Полимерная обрешетка – новое слово в монтаже сайдинга и фасадных панелей – Дом и стройка – Статьи

Какая обрешетка под сайдинг для дома лучше

Зачем нужна обрешетка под сайдинг

Почему нельзя монтировать виниловый сайдинг для дома или фасадные панели непосредственно на стену? Какие функции выполняет обрешетка? Эти и другие вопросы будут раскрыты в этой статье.

Обрешетка необходима для:

• выравнивания рабочей поверхности перед оформлением здания;
• установки теплоизоляции;
• циркуляции воздуха под отделочным материалом;
• закрепления сайдинга.

Отсутствие воздухообмена, а также накапливание конденсата под панелями создают идеальные условия для развития плесени. Кроме того, если поверхность стен не выровнена, то после отделки дома сайдингом неровности на фасаде будут заметны еще больше.

Существует 3 вида обрешетки, используемые в оформлении вентфасадов – деревянная, пластиковая и металлическая.

Деревянная

Деревянные профили под сайдинг для дома появились самыми первыми в нашей стране в конце 90-х годов. Популярность такой обрешетки объяснялась главным ее плюсом – низкой ценой. Но со временем стало понятно, что для долгосрочной эксплуатации профилей из дерева необходимы:

• предварительная обработка средствами от плесени, насекомых и грызунов;
• пропитка противопожарным составом.

Необходимость дополнительной обработки древесины уже не делает деревянную обрешетку бюджетным вариантом. Скорее наоборот. К тому же, деревянная конструкция нуждается в просушивании хотя бы до 30%, что создает дополнительное неудобство.

• низкая стоимость основного материала;
• простой монтаж с помощью гвоздей или саморезов.

• дополнительные расходы на обработку брусков для длительной эксплуатации;
• сложность в выборе качественной древесины – без гнилостных образований, синевы и большого количества влаги, с заданными размерами (минимально 50×50 мм) и одинаковой толщиной по всей длине;
• возможна деформация;
• не подходит для цоколя – древесина быстро разрушается от постоянных процессов намокания, высыхания и повышенной влажности.

В статье «Виниловый сайдинг всегда «ведет волной» – миф № 4» были разобраны основные причины деформации панелей ПВХ. Еще одной причиной появления «волн» на стене может стать деревянная обрешетка, так как природный материал постоянно вбирает и отдает влагу. Размеры брусков в процессе также меняются.

Пластиковая

Пластиковая обрешетка встречается реже деревянной или металлической. Полимерная обрешетка – это подсистема из пластика повышенной прочности. Профиля отличаются особым строением, не похожим на классические варианты.

• не гниет и не подвергается коррозии;
• не впитывает влагу;
• не нужно обрабатывать дополнительно пропитками;
• улучшенная вентиляция фасада благодаря специальному строению полимерной конструкции;
• форма направляющих повторяет геометрию панелей из ПВХ.

• прочность ниже, чем у дерева или металла;
• мало реальных отзывов об использовании такого типа обрешетки.

По стоимости и долговечности пластиковая решетка аналогична металлической. Особенностью является разнообразие крепления конструкции к стене:

• на подвесы;
• в специальные отверстия под саморезы.

Металлическая

Металлическая обрешетка – это конструкция из оцинкованного профиля сечением 60×27 мм. Такой же вид профиля используется в работе с установкой гипсокартона.

«Пирог» для установки сайдинга для дома

Крепятся на стену профили с помощью подвесов П-образной формы и саморезов. Более подробно о сборке «пирога» на фасаде для установки сайдинга написано в статье «Монтаж сайдинга зимой: нюансы и советы».

• высокая прочность и стойкость к механическим воздействиям;
• выровненная поверхность, идеальная для монтажа сайдинга для дома или фасадных панелей;
• оцинкованный материал не боится коррозии;
• простой монтаж на подвесы.

• стоимость выше, чем у стандартного деревянного бруса (исключение – более качественный пиломатериал);
• рекомендуется соединять профиль со стеной только с помощью саморезов.

Команда профессионалов «АВИ» рекомендует:

• Использовать при обшивке дома сайдингом именно металлическую обрешетку. Это самый удобный вариант для монтажа: профили выпускаются в стандартном размере и приобретаются в комплекте с подвесами, дюбелями и саморезами.
• Выбирать металлический профиль и все детали к нему только с цинковым покрытием – так можно избежать коррозии почти со стопроцентной вероятностью.
• Профиль из металла не следует резать болгаркой – произойдет разрушение антикоррозийного цинкового покрытия, лучше воспользоваться ножницами по металлу.

Обрешетка под цокольный сайдинг для дома

Профили под фасадные панели должны соответствовать главным требованиям:

• не впитывать влагу;
• иметь достаточно высокую прочность.

Этим критериям соответствует только металлическая обрешетка.

Деревянный каркас быстро отсыревает, так как цоколь находится близко к земле.

Помимо этого, есть еще важные нюансы:

• В южных регионах первые направляющие могут быть установлены над землей, в то время как в северных – на 15 сантиметров выше грунта.
• При монтаже всего фасада направляющие устанавливаются вертикально, а при отделке сайдингом для дома только фундамента – горизонтально.

Обрешетка – это важный элемент в отделке фасада пластиковыми панелями. Каркас обеспечивает не только визуально ровную обшивку, но и продлит срок ее эксплуатации.

Для выбора панелей ПВХ переходите в каталог нашего магазина.

Для заказа монтажа сайдинга звоните по номерам +7 (499) 964-24-64, +7 (977) 332-64-64 или оставляйте заявку.

Монтаж винилового сайдинга своими руками, пошаговая инструкция

Одним из самых популярных способов отделать фасад – является монтаж сайдинг-панелей. Они позволяют придать индивидуальный облик за счет широкой цветовой гаммы, формы и материала из которого изготавливаются.

Доступная технология монтажа сайдинга, позволяет собрать его своими руками как конструктор. Многообразие видов сайдинга велико, но речь пойдет о том как установить виниловый сайдинг, о принципах работы с этим материалом и этапах монтажа.

Но сначала поговорим о комплектующих. Тех деталях, с помощью которых можно выполнить отделку фасада своего дома.

Важно! Все комплектующие должны быть выполнены из одного материала. С одинаковым коэффициентом теплового расширения. Для предотвращения деформации конструкции.

1. Описание комплектующих
2. Принципы монтажа
3. Подготовка стен
4. Установка направляющих
5. Монтаж стартового профиля
6. Установка наружного углового профиля
7. Установка внутреннего углового профиля
8. Установка дверных и оконных наличников
9. Установка стартовой панели
10. Установка следующих панелей
11. Монтаж сайдинг-панели под карнизом
12. Монтаж сайдинг-панели на фронтон
13. Установка софитов
14. Вертикальная обшивка

Описание комплектующих

• стартовый профиль – элемент несущий нагрузку, на него крепится первая сайдинг-панель;
• финишная планка последняя в ряду, скрывает верхний край последней панели;
• угловые элементы – с их помощью оформляются углы, профили имеют пазы в которых размещается сайдинг-панель;
• наличники для дверей и окон – выполняют декоративную функцию, оформляя дверные и оконные проемы;
• оконные и дверные профили – если окно или дверь, расположены не вровень со стеной, а в углублении, то при отделке закрыть откосы помогут эти профили;
• J-профиль нужен для крепления панелей, иногда используется вместо угловых профилей;
• J-фаска необходима для оформления края крыши, иначе ее называют – ветровая доска;
• отливы предназначены для отвода воды от стен;
• потолочные софиты бывают перфорированные и сплошные, закрывают снизу, нависающую часть крыши, перфорированные обеспечиваю вентиляцию между сайдингом и стеной;
• молдинги соедииняют панели, находящиеся в разных плоскостях;
• H-профиль необходим для стыковки панелей.

Принципы монтажа

Винил – материал, который имеет свойство менять свою форму и размеры при изменении температурных факторов. Это обязательно надо учитывать при монтаже. Поэтому, в собранном виде конструкция из сайдинг-панелей не должна плотно крепиться к каркасу, детали и элементы должны иметь возможность легкого движения относительно других комплектующих и деталей.

В сайдинг-панелях есть технологические отверстия для крепежа, имеющие продолговатую форму. Это не случайно, саморез должен вкручиваться по центру этого отверстия (исключение составляет верхний крепеж вертикальных элементов), дабы не мешать изменению формы материала.

Не следует плотно вкручивать саморез, оставить зазор в 1 мм под его шляпкой. Нельзя прикручивать панель сквозь винил, если необходимо сделайте просекателем отверстие. Диаметр самореза должен быть меньше получившегося отверстия.

Оставить зазоры в 6 мм между торцом сайдинг-панели и профилями (J или H), на случай расширения. Если монтаж проходит при низкой температуре (-5 и ниже) увеличить зазоры до 9 мм. Зазоры у вертикальных панелей, вверху – 3-4 мм, внизу – 6-8 мм.

Нахлесты и стыки не нужно обрабатывать герметиком.

В качестве направляющих обрешетки используют металлический профиль или деревянный брус. Чтобы фасад служил дольше, предпочтительней монтировать металлический каркас. Но, если все же решили использовать деревянные, убедитесь, что они хорошо высушены. Вертикальные направляющие монтируются на расстоянии 40 см.

При установке стартовых профилей, зазор между ними должен составлять 12 мм. Стыкуя панели сайдинга «внахлест», подрезать его крепежные части, чтобы между ними было 12 мм.

При монтаже панели, не переусердствуйте, прилагайте ровно столько усилий чтобы замок сайдинга защелкнулся с нижним профилем, не перетяните и не деформируйте конструкцию.

Подготовка стен

Демонтировать все что сможет помешать монтажу сайдинга: водяные стоки, ставни, приборы освещения и т.д. Выровнять стены, заделать щели и трещины. Трещины в стенах можно заделать при помощи раствора штукатурки, а металлические детали обработать антикоррозийными составами. Если дом деревянный, обработать его антипиреном и антисептиком.

Установка направляющих

Установка каркаса начинается с монтажа угловых направляющих. Их крепят к стене используя подвесы контролируя вертикальность строительным уровнем. Между ними натягивается шнур и в одной плоскости устанавливаются все направляющие.

Внимание! Если предполагается утеплять дом, то нужно рассчитать расстояние от стены здания до каркаса, оно должно быть больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить вентилируемое пространство. Второй вариант – сначала установить слой утеплителя, а затем монтировать каркас для сайдинга.

Монтаж стартового профиля

С помощью строительного уровня найти самую нижнюю точку на каркасе, на 5 см выше нее вкрутите саморез. На противоположном конце стены тоже вкрутите саморез (на том же уровне) и натяните между ними веревку. Ту же операцию повторить по всему периметру. Линия которую образует веревка, будет являться границей стартового профиля.

Приложить угловой профиль. На рейках обрешетки отметить границу углового профиля.

Установить первый профиль, выдерживая отступ от углового профиля 6 мм, зазор между стартовыми полосами – 12 мм.

Можно не делать зазор 6 мм, но в этом случае необходимо подрезать крепления углового профиля.

Важно! Монтируя стартовый профиль, постоянно следить за его горизонтальностью. В противном случае, качество конечного результата будет под вопросом.

Установка наружного углового профиля

Прежде чем установить угловой элемент, пометить на стене место примыкания к ней софитов, либо установить софиты. Устанавливая угловой профиль, убедиться, что зазор между ним и софитом 3 мм, зафиксировать верхними саморезами на обоих стенах. Нижний край должен быть ниже стартовой планки на 6мм.

Убедившись в вертикальности закрепить профиль по всей длине. Если длины одного углового элемента не хватает, нужно внахлест на 25 мм установить второй, подрезав его таким образом, чтобы расстояние между площадками для крепления было 9 мм.

Можно обойтись без наружного углового профиля, а использовать два J-профиля. В этом случае выигрываем во времени, но проигрываем в гидроизоляции.

Установка внутреннего углового профиля

Аналогично наружному профилю, убедиться, что есть зазор (3 мм) между верхним краем и софитом, а нижний – ниже стартого профиля на 6 мм. При необходимости внутренний элемент тоже возможно «нарастить».

Внутренний угловой элемент можно заменить одним или двумя J-профилями.

Установка дверных и оконных наличников

Для этой операции применяем оконные и дверные наличники. Планки устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов.

Если окно и двери «утоплены» в стену используем наличники с профилем, закрывающим откосы.

Установка стартовой панели

Вставить первую панель в стартовый профиль. Торцы завести в пазы угловых элементов. Убедиться в наличии торцевых зазоров. Закреплять панель начинаем с середины, перемещаясь к краям. Не забываем о зазоре под шляпкой самореза.

Если панель короче длины стены, использовать, для наращивания, соединительную планку – H-профиль.

Можно обойтись без планки, в этом случае монтируем сайдинг внахлест.

Установка следующих панелей

Далее устанавливаем следующий ряд. В процессе монтажа контролируем горизонтальный уровнем конструкции.

Дойдя до окна, сделать вырез в панели по размеру оконного проема плюс по 6 мм с каждой стороны (температурный зазор).

Монтаж сайдинг-панели под карнизом

Перед монтажем последней (верхней) панели, устанавливается финишный профиль, можно использовать J-профиль или угловой профиль. С учетом верхнего зазора 3 мм вырезается нужная деталь. Так как замковая часть отрезана, пробойником делаем зацепы. Вставляем и защелкиваем последний профиль.

Монтаж сайдинг-панели на фронтон

По периметру обшить фронтоны J-профилем (можно угловым). Монтаж панелей на фронтоне аналогичен процессу на стене. С той разницей, что подрезка будет осуществляться по форме ската крыши. И здесь не забыть о зазорах 6 мм.

Установка софитов

Помимо декоративной функции (закрывают нижнюю часть крыши), перфорированные софиты обеспечивают вентиляцию конструкции крыши.

С помощью уровеня, прочертить на стене линию параллельную нижнему краю фронтона. Вдоль этой линии и к краю фронтона прикрепить J-профиль. Планки должны располагаться напротив друг друга. Измерить расстояние между пазами, вычесть 6мм, отрезать деталь нужной длины. Вставить софит в пазы и закрепить саморезом.

Вертикальная обшивка

Если необходимо сделать вертикальную обшивку, обрешётку расположить горизонтально, стартовые профили расположить по центральной оси, а все остальные действия по монтажу аналогичны горизонтальной обшивке.

Обрешетка и каркас под сайдинг – брус, металл или пластик?

Конструкцию под монтаж сайдинга строят двух типов – одно или двухуровневую. Первый вариант предназначен для фасадов без утеплителя. Во втором случае несущую функцию выполняет основной каркас, в котором между вертикалями укладывают минвату или пеноплекс. Затем монтируют контробрешетку под сайдинг.

Материалы для обрешетки отличаются по цене, свойствам, особенностям монтажа. У бруса, металла, пластика есть положительные и отрицательные качества. Разберем плюсы и минусы каждого.

Зачем нужна обрешетка

Причин для построения основы под сайдинг несколько, главная из них – создание воздушной прослойки между фасадом и стеной. Вентиляция между ними необходима, даже если не планируется утеплитель.

Поливинилхлорид и металл – паронепроницаемые материалы. Дожди, влажный климат, разница температур внутри и снаружи дома создают конденсат между обшивкой и стеной дома. Между ними со временем зарождаются гниль, грибки. Вредители разъедают дерево, кирпич, блоки. Вентиляционный зазор препятствует скоплению влажности – паразитам негде размножаться.

Второй важный повод построить каркас – выравнивание стен. Визуально определить небольшие погрешности поверхности трудно. Направляющие притянутся к ним. Но могут возникнуть трудности при монтаже панелей сайдинга. Или через год-три обшивка деформируется или перекосится и фасад потеряет привлекательность.

Дополнительные причины строительства обрешетки:

• фиксирует утеплитель;
• компенсирует усадку здания – устраняет риск перекоса, смещения ламелей;
• надежная основа для саморезов – в плитах OSB, кирпиче, бревне отверстия под крепеж разбалтываются, а плотный брус или металлические профили его прочно удерживают.

Вывод – каркас под лицевую отделку дома необходим. Рассмотрим, какой материал для него выбрать.

Обрешетка под сайдинг из бруса

Деревянная конструкция по цене, скорости построения выигрывает у металлического и пластикового профиля. Простой крепеж – гвозди, саморезы, дюбели. Установка бруса не требует специальных навыков. Одновременно с покупным материалом можно использовать остатки от строительства дома.

Но чтобы сделать надежный каркас надо учитывать свойства древесины. Влажность пиломатериала должна быть менее 15%. Иначе стойки через год «поведет». Визуально наличие мокрых волокон определить трудно, особенно на толщине 50-70 мм. Если нет влагомера, то попробуйте сильно нажать на срез. Пальцы должны остаться сухими. Наружные конструкции не испытывают резких перепадов температур. Поэтому для выбора бруса достаточно соблюдения 5 условий:

• хранение в закрытом помещении или под навесом;
• спил подсохший, то есть погонаж после распиловки отлежался;
• на поверхности нет синевы, красноты, бурового или белого цвета – признаки заражения жучками, гнилью;
• пиломатериал по всей длине ровный и без обзола;
• обработка стоек антисептиком, антипиреном, биоцидом перед монтажом.

Чтобы точно убедиться в отсутствии насекомых, посмотрите на поверхность через лупу. Если отсутствуют беленькие пятнышки и микроскопические круглые отверстия, то дерево здоровое. Перед покупкой желательно осмотреть каждый брус на дефекты. Или взять материал с запасом 10-15%.

Обрешетка из металла

Стоимость металлических профилей и креплений выше, чем конструкция из деревянных стоек. Но разница в цене нивелируется свойствами оцинкованной стали:

• легкость – перевезти можно на легковом автомобиле;
• минимум заводского, складского брака – искривлений по длине, повреждений и неровностей поверхности;
• отсутствие деформации, порчи от влаги и перепадов температур весь период установки;
• покрытие цинком исключает окисление, ржавчину;
• достаточно 5-7% запаса на случайное повреждение профилей.

Металлопрофили 60х27 мм под сайдинг выпускаются производителями с унифицированными креплениями, соединениями. Собрать каркас можно самостоятельно по инструкции. При монтаже только необходимо учитывать свойства металлов расширяться при нагревании. Для компенсации изменений от солнечных лучей или внутреннего тепла дома саморез в профиль закручивается без затяжки. Люфт составляет 1-2 мм.

Пластиковая обрешетка

Полимерная конструкция лишена недостатков дерева и металла, но превосходит по стоимости. Дополнительные преимущества пластиковых профилей – форма направляющих увеличивает вентиляцию под фасадом.

Упругий и гибкий полимер не деформируется от физических, температурных нагрузок как металлопрофили. Он не требует специальной обработки как деревянный брус. Пластиковые направляющие устанавливаются на гладкие и неровные поверхности. Монтаж выполняют по общим принципам:

• для горизонтальной схемы начинают с углов, для вертикальной – с верха и низа;
• соблюдают равное расстояние между стойками – 40 см;
• по периметру стены профили соединяют промежуточными планками.

Металл, дерево и полимер, как строительные материалы, имеют плюсы и минусы. Выбор обрешетки под сайдинг определяют бюджет, степень ровности стен.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 121,398 Просмотров

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Ответы на вопросы об обрешётке под сайдинг

К сайдингу могут быть претензии относительно эстетики, прочности и нарочитой искусственности, однако на сегодня это самый популярный вариант оформления фасадов. И технология монтажа проверена временем — обрешётка! Сайт RMNT ответит на распространённые вопросы, которые касаются этой подсистемы.

• Что такое обрешётка и какие функции она выполняет?
• Есть ли ограничения по применению обрешётки на фасаде?
• Какие виды обрешётки существуют?
• Из чего делают деревянную обрешётку?
• Можно ли использовать для монтажа обрешётки металлический профиль для гипсокартона?
• Есть ли преимущества у полимерной обрешётки?
• Какой шаг должен быть у направляющих обрешётки?
• Так какую же обрешётку выбрать?
• Видео по теме

О том, в каких случаях можно обойтись без обрешётки на фасаде, портал Rmnt.ru вам уже рассказал. Речь может идти только о деревянных, дощатых стенах, обшивке OSB-плитами, клеёном брусе, идеально ровной поверхности. Во всех остальных случаях без подсистемы при монтаже сайдинга не обойтись никак!

Что такое обрешётка и какие функции она выполняет?

Обрешётка становится несущим каркасом, на который крепится сайдинг. Это горизонтальные или вертикальные элементы, направляющие, которые крепятся непосредственно к наружным стенам домов. Обычно облицовка монтируется по горизонтали, ведь сайдинг часто имитирует древесину. В таком случае направляющие идут вертикально — это самый распространённый вид обрешётки.

Выполняет она следующие функции:

1. Исправляет неровности основания, ведь идеально ровные стены — это огромная редкость.
2. Исключает риск деформации сайдинга, например, если на стене появится трещина, это не скажется на отделке.
3. Образует вентиляционный зазор между сайдингом и стеной, что исключает переувлажнение.

Есть ли ограничения по применению обрешётки на фасаде?

Нет, это универсальная технология, которая одинаково успешно применяется как на каркасных домах, так и на каменных. Обрешётку крепят и на стены старых домов, обновляя фасад, и на новострои, на кирпич, газобетон и так далее. Даже если стена достаточно ветхая, обрешётка и сайдинг на ней позволят кардинально изменить внешний облик дома. Конечно, если нет риска обрушения. В таком случае, отделка не поможет исправить ситуацию и нужно будет принимать кардинальные меры.

Какие виды обрешётки существуют?

Сначала все подсистемы под сайдинг были исключительно деревянными. Потом начали использовать металлический профиль, а сегодня производители предлагают полимерные обрешётки, которые пока не прошли проверку временем и только набирают популярность. Так что выбор у домовладельцев есть.

Из чего делают деревянную обрешётку?

Видов пиломатериалов существует очень много. Для обрешётки чаще всего используется брус сечением 40х40 или 50х50 миллиметров. Чем тяжелее сайдинг, тем более прочной и толстой должна быть обрешётка. Брус обрабатывается антисептиками и антипиренами, это особенно важно, если сам сайдинг горючий. Крепёж к стене производится саморезами или гвоздями, для выведения ровной плоскости применяются металлические подвесы или проставки из древесины.

Можно ли использовать для монтажа обрешётки металлический профиль для гипсокартона?

Производители делать этого не советуют! Да, профиль под ГКЛ тоже П-образный, в целом его можно монтировать под сайдинг. Но такая обрешётка не выдержит уличных условий и влажности, она предназначена для строительства перегородок и стен внутри помещений. Под сайдинг необходима обрешётка из оцинкованного профиля толщиной от 0,5 миллиметра и сечением 60х27 миллиметров. К стене направляющие крепятся металлическими подвесами, в процессе монтажа используются соединительные элементы.

Есть ли преимущества у полимерной обрешётки?

Да, она изготавливается из пластика повышенной прочности, чтобы выдерживать серьёзные нагрузки. Направляющие имеют солидную перфорацию, что улучшает вентиляцию фасадной системы. Крепится полимерная обрешётка к стене либо длинными шпильками, либо саморезами «в ушки». Разумеется, ориентирована такая подсистема под виниловый и акриловый сайдинги. Для металлической и фиброцементной финишной отделки лучше не использовать полимерную обрешётку.

Какой шаг должен быть у направляющих обрешётки?

Всё зависит от толщины и веса панелей сайдинга. Под фиброцементные рекомендуется шаг в 600 миллиметров, под вспененный можно увеличить это расстояние до 700 миллиметров. Под виниловый сайдинг обрешётка монтируется с шагом в 400 миллиметров, а на ветренной стороне дома расстояние между направляющими рекомендуется сократить до 300 миллиметров. Чем тоньше и дешевле сайдинг, тем чаще должны идти направляющие, чтобы со временем панели не образовали провалы и волны.

Так какую же обрешётку выбрать?

Признаем, что пока у деревянной обрешётки самое широкое распространение, особенно, если речь идёт о монтаже своими руками. Этот вариант направляющих самый недорогой и доступный, по прочности, конечно, деревянная обрешётка уступает металлу, но в целом служит достаточно долго. Полимерные обрешётки пока не получили распространение из-за высокой стоимости, хотя с ними просто и удобно работать. Металлические подсистемы выбирают под такой же сайдинг, а деревянные используются под виниловый и акриловый. Под фиброцементные панели можно выбрать и древесину, и металл.

Видео по теме

Ремонт ванной комнаты в хрущевке

Одним из существенных недостатков хрущевок является малая площадь комнат, и ванная не исключение. Часто в этом помещении можно разместить только ванну и умывальник, а для остальных сантехнических приборов не остается места. Чтобы решить эту проблему, потребуется провести ремонт ванной в хрущевке.

Основные проблемы хрущевской постройки

Во времена активного строительства панельных домов главной целью было в короткие сроки переселить людей из бараков в квартиры. Поэтому дома возводились быстро, а бюджет на проведение работ был маленьким. В хрущевских квартирах минимум свободного пространства. В ванной комнате помещаются только унитаз, раковина и ванна. Сегодня такая планировка не отвечает нуждам жильцов, т. к. хозяевам нужно разместить стиральную машину, полки для косметики, зеркало, полотенцесушитель и бытовую химию.

Второй проблемой является состояние инженерных систем. Некоторым хрущевским постройкам исполнилось уже 60 лет, и трубопроводы в системах водоснабжения и канализации пришли в негодность. Для современных сантехнических устройств необходимо делать новую разводку, а для этого придется проводить капитальный ремонт.

Проблемы в ванной комнате.

Третья проблема — неровные стены. При скрытом монтаже разводки труб придется приложить много усилий и времени, чтобы выровнять поверхности.

Четвертая проблема — неудобное расположение сантехнических приборов. Чтобы сделать перестановку, придется делать дополнительную разводку.

Возможные варианты перепланировки

Прежде чем начать перепланировку ванной комнаты в хрущевке, необходимо получить официальное разрешение у соответствующих органов. Нужно посоветоваться с дизайнером, чтобы разработать возможные варианты перепланировки. Есть несколько готовых идей размещения предметов в ванной.

Ванна или душевая кабина

Исходя из своих предпочтений и площади помещения, в ванную комнату можно поставить душ или ванну.

Причины, по которым стоит установить душевую кабину:

1. Самая маленькая ванна достигает в длину 1,5 метра, а душ занимает на полу в два раза меньше места.
2. На душевые процедуры тратится в среднем 50 л воды, тогда как в ванной — в 3-4 раза больше. Это сказывается на размере коммунальных счетов.
3. Если в доме живет несколько человек, то негигиенично мыться в одной и той же воде. В этом плане ванна существенно уступает душевой кабине.

Ванна обладает следующими преимуществами:

1. Ванну легче чистить. Нужно только насыпать порошка, налить воду и дать отстояться. А в случае с душем придется использовать различные средства для чистки поддона и стекол.
2. От приема ванн можно получить больше расслабляющего эффекта, чем от душа.
3. Если в доме есть дети, то в ванной их мыть легче, чем в душе.

Ванная в хрущевке с туалетом

Санузел в ванной.

Однако есть случаи, когда от совмещения лучше отказаться:

1. Если семья большая, то придется ждать своей очереди в туалет, когда кто-то из членов семьи принимает ванну.
2. Если ванная комната является смежной с кухней, то совмещение приводит к появлению неприятных запахов и шума спуска воды на кухне.

Есть и случаи, когда объединение ванной и туалета проводить рекомендуется:

1. Если ванная и туалет имеют маленькие площади.
2. Если в доме имеются большая ванная комната и маленький туалет. В таком случае унитаз переносят в ванную, а туалет преобразуют в кладовую или гардеробную.

Место для установки стиральной машины

Перед выбором места для стиральной машины необходимо тщательно распланировать размещение всех остальных сантехнических приборов. Рекомендуется приобретать более узкие модели стиральных машин, т. к. их будет легче разместить в ванной небольшого размера.

Некоторые владельцы хрущевок с одной стороны от входной двери устанавливают раковину, а с другой — стиральную машину. Ее также можно поместить под умывальник, только в этом случае сливную трубу придется прятать за облицовку.

Стиральная машинка в ванной.

Выбираем материал для отделки

Для отделки стен ванной комнаты рекомендуется выбрать один из следующих материалов:

1. Керамическая плитка. Этот материал выпускается во множестве цветов и с разными рисунками на поверхности. Самые маленькие плитки имеют площадь поверхности 225 кв. см, тогда как самые большие — 600 кв. см. Стоит покупать кафель среднего размера, примерно 400 кв. см, т. к. слишком маленькие плитки будут делать комнату тесной, а слишком большие — выглядеть грубо.
2. ПВХ панели. Этот материал уступает керамической плитке по разнообразию оттенков, но и цена на него ниже. Панели ПВХ легко чистятся, не боятся влаги и стойкие к износу.

Потолок ванной комнаты в хрущевке часто отделывают теми же материалами, что и стены, но для особого эффекта можно выбрать:

1. Глянцевые пленки. Этот материал зрительно расширяет пространство благодаря его свойству отражать свет.
2. Гипсокартон с алюминиевым каркасом. Позволяет организовать точечное освещение.

При выборе материала для отделки потолка следует обратить внимание на влагостойкость.

К отделке пола следует переходить после окончания работ по укладке канализационных систем. Рекомендуется выбирать материал с высоким антискользящим показателем.

1. Натуральный камень. Имеет высокий показатель стойкости и выглядит необычно. Но не все хозяева могут себе позволить этот материал из-за его высокой стоимости.
2. Агломерат. По своим характеристикам похож на керамическую плитку. Этот материал может менять форму под действием специальных нагревательных инструментов.

Материал отделки ванной комнаты.

Цветовая гамма и стилевые решения

При обустройстве ванной комнаты необходимо помнить, что светлые тона визуально увеличивают пространство. Во многих случаях предпочтение стоит отдать оттенкам белого, бежевого, розового и ярко-зеленого цветов.

Стили, которые сделают ванную необычной:

1. Восточный. Облицовка стен, пола и потолка делается преимущественно из кафеля. При этом предпочтение отдается материалам золотых, желтых и сиреневых оттенков. Допускается украшение помещения самодельными элементами, выполненными в восточном стиле: вязаными ковриками, кувшинами и вазами.
2. Японский. Сочетание красного или белого с черным, розового с сиреневым и присутствие мятных оттенков. Комнату часто украшают орхидеями. На стены можно нанести элементы японской символики.
3. Современный. Подойдет для просторных ванных, т. к. этот стиль предполагает размещение ванны в середине помещения, а также зонирование пространства, что невозможно сделать в маленькой комнате.
4. Минимализм. Еще один стиль, который подходит только для просторных помещений. Стены отделывают мелкой мозаичной плиткой бежевых оттенков. Минимализм не терпит присутствия большого количества элементов в комнате, даже крючки для одежды спрятаны за панелью.

Дизайн и цветовая гамма в ванной.

Подготовка к ремонту

Подготовительные работы следует начать с планировки и создания эскиза помещения. В чертеже должно быть видно расположение ванной, раковины, унитаза, биде, шкафа, стиральной машины, душевой кабины, а также размещение всех элементов инженерных коммуникаций: счетчиков потребления воды, канализационных труб, систем электроснабжения и др. Исходя из схемы нужно составить список необходимых материалов и инструментов. При правильном подходе к ремонту все работы можно выполнить своими руками.

Демонтаж старой ванны и раковины

Необходимо придерживаться следующих рекомендаций при демонтаже:

1. Чугунный сифон, с помощью которого ванна подключается к канализации, невозможно открутить. Лучше аккуратно срезать болгаркой.
2. Старые ванны в хрущевках часто срастаются с окружающими толстыми кафельными плитками за счет цемента и солей, которые постоянно там откладываются. Чтобы сдвинуть такую ванну с места, необходимо сбить плитки.
3. Одному вынести демонтированную ванну не получится, т. к. ее ширина больше дверного проема. Поэтому сначала выносят переднюю пару ножек ванны, заворачивают за дверной проем, а затем выносят заднюю пару.

Удаление старых покрытий стен и потолка

В старых ванных комнатах стены и потолок побелены известковым раствором. Побелку снимают шпателем, но предварительно ее нужно увлажнить распылителем, т. к. при очистке выделяется пыль. Поверхность рекомендуется смачивать водой каждые 10 минут.

Подготовка к ремонту в ванной.

Замена труб и проводки

К замене электропроводки следует приступить еще до начала отделочных работ, т. к. для проводов нужно будет делать каналы. Рекомендуется приобрести двойные розетки, а выключатель расположить вне ванной.

Трубопроводы можно укладывать как закрытым методом, так и открытым, прикрепляя их клипсами. В советское время применялись исключительно чугунные трубы, но их рекомендуется заменить на пластиковые, так как последние монтируются легче, а по прочности не уступают чугуну.

Выравнивание стен и пола

В хрущевках стены и пол неровные. Чтобы исправить это, нужно заполнить все неровности цементным раствором, а далее обработать их шпатлевкой. Перед этим необходимо подождать некоторое время, чтобы цемент высох. Выравнивать можно и гипсокартоном, но тогда размер комнаты уменьшится.

Работа с керамической плиткой

Для отделочных работ нужны строительный уровень и отвес, с помощью которых на поверхности намечают линии для правильной укладки плитки. Клей наносят тонким слоем только на тот участок поверхности, на который сейчас будет укладываться плитка. После нужно слегка прижать ее к стене.

Ванная комнаты из плитки.

Выбираем правильные двери

Установка двери — ключевой этап в ремонте ванной.

Важно правильно не только установить дверь, но и выбрать ее:

1. Рекомендуется покупать двери из ДСП, т. к. этот материал имеет высокие показатели влагостойкости.
2. Перед приобретением следует уточнить у продавца данные о звуко- и теплоизоляции двери.
3. Небольшой зазор между дверью и полом предотвращает развитие в ванной грибков от постоянной влажности.

Как выбрать сантехнику

Если выбор был сделан в пользу ванны, то лучше приобрести угловой вариант, так можно сэкономить много пространства. Рекомендуется установить стеклянную раковину — такие модели имеют чашеобразную форму, что позволит расположить рядом стиральную машину.

Если не хочется ставить стеклянный умывальник, то можно монтировать и керамический, а разводку спрятать за стену. В освободившееся место устанавливают стиральную машину.

Сантехника в ванной комнате.

Вентиляция в хрущевке

Вентиляция в ванной комнате хрущевок осуществляется за счет зазора между дверью и полом. Однако современные двери имеют уплотнители, которые не дают воздуху циркулировать в помещении. Единственным решением этой проблемы является монтаж решетки в нижней части двери: воздух заходит оттуда в ванную и направляется в вентиляционный канал, расположенный напротив двери, ближе к потолку.

Некоторые дизайнерские хитрости

При малой площади комнаты рекомендуется установить угловую ванну, а стиральную машину расположить под умывальником.

Следующие дизайнерские идеи сделают ванную комнату светлой и просторной:

1. Вместо радиатора установить полотенцесушитель.
2. В пространство под ванной поставить шкаф для бытовой химии.
3. Стены и потолок отделать глянцевым материалом, что визуально расширит пространство.
4. Установить унитаз с инсталляцией. Такая конструкция выглядит компактно и выдерживает вес до 200 кг.

Любое дизайнерское решение в ванных комнатах хрущевок направлено на разумное использование свободного места и на создание визуального эффекта увеличения пространства.

7 Правил Дизайна ванной в хрущевке

Типичная ванная в хрущевке это 3 кв.м для совмещённой и 2 кв.м для раздельной без туалета. Кроме площади в 2-3 кв.м есть особенности со стенами и углами, которые обязательно учитывать в дизайне иначе ошибки неизбежны.

• Ремонт ванной в хрущевке
  • 1. Штукатурка стен по маякам
  • 2. Без зазоров
  • 3. Вентиляция в хрущевке
  • 4. 1-2 цвета в отделке
  • 5. Белый, бежевый и светло-серый
  • 6. 1 стена — 1 плитка
  • 7. Без декора
• Место для мебели, туалета и стиральной машины
  • Ванна со шторкой
  • Душ вместо ванны
  • Ванная в хрущевке с туалетом
  • Стиральная машина
  • Узкий шкаф

Ремонт ванной в хрущевке

Будет много технических моментов. При такой маленькой площади, именно в хрущевке визуальный дизайн ванной отходит на 2-ой план. Его мы тоже разберём, но всё по порядку.

1. Штукатурка стен по маякам

В хрущевках максимально кривые стены, а углы вообще не оправдывают своё название т.к. по факту они круглые. Понятно, что адекватный ремонт ванной в хрущевке должен быть бюджетным и на каких-то вещах надо экономить. И я скажу на чём можно сэкономить, но это не штукатурка.

Стены могут быть завалены по всем плоскостям, плюс иметь бугры и впадины. В других комнатах это может быть не так страшно, но в ванной мы отделываем стены плиткой, приставляем к ним ванну. Кривые стены просто невозможно нормально облицевать, а установленная с зазорами ванна уничтожит весь внешний вид.

В те времена вопрос с кривизной стен и приставлением ванны решался вот таким убогим плинтусом. Для современного дизайна это неприемлемо.

Размер ванной небольшой и штукатурка не обойдётся дорого, но она немного уменьшит площадь. Деваться некуда. Выравниваем все стены и заново делаем замеры.

Кстати, многие думают, что самые маленькие ванны — чугунные. На самом же деле — акриловые. Читайте про стандартные размеры ванн и какую ванну выбрать.

2. Без зазоров

Ванная — место для гигиенических процедур и на уровне подсознания чистота и аккуратность в ней уже воспринимаются как красота. Предметы будут расположены очень близко и наша задача сделать интерьер максимально монолитным. Пример ванной из Кореи, где очень маленькие квартиры и санузлы ещё меньше чем в хрущевках:

Как минимум зашить ванну именно плиткой, подвесить тумбу и выбрать раковину накладную на столешницу(т.к. столешницу можно заказать точно под размер). Для удобства уборки и разгрузки умывальника стакан для зубной щетки лучше крепить на стену. Вообще старайтесь чтобы ничего просто так не стояло на виду.

Т.к. большинство ванных в хрущевках совмещены с туалетом, для реализации современного дизайна строго обязательно выбирать именно подвесной унитаз с инсталляцией. Если ремонт очень бюджетный, поищите акционные варианты, они есть почти всегда. Даже самый дешёвый подвесной унитаз лучше любого напольного.

3. Вентиляция в хрущевке

Ванные комнаты в хрущевках часто страдают от плесени и грибка. Можно гарантировано оградить себя от этой проблемы, если изначально правильно подойти к планировке.

В хрущевке вентиляция проектировалась под деревянные окна и кривые межкомнатные двери с кучей зазоров и без уплотнителей. Современные ремонты с пластиковыми окнами и герметичными дверьми не дают воздуху циркулировать. Есть 2 типа хрущевок: с 2-мя вентканалами(на кухне и в ванной) и с одним в ванной.

Основной принцип работы вентиляции: воздух входит через окна и выходит через вентканалы. Чтобы он циркулировал нормально и не было сырости и плесени, на этом пути он не должен встречать препятствий. Если вентканал только в ванной и единственный путь для воздуха это дверь, а она с уплотнителем и минимальным зазором под ней, то нужно ставить решётку. Оптимальный вариант — обычная решётка для цоколя кухни. Она дешёвая и нормально выглядит.

С техническими нюансами ремонта ванной всё, переходим к дизайну.

4. 1-2 цвета в отделке

После ремонта в ванной появятся полотенца, коврик, куча тюбиков и баночек. И у всего этого есть цвет. Об этом почему-то забывают и пытаются добавить кучу цветов ещё и отделкой. Основная ошибка дизайна ванной в хрущевке — слишком много цветов.

Для 3 метров квадратных более чем достаточно 1-2 цветов на всю ванную. Это может казаться скучными, но только на фотографиях. В реальной ванной, когда соблюдены все технические моменты и ремонт сделан аккуратно, даже 1 цвет выглядит отлично.

Сочетание двух цветов может смотреться ещё лучше, но это предел. Почти все дизайны ванных комнат в хрущевках где использовали 3 и более цвета в отделке выглядят колхозно.

5. Белый, бежевый и светло-серый

Белый и близкие к нему — идеальные основные цвета для ванной в хрущевке.

1. На маленькой площади чем меньше контрастов, тем лучше. А в ванной всегда есть белый цвет от сантехники и потолка(который мы конечно же делаем просто натяжной матовый).
2. Брызги и капли неизбежны, а после высыхания они оставляют белые пятна, которые не так заметны на светлых тонах отделки.
3. Тёмные цвета круто смотрятся в грубых текстурах и под контурным светом. А из-за маленькой площади у нас просто нет места для ниш и ступенек, куда можно было бы встроить скрытый свет.
4. Хорошую тёмную плитку по приемлемой цене найти тяжело, она вся дорогая. А вот недорогую и неплохую светлую найти вполне реально. Читайте про кафель в ванной комнате и как правильно выбрать плитку.

Слышали, что белый визуально расширяет площадь? Так вот это не так работает. Но на маленькой площади светлые цвета действительно без шансов лучше.

Учитывая всё вышесказанное, многие уже догадались какой стиль лучшее всего подходит для хрущевки. Ванная в скандинавском стиле — обязательно ознакомьтесь.

Вот акцентные цвета уже можно брать относительно яркие. Чем больше насыщенность акцентного цвета, тем меньше его должно быть. И наоборот, чем насыщенность меньше, тем больше допустимая площадь покрытия. Далее разберёмся как их комбинировать.

6. 1 стена — 1 плитка

У большинства людей нездоровая тяга мудрить с комбинацией нескольких видов плитки на одной стене. Насмотрятся фотографий огромный санузлов с дизайнерским ремонтом в интернете и потом пытаются перенести это на маленькую ванную в хрущевке, не понимая главного правила комбинирования:

Разная плитка на одной стене может укладываться только для выделения разных зон и никогда безыдейно.

Если хочется просто так на 1 плоскости сделать несколько зон с разным по цвету и формату кафелем без привязки к другим предметам ванной, то это почти всегда очень плохая идея. 1 стена — 1 плитка. Как надо делать.

Как не надо делать.

Исключение — разделение стены по горизонтали и облицовка двумя видами, но и тут есть нюансы, об этом следующий пункт.

7. Без декора

Кроме непосредственно плитки в большинстве коллекций есть декоры и бордюры. Они не нужны. Вообще.

1. Уже выяснили, что не нужно пихать разную плитку на 1 стену. Если делаем отбивку по горизонтали, то никаких бордюров для перехода тоже не нужно.
2. Из-за маленькой площади все эти украшательства всегда будут разделены на части какими-нибудь предметами.
3. Все декоры убогие в 99% случаев.
4. В пересчете на площадь бордюры стоят очень дорого. И именно на этой ненужной фигне можно сэкономить.

Просто поверьте на слово и посмотрите фото маленьких ванных комнат. Вся эта мишура не вписывается в современные идеи дизайна ванной. Желание «украсить» почти с гарантией уничтожит дизайн и это неоправданный риск.

Место для мебели, туалета и стиральной машины

Т.к. места совсем мало, планировка ванной в хрущевке требует супер точного расчёта и использования некоторых идей. Их и разберём.

Ванна со шторкой

Для маленькой ванны в хрущевке стоит рассмотреть вариант установки шторки. Как бы аккуратно вы не мылись, брызги неизбежны. В идеале ставить стеклянную складную шторку. С ней можно полноценно принимать душ. В крайнем случае обычную тканевую шторку, но выглядят они морально устаревшими.

Душ вместо ванны

С точки зрения практичности душ намного удобнее чем ванна. За рубежом душ должен быть в каждой квартире и это стандарт, а вот ванна уже идёт как дополнение и если позволяет место. И в этом есть смысл, поверьте. По опыту, при наличии и того и другого, ванной пользуются очень редко. Единственное исключение — наличие маленьких детей. Хотя бы обдумайте вариант отказа от ванны в пользу душевого уголка или монолитного душа(только не покупайте кабинки, они убогие). Про душ в ванной без душевой кабины.

Ванная в хрущевке с туалетом

Большинство хрущевок идут именно с совмещенными санузлами, хотя есть серии и без туалета. В пункте про монолитность я уже говорил, что современный ремонт ванной требует именно подвесной вариант с инсталляцией. На этом нельзя экономить ни в коем случае.

При зашивке инсталляции над ней образуется свободное место, которое обязательно нужно задействовать. В зависимости от расположения там должно быть 1 из:

1. Лючок к коммуникациям. Оформлять или скрытым люком под плитку или мебельным шкафчиком. Главное не ставить металлический белый — это техническое решение не для квартир и выглядит оно всегда отвратительно.
2. Шкаф для вещей или хотя бы полочка.
3. Полотенцесушитель. Не супер удобно, но сэкономит нам место на другой стене.

Стиральная машина

Если ванная без туалета, то вариант расположения мебели и стиральной машины только 1: раковина перпендикулярно ванной и стиральная машина под раковиной. Про расположение машинки есть отдельная статья с кучей фото и особенностями встраивания, обязательно посмотрите: ванная 4 кв.м со стиральной машиной.

Для хрущевки где ванная объединена с туалетом, есть варианты и с отдельностоящей стиральной машиной, но выглядит это почти всегда плохо. Даже в этом варианте лучше встроить под раковину, а в освободившемся месте сделать шкаф.

Узкий шкаф

Дизайн ванной не имеет смысла если в ней будет беспорядок. А в хрущевке всегда проблема с местами для хранения вещей. Особенно это актуально если под раковиной у вас стоит стиральная машина вместо тумбы. Решение — узкий навесной шкафчик. Место для него можно найти почти всегда. Лучше всего смотрится в белом глянце.

Даже в очень маленькой квартире можно недорого сделать хороший современный ремонт и не чувствовать никакого дискомфорта, просто этапу планирования надо уделить больше внимания! Читайте также мой материал про 10 правил дизайна кухни в хрущевке.