сколов практически невозможно. Если все же они появились, что бывает чаще всего, следует отшлифовать дефекты. Можно воспользоваться наждачкой либо алмазной губкой.

Оптимальный вариант — шлифмашина со специальной насадкой. Это так называемая черепашка или гибкий алмазный круг. Их различают по диаметру частичек нанесенного на поверхность алмазного напыления. Черепашка может работать только с шлифмашиной, модель которой предусматривает возможность регулирования количества оборотов. Если оно выше трех тысяч в минуту, насадка может вылететь с оси.

Как отрезать керамогранит стеклорезом

Это самый простой в использовании инструмент. Он же дает и минимальный эффект. С помощью стеклореза отрезать керамогранит можно, но при условии, что его толщина невелика. Так чаще всего режут облицовку для стен. С напольной плиткой стеклорез не справится.

Существует две разновидности инструмента: с роликом из твердых сплавов металлов и с алмазным резцом. Последний вариант режет лучше, но быстрее выходит из строя. Стоимость его выше, чем у роликового аналога.

С помощью стеклореза можно выполнить прямой или фигурный разрез. В последнем случае понадобятся еще и специальные кусачки. Чтобы отрезать плитку по прямой линии действуем следующим образом:

Укладываем облицовку на ровное основание. Определяем, где будет проходить линия отреза.
Берем линейку, укладываем ее по будущей линии отреза и прижимаем пальцами.
Аккуратно, но с сильным нажимом проводим инструментом линию по линейке. Стараемся процарапать достаточно глубокую бороздку за один раз. Иначе сколов не избежать.
Кладем деталь на край стола или верстака и с силой давим на ее край. Так, чтобы облицовка раскололась по намеченной линии.
Край при необходимости шлифуем.

Если требуется выполнить криволинейный отрез, стеклорезом проводится линия. Затем нужно взять кусачки и с их помощью удалить участки плитки. Чем ближе к линии отреза, тем более мелкие фрагменты следует откалывать. Край при такой обработке получится острый и не совсем ровный, поэтому его обязательно нужно отшлифовать.

Как резать керамогранит плиткорезом

Принцип работы инструмента несколько схож со стеклорезом. Там тоже есть режущий ролик, который движется по направляющим. Кроме него присутствует станина, на которую укладывается деталь, рычаг и направляющие. Очень важно, чтобы диаметр режущего элемента соответствовал высоте плитки.

Кроме того, при выборе приспособления обращают внимание на:

Станину приспособления. Металл, из которого она изготовлена, должен быть достаточно толстый, чтобы основание в процессе резки не вибрировало или не прогибалось.
Прочность направляющих элементов и опор.
Плавность движения каретки. Желательно, чтобы это обеспечивали особые подшипники.
Отсутствие люфта при продвижении каретки. При его наличии выполнить ровный срез невозможно.

Плиткорезы различаются по длине, и лучше выбрать длинную модель. Это даст возможность резать керамогранит разного размера, причем не только вдоль стороны, но и по диагонали.

Плиткорез ручной Rubi 650 мм

Чтобы своими руками отрезать фрагмент керамогранитной плитки по прямой линии, нужно выполнить следующие шаги:

Ставим плиткорез на прочное ровное основание.
На изделии намечаем линию разреза.
Укладываем деталь на станину так, чтобы траектория движения ролика проходила точно по наметке.
Выполняем разрез, надавливая на каретку и двигая ее от себя.
Отпускаем рукоятку и сильным надавливанием разламываем деталь.
Шлифуем срез, чтобы убрать возможные сколы.

Работать механическим плиткорезом очень просто, справится даже начинающий мастер. Есть, правда, некоторые недостатки, о которых нужно знать:

Фрагмент шириной уже 6 мм отрезать таким образом невозможно.
Снять фаску или выполнить криволинейный разрез механическим плиткорезом тоже невозможно.
Если срез приходится на ребро под клей или поверхность материала ребристая, очень велика вероятность возникновения сколов.

Как резать керамогранит электрическим плиткорезом

В рекомендациях как резать керамогранитную плитку в домашних условиях можно прочитать, что удобно это делать мокрорезом. Так называется плиткорез электрического типа, для работы которого используется режущий алмазный диск. Чтобы его охладить, в процессе резки на деталь подается вода (отсюда и название устройства).

Различают две разновидности оборудования: с верхней и с нижней подачей плитки. Первые выполняют разрез максимально точно и стоят дороже. Для домашних работ чаще приобретаются бюджетные устройства, подающие детали снизу.

Устройства любого типа дают возможность выполнять разрезы не только прямой, но и изогнутой формы. Чтобы отрезать фрагмент плитки из керамогранита, сделайте следующее:

Намечаем линию отреза.
Закрепляем деталь на станине с помощью специальных фиксаторов. Если предстоит выполнить разрез изогнутой формы, придется ее удерживать руками.
Запускаем устройство. Вначале выбираем минимальную скорость диска, так деталь не деформируется.
Постепенно увеличиваем скорость резки. Следим за тем, чтоб элемент не сдвинулся от вибрации.

Плиткорез электрический Зубр ЭП-200-800С

Важный момент. Изделие должно быть уложено так, чтобы резак начинал обрабатывать ее лицевую строну. То есть на оборудование с верхним расположением резака деталь укладывается лицевой частью вверх. На приборе с нижним расположением диска плитку размещают лицом вниз.

Разрезы, выполненные на таком оборудовании, получаются точнее и лучше, чем на механическом приборе. Он особенно ценится новичками, поскольку способен полностью нивелировать так называемый фактор дрожащей руки. Кроме того, прибор позволяет отрезать фрагменты шириной менее 6 мм, не пылит и не шумит. Главный недостаток устройства — высокая цена качественных моделей.

Как резать керамогранит болгаркой без сколов

Углошлифовальная машина, или болгарка есть почти у каждого домашнего мастера. Поэтому именно ей чаще всего режут керамогранит. К сожалению, сделать такой разрез без сколов практически невозможно, но минимизировать их число вполне реально. Для этого очень важно правильно подобрать диск. Он должен иметь:

качественное алмазное напыление;
маркировку, подтверждающую, что приспособление предназначается для резки керамогранита;
минимально возможную толщину;
непрерывную режущую кромку.

Нужно обращать внимание и на высоту нанесения алмазного напыления. Чем она больше, тем диск дольше прослужит. В магазинах продается много разновидностей керамогранита, так что лучше приобретать диски, предназначенные для резки определенного типа материала. Универсальные модели могут быть недостаточно эффективны.

УШМ (болгарка) Makita GA5030, 125 мм, 720 Вт

Болгарка — потенциально опасный инструмент, поэтому не стоит пренебрегать правилами безопасности. Следует позаботиться о средствах защиты. В комплект входят:

Респиратор, поскольку при резке образуется большое количество пыли.
Защитные очки, предотвращающие возможное попадание осколков диска в глаза.
Специальная одежда.
Беруши или наушники, защищающие органы слуха от сильного шума.

Пренебрегать защитными средствами не рекомендуется, даже если планируется разрезать несколько пластин.

Правильно резать керамогранитную плитку при помощи болгарки достаточно просто, если действовать по инструкции:

Готовим место для работы. На выровненную поверхность укладываем подложку, которая защитит основание. Можно выбрать пеноплекс, пенопласт и т.п.
Кладем деталь на основание лицевой стороной вверх, намечаем на ней участок разреза. Чтобы сколов было меньше, на него наклеиваем полосу малярного скотча, проводим по ней линию реза.
Накладываем поверх плитки вдоль траектории отреза металлический уголок, фиксируем его струбцинами. Это позволит выполнить точный рез. Так обязательно поступают при резке изделий с большой толщиной.
Запускаем болгарку. Режем деталь за один раз, направляем ее «от себя». Чтобы получить ровный край, отрезаем фрагмент так, чтобы линия разметки сохранилась на изделии. Она удалится в процессе шлифовании, а плитка сохранит заданный размер.
Снимаем малярный скотч, при необходимости шлифуем торец детали.

Если пластина тонкая или не требуется идеально ровный срез, можно упростить себе работу. Болгаркой выполняется не разрез, а только пропил. После чего фрагмент резким сильным движением отламывается.

Использовать шлифмашину для разрезания керамогранитной плитки очень удобно. Прежде всего потому, что это самое доступное из всех приспособлений, которые могут быть применены. Им можно выполнять разрезы различной формы, включая любую криволинейную. Однако болгарка травмоопасна, работать нужно очень осторожно. Она сильно пылит и шумит.

Выводы

Существует множество способов, как разрезать плитку керамогранит. Все они достаточно эффективны. Выбирая оптимальный для себя вариант, вам нужно учесть наличие или доступность специальных инструментов и собственный опыт при работе с ними. Если навыков нет, стоит задуматься об электрическом плиткорезе, он дороже, но позволяет новичкам выполнять ровные срезы.

Резка керамогранита плиткорезом: эффективные способы

Работая с керамическим гранитом в домашней мастерской, у многих возникает вопрос, какие инструменты лучше справятся с резкой этого материала. В статье вы узнаете, возможна ли резка керамогранита плиткорезом и насколько этот инструмент эффективен.

Можно ли плиткорезом резать керамогранит

Характеристики материала схожи с натуральным камнем: высокий показатель прочности и износостойкости. Это обуславливает его популярность среди производителей. Наряду с этим усложняется процесс обработки керамогранита и его резка. При наличии подходящего оборудования резать материал можно в домашних мастерских.

Инструменты для резки керамогранита

Для работы можно применять несколько видов агрегатов. Среди них такие:

Плиткорез ручной

Это доступный в работе инструмент. Резать керамогранитную плитку плиткорезом при помощи разрезающего колеса, которое фиксируется в корпусе устройства. В месте прохождения колеса материал разрезается.

Плиткорез отличается невысокой стоимостью и удобством в использовании. Если возникает необходимость отрезать от плитки полоску, ширина которой менее 0, 6 см, этот инструмент не сможет справиться с поставленной задачей. После разрезания края нельзя назвать ровными. Это требует их обработки шлифовальным кругом либо наждачкой дополнительно.

Плиткорез электрический

При использовании оборудования края среза получаются ровными и гладкими. При необходимости выполнения фигурных срезов, электрический плиткорез подойдет идеально.

С его помощью можно отрезать полосу, ширина которой меньше 0, 5 см. Это оборудование обладает всеми необходимыми характеристиками для работы с керамическим гранитом разной прочности. Посредством использования электрического плиткореза материал также можно резать под углом в 45 градусов.

Кроме достоинств он обладает и некоторыми недостатками: высокая цена устройства, необходимость в соблюдении правил личной безопасности. После некоторого времени использования электроплиткореза, его лезвие тупится. Обеспечить качество эксплуатации оборудования можно только при своевременной замене лезвий.

Отсутствие пыли во время работы с электроплиткорезом обеспечивается за счет наличия в его конструкции качественной гидравлической системы. Она обеспечивает также своевременное охлаждение инструмента.

У одних моделей режущий круг на 12 постоянно погружен в воду. Другие – оборудованы системой охлаждения, которая функционирует посредством поступления проточной струи воды. Избежать скопления отработанной пыли можно в результате периодической смены воды в емкости. Резервуар также нуждается в очистке от скопившихся частиц грязи.

Плиткорез-кусачки

Для работы с керамическим гранитом можно применять кусачки. С их помощью материал не режется, а от его части отламываются кусочки небольшого размера. Это приводит к тому, что линия получается не ровной и требует дополнительной обработки.

При помощи ручных кусачек керамогранит измельчается для его дальнейшего использования в качестве мозаики. Конструкции инструмента имеет схожесть с обычными кусачками, но в их нижней части находится алмазный ролик.

Как резать керамогранит плиткорезом

Одним из наиболее распространенных инструментов, используемых для резки керамического гранита, является плиткорез ручного типа. При работе с ним рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

На рабочей поверхности керамогранита отметить при помощи маркера линию, по которой будет осуществляться разрез.

Материал закрепить при помощи упоров на ровной и прочной поверхности. Линия разметки должна быть расположена непосредственно под режущим колесом.
Прижать пильный диск к поверхности.
Аккуратно передвигать ролик с кареткой по начерченной линии. Для этого используется рукоятка плиткореза. Все движения должны быть плавными и равномерными. В противном случае не исключена возможность образования сколов глазурованной поверхности рабочей поверхности либо ее повреждение. Для выполнения одного реза колесико должно лишь 1 раз пройтись по ней. При повторном прохождении линия разреза будет не четкой и не ровной, что усложнить ее разламывание и понизит качество края реза.
Перевести ручку в среднее положение, а затем опустить ее.
Разломать плитку резким и точным движением.
Если конструкция плиткореза не оборудована рукояткой, рабочую поверхность нужно расположить на краю ровной плоскости, а затем отломить по линии реза плитку, нажав на нее с небольшим усилием.

Выполнение резки керамогранита при помощи электрического плиткореза требует опыта и навыков. Для этого необходимо:

Установить оборудование на ровную и устойчивую поверхность, например, стол.
Маркером нанести на верхней части керамической плитки разметку.
Совместить линию реза с указателем инструмента.
Включить агрегат.
Начинать резку плитки. Для этого ее нужно аккуратно подталкивать к пильному диску. При соприкосновении диска с рабочей поверхностью, усилие следует увеличить в несколько раз.
По окончании резки выключить двигатель оборудования.

При работе с плиткорезом, на котором мотор расположен в верхней его части, рабочая поверхность устанавливается на станине станка, упираясь в специальные фиксаторы. От станины отходит головка с пильным элементом. В данном случае процесс резки начинается от крайней части разметки.

Несмотря на высокую прочность керамического гранита, материал можно резать. Для этого используется несколько разновидностей инструментов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Для работы с ними необходим опыт и навыки, получить которые можно на практике.

Все о плиткорезах для керамогранита

Что это такое?
Виды
Рейтинг моделей
Нюансы выбора
Как правильно работать?

Плиткорез выручает в ситуациях, при которых распиливание плитки привело бы к значительным осложнениям: появление сколов с лицевой стороны плиточных фрагментов, поднятие большого количества пыли с повторным её оседанием на глянцевой поверхности плитки. Этот инструмент, как и все похожие, создан для удобства.

Что это такое?

Плиткорезы для керамогранита могут значительно больше, чем обычная болгарка с диском по камню. Керамика и гранит являются стройматериалами, выдерживающими высокое механическое воздействие в отличие от кафеля, имеющими твёрдость, выше которой лишь особо прочные сорта стали, победитовый сплав и алмазное напыление. Матовая керамогранитная плитка способна выдержать нагрузку, с которой не справится древесина. Соответственно, и требования к диску плиткореза предъявляются повышенные: для резки керамики, гранита и бетона подойдут лишь диски и резаки с алмазным напылением. Для продления срока службы диска или ручного резака предусмотрено смачивание плитки водой до и во время разрезания.

Ручной плиткорез может оснащаться специальными насадками-резаками, которые позволяют сделать криволинейное разрезание, механический – укомплектовывается коронками, делающими круглые отверстия, например, под трубы отопления, водоснабжения и канализации. У обычных плиткорезов имеется недостаток – они не режут должным образом, когда кромка от края плиточного фрагмента пролегает ближе, чем на 4 мм: получится не разрезание, а отламывание, здесь лучше воспользоваться болгаркой с алмазным диском, плиточными щипцами или инструментом, в котором резка производится в воде.

По типу источника прилагаемой силы плиткорезы подразделяются на ручные и электрические. Многие из представленных ниже моделей поддерживают работы со стандартной плиткой – 600х600 мм на один фрагмент. Плитка 1200х600 мм легко разрезается надвое.

Ручные

Простые плиткорезы – ручные – оснащены лишь несъёмным или сменным резаком, напоминающим лезвие стеклореза. Методом скольжения, как, например, при разрезании обычным ножом мягких материалов, плитку не порезать в больших объёмах, поэтому все ручные плиткорезы изготавливаются в виде ролика с шарниром (иногда – на шарикоподшипниковом сепараторе), закреплённом на раме (основе). По сути, это тот же алмаз для резки стекла, но рассчитанный на значительно большую толщину, до 10 раз превосходящую стекло. Однако инструмент этот обладает регулируемой направляющей, которая, скользя по краю плиточного фрагмента, не даёт резаку сойти с линии отреза.

Существует большой выбор ручных плиткорезов, рассчитанных на плитку и кафель шириной до 600 мм. Длина плиточного фрагмента может доходить до 1200 мм. Чем толще плитка, тем массивнее резак, и толще алмазное напыление на его острие (кромке). Наиболее типичный вид по типу механизма – роликовый.

Такие плиткорезы не содержат подшипников, для которых критична высокая нагрузка (повышенное усилие при разрезании плитки).

Электрические

Электрические (механические, электромеханические) плиткорезы – по сути, усовершенствованная болгарка, с несъёмным или регулируемым защитным кожухом (под разные диаметры дисков, вплоть до 30 см), регулируемыми направляющими, подвесом-амортизатором на основе пружины и усовершенствованной рукояткой, которую можно повернуть для удобства работы в разных, включая стеснённые, условиях. Их мощность достаточна – до 2-х киловатт, чтобы справиться с резкой плитки толщиной до 3,5 см.

Редукторные плиткорезы не являются прямоприводными – в них присутствует понижающий обороты редуктор с целью снижения нагрузки на подшипниковый узел двигателя. У подшипниковых такой редуктор отсутствует, но они не выдерживают слишком высокого усилия (нажима) при разрезании.

Рейтинг моделей

Лучшим плиткорезом, по определению, является наиболее мощный и высокоскоростной, вместе с тем бюджетный (наиболее дешёвый). Ручные плиткорезы не дают эффективной производительности при массовых строительно-ремонтных работах, а также при однократном, но значительном объёме работы.

Germans Boada – компания, выпускающая плиткорезы RUBI. Модель TM-70 режет керамику и керамогранит до 21 мм. Хромированные направляющие из высококачественной стали и ограничитель резки сбоку позволяют пройтись по линии отреза дважды в случае недорезания в один приём, а также выполнить второй рез под углом в 45 и 90 градусов. Подходит для крупноформатной плитки. Плиткорез оптимален по стоимости и качеству изделия.

Matrix на 600 мм – устройство, которое режет плитку в основном на 600 и 500 мм по ширине и длине. Одна направляющая в виде двутавра, подшипниковый механизм для разрезания. Каретка плиткореза окружена направляющей с обеих сторон. Прижимной механизм захвата. Сцепляющее покрытие шарика с направляющей, не дающее инструменту скользить при разрезании плиточной заготовки. Облегчённый ход рукоятки. Рама из алюминия – инструмент лёгок в переноске.

Sigma 3C3M – 1150 кг весового усилия на разрезание. По ширине плитки 72 см. Предназначен для плитки сложного рельефа и текстуры. Шарикоподшипниковая рукоятка даёт возможность плавно резать плитку даже в труднодоступных местах. Амортизация повышает плавность хода. Встроенная линейка с центровкой, позволяющая резать плитку под значительным углом.

MONTOLIT 26PB – профессиональная модель. Жёсткая основа, рассчитанная на предельно ровный рез. Толщина плитки – до 25 мм. Регулировка по глубине реза даёт возможность расколоть ровно плитку толщиной до 25 мм.

Stayer 3310-60 – модель, оснащённая круговым резаком, рассчитана на 1,5-сантиметровую плитку, производит круговые и прямые разрезы, отверстия идеальной формы с диаметром в 3-8 см. Выносные линейка и прямой угол, угольник на 45 градусов.

BASIC PLUS 60 поставляется с чемоданчиком. Алюминиевая рама, направляющие с рукояткой, овальный поперечный разрез направляющих. Хромирование направляющих снижает трение. Каретка сработана из полимерной основы, которой не нужна смазка. Удлинённая рукоятка позволяет уменьшить прижим инструмента при разрезании плитки.

Некоторые из вышеперечисленных плиткорезов ещё несколько лет будут в топе лучших.

Нюансы выбора

Прочность станины играет одну из решающих ролей в выборе плиткореза. Ослабленная рама не возьмёт на себя повышенную нагрузку. Толщина металла взаимосвязана с жёсткостью: сталь должна быть не тоньше 3 мм, алюминий – не тоньше 5 мм, иначе рама прогнётся, и качество разрезания плитки даже после её выравнивания заметно упадёт. Убедитесь, что рукоятка достаточно надёжна. Если она слишком длинная, то возможно сгибание, в худшем случае при повторяющихся перегибах рукоятка может отломиться. Жёсткость рукоятки даёт преимущества по-настоящему крепкого рычага, что пригождается в работе с керамогранитом.

Укороченный плиткорез непригоден для обработки половой плитки: здесь важна устойчивость, либо раму придётся искусственно доработать, нарастив и каркас, и направляющие. Выберите плиткорез с возможностью установки защитного крыла, не дающего осколкам разлетаться во все стороны, а также функцией водяного охлаждения. Это позволит меньше убирать после ремонта, а также сбережёт ресурс трущихся частей, сняв тепло, возникающее при трении.

Плавный ход плиткореза предохранит мастера от рывка в начале и в конце сеанса разрезания плиточной заготовки, приводящего к образованию сколов и возможному отклонению резака от линии реза. Поищите производителя с неагрессивной ценовой политикой, не оказывающей заметного влияния на традиционный подход к качеству. Не бросайтесь на первые попавшиеся китайские фирмы – многие из них нацелены больше на прибыль, а не на безупречность репутации в течение долгих лет присутствия на рынке.

Рекомендуется выбрать именно напольный плиткорез, желательно – с подачей воды для охлаждения. Он универсален, подходит также для стеновой плитки и кафеля.

Дополнительное удобство использованию плиткорезов придаёт уровнемер с лазером – он позволяет лучше проконтролировать ровность разрезания, даже когда нанесены лишь начальная и конечная «штриховые» отметки, а не проведена линия.

Как правильно работать?

Затупленный ролик заточить невозможно – победитовый сплав и алмазное напыление не точатся подручными средствами. Проверьте перед началом работы исправность инструмента. Пользоваться ручным плиткорезом нужно в соответствии со следующей инструкцией.

Разметьте керамическую или керамогранитную плитку строительным маркером.
Смочите заготовку водой.
Поместите фрагмент кафеля на платформу ручного плиткореза. Линия отреза должна находиться под предполагаемой траекторией прохода ролика. Убедитесь, что расстояние между краем плитки и роликом – не менее сантиметра.
Проводя черту роликом, не передавите плитку или кафель. В противном случае трещины пойдут в разные стороны, и заготовка выбрасывается. Главное – прорезать глазурованное покрытие.
Нажмите на рукоятку. Плитка аккуратно, по линии отреза, сломается.

Чтобы отрезать ненужную часть фрагмента керамической или керамогранитной плитки электрорезаком, сделайте следующее.

Запустите устройство: включится система орошения заготовки водой.
Вставьте фрагмент на подающую платформу, ориентируясь по направляющим. Диск примется за дело – и разрежет плиточный фрагмент.

Отслеживайте ход диска: он должен пройтись по маркерной отметке. Не допускайте остановки двигателя в процессе, когда диск не дорезал заготовку. Если резать «не глядя», то резак может отхватить и пальцы у рабочего, поэтому будьте крайне осторожны.

Чем резать и как избежать сколы на керамогранитной плитке в домашних условиях

Необходимость резки керамогранита возникает в ситуациях, когда требуется подрезать плитку в нужный размер при укладке полов, облицовке стен, лестниц и различных поверхностей в помещениях. Поскольку этот материал отличается повышенной твердостью, то работать с ним нелегко. Для этого используется различный инструмент и приспособления.

Особенности материала

Керамогранитная плитка появилась на рынке строительных материалов сравнительно недавно, но уже завоевала большую популярность благодаря своим высоким эксплуатационным качествам, сочетающим в себе свойства натурального природного камня и керамики. Этот плиточный материал получают сухим прессованием однородной смеси, состоящей из кварцевого песка, иллитовых глин, каолина, полевого шпата и минеральных красителей. Окончательный внешний вид плитка из керамогранита приобретает после обжига в специальных печах при высокой температуре (+1200…+1300°C).

Материал обладает следующими характеристиками:

высокой твердостью — 7-8 ед. по шкале Мооса (соответствует корунду);
прочностью;
износостойкостью и долговечностью;
гигиеничностью и легкостью в уходе;
антистатичностью;
низким водопоглощением;
стойкостью к воздействию агрессивных сред;
экологичностью;
морозостойкостью;
огнеупорностью.

Из-за почти полного отсутствия пор, чрезвычайно высокой прочности и других особенностей материал тяжело обрабатывать. Рекомендуется использовать специализированный инструмент для резки керамогранита, который позволяет получить ровный качественный распил.

Чем резать керамогранит?

Существует 2 вида обработки керамогранита: механический и немеханический. Выбор метода определяется характером и конфигурацией реза, толщиной плитки, а также качеством срезов.

Первый вид предполагает использование плиткореза (электрического или ручного), угловой шлифовальной машины, электрического лобзика, циркулярной пилы, стеклореза и пр. Способы обработки механическим инструментом подразделяются на сухие и мокрые. Технология резки мокрым методом подразумевает подачу воды в зону резания для охлаждения режущего диска от перегрева и удаления частиц пыли.

При сухом способе режущий элемент и поверхность плитки не увлажняются. Механической резкой трудно достичь хорошего качества распила без сколов и трещин. Таким инструментом предпочтительнее выполнять простые прямые резы и запилы под 45 градусов.

Фигурная резка керамогранита чаще всего производится немеханическими способами: гидроабразивной обработкой, лазерной и др. Применяя эти методы, удается точно выдержать все размеры и получить ровный рез. Возможно получение фигурных изделий со сложной конфигурацией и различными вырезами. Распил плитки выполняется на специальных промышленных станках, требующих наличия хорошо обученного и опытного персонала.

Универсальная болгарка

Резать в домашних условиях плитку из керамогранита удобнее всего болгаркой, поскольку она является универсальным инструментом и имеется в каждом доме. Используются специальные алмазные отрезные диски для обработки камня. Толщина режущего круга должна быть не менее 2 мм, а высота рабочей кромки — немного больше толщины плитки.

Подойдет любая углошлифмашинка, но работать удобнее маленьким аппаратом. Мощность не имеет значения, т. к. резать лучше на небольшой скорости. Инструмент справится с плиточным материалом любой толщины, возможно производить как прямые, так и фигурные резы. При использовании болгарки следует понимать, что высокого качества достигнуть не удастся. Потребуется дополнительно шлифовать края. Во время резки образуется большое количество осколков и пылевых частиц, да и много плитки этим агрегатом обрабатывать сложно.

Порядок работы с УШМ такой:

на глазурованную сторону маркером наносится разметка;
плитка размещается на плоской ровной поверхности (рекомендуется ее закрепить с помощью струбцин);
аккуратно делают пропил, углубляясь за 1 проход не более чем на 3 мм;
несколько раз проходят про пропилу;
инструмент следует перемещать медленно и осторожно, не нужно дополнительно на него давить, т. к. достаточно веса углошлифмашинки;
получившиеся сколы подшлифовывают надфилем или наждачной бумагой.

Болгарка считается крайне травмоопасным оборудованием, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты (пластиковые очки или маску, защитные перчатки, респиратор).

Циркулярная пила и электролобзик

В достаточно больших количествах резать керамогранитную плитку для пола можно циркулярной пилой. Для работ необходимо использовать отрезной круг с алмазным напылением. Предварительно сделав разметку, изделие укладывают на рабочую поверхность, затем аккуратно двигают в сторону вращающегося режущего диска. Этим инструментом делаются только прямые разрезы. Использование циркулярки требует предельной внимательности и осторожности, т. к. керамогранит передвигается вручную непосредственно в зоне резания.

Для подрезки этой твердой плитки может использоваться электрический лобзик, который позволяет производить как прямые резы, так и сложную фигурную обработку. Для работ с керамогранитной плиткой необходимо поменять пилку на алмазную нить.

Методика работ следующая:

рез выполняется по нанесенной карандашом разметке;
для облегчения резки изделие увлажняют;
нужно постоянно сдувать образующуюся пыль из рабочей зоны, так качество реза будет лучше;
двигать инструмент нужно медленно и аккуратно, внимательно следя за обработкой краев плитки (возможны сколы).

Подрезка плиточного материала лобзиком выполняется достаточно редко, т. к. необходим некоторый навык владения этим инструментом.

Механический и электрический плиткорез

Ручной механический плиткорез подойдет для распила плитки, толщиной не превышающей 12 мм. Им можно делать углы и выполнять прямые разрезы. Важно сделать правильный выбор плиткореза для керамогранита, т. к. этот материал отличается от простого кафеля большими размерами и толщиной. Нужно акцентировать внимание на общих габаритах приспособления, мощности и длине рукоятки, толщине режущего элемента и других параметрах.

Предварительно размеченную плитку помещают на станину приспособления так, чтобы режущий ролик оказался точно на линии разметки. Затем прижимают рычаг и, слегка надавливая на него, продвигают каретку с режущим роликом вдоль линии. Рычаг переводят на середину и, с силой ударив по нему, ломают плитку. Получаемый рез не всегда достаточно ровный и гладкий, его приходится дополнительно обрабатывать надфилем. На все это уходит слишком много времени.

Гораздо проще резать керамогранит другим приспособлением, которое обеспечивает высокое качество работ и сводит к нулю вероятность брака. Электрический плиткорез специально предназначен для резки плитки из различных материалов. В качестве рабочего режущего элемента используется алмазный круг, для охлаждения которого в зону разреза подается вода.

Разделывать керамогранит нужно по следующей технологии:

на глянцевой лицевой стороне плитки выполняется разметка;
агрегат устанавливается на ровной поверхности (стол, верстак);
изделие укладывают в плиткорез, при этом начало линии разметки совмещается с указателем на оборудовании;
инструмент включают;
плитку вручную подталкивают к режущему кругу.

Существуют другие модификации электрических плиткорезов, в которых двигается рабочий элемент, а не плитка. Такие конструкции считаются более безопасными.

Гидроабразивный метод

Самым эффективным способом раскроя считается абразивная резка керамогранита. Работа осуществляется на специализированных станках, которые практически всегда оснащаются системой числового программного управления. Плитка разрезается тонкой струей абразивной смеси (вода со специальным песком), которая подается под большим давлением и с высокой скоростью. Водная струя легко разделяет материал толщиной до 20 см. Гидроабразивный способ позволяет вырезать из керамогранита любые геометрически сложные фигуры с чрезвычайно высокой точностью и ровными краями.

Данное оборудование применяется только на производстве, в домашних условиях им воспользоваться невозможно. Для проведения гидроабразивной обработки керамогранитной плитки следует обратиться в специализированную фирму, которая выполняет этот вид работ в промышленных масштабах.

Балеринка

Резать керамогранитную плитку в домашних условиях допускается с помощью оригинального приспособления — балеринки. Это специальное круговое сверло вставляется в патрон электрической дрели и позволяет вырезать различные отверстия в плиточном материале толщиной 7-10 мм. Передвигая резец по штанге, диаметр можно менять.

Приспособление достаточно трудно центровать, к тому же качество кромки невысокое. Получаемый рез часто бывает кривым и неровным. Но этот инструмент стоит недорого, всегда доступен, поэтому выполнить 1-2 отверстия в керамогранитной плитке им сможет даже неопытный новичок.

Лазером

На станках с ЧПУ, укомплектованных промышленными лазерами мощностью от 1 до 40 кВт, осуществляется лазерная резка керамогранита. Лазерный луч с большой скоростью режет заготовки самой разной толщины и в любом направлении. Погрешность распила плитки не превышает 0,1 мм. Лазерные станки применяются тогда, когда нужно создать сложный фигурный рисунок, насечки на ступенях, вырезать элементы панно или сделать ровные линии для сложных стыков. В домашних условиях такое оборудование использовать не представляется возможным, т. к. стоит оно достаточно дорого.

Стеклорез

Резка керамогранита стеклорезом осуществляется в самом крайнем случае, когда под рукой больше нет никакого инструмента и надо обработать 1-2 плитки небольшой толщины. Это приспособление будет бесполезным для работы с толстым и твердым материалом.

Порядок действий следующий:

маркером или карандашом по линейке на глазурованной поверхности чертится линия разметки;
плотно прижав металлическую линейку к поверхности плитки, стеклорез подводят к дальнему краю линии;
равномерно нажимая на инструмент, проводят линию разреза;
нажим должен быть достаточной силы, чтобы прорезать полностью глазурь;
процарапанную линию простукивают ручкой стеклореза с обратной стороны по всей длине;
плитку пододвигают к краю стола и отламывают висящий край (можно подложить под линию реза гвоздь и, надавив на обе части, разломить изделие).

Работать нужно осторожно, т. к. при резке такого твердого материала на месте среза остаются острые зазубрины, которыми можно пораниться.

Скорлупа для труб из пенополиуретана — применение, характеристики, монтаж

При транспортировке в системах отопления и горячего водоснабжения теплоносителя, оптимальный вариант уменьшить тепловые потери и получить при этом экономию финансовых средств на топливе — использовать на трубопроводах теплоизолирующие оболочки. Один из наиболее эффективных тепловых изоляторов, широко применяемый в промышленности и коммунальном хозяйстве — скорлупа для труб из пенополиуретана (ППУ).

Полиуретановый теплоизолятор в сравнении с аналогичными материалами имеет ряд существенных преимуществ и может быть использован в бытовом хозяйстве. Для оптимального выбора следует знать физические характеристики утеплителя, формы его выпуска, стоимость от различных производителей.

Рис. 1 Примеры использования трубной теплоизоляции ППУ

Что такое ППУ и область его применения в быту
Технические характеристики ППУ
Скорлупа для труб из пенополиуретана — формы выпуска
Разновидности ППУ скорлуп
Монтаж ППУ скорлупы на трубопровод бытовой канализации

Что такое ППУ и область его применения в быту

Пенополиуретаном называют вспененный или газонаполненный полиуретан, состоящий на 85 — 90% из инертного газа или воздуха. В зависимости от плотности, материал может быть жестким или мягким, рядовому потребителю хорошо известна его мягкая форма в виде поролона и технология получения вспененного материала при использовании монтажной пены.

В домашнем хозяйстве скорлупа из пенополиуретана может быть использована в следующих коммуникациях:

Для утепления наружного канализационного трубопровода. При отводе сточных вод на участках с автономной канализацией в септик, технически проблематично проложить трубопровод ниже глубины промерзания грунта, которая в районах с умеренным климатом может достигать 2 м. В этом случае ППУ скорлупа для труб послужит тепловым изолятором и предотвратит промерзание трубопровода с жидкими отходами.
Теплоизоляции наружного водопровода. При автономном водоснабжении производится водозабор из колодца или скважины, при этом трубопровод прокладывают под землей на глубине, ниже уровня промерзания почвы. Если нет возможности опустить водопровод на рекомендуемую глубину, теплоизоляционная пенополиуретановая скорлупа для труб позволит существенно уменьшить расстояние прокладки магистрали от уровня почвы.

Рис. 2 Размерные параметры стальных труб в ППУ изоляции с оболочкой из тонколистовой стали по ГОСТ 30732-2006

Теплоизоляции внутренних труб отопления. Индивидуальные системы отопления обычно монтируют с котлом, установленным в подвальном помещении. Для подачи теплоносителя к радиаторам трубопроводная линия проходит значительные расстояния, при этом рабочее тело по пути теряет свое тепло. Для снижения тепловых потерь наиболее эффективный метод — утепление труб скорлупами.
Тепловая изоляция наружных коммуникаций. В частном секторе нередко требуется горячая вода в зданиях, построенных на некотором расстоянии от дома с нагревательным котлом. Для ее транспортирования используют трубопровод наружной или подземной прокладки, производя утепление труб скорлупами, которые одновременно выполняют и гидроизолирующие функции.
Теплозащита от горячих труб отопления. Во многих индивидуальных системах отопления используют металлический трубопровод, в котором циркулирующий теплоноситель может нагреваться до температур в +80 °С. При случайном касании трубной оболочки из металла легко получить ожоги, для защиты от которых могут быть использованы скорлупы из пенополиуретана.
Звукоизоляция. Если в магистрали водоснабжения или отопления начинают шуметь стояк, трубы, или в них возникают посторонние звуки при прохождении жидкости, а проблему не удается решить, можно просто изолировать шумящий участок теплоизоляционной скорлупой, снизив на несколько децибел уровень шума в помещении.

Рис. 3 Технические характеристики ППУ изоляции

Технические характеристики ППУ

Пенополиуретан — единственный из синтетических утеплительных материалов, используемый в промышленности для производства стальных труб с готовой теплоизолирующей оболочкой из-за следующих свойств материала:

ППУ имеет наименьшую среди всех известных утеплителей тепловую проводимость в 0,025 — 0,035 Вт/м∙К, поэтому эффективнее других материалов утепляет трубопровод.
Благодаря высокому содержанию воздуха в оболочке, полиуретановая скорлупа имеет легкий вес, ее средняя плотность составляет около 60 кг на кубический метр аналогично с показателями экструдированного полистирола.
Материал имеет низкие водопроницаемость и водопоглощение не более 2%.
Диапазон рабочих температур ППУ от -100 °С до +130 °С, предельный показатель — +150 °С.
Материал относят к умеренно горючим класса Г2 с температурой выделяющихся при горении газов +235 °С, самозатухающим во временной период до 30 секунд.
ППУ — экологически чистый материал, он не выделяет вредных для человека хлорфторуглеводородов и формальдегидов, присущих многим синтетическим утеплителям.
Пенополиуретан относят к химически нейтральным реагентам для большинства агрессивных веществ, он разлагается в среде кислот высокой концентрации.
ППУ биологически стоек, препятствует образованию плесени и грибка, не подвержен повреждению грызунами.
Срок службы полиуретанового теплоизолятора в зависимости от условий применения составляет 30 — 50 лет и обычно приравнивается к периоду эксплуатации трубопровода.
Главный недостаток ППУ — разложение при воздействии на оболочку ультрафиолетового излучения, поэтому скорлупа для утепления труб часто выпускается с защитным наружным покрытием.

Рис. 4 Размеры и вид ППУ скорлуп по ТУ 5768-001-94458030-2007

Скорлупа для труб из пенополиуретана — формы выпуска

Технические условия на скорлупу из пенополиуретана ТУ 5768-001-94458030-2007 2001 года, установленные министерством энергетики РФ, распространяются на ППУ скорлупу для теплоизоляции трубопроводных трасс, транспортирующих нагретую воду с предельной температурой +150° С, нефтепродукты, газы и охлаждающие вещества. Основные положения стандарта:

Изоляция для труб скорлупа предназначена для наземной и подземной укладки на трубах, уложенных в каналах или бесканальным методом.
Скорлупы выполняют как с защитным покрытием, так и в незащищенном виде.
ППУ утеплитель для труб скорлупа выпускают для трубопроводов диаметром от 57 до 1420 мм. Типоразмеры скорлуп соответствуют приведенным в ГОСТ 30732-2006 на трубы и фасонные элементы с теплоизоляцией из ППУ в тонколистовой стальной или полиэтиленовой ПЭ защитной оболочке (таблица на рис. 2).
Производителем скорлуп строго по ТУ 5768-001-94458030-2007 является ЗАО Метхимтекст.

Рис. 5 Характеристики Ст1 и Ст2

ППУ теплоизоляционная скорлупа для труб всех типоразмеров выпускается длиной от 1000 до 2000 мм, по договоренности с заказчиком допускается производство изделий другой длины.
Толщина стенки скорлуп от 38,5 до 100 мм.
Защитные оболочки выполняют из сегментов с замковым соединением со следующими радиальными углами:

180° для изделий диаметров от 57 до 530 мм;
120° для скорлуп размерами в окружности от 630 до 820 мм;
90°, если трубный диаметр больше 820 мм.

Так как в бытовом хозяйстве используются трубопроводы меньших диаметров, не рассматриваемые в данном стандарте, многие производители отходят от техусловий ТУ 5768-001-94458030-2007 и выпускают продукцию других типоразмеров.

Минимальный диаметр труб под ППУ теплоизолятор у большинства поставщиков составляет 25 мм при максимальном не более 1420 мм, типоразмеры толщины стенки — 40, 50, 60, 70, 80 и 100 мм.

Помимо обычной цилиндрической скорлупы, некоторые фирмы поставляют на рынок фасонные изделия в виде тройников, крестовин, отводов под 90°, параллельных ответвлений, переходников на другие диаметры трубопроводов.

Утеплитель для труб скорлупа изготавливают двух основных марок:

Ст1. Материал рассчитан на эксплуатацию в температурном интервале от -100 до +120 °С, имеет плотность 30 — 50 кг/м 3 и теплопроводность около 0,03 Вт/м∙К.
Ст2. Температурный диапазон эксплуатации материала от -100 до +150 °С, плотность 60 — 80 кг/м 3 , теплопроводность 0,035 Вт/м∙К.

Рис. 6 Стандартные размеры и стоимость ППУ скорлуп для бытового использования от Группы Компаний Теплосила (2019 г)

Разновидности ППУ скорлуп

Для производства скорлуп применяют жидкие бесфреоновые пенополиуретаны, приобретающие жесткость и прочность после полимеризации. Основное различие между видами скорлуп заключается в материале изготовления их оболочек, основные разновидности выпускаемых ППУ оболочек:

Без покрытия. Бюджетный вариант, приемлемый для наружной прокладки под землей и на поверхности, в помещениях без проникновения ультрафиолетового излучения. Скорлупу без покрытия часто используют для изоляции трубопроводов наружных тепловых сетей, помещая ее в кожухи из оцинкованного стального листа. Если оболочку не удается спрятать от солнечного света, ее окрашивают или покрывают плотным материалом, не пропускающим ультрафиолет.
С пергамином. Крафт-бумага или пергамин помимо защиты поверхностного слоя от ультрафиолетового излучения, наделяет оболочку эстетичным внешним видом и препятствует поглощению верхним слоем грязевых отложений, размножению в порах колоний бактерий и микроорганизмов. Трубопровод с бумажным покрытием придает поверхности дополнительную жесткость, легче поддается уборке и очистке наружных стенок от грязи.
С металлической оцинкованной изоляцией. Многие производители реализуют свой товар в комплекте с кожухами из жести, покрытой цинковым антикоррозионным напылением. Кожуха обычно выпускают размером под наружный диаметр скорлуп с продольным замковым соединением, для защиты от вандалов на незащищенных поверхностных трубопроводах стальные цилиндры нередко соединяют между собой при помощи винтов, вкручиваемых шуруповертом. Дополнительную оцинкованную ППУ изоляцию используют на открытых трубопроводах большого диаметра в наружных магистралях городского или районного масштаба.

Рис. 7 ППУ скорлупы без оболочки, в крафт-бумаге, фольгопергамине и армофоле

а). Стеклопластик. Стеклопластиковое покрытие помимо защиты от ультрафиолета, придает оболочке высокую степень жесткости, является альтернативой оцинкованным кожухам при надземной прокладке трубопроводов на неохраняемых территориях.

Главное преимущество стеклопластика в сравнении со стальной оцинкованной защитой — высокая скорость покрытия труб скорлупой. При повреждении теплоизоляции намного легче вырезать дефектный участок и вклеить на его место новый, чем заниматься демонтажем и заменой металлического кожуха. Утеплитель для труб скорлупа в стеклопластиковой оболочке лучше других типов подходит для подземной канальной и бесканальной укладки на оболочке трубопроводов.

б). Фольгопергамин. Большой объем тепловых потерь в любом виде трубопроводов связан с инфракрасным (ИК) излучением, для его отражения во многих теплоизоляторах используют фольгу.

Тонкий фольгированный слой фольгопергамина на оболочке ППУ скорлупы защищает ее от ультрафиолета, немного повышает прочность, придает изделию эстетичный вид, делает поверхность гладкой и плотной, отражает тепловое ИК излучение.

Скорлупу с фольгопергаминовым покрытием используют для внутренней и подземной канальной прокладки протяженных линий трубопроводов, где она не подвергается механическому воздействию. Благодаря отражению инфракрасного излучения на больших объемах протяженных трубопроводов, ее применение позволяет получить ощутимый экономический эффект.

в). Армофол. Покрытие из алюминиевой фольги, усиленной армированием, применяется для снижения тепловых потерь в трубах, их защиты от осадков, механических повреждений и отражения инфракрасного излучения. Фольгированная скорлупа может быть использована для наружной и внутренней прокладки на протяженных магистралях трубопроводов, где отражение инфракрасного излучения позволит сэкономить ощутимые финансовые средства на подогреве теплоносителя.

Рис. 8 ППУ оболочки в стеклопластике и кожухи из тонколистовой стали

Монтаж ППУ скорлупы на трубопровод бытовой канализации

Проблему промерзания трубопроводов наружных коммуникаций в индивидуальных жилых домах в холодное время года решают различными способами, если водопроводную линию часто закапывают в грунт ниже уровня его промерзания, для труб канализации это не всегда технически возможно. К примеру, когда канализационный трубопровод отходит от дома к расположенному от него на большом (20 – 50 м) расстоянии септику, то при нормативном уклоне около 20 мм на погонный метр он должен размещаться почти на поверхности при выходе из дома.

Стандартный наружный диаметр бытовых безнапорных канализационных труб 110 мм, они соединяются при помощи раструбов больших размеров, типовой размер окружности которых равен 125 мм. Для их теплоизоляции выбирают утеплитель для труб скорлупа диаметром 133 мм, толщина стенки которого по ТУ 5768-001-94458030-2007 54,5 мм, некоторые производители выпускают ППУ оболочки такого размера со стенкой 30 мм.

Рис. 9 Примеры монтажа ППУ скорлупы на трубопроводной трассе

Все для теплоизоляции труб – материалы, применение, технология монтажа. На нашем сайте есть отдельная статья подробно рассказывающая про все виды теплоизоляционных материалов, применяемые внутри дома или на улице. Почитайте, возможно будет интересно.

Прокладку канализационного трубопровода проводят в следующем порядке:

Выкапывают траншею нужной глубины и размера, соблюдая необходимы уклон в 20 мм. На дно канавы насыпают песчаную подушку толщиной 100 мм.
Собирают канализационный трубопровод рядом с трассой, вставляя трубы в раструбы друг друга и помещая под них подкладки из кирпичей или деревянных чурок для предотвращения контакта с землей.
После сборки всей линии приступают к монтажу теплоизолятора, помещая сегменты на трубную оболочку со сдвигом на 1/3 их длины.

Не рекомендуется использовать клей в процессе сборки ППУ скорлуп — при необходимости демонтажа канализационного трубопровода в случае засоров или в других экстренных ситуациях изоляция будет безвозвратно повреждена. Сегменты обычно соединяют при помощи клейкой ленты (скотча) или пластиковыми стяжками.

При поворотах линий на 90° используют готовые фасонные детали, при их отсутствии обрезают сегменты ножовкой по дереву с мелким зубом под углом 45°, торцы скрепляют скотчем.
После монтажа утеплителя укладывают трубопровод в траншею, подсоединяют его ко входу и выходу магистрали, после чего некоторое время проверяют линию на работоспособность и наличие протечек.
По окончании испытаний засыпают траншею землей, укладывают наверх дерн.

Рис. 10 Варианты крепления стальной оболочки на ППУ изоляцию

Теплоизоляция труб скорлупа из пенополиуретана благодаря самому низкому коэффициенту теплопроводности и прочности, по эффективности превосходит все аналогичные утеплительные материалы. В бытовом хозяйстве ее рационально использовать при прокладке наружных канализационных магистралей для защиты от замерзания транспортируемых сточных вод в зимний период.

Скорлупа для труб: изучаем изюминке и технологию монтажа

Трубопроводы любого назначения нуждаются в обязательном утеплении, которое разрешает обеспечить эксплуатацию магистралей при любых погодных условиях. Наиболее несложным методом защиты магистрали от влияния негативных температур есть базальтовая скорлупа для труб, главное преимущество которой содержится в простоте монтажа.

Какие конкретно бывают скорлупы для труб

Скорлупа для утепления труб разрешает существенно упростить монтаж утеплителя для коммуникационных линий. В случае если вам приходилось ранее применять для теплоизоляции рулонные материалы (стекловату либо минвату), то вы сможете по преимуществу оценить преимущества скорлупы.

Данный продукт выпускается в двух видах: в качестве полого цилиндра либо же складывается из двух половинок, каковые при монтаже стыкуются между собой. Кромки сборных элементов смогут быть как ровными, так и оборудованными системой типа «паз-гребень», что существенно активизирует монтажные работы и увеличивает уровень эффективности теплоизоляции.

Рассмотрим на примере таблицы изюминки разных видов таковой теплоизоляции:

Характеристики ППУ для трубопровода

Изоляция труб скорлупой ППУ сейчас есть выбором как специалистов, так и народных умельцев (см.кроме этого статью ‘ППР труба – изюминки и использование’).

Такую популярность растолковывают характеристики скорлупы ППУ для труб:

Простота осуществления работ. Кроме того непрофессионал может установить такую теплоизоляцию своими руками, потому, что она не требует никаких дополнительных крепежей.
Маленький вес, благодаря чего не возрастает суммарный вес конструкции.
Минимальный коэффициент теплопроводности.
Скорлупа ППУ для изоляции труб не опасается плесени и грибков, и не воображает никакого интереса для грызунов.
Срок эксплуатации для того чтобы утеплителя образовывает около 50 лет.

Обратите внимание! По окончании демонтажа, скорлупа из ППУ может использоваться повторно на других объектах.

Благодаря минимальному влагопоглощению не испытывает недостаток в монтировании дополнительной гидроизоляции.

Технология установки теплоизоляции

Теплоизоляция для труб скорлупой ППУ не отличается особенной сложностью.

Инструкция предполагает проведение нескольких этапов:

Прежде всего, вам направляться убедиться в том, что все элементы трубопровода находятся в целостности. В том случае, если вы нашли утечку, нужно осуществить ремонтные работы чтобы устранить обстоятельства их появления.

Обратите внимание! Все теплоизоляционные работы направляться проводить лишь в сухую погоду. Следите за тем, дабы на изолируемой поверхности не скапливался конденсат. В другом случае, эксплуатационный срок трубопровода существенно снизится.

Поверхность трубопровода нужно обработать антикоррозийным составом. Для этого возможно использована грунтующая краска.
Сейчас возможно приступить к монтажу изоляции. Монтаж осуществляется так, дабы между элементами утеплителя не появлялось щелей.

Обратите внимание! Для труб маленького диаметра направляться применять утеплитель, складывающийся из двух половинок, наряду с этим, их монтаж нужно осуществлять вразбежку, чтобы обеспечить лучшую фиксацию теплоизоляционных элементов. Для трубопроводов громадного диаметра более предпочтительными являются теплоизоляторы, складывающиеся из нескольких частей.

Для большей эффективности теплоизоляции эксперты советуют проклеивать стыки между элементами фольгированным скотчем. Он продается в любом строймагазине. В случае если же для того чтобы скотча у вас нет, то возможно обойтись и простым, но эффективность работ при таких условиях мало снизится.

В случае если теплоизоляция для труб скорлупа монтируется на трубы громадного диаметра, то её элементы направляться дополнительно укрепить, для чего применяют особые хомуты, вязальную проволоку либо стальные ленты.

Заключение

Сейчас полипропиленовый утеплитель для труб есть наиболее востребованным. Высокая эффективность скорлуп из ППУ была проверена эксплуатацией многих коммуникационных линий, имеющих разное назначение. Кроме промышленного применения, такая изоляция для трубопровода активно используется в быту (см.кроме этого статью ‘Прозрачная труба: материалы и характеристики’).

Исходя из этого, если вы желаете существенно упростить процесс теплоизоляции, вам направляться купить данный материал. Помимо этого, закладка трубопровода с таким типом изоляции может осуществляться конкретно в грунт.

Видео в данной статье предоставит больше нужной информации по данной теме.

Рекомендации по монтажу скорлуп ППУ

Мы поставляем следующие материалы и системы – кликните на нужный

Скорлупа ППУ представляет собой жесткие цилиндры, полуцилиндры или сегменты длиной обычно 1000 мм, толщиной от 30 мм, предназначенные для теплоизоляции трубопроводов с температурой теплоносителя до +120ºС, нефтепроводов, газопроводов и др. Возможно изготовление скорлуп с защитным покрытием из фольги, стеклопластика, оцинкованного металла и иного покрывного материала.

Более дорогие варианты идут с продольными и поперечными замками, дешевые идут просто с плоскими гранями без замков. Фото замков ниже на фото

Нужно учитывтаь нюансы монтажа: Жесткие! это значит, что у Вас не получиться как с цилиндрами из каменной ваты – поджать цилиндр где то на сварном стыке. Если Сварной стык толстый и попадет на середину скорлупы – край скорлупы может оттопыриться на 5-10мм. Все неровности мещающие монтажу нужно будет вырезать из скорлупы (вычищать) чтобы не препятствовали плотному прилеганию.

Перед монтажом скорлуп на трубопровод, необходимо провести мероприятия по подготовке поверхности трубы, она должна быть очищена от загрязнений, окалины и ржавчины, обезжирена и загрунтована.

Методы монтажа скорлуп:

Одним из несомненных конкурентных преимуществ скорлупы ППУ является простота ее монтажа. Однако при всей простоте процесса утепления трубопроводов, рекомендуется учитывать следующие рекомендации:

1) Монтаж скорлуп ППУ может производится в любое время года при условии отсутствия атмосферных осадков;

Труба должна быть сухая! – Если влага попадет под скорлупу ППУ – то вызовет множественные коррозии как в парнике – пример на фото:

2) Перед монтажом скорлуп ППУ необходимо обработать поверхность изолируемой трубы антикоррозионной грунтовкой. Грунт должен высохнуть!

3) При стыковке полуцилиндров и самих скорлуп между собой необходимо промазывать стыки однокомпонентным полиуретановым клеем для обеспечения наилучшей гидроизоляции. Клей наносится на одну из поверхностей, далее клеевая поверхность обрабатывается распыляемой водой. После этого производится монтаж скорлуп с технологической фиксацией, в течение одних суток, при помощи бандажей. Расход клея не более 300 г/м².Скорлупа надежно закреплена, соединение бесшовное, не разъемное;

4)Быстрый монтаж путем крепления скорлуп на трубе пластиковыми стяжками, металлическими лентами, вязальной проволокой. Доступ к поврежденным трубам, свищам и трещинам, возможность многоразового использования. Стягивать цилиндры можно как обычными пластиковыми хомутами вручную, так и специальной полипропиленовой лентой (12 и 19 мм) с использованием пластиковых либо металлических замков. В последнем случае необходимо специальное устройство – натяжитель.

5)Для фольгированных скорлуп после завершения монтажа рекомендуется проклеить места стыковки продольных и поперечных замков фольгированным скотчем. Важно! Фольгированные скорлупы можно использовать без дополнительного покровного слоя только в помещение. Согласно СП 61.13330.2012 на улице ВСЕГДА нужно делать защитный покровный слой – оцинковку или Рулонный стеклопластик РСТ или Стеклофольматкань

Вот так выглядят комплектующие для монтажа:

1 – антикоррозионная грунтовка. 2 – лента полипропиленовая. 3 – натяжитель для ленты. 4 – металлический замок (для ленты 19 мм). 5 – пластиковые пряжки (для ленты 12 мм). 6 – полиуретановый однокомпонентный клей например ВИПОЛ ПК-200. 7 – скотч армированный

Защита от внешних факторов.

ППУ нельзя оставлять под действиеем солнечных ( ультрафиолетовых) лучей. Для качественной защиты пенополиуретана от воздействия ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков поверхность скорлуп необходимо закрывать, нанося на поверхность полимерные полиуретановые мастики или оцинкованные кожухи, стеклоткани, стеклопластики. Более подробно о типах покрытий можете посмотреть в нашем разделе сайта “Покровный слой и комплектация”.

При теплоизоляции скорлупами трубопроводов проложенных в каналах, обязательно выполнить качественную гидроизоляцию смонтированных скорлуп.

Преимущества скорлуп ППУ.

Быстрый монтаж ППУ скорлуп на трубе (двое рабочих за смену могут заизолировать не менее 300 метров трубопровода, не имея специальных навыков, материал абсолютно безвреден);
Возможность круглогодичного монтажа;
Возможность многоразового использования ППУ скорлуп;
Быстрый доступ к поврежденным трубам – свищам и трещинам;
Большой срок эксплуатации;
Скорлупы незаменимы при дефиците пространства и невозможности использования толстого слоя изоляции;
Эстетичный внешний вид, в том числе с покрывным слоем, прочно связанным с ППУ.