Поддон для душа 120х90: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности высоких, низких изделий, цена, фото

Выбираем и устанавливаем стальной душевой поддон как один из

Душевая кабина со стальным поддоном есть, пожалуй, наиболее практичной и долговечной разновидностью аналогичных устройств. В отличие от пластика и керамики сталь хорошо выдерживает эксплуатационные нагрузки, потому как раз ее обычно выбирают в качестве материала для изготовления сантехнических изделий.

В нашей статье мы поведаем, что являются железные поддоны для душевых кабин, как их верно устанавливать, и проанализируем их преимущества и недостатки.

Особенности конструкции

Технология производства

Изделия данного типа являются одними из наиболее востребованных на рынке. Кроме того в случае если мы случайно совершим ошибку и наберем в поисковике что-то вроде «пстальной душевой оддон 900х900 мм», мы все равно возьмём достаточно широкую выборку из десятков либо сотен моделей.

Сам по себе поддон из стали есть относительно несложной конструкцией.

Производится он в заводских условиях методом штамповки с последующей обработкой:

  • В большинстве случаев, в качестве исходного материала берется стальной лист толщиной от 1,5 до 3 мм. Лист разрезается на заготовки, размер которых разрешает изготовить ёмкость соответствующих габаритов.

Обратите внимание! Большинство моделей, представленных на рынке, имеет квадратную форму и размеры от 70х70 до 90х90 см. Пара реже видятся громадные изделия, и прямоугольные поддоны, у которых ширина превышает длину (к примеру, 120х90 см).

  • Стальные заготовки подвергают первичной термической обработке, по окончании чего подают под пресс. Наряду с этим в пара приемов формуются борта поддона, проделывается отверстие для стока, и наносится рельеф на днище.
  • По окончании штамповки края бортиков и отверстия зачищаются, а после этого на все поверхности наносится противокоррозионный состав. Значительно чаще это эмаль, но время от времени применяют и пассивирующие средства на базе цинка.
  • Кроме этого во многих случаях к поддону приваривают крепления для установки ножек и верхние направляющие, применяемые для фиксации ограждения душевой кабинки.

Обратите внимание! Модели без ножек устанавливаются на боковые стены, каковые значительно чаще привариваются к штампованной заготовке. Но, у таких изделий имеется недостаток: монтировать их возможно лишь на предварительно выровненную поверхность, тогда как поддоны с ножками допускают корректировку положения.

В следствии получается достаточно прочное, надежное и устойчивое изделие, которое относительно легко монтируется и хорошо переносит самую интенсивную эксплуатацию.

Формы и разновидности

Как мы отмечали, большинство поддонов имеет форму квадрата либо прямоугольника. Такие изделия стоят относительно недорого, легко изготавливаются и монтируются. Но они не через чур практичны, потому, что при классическом угловом монтаже занимают довольно много места.

Пара дороже стоят угловые модели с трапециевидной либо скругленной фасадной частью. Они более компактны, и потому их выбирают для установки в маленьких ванных .

Еще одним параметром, воздействующим на выбор, есть глубина основания. Если вы желаете максимально обезопасисть пол в ванной от капель и брызг, то вам идеально подойдет глубочайший (до 150 мм от верхнего края бортика до дна у сливного отверстия) поддон. А вот в уличной душевой возможно применять и небольшие (до 80 мм) модели.

Кроме этого стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлена конструкция. Тут имеется два варианта, и сравнивать их эргономичнее всего по таблице ниже:

Но, какой бы ни была противокоррозионная защита металла, из которого изготовлен поддон, ее эффективность зависит от толщины основания.

Разъясняется это просто:

  • В большинстве случаев эти изделия имеют достаточно громадную площадь (80х80 см и более), причем устанавливаются на каркасе, проложенном по краям.
  • При действии громадных нагрузок узкий (менее 2 мм) металл в средней части начинает прогибаться, а не хватает эластичный противокоррозионный состав покрывается микротрещинами.
  • Со временем эти трещины увеличиваются, что ведет к шелушению эмали.

Вот из-за чего специалисты очень не советуют экономить на приобретении узких поддонов. Само собой разумеется, цена у них будет ниже, но и срок работы уменьшится на порядок.

Методика установки поддонов

Нужные инструменты

Установка стального душевого поддона своими руками не только в полной мере вероятна, но и достаточно несложна.

Нам пригодятся такие инструменты и расходные материалы:

  • Для модели без ножек – стяжка для выравнивания пола.
  • Патрубок диаметром 50 мм для соединения сифона с канализацией..
  • Особый сифон, который устанавливается под душевой кабиной.
  • Лента ФУМ для герметизации трубных резьб.
  • Герметик (оптимальнее применять влагостойкий, на силиконовой базе).
  • Рулетка и уровень.

Совет! Поддон, купленный раздельно, необходимо замерить заблаговременно, дабы все остальные элементы, каковые мы будем изготавливать для душевой кабинки, доходили по размеру.

Алгоритм монтажа

Инструкция по установке аналогичных изделий своими руками предполагает такую последовательность действий:

Читайте также:  Работы по капитальному ремонту крыши

  • Для начала контролируем уровень пола. Конструкцию на ножках возможно закреплять фактически на любой поверхности, а вот модели с массивным основанием требуют выравнивания методом заливки стяжки.

Обратите внимание! Потому, что стяжка набирает достаточную прочность минимум 7 дней, заливать ее необходимо заблаговременно.

  • Потом направляться собрать поддон. В большинстве случаев, перед тем, как установить его, нам необходимо присоединить к нему ножки, вставив их в намерено проделанные пазы и закрепив фиксирующими винтами.
  • Устанавливаем изделие в выбранное место, по окончании чего присоединяем к нему сифон для слива воды, герметизируя все соединения резиновыми прокладками. Делать это эргономичнее всего до окончательной фиксации, пока поддон еще возможно наклонить.

  • Вывод сифона присоединяем к канализационной трубе. В большинстве случаев для данной цели употребляется резиновая манжета, которая разрешает быстро разобрать систему для устранения засора канализации.
  • Сглаживаем поддон, вращая винты на ножках. Наряду с этим следим, дабы уровень слива не опускался ниже уровня входа сифона в канализацию.

  • Делаем пробный слив, пуская в поддон воду под маленьким напором. В случае если протечек нигде нет, совсем фиксируем ножки и устанавливаем боковые панели или облицовываем края кафельной плиткой.

Преимущества и недостатки

У изделий из стали имеется множество преимуществ:

  • Во-первых, они существенно прочнее акриловых и пластиковых моделей. Так что в случае если в вашей семье имеется люди с весом хорошо за 100 кг, то альтернативы вам не отыскать. Душевая кабина 800х800х1975 мм со стальным поддоном – это тот минимум, который вам нужен!
  • Во-вторых, большая часть моделей монтируются практически за час-полтора. Само собой разумеется, время от времени появляются сложности на этапе выравнивания основания, но в случае если приобрести конструкцию на ножках, то отрегулировать ее положение возможно методом вращения нескольких винтов.

  • В-третьих, поддоны для того чтобы типа возможно применять и как независимый сантехнический прибор, и в составе душевой кабинки. Второй вариант, само собой разумеется, предпочтительнее с позиций комфорта, но в случае если вам необходимо обустроить душ с минимальными денежными затратами, то и просто поддона с полиэтиленовыми шторками по периметру хватит.

Что касается недостатков, то они таковы:

  • Склонность к коррозии при повреждении эмали либо пассивирующего слоя у тёмной стали.
  • Ограниченное количество дизайнерских решений.
  • Большая громкость звука при падении струи воды.

Но, последний минус мы можем компенсировать, нанеся перед установкой слой монтажной пены на изнаночную сторону поддона. С остальными же недостатками в полной мере возможно мириться, верно эксплуатируя конструкцию и не допуская повреждений противокоррозионного слоя.

Заключение

Разнообразные размеры стальных душевых поддонов, представленных в специализированных магазинах, разрешают подобрать изделие фактически для любой ванной комнаты. Ну, а отыскав модель, подходящую по габаритам и другим параметрам, нам останется верно ее установить. И тут окажут помощь приведённые выше советы от умелых мастеров, и познавательное видео в данной статье.

Поддон для душа своими руками

В квартире ванну заменяют душем не только для увеличения пространства, но и потому, что в него легче войти пожилым людям и он требует меньшего расхода воды. Душевая кабина впишется в помещение любого размера. Чтобы сделать душевой поддон своими руками, необходимо ознакомиться с принципами, особенностями и вариантами его конструкции.

Душевая кабина не только способствует увеличению пространства в ванной комнате, но и удобна.

Разновидности поддонов для душа по материалам

В зависимости от материалов изготовления различают такие виды поддонов:

  • чугунные — прочные, тяжелые (в среднем около 100 кг), с хорошей звукоизоляцией, прогреваются медленно из-за толстых стенок;
  • стальные — легкие, но имеют низкую звукоизоляцию и хрупкую эмаль;
  • акриловые — отличаются разнообразием форм и цвета, легкие, но нуждаются в укреплении во время установки, т.к. под большими нагрузками трескаются;
  • квариловые (в состав входят акрил и кварц) — легкие, с гладкой, устойчивой к истиранию и не скользкой поверхностью, уступают по прочности только чугунным и стальным изделиям;
  • деревянные (из лиственницы, дуба или ясеня) — экологичны, но недолговечны (дерево начинает портиться и теряет привлекательность через 6-8 лет);
  • бетонные;
  • кирпичные;
  • керамические (фаянсовые или фарфоровые) — смотрятся элегантно, легко очищаются, но хрупкие;
  • из натурального камня — красивые и долговечные, но медленно прогреваются и стоят дорого.

Как сделать душевой поддон своими руками: пошаговая инструкция

Своими руками можно сделать поддон из таких материалов:

Инструкция по изготовлению поддона для душевой своими руками.

  • бетона;
  • кирпича;
  • влагостойких блоков;
  • стали;
  • террасной доски;
  • дерева влагостойких пород;
  • оргстекла.

Сначала необходимо нанести маркером разметку на полу, очистить поверхность (бетонную плиту или стяжку) от мусора и жирных пятен, обработать их и нижние части стен в углах примыкания поддона 2 слоями влагоустойчивой грунтовки для обеспечения лучшей адгезии. Основные этапы работ:

Читайте также:  Планировка дачного участка на склоне с террасами

  1. Установка отводных труб и душевого трапа.
  2. Формирование бортиков и поддона.
  3. Покрытие гидроизоляционными материалами.
  4. Цементная стяжка.
  5. Отделка.

Установка отводных труб.

На деревянный пол устанавливают самодельный поддон без бордюра из таких слоев:

  • самоклеящейся гидроизолирующей мембраны;
  • цементной стяжки с пластификатором;
  • керамической плитки, уложенной на водостойкий клей с заделкой швов полиуретатовым герметиком.

Дощатые полы выравнивают стеновым шифером или влагостойкой фанерой. Все поверхности из древесины обрабатывают антисептическим средством.

Определение высоты стяжки и уклона

Перед началом работ необходимо определить, на какой высоте от пола будет размещаться поддон. Если канализация заделана в пол, поддон обустраивают на его уровне без бордюра или с бордюром высотой 2-6 см. Но в большинстве случаев канализационные трубы располагают на поверхности пола, поэтому площадку необходимо поднять минимум на монтажную высоту сливного трапа. Если предполагается отделка внешней стороны облицовочной плиткой, поддон располагают на высоте, кратной размеру плитки.

Для отметки высоты на стене необходим лазерный уровень.

Высоту отмечают на стене с помощью лазерного уровня, ориентируясь на верхнюю точку сливного отверстия. Заранее планируют утепление поддона, т.к. это увеличивает высоту конструкции, и обязательно учитывают толщину выравнивающих, клеевых прослоек и гидроизоляции.

Чтобы вода не скапливалась на площадке или вокруг стока, необходимо обеспечить уклон канализационных труб не меньше 3 см на 1 м, а уклон поверхности поддона в сторону стока — на высоту 1-2 см на 1 м. Чтобы избежать засорения трубы, ввод в вертикальный стояк делают под углом 45º. Трап фиксируется стяжкой так, чтобы оставалась видна только его верхняя часть. Во время работы следует несколько раз выливать в сток 0,5 ведра воды для проверки герметичности соединений.

Уклон канализационных труб должен быть не меньше 3 см на 1 м.

Из кирпича

Для кладки поддона используют кирпич из красной глины (не силикатный). Его укладывают на металлическую сетку боком, плашмя или вертикально. Главное, чтобы кирпичи плотно прилегали друг к другу и соблюдалась перевязка, если выполняется не 1 ряд. Используют цементно-песчаный раствор или эластичный плиточный клей. Этим же раствором заполняют щели между кирпичами под сливной трубой и креплением трапа.

Бортики выкладывают одновременно с дном так, чтобы получилась цельная конструкция. Их делают высокими (более 40 см) или низкими (5-20 см). Конструкцию с высокими бордюрами используют как маленькую ванну. Вместо кирпичного бордюра поддон можно оборудовать стеклянными стенками.

Поддон из кирпича делают в такой последовательности:

  1. Гидроизоляция.
  2. Кирпичная кладка,
  3. Стяжка внутри и снаружи конструкции (слой не толще 5 см).
  4. Гидроизоляция.

Монолитный из бетона

На подготовленной площадке устанавливают опалубку, каркас из арматуры и оборудуют слив. Опалубку закрепляют стальными уголками и саморезами. Для приготовления бетона берут отсев или самый мелкий щебень, цемент высокой марки и песок в соотношении 3:1:3. Монолитный поддон устроен из таких слоев:

  1. Гидроизоляция.
  2. Утеплитель.
  3. Гидроизоляция.
  4. Бетонная подушка.

Душевой поддон из бетона.

Бортики отливают из бетона или выкладывают из полнотелого кирпича. Раствор необходимо утрамбовывать, чтобы не было пустот. Если возникла необходимость выровнять поверхность или откорректировать ее уклон, используют только чистые цементные смеси без добавления извести. Через 2-3 недели, когда бетон высохнет, проверяют работу сливной системы и приступают к облицовке.

Утеплять бетонный поддон рекомендуется в помещениях с холодным полом (например, на 1 этаже частного дома) такими способами:

  • водяными трубами, расположенными в стяжке;
  • пеностеклом;
  • листами пенополистирола толщиной 5 см.

Каркасный подиум для душевой кабины

Каркас для душевой кабины должен быть прочным, чтобы выдерживать массу бокса, человека и воды. Для его самостоятельного изготовления подходят такие материалы:

  • деревянный брус сечением 20х40 мм или 40х40 мм;
  • металлический профиль.

Каркас для подиума душевой кабины.

Нужно определить высоту, ширину и длину изделия. Подиум сложной конфигурации лучше отобразить на чертеже в натуральную величину или сделать шаблон. Позже он пригодится при проектировании укладки кафеля. Деревянные детали обрабатывают противогрибковым средством. Металлические профили соединяют сваркой или болтами. Конструкции перекрывают и обшивают влагостойкой фанерой, плитами ОСБ. Тонкие листы нужно укладывать в несколько слоев, смещая стыки.

Недостаток конструкции — сильный шум при ударе капель воды. Чтобы его устранить, пустоты внутри нее засыпают керамзитом.

Высокий подиум оборудуют ступеньками. Они могут использоваться для разграничения пространства ванной комнаты, особенно в совместных санузлах.

Вопрос гидроизоляции

При сооружении любого поддона для душа необходимо позаботиться о надежной гидроизоляции, благодаря которой вода не сможет попасть в нижнее или соседнее помещение. Просачивающаяся сквозь поддон влага вызывает появление грибка, неприятного запаха и разрушает конструкцию.

Читайте также:  Облицовка и отделка печи в бане: какие материалы выбрать

Изолирующие материалы для душевого поддона:

Способы гидроизоляции поддона для душевой.

  • рулонные пленочные покрытия;
  • рубероид;
  • вязкие составы.
  • жидкие водные эмульсии (они почти не имеют запаха);
  • жидкое стекло — заполняет поры и трещины бетона и повышает его прочность;
  • гидроизоляционные добавки — больше подходят при заливке бетонного поддона, разрастаются в растворе и превращают в гидрофобный весь слой;
  • однокомпонентные смеси, например Ceresit CR 65.

Рекомендуется делать 2 слоя изоляции, например:

  1. Рулонный битумно-полимерный. Клеится на бетонное основание.
  2. Цементно-полимерный. Поверх отстоявшегося 3 недели бетона.

Перед проведением работ решетку трапа заклеивают малярной лентой. Рулонные материалы укладывают на ровную поверхность, исключающую перепады больше 2 мм и острые сколы. Изоляцию полотном проводят на битумную мастику внахлест на 15-20 см. При образовании пузырей материал разрезают и с силой прижимают к поверхности. Вязкие изоляционные составы наносят кистью, однокомпонентные средства — шпателем.

Выбранным средством обрабатывают в 2 слоя поддон и стены, возле которых он расположен, на высоте минимум 30 см. Особое внимание уделяют:

  • участку возле сливного отверстия;
  • стыкам;
  • углам;
  • бортикам.

Лучшие герметики для душа содержат не менее 45% гидрофобного наполнителя, каучука на основе силикона, катализаторы и фунгициды. Эффективны герметики Somafix, Stern, Antia. На стыках и для уплотнения можно применять аквариумный силикон. Некоторые средства рекомендуется комбинировать, например «Расширяющийся Пломбизол» и «Пенетрирующий Пломбизол», мастику «Эластопаз» и грунтовку для пола.

Мастику Эластопаз рекомендуется комбинировать с грунтовкой для пола.

Когда второй слой гидроизоляции полностью высохнет, приступают к отделочным работам.

Облицовка поддона

Облицовка — это последний этап обустройства душа. Для поддона выбирают некрупную плитку с шероховатой рифленой поверхностью, не скользкую. Ее покупают с запасом 5-10%.

Облицовка поддона для душевой кабины.

Правила облицовки поддона:

  • необходимо обеспечить угол уклона к трапу;
  • сначала облицовывают поддон, а затем стены над ним;
  • используют только эластичные и влагостойкие клей и затирку.

Легче укладывать мозаичную плитку. Она позволяет стыковать участки с разными углами наклона, если трап размещен не в центре поддона, нуждается в минимальной подрезке, а ее пестрота скроет любые неровности.

Рекомендации по облицовке:

  1. Укладку начинают от слива. В сетке, на которую наклеена мозаика, вырезают отверстие, соответствующее его размерам. Срезы могут находиться у края и стен.
  2. Плитку режут болгаркой с алмазным диском. Стеклянные элементы достаточно надрезать, и они хорошо отламываются.
  3. Клей распределяют ровным слоем по поверхности, выравнивают. После укладки 1 ряда плитку прижимают теркой с резиновым основанием.
  4. Для облицовки бортика верхнюю часть плитки располагают на одном уровне с его верхушкой срезами вниз.

Острые углы ограждения можно оформить прямым или гибким уголком для плитки. Его закругленная часть делает бордюр более безопасным. Обрезанные края плитки шлифуют. При укладке надо заполнять клеем полости уголков, чтобы в них не попадала вода, и выкладывать плитку вровень с уголком, чтобы между ними не было щели. Тогда вода, попавшая на бордюр, будет стекать с него.

При облицовке верхней закругленной части бортика, например такого, как на фото, важно следить, чтобы горизонтальные швы совпадали с вертикальными. Для этого лист мозаики разделяют на фрагменты и каждый подрезают на 0,5-1 см. Узкие пластины удобнее резать, если ограничить их подвижность, наклеив на лицевую поверхность малярный скотч.

Швы между плитками в поддоне затирают после обработки швов на стене. Используют водостойкие и антибактериальные смеси. Их остатки до высыхания убирают чистой тканью. После высыхания швов поддон моют. Для обустройства душевого поддона нужно использовать качественные материалы. Излишняя экономия обернется в дальнейшем материальными потерями.

Как подготовить гипсокартон к покраске своими руками

Перед тем как подготовить гипсокартон к покраске своими руками следует разобраться, в какой последовательности правильно выполнять работы и каким образом, чтобы проделанные процессы поспособствовали увеличению адгезии и других не менее важных качеств во время окрашивания.

Преимущества и недостатки материала

Первым делом, перед тем как покрасить гипсокартон следует выяснить, подходит ли он для окрашивания. Материал содержит ряд следующих достоинств:

  • Он имеет незначительный вес, который способствует легкости проведения монтажных работ.
  • При верном смачивании его можно согнуть.
  • С легкостью подвергается обработке.
  • При его помощи можно возводить пустотелые конструкции, что предназначены для проведения коммуникаций.
  • Выполненная из гипсокартона поверхность просто поддается любой декоративной отделке.
  • Он не подвергается горению и является полностью экологически безопасным.
  • Гипсокартон можно резать, придавая ему желаемой формы, а также при необходимости в нем удается сделать отверстия под розетки и выключатели.

Помимо этого ему присущие следующие недостатки:

  • Низкая переносимость воздействия воды, поэтому там, где имеется вероятность затопления его использовать нежелательно.
  • При постоянно присутствующей сырости он подвержен образованию и размножению плесени.
  • Должен храниться в сухом помещении.
  • На него нельзя навешивать предметы с большим весом.
  • Плохо подходит для окрашивания красками на масляной основе.
Читайте также:  Садовые качели своими руками: фото, чертежи, видео инструкция

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что гипсокартон является универсальным отделочным материалом, который может принять практически любое декоративное покрытие. Тем не менее следует учитывать, что его не рекомендуется вскрывать масляными красками, поэтому лучше отдать предпочтение водоэмульсионным составам.

Требования к основанию

Далее необходимо разобраться, каким должно быть покрытие, чтобы подходить для покраски:

  1. Гипсокартон должен обладать идеально ровной поверхностью, которая позволит избежать возникновения неровностей, способных нанести ущерб внешнему виду.
  2. На покрытии не должно быть никаких сколов или трещин.
  3. Материал должен быть вскрыт грунтовкой, шпаклевкой и отшлифован.

Иногда помимо этого также используется стеклохолст, но зачастую это происходит при создании первоклассного покрытия под покраску.

Последовательность работ

Рабочий процесс состоит из ряда следующих этапов, в число которых также входят подготовительные работы:

  1. В первую очередь необходимо нанести на гипсокартон грунтовку на акриловой основе, используя валик или малярную кисточку.
  2. Дальше следует осуществить шпаклевание стыков и всей поверхности гипсокартонных листов.
  3. В случае потребности нужно произвести шлифование стен при помощи наждачной бумаги или специальной шлифовальной ленты. Первым делом следует использовать «наждачку» с большей зернистостью, постепенно переходя на более незначительный абразив.
  4. После всего вышеописанного необходимо повторно выполнить вскрытие гипсокартона 2 слоями грунтовки.

Чтобы не упустить ничего важного из виду каждый пункт следует разобрать более подробно.

Грунтование покрытия

На первом по очередности этапе осуществляется вскрытие поверхности перед покраской слоем грунтовки, которая в будущем обеспечит максимальную ровность наносимой краски и существенно сократит ее расход.

В целом грунтовочный состав является смесью, что повышает адгезию покрытия с другим отделочным материалом. Лучший вариант для использования – чистый грунт, в котором отсутствуют дополнительные примеси и растворители. Подходящей смесью является акриловая грунтовка, что благодаря наличию своих качеств существенно улучшает адгезию и помимо этого она способна обеспечить защиту поверхности от отрицательного воздействия влаги.

Само нанесение грунтовочного состава осуществляется в следующей последовательности:

  1. Первым делом необходимо тщательно очистить поверхность гипсокартона от строительного мусора и пыли.
  2. Дальше можно наносить на материал грунтовку, используя валик или малярную кисть.
  3. Грунтование следует осуществлять равномерно, не смачивая чрезмерным количеством жидкости инструмент.
  4. Полное нанесение рекомендуется производить несколько раз.
  5. Перед повторным вскрытием, как и перед началом выполнения следующего этапа в обязательном порядке следует дождаться полноценного высыхания смеси.

Нанесение шпаклевки на основание

На данном этапе в ходе подготовки гипсокартона перед окрашиванием следует произвести шпаклевание покрытия. Нанесение этой смеси позволит убрать все трещины и углубления, которые присутствуют на поверхности материала, а также выполнить заделывание швов.

Шпаклевка бывает двух типов:

  1. Стартовая.
  2. Финишная.

В ходе осуществления подготовки гипсокартона требуется использовать обе разновидности. В первую очередь необходимо нанести стартовую шпаклевка в местах, где находятся швы. Далее финишной смесью необходимо покрыть все основание.

Иногда может потребоваться использование готовой акриловой шпаклевки, позволяющей довести поверхность до идеально ровного состояния.

Само же нанесение комфортно осуществлять при помощи металлических шпателей разных размеров.

Процесс шпаклевания требует выполнения ряда следующих этапов:

  1. Первым делом нужно осуществить заделывание швов гипсокартона. После нанесения первого слоя шпаклевочной смеси необходимо выполнить оклеивание серпянки, которая располагается под раствором на швах.
  2. По завершении высыхания следует покрыть их поверхность финишным слоем.
  1. Перед тем как приступать к следующему этапу, нужно проверить саморезы в местах фиксации, которые не должны выступать. Чтобы убедиться в правильности вкручивания достаточно провести шпателем по поверхности гипсокартона. Гладкое и беспрепятственное скольжение укажет на верность выполненной процедуры. В ином же случае потребуется докрутить крепежные элементы до нужного состояния, слегка утопив их шапочки в материал.
  2. После окончательного высыхания швов можно приступать к проведению дальнейших шпаклевочных работ, выровняв смесью все неровные участки и места, в которых вкручены саморезы. Для выполнения этой задачи нужно использовать финишную шпаклевку, нанося ее слоем в 1 мм.

В некоторых случаях применяемые специальные готовые составы могут нуждаться в более тонком нанесении, с чем предварительно следует ознакомиться на упаковке.

Шлифование поверхности

По окончании нанесения и полноценном высыхании шпаклевки предстоит выполнить шлифовку основания, чтобы придать стенам идеальной гладкости, которая является обязательно необходимой для качественного окрашивания.

Сам же процесс шлифования производится в следующей последовательности:

  1. Используя шлифовальный брус, благодаря которому удастся добиться максимально ровной поверхности, необходимо круговыми движениями удалять излишки шпаклевки. Для большей комфортности и увеличения видимости всех неровностей, что предстоит убрать, можно задействовать боковой светильник.
  2. Осуществлять спиралевидные движения следует до тех пор, пока поверхность не станет ровной.
  3. Удостовериться в должном уровне ровности достаточно легко. Для этого необходимо направить лампу сбоку на саму поверхность и в итоге все оставшиеся на ней неровности проявятся, отражая тень от света. Шлифование нужно не прекращать до того времени, как все они не будут устранены.
  1. В итоге должна получиться идеально ровная поверхность.
Читайте также:  Отделка балкона декоративной штукатуркой: виды, стены лождии своими руками, видео

В данном случае шлифование подходит к завершению и после этого можно приступать к последнему этапу подготовки гипсокартона перед окрашиванием.

Вскрытие поверхности финишной грунтовкой

Закончив шпаклевание и шлифование, следует произвести нанесение еще нескольких слоев грунтовки. Данный процесс выполняется аналогичным образом тому, который осуществляется в самом начале, но при этом необходимо брать во внимание ряд следующих особенностей:

  1. Бумажный слой гипсокартона должен обильно пропитаться составом, поэтому вскрытие им необходимо производить 2-3 раза.
  2. При выполнении данного нанесения грунтовки нужно соблюдать предельную тщательность, чтобы в дальнейшем краска максимально ровно легла на окрашиваемую поверхность.
  3. Расположенный на потолках гипсокартон необходимо грунтовать против света.
  4. После полноценного высыхания на поверхность можно осуществлять нанесение краски.

Полезные советы

Во время проведения подготовительных работ относительно гипсокартона перед покраской обязательно следует брать во внимание ряд следующих нюансов:

  1. Расположенные поблизости мест окрашиваний углы, плинтуса и другие участки, которые не должны быть покрашены, следует обезопасить, наклеив на их поверхность клейкую бумажную ленту, что позволит максимально аккуратно осуществить работы.
  2. Для защиты рельефного покрытия нельзя использовать скотч, так как во время нанесения краска способна затечь под него, нанеся вред внешнему виду гипсокартона.
  3. Перед тем как приступать к выполнению подготовительных работ следует снять все присутствующие на обрабатываемых поверхностях выключатели и розетки.
  4. Помимо этого необходимо обезопасить напольное покрытие. Во избежание появления загрязнений или даже нанесения ему более весомого вреда его нужно застелить пленкой или газетами.
  5. Крупногабаритную мебель и другие предметы, которые нет возможности вынести из помещения (окна, двери) необходимо хорошо накрыть и заклеить защитной пленкой или иными подобными материалами.
  6. Нужно осуществлять все работы сразу, производя разведение краски в емкости подходящих размеров, чтобы в нее могло поместиться требуемое количество смеси. Благодаря этому удастся создать однотонный оттенок на поверхности, поскольку в ином случае присутствует огромный риск, что на разных участках он будет отличаться.

Окрашивание стен и потолков сейчас пользуется довольно большим спросом, поэтому знать, как подготовить гипсокартон к покраске, если основания выполнены из него не менее важно, ведь именно от этих этапов зависит правильность и качество осуществляемых работ в дальнейшем.

Видео:

Этапы подготовки гипсокартона под покраску

Подготовка гипсокартона под покраску необходима для достижения максимально ровной и гладкой поверхности. В процессе работы заделываются стыковочные швы между листами гипсокартона, образованные при монтаже, устраняются имеющиеся дефекты поверхности, убираются отверстия в местах креплений материала к каркасу, проводится грунтовка, шпатлевка и шлифовка поверхности.

Выполнить эту работу самостоятельно совсем несложно. Нужно лишь запастись необходимыми материалами, иметь в достаточном количестве нужные инструменты и следовать определенному алгоритму действий, определяющих порядок и очередность проводимых работ. Необходимо сразу предупредить о том, что подготовка гипсокартона к покраске в помещении не должна происходить при значительных перепадах температуры и сквозняках.

Инструменты

Для проведения работы следует иметь:

  • шпатели шириной в 10 и 20 см;
  • специальная сетка для армирования или лента-серпянка;
  • шлифовальная шкурка.

Материалы

Стартовая и финишная шпатлевки, грунтовка.

Последовательность выполнения работ

  1. Грунтовка поверхности гипсокартона.
  2. Шпатлевка стыков между листами.
  3. Наклейка армированной ленты или ленты-серпянки на стыки.
  4. Шпатлевка стыков, заклеенных серпянкой и остальной поверхности.
  5. Шлифовка.
  6. Заключительная грунтовка.

Этап первый: первоначальная грунтовка

Выбирается грунтовочная водорастворимая смесь (кроме алкидных), которая пропитывает верхний слой гипсокартона, не проникая внутрь. Она равномерно наносится на всю поверхность широкой щеткой, а высохнув, образует влагостойкую пленку. Это делается для повышения устойчивости картонного верха гипсокартона к влаге. Иначе он может подвергнуться деформации с образованием на поверхности неровностей.

Этап второй: заделываем стыки

Первым делом скажем, что сухую шпатлевочную смесь разводят небольшими порциями, потому как она быстро сохнет. Одна порция рассчитывается примерно на полчаса работы. Подсохшая смесь не годится для использования. Далее, тщательно втираем в стыки шпателем приготовленный шпатлевочный раствор.

Следим, чтобы все пустоты были заполнены. Важно не иметь в этих местах отслоений картона. Если они появились, надобно аккуратно оторвать бумагу руками, а образовавшуюся неровность на картоне зачищают наждачной бумагой. Далее, на обработанные шпатлевкой швы, углы, клеится армированная лента или серпянка, которая, можно сказать, утапливается в нанесенный слой, предотвращая возможность растрескивания впоследствии.

Клеится она таким образом, чтобы шов находился ровно посередине ленты. Следом опять наносится шпатлевочный раствор и все хорошо выравнивается. Следует сказать, что подготовка гипсокартона к покраске предусматривает нанесение шпатлевки тонким слоем. И каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Слоев наносится столько, сколько необходимо для полного выравнивания поверхности. Очень важно отнестись ответственно к работе на этом этапе: выполнить ее с высоким качеством, ибо огрехи впоследствии ничем не исправить, только заново переделывать всю работу.

Читайте также:  Обзор водяногоса «Водомет»: устройство и принцип работы, виды и особенности эксплуатации

Этап третий: шпатлевка

После того как все стыки, отверстия в местах крепления саморезов зашпатлеваны вровень с остальной поверхностью, проводится шпатлевка всей поверхности, подлежащей последующей окраске. Это необходимо в связи с тем, что плотность картонной поверхности и зашпатлеванной имеет разную плотность и краска будет впитываться по-разному, если красить одновременно такие поверхности. Поэтому для достижения ровной покраски, всю конструкцию шпатлюют полностью.

Для выравнивания значительных перепадов между уровнями листов и стыков большой глубины используют безусадочную стартовую шпатлевку. Ее наносят широким шпателем и разравнивают слоем толщиной 1 (до 2) мм. Когда последний слой подсохнет, следы от шпателя убирают при помощи наждачной бумаги. В качестве второго слоя на стартовую шпатлевку наносят слой финишной.

Этап четвертый: шлифовка

Когда нанесенная шпатлевка высохла, поверхностный слой шлифуют наждачной бумагой до получения ровности и гладкости. Важно помнить, наждачной бумагой работают осторожно, не допуская стирания шпатлевочного слоя полностью, до картона. В противном случае поврежденные места будут выделяться и испортят весь вид.

Альтернативой наждачной бумаге может быть специальный рубанок или терка, на которой закреплена шлифовальная сетка. Обязательно следует пользоваться средствами индивидуальной защиты зрения и дыхания от пыли (очки, респиратор или марлевая повязка)

Этап пятый: заключительная грунтовка

Грунтовка поверх шпатлевки наносится для достижения максимального сцепления поверхности с наносимой впоследствии краской и для защиты поверхности. Желательно загрунтовать в два слоя.

Советы по выбору материалов

Шпатлевки в зависимости от материалов бывают на основе цемента, гипса или полимеров. Полимерные шпатлевки предпочтительны, ибо они универсальны и пластичны, подходят для любых условий и экономичны. В готовом виде или сухой смеси. Сухую смесь приобретать выгоднее, она долго хранится, можно применять дозировано, по мере надобности.

Рынок строительных материалов предлагает большой выбор грунтовок и шпатлевок. Здесь необходимо вспомнить хорошую поговорку: Скупой платит дважды. Если желаете получить замечательный результат не стоит экономить на материалах. Какая бы ни была хорошая краска, она не скроет погрешностей предпокрасочной подготовки поверхности.

Подготовка гипсокартона к окрашиванию: пошаговое руководство

Отделка гипсокартона под покраску – необходимая процедура, если вы хотите получить идеальную, ровную поверхность. Хотя этот материал и призван выровнять стены и потолок, после монтажа на нем остаются выемки от саморезов и заметные стыки, которые нужно замаскировать.

Работа по подготовке поверхности к окрашиванию включает несколько простых этапов, с которыми справится даже человек далекий от отделочных работ.

5 причин, почему нужно готовить гипсокартон к окрашиванию

Листы гипсокартона (ГКЛ) широко используются во внутренней отделке помещений. Из них можно соорудить стены, потолок, ниши, арки и прочие элементы декоративного оформления. Главная задача этого материала – выравнивание существенных неровностей и создание фигурных конструкций.

Зачем нужна дополнительная подготовка гипсокартона под покраску:

  1. Маскировка и укрепление стыков. Швы – слабое место конструкций из гипсокартона, чтобы на финишной отделке не появились трещины, стыки укрепляют армирующей сеткой и заполняют шпаклевкой.
  2. Защита от влаги. Поверхность ГКЛ хорошо впитывает воду, из-за этого она вздувается, а слои картона отходят от гипсового сердечника.
  3. Защита от грибка и плесени. Напитавшийся влагой картон – хорошее место жительства для микроорганизмов.
  4. Маскировка заводских и монтажных дефектов листа. На рынке сложно найти изначально ровный гипсокартон, не имеющий изъянов, да и в процессе его установки можно повредить поверхность.
  5. Экономия краски. Голый гипсокартон будет впитывать краску, поэтому ее придется наносить в несколько слоев.

Если в качестве декоративной отделки конструкций из ГКЛ выбрана краска, то к процессу подготовки следует подойти основательно. Поверхность должна быть идеальной, иначе после монтажа осветительных приборов станут заметны все малейшие неровности.

Как подготовить гипсокартон под покраску

Для работы потребуется небольшой набор инструментов и материалов: шуруповерт, строительный миксер, шпатели, валик или кисть, среднезернистая и мелкозернистая наждачная бумага, грунтующая смесь, стартовая и финишная шпаклевка, металлические углы и серпянка.

Порядок работ по подготовке стен и потолка из гипсокартона под покраску:

  • Предварительный осмотр и устранение дефектов монтажа конструкции;
  • Грунтование поверхности;
  • Укрепление стыков и углов;
  • Нанесение стартового слоя шпаклевки;
  • Затирка и повторное грунтование;
  • Нанесение финишной шпаклевки;
  • Затирка мелкой наждачной бумагой и грунтование.
Читайте также:  Оригинальный загородный дом с элегантным интерьером

Каждый нанесенный слой требует качественной просушки. Время, которое на это потребуется, может быть разным, в зависимости от температуры и влажности, толщины слоя и производителя материалов, поэтому определять, когда можно приступать к следующему этапу, лучше опытным путем или руководствуясь инструкцией на упаковке.

Нужно ли штукатурить гипсокартон

Штукатурка предназначена для выравнивания глубоких неровностей поверхности. ГКЛ, если он смонтирован правильно – создает нужную плоскость и серьезного выравнивания не требует. Поэтому данный этап работ совершенно не нужен. Все мелкие недостатки легко можно устранить шпаклеванием.

Осмотр конструкции

Перед тем как перейти к отделке потолка и стен из гипсокартона, важно проверить правильно ли был произведен монтаж конструкции. На что следует обратить внимание:

  • Шляпки саморезов должны быть утоплены примерно на 1 мм, все выступающие над поверхностью нужно закрутить.
  • Шаг крепления саморезов. Стандарт для стен – 25 см, для потолка – 17 см. Места, где расстояние больше, нужно дополнительно укрепить. Экономить на крепежах нельзя, в противном случае гипсакартон со временем пойдет волнами.
  • Стыки листов. Места, где соединяются два фрагмента отделки, должны быть срезаны под углом 30-45 градусов – эта операция предотвратит растрескивание шпаклевки.

Также стоит осмотреть срезы и поверхность листов на предмет зазубрин картона и аккуратно их срезать. После этих подготовительных работ можно приступить к отделке конструкций.

Грунтование и укрепление

Процедура пропитки грунтовкой нужна для улучшения водоотталкивающих свойств материала и качественной адгезии с последующей отделкой. Желательно, чтобы в составе смеси присутствовал антисептик, он обеспечит защиту от плесени и грибка.

Грунтовку можно выбрать любую (например, глубокого проникновения или акриловую), кроме алкидной – она не подходит для картона. Наносить состав на стены удобнее валиком и кистью, на потолок – валиком с телескопической ручкой. Для полной просушки слоя потребуется не более 2-х дней.

Для укрепления внутренних углов и стыков между листами используется армирующая лента (стекловолоконная серпянка или бумажная). Ее накладывают непосредственно во время шпаклевания.

Укрепить наружные углы от механических повреждений нужно специальным перфорированным металлическим уголком. Его следует наложить на все наружные углы и зафиксировать саморезами или маленькими гвоздями.

Шпаклевание: стартовый слой

Первый слой шпаклевки должен выравнивать все имеющиеся недостатки поверхности. Состав подойдет гипсовый или акриловый. Если отделка стен и потолка производится в ванной, лучше выбрать водостойкий. Чтобы нанести его своими руками, потребуется широкий и маленький шпатели. Первым смесь нужно выравнивать на стене, вторым наносить состав на край широкого шпателя.

Работа поэтапная: сначала заполняем углубления от саморезов, затем швы и от них продвигаемся дальше по всей стене. Слой должен быть не более 1 мм, более толстый наносить нецелесообразно, так как поверхность и так довольно ровная.

После высыхания первого слоя поверхность шлифуют наждачной бумагой средней зернистости, во время этого процесса важно удалить следы от шпателя, наплывы и другие неровности. Затем основание нужно очистить от пыли и еще раз загрунтовать.

Шпаклевание: финишный слой

Финишная обработка поверхности заключается в придании гладкости основанию перед покраской. Шпаклевку наносят очень тонко поверх выравнивающего слоя. Работать следует так же, с использованием широкого и узкого шпателей. На этом этапе можно зашпаклевать незначительные неровности, чтобы их обнаружить, нужно подсветить стену или потолок из гипсокартона фонариком из разных положений.

После полного высыхания слоя финишной шпаклевки необходимо отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, для удобства ее нужно надеть на специальную терку. При затирке гипсокартонного потолка позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания от мелких частичек штукатурки.

Для достижения идеального результата также можно использовать фонарик или светильник. Везде, где есть тень – имеются неровности, после окрашивания они могут быть очень заметны.

Перед нанесением краски нужно еще раз нанести грунтовку – она свяжет мелкие частички пыли и защитит слой шпаклевки от проникновения влаги.

Рекомендации профессионалов

В некоторых случаях можно обойтись меньшим объемом работ и заделать только швы, углы и выемки от саморезов, а не наносить шпаклевку на всю поверхность ГКЛ.

Опытные специалисты советуют поступать таким образом в следующих случаях:

  • Если использовался гипсокартон высокого качества, идеально ровный, без дефектов;
  • ГКЛ должны быть светлого оттенка, иначе голые более темные пятна будут просвечивать через краску;
  • Если планируется использовать густые или фактурные краски.

При этом от грунтования всей поверхности отказываться нельзя. У этого вида подготовки важные задачи: защита от влаги, грибка и плесени, улучшение сцепления краски с основой, снижение расхода материалов для финишной отделки.

Читайте также:  Подключение стиральной машины: порядок подключения стиральной своими руками, стоимость подключения специалистом

Если у вас нет опыта отделочных работ, то лучше выбирайте краску матовых оттенков – она не так сильно, как глянцевая, подчеркивает изъяны основания. Чем гуще состав, тем меньшее количество слоев потребуется наносить и тем менее заметны будут мелкие неровности.

Готовить конструкции из гипсокартона к покраске необходимо в любом случае. Работа складывается из нескольких простых этапов, поэтому вы легко справитесь самостоятельно. Большое значение для результата имеет соблюдение последовательности работ, не стоит пренебрегать ни одним из этапов отделки, только в этом случае стены и потолок под покраску будут выглядеть красиво и сохранят свою привлекательность на длительный срок.

Чем красить гипсокартон: подробная инструкция

Гипсокартон — один из самых популярных материалов при ремонте и строительстве. Его листы можно использовать для создания перегородок, различных конструкций или простой отделки стен и потолков. Получить красивый итог получится с помощью финишной отделки. Рассказываем, как и чем красить гипсокартон, чтобы добиться хорошего результата.

Все о покраске гипсокартона

Особенности гипсокартона

Гипсокартон состоит из двух листов специального картона и наполнителя из гипса. Также в него добавляют разные вещества, которые способны придать материалу различные свойства. Несмотря на то, что ГКЛ — это модернизированный картон, производителям пока не удается полностью устранить то, что он впитывает всю влагу. Поэтому перед окрашиванием необходима тщательная подготовка поверхности, иначе понадобится очень много краски. К тому же из-за того, что картон способен впитывать состав с разной скоростью, без слоя шпаклевки вы не добьетесь равномерного результата.

Материал требует предварительной обработки и по другой причине: если ее не сделать, любые неровности на ГКЛ будут сильно заметны. Листы, которые являются основой и, например, скрывают канализационный стояк или очень неровные стены, заранее редко шлифуют. Часто подразумевается, что их покроют каким-либо материалом: в ванной это может быть плитка. Поэтому поверхность ГКЛ не очень ровная.

Необходимые материалы

Шпаклевка

Подбирать препарат стоит исходя из целей и помещения, где он будет применен. Какая-то шпаклевка универсальная, некоторые виды предназначены для трещин и других изъянов.

  • Цементная. Подойдет для помещений с высокой влажностью: кухонь и санузлов.
  • Гипсовая. Годится для комнат с низкой влажностью, иначе из-за сырости она сильно потрескается. Это может произойти даже на моменте высыхания состава.
  • Полимерная. Дороже других видов, однако имеет свои плюсы: универсальна и может быть использована в любой комнате, довольно пластична. При использовании расход совсем небольшой.

Шпаклевка может продаваться в виде сухой смеси или уже готового состава. Несмотря на то, что первые нужно дополнительно разводить, у них больше преимуществ: не нужно использовать всю упаковку, остатки можно сохранить до следующего ремонта, смесь может лежать несколько лет, если вы не дадите влаге проникнуть в упаковку.

Какой краской красить гипсокартон

Подготовленную поверхность можно покрасить практически любой краской. Выбирайте ее исходя из помещения и его назначения. В зависимости от этого необходимо применять разные составы, например, в ванной нужна влагостойкая краска.

Водоэмульсионка

Это один из самых популярных вариантов для отделки. У нее есть масса положительных качеств, например, она подходит практически для всех помещений. Обычную водоэмульсионку не рекомендуют использовать во влажных помещениях, но сегодня есть усовершенствованные влагостойкие материалы. Их можно применять в санузлах и кухнях.

Водоэмульсионный состав хорошо ложится на поверхность, легко смывается с инструментов. За простоту использования его любят как профессионалы, так и новички. После окрашивания стена из ГКЛ получается приятная на ощупь и бархатистая. Состав хорошо проникает в материал, поэтому окрашивает всю поверхность. Также с его помощью легко создавать различные узоры, например, при помощи фактурных резиновых валиков.

Препарат не токсичный и быстросохнущий, позволяет материалу дышать. Имеет еще одно преимущество — невысокую цену. В магазинах представлено огромное количество цветов, также можно найти белый препарат и колеровать его самостоятельно. Есть матовые и глянцевые текстуры, поэтому выбор действительно большой.

Те, кто использовал водоэмульсионку отмечают большой расход при покраске. Но этот недостаток нивелируется низкой стоимость.

Эмалевый алкидный состав

Эмаль быстро высыхает и хорошо покрывает поверхность. Однако этот препарат не относится к экологичным, он токсичен, соответственно, использовать его можно не во всех помещениях. Эмалевое покрытие не боится сырости и долго остается в нетронутом виде, но цена у состава очень высокая.

Водно-дисперсионные составы

Такие краски очень быстро высыхают, имеют нейтральный запах. Не желтеют от времени. Для достижения яркого цвета необходимо несколько слоев, лучше сделать три. Нанесенный на поверхность состав не боится влаги, его можно мыть. Правда, после большого количества влажных уборок (2 000 раз и больше), краска станет блекнуть. Производители добавляют много разных компонентов: это могут быть и акриловые, и силиконовые, и силикатные добавки, что увеличивает эффективность состава в эксплуатации.

Читайте также:  Скрипит дверь в комнате, что делать: проверенные средства и методы

Необходимые инструменты

  • Плоская кисть ширинок шириной 6-8 см.
  • Валик.
  • Длинная ручка для него (телескопическая или обычная).
  • Емкость для красящего пигмента. Удобнее всего использовать малярную ванночку.
  • Палочка для размешивания препарата.
  • Малярный скотч. Им можно закрыть места, которые вы не планируете окрашивать.
  • Защитная пленка или большие мусорные пакеты, чтобы защитить поверхности.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо добиться полностью гладкой, ровной поверхности. Ее очень важно прошпаклевать и прогрунтовать, чтобы не осталось неохваченных промежутков. Если красить гипсокартон без шпаклевки, можно получить очень некрасивый результат: краска впитается в картон и ляжет неровным слоем.

Шпаклевка нужна еще и для того, чтобы перекрыть швы, стыки и любые другие углубления, которые останутся от креплений. Следующая инструкция годится для подготовки любых видов поверхностей: и стен, и потолка, и различных перегородок.

Как нанести шпаклевку

Если у вас есть крепления в виде шурупов, их необходимо тщательно вкрутить: головки не должны торчать. Однако будьте аккуратны, при сильном давлении на ГКЛ появится вмятина.

Затем проверьте качество ГКЛ: картонный лист должен плотно прилегать к гипсовой основе. Если это не так, то слой шпаклевки может потянуть за собой картонный слой и оторвать вместе с собой. Если есть проблемы, то, скорее всего, листы плохо хранились или были выполнены некачественно. Решить проблему поможет специальная кромка, ее выполняют строительным ножом. В результате получаются качественные швы, которые необходимо дополнительно армировать сеткой. Для этого на гипсокартон наносят легкий слой шпаклевки, затем закрепляют сверху сетки основным.

После поверхность оштукатуривают специальной теркой, добиваясь ровной поверхности. Можно взять наждачную терку или инструмент с алмазной сеткой. С последней добиться идеального результата проще. Работать можно как электрической, так и ручной теркой. Считается, что с ручным вариантом работа получается более качественной.

Последний этап после высыхания шпаклевки — нанесение грунтовки. Она нужна, чтобы создать барьер между ГКЛ и краской. Благодаря грунтовке лист не будет впитывать краску.

Подготовка гипсокартона под покраску: материалы, инструменты, технология

Наша сегодняшняя тема — подготовка гипсокартона под покраску. Мы выясним, какие материалы могут применяться на разных этапах работ и как правильно выполнить эти работы. Итак, в путь.

Вначале сформулируем требования к готовой к покраске поверхности.

Она должна быть:

  1. Идеально ровной. Если обои (особенно фактурные) способны скрыть довольно серьезные дефекты основания, то краска их подчеркнет;

Заметьте: в первую очередь это относится к красителям с глянцевой фактурой. Глянец выделяет тенями малейшие неровности. Матовые поверхности не столь чувствительны к выбоинам и выступам.

  1. Чистой. Пыль резко ухудшит сцепление краски с основанием. Кроме того, она, собираясь в комки, способна сделать окрашенную поверхность неровной, а ее цвет — неоднородным;
  2. Умеренно впитывающей. Слабое и избыточное впитывание влаги одинаково вредны: в первом случае пострадает адгезия (сцепление краски с поверхностью), во втором неоправданно вырастет расход краски.

Этапы большого пути

Итак, дано: ГКЛ закреплен на каркасе или обрешетке (как вариант — на капитальной стене с помощью гипсового клея). Поверхность стен и потолка украшена открытыми монтажными швами и крепежом (утопленными чуть ниже уровня картонной оболочки шляпками саморезов).

Познакомиться с ними более наглядно вам позволит видео в этой статье.

А теперь разберем каждый пункт более детально.

Расшивка

Обработка гипсокартона под покраску начинается с расшивки швов между П-образными кромками. Инструмент: канцелярский нож (или, в его отсутствие, острый кухонный нож с коротким лезвием). Технология: все П-образные кромки срезаются под углом около 45 градусов на две трети толщины ГКЛ.

Армирование

Материалы: серпянка или имеющий меньшую толщину стеклохолст. Ширина полотна — 5-8 см.

Технология: имеющая клеящий слой серпянка, наклеивается вдоль шва непосредственно перед его шпатлеванием первым проходом, и затем накрывается вторым слоем шпатлевки.

Стеклохолст используется по несколько более сложной технологии:

  1. Шов заполняется шпатлевкой;
  2. После ее просушки вдоль шва наклеивается на разведенный водой клей ПВА стеклохолст;

Совет: не пытайтесь наклеить армирующий материал по всей длине шва в один прием. Куда проще порезать его на куски длиной около метра и затем клеить эти отрезки встык.

  1. После высыхания клея шов шпаклюется повторно.

Шпаклевание швов

Материал: универсальная или финишная гипсовая шпаклевка.

Ее достоинства на фоне конкурирующих решений:

  • Невысокая цена (от 12 рублей за килограмм сухой смеси);
  • Прекрасное сцепление с гипсовым сердечником и оболочкой ГКЛ;
  • Простая обработка (гипс — достаточно мягкий минерал и легко поддается шлифовке).
Читайте также:  Садовые качели своими руками: фото, чертежи, видео инструкция

Инструменты – шпатлевка гипсокартона под покраску выполняется парой шпателей: широким (30-35 см) и узким (10-12 см).

Заметьте: кроме шпателей, вам понадобится емкость для затворения гипса. Ее оптимальный объем — 6-10 литров (для разовой порции шпаклевки в 3-4 литра). Автор использует для этой цели пластиковое ведерко от водоэмульсионной краски.

  1. Налейте в чистую емкость воду (не больше 1/2 объема);
  2. Засыпьте в нее сухую смесь, максимально равномерно распределив ее по поверхности воды;

Внимание: никогда не вливайте воду в сухой гипс при приготовлении шпатлевки своими руками. Инструкция связана с тем, что в этом случае на дне образуются очень плотные и практически нерастворимые комки, которые почти невозможно разбить при замешивании.

  1. Выждите несколько минут и перемешайте шпатлевку до однородного состояния. Это можно сделать узким шпателем или, что куда удобнее, дрелью с вставленным в ее патрон венчиком.

Заделка швов: вначале шов заполняется движениями крест-накрест узким шпателем (см. Как выполняется шпаклевка швов гипсокартона). Именно так можно добиться максимально плотного заполнения полостей между листами гипсокартона.

Второй слой накладывается поверх армирования скользящими продольными движениями широкого шпателя и скрывает фактуру стеклохолста или серпянки.

Заделка крепежа: саморез шпаклюется парой движений 10-сантиметрового шпателя. Вначале вы скользящим движением наполняете ямку шпаклевкой, затем вторым проходом (“на сдир”) снимаете излишки.

Внимание: после выработки шпаклевки, сразу начисто помойте инструмент и посуду. Комочки засохшего гипса способны напрочь испортить отделку, попадая под шпатель, и оставляя в шпатлевке крайне неопрятные борозды.

Шпаклевание поверхности

По всей поверхности гипсокартон под покраску шпаклюется все той же гипсовой шпаклевкой.

Различается лишь технология его нанесения:

  • Шпатлевка равномерно накладывается на широкий шпатель узким;
  • Затем она наносится на поверхность ГКЛ скользящими движениями. Толщина слоя должна быть примерно равной миллиметру;

  • Если у вас не получается нанести слой постоянной толщины — шпаклюйте стену в два приема предельно тонкими (“на сдир”) слоями. Второй слой накладывается под прямым углом к первому: так будут меньше выделяться неизбежные полоски от краев шпателя.

Шлифовка

Инструмент: шлифмашинка (дисковая или вибрационная), в крайнем случае — ручная терка.

Автор использует для шлифовки ГКЛ вибрационную шлифовальную машинку, в которой вместо бумаги закреплены шлифовальные сетки. Сетка №80 используется для базовой шлифовки, №120 — для чистовой.

Внимание: настоятельно советуем перед шлифовкой надеть очки и респиратор, или хотя бы марлевую повязку. Дышать гипсовой пылью не так чтобы полезно, вдобавок, она заметно раздражает глаза.

Технология: шлифовка выполняется круговыми движениями терки или шлифмашинки при ярком свете, падающем на ГКЛ под косым углом. В этом случае тени помогут вам увидеть малейшие неровности.

Обеспыливание

Удобнее всего воспользоваться промышленным пылесосом: его фильтры непроницаемы для гипсовой пыли. Бытовой пылесос тоже подойдет, но будьте готовы к существенному сокращению срока его службы: гипс — прекрасный абразив и способствует ускоренному износу всех движущихся частей любой техники.

Если под рукой нет пылесоса — воспользуйтесь обычной щеткой-сметкой или метелкой для пола.

Грунтовка

Грунтовка для гипсокартона под покраску выполняется грунтом на том же связующем, на котором приготовлена выбранная вами краска. Латексная грунтовка оптимально подготовит ГКЛ к покраске латексным красителем, акриловая — акриловым, силиконовый грунт идеален для влагостойкой силиконовой краски.

Внимание: грунтовка и покраска выполняются до монтажа напольных и потолочных плинтусов, светильников и разнообразных элементов декора. Исключение — гипсовые светильники под покраску, лепнина и багеты.

Грунтование выполняется одним слоем.

Грунт может наноситься:

  • Широкой кистью;

  • Валиком с длинным ворсом;
  • Краскопультом;
  • Опрыскивателем для цветов.

Сушка грунта на водной основе занимает не больше двух часов, однако не спешите сразу после грунтования переходить к покраске: между шпатлеванием швов и чистовой отделкой должно пойти хотя бы две недели. За это время в гипсе завершатся все химические процессы, связанные с его гидратацией. Если поспешить, швы будут выделяться темным оттенком через любое количество слоев краски.

Заключение

Как видите, при использовании для отделки гипсокартона, подготовка к покраске не займет много времени и сил. Познакомиться с ней более наглядно вам позволит видео в этой статье. Успехов!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: