Подготовка фундамента для частного дома

Как залить фундамент под дом

  • 1 Виды фундамента
  • 2 Подготовительный этап
  • 3 Свайный фундамент
  • 4 Ленточный
  • 5 Под старый дом
  • 5.1 Начало работ
  • 5.2 Внутренняя опалубка
  • 5.3 Армирование и внешняя опалубка
  • 5.4 Финишные работы
  • 5.5 Изготовление свайного фундамента
  • 6 Видео
  • 7 Схемы
  • 8 Фото

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

  • свайный,
  • ленточный,
  • монолитный.

Плита

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Ленточный фундамент хорош тем, что его можно обустраивать в большинстве видов грунта без лишних подготовительных работ.

При наличии «плавающего» грунта – песочного или так называемого плывуна, рекомендуется использовать монолитный, или плитный фундамент.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Схема разметки фундамента

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

Свайный фундамент

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Заливаем раствор

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи. Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD 2 ). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Свайный — схема устройства

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

Ленточный

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

Водонепроницаемая пленка

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Под старый дом

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева. Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом, который уже давно построен.

Начало работ

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

  • Песок.
  • Лопата.
  • Гидроизоляционный материал.
  • Опоры.
  • Рулетка.
  • Вода.
  • Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию. Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Читайте также:  Скиммер для бассейна: что это за устройство такое, какие конструкции бывают, как их установить

Опорные столбы

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

Внутренняя опалубка

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

  1. Обрезные доски/фануру/ДСП.
  2. Молоток-кувалду.
  3. Шуруповерт и саморезы.
  4. Металлические стойки.
  5. Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

Гидроизоляция

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

Армирование и внешняя опалубка

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

Финишные работы

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

Кирпичный фундамент под старый дом

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

Изготовление свайного фундамента

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Читайте также:  Система крепления решетки на окно

Дом поднятый домкратами

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.

Видео

Чтобы не допустить ошибок, советуем ознакомиться с видеоматериалом, в котором рассказывается об особенностях строительства фундамента:

Схемы

Варианты монтажа винтовых свай

Свайный фундамент в разрезе

Схема монолитного фундамента

Схема мелкозаглубленного фундамента

Глубокозаглубленный фундамент

Схема армирования ленточного фундамента

Траншея

Армирование

Закрепление арматуры и изготовление опалубки

Опалубка

Вентиляционные отверстия

Типы фундамента для дачи и частного дома

Легкие каркасные дома часто возводят на сваях, а большие кирпичные здания строят на бетонной плите. Выбор фундамента зависит от многих факторов: качества почвы, возможности подвезти материалы, бюджета и материалов стройки. В этом материале рассказываем, какой фундамент лучше выбрать для дачи и частного дома и разбираем особенности каждого типа фундамента.

🔻 Свайный

Сваи бывают нескольких видов. Винтовые — стальные трубы с лопастями — ввинчиваются в почву. Забивные — железобетонные столбы, которые забивают в землю. Буронабивные — когда в грунте бурят отверстия и бетонируют.

Сваи устанавливают на глубину промерзания почвы, чтобы на них не влияло движение грунта и фундамент не «поплыл» вместе с домом

👍 Простота, быстрый монтаж и доступная цена. Подходит для сложных видов почвы и участков с перепадом высот

👎 Ограничения по весу дома: в основном для легких каркасных домов. Холодное подполье. Металлические сваи подвержены коррозии

🔺 Столбчатый

Это конструкция из отдельно стоящих опор — обычно бетонных, но иногда ее складывают из цементных блоков или кирпичей.

Фундамент делают так: на участке выкапывают ямы, ставят вокруг каждой ямы опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Интервал установки — от 1,5 до 2,5 м. Ямы нужно рыть глубже уровня промерзания почвы

👍 Простота, быстрый монтаж и низкая цена. Можно компенсировать перепад высоты на участке

👎 Не для тяжелых домов. Если грунт двигается, столбики, скорее всего, поведет вместе с ним

⬛️ Блочный

На участок привозят бетонные блоки и из них составляют фундамент. Получается как бы лента.

Под блоки нужно предварительно вырыть траншею, а швы между блоками заделать цементным раствором.

Если грунт неустойчивый, под блоками заливают монолитную подошву. Для тяжелых домов поверх блоков заливают армопояс, который равномерно распределяет вес дома по фундаменту

👍 Быстрый монтаж и низкая цена по сравнению с монолитным фундаментом

👎 Слабее монолитной конструкции. Не рекомендуется в пучинистых грунтах, так как блоки могут выпирать и ломать геометрию фундамента. Еще нужен точный расчет блоков: резать их трудно и дорого. Для монтажа нужен кран или манипулятор

➰ Ленточный заглубленный

Фундамент заливают по периметру будущего дома и в местах, где будут несущие стены. Бетон льют на глубину 0,2—0,3 м ниже уровня промерзания почвы. Итоговая высота стен фундамента получается от 1,4 м.

Такой фундамент подходит для тяжеловесных домов с несколькими этажами и бетонными перекрытиями

👍 Сверхпрочность, можно поставить любой дом. Возможность сделать цокольный этаж. Длительный срок службы. Подходит практически для всех типов грунта

👎 Много земляных и бетонных работ. Нужен экскаватор. Дорого

➿ Ленточный мелкозаглубленный

Под мелкозаглубленную ленту не надо рыть траншею. Такой фундамент делают на утрамбованной песчаной подушке толщиной от 15 см. Сама лента заливается на высоту 30—50 см.

По прочности фундамент значительно уступает заглубленному варианту, но для каркасного, брусового и газобетонного дома этого достаточно. При этом фундамент будет стоить в 3—4 раза дешевле

👍 Меньше бетона и земляных работ, чем в заглубленной версии. Можно обойтись без тяжелой спецтехники

👎 Не для тяжелых домов. Не организовать подвал и цокольный этаж

⬜️ Плитный

Это монолитная конструкция, площадь которой равна площади основания дома. Плита заливается на основание из песка или щебня, заглублять ее не надо.

Коммуникации сразу замуровывают в плиту и делают выходы труб на поверхность

👍 Очень высокая прочность, подходит для любых домов. Легко соорудить опалубку

👎 Нужно очень много бетона и арматуры. Нельзя сделать подвал

🔶 Утепленная шведская плита (УШП)

Это гибрид мелкозаглубленной ленты и плиты. Фундамент ставится на утрамбованное песчаное основание, вокруг которого обустроен дренаж. Подо всей подошвой и по бокам фундамент утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС, отмостку также утепляют.

В фундамент сразу закладывают необходимые коммуникации и трубы теплого пола

👍 Технологичность. Фундамент утеплен. Получаем два в одном: фундамент и черновой теплый пол

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 24,614 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Читайте также:  Регулятор оборотов электродвигателя: назначение, принцип работы

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

  • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
  • Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
  • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

  • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
  • Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
  • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

  • Дерево.
  • Пено- и газобетон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

  • Подготовка.
  • Разметка участка.
  • Рытье траншеи.
  • Укладка и обустройство дренажной системы.
  • Создание песчаной подушки.
  • Изготовление опалубки.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.
  • Выдержка для затвердения.
  • Распалубка.
  • Гидроизоляция и утепление ленты.
  • Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

  • Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
  • Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Читайте также:  Практический опыт — как выбрать металлическую входную дверь

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

  • Электросварка.
  • Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

  • Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
  • Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

  • Первые 3 дня — каждые 4 часа.
  • Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Читайте также:  Мягкая мебель для гостиной: 15 фото

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Силикатный кирпич: плюсы и минусы, размеры, особенности применения

Кирпичный дом считается одним из самых надежных. Строят дома из керамического и силикатного кирпича. И у того, и у другого материала есть приверженцы и противники. Чем хорош силикатный кирпич, какие у него недостатки, какие есть виды, стандартные размеры — все это в статье.

Состав и способ производства

В стандарте ГОСТ 379-2015 силикатный кирпич и блоки определяются как изделия из смеси кремнеземистых материалов и извести или компонентов, содержащих известь. Допускается также использование красящих пигментов и легких заполнителей. Метод производства — прессование. Так что большая часть силикатного кирпича — это песок (около 90%), остальное — известь и пигменты. Редко для снижения массы отделочного материала используют заполнитель. Увлажненная смесь прессуется, затем обрабатывается паром в автоклаве под давлением.

Сформованные в прессе кирпичи поступают в автоклав, где обрабатываются паром при высоком давлении

Как видим, вредного в этом материале нет ничего. Некоторых настораживает известь, некоторая часть которой может остаться в свободном состоянии. Ведь силикатный кирпич только обрабатывается паром (при давлении в 10-12 атмосфер и температуре около 200°C). Теоретически, некоторая доля извести может остаться непрореагировавшей (не погасится).

Есть и пазогребневые блоки, которые облегчают процесс возведения перегородок

В общем, это, конечно, возможно. Но непогашенная известь будет реагировать с водой, которая может впитываться в силикатный кирпич. В таком случае она погасится. Если во время реакции материал замерзнет, будем наблюдать так называемые «отстрелы». Когда после замерзания часть стенки отваливается, как отрезанная. Если видим такое явление, это значит, что было допущено нарушение технологии. Потому что множество домов из качественного силиката стоят десятилетиями, выдерживают не одну зиму и весну без видимых изменений. В общем, качественный силикатный кирпич можно применять для кладки наружных и внутренних стен. Именно это и сказано в ГОСТе.

Плюсы и минусы силикатного кирпича

Начнем с самых больших плюсов. Силикатный кирпич имеет очень хорошую геометрию, высокую точность размеров. Это значительно облегчает кладку. Второй момент: материал хорошего качества выглядит очень прилично. Самый распространенный — белый цвет. Даже если использовать его, а раствор брать темный, смотрится уже неплохо. Добавление пигмента и заполнителей позволяет получить широкую гамму цветов. Есть еще виды с декоративной поверхностью.

Силикатный кирпич имеет свои плюсы и минусы, но из него строили раньше и строят сейчас

Немалый плюс — высокая прочность и невысокая цена. Хороший силикатный рядовой кирпич примерно на 50-60% дешевле аналогичного керамического. Если сравнивать отделочный силикатный и клинкер, разница будет еще более существенной. В общем, достойный вариант как для возведения стен и перегородок, так и для отделки.

Недостатки

Давайте рассмотрим недостатки, которые имеет силикатный кирпич:

  • Высокое водопоглощение. ГОСТы по силикатному и керамическому кирпичу определяют только нижнюю границу водопоглощения. Причем она одинакова: поглощение влаги силикатом и керамикой должно быть не ниже 6%. Верхней границы нет. По факту, у силикатных изделий этот показатель находится в пределах 8-16%. У керамики ситуация, по крайней мере, не лучше. На самом деле 10-18%, это не так и много. Тем более что намокание силикат переносит без особого ущерба, а влагу одинаково легко поглощает и выпускает. Иначе все гаражи, которые в большинстве своем построены именно из этого материала, имели бы очень плачевный вид. А они выглядят очень неплохо, хотя в гаражах из силикатных кирпичей материал эксплуатируется в очень суровых условиях.

Любой завод указывает полную информацию по каждому типу продукции

  • Тяжелый. Если говорить о полнотелом силикатном кирпиче, то стандартный имеет вес порядка 4 кг ±300 гр (зависит от плотности). Если сравнить с керамикой тех же размеров — это 3,4-3,8 кг. Чуть меньше, но некритично.
  • Хуже штукатурится. Это объективно, но с этим можно бороться. Первое — надо правильно подобрать штукатурку, с учетом того, что покрывать она будет силикат, в котором содержится, пусть и гашеная, но известь. Второе — гладкие стенки действительно хуже «держат» штукатурку. Это нивелируется применением штукатурной сетки.
  • Вообще, идеального строительного материала так и не придумали. Все имеют свои недостатки и силикат не исключение. Но он не так плох. Самое хорошее — технология проста. Если ее придерживаться, качество гарантировано. А хороший силикатный кирпич со временем не теряет прочности. Посмотрите на дома, построенные десятилетиями назад — на них нет высолов. Да, стены стали серыми, но не сыплются и не разрушаются. Да, он «не слишком теплый», но по современным нормам керамический кирпич тоже требует утепления. Так что это тоже не довод. В общем, ситуация неоднозначная. Как обычно, важно выбрать качественный материал, а это, пожалуй, самое сложное.

    Читайте также:  Ремонт и замена фундамента деревянного дома своими руками

    Виды и размер силикатного кирпича согласно государственному стандарту

    Размеры и свойства силикатных кирпичей и камней описаны в двух стандартах. ГОСТ 379-95 и ГОСТ 379-2015. В последнем содержится дополненная информация относительно силикатных блоков, красящих веществ и легких наполнителей, которые стали применяться в последнее время. По стандарту есть следующие размеры силикатных кирпичей:

    • Одинарный. Имеет размеры 250*120*65 мм. В маркировке обозначается буквой «О».
    • Утолщенный или полуторный. Отличается большей толщиной, имеет габариты 250*120*88 мм. Маркируется буквой «У».
    • Силикатный кирпич ЕВРО. Имеет размеры 250*85*65 мм или 250*60*60 мм. Это отделочный материал, рядовой у нас в таком формате не выпускается. В маркировке пишут обычно ЕВРО СЛ и дальше параметры.
    • Силикатный камень. Имеет в два раза большую толщину по сравнению с одинарным. То есть, имеет размеры 250*120*138 мм. Часто называется двойной силикатный кирпич, но это не ГОСТовское название.
    • Силикатный блок (в маркировке СБ) и силикатный блок укрупненный (обозначается СБУ). Изделие, имеющее ширину тычка больше 130 мм. Размеры силикатных блоков приведены в таблицах. Их применяют для возведения перегородок, отделочных блоков не бывает. Их торцовые части (тычки) могут иметь сформированные пазогребневые края. Это позволяет повысить теплоизоляционные характеристики кладки, так как исключается прямой промерзающий шов.

    Силикатный блок и его размеры по стандарту

    То есть, по стандарту ширина и длина силикатного кирпича одинаковая. Ширина — 120 мм, а длина 250 мм. Изменяется только толщина. Причем отклонение от номинальных размеров допускается только в пределах ±2 мм.

    Разновидности: отделочный и кладочный

    Силикатный кирпич и камни могут быть лицевыми и рядовыми. Рядовой — обычный, для кладки стен и перегородок. В маркировке обозначается буквой «Р». Лицевой силикатный кирпич (маркируют буквой «Л») имеет одну или несколько гладких или декоративных сторон. Может еще называться отделочным или декоративным. Есть такие виды лицевого камня:

    • С гладкой поверхностью:
      • Белый.
      • Окрашенный в массе (объемно окрашенный). Пигмент добавляется в массу до формовки. На сколах имеет тот же цвет, что и на поверхности. В маркировке присутствуют буквы «Об».
      • Покрытый краской, глазурью или полимерами.

      При хорошем качестве внешний вид — более чем…

  • Фактурный или декоративный с рельефной стороной. Обозначается в маркировке буквой «Д». Может иметь только лицевую декоративную поверхность, либо лицевую и тычковую.
    • Колотый. С «рваной» поверхностью на ложке, которая образуется при раскалывании камня. Обозначается буквой «К».
    • Рустированный. С поверхностью «под натуральный камень». В маркировке обозначается «Ру».
  • Одна или две грани лицевого кирпича любого типа могут быть покрыты гидрофобным составом. Эта пропитка уменьшает водопоглощение, увеличивает срок службы и улучшает внешний вид материала. В маркировке добавляется буква «Г». Еще отделочный силикатный кирпич может быть со скругленными краями или со снятой фаской.

    Полнотелый и пустотный

    Есть две разновидности силикатного кирпича: с пустотами и без них. Полнотелый кирпич в маркировке обозначается как «По», пустотелый — «Пу». Количество, размеры и расположение пустот определяет производитель. Пустоты могут проходить насквозь или нет. Требований к ним два:

    • расположены должны быть перпендикулярно к постели кирпича;
    • толщина наружных стенок должна быть не меньше 10 мм.

    Форма, размеры, расположение пустот не нормируются. Наружная стенка должна быть не менее 10 мм. Это все требования

    Ни формы, ни расположение пустот по поверхности не нормируются. Поэтому на каждом заводе вес пустотелого кирпича может отличаться. При том, маркировка и все остальные показатели будут одинаковыми.

    Технические характеристики

    Основные характеристики строительных материалов для возведения стен — это прочность, теплопроводность и водопроницаемость. По прочности силикатный кирпич может быть семи марок: M100, M125, M150, M175, M200, M250, M300. По этому обозначению можно определить, какую нагрузку может вынести кирпич. Цифра обозначает количество килограмм нагрузки на квадратный сантиметр.

    Например, силикатный кирпич с маркой прочности М125 — может вынести нагрузку 125 кг/см², М200 — 200 кг/см². На самом деле уже с маркой М200 силикатный кирпич или блок найти непросто. А все остальные существуют, большей частью, только теоретически. Они если и есть, то цена такая, что никто их покупать не будет.

    Класс плотности силикатного кирпича

    По ГОСТу силикатный кирпич должен иметь водопоглощение не менее 6%. Верхняя граница не определена, а в сопроводительных документах указывается результат, который получен при лабораторных исследованиях партии на заводе.

    Нормативом определены также марки по морозостойкости: F25, F35, F50, F75, F100. Эта характеристика показывает, сколько циклов разморозки/заморозки выносит материал. Если силикатный кирпич используется для внутренних перегородок, морозостойкость значения не имеет, а для отделочного или для кладки стен этот параметр очень важен.

    Еще одна характеристика, прописанная в нормативе — плотность. В маркировке указывается класс средней плотности. Если посмотрите в таблицу, то видно, что максимальная граница как раз совпадает с цифрой класса. Это можно использовать при расшифровке. Стандартное отклонение допускается по каждому классу 50 кг/м³, но не более того.

    Теплопроводность и звукоизоляционных характеристики зависят от плотности и количества/размеров пустот

    В сопроводительных документах к партии должны еще указываться теплопроводность и звукоизоляционные характеристики. Эти характеристики силикатного кирпича не нормированы и должны указываться по результатам испытаний каждой партии.

    Маркировка и ее расшифровка

    В маркировке силикатного кирпича сначала указывается название материала. Для силиката это буква «С». Далее идет типоразмер — «О» — одинарный, «У» — утолщенный (полуторный). Затем тип — рядовой (Р) или лицевой (Л), затем идут обозначения наличия пустот (По полнотелый и Пу пустотелый) и типа лицевой поверхности. Рассмотрим несколько примеров с расшифровкой.

    • СОРПо-M200/F75/1,8 расшифровывается так: С — силикатный кирпич; О — одинарный (размеры 250*120*65 мм); По — полнотелый; марки М200, морозостойкость 75 циклов, средняя плотность 1800 кг/м³.
    • СУЛПу-М100/F50/1,6 читаем как: С — силикатный кирпич, У — утолщенный (размерами 250*120*88 мм); Л — лицевой, Пу — пустотелый; прочностью М100, циклов заморозки-разморозки 50; средней плотностью 1600 кг/м³.
    • СУЛПуРуГ-M100/F50/1,4 -С — силикатный, У — утолщенный (полуторный размерами 250*120*88 мм); Л — лицевой (облицовочный); Пу — пустотелый, Ру — рустированный; Г — с гидрофобной обработкой. Класс прочности М100, морозостойкость 50 циклов, класс плотности 1,4, удельная плотность — около 1400 кг/³.

    Укрупненный силикатный блок, его длина и ширина разные, а высота остается фиксированной

    Двойной кирпич — такого в стандарте нет. То что у нас принято так называть, обозначается как силикатный блок. Перед маркировкой стоит буква «Б» которая обозначает слово «блок», а дальше все те же цифры и буквы с теми же значениями. За тем исключением, что блок только рядовой — его как отделочный материал не выпускают. Например, блок СБУПо-M200/F150/2,2. Расшифровывается это как блок силикатный, У — укрупненный, По — полнотелый. С остальными параметрами понятно.

    В общем, маркировка содержит все необходимые данные. Исключение — вес. Но он зависит от плотности, наличия и размера пустот. Так что этот параметр надо смотреть конкретно по каждому заводу, причем по каждой позиции.

    Требования к внешнему виду

    В стандарте прописываются и требования к внешнему виду лицевого и рядового силикатного кирпича. Отделочный лицевой кирпич, окрашенный в массе должен соответствовать эталону. Допускаются небольшие — до 5 мм — включения непрокрашенной массы. Остальные возможные недостатки сведены в таблицу. В основном, может быть отбитый край и нечеткие грани. Размеры сколов и их количество нормируется.

    Возможные дефекты силикатного лицевого и рядового кирпича и их допустимое количество

    Допускается стандартом некоторая шероховатость или срыв грани, в рядовом кирпиче могут быть небольшие трещины — до 4 см длиной. Трещины могут быть не любые. Недопустима трещина любого размера, которая идет по всему ложку или большей ее части. Допустимо, если треснул кирпич по ширине постели. Но размер трещины не может быть длиной более 40 мм.

    В силикатном кирпиче не все трещины допустимы

    В рядовом силикатном кирпиче любого размера и типа недопустимы включения глины, извести, песка или любые другие посторонние включения. Их не должно быть на поверхности или на изломе, если есть половинные или поврежденные элементы. В то же время, на «черновых» сторонах облицовочного силиката такие включения могут быть. Но размер включений не более 5 мм и их не должно быть больше 3 штук на один кирпич/блок.

    Плюсы и минусы строительства из силикатного кирпича

    Из широко распространенных строительных материалов (исключая полимеры) силикатный кирпич один из самых молодых. Его технология была разработана в конце 19 века, однако массовое производство и использование началось в середине прошлого столетия. Расскажем подробнее, что такое силикатный кирпич, плюсы и минусы этого строительного материала.

    Что собой представляет силикатный кирпич и каковы его особенности производства

    Прежде чем мы подробно рассмотрим достоинства и недостатки силикатного кирпича, необходимо понять, что это за материал в технологическом плане. Силикатный кирпич практически аналогичен природному материалу известняку, который используется уже не одну тысячу лет. Но, как понятно, почти всегда природный камень (в том числе и из-за затрат на доставку) гораздо дороже искусственных.

    Известково-песчаный раствор, из которого и осуществляется производство силикатного кирпича, до изобретения портландцемента был самым распространенным кладочным материалом, но у него есть огромный минус — он не влагостоек. Потом, через несколько лет он становится устойчивым к воздействию воды, но эти сроки гораздо больше, чем у стандартного теперь бетона.

    Эксперименты с давно известной смесью извести и песка начали почти одновременно русский гражданский инженер Прохов и швед Ридин, они пытались промышленно делать стены и даже целые дома только из него, как понятно высокого качества добиться было невозможно (тем более уже широко использовался бетон на основе портландцемента). Несколько дальше продвинулся немецкий медик (не строитель . ) Бернарди, он изготавливал прессованные кирпичи, которые потом твердели на воздухе.

    Но естественно достойной влагостойкости у готовых изделий не было. Соотечественник врача (тоже доктор, но в области химии) Михаэлис попытался обработать смесь извести и песка паром под давлением. Так и появился силикатный кирпич. 5 октября 1880 года можно считать датой его рождения. Причем его изобретение было основано не на расчетах (как почти все научные прорывы того времени, взять хотя бы биографию Томас Альва Эдисона создавшего лампочку, фонограф и т. п.), а результат метода проб и ошибок.

    Новый материал получил популярность. Даже в Российской Империи в начале прошлого века работало уже девять заводов выпускавших силикат. Но настоящее широкое распространение этого материала приходится на 50-е годы (это хорошо видно по дате постройки зданий из белого кирпича).

    Производство силикатного кирпича

    Процесс изготовления силикатного кирпича достаточно несложен (в отличие от производства других строительных материалов), но требует наличия специального оборудования. Поэтому силикат выпускается только промышленно, в небольших цехах его выпуск нерентабелен.

    Перечислим все стадии изготовления изделий:

    1. Приготовление смеси — дозируется количество песка и извести, при необходимости вода. Вводятся необходимые добавки (для корректировки состава). Смесь тщательно перемешивается.

    2. Формование — состав прессуется. Причем, в отличие от керамических изделий он часто остается в формах до последнего этапа (все зависит от технологической линии).

    3. Автоклавирование — отформованные изделия отправляются в герметичные камеры для обработки «острым» паром. Для пояснения — острый пар имеет температуру более температуры кипения воды (100 градусов Цельсия) потому что его давление больше атмосферного.

    4. Кирпич выгружается из форм, проходит выходной контроль и отправляется потребителю.


    Также нужно отметить еще, что к производству силикатного кирпича очень близко производство пенно- и газосиликатных блоков. Поэтому заводы часто выпускают весь ассортимент, а для тепловой обработки на линиях применяют одни и те же автоклавы.

    Марки и виды силикатного кирпича

    По основным характеристикам, таким как плотность и морозостойкость силикатный кирпич не отличается от более привычного всем керамического. Характеристики и свойства силикатного кирпича регламентирует ГОСТ 379-79 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».

    Он имеет следующие основные характеристики:

    • марка по прочности – М125, М150;
    • марка по морозостойкости – F15, F25, F35;
    • теплопроводность – 0,38-0,70 Вт/м°С.

    Морозостойкость – это способность материала находящегося в водонасыщенном состоянии попеременно замерзать и оттаивать не изменяя своих характеристик. Измеряется морозостойкость в циклах и обозначается как: “Мрз”. или “F”.

    Прочность – способность материала сопротивляться внутренним сопротивлениям и деформациям. Обозначается прочность буквой “М” и определенной цифрой. Цифровое значение указывает какую нагрузку на 1 см 2 может выдержать данный кирпич.

    Полнотелый и пустотелый кирпич. А вот здесь уже есть различие с керамическим кирпичом, которое заключается в том, что пустоты в силикате обычно цилиндрической формы и располагаются в центре массива, у керамики их количество больше, они могут быть самой разнообразной формы и более равномерно распределены по всему объему изделия. Многие компании также предлагают изготовление кирпича под размеры заказчика (средних или больших партий), это связано с тем, что формируется он чаще не экструзивными прессами (которые сложно переналадить), а в индивидуальных формах.

    Плюсы силикатного кирпича

    Она обусловлена тем, что используется такое дешевое сырье как известь и песок (правда исключительно качественный). Также для производства такого кирпича можно использовать острый пар от ТЭЦ все равно охлаждаемый в градирнях. При выпуске обычного кирпича сырье более дорогостоящее и требует предварительной выдержки (как и коньяк, глина должна минимум 3 зимы пролежать в отвалах) предварительного измельчения и сушки заготовок. Энергозатраты на выпуск силиката на порядок меньше. Почти всегда кладка из силиката дешевле, чем даже использование легкого бетона обладающего такими же несущими способностями.

    Такой кирпич более экологичен, он не содержит вредных для здоровья компонентов. По уровню радиоактивного излучения он вообще отличается минимальным значением фона по сравнению не только с природными а и с искусственными строительными материалами.

    + Высокая совместимость с кладочными растворами

    Отличная совместимость с любыми кладочными растворами от традиционных цементно-известковых до клеев на полимерной основе.

    + Хорошие эстетические свойства

    Силикатный кирпич отличается высокими эстетическими свойствами. Естественный белый цвет легко изменяется введением пигментов, окрашивающих материал по всему объему, а не только в поверхностных слоях.

    Каждый кирпич имеет одинаковую геометрию, что облегчает проведение работ по его укладке.

    Прочность силикатного кирпича составляет от 75 до 200 кг/см 2 .

    Благодаря тому, что материал имеет высокую удельную прочность он обладает хорошими звукоизолирующими свойствами.

    Морозостойкость силикатного кирпича может доходить до 50 циклов замерзания-размерзания, что несомненно, в лучшую сторону, сказывается на долговечности материала.

    Но, все-таки главное достоинство силикатного кирпича — его низкая стоимость, при отличных эксплуатационных свойствах, поэтому он и имеет такое широкое распространение.

    Минусы силикатного кирпича

    Конечно, не бывает идеального строительного материала, поэтому перечислим и недостатки силикатного кирпича:

    Он более тяжел за керамику и даже за природный известняк (на 30-15%). Требуется фундамент с большей несущей способностью. Хотя в некоторых случаях массивные стены являются и плюсом.

    – Быстро разрушается при постоянном воздействии воды

    Хотя по морозостойкости он не уступает керамике, при постоянном воздействии воды силикат начинает разрушаться. Поэтому его не используют для цоколей. Кроме того, часто при сильных ливнях стены из силикатного кирпича пропитываются водой, так что повышается влажность и внутри помещений.

    Силикат (даже не полнотелый) имеет лучшую теплопроводность. Поэтому нужно либо увеличение толщины стен, либо дополнительное утепление.

    – Не выдерживает высоких температур

    Также, в от отличие от керамики, силикат не выдерживает высоких температур. Поэтому для дымоходов, а тем более топок его использовать тоже нельзя. Он может непредсказанно разрушиться от резкого нагрева и охлаждения или постоянного воздействия пламени либо дымовых газов.

    – Отсутствие плавных форм и декоративных элементов

    В продаже встречаются только кирпичи прямоугольной формы с прямыми углами.

    Водопоглощение силикатного кирпича может доходить до 7 – 8%. Что не позволяет использовать данный материал для возведения различных элементов где может наблюдаться повышенная влажность.

    Примечание: По своему опыту часто вижу, что в сельской местности силикатный кирпич часто служит альтернативой огнеупорному. Пожарный надзор естественно этого не может определить. Но стоит предостеречь от использования таких материалов для печей. Они могут прослужить неплохо несколько лет.

    НО, по наблюдениям:

    • Любая такая печь обязательно с трещинами (через которые вырывается дым, а в худшем случае пламя). Это связано с тем, что невозможно обеспечить надежную кладку силиката на глине. У них почти на порядок различается коэффициент температурного расширения.
    • При длительном нагреве силикатный кирпич может разрушиться практически мгновенно. Вырвавшееся пламя будет служить источником пожара.

    Минусы и плюсы силикатного кирпича

    Прежде чем приступить к работам, нужно изучить все плюсы и минусы силикатного кирпича — одного из самых молодых строительных материалов. Делают из смеси кварцевого песка, извести и воды. После массу пропускают через пресс, и она превращается в кирпичи. Изготовление силикатного изделия несложное, но этот процесс требует специализированного технического оборудования.

    Виды силикатного кирпича

    Предлагается несколько разновидностей, что сгруппированы по определенным характеристикам:

    • По размеру:
      • Одинарный. Имеет параметры — 250×65×120 мм. Размеры этого кирпича подходят для посменной поперечной и продольной кладки.
      • Полуторный. Преимущественно пустотелый с величиной:
        • длина — 250 мм;
        • высота — 120 мм;
        • ширина — 88 мм.
      • Двойной. Используется для облегченной кладки. Он не бывает полнотелым. Габариты:
        • по длине — 250 мм;
        • по высоте — 120 мм;
        • по ширине — 103 мм.
    • По назначению:
      • Лицевой — ровный по форме и однородный по цвету пустотелый блок, который используют при облицовке фасадов.
      • Строительный — полнотелый, высокопрочный. Пригоден для строительства стен, колонн, перегородок.
    • По структуре:
      • Полнотелые с количеством пустот не более 13 процентов. Иначе называют — рядовые брикеты.
      • Пустотелые с процентом пустот в брикете в 13—55%. Приемлемым считается 35%.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы изготовления стройматериала

    Применение и свойства

    Сырьем для изготовления силикатного стройматериала выступает известь и песок. За счет высоких эксплуатационных характеристик при малом весе, но при отменных прочностных показателях, используют изделия для сооружения несущих и самонесущих стен, колонн, перегородок, для кладки наружной части дымохода. Кирпич пригоден для возведения многоэтажных домов (полнотелый вариант). Массово применяется при строительстве одно- и двухэтажных построек, коттеджей своими силами.

    Такой строительный материал нельзя применять при постройке конструкций, которые будут предаваться высоким температурам, поскольку кирпичина имеет низкую жароустойчивость. Также не рекомендуется силикат при сооружении фундамента и подвала.

    Свойства силикатного кирпича:

    • хорошая звукоизоляция;
    • высокий коэффициент теплопроводности (для жилого дома потребуется дополнительная теплоизоляция);
    • морозостойкость.

    Вернуться к оглавлению

    Плюсы и минусы силикатного кирпича

    Плюсы силикатного кирпича:

    • Звукоизоляция. Благодаря большой придельной прочности (до 200 кг/см2) звуки с улицы не будут слышны в доме.
    • Экологичность за счет использования натурального сырья — песка и извести. Уровень радиации в таком материале ниже.
    • Низкая цена при длительном сроке эксплуатации. Это преимущество связано с тем, что затраты на производство невелики, в сравнении с обычным стройматериалом.
    • Устойчивость к морозу и ветру — кирпич выдерживает до 50 циклов заморозки и размерзания.
    • Эстетичность. За счет однородности и приемлемой цветовой гамме дом из такого материала будет иметь красивый внешний вид.
    • Высокая прочность, что повышается за счет широкого выбора кладочного раствора. Дома из силикатного кирпича можно возводить, используя от цементно-известковой смеси до полимерного клея, каждый совместим со стройматериалом.
    • Неприхотливость в использовании. Поверхность не нуждается в особом уходе.
    • Правильная геометрия — каждая кирпичина одинаковой формы, что облегчает кладку.

    Из такого материала нельзя строить дымоход.

    • Низкая жароустойчивость — при воздействии высоких температур строительный материал начинает крошиться и это приводит к полному разрушению. Для дымоходов не используется.
    • Стройматериал тяжелый. При постройке дома делают специальный фундамент с большей несущей способностью.
    • В наличии только строго геометрическая форма с прямыми углами.
    • Низкий уровень влагоустойчивости — при постоянном воздействии воды изделие будет разрушаться.
    • Высокая теплопроводность. Этот параметр можно нормализовать за счет возведения более толстых стен и утепления посредством теплоизоляторов.

    Вернуться к оглавлению

    Краткие выводы

    Силикатный кирпич — стойкий, безопасный, удобный в применении строительный материал, который имеет долгий срок эксплуатации. В отличие от керамики, такое изделие не обжигают в печке, что значительно удешевляет изготовление. Идеальная геометрия вместе с остальными преимуществами силикатного стройматериала объясняют популярность среди профессионалов и любителей.

    Силикатный кирпич: плюсы и минусы, достоинства и недостатки

    Силикатный кирпич – это материал, который пользуется спросом в области строительства уже не первый год. Многие люди придерживаются такого мнения, что этот материал – прошлый век. Но сегодня это мнение не актуально, ведь современные технологии позволили производить силикатный кирпич нового качества. Именно это способствовало тому, что строители стали снова задействовать материал для строительства различных конструкций.

    Что собой представляет этот материал

    Силикатный, не смотря на свое длительное существование, не может похвастаться такой большой историей, как керамический. Но в последнее время он стал пользоваться большим спросом при строительстве зданий как промышленного, так и жилого назначения.

    Из статьи можно узнать какой размер красного цокольного кирпича.

    Причина такой востребованности состоит в том, что этот кладочный материал обладает прочностью, надежностью и долговечностью. Кроме этого, выполненная из силикатного кирпича постройка, имеет привлекательный внешний вид.

    Проводя аналогию между силикатным и керамическим, стоит отметить, что первый вариант не подвергается обжигу в печи. Благодаря этому удалось значительно упростить и удешевить процесс изготовления материала. В основе производства лежит автоклавный песок. Для формирования силикатного кирпича применяют смесь воздушной извести и кварцевого песка. Кроме белых имеются также отделочные, цветовая палитра которых достигается благодаря добавлению в главный состав щелочестойких пигментов.

    Кирпич для банной печи какой лучше выбрать можно узнать в данной статье.

    На видео-силикатный кирпич плюсы и минусы:

    Положительные качества

    Такая востребованность в области строительства обусловлена большим количеством преимуществ. Рассмотрим каждое свойство силикатного образца в отдельности.

    Стоимость керамического кирпича и другие особенности строительного материала можно узнать из данной статьи.

    Низкая стоимость

    Такое преимущество связано с тем, что для производства материала задействуют недорогое сырье. В этом случае главные компоненты силикатного – это известь и песок. Причем песок должен обладать высоким качеством. Кроме этого, процесс изготовления кладочного невозможен без использования острого пара от ТЭЦ, который охлаждается в градирнях.

    Если производят обычный , то сырье очень дорогое и предполагает дополнительную выдержку. Для этого все компоненты материала должны пролежать минимум 3 зимы. После этого их измельчают и сушат. По сравнению с изготовлением обычного кирпича, энергозатраты на силикатный намного меньше. Также кладка из представленного обходится гораздо меньше, чем при задействовании в процесс легкого бетона, имеющего такие же несущие способности.

    Огнеупорный кирпич для печи размеры и другие характеристики строительного материала можно узнать в данной статье.

    Экологический фактор

    При изготовлении силикатного материала используют экологически чистые материалы, поэтому никакого выброса вредных веществ в атмосферу не наблюдается. Следовательно, для человека такой материал не несет опасности. Уровень радиоактивного излучения имеет минимальные значения фона, если сравнивать с искусственными строительными материалами.

    Совмещение с раствором для кладки

    При возведении здания из силикатного материала необходимо кладочный раствор. В этом случае использовать можно совершенно любую смесь: от цементно-известковой до клея на полимерной основе.

    Размеры шамотного кирпича ша 5 и другие особенности строительного материала можно узнать из данной статьи.

    Отличные эстетические качества

    Такой материала, как силикатный кирпич, характеризуется прекрасными эстетическими свойствами. Ранее производили исключительно белый материал, но сегодня стало возможным добиться любого цвета. Все очень просто, необходимо в процессе изготовления добавить пигмент, которым позволяет окрасить кирпичи по всему объему, а не только в поверхностных слоях.

    Стеновые панели под кирпич для наружной отделки достаточно качественный строительный материал, который можно использовать в замен облицовочного материала.

    Прекрасная геометрия, высокая прочность и звукоизоляция

    Для каждого кирпича свойственны свои размены, благодаря которым можно проводить качественно работы по его укладке. Если говорить о прочности изделия, то для силикатного кирпича она находится в таких пределах: 75-200 кг/см2. Для силикатного образца свойственно еще одно достоинство, которое заключается в прекрасной изоляции звука. Достигается такое положительное качество именно благодаря высокой удельной прочности.

    Что из себя представляет печной керамический кирпич можно узнать из данной статьи.

    Сопротивление морозу

    Такой материал абсолютно не боится высоких показателей температуры. Морозостойкость силикатного кирпича может доходить до 50 циклов замерзания и разморозки. Благодаря такому качеству удается продлить его долговечность.

    Подводя итог о преимуществах силикатного образца, необходимо отметить, что самым главным его достоинством остается низкая цена, при этом на эксплуатационные качества это никаким образом не влияет. Благодаря этому силикатный кирпич и получил такое широкое распространение.

    Как использовать красный полнотелый кирпич можно узнать в данной статье.

    Недостатки строительного материала

    Сегодня невозможно отыскать материал, который бы обладал идеальными качествами. К таким материалам относится и силикатный кирпич. К главным его недостаткам можно отнести следующее:

    1. Большой вес. Силикатный кирпич во много раз тяжелее керамики и природного известняка. Если выражать это отличие в процентах, то это составит 15-30%.
    2. Быстрое разрушение при постоянном контакте с водой. Хотя такой материал обладает морозостойкость и занимает в этом плане лидирующую позицию, при контактировании с водой он начинает быстро разрушаться. По этой причине применять кирпич для возведения цоколя нельзя. Также во время сильных дождей стены, выложенной из представленного материала, будет пропитываться водой, в результате чего повышается влажность внутри дома.
    3. Высокая теплопроводность. Чтобы устранить потерю тепла, то следует выполнять стены более толстыми, а также утеплять их при помощи теплоизоляционных материалов.
    4. Разрушается под влияние высоких температур. По сравнению с керамика, силикат не выдерживает высокие показатели температуры. Следовательно, применять такой кирпич для возведения дымоходов нельзя. В результате резкого нагрева происходит разрушение кирпича.
    5. Отсутствуют плавные формы и декоративные элементы. Реализуется только продукт прямоугольной формой с прямыми углами.
    6. Высокий уровень водопоглощения. Значение водопоглощения кирпича может принимать отметки 7-8%. Такие данные указывают на то, что применять кирпич нельзя при возведении элементов, в которых присутствует повышенная влажность.

    Какой кирпич можно использовать для кладки печи можно здесь в данной статье.

    На видео – недостатки силикатного кирпича:

    Какой размер стандартного красного кирпича можно узнать здесь.

    Силикатный кирпич- это очень прочный и надежный материала, активно применяемый в области строительства. Применять его могут при возведении промышленных объектов или жилых домов. Целесообразность его применения зависит от представленных преимуществ и недостатков.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: