Покраска МДФ панелей своими руками

Чем покрасить МДФ панели

МДФ панели – это строительный материал, предназначенный для финишной отделки помещений, облицовки фасадов корпусной мебели или стен, его производят из древесной стружки низкой или средней толщины. Данные детали считаются экологически чистым элементом отделки, так как при их изготовлении не используются синтетические клеевые составы, а применяется естественная древесная смола, которая надежно фиксирует все слои изделия и образует единое целое. Панели МДФ имеют среднюю и низкую плотность, в зависимости от количества слоев и состава древесины. Со временем, в процессе эксплуатации указанных деталей их поверхность может получить царапины, покрытие теряет глянец или имеет дефекты, в результате нарушается целостность всей панели, и внешний вид всей отделки становится неприглядным. Любой собственник в таком случае сталкивается с вопросом: как обновить фасад панели, не меняя их полностью?

Панели МДФ на стене

В данной статье рассмотрен вопрос о возможности покраски таких изделий, как стеновые панели МДФ, можно ли покрасить МДФ, а также процесс проведения таких работ в домашних условиях.

Причины образования дефектов

Существует ряд причин, при которых может понадобиться покраска МДФ панелей, в их число входят:

  1. Механическое повреждение поверхности в результате удара острым предметом или другим материалом. Верхний слой панели из МДФ состоит из ламинированной или простой бумаги с нанесенной на нее краской, при воздействии на него твердым предметом происходит разрыв пленки, который оголяет сердцевину всего изделия;
  2. Выгорание краски, потеря яркости цвета. Данная деформация получается от воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферного воздуха, в котором содержится небольшое количество влаги. Со временем покрытие становится матовым, теряет блеск и первоначальный вид;
  3. Перепады температуры также негативно влияют на внешнее состояние поверхности МДФ панелей, так как внутренняя структура состоит из древесины, которая впитывает влагу из атмосферы и при этом раздувается по всей площади. Во время повышения температуры МДФ высыхает и при этом может растрескиваться, к тому же клей, содержащийся в составе панели, от влаги теряет свои способности, что приводит к отслоению бумаги, ламинации и стружки.

Данные причины деформаций приводят в неприглядный вид всю поверхность и нарушают общий дизайн стены. При возникновении данных дефектов можно покрасить панели МДФ, предварительно проделав ряд подготовительных процедур, но стоит понимать, что окрашивание деталей своими руками в домашних условиях приносит результат, отличающийся от обработки красками на производстве.

Процесс окраски панелей МДФ

Перед тем, как ответить на вопрос, как покрасить панели МДФ, нужно разобраться в составе данного изделия. Плита МДФ, стеновая или фасадная, состоит из нескольких слоев спрессованной бумаги и опилок, ламинированных прозрачной или цветной пленкой с лицевой стороны. Чаще всего, именно верхний слой подвергается повреждениям и изнашиванию, поэтому при планировании обновить МДФ нужно подготавливать указанные типы покрытий.

Для того чтобы подготовить к покраске панели МДФ в домашних условиях, понадобятся:

  1. Наждачная бумага для подготовки поверхности и снятия глянца или лака;
  2. Растворитель для обезжиривания поверхности от остатков клея и жидкости;
  3. Сухая ветошь или другая ткань без ворса.

Данные материалы необходимы для предварительной обработки панелей МДФ под покраску и заделки трещин и царапин на ламинате.

Грунтование МДФ панели

Все работы должны проводиться в соответствии с алгоритмом действий. На первом этапе нужно зашлифовать панель шлифовальной бумагой с мелкой фракцией, это можно делать вручную или с использованием пневматического инструмента. Важно соблюдать технологию снятия лака, не допускать перегрева поверхности или образования крупных рисок на ламинате. Древесноволокнистая поверхность находится под декоративной пленкой, поэтому при зашкуривании нужно внимательно следить за толщиной верхнего слоя, чтобы не стереть его насквозь. После данной процедуры покрытие перестанет блестеть и станет шершавой, слегка задиристой.

Далее нужно вычистить все трещины и сколы от грязи и пыли, а также зачистить их края. Все неровности, если это необходимо, затираются специальной шпаклевкой, которая образует единое целое с основой панели, ее также нужно выровнять наждачной бумагой.

После того, как поверхность будет обработана и выровнена, ее нужно протереть сухой тканью и обезжирить химическим растворителем, который вытеснит и испарит всю воду, смоет пыль и грязь.

На следующем этапе проводится грунтование верхнего покрытия специальной краской, она имеет зернистую текстуру и может наноситься с помощью сжатого воздуха или простой кисточкой. Ею можно покрывать поверхность в несколько слоев, с промежуточной шлифовкой, до достижения требуемой гладкости.

Далее подготавливается основная краска, колеруется и тщательно перемешивается, чтобы все элементы смешались между собой. Покрасить краской панели МДФ можно вручную или специальным пневматическим пистолетом, но для этого потребуется компрессорная установка и влаго-водоотделитель. Состав наносится плавными движениями в два слоя: первый – поперек основного направления, второй – вдоль всей длины детали. Таким образом, предотвращаются образование подтеков и наплывов краски.

Завершающим этапом будет обработка верхнего бумажно-древесного слоя панели прозрачным лаком. Данная процедура не обязательна, но после ее проведения поверхность МДФ изделия становится глянцевой, ее верхний слой кажется обновленным, и восстанавливается внешний вид всей конструкции.

К сведению. Важно соблюдать интервалы сушки элементов между слоями грунта, краски и лака, так как в противном случае они будут сворачиваться и трескаться, придется проводить все работы заново.

Чем покрасить и обновить МДФ панели

Для МДФ панелей можно использовать алкидную или акриловую эмаль, но при выборе краски стоит учитывать тип грунтовки, условия эксплуатации панелей, а также состав верхнего слоя. Если это ламинированная бумага с синтетической, слабо впитывающей пленкой, то целесообразно будет применение акриловой или водно-дисперсионной эмали. Данные материалы являются экологически чистыми и прекрасно подходят для интерьерной покраски внутри помещения, при этом поверхность панели будет обновлена, а также дополнительно защищена от влаги агрессивной внешней среды.

Читайте также:  Накладки на ступени лестницы из ковролина: виды накладок из ковролина и ковровых для деревянной лестницы

Таким образом, при соблюдении всей технологии окрашивания вопрос, можно ли красить панели МДФ, становится вполне решаемым в домашних условиях.

Как правильно покрасить МДФ в домашних условиях

МДФ панели широко используются при производстве различных предметов мебели. Почти в каждом доме найдется подобный предмет. А когда их внешний вид со временем надоедает, то необязательно менять мебель, плинтуса и другие изделия на новые. Есть возможность произвести окраску МДФ. В итоге можно получить яркий цвет с глянцевым эффектом. О том, как красить МДФ будет рассказано далее.

Покраска МДФ в домашних условиях — какие есть особенности

До того, как разобраться, как покрасить МДФ фасады в домашних условиях, следует понять, какие положительные и отрицательные стороны есть у данной процедуры. К преимуществам покраски МДФ относят:

  • Получение устойчивого покрытия мебельной поверхности к воздействию высоких температур. Чаще всего МДФ панели встречаются на кухне, поэтому после окрашивания на нее можно будет ставить горячую утварь без страха испортить поверхность;
  • Изменить внешний вид предметов, придав им уникальное покрытие, могут использоваться жемчужные, металлические, перламутровые добавки, чтобы получить оригинальные рисунок;
  • Безвредность для здоровья, краски для МДФ производятся только из безопасных элементов.

Но есть и минусы у окрашивания:

  • Если выберут не очень качественную краску, то цвет будет тускнеть под воздействием ультрафиолета;
  • Высокая стоимость в сравнении с покрытием в виде пленки.

Виды красок для МДФ, как выбрать подходящую

Покраска МДФ своими руками может осуществляться различными средствами, на специализированных отделах можно встретить множество вариантов, которые подходят для данной цели. При выборе ориентируются на задумку, которую хотят реализовать, бюджет и собственные предпочтения. Можно выделить нижеперечисленные типы красок для этого материала:

    На водной основе, востребованный вид, подходящий для проведения большого объема работ. Экологичны, могут применяться для эксплуатируемых внутри и снаружи здания предметов, также имеют достаточно хорошие характеристики;

Чтобы купить необходимое количество краски, заранее измеряют площадь изделия. Производители на упаковке пишут средний расход, с помощью него высчитывают нужный объем, приобретать следует средство с запасом.

Технология покраски мебельных фасадов из МДФ

Покраска фасадов МДФ должна начинаться с подготовки поверхности. Это важный этап, который требует тщательного проведения, от него будет зависеть конечный результат. Состоит он из снятия старого покрытия, грунтования.

Как снять старое лакокрасочное покрытие

Чтобы получить качественный результат, начинают работу с очистки от старой краски.

Не рекомендуется окрашивать мебельные и другие изделия из МДФ поверх старого покрытия. По причине плохой адгезии, в итоге через небольшой промежуток времени новая отделка начнет слезать с поверхности.

Снимается верхний глянец, используется наждачка крупной зернистости, это делается с целью получить шероховатую поверхность, на которую уже хорошо будет ложиться краска, и сцепляемость станет высокой.

Материалы и инструменты

Для того чтобы покрасить МДФ предметы, желательно применять пульверизатор, если нет возможности использовать его, то кисточки должны быть качественными. Требует подготовки и помещение, где будут проводиться окрашиваемые работы. Необходимо выбрать опору, которая будет служить для покраски: столы, стеллажи, подложки и т.п. Необходимы шлиф устройства, респираторы, перчатки, губки, мочалки.

Нужна ли грунтовка

Грунтовка перед тем, как покрасить МДФ рекомендуется специалистами. Она создает слой, который будет препятствовать впитыванию нового покрытия в глубину самого материала. Грунтовочный раствор заходит во все рыхлые зоны поверхности, что не дает краске просесть.

Для покраски ламинированной мебели, нанесение грунтовочного раствора не требуется.

Начинать нужно с обезжиривания и очищения поверхности от грязи. Пошаговая технология покрытия грунтовкой включает следующие этапы:

  1. Первые два слоя наносятся праймером, предназначенным для изделий из пластика. Первым делом, обрабатывают торцы и труднодоступные места. Каждый слой должен полностью просохнуть до нанесения следующего. Мазки делаются перпендикулярно предыдущему слою.
  2. Нанесение эпоксидной грунтовки, можно обработать одним или двумя слоями, просушка займет 24 часа.
  3. Завершают нанесением парозаполняющим грунтовочным раствором. Они имеют цвет, поэтому подбор делается под цвет мебели, для светлых тонов берется белый вид. Если поверхность гладкая, то наносится 1 слой, нет, значит, смотрят на толщину предмета.

После высыхания изделия, проводят шлифование наждачкой мелкой зернистости. Не стоит проводить шлифование с усилием. Необходимо сохранить грунтовку. Если произошло нарушения целостности покрытия, то дефектные места закрывают шпаклевкой.

Шлифование служит снятием апельсиновой корки, возникающей на поверхности грунтовочного слоя.

Инструкция по нанесению краски

Перед началом работы вновь очищают поверхности от пыли, внимательно протирают обезжиривающим средством все детали, двери корпуса мебели. Допустимо использование для покраски кисточки, но процесс будет проводиться сложнее и дольше. Лучше все же применить краскопульт. Этапы работы:

  1. Сначала готовится сам лакокрасочный материал, действуют по рекомендациям производителя.
  2. В специальный отсек краскопульта вливается краска, настройки устанавливаются такие, чтобы область распыления не была большой.
  3. Следует начинать окрашивание с труднодоступных мест, потом уже переходить к основной части.
  4. Желательно покрывать предмет в несколько слоев, между каждым необходимо выжидать 20 минут, для высыхания.

Если с пульверизатором работает новичок, то первое нанесение делается на ненужной поверхности, чтобы потренироваться.

На высушенный предмет рекомендуется наносить лак, он придаст глянцевое покрытие. В данном случае следят за чистотой помещения. Работа проводится аналогично окрашиванию, но слои наносятся с промежутком в десять минут. Завершает работы полировка.

В статье было расписано, как правильно красить МДФ панели, процесс занимает немало времени. И требует внимательности от мастера. Когда процесс решено выполнить самостоятельно, то желательно провести пробное окрашивание старых предметов, тогда можно будет усвоить основные принципы. Ведь работа трудоемкая, а испортить дорогой мебельный комплект будет не очень приятно. Если все сделать верно, то в результате можно будет получить красивый и яркий предмет, который будет выглядеть как новенький.

Видео: Покраска МДФ

Рассказываем, как правильно красить МДФ: кухонные фасады, панели и другие изделия. Подробная инструкция

Кратко о материале

Читайте также:  Обзор отделочных материалов для внутренних стен

МДФ (англ. Medium Density Fiberboard) — это плитный материал, изготавливаемый путем смешивания мелких древесных волокон и синтетических связующих, с последующим прессованием при больших температурах. Листовой материал обладает гладкой поверхностью и высокой плотностью, не имеет наружных дефектов и внутренних пустот. МДФ-плиты отличаются стабильной толщиной, хорошо склеиваются, фрезеруются и держат крепеж. Материал огнестоек, не плесневеет, устойчив к влаге.

МДФ — следующая ступень развития листовых композиционных материалов после ДСП (слева)

Несмотря на свою полусинтетическую природу мдф-панели полностью безопасны. В качестве связующего используют модифицированные карбамидные смолы, благодаря чему эмиссия формальдегида здесь ненамного превышает эмиссию натуральной древесины. За 55 лет массового производства МДФ не осталось вопросов касательно его безопасности.

Как красят МДФ. Классическая трехслойная схема

Технология покраски МДФ может отличаться нюансами, но в ее основе всегда лежит неизменный трехслойный принцип. Его суть заключается в последовательном нанесении изолянта, наполняющего грунта и непосредственно эмали нужного цвета и фактуры. Эту схему используют при промышленной отделке МДФ-изделий, но она вполне доступна для воспроизведения и в домашних условиях.

Качественная покраска МДФ — без шагрени, пятнистости, неравномерно положенного цвета и других дефектов — это довольно сложно. Получить хорошую поверхность малой кровью, нанеся только один слой эмали, здесь вряд ли возможно. Но если делать все грамотно, результат будет соответствующим. Далее мы подробно расскажем о том, как красить МДФ своими руками, какие средства использовать на каждом этапе и что будет, если этого не делать.

Если коротко, процесс покраски МДФ включает следующие этапы:

  1. Подготовительная шлифовка детали.
  2. Нанесение изолирующего грунта (адгезионного праймера).
  3. Сушка → Промежуточная шлифовка.
  4. Нанесение полиэфирного или полиуретанового наполняющего грунта.
  5. Сушка → Промежуточная шлифовка.
  6. Нанесение эмали.
  7. При необходимости дополнительно наносят спецэффекты, слой лака и осуществляют полировку в высокий глянец.

Теперь обо всем этом — рассказываем по порядку.

Шлифовка МДФ под покраску

Перед нанесением первого слоя отделки МДФ тщательно шлифуют. Это делают даже если поверхность плиты идеально ровная.

  • Материал без видимых поверхностных дефектов шлифуют в один проход абразивом зернистостью Р180.
  • Плиты, на которых есть царапины или вмятины, обрабатывают в два этапа. Сначала — глубокая шлифовка зерном Р150. Второй проход — абразивом Р180.

Зернистость абразивов указана по ISO 6344 (FEPA). Подобрать аналоги по ГОСТу или стандарту CAMI можно в этой таблице.

Как правильно шлифовать деталь:

  1. Процесс начинают с тщательной обработки всех кромок.
  2. Когда торцевые поверхности затерты, деталь шлифуют по пласти.
  3. Далее прошлифовывают все фрезерованные углубления. Здесь лучше не халтурить. Плотность открытых внутренних слоев МДФ ниже, чем «запеченной» поверхности. Как следствие, ворс в местах фрезеровки поднимается сильнее. Он не особо заметен для глаза, но может проявить себя после нанесения отделки.
  4. В завершение на шлифуемой детали снимают все острые грани. Скругление кромок уменьшает вероятность сколов, а также препятствует образованию дефектов лакокрасочного покрытия.

Острые грани усиливают поверхностное натяжение лакокрасочного материала по мере усушки, из-за чего на необработанных углах зачастую возникают дефекты.

На всех промежуточных этапах деталь тщательно обеспыливают.

Для работы лучше использовать карбид-кремниевые абразивы. Их острые зерна и способность к «самозатачиванию» обеспечивают довольно агрессивное шлифование, которое как нельзя лучше подходит для твердой поверхности МДФ.

При шлифовке фрезерованных углублений кухонных и мебельных фасадов незаменимыми помощниками станут шлифовальные колодки, которые не составит труда изготовить своими руками. Здесь мы собрали разные варианты этих полезных приспособлений, обеспечивающих качественную шлифовку самых неподступных мест.

Слой 1. Нанесение грунта-изолянта

Изолянт — первый слой, используемый при отделке изделий из плитных материалов. Грунт для мдф под покраску также иногда называют адгезивный праймер или порозаполнитель.

Изолянты для МДФ идут в виде трех компонентов: отвердителя, растворителя и самого грунта. Их замешивают непосредственно перед нанесением в пропорции, указанной производителем. Жизнеспособность смеси в среднем — до 3 часов.

Чем наносить?
Наилучший эффект — с равномерным наложением материала и его минимальным расходом — обеспечивает краскопульт. Это золотой стандарт для нанесения всех слоев лакокрасочных покрытий на МДФ. В домашних условиях альтернативой покрасочному пистолету может стать хорошая синтетическая кисть или валик с коротким ворсом. Но питать иллюзий не стоит — качество финального покрытия в этом случае окажется несопоставимо ниже.

Процесс нанесения
Сначала обрабатывают кромки и фрезерованные поверхности детали — они обладают намного большей впитывающей способностью. Затем грунт наносят на пласть. И в завершении еще раз покрывают все кромки и фрезерованные углубления. Грунт наносят тонким слоем с расходом 70-90 г/м 2 . Более точные цифры на этот счет дает производитель ЛКМ.

Сушка
Отличительная особенность всех праймеров — их быстрое высыхание. Уже через 15-20 минут слой изолянта набирает достаточную прочность, чтобы детали можно было укладывать в штабель. Тем не менее, пред шлифовкой лучше выждать хотя бы 60 минут.

Шлифовка
Очень важный этап в технологическом цикле покраски МДФ. В ходе шлифовки удаляется ворс, поднявшийся после грунта и затвердевший при его сушке. При этом сама поверхность становится матовой, что улучшает адгезию при нанесении последующих слоев. Шлифование изолянта осуществляют зерном P180 и продолжают до тех пор, пока деталь не станет равномерно матовой.

Зачем грунтовать МДФ?

Роль изолирующих праймеров часто недооценивают, и этот слой обычно вызывает много вопросов. Некоторые и вовсе отказываются от его использования с целью удешевить технологию покраски. Это неправильно, и вот почему.

  • Грунт-изолянт обеспечивает нужную адгезию при нанесении последующих слоев ЛКМ. Для МДФ это очень важно, поскольку на композитную поверхность, содержащую к тому же немалую долю парафина, нормально не ложится ни один ЛКМ. Без праймера возможно локальное отслоение эмали.
  • Качественный изолянт не просто формирует тонкую пленку, а проникает в структуру материала. Таким образом по всей пласти МДФ создается пропитка, служащая влагостойким барьером для между гигроскопичной плитой и слоями ЛКМ.
  • С изолянтом окончательно решается проблема древесного ворса: все, что поднялось после грунта, затвердевает и ошлифовывается.
  • Изолянт уменьшает впитываемость подложки. Так расход последующих слоев становится экономичнее, а их усадка — более стабильной. Все это сказывается на качестве финального покрытия.
  • С изолирующим слоем ЛКМ одинаково равномерно ложатся на пласть, кромки и фрезерованные углубления. Это очень важно, например, для кухонных или мебельных фасадов, где все эти части остаются на виду.
  • Изолянт не выполняет выравнивающей функции, но благодаря ему с этой задачей лучше справляется последующий слой — наполняющий грунт. Добиться высокого глянца, не используя праймер — практически невозможно.
Читайте также:  Отделка парной в бане: выбор материала и особенности оформления парилки в своей бане

Слой 2. Нанесение наполняющего грунта

Наполняющий грунт — второй слой в структуре лакокрасочного покрытия на МДФ. Его задача — сгладить все неровности плиты и создать условия для качественного нанесения эмали, чтобы краска ложилась цепко, равномерно, не меняла цвет в процессе высыхания.

Полиуретановый и полиэфирный грунт — в чем разница?

Наполняющие грунты для МДФ бывают двух типов: полиуретановые (ПУ) и полиэфирные (ПЭ). Каждый из них имеет свои особенности и переназначен для конкретных условий окраски. Как и изолянты, ПУ и ПЭ наполнители идут тремя отдельными компонентами: основа, отвердитель и разбавитель. При необходимости колеруются в любой цвет.

Главное отличие ПУ и ПЭ грунтов — в проценте сухого остатка, то есть тех твердых веществ, которые остаются на поверхности после испарения растворителя.

  • У полиэфирных наполнителей сухой остаток выше. После испарения летучих компонентов на окрашенной поверхности остается до 90% от изначального объема нанесенного вещества — подложка более толстая и не повторяет неровностей поверхности. Нанесение ПЭ грунта производят в два слоя, без промежуточной шлифовки с интервалом 40 минут. Наполнитель рекомендован в первую очередь для глянцевых покрытий, выдвигающих высокие требования к качеству подложки. Время жизнеспособности смеси — порядка 40 минут. Стоят дороже.
  • Сухой остаток полиуретановых грунтов в среднем — 45-50%. Это значит, что после высыхания слой наполнительной подложки усаживается примерно вполовину. ПУ-грунты могут проявлять кривизну поверхности. Причем их усадка нередко продолжается после нанесения эмали, из-за чего результат покраски со временем может измениться.

Эмаль на стабильной подложке (слева) и краска на наполнителе, продолжающем давать усадку (справа)

Полиуретановый наполнитель используют преимущественно для матовой отделки, нанося в два слоя «мокрым по мокрому» (не дожидаясь полного высыхания первого слоя и, соответственно, без промежуточной шлифовки). Интервал между нанесением слоев — 40 минут. С ПУ грунтами удобнее работать благодаря несопоставимо большему времени жизнеспособности смеси — 180-240 минут. Стоят дешевле.

Чем наносить наполняющий грунт: краскопульт, кисть, окунание.

Сушка и шлифовка ПУ и ПЭ наполнителей

Рекомендованное время высыхания для обеих систем — 12 ч. Тем не менее, знающие технологи продлевают сушку второго слоя до 2-3 суток. Так наполнитель гарантированно даст полную усадку, что обезопасит от неожиданных «сюрпризов» после нанесения эмали. Как уже было сказано, это особенно актуально для ПУ систем, которые могут продолжать давать усадку даже под слоем краски.

Зашкуривание второго слоя — обязательный этап перед нанесением эмали. Для обеих систем (ПУ и ПЭ) используют схему шлифования в два этапа:

  • первый проход — зерно P240;
  • второй проход — зерно P320.

Полиэфирные наполнители дают более толстый слой — это удобно при шлифовке. У ПУ грунтов пленка значительно тоньше, что требует большего контроля над процессом. В противном случае подложку можно прошлифовать, и слой придется наносить заново.

Слой 3. Покраска эмалью

Последний слой — непосредственно декоративная отделка, ради которой и создавалась двухслойная подложка из изолянта и наполнителя. Как показала многолетняя практика, лучшая краска для мебели и фасадов кухни из мдф — это акриловые эмали. Реже используют полиуретановые составы.

Матовая отделка акриловой эмалью

И первый, и второй тип эмалей могут давать глянцевый, полуглянцевый или матовый эффект поверхности. Они отличаются прочностью, устойчивостью к сколам и растрескиванию, их можно мыть. Эмали рассчитаны на использование различных спецэффектов и отделку в высокий глянец. Последний тип покрытий предполагает дополнительное нанесение лака, тонкую промежуточную шлифовку и полировку с использованием специальных средств.

Подготовка МДФ к окраске цветными эмалями

  • шлифовка поверхности абразивом P320, затем P400;
  • тщательное обеспыливание;
  • обезжиривание поверхности (при необходимости).

Порядок замешивания эмали
Акриловые и полиуретановые эмали — это трехкомпонентные составы, которые замешивают непосредственно перед нанесением в пропорциях, указанных производителем конкретной краски.

Компоненты добавляют поэтапно, начиная с большего:

  • колерованную эмаль тщательно перемешивают;
  • добавляют разбавитель (в среднем 20% от чистого веса эмали);
  • вливают отвердитель (в среднем 15% от веса краски).
  • готовую смесь тщательно вымешивают.

После замешивания еще раз сверяют полученный цвет, поскольку он может меняться.

Нанесение эмали
Если мы говорим о действительно качественной покраске — без шагрени, кратеров, с ровным тоном по всей поверхности — то такой результат возможен только с использованием краскопульта. Валик или кисть в случае с эмалью вряд ли обеспечат желаемый результат. Если вы уверены в обратном, рекомендуем начать с пробных выкрасов на обрезках МДФ и оценить, что получается.

Выкрасы кистью на неподготовленной подложке

Нанесение эмали краскопультом, как правило, проводят в один слой. Рекомендуемая толщина покрытия — 120-150 мкм. Высыхание эмали происходит в среднем за 2-4 часа. После этого при необходимости можно наносить спецэффекты или лак для последующей располировки в высокий глянец. Первые 12 часов окрашенным изделиям нужно обеспечить условия без низких температур и избыточной влажности.

Распространенные проблемы при покраске МДФ и их причины

  • Сильное изменение оттенка после замешивания эмали
Читайте также:  Настенный или напольный газовый котел – что лучше для частного дома

Возможная причина: перелив одного их компонентов состава, вероятнее всего — разбавителя.

  • Локальное отслоение высохшей эмали

Возможные причины: покраска в два тонких слоя (менее 80 мкм каждый), вместо нанесения одного толстого (120-150 мкм). Еще одна причина — проведение работ при чрезмерно низких температурах.

  • Образование подтеков краски

Возможные причины: перелив разбавителя; неправильные настройки краскопульта.

  • Возникновение кратеров (эффект «рыбьего глаза»)

Возможная причина: плохо подготовленная и не обезжиренная подложка.

  • Растрескивание или повышенная колкость высохшей эмали

Возможная причина: недолив отвердителя.

Покраска фасадов кухни МДФ

МДФ ассоциируется в первую очередь с кухонным гарнитуром. И это неудивительно: девять из десяти фасадов сделаны из этого материала. Когда нужно обновить дизайн, перекрашивание кухонных дверок оказывается более экономичным вариантом, чем покупка нового гарнитура. Но куда чаще необходимость в покраске возникает не от хорошей жизни. Во многих кухонных фасадах в качестве внешней отделки используют ПВХ-пленку. Из-за несовершенных технологий оклейки (как правило, простой термоусадки) со временем она начинает отслаиваться: сначала по кромкам, а затем по всей пласти.

В таких случаях самое разумное решение — снять пленку с мдф и покрасить фасад с использованием трехслойной схемы, которую мы описали выше. Вовсе необязательно делать это своими руками, фасады всегда можно сдать в малярку, где знающие люди дадут им вторую жизнь. А вот чего не стоит делать — это пытаться приклеить пленку обратно или прибить ее по кромкам строительным степлером. Переклеить пластик так, чтобы не было вздутий — очень сложно. Скорее всего, все закончится тем, что вы безнадежно испортите фасад клеем, и сделаете его непригодным для дальнейшего перекрашивания.

Как снять пленку с фасада

Ламинация фасада, которая начала отслаиваться, зачастую легко снимается просто руками. Если этого не происходит, ПВХ-покрытие прогревают промышленным феном, после чего без особых сложностей удаляют.

МДФ панели с бумажным покрытием зачистить сложнее. Для этого используют мокрую шлифовку грубым зерном. Работают в три прохода, последовательно сменяя абразив P60, P100, P150. Далее панель тщательно протирают уайт-спиритом, просушивают и ошлифовывают зерном P180. После этого можно переходить к стандартному алгоритму окрашивания.

Можно ли покрасить 🧹 изделия из МДФ – кухонные фасады, шкаф и другую мебель – своими руками в домашних условиях?

МДФ широко используется при производстве мебели – кухонных гарнитуров и столешниц, комодов и шкафов, а также межкомнатных дверей и арок. Во многих домах есть предметы, сделанные из этого материала. Порой возникает потребность в их окрашивании, например, когда прежний цвет мебельных фасадов или дверей не вписывается в обновленный после ремонта интерьер или потому, что разонравился ее оттенок. Как правильно это сделать своими руками? Какие лакокрасочные материалы подходят для покраски предметов, сделанных из МДФ? На эти вопросы я постараюсь ответить.

Что такое МДФ: состав и технология производства плиты, особенности материала

Аббревиатура МДФ происходит от английского словосочетания «Medium Density Fibreboard» или немецкого «Mittel Dichte Fazerplatte» и на русский язык переводится как «древесно-волокнистая плита со средней плотностью». Изготавливают этот строительный материал из древесных волокон.

Его производство включает следующие этапы:

  1. Сырье (древесные опилки, стружка, щепки) измельчается до состояния порошка. Для этого оно сначала нагревается паром до 100 градусов и доводится до 80-процентной влажности. После этого масса перемалывается в дефибраторе.
  2. К получившемуся порошку добавляются модифицированные меламином карбамидоформальдегидные смолы и парафин.
  3. Смесь сушится горячим воздухом при температуре около 200°. Эта процедура занимает несколько секунд.
  4. Сырье помещается в бункер, где оно утрамбовывается.
  5. Масса разравнивается катком по конвейеру. В результате получается плита.
  6. Заготовка прессуется под давлением 350 МПа и нагревается до 230°. Листы уплотняются и становятся прочными. Затем давление снижается в 3 раза, и толщина плит регулируется уже без помощи высоких температур.
  7. Остывшая заготовка шлифуется и разрезается на секторы.

Для этого материала характерны:

  • влагостойкость;
  • прочность;
  • доступность;
  • длительный срок и простота эксплуатации;
  • возможность декорирования и создания рельефа;
  • устойчивость к резким перепадам температур и влиянию микроорганизмов;
  • широкая сфера применения.

Можно ли красить изделия из МДФ?

Окрашивать такие предметы в домашних условиях можно с применением:

  • грунтовых составов;
  • красящих веществ с высокими показателями укрывистости, тиксотропности, износостойкости;
  • лаков или полировочных комплектов.

Окрашивание изделий из МДФ призвано:

  • повысить эксплуатационные качества – речь, в первую очередь, идет о предметах, используемых на кухне или в ванной комнате;
  • освежить интерьер;
  • продлить срок эксплуатации изделий.

Подготовка к окрашиванию

Покраска фасадов кухонного гарнитура, шкафа или двери из МДФ под силу даже неопытному маляру. Чтобы в процессе окраски не возникало проблем, а результат радовал своим безупречным исполнением и равномерным нанесением краски, надо правильно подготовиться к этой процедуре. Требуется не только организовать рабочее место, но и приготовить окрашиваемые поверхности к нанесению красящего состава.

Нужно ли разбирать мебель?

Перед окрашиванием рекомендуется разобрать мебель или хотя бы снять с петель фасады кухонного гарнитура. Во-первых, так будет гораздо удобнее наносить лакокрасочное средство на поверхность, во-вторых, это убережет детали, которые не нужно покрывать, от нанесения на них по неосторожности окрашивающего состава.

Перед началом работ необходимо тщательно вымыть и обезжирить рабочие поверхности. Это можно сделать раствором, приготовленным из жидкости для мытья посуды, а также водки или спирта. Далее следует заделать трещины и сколы. Для этого используют шпатлевку для дерева.

Шлифовка поверхности

Чтобы красящий состав ровно лег на рабочую поверхность и образовал надежное сцепление с ней, необходимо ее отшлифовать. Для этого понадобится наждачная бумага и шлифовальная машина. Небольшие зоны нужно обрабатывать наждачной бумагой на поролоне градации Р220-Р280, большие – шлифовальными матами с мелкой зернистостью 700-й серии. Для придания зашпаклеванным сколам и трещинам требуемой формы применяют абразивную сеточку. Нельзя допускать перегревания рабочей поверхности при работе с шлифовальной машиной.

Читайте также:  Опилкобетон своими руками: пропорции и изготовление

Надо следить за тем, чтобы на ламинирующей пленке не появлялись царапины. Пыль с обработанных зон удаляется с помощью пылесоса, затем они промываются растворителем. После шлифовки поверхности становятся матовыми и шершавыми на ощупь.

Нанесение грунта

Грунтование – это один из важнейших этапов подготовки рабочей области к окрашиванию. Правильно выбранный грунтующий состав выполняет несколько функций:

  • способствует надежному сцеплению краски с окрашиваемой поверхностью;
  • делает верхний слой прочным;
  • маскирует мелкие дефекты;
  • предупреждает поднятие ворса на МДФ;
  • снижает впитывание, сокращая расход красящего средства.

Чаще всего используются 2-компонентые полиуретановые и водно-дисперсные грунтовки. Грунтование выполняется в 2 этапа:

  1. Грунтуются торцевые и выступающие элементы, после чего обрабатывается вся деталь. После высыхания изолирующего слоя зачищают поднявшиеся волокна и иные дефекты, например, шлифовальной губкой Р220-240. В процессе шлифования важно не переусердствовать и не протереть грунтующий слой до основания.
  2. После удаления пыли с отшлифованной поверхности ее грунтуют повторно, нанося слой белой полиуретановой грунтовки из расчета 150–200 г на 1 кв. м. Для его полного высыхания потребуется от 8 до 24 часов. Полностью высохшая поверхность шлифуется наждачной бумагой Р320-400. Труднодоступные и выступающие места обрабатываются шлифовальным листом Scotch-Brite.

Чем можно покрасить мебельные фасады и двери из МДФ?

Разновидности красок

Для окрашивания изделий из МДФ подходят следующие виды красящих составов:

  • алкидные – пластичные и прочные, однако имеют склонность к выгоранию под воздействием ультрафиолетовых лучей;
  • масляные – требуют обязательного предварительного грунтования рабочей поверхности;
  • силиконовые – эластичные и устойчивые к воздействию высоких температур, подходят для покраски изделий, находящихся рядом с газовой или электрической плитой;
  • водоэмульсионные – растворяются в воде, быстро сохнут, не выделяют вредных веществ, но имеют не самые лучшие эксплуатационные характеристики;
  • акрилово-силиконовые – прочные и абсолютно безвредные, однако стоят дорого;
  • поливинилацетатные – при нарушении технологии нанесения могут отслаиваться.

Лаки на различной основе

Панели с глянцевым покрытием обойдутся дороже, чем матовые. Их дороговизну компенсирует превосходный внешний вид. Для создания глянца на изделиях из МДФ возможно использовать:

  • Лак на спиртовой основе, который быстро высыхает.
  • Эпоксидный лак, образующий прочный слой.
  • Акриловый лак. Невысокая прочность и достаточно короткий срок эксплуатации по сравнению с предыдущими видами аналогичных средств компенсируется безопасностью – он не выделяет токсичных веществ.
  • Полиуретановый, полиэфирный и нитроцеллюлозный лаки. С их помощью получают очень прочное покрытие. Помимо этого, они устойчивы к действию любых негативных факторов (высокой влажности, ультрафиолетовых лучей). Поверхности, покрытые такими лаками, легко полируются.

Окрашивание поверхности: инструменты, технология

Красить удобнее всего краскопультом. Однако далеко не у всех имеется такое приспособление. Если нет возможности приобрести это устройство, на помощь придет обычный валик с мелким ворсом или кисть. При покупке валика или кисти рекомендуется посоветоваться с продавцом-консультантом, сообщив ему, какой тип лакокрасочного средства планируется использовать.

Многие опытные маляры предпочитают использовать красящий состав в баллончиках. У этого способа есть как достоинства, так и недостатки. К первым относится равномерность нанесения лакокрасочного средства и, как следствие, идеальный результат. Главный минус этого метода – необходимость проведения работ в отдельном помещении, которое не жалко испачкать. Как бы тщательно ни были закрыты стол, пол, плинтусы, предметы быта, при использовании баллончика красящий состав неизбежно попадет на них.

Чтобы предупредить отравление лакокрасочным средством и защититься от его брызг, необходимо на время работы надевать респиратор, защитные очки и резиновые перчатки. Если на окрашенную и еще не схватившуюся поверхность попала соринка, надо удалить ее, осторожно поддев острым предметом, например, ножом. Заметив в этом месте после высыхания дефект, нужно аккуратно зашлифовать его и подкрасить ватным тампоном, совершая легкие промокающие движения.

Обычно после окрашивания требуется лакировка изделия. Рабочая поверхность должна быть абсолютно сухой. На ней не должно быть мусора и пыли, т. к. любая ворсинка будет видна на свету. Лак применяется из расчета 150 г на 1 кв. м. Первый слой должен быть очень тонким, чтобы не образовались потеки. Каждый последующий слой лака наносится только после полного высыхания предыдущего.

После завершения лакировки необходимо отшлифовать поверхность. Сначала это делается крупнозернистой наждачной бумагой, а затем мелкозернистой. Чтобы в процессе работы не появлялись катышки, рабочую область периодически смачивают водой. Через 7 дней надо отполировать лакированную поверхность шлифовальной машиной с применением абразивной пасты. Только при соблюдении этой технологии получится идеально ровная блестящая поверхность.

Декорирование окрашенной мебели

При окрашивании изделий из МДФ совсем необязательно ограничиваться нанесением лака. Чтобы вдохнуть новую жизнь в привычный интерьер, можно прибегнуть к декорированию. Существует много способов украсить окрашенные поверхности:

  • Искусственное состаривание. Для имитации старины необходимы особые составы для патинирования. С их помощью делают акценты на отдельных элементах: рамках, цоколе, деталях с фрезами.
  • Декупаж. На изделие крепится рисунок (например, вырезанный из бумажной салфетки) и покрывается лаком. Чаще всего этот вариант декора используется в интерьере, выполненном в стиле прованс.
  • Нанесение узоров и рисунков. Декорируют изделия с помощью готовых или сделанных самостоятельно трафаретов.
  • Декоративные изъяны. Создаются неровности, штрихи, расположенные хаотично, пузырьки, вмятины. Нередко прибегают к следующей технике: наносят глизаль, после чего создают на ней причудливые тиснения губками, щетками, печатями, фактурными валиками и т. д.
  • Украшение стразами, кристаллами, камнями и прочими декоративными элементами. Таким образом украшают ручки или иные мелкие детали.
  • Лессировка. С помощью этой техники добиваются красивых глубоких переливающихся оттенков. Этот эффект получается за счет нанесения поверх основного цвета полупрозрачного состава.
  • Дождевые капли. Этот вариант декора предполагает использование 2 цветов. Сначала наносится средство насыщенного оттенка. После его затвердевания из пульверизатора на рабочую поверхность разбрызгивается вода. Не дожидаясь, пока она высохнет, сверху наносят краску другого цвета техникой легкого напыла. После полного высыхания красящего состава декорируемая область шлифуется и покрывается лаком.
Читайте также:  Септик МИКРОБ - мини септик для дома и дачи

Надеюсь, изложенные рекомендации помогут Вам осуществить задуманное. Дополнительная информация в нижеследующем видеоролике.

Как самостоятельно покрасить МДФ

Аббревиатура МДФ расшифровывается как мелкодисперсионная фракция. Это материал, придуманный в 1966 году в США, представляет собой плиты из древесных волокон средней плотности, спрессованных под высоким давлением.

Сегодня МДФ получили всеобщее признание, например, среди производителей мебели. И если у вас есть дома предметы мебели МДФ, их вполне можно перекрасить заново — это недорогое и действенное средство изменить обстановку. Кроме того, покраска может дополнительно защитить МДФ-поверхности от негативных факторов окружающей среды.

Современные технологии и материалы позволяют покрасить фасад на кухне или другие предметы мебели из МДФ в домашних условиях довольно качественно.

  • Краски, которые можно применять
  • Виды лаков
  • Шлифовка и зашкуривание поверхности
  • Покрытие грунтовкой
  • Нанесение краски
  • Лакировка
  • Советы специалистов

Краски, которые можно применять

Для самостоятельной покраски МДФ-плит лучше всего взять эмали, поскольку они образуют прочную непрозрачную пленку, бывают глянцевыми и матовыми. Можно использовать следующие материалы:

  • эмали на алкидной, алкидно-уретановой или масляной основе;
  • на основе полиуретановых смол;
  • акриловые эмали;
  • нитрокраски серий НЦ;
  • профессиональные эмали полиуретановые двухкомпонентные;
  • специализированные эмали для МДФ;
  • автомобильные эмали.

Каждый из этих материалов имеет свои особенности. Но, пожалуй, наилучшими свойствами обладают два последних пункта списка.

Особо стоит отметить, что в промышленных условиях сегодня нередко применяют порошковую покраску МДФ-фасадов. Этот метод обладает чрезвычайной экономичностью, даёт возможность добиваться высокой механической и химической стоимости. Метод основан на способности разноимённых зарядов притягиваться друг к другу. Изначально его использовали для керамики, металлов и других материалов, выдерживающих высокие температуры.

Покрасить МДФ-фасады в стандартных домашних условиях порошковым способом сейчас практически невозможно. Для такой покраски необходимо специальное дорогостоящее оборудование, которое сможет окупить себя только при постоянном частом применении, да и разместить его дома вряд ли получится.

Виды лаков

Вместо покраски можно выбрать лакировку. Чтобы надежно покрыть МДФ лаком, необходимо нанести несколько слоев и каждый раз ждать полного высыхания. Процесс займет много времени и потребует усилий.

Если все же принято решение выбрать лак, то обращают внимание не только на его стоимость и состав, но и на износостойкость, устойчивость к влажности, высокой температуре. Для покрытия плит МДФ в домашних условиях можно использовать лаки нескольких разных типов.

Самые дешёвые составы в этом сегменте сделаны на спиртовой основе, отличаются коротким временем высыхания (до получаса), то есть являются быстросохнущими. К числу традиционных недорогих лаков можно отнести и масляные лаки, которые не только придают красивый внешний вид поверхностям, но и эффективно защищают их от влаги.

Обратите внимание! Для покрытия столешниц из МДФ прекрасным выбором будут двухкомпонентные эпоксидные лаки, отличающиеся повышенной стойкостью к ударам.

Акриловые лаки хороши тем, что не имеют запаха, не выделяют токсичных веществ, не смываются и не разбавляются водой. Ещё один популярный вариант — полиуретановый лак. Его характеризует завидная износостойкость, хорошая адгезия к материалам на основе древесины.

Что касается тех случаев, когда предполагается дальнейшая полировка МДФ-изделий, то здесь лучшим вариантом будут нитроцеллюлозные лаки.

Шлифовка и зашкуривание поверхности

В лакокрасочных работах, домашних или производственных, важна правильная подготовка поверхности. Чтобы краска в дальнейшем хорошо ложилась на плиту МДФ (например, на фасады или стеновые панели), необходимо предварительно отшлифовать их.

Для шлифовки необходимы определенные инструменты:

  • наждачная бумага;
  • мягкий абразив мелкой зернистости;
  • шлифовальные машинки под грунтовку.

Если изделие под покраску небольших размеров, то работают наждачкой на поролоне градации от P220 до P280. Для зачистки больших по площади плоских поверхностей используются шлифовальные мелкозернистые маты 700-й серии. Этими же материалами можно в дальнейшем снять излишки грунта.

Фасады МДФ шлифуют по всей плоскости, удаляя верхний слой лака. Сложные изгибы фрезеровки фасадов МДФ, кромки, края и торцы лучше всего зачищать той же наждачной бумагой.

При шлифовке требуется соблюдать технологию снятия старого лака, нельзя допускать, чтобы поверхность перегревалась (если работают электроинструментом), не допускать появления так называемых рисок (царапин) на ламинации. Древесноволокнистая поверхность, как правило, находится под декоративной ламинированной плёнкой, поэтому при зашкуривании нельзя протирать верхний слой до дыр. Сколы отдельно очищают от грязи, шлифуют края.

После шлифовки поверхность станет матовой, шероховатой. Затем пыль сметают (втягивают пылесосом), промывают поверхность плиты растворителем. Он удалит возможные жировые отложения, лишнюю влагу, загрязнения.

Покрытие грунтовкой

Перед покраской крайне желательна обработка МДФ грунтовкой. Такая обработка осуществляется в два захода. На первой стадии грунт-изолятор распыляют при помощи краскопульта из расчёта 90-100 грамм на квадратный метр.

Обратите внимание! Если вы намереваетесь покрасить ламинированную плиту МДФ (ЛМДФ), то можно обойтись без грунтования и сразу перейти к следующей операции.

Грунтовка должна препятствовать впитыванию в плиту МДФ новой краски или лака. Грунт попадает во все рыхлые участки МДФ, а значит, в дальнейшем краска не просядет. После того как грунтовка высохнет, поверхность аккуратно шлифуют шкуркой или наждачкой.

Для формирования второго слоя лучше всего взять белый полиуретановый грунт. Здесь расход должен быть таким — 150 грамм на квадратный метр. И этому слою грунта необходимо дать определённое время на просушку — до 24 часов.

Если говорить об общих рекомендациях по грунтовке МДФ, то проводится она краскопультом. Если краскопульта нет, тогда можно воспользоваться кистью. Сначала обрабатывают самые сложные элементы фрез, затем кромку и всю остальную поверхность. В первый раз деталь покрывают вдоль, а второй слой делают поперёк направления мазков первого.

Нанесение краски

После грунтования наступает время непосредственно для нанесения краски. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Сначала подготавливают красящее вещество согласно инструкции производителя. Затем берут краскопульт и настраивают так, чтобы область его покрытия была небольшой. Это позволяет экономно расходовать материал и произвести окрашивание максимально тщательно.

Читайте также:  Отделка балкона декоративной штукатуркой: виды, стены лождии своими руками, видео

Покраску МДФ-фасадов или других изделий из этого материала начинают с самых проблемных (допустим, покрытых трещинами и царапинами) зон. И лишь после этого закрашивается вся остальная площадь. Для достижения наилучшего результата стоит нанести нескольких слоёв. Причём после каждого слоя необходимо делать перерыв от двадцати минут до нескольких часов — для просушки.

Если опыта работы с краскопультом нет, то предварительно следует провести тренировку на какой-нибудь ненужной деревяшке. Конечно, можно использовать валик или кисть, но в этом случае есть риск, что поверхность получится не идеально гладкой и ровной.

Лакировка

После окрашивания в большинстве случаев необходимо ещё и залакировать изделие. Первый слой лака, подготовленного к использованию, наносят из такого же расчета, как грунт (150 г на 1 кв. м).

Второй слой наносят после того, как полностью просохнет первый слой. Затем, когда высохнет и эта краска, необходимо опять отшлифовать МДФ-панель. Сначала по её поверхности проходят наждачной бумагой с крупным зерном, а затем используют мелкозернистую. Чтобы предотвратить скатывание комочков, обрабатываемый участок периодически смачивают водой.

Ещё через неделю после этого МДФ надо дополнительно отполировать шлифмашинкой и абразивной пастой. Это наиболее правильная технология, хотя в домашних условиях, работая своими руками, ее иногда не соблюдают, ограничиваясь обычной лакировкой.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют использовать для покраски распылитель, потому что после применения малярной кисти или валика останутся следы от ворсинок. Часто окрашенная мебель стоит в таком месте, где на неё падают солнечные лучи под различными углами. И в таком случае все недостатки лицевых покрытий будут видны очень хорошо.

Обратите внимание! Меньше всего остаётся следов при использовании валика с мелким ворсом — если отсутствует краскопульт, то лучше выбрать именно этот инструмент.

Бывает так, что нужно самостоятельно покрасить не только наружную, но и обратную сторону плиты МДФ. В таком случае между этими двумя операциями стоит сделать перерыв — дождаться высыхания. Время, за которое сохнет та или иная краска, обычно указано на упаковке, но нужно учитывать микроклимат в помещении и делать соответствующую корректировку.

При покраске МДФ своими руками у многих появляется искушение применить аэрозольный баллончик. Однако специалисты советуют воздержаться от этого порыва. Аэрозолями действительно просто работать, но качество покрытия в итоге оставляет желать лучшего — профессионалы имеют к нему много претензий.

Краска, которая долго сохнет, лучше скрывает дефекты. Быстросохнущие материалы здесь явно проигрывают — некоторые трещины и неровности так и остаются заметными.

Бывает так, что ошибки при окрашивании или слишком глубокие повреждения становятся заметны после окончания работы. В этом случае их можно замаскировать самоклеящейся пленкой. Необходимо лишь выбрать в магазине нужный рисунок и аккуратно приклеить пленку на фасад мебели.

Ворс на плитах МДФ не поднимается, как у натуральных древесных материалов, и это надо учитывать при покупке красок, грунтовок, лаков. Дело в том, что цена покрытия, не поднимающего ворс, больше обычного, поэтому не стоит переплачивать за ненужные преимущества.

Технология покраски МДФ панелей

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 12.10.2017 · Обновлено 16.10.2017

Можно ли красить МДФ панели или фасады? Такой процесс возможен. Но он требует соблюдение определенных условий, складывающихся из выбора материалов, подготовительных работ, основных этапов и завершающих штрихов. Покраска МДФ панелей – задача, которую выполнить под силу каждому. Единственное, что важно учесть – не все краски подходят для этой цели, а те, что подходят, стоят недешево.

Плюсы и минусы покраски МДФ

Покраска МДФ проводится чаще всего по двум причинам:

  • необходимость защитить материал от негативных факторов окружающей среды;
  • декоративная цель – хочется изменить цвет МДФ плиты или улучшить ее внешний вид.

Независимо от причины покраски, она имеет ряд преимуществ:

  • Окрашенный элемент становится устойчивым к высоким температурам. Это значит, что при использовании панели МДФ на кухне, на нее можно будет ставить горячую посуду.
  • Присутствие в краске специальных добавок позволяет получить фасады оригинального дизайна: перламутр, жемчуг, металлик.
  • Как правило, краски, предназначенные для МДФ, не имеют в своем составе вредных химических веществ. Это большой плюс, особенно в том случае, если окрашивание материала планируется провести в домашних условиях.
  • И, наконец, покраска изделий позволяет значительно продлить срок их службы.

Конечно, окрашивание МДФ не лишено недостатков, из которых можно выделить следующее:

  • высокая цена, в сравнении с пленочным покрытием;
  • возможность выгорания цвета под прямым воздействием солнечных лучей.

Какие материалы использовать?

Поскольку МДФ – это материал, который состоит из древесного волокна, его можно красить и обычными красками по дереву. Однако, чтобы получить действительно качественный результат и равномерное окрашивание, вам понадобятся специальные составы, среди которых:

  • грунтовка на основе полиуретана;
  • краска (также полиуретановая);
  • лак для МДФ (при необходимости).

Полиуретановая эмаль не имеет в своем составе летучих компонентов, может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.

Технология окрашивания

Процесс окрашивания МДФ цветными полиуретановыми эмалями включает в себя несколько этапов:

  • шлифовка;
  • грунтовка;
  • непосредственно покраска;
  • сушка.

Шлифование

Для хорошей адгезии лакокрасочного покрытия необходимо отшлифовать обрабатываемые изделия, будь это фасады или стеновые панели. Для этого используется:

  • сухая наждачная бумага;
  • скотч-брайт – мягкий абразив мелкой зернистости;
  • шлифовальные машины под грунт.

Если изделие небольшое, то используется наждачка на поролоновой основе градации P220-P280.
Для плоских поверхностей используются шлифовальные маты 700 серии с мелкозернистым абразивом. Эти же материалы помогут снять излишки грунта, набить риски перед покраской.

Зачищается та поверхность, непосредственно на которую будет наноситься краска. После зачистки поверхность нужно обезжирить антисиликоном.

Шпаклевка

МДФ под покраску готовится тщательным образом, здесь одной лишь шлифовкой не отделаться. Если имеются видимые изъяны (трещины, вмятины), то поверхность в этих участках нужно зашпаклевать, тем самым выровнять поверхность.

Для шпаклевания лучше всего подойдет акриловая шпаклевка для дерева, наносить и разглаживать ее следует специальным резиновым шпателем.

Грунтовка

Для плоских изделий лучше использовать универсальный белый полиуретановый грунт LBR30. Содержание в нем большого количества смолы дает минимальную склонность к усадке. Подходит для матовой и глянцевой отделки. Для последней, где на поверхности виден каждый дефект, требования к подготовке на порядок выше. Наилучший результат дает использование полиэфирных грунтов.

Читайте также:  Подключение электроплиты к однофазной сети

Прежде чем покрасить панели, необходимо их тщательным подготовить. Первоначально сделать рабочую смесь. Для это необходимо взять:

  • грунт LBR 30 – 100 весовых частей;
  • отвердитель LNB 77 – 40 весовых частей;
  • разбавитель LZC 1051 – 10 весовых частей.

Все эти компоненты нужно смешать между собой и нанести первый слой грунта на окрашиваемую поверхность с помощью пистолета с верхним бачком. Диаметр сопла 1,8 мм, давление воздуха 2-3 атмосферы. Расход материала должен составлять 120 г на 1 м2. Оптимальная толщина получаемой пленки 120 микрон. Чтобы полностью завершился процесс усадки, грунт следует просушить в течение 12 часов.

Перед тем как покрасить изделие, его нужно будет еще раз обработать абразивом. Для глянца дополнительно используется наждачный инструмент с более мелкой зернистостью. После этого поверхность будет подготовлена, и можно наносить краску для МДФ панелей.

На видео: грунтовка и шлифовка МДФ.

Покраска

Красить стеновые панели можно кисточкой, валиком или краскопультом. Температура в помещении должна быть около +20°С, влажность воздуха — в пределах 50-80%. Можно покрасить матовой или глянцевой эмалью. Но первоначально нужно приготовить рабочие составы. Для матовой эмали взять:

  • 100 весовых частей эмали;
  • 50 весовых частей отвердителя;
  • 30 весовых частей разбавителя.

Для глянцевой эмали берется 70 частей отвердителя. Остальные компоненты в том же количестве. Для глянца всегда нужно использовать медленный разбавитель, который обеспечит хорошее растекание.

Покраску МДФ панелей следует производить в относительно просторном помещении, если это внутренние конструкции (например, фасады или стеновые элементы). Дом с наружной стороны следует отделывать в теплое время года. Расход эмали должен составлять приблизительно 150г/м2. Древесноволокнистая плита средней плотности или МДФ полностью высыхает за 24 часа.

Для получения глянца полировку следует выполнять через 3 дня. К этому времени завершатся все процессы полимеризации. С помощью специальных добавок на поверхности изделия можно создать эффекты перламутра, металлика, получить гофрированные волны.

Мокрая

Покрасить МДФ панели можно алкидной или полиуретановой эмалью, а также порошковыми смесями. Мокрая технология подразумевает использование распылителя с соответствующим давлением. Если краска наносится в два слоя, необходимо промежуточное шлифование. Толщина слоев составляет не более 120 микрон.

Красящие поверхности должны быть свободны от мелкого мусора, пыли, насекомых. В случае их попадания, следует своевременно устранить, воспользовавшись инструментом типа пинцета. Образовавшиеся на крашеной поверхности подтеки после высыхания устраняются канцелярским ножом или наждачной мелкозернистой бумагой.

Порошковая

Можно ли покрасить МДФ иным способом? Да, существуют специальные порошковые смеси, которые наносятся на рабочую поверхность распылителем. После этого изделие подвергают высоким температурам до полного расплавления краски. Такой способ предусматривает получение практически идеально гладкой поверхности.

Технология порошкового окрашивания предусматривает напыление сухих микроскопических частиц на поверхность.

Сушка

Покрасить панели МДФ можно любым методом. Завершает любой технологический процесс отделки сушка. Проводится с соблюдением некоторых условий:

  • окружающая температура воздуха не более 50°C;
  • относительная влажность менее 80%.

Продолжительность завершающего этапа зависит от условий среды. Может составлять от 5 часов до суток. Окрашенная плита МДФ быстрее высохнет при более низких показателях температуры и влажности воздуха.

Независимо от того, чем можно покрасить стеновые панели, соблюдение этапов, условий технологического процесса позволит получить насыщенный цвет, ровную поверхность, сэкономит время, затраты. Лучше автоматизировать всю работу, используя для этого специальное лакокрасочное оборудование.

Как правильно красить МДФ (2 видео)

Сауна в квартире своими руками

  • 1 Особенности сауны
  • 2 Достоинства конструкции
  • 3 Типы мини-саун
  • 3.1 С электрическим обогревателем
  • 3.2 Фитобочка
  • 3.3 Портативная сауна
  • 3.4 ИК сауна
  • 3.5 Финская
  • 3.6 Турецкая
  • 4 Как быть если не рассчитана мощность проводки
  • 5 Юридические тонкости и рекомендации
  • 6 Необходимое оборудование
  • 7 Этапы работ
  • 8 Цены
  • 9 Видео
  • 10 Фото

В данной статье мы расскажем как сделать сауну в квартире своими руками, рассмотрим различные варианты местоположения и типов саун, а также дадим фото и видео инструкцию. В первую очередь, необходимо правильно выбрать помещение для сауны.

Особенности сауны

Идеальным вариантом принято считать ванную комнату – в ней уже есть все необходимые вам коммуникации, и для размещения сауны вам не потребуется брать дополнительных разрешений у заинтересованных организаций. Однако нередко под сауну отдают кладовки, балконы или даже пристраивают ее к одной из стен большой комнаты. В этих случаях перепланировку квартиры придется в обязательном порядке согласовывать.

Второй момент, на который обязательно следует обратить внимание при устройстве сауны – это электропроводка. Так как первоначально сауна в квартире не предусматривалась, то и электропровода на нагрузку от печи не рассчитаны. Поэтому ее придется заменить и, возможно, сразу во всей квартире (лучше это сделать электрику-профессионалу).

Размеры саун для квартиры

Третий момент – это сама печь для сауны. Она должна быть обязательно электрическая и только заводского изготовления (никаких самоделок даже от лучших местных умельцев!). Вносить какие-либо усовершенствования в заводскую печь также не допускается. Электрокаменка должна отключаться автоматически после 8 часов работы и иметь мощность, подходящую к объему выделенного под сауну помещения.

Четвертый момент – пожарная безопасность. Так как сауна – это электричество, дерево (очень горючий материал!) и достаточно высокая температура, то к вопросам обеспечения пожарной безопасности надо подойти основательно:

  • пригласите специалистов и установите в квартире систему пожарной сигнализации (если датчики в квартире уже были установлены, убедитесь, что вся общедомовая пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии);
  • для отделки сауны используйте древесину только лиственных пород;
  • пульт управления электрокаменкой размещайте за пределами сауны в сухом помещении;

Должна быть предусмотрена возможность быстрого и свободного отключения электрического «автомата», к которому подключена печь сауны, в то время, когда вы ею не пользуетесь (это особенно важно, если в квартире есть или приходят в гости дети, обожающие включать и выключать все подряд).

Пятый момент: дверь в сауну должна быть изготовлена специально, желательно, чтобы она была стеклянная (иначе сауна будет похожа на небольшую деревянную коробку, способную вызвать клаустрофобию). И приобретать ее надо еще до того, как вы начнете собирать каркас сауны.

Читайте также:  Обзор лучших моделей уличных инфракрасных обогревателей: технические характеристики и критерии выбора

Достоинства конструкции

Сауна для квартиры имеет ряд преимуществ, которые следует учесть при принятии решения по ее обустройству:

  • Вы можете позволить себе отдых и некую расслабленность в любое подходящее для этого время. Соответственно не следует тратить время на поездку в сауну.
  • Нет необходимости проводить отдельную канализацию и водопровод, как это в случае при строительстве отдельного здания с сауной. Подключить мини-сауну можно к централизованной канализации/водопроводу.
  • Уменьшается риск заболевания простудами, так как не надо будет делать перебежки по улице.
  • Мини-сауна для квартиры будет оказывать благотворное влияние на весь организм, выводя из него шлаки.
  • Укрепление сердечно-сосудистой системы.
  • Отличное средство для восстановления сил после тяжелого напряженного дня и пр.

Учитывая эти положительные стороны, вы можете решить приобрести мини-сауну для квартиры. Однако учтите явный недостаток такой установки. Он заключается в том, что далеко не всегда есть свободные квадратные метры в жилой квартире.

Типы мини-саун

Существует несколько типов саун для установки в квартире. Они отличаются не только в цене, но и по дизайну, объему, методу нагревания и другим дополнительным функциям. Рассмотрим наиболее распространенные сауны.

С электрическим обогревателем

Площадь такой сауны составляет 1,2 м 2 . Если у вас небольшая семья, то – это отличное решение. Главное ее достоинство – простота монтажных работ. Как правило, заводская сборка представляет собой деревянный каркас, который дополняется щитами. Для ее сборки достаточно двух человек.

Сауна с электрическим обогревателем в своей конструкции уже имеет пароизоляцию и теплоизоляцию. Поэтому помимо сборки необходимо будет произвести подключение к водопроводу и канализации.

Фитобочка

Для такого плана сауны потребуется минимум места. Более того, не потребуется дополнительно усиливать электропроводку. Исходя из названия, конструкция напоминает форму бочки. Вход расположен сбоку. Если в ней сесть на лавочку, то тело полностью погружается в нее, а снаружи только голова.

Использование фитобочки актуально при пропаривании тела лекарственными травами и различными ароматами, что положительно сказывается на здоровье человека.

Портативная сауна

Этот тип сауны представлен каркасом, который обтягивается тканью. По принципу действия, портативная сауна похожа на фитобочку. В ней голова не поддается тепловому влиянию. Это устройство сравнительно недорого, имеет небольшой вес и не занимает много места. Главное преимущество заключается в простоте использования. Достаточно иметь рабочую розетку возле устройства.

ИК сауна

В этом случае для обогрева используется инфракрасный излучатель. Хотя температурный режим считается в ней щадящим, в районе 40–60°С, в ней достаточно глубоко прогревается кожа. Поэтому в ней могут быть не только взрослые, но и дети, а также пожилые с болезнями сердца и сосудов. Одно из преимуществ установки в том, что она потребляет немного электроэнергии.

Финская

Если помещение в квартире большое, то можно серьезно думать о приобретении финской сауны. В ней одновременно может находиться сразу несколько человек. В ней используется сухой пар для нагрева температуры до 90–100°С и именно это является основным отличием от других вышеперечисленных саун.

Турецкая

Эту сауну можно по праву назвать экзотической. Ее очень редко монтируют в квартире, так как для этого необходимо:

  • установить вытяжки;
  • сделать качественную гидроизоляцию;
  • установить теплый пол;
  • отделать полы плиткой и т. д.

Для получения пара в турецкой бане специально устанавливается парогенератор.

Как быть если не рассчитана мощность проводки

Некоторые ограничения по эксплуатации сауны в квартире может накладывать недостаточно мощная проводка. Тем более, если в квартире есть электроплита, мощность свыше 3 кВт, то проводка точно не выдержит нагрузки. В таком случае необходимо будет сделать небольшую реконструкцию проводки, а плиту для сауны приобрести, мощностью до 2 кВт. Но при такой мощности температура в сауне будет набираться очень долго. Это, в свою очередь, требует обустройства качественной теплоизоляции.

Для установки сауны в квартире рекомендуется организовать индивидуальный подвод силового кабеля, который подключается непосредственно в щитке.

Важные требования предъявляются и для проводки внутри сауны. Для этого должен использоваться только закрытый метод проводки. Кабель, в свою очередь, должен быть термостойким. Конструкцию сауны следует заземлить, а также на линии установить УЗО.

Если у вас используется электроплита мощностью до 4 кВт, то особой нагрузки создавать на сеть это не будет. Но вот одновременно включать каменку в сауне не рекомендуется.

Юридические тонкости и рекомендации

Сравнительно недавно от мысли об установке сауны в квартире нужно было отказываться. Однако сегодня, при соблюдении ряда требований, эту идею можно воплотить в жизнь. Так, для установки мини-сауны в квартире следует соблюдать ряд следующих условностей:

  1. Нагрев воздуха в сауне возможен только от установленной печи заводом изготовителем. В ней предусматриваются автовыключатели при достижении температуры +130°С, а также в случае непрерывной восьмичасовой работы.
  2. Для разбрызгивания воды в сауне следует произвести монтаж перфорированной трубы или дренчера. Подключение к канализации и водопроводу должно производиться только вне сауны.
  3. Площадь помещения должна быть не менее 24 м 2 .
  4. Используемая древесина должна подвергаться специальной обработке для защиты от возгорания и гниения.
  5. В жилом помещении сауну устанавливать запрещено.
Читайте также:  Отделка парной в бане: выбор материала и особенности оформления парилки в своей бане

Чтобы согласовать сауну в проекте квартиры необходимо обойти такие службы – жилищную инспекцию, противопожарную службу, ТСЖ, СЭС и др. В разных регионах страны количество проходимых инстанций может отличаться, поэтому в каждом отдельном случае заранее следует все уточнить.

Необходимое оборудование

Сауна состоит из кабины и специальной печи. Выбор мощности печи зависит от площади парной. В среднем рассчитывается 0,6 кВт на 1 м 3 . Если купить более мощное оборудование, то придется больше тратить средств на оплату электроэнергии. Если печь будет слабенькой, то сауна, соответственно, будет дольше нагреваться.

Что касается самой кабины, то ее можно изготовить самостоятельно или приобрести готовую заводскую модель. Для каркаса преимущественно используется осина, липа или хвойные породы дерев. Для сооружения каркаса пола может использоваться алюминий или оцинкованная сталь, но можно также использовать древесину, соорудив решетчатый пол.

Также следует установить лежаки. Их количество зависит от размера помещения. Также они могут иметь разную форму, например, Г или П-образную.

Этапы работ

Сборная сауна

После того как были полностью и качественно решены все вышеперечисленные пять вопросов, связанные с обустройством сауны, можно приступать и к самому процессу строительства.

Возводим каркас сауны. Для этого нам понадобится древесина (брус), дрель, дюбеля и шурупы для крепления бруса к стене, пергамин (он исполнит роль внешнего теплоизоляционного слоя), инструмент для работы с древесиной, строительный уровень, рулетка, карандаш.

Сауна для городской квартиры

Самый простой вариант — прикрепить каркасный брус горизонтально прямо к стенам выделенного под сауну помещения. В тех случаях, когда это невозможно (помещение больше, чем планируемая в нем сауна), между полом и потолком необходимо установить достаточно толстые деревянные распорки (именно к ним в дальнейшем и будет крепиться горизонтальный каркас из бруса).

Расстояние между горизонтально закрепленным на стене брусом должно быть следующим:

  • 1 ряд — 3 см от пола,
  • 2 ряд – 60 см от пола,
  • 3 ряд – 1 метр от пола,
  • 4 ряд – отступив 5 см от потолка,
  • 5 ряд – ровно между 3-м и 4-м рядами бруса.

Весь брус выравнивается в одну плоскость по той стороне, которая «смотрит» внутрь будущей сауны.

Каркас потолка делают из широких досок с шагом в 60-70 см. И не забудьте про вертикальные стойки вокруг проема, к которым будет крепиться дверная коробка.

Вокруг приточного и вытяжного отверстий вентиляции обязательно сделайте «рамки» из бруса.

Электропроводка. В сауне кроме электропечки должен быть хотя бы один светильник (выключатель к нему должен находиться за пределами сауны). К монтажу электропроводки привлекайте специалиста-электрика, который должен ее обязательно уложить в металлорукав.

Преимущества сауны в квартире

Отделка сауны. Сначала вагонкой обшивают потолок, двигаясь от входа в сауну к противоположной стене. Технология обшивки состоит в следующем:

  • натягиваем и закрепляем с помощью кнопок фольгу (одно полотно),
  • закрепляем 3-4 ряда вагонки (с помощью гвоздиков, забиваемых в паз),
  • в получившееся пространство устанавливаем утеплитель,
  • далее продолжаем все аналогично – фольга (внахлест), вагонка, утеплитель.

Утеплитель должен быть только негорючий – минеральная вата. Брать для утепления сауны пенопласт нельзя – он плавится при высокой температуре.

Лавки. Опору для лавок в сауне выполняют из бруса. Если вы делаете лавку над ванной, ее лучше выполнить откидной или съемной. Опора для лавки закрепляется на трех стенах, а при необходимости устанавливается еще и вертикальная стойка с упором в пол.

Настил лавки собирается из досок шириной не менее 80 см и толщиной не менее 20 мм в два ряда (продольном и поперечном). Ширина лавки, на которой будут лежать, не должна быть менее 70 см.

Печь для сауны

Следующий этап – установка нагревателя (печки для сауны) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и закрепление светильников. С помощью шурупов к вагонке следует прикрепить термометр, вентиляционные задвижки и, конечно, песочные часы.

И последнее – подготовка сауны к эксплуатации: в первый день ее прогревают при открытых вентиляционных задвижках и двери до 50-60 градусов, во второй день при такой же температуре (но закрытых двери и задвижках) выдерживают 3-4 часа, в третий день – нагревают до 90 градусов и поддерживают ее 3 часа, на четвертый день сауну можно нагреть до 100 градусов на 3 часа, а затем при максимальном нагреве в течение получаса периодически следует выливать воду на камни.

Если никаких недоделок в течение этих четырех дней выявлено не было, сауну можно эксплуатировать в обычном режиме.

Что касается цен на сауну для квартиры, то они разные. Все зависит от ее вида и комплектации. Ниже приводим ориентировочные цены для некоторых типов саун:

  • Финская сауна SR1D003 LUXURY CHROMOTHERAPY от 215 тыс. руб.
  • Финская сауна SR1T4026 LUXURY CHROMOTHERAPY TWIN от 400 тыс. руб.
  • Инфракрасные мини-сауны в пределах 120–260 тыс. руб.
  • Турецкие сауны хамам от 200 до 700 тыс. руб.

Видео

Этот видеоматериал расскажет о поэтапном строительстве сауны в квартире:

На представлены различные варианты саун, которые можно устанавливать в жилой квартире:

Габаритная сауна

Инфракрасная мини сауна

Красивый вариант

Мини-сауна бочка

Компактная для двоих

С матовым стеклом

В городской квартире

Одноместная сауна

Оформление

На балконе

Сауна в ванной

Стеклянный вариант

Угловой формат сауны

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: