Полусухая стяжка пола — что это такое?

Полусухая стяжка пола: плюсы и минусы

При выполнении отделки помещения любого типа, устраивается чистовое напольное покрытие. Вне зависимости от состава и вида чистого пола (линолеум, паркет, ламинат, керамогранитная плитка и т. д.), он не может устраиваться сразу поверх плиты перекрытия. Перед укладкой декоративного слоя требуется устройство выравнивающей стяжки, которая нивелирует все неровности строительных конструкций и исключает неравномерную посадку чистого пола. Последние годы, классическое заливное черновое покрытие уходит в прошлое, как устаревший материал. Вместо него всё чаще применяется полусухая стяжка пола, которая также имеет как преимущества, так и недостатки.

Рис. 1. Полусухая стяжка в квартире

Что такое полусухая стяжка?

Полусухая стяжка пола представляет собой современный способ устройства черновой поверхности основания под финишное покрытие. Технология производства работ предполагает приготовление полужёсткого цементно-песчаного состава с минимальным количеством воды. Основные отличия полусухой стяжки от мокрой заключаются в следующих критериях:

• В отличие от классической конструкции, высыхание полусухой стяжки и набор прочности происходит в течение 1 – 2 суток, что исключает необходимость длительного ожидания с остановкой производства большинства видов отделочных работ.

Рис. 2. Быстрое высыхание покрытия

• Стяжка данного типа не может быть устроена вручную, так как для приготовления раствора нужной консистенции, а также для его подачи на уровень монтажного горизонта требуется специальное оборудование.

Рис. 3. Полуавтоматическая укладка стяжки

• В отличие от мокрой стяжки, состав не может выравниваться автоматически – для придания стяжке гладкой поверхности, требуется обработка лопастным заглаживателем.

Рис. 4. Разглаживание после укладки

Преимущества полусухой стяжки

Применение полусухой стяжки пола в качестве чернового покрытия, даёт владельцам помещений множество преимуществ:

• Учитывая минимальную влажность смеси, при её высыхании после укладки, не происходит образование усадочных трещин и неравномерного твердения. Это позволяет достичь равномерной структуры и повысить срок эксплуатации поверхности.

Рис. 5. Гладкая поверхность без трещин после твердения

• Отсутствует необходимость устройства наливного пола, что снижает себестоимость конструкции.
• Затвердевшая поверхность исключает неравномерное распределение внутренних напряжений. Обладает повышенной морозостойкостью в виду отсутствия влаги.
• Сразу после разглаживания, по поверхности можно ходить, а через сутки после укладки конструкция уже готова к монтажу чистового покрытия.

Рис. 6. Передвижение по стяжке сразу после устройства

• При необходимости формирования ступеней с разными отметками поверхности, данная работа может быть проделана в один приём. Это достигается повышенной жёсткостью смеси и актуально при наличии покрытий разного типа в пределах одного помещения.

Рис. 7. Формирование разных уровней покрытия

Недостатки полусухой стяжки

Несмотря на наличия большого числа достоинств, данная технология также имеет ряд существенных недостатков:

• Каждый слой полусухой стяжки не может быть толще, чем 50 – 60 мм. При необходимости устройства более мощного покрытия, работы должны проводиться в 2 и более этапов. Это связано с тем, что полимеризация вяжущего вещества происходит медленней, чем испарение влажности в атмосферу. При нарушении технологии, стяжка не набирает порочность и может быть разрушена уже в процессе эксплуатации помещения, что вызовет скрип, хруст и осадку чистого пола.

Рис. 8. Устройство покрытия в 2 слоя

• При устройстве стяжки в небольших помещениях, стоимость одного квадратного метра получается слишком высокой, и применение данной конструкции нецелесообразно.
• Учитывая высокую скорость твердения, при производстве работ требуется строгое соблюдение технологической карты. В противном случае, возрастает риск возникновения брака, что влечёт за собой сложности при эксплуатации готовой поверхности.

Рис. 9. Отслаивание поверхности

Толщина полусухой стяжки пола

Конструкция полусухой стяжки пола различается, в зависимости от характера эксплуатации помещения, наличия инженерных коммуникаций или кабелей, а также необходимости укладки армирующей сетки для повышения её прочности. Толщина полусухой стяжки определяется, в соответствии со следующим алгоритмом:

• Минимальная толщина полусухой цементно-песчаной смеси с полимерным волокном составляет 40 мм. Однако, в соответствии с объёмно-планировочными параметрами помещения и требуемой по проекту толщины пирога пола, она может быть искусственно увеличена до 60 – 70 мм.

Рис. 10. Поверхность с толщиной 40 мм

• При наличии кладочной или дорожной сетки с диаметром прутков 3 – 4 мм, как в продольном, так и в поперечном направлении, минимальная величина стяжки в 40 мм должна быть увеличена минимум на 10 мм.

Рис. 11. Армирование

• При устройстве демпферного слоя из пористого материала, либо оклеечной гидроизоляции, высота стяжки на срезе может возрасти ещё на 5 – 10 мм.

Рис. 12. Демпферный слой

• При необходимости устройства конструкции водяного тёплого пола, либо горизонтальной разводки труб отопления в изоляции, толщина слоя возрастает до 100 – 120 мм. При раскладке труб следует исключать их пересечение и наслоение, так как это неминуемо приведёт к ещё большему увеличению толщины.

Рис. 13. Разводка инженерных коммуникаций

Рис. 14. Разная толщина из-за прогиба плиты

Армирование стяжки

Армирование любой строительной конструкции направлено на увеличение её прочности. Как правило, усиленная стяжка достигает большей прочности на сжатие и может эксплуатироваться при динамических нагрузках. Устройство армирующего слоя для полусухой конструкции чернового пола бывает следующих типов:

• Кладочная сетка, раскладывается картами, либо расстилается в рулонах. Толщина прутка с рифлёной или гладкой поверхностью составляет 3 мм, ячейка образуется с габаритами 50 х 50 мм. Выполняется из черной, либо оцинкованной стали, не поддающейся коррозии.

Рис. 15. Кладочная сетка в картах

Рис. 16. Кладочная сетка в рулоне

• Дорожная сетка – аналогичная электросварная конструкция, поставляемая в картах. Диаметр каждого прутка составляет 5 – 6 мм, ячейка 100 х 100 мм. При укладке сетки следует соблюдать величину нижнего защитного слоя не менее 10 – 15 мм.

Рис. 17. Дорожная сетка в картах

• Более прогрессивным методом армирования является приготовления особой смеси для устройства конструкции чернового пола. Помимо цементно-песчаного состава с небольшим количеством воды, к раствору также добавляются арамидные или другие фиброволокна на основе композитных материалов. При устройстве стяжки они никак не мешают её разглаживанию на поверхности плиты перекрытия, а, после твердения, включаются в работу, значительно повышая её прочность.

Рис. 18. Фиброволокно

Необходимые инструменты для устройства полусухой стяжки

Полусухая стяжка, в отличие от других методов монтажа конструкции чернового пола, требует наличия специального оборудования, которое можно взять в аренду. Однако, в интернете можно найти множество монтажных организаций, которые предлагают комплексные услуги по монтажу данной конструкции. При укладке полусухой стяжки, требуется следующий набор инструментов и оборудования:

1. Разметка монтажного горизонта:

• Перед началом монтажа стяжки потребуется лазерный уровень, который проецирует нужную отметку поверхности конструкцию на стену по всему периметру помещения.

Рис. 19. Лазерный уровень

• Для локального определения высоты слоя, например, в месте перепада отметок при необходимости устройства разных чистовых покрытий, следует применять стандартную рулетку или линейку.

Рис. 20. Лазерный дальномер

1. Устройство стяжки:

• Приготовление полусухого раствора с фиброволокном производится в специальном смесительном устройстве с бункером, которое, как правило, устанавливается на улице. Объём бункера, в зависимости от модели и модификации агрегата, составляет от 200 – 300 до 1500 литров.

Рис. 21. Приготовление раствора

• На монтажный горизонт смесь подаётся с помощью специального насосного оборудования, по трубопроводу, который завершается соплом для дозировки материала на поверхность плиты перекрытия. Сопло снабжается сварной станиной для удобства его эксплуатации монтажником. По мере подачи смеси, человек передвигает устройство по всей площади комнаты.

Рис. 22. Сопло для подачи смеси

1. Доработка поверхности:

• Когда смесь подана на монтажный горизонт, она разглаживается граблями, либо специальным деревянным устройством с рукояткой.

Рис. 23. Распределение смеси

• Грубое разглаживание поверхности производится с помощью правила, длина которого зависит от габаритов помещения.

Рис. 24. Разглаживание правилом

• Финальное разравнивание свежеуложенной полусухой стяжки осуществляется с помощью профессионального оборудования – лопастного заглаживателя, который на языке строителей называется «вертолётом».

Рис. 25. Разглаживание лопастным устройством

Пошаговая инструкция по устройству полусухой стяжки

При наличии необходимого оборудования, устройство стяжки рассматриваемого типа требует минимальных трудозатрат со стороны монтажников. Алгоритм по укладке смеси сводится к выполнению следующих шагов:

• В бункер смесительного устройства подаётся сухая цементно-песчаная смесь, фиброволокно, при необходимости – различные пластификаторы и добавки, а также, минимальное количество воды, в соответствии с рецептурой.

Рис. 26. Подача материала в бункер

• Агрегат включается и замешивает ингредиенты до достижения необходимой консистенции.
• В помещении, на монтажном горизонте, мастер устанавливает лазерный уровень, фиксирует на стене отметку, после чего натягивает шнурку, которая определяет уровень поверхности будущей стяжки.

Рис. 27. Разметка уровня

• На плиту перекрытия ставится дозатор смеси, который соединяется с миксером с помощью гибкого трубопровода.
• Полусухая смесь начинает подаваться по трубопроводу на монтажный горизонт, а мастер, по мере её укладки, передвигает дозатор, равномерно распределяя материал по помещению.

Рис. 28. Дозировка смеси

• Когда в помещение подано расчётное количество материала, монтажники начинают его распределение по поверхности перекрытия до достижения нанесённой на стене отметки.

Рис. 29. Смесь на монтажном горизонте

• После распределения смеси по комнате, производится первичное разглаживание горизонта правилом. По завершении этой процедуры, включается «вертолёт», который доводит поверхность до идеальной горизонтальной плоскости.

Рис. 30. Процесс разглаживания

Период высыхания полусухой стяжки

После укладки и разглаживания, полусухая стяжка имеет разное время высыхания, в зависимости от количества воды, наличия пластификаторов и толщины конструкции:

• При стандартной толщине 40 – 60 мм и простом составе, время высыхания материала не превышает 12 часов.
• Если толщина, выбранная с учётом дефектов и прогиба плиты перекрытия, наличия армирования или скрытых инженерных коммуникаций, составляет от 100 до 150 мм, то время высыхания растягивается до 24 – 36 часов.
• При наличии пластификаторов, искусственно оттягивающих процесс высыхания, время твердения может составлять до 3 суток.

Рис. 31. Высыхание смеси

Уход за полусухой стяжкой

При нормальной эксплуатации данный тип стяжки не вызовет проблем у владельца помещения. Однако, для достижения желаемого эффекта, необходимо выполнить некоторые требования по уходу:

• Учитывая повышенную пористость материала, он хорошо пропускает влагу. Перед укладкой чистого пола, желательно постелить гидроизоляционную прослойку из пористого влагонепроницаемого материала.
• Если поверх такой стяжки укладывается керамогранитная плитка, поверхность следует пролить цементным молочком.

Рис. 32. Поклейка керамогранита

• При устройстве чистового покрытия следует провести гидрофобизацию швов.

Рис. 33. Гидрофобизация швов

• Во время проведения влажной уборки не рекомендуется допускать проникновение влаги в конструкцию стяжки.
• При эксплуатации чистового покрытия следует избегать повышенных динамических и вибрационных нагрузок, которые могут нарушить целостность структуры материала.

Рис. 34. Влажная уборка

Коротко о главном

Полусухая стяжка пола представляет собой усовершенствованную технологию устройства чернового покрытия поверх несущей пролётной конструкции в помещении любого типа. Данный тип стяжки отличается простотой монтажа, требует наличия специального оборудования для замеса материала с целью его дальнейшей подачи на монтажный горизонт. Ввиду малого количества жидкости, высыхание стандартной стяжки полусухого типа происходит в течение 12 – 24 часов. При твердении исключает образование усадочных трещин, а также уменьшение конструкции в объёме. Данный тип стяжки пола отличается повышенной прочностью, тепло- и звукоизоляционными качествами, но, ввиду пористости, хорошо пропускает влагу, что требует осуществления особого ухода при эксплуатации и гидрофобизации.

Полусухая стяжка: что это, технология, плюсы и минусы

Обычная, или «мокрая» стяжка – широко применяемая в строительстве операция, заключающаяся в устройстве бетонного слоя, армированного или без арматуры, на горизонтальном основании с целью его выравнивания или повышения прочностных характеристик.

Существует несколько разновидностей этой технологии, различающихся используемыми материалами или их соотношением и, соответственно, полученным результатом. Одной из таких разновидностей является полусухая стяжка, выполняемая с той же целью, что и «мокрая», но из цементно-песчаной смеси с меньшим содержанием воды и другим способом укладки.

Что такое полусухая стяжка

Состав сухих компонентов для «мокрой» и полусухой стяжек одинаков, разница может быть лишь в модифицирующих добавках, пропорции составляющих также не отличаются. Но из одной и той же сухой смеси можно выполнить оба вида стяжки – затворяя её разным количеством воды.

Конкретный пример. Для исполнения «мокрой» стяжки готовят сухую смесь из одного мешка цемента и трёх мешков песка, после чего затворяют её 50 литрами воды. Чтобы приготовить раствор для полусухой стяжки, нужно выполнить замес этой же порции сухой смеси с 25 литрами воды.

Достоинства и недостатки полусухой стяжки

Преимуществ у полусухой стяжки перед «мокрой» немало, но они формируются лишь при соблюдении технологии – пренебрежение правилами исполнения, как минимум, перечёркивает «плюсы» этого метода, как максимум – ведёт к порче результата и дополнительным затратам.

Достоинства полусухой стяжки:

1. Отсутствие несвязанной воды в затворённом растворе – его укладка сопровождается меньшим загрязнением объекта, нет риска протечки в расположенное ниже помещение, меньше стартовая нагрузка на обустраиваемое основание.
2. Высокая плотность отвердевшего раствора – вся влага участвует в реакции отверждения, и её излишки не присутствуют в стяжке в виде вкраплений, после испарения которых остаются полости. Как следствие — высокие морозостойкость и водонепроницаемость выполненного покрытия.
3. Меньшая трудоёмкость исполнения.
4. Высокая степень ровности поверхности — качественная полусухая стяжка не требует дополнительного чистового выравнивания.
5. Низкое пылеобразование (при эксплуатации основания без финишной отделки).

Недостатки:

1. Сложность исполнения – необходимы профессиональные навыки.
2. Необходимость использования механического оборудования (бетономешалка, затирочная машина).
3. Сравнительно высокая стоимость работ – обусловлена предыдущими пунктами.

Перечисленные «минусы» — это, скорее, факторы, сопутствующие более высокому качеству результата, поэтому популярность полусухой стяжки уверенно растёт.

Сравнение характеристик полусухой и мокрой стяжек

Вид стяжки/характеристика	Полусухая стяжка	Мокрая стяжка
Требования к материалам	песок карьерный мытый	песок обычный — карьерный, речной
Толщина минимальная (см)	4	3
Обязательное оборудование	бетономешалка, затирочная машина	—
Возможность хождения по основанию	осторожное — в 1-й день, свободное (без ударных нагрузок) — со 2-го дня	осторожное — с 3-го дня, свободное (без ударных нагрузок) — с 7-го дня
Квалификация мастера	высокая	средняя
Качество поверхности	идеальная плоскость	имеются неровности и шероховатости
Сроки укладки напольного покрытия	после 28 дней	после 28 дней

Учитывая возможность самостоятельного выполнения полусухой стяжки, рассмотрим, как это делается.

Подготовка основания

С пола демонтируются все покрытия до несущего основания. Если черновой пол – бетон, то крупные раковины на нём грунтуются и затираются цементным раствором.

Если в помещении проходят трубы систем водоснабжения или отопления, по выровненной бетонной поверхности лучше выполнить гидроизоляцию – это защитит расположенное снизу помещение от воды в случае протечки. Грунтовать или нет бетонный пол перед гидроизоляцией, зависит от материала защиты – под обмазочные гидроизолянты необходима грунтовка.

Если гидроизоляция пола не выполняется, и бетон под стяжку планируется утеплить, грунтовка несущего основания под утепление не нужна. В случае же устройства полусухой стяжки по бетону (без утеплителя) пол грунтуется в два слоя с промежутком в сутки по всей поверхности. Расход грунтовки зависит от выбранного состава и указан в инструкции по применению.

По периметру помещения на уровне укладки стяжки к стене крепится демпферная лента шириной 10-15 см – она будет принимать на себя линейные температурные расширения отвердевшего раствора.

Расчёт потребности в материалах

Прежде всего определяют необходимое количество готового раствора, которое зависит от следующих факторов:

• степень ровности пола (перепады по высоте);
• материал утеплителя (при наличии);
• нагрузка на стяжку;
• несущая способность чернового основания;
• применение армирования и его способ;
• наличие коммуникаций (электропроводка, «тёплый» пол).

Выполнить точный расчёт толщины слоя полусухой стяжки с учётом всех перечисленных факторов сможет лишь проектная организация. Обычно при укладке на твёрдый холодный пол без армирования сеткой принимается минимальная величина в 4 см – такой слой отвердевшего раствора должен быть поверх самой высокой точки пола. Стяжка поверх утеплителя должна быть толщиной уже не менее 5 см и требует армирования сеткой. Армирование требуется и при укладке полусухой стяжки на «тёплый» пол, но общая толщина её слоя должна быть уже 7-8 см.

При значительных перепадах чернового пола по высоте, требующих укладки стяжки толщиной более 8 см, основание в целях экономии целесообразно предварительно выровнять «мокрым» способом или засыпкой.

Для определения потребности в растворе необходимо среднюю его толщину умножить на площадь помещения. В помещении находят самую высокую точку пола и устанавливают на ней маяк высотой 4 см. По этой отметке выполняют несколько рядов точечных маяков с расстоянием между рядами в ширину правИла. Отметку переносят и на стены, вдоль которых также устраиваются маяки. Все маяки должны выполняться из той же смеси, из которой будет устраиваться стяжка.

Высоты выполненных маяков суммируют и делят на количество слагаемых – это и есть средняя толщина стяжки.

Рассчитав объём требуемой стяжки, полученное значение делят на 0,84 – коэффициент выхода раствора (СП 82-101-98 «Приготовление и применение растворов строительных»), и получают количество сухой смеси.

Армирование

Если запланирована теплоизоляция пола, то до установки маяков необходимо уложить утеплитель, а поверх него произвести армирование. Для утепления пола лучше использовать пеноплекс – экструдированный пенополистирол, твёрдый материал с высокими теплоизоляционными характеристиками.

На смонтированный утеплитель укладывают стальную арматурную сетку с ячеей 12х12 или 15х15 см и засыпают её слоем раствора толщиной 1,5-2 см. Затем смесь утаптывается по всей площади, после чего сетку продёргивают через уплотнённый раствор и располагают поверх него – это обеспечит работу арматуры в нижнем, подверженном растяжению, слое стяжки.

Поверх арматуры выполняют установку точечных маяков, после чего из них формируют маяки линейные. Для этого точечные маяки в ряду соединяются дорожкой из раствора, верхнюю кромку которой с помощью правИла приводят в одну с ними плоскость.

Приготовление раствора для полусухой стяжки

Для устройства стяжки полусухим способом используют как приготавливаемые самостоятельно, так и готовые сухие цементно-песчаные смеси, реализуемые в мешках по 25 кг. В обоих случаях для затворения смеси под полусухую стяжку требуется вдвое меньше воды, чем под «мокрое» её исполнение — это обстоятельство и обуславливает разницу в технологиях укладки и конечных результатах.

Приготовление раствора для полусухой стяжки из сухой смеси любого вида лучше выполнять в бетономешалке, так как замес вручную при малом количестве воды затруднителен и не обеспечивает необходимой однородности массы.

Для самостоятельного приготовления смеси используют цемент М500 или М400 и промытый речной песок фракций 2,5-3 мм, предварительно просеянный для удаления более крупных включений. Объёмное соотношение песка к цементу должно составлять от 1:2 до до 1:3 — в зависимости от требуемой марочной прочности.

Пропорции цементно-песчаного раствора (цемент/песок)

Марка раствора	Марка цемента
	500	400
300	1:2,1	1:1,8
200	1:3	1:2,5

Рассчитав необходимый вес цемента, определяют потребность в воде – она составляет 20% от полученного результата. В рассчитанном количестве воды разводят пластификатор – согласно инструкции на упаковке, из расчёта 15 л готового его раствора на 115 кг сухой смеси. Затем в разведённый пластификатор добавляют фибру – 90 г на 15 л, тщательно её перемешивают до равномерного распределения по жидкости и вливают смесь в бетономешалку.

Существует способ избавить себя от математических расчётов потребности в воде. 100 кг сухой смеси (25 кг цемента и 75 кг песка) насыпают на расстеленный кусок старого линолеума или технического полиэтилена и формируют из неё конус (горку) с углублением на вершине. В углубление порциями наливается раствор пластификатора без фибры — по мере впитывания его в сухую смесь. Необходимо «поймать» такое состояние смеси, когда она будет полностью пропитана жидкостью без остатков невпитавшегося раствора – на это потребуется приблизительно 12 литров.

Тогда состав загружают в бетономешалку и смешивают с 70 граммами фибры.

Правильно затворённый раствор для полусухой стяжки хорошо формируется в руке в комок, но не выделяет при этом избыточной влаги. Избыток воды в растворе приблизит стяжку по характеристикам к «мокрой», а недостаток чреват трещинообразованием – при непредвиденном увлажнении процесс набора прочности возобновится, причём с непредсказуемыми последствиями для финишной отделки.

Готовые сухие смеси на цементной основе, предлагаемые производителями для устройства стяжек, требуют лишь затворения водой.

В состав готовых смесей, кроме песка и цемента, входят модифицирующие добавки, определяющие индивидуальные характеристики предлагаемого материала, и пластификаторы, улучшающие укладываемость и препятствующие трещинообразованию при отверждении. В связи с различием в составе расход готовых смесей определяется индивидуально – согласно инструкции на упаковке материала.

Стяжка под «тёплые» полы подвержена значительным температурным расширениям, поэтому под такие основания необходимо приобретать готовые смеси, в состав которых входит армирующее фиброволокно.

Укладка полусухой стяжки

Пространство между линейными маяками начинают заполнять раствором, начиная с дальней от входа дорожки. После засыпки чуть выше уровня маяков смесь разравнивают специальным алюминиевым правИлом, срезая излишки и одновременно уплотняя раствор. При необходимости для компенсации усадки раствор добавляют – до тех пор, пока поверхность уплотнённой стяжки не будет в одной плоскости с маяками.

Укладывая раствор порциями, для обеспечения монолитности покрытия необходимо выполнять нахлёст соседних участков друг на друга в 10-15 см.

На больших площадях уплотнение выполняют электрической виброплитой, облегчающей исполнение и обеспечивающей лучший результат. Но и при использовании виброплиты необходима ручная доработка «мёртвых» зон – вдоль стен и по углам.

Недостаточное или неравномерное уплотнение смеси приведёт к снижению прочностных характеристик стяжки и образованию трещин при отверждении или под нагрузкой.

Ходить по раствору можно сразу же после укладки, НО – в специальных шлёпанцах с большой площадью подошвы.

Затирка полусухой стяжки

По окончании укладки и уплотняющего выравнивания раствора правИлом сразу же выполняют его затирку, которая состоит из двух этапов – ручного и механического.

Для ручной затирки применяется малка – инструмент, напоминающий штукатурный полутёрок. Малкой выполняется грубая правка дефектов поверхности — срезка излишков раствора на выпуклостях и затирка заметных углублений.

Сразу после обработки малкой выполняется финишная затирка полусухой стяжки – затирочным аппаратом, без которого добиться высокой ровности поверхности покрытия не удастся. Поэтому вопрос применения затирочного аппарата нужно решать заранее – брать в аренду или нанимать исполнителя с агрегатом.

Технологическое укрытие стяжки

После окончания финишной затирки полусухую стяжку по всей площади укрывают на две недели водонепроницаемой плёнкой – подойдёт технический полиэтилен, лучше, если это будет цельное полотно. Как и при выполнении «мокрой» стяжки, в помещении не должно быть сквозняков на всём протяжении созревания раствора – 28 дней.

В течение трёх дней, начиная со второго, стяжку слегка обрызгивают, временно сняв плёнку — без пропитки с насыщением. Во второй день ходить по покрытию лучше всё же в специальных шлёпанцах, с 3-го дня – можно в обычной обуви.

Через 2 недели полиэтилен удаляют и ждут ещё 14 дней, чтобы покрытие полностью набрало прочность и высохло.

Независимо от материала планируемой финишной отделки, готовое к облицовке основание должно иметь светло-серый цвет по всей площади.

Полусухая стяжка силами подрядчика

Если приобретение навыков самостоятельного устройства стяжки не входит в планы, обращение к профессионалам – решение закономерное.

Расценки строительных фирм в Москве и Подмосковье по выполнению полусухой стяжки различаются, так как формируются подрядчиком с учётом индивидуальных затрат – отдалённости объекта, используемого оборудования, класса исполнения покрытия. Цены в прайс-листах обычно указываются за обустройство стяжкой единицы площади.

В 2018 г. средние расценки на устройство покрытия полусухим способом выглядят следующим образом:

Расценки за 1 м²

Толщина слоя в (мм)	50-100 м²	101-200 м²	201-500 м²	501-1000 м²	1001-5000 м²
50 мм	900-800 руб.	750-600 руб.	700-550 руб.	650-500 руб.	600-450 руб.
60 мм	930-830 руб.	780-630 руб.	730-580 руб.	680-530 руб.	630-480 руб.
70 мм	950-850 руб.	810-660 руб.	760-610 руб.	710-560 руб.	660-510 руб.

Цены могут быть и фиксированными — включать в себя весь комплекс услуг, в том числе материалы, транспортные и погрузочно-разгрузочные работы.

Расценки фиксированные («под ключ»)

Объект	1-комн. квартира	2-комн. квартира	3-комн. квартира
Площадь (м²)	35-45	46-55	56-75
Толщина слоя (см)	до 7	до 7	до 7
Стоимость под ключ	42-45 тыс. руб.	49-52 тыс. руб.	52-55 тыс. руб.
Каждый добавленный сантиметр толщины стяжки увеличивает стоимость 1 м² на 30-50 руб.

Выполнение стяжки собственными силами позволит сэкономить 50-200 руб. на 1 м², но это утверждение субъективно и, если соответствующие навыки отсутствуют, сомнительно.

Заключение

Устройство полусухой стяжки – процесс умеренно трудоёмкий. При двух- трёхкратном участии в исполнении эта работа уже не воспринимается как что-то высокопрофессиональное. А результат усилий при соблюдении технологии стоит того, чтобы самостоятельно или силами профессионалов выполнить покрытие именно таким способом. Поэтому при обустройстве основания отдать предпочтение полусухому способу стяжки – решение вполне обоснованное.

Расчет системы отопления частного дома: правила и примеры расчёта

Отопление частного дома – необходимый элемент комфортабельного жилья. Согласитесь, что к обустройству отопительного комплекса следует подходить внимательно, т.к. ошибки обойдутся недешево. Но вы никогда не занимались подобными вычислениями и не знаете как правильно их выполнять?

Мы поможем вам – в нашей статье подробно рассмотрим, как делается расчет системы отопления частного дома для эффективного восполнения потерь тепла в зимние месяцы.

Приведем конкретные примеры, дополнив материал статьи наглядными фото и полезными видеосоветами, а также актуальными таблицами с показателями и коэффициентами, необходимыми для вычислений.

Теплопотери частного дома

Здание теряет тепло из-за разности температур воздуха внутри и вне дома. Теплопотери тем выше, чем более значительна площадь ограждающих конструкций здания (окон, кровли, стен, фундамента).

Также потери тепловой энергии связаны с материалами ограждающих конструкций и их размерами. К примеру, теплопотери тонких стен больше, чем толстых.

Эффективный расчет отопления для частного дома обязательно учитывает материалы, использованные при постройке ограждающих конструкций.

Например, при равной толщине стены из дерева и кирпича проводят тепло с разной интенсивностью – теплопотери через деревянные конструкции идут медленнее. Одни материалы пропускают тепло лучше (металл, кирпич, бетон), другие хуже (дерево, минвата, пенополистирол).

Атмосфера внутри жилой постройки косвенно связана с внешней воздушной средой. Стены, проемы окон и дверей, крыша и фундамент зимой передают тепло из дома наружу, поставляя взамен холод. На них приходится 70-90% от общих теплопотерь коттеджа.

Постоянная утечка тепловой энергии за отопительный сезон происходит также через вентиляцию и канализацию.

При расчете теплопотерь постройки ИЖС эти данные обычно не учитывают. Но включение в общий тепловой расчет дома потерь тепла через канализационную и вентиляционную системы – решение все же правильное.

Выполнить расчёт автономного контура отопления загородного дома без оценки теплопотерь его ограждающих конструкций невозможно. Точнее, не получится определить мощность отопительного котла, достаточную для обогрева коттеджа в самые лютые заморозки.

Анализ реального расхода тепловой энергии через стены позволит сравнить затраты на котловое оборудование и топливо с расходами на теплоизоляцию ограждающих конструкций.

Ведь чем более энергоэффективен дом, т.е. чем меньше тепловой энергии он теряет в зимние месяцы, тем меньше расходы на приобретение топлива.

Для грамотного расчета системы отопления потребуется коэффициент теплопроводности распространенных строительных материалов.

Расчет потерь тепла через стены

На примере условного двухэтажного коттеджа рассчитаем теплопотери через его стеновые конструкции.

• квадратная «коробка» с фасадными стенами шириной 12 м и высотой 7 м;
• в стенах 16 проемов, площадь каждого 2,5 м 2 ;
• материал фасадных стен – полнотелый кирпич керамический;
• толщина стены – 2 кирпича.

Далее проведем вычисление группы показателей, из которых и складывается общее значение потерь тепла через стены.

Показатель сопротивления теплопередачи

Чтобы выяснить показатель сопротивления теплопередачи для фасадной стены, нужно разделить толщину стенового материала на его коэффициент теплопроводности.

Для ряда конструкционных материалов данные по коэффициенту теплопроводности представлены на изображениях выше и ниже.

Наша условная стена выстроена из керамического полнотелого кирпича, коэффициент теплопроводности которого – 0,56 Вт/м· о С. Ее толщина с учетом кладки на ЦПР – 0,51 м. Разделив толщину стены на коэффициент теплопроводности кирпича, получаем сопротивление теплопередаче стены:

0,51 : 0,56 = 0,91 Вт/м 2×о С

Результат деления округляем до двух знаков после запятой, в более точных данных по сопротивлению теплопередачи потребности нет.

Площадь внешних стен

Поскольку примером выбрано квадратное здание, площадь его стен определяется умножением ширины на высоту одной стены, затем на число внешних стен:

12 · 7 · 4 = 336 м 2

Итак, нам известна площадь фасадных стен. Но как же проемы окон и дверей, занимающие вместе 40 м2 (2,5·16=40 м 2 ) фасадной стены, нужно ли их учитывать?

Действительно, как же корректно рассчитать автономное отопление в деревянном доме без учета сопротивления теплопередачи оконных и дверных конструкций.

Если необходимо обсчитать теплопотери здания крупной площади или теплого дома (энергоэффективного) – да, учет коэффициентов теплопередачи оконных рам и входных дверей при расчете будет правильным.

Однако для малоэтажных построек ИЖС, возводимых из традиционных материалов, дверными и оконными проемами допустимо пренебречь. Т.е. не отнимать их площадь из общей площади фасадных стен.

Общие теплопотери стен

Выясняем потери тепла стены с ее одного квадратного метра при разнице температуры воздуха внутри и снаружи дома в один градус.

Для этого делим единицу на сопротивление теплопередачи стены, вычисленное ранее:

1 : 0,91 = 1,09 Вт/м 2 · о С

Зная теплопотери с квадратного метра периметра внешних стен, можно определить потери тепла при определенных уличных температурах.

К примеру, если в помещениях коттеджа температура +20 о С, а на улице -17 о С, разница температур составит 20+17=37 о С. В такой ситуации общие теплопотери стен нашего условного дома будут:

0,91 · 336 · 37 = 11313 Вт,

Где: 0,91 – сопротивление теплопередачи квадратного метра стены; 336 – площадь фасадных стен; 37 – разница температур комнатной и уличной атмосферы.

Пересчитаем полученную величину теплопотерь в киловатт-часы, они удобнее для восприятия и последующих расчетов мощности отопительной системы.

Теплопотери стен в киловатт-часах

Вначале выясним, столько тепловой энергии уйдет через стены за один час при разнице температур в 37 о С.

Напоминаем, что расчет ведется для дома с конструкционными характеристиками, условно выбранными для демонстрационно-показательных вычислений:

11313 · 1 : 1000 = 11,313 кВт·ч,

Где: 11313 – величина теплопотерь, полученная ранее; 1 – час; 1000 – количество ватт в киловатте.

Для вычисления потерь тепла за сутки полученное значение теплопотерь за час умножаем на 24 часа:

11,313 · 24 = 271,512 кВт·ч

Для наглядности выясним потери тепловой энергии за полный отопительный сезон:

7 · 30 · 271,512 = 57017,52 кВт·ч,

Где: 7 – число месяцев в отопительном сезоне; 30 – количество дней в месяце; 271,512 – суточные теплопотери стен.

Итак, расчетные теплопотери дома с выбранными выше характеристиками ограждающих конструкций составят 57017,52 кВт·ч за семь месяцев отопительного сезона.

Учет влияния вентиляции частного дома

Расчет вентиляционных потерь тепла в отопительный сезон в качестве примера проведем для условного коттеджа квадратной формы, со стеной 12-ти метровой ширины и 7-ми метровой высоты.

Без учета мебели и внутренних стен внутренний объем атмосферы в этом здании составит:

12 · 12 · 7 = 1008 м 3

При температуре воздуха +20 о С (норма в сезон отопления) его плотность равна 1,2047 кг/м 3 , а удельная теплоемкость 1,005 кДж/(кг· о С).

Вычислим массу атмосферы в доме:

1008 · 1,2047 = 1214,34 кг,

Где: 1008 – объем домашней атмосферы; 1,2047 – плотность воздуха при t +20 о С .

Предположим пятикратную смену воздушного объема в помещениях дома. Отметим, что точная потребность в приточном объеме свежего воздуха зависит от числа жильцов коттеджа.

При средней разнице температур между домом и улицей в отопительный сезон, равной 27 о С (20 о С домашняя, -7 о С внешняя атмосфера) за сутки на обогрев приточного холодного воздуха понадобиться тепловой энергии:

5 · 27 · 1214,34 · 1,005 = 164755,58 кДж,

Где: 5 – число смен воздуха в помещениях; 27 – разница температур комнатной и уличной атмосферы; 1214,34 – плотность воздуха при t +20 о С; 1,005 – удельная теплоемкость воздуха.

Переведем килоджоули в киловатт-часы, поделив значение на количество килоджоулей в одном киловатт-часе (3600):

164755,58 : 3600 = 45,76 кВт·ч

Выяснив затраты тепловой энергии на обогрев воздуха в доме при пятикратной его замене через приточную вентиляцию, можно рассчитать «воздушные» теплопотери за семимесячный отопительный сезон:

7 · 30 · 45,76 = 9609,6 кВт·ч,

Где: 7 – число «отапливаемых» месяцев; 30 – среднее число дней в месяце; 45,76 – суточные затраты тепловой энергии на нагрев приточного воздуха.

Вентиляционные (инфильтрационные) энергозатраты неизбежны, поскольку обновление воздуха в помещениях коттеджа жизненно необходимо.

Потребности нагрева сменяемой воздушной атмосферы в доме требуется вычислять, суммировать с теплопотерями через ограждающие конструкции и учитывать при выборе отопительного котла. Есть еще один вид тепловых энергозатрат, последний – канализационные теплопотери.

Затраты энергии на подготовку ГВС

Если в теплые месяцы из крана в коттедж поступает холодная вода, то в отопительный сезон она – ледяная, с температурой не выше +5 о С. Купание, мытье посуды и стирка невозможны без нагрева воды.

Набираемая в бачок унитаза вода контактирует через стенки с домашней атмосферой, забирая немного тепла. Что происходит с водой, нагретой путем сжигания не бесплатного топлива и потраченной на бытовые нужды? Ее сливают в канализацию.

Рассмотрим на примере. Семья из трех человек, предположим, расходует 17 м 3 воды ежемесячно. 1000 кг/м 3 – плотность воды, а 4,183 кДж/кг· о С – ее удельная теплоемкость.

Средняя температура нагрева воды, предназначенной для бытовых нужд, пусть будет +40 о С. Соответственно, разница средней температуры между поступающей в дом холодной водой (+5 о С) и нагретой в бойлере (+30 о С) получается 25 о С.

Для расчета канализационных теплопотерь считаем:

17 · 1000 · 25 · 4,183 = 1777775 кДж,

Где: 17 – месячный объем расхода воды; 1000 – плотность воды; 25 – разница температур холодной и нагретой воды; 4,183 – удельная теплоемкость воды;

Для пересчета килоджоулей в более понятные киловатт-часы:

1777775 : 3600 = 493,82 кВт·ч

Таким образом, за семимесячный период отопительного сезона в канализацию уходит тепловая энергия в объеме:

493,82 · 7 = 3456,74 кВт·ч

Расход тепловой энергии на нагрев воды для гигиенических нужд невелик, в сравнении с теплопотерями через стены и вентиляцию. Но это ведь тоже энергозатраты, нагружающие отопительный котел или бойлер и вызывающие расход топлива.

Расчет мощности отопительного котла

Котел в составе системы отопления предназначен для компенсации теплопотерь здания. А также, в случае двухконтурной системы или при оснащении котла бойлером косвенного нагрева, для согревания воды на гигиенические нужды.

Вычислив суточные потери тепла и расход теплой воды «на канализацию», можно точно определить необходимую мощность котла для коттеджа определенной площади и характеристик ограждающих конструкций.

Для определения мощности котла отопления необходимо рассчитать затраты тепловой энергии дома через фасадные стены и на нагрев сменяемой воздушной атмосферы внутренних помещений.

Требуются данные по теплопотерям в киловатт-часах за сутки – в случае условного дома, обсчитанного в качестве примера, это:

271,512 + 45,76 = 317,272 кВт·ч,

Где: 271,512 – суточные потери тепла внешними стенами; 45,76 – суточные теплопотери на нагрев приточного воздуха.

Соответственно, необходимая отопительная мощность котла будет:

317,272 : 24 (часа) = 13,22 кВт

Однако такой котел окажется под постоянно высокой нагрузкой, снижающей его срок службы. И в особенно морозные дни расчетной мощности котла будет недостаточно, поскольку при высоком перепаде температур между комнатной и уличной атмосферами резко возрастут теплопотери здания.

Поэтому выбирать котел по усредненному расчету затрат тепловой энергии не стоит – он с сильными морозами может и не справиться.

Рациональным будет увеличить требуемую мощность котлового оборудования на 20%:

13,22 · 0,2 + 13,22 = 15,86 кВт

Для вычисления требуемой мощности второго контура котла, греющего воду для мытья посуды, купания и т.п., нужно разделить месячное потребление тепла «канализационных» теплопотерь на число дней в месяце и на 24 часа:

493,82 : 30 : 24 = 0,68 кВт

По итогам расчетов оптимальная мощность котла для коттеджа-примера равна 15,86 кВт для отопительного контура и 0,68 кВт для нагревательного контура.

Выбор радиаторов отопления

Традиционно мощность отопительного радиатора рекомендовано выбирать по площади отапливаемой комнаты, причем с 15-20% завышением мощностных потребностей на всякий случай.

На примере рассмотрим, насколько корректна методика выбора радиатора «10 м2 площади – 1,2 кВт».

Исходные данные: угловая комната на первом уровне двухэтажного дома ИЖС; внешняя стена из двухрядной кладки керамического кирпича; ширина комнаты 3 м, длина 4 м, высота потолка 3 м.

По упрощенной схеме выбора предлагается рассчитать площадь помещения, считаем:

3 (ширина) · 4 (длина) = 12 м 2

Т.е. необходимая мощность радиатора отопления с 20% надбавкой получается 14,4 кВт. А теперь посчитаем мощностные параметры отопительного радиатора на основании теплопотерь комнаты.

Фактически площадь комнаты влияет на потери тепловой энергии меньше, чем площадь ее стен, выходящих одной стороной наружу здания (фасадных).

Поэтому считать будем именно площадь «уличных» стен, имеющихся в комнате:

3 (ширина) · 3 (высота) + 4 (длина) · 3 (высота) = 21 м 2

Зная площадь стен, передающих тепло «на улицу», рассчитаем теплопотери при разнице комнатной и уличной температуры в 30 о (в доме +18 о С, снаружи -12 о С), причем сразу в киловатт-часах:

0,91 · 21 · 30 : 1000 = 0,57 кВт,

Где: 0,91 – сопротивление теплопередачи м2 комнатных стен, выходящих «на улицу»; 21 – площадь «уличных» стен; 30 – разница температур внутри и снаружи дома; 1000 – число ватт в киловатте.

Выходит, что для компенсации потерь тепла через фасадные стены данной конструкции, при 30 о разнице температур в доме и на улице достаточно отопления мощностью 0,57 кВт·ч. Увеличим необходимую мощность на 20, даже на 30% – получаем 0,74 кВт·ч.

Таким образом, реальные мощностные потребности отопления могут быть значительно ниже, чем торговая схема «1,2 кВт на квадратный метр площади помещения».

Причем корректное вычисление необходимых мощностей отопительных радиаторов позволит сократить объем теплоносителя в системе отопления, что уменьшит нагрузку на котел и расходы на топливо.

Выводы и полезное видео по теме

Куда уходит тепло из дома – ответы предоставляет наглядный видеоролик:

В видеоролике рассмотрен порядок расчета теплопотерь дома через ограждающие конструкции. Зная потери тепла, получится точно рассчитать мощности отопительной системы:

Подробное видео о принципах подбора мощностных характеристик котла отопления смотрите ниже:

Выработка тепла ежегодно дорожает – растут цены на топливо. А тепла постоянно не хватает. Относиться безразлично к энергозатратам коттеджа нельзя – это совершенно невыгодно.

С одной стороны каждый новый сезон отопления обходится домовладельцу дороже и дороже. С другой стороны утепление стен, фундамента и кровли загородного стоит хороших денег. Однако чем меньше тепла уйдет из здания, тем дешевле будет его отапливать.

Сохранение тепла в помещениях дома – основная задача отопительной системы в зимние месяцы. Выбор мощности отопительного котла зависит от состояния дома и от качества утепления его ограждающих конструкций. Принцип «киловатт на 10 квадратов площади» работает в коттедже среднего состояния фасадов, кровли и фундамента.

Вы самостоятельно рассчитывали систему отопления для своего дома? Или заметили несоответствие вычислений, приведенных в статье? Поделитесь своим практическим опытом или объемом теоретических знаний, оставив комментарий в блоке под этой статьей.

Расчет отопления коттеджа, как и зачем?

Система отопления для современного коттеджа практически тоже, что и сердце для человека, только вместо крови по трубопроводам качается теплоноситель. Именно система обогрева создает в доме нужную атмосферу комфорта и уюта, позволяет обеспечить оптимальное проживание для каждого члена семьи.

Расчет обогревательной системы

Но в то же время, многое значит правильный расчет и проектирование отопления коттеджа. К данным вопросам следует подходить со всей ответственностью, ведь как будет рассчитана отопительная система, так она будет и функционировать. Да и во многом финансовые затраты на установку и обслуживание зависят именно от выбранных заранее параметров.

В качестве основного источника обогрева многих современных коттеджей применяются системы водяного отопления (как закрытые, так и открытые). Их эффективность и долговечность зависит от расчета и подбора множества параметров, каждые из которых будут рассмотрены в этой статье.

Тип котла и его роль в расчете обогрева

Качественный расчет системы отопления коттеджа нельзя себе представить без подбора типа отопительного котла. Определяться с этим вопросом следует на основе того, какой источник теплоты является наиболее доступным в регионе. В частности, это могут быть уголь, дизель, газ или электричество.

Выбирать следует лишь тот вариант, который будет максимально доступным, как финансово, так и местом расположения.

1. Электрические котлы. Не слишком распространенные агрегаты в нашей стране, так как стоимость электроэнергии довольно высока. К тому же, для нормальной работы электрокотла необходимо обязательно обустроить надежную и безотказную электрическую систему;

Электрический котел отопления для системы теплоснабжения загородного дома

1. Твердотопливные генераторы теплоты. На отечественном рынке распространены устройства с ручной и автоматической погрузкой топлива. Естественно, последний тип техники стоит несколько дороже, но в то же время намного практичнее и удобнее в эксплуатации;
2. Котлы на газе. Отличаются наиболее высоким КПД, да еще и безопасностью в эксплуатации. Рекомендуется выбирать именно такой вариант оборудования, если коттедж подключен к газовой магистрали. Особенностями данных агрегатов является их производительность и компактные размеры.

Также, нельзя не отметить, что стоимость газа с каждым годом возрастает, а потому вся экономичность подобных котлов может сойти на нет. Но, следует сказать, что если рядом с домом размещен газопровод, то лучше подключить подобный котел.

1. Жидкотопливные котлы. Работают на солярке или отработанном масле, отличаются повышенной производительностью, доступностью топлива и практичностью. Такие котлы можно без проблем установить в любом загородном доме, но важно помнить, что для подобного оборудования требуется дополнительный монтаж бака для топлива.

Жидкотопливный источник теплоты

Совет. При наличии спорных моментов при расчете, обратитесь за помощью к профессионалам. Этим вы сэкономите свое время и будете полностью уверены в правильности расчетов, к тому же эта услуга недорогая.

Расчет характеристик для обогрева загородного коттеджа

После того как тип источника теплоты выбран, можно приступать к подбору его мощности и общих характеристик отопления. Следует отметить, что расчет мощности отопления коттеджа производится по достаточно простой формуле или методике. Для предварительного расчета достаточно просто умножить площадь помещения на удельную климатическую мощность, а полученный результат разделить на 10.

Грамотный расчет – залог комфорта в коттедже

Это самая простая формула, благодаря которой можно обеспечить довольно точный подсчет при минимальном количестве параметров.

• Площадь помещения. Некоторым может показаться, что параметр этот самый простой для вычисления, но это совсем не так. В большинстве случаев выбирается площадь всех жилых помещений, где подразумевается обеспечение обогрева. Это самая большая ошибка – отапливаться будут все без исключения помещения в доме (в том числе коридоры).

Производить тепловой расчет мощности обогревательной системы нужно с учетом всей площади дома целиком. Таким образом, запаса мощности котла и всех элементов системы сполна хватит для обеспечения оптимальной температуры во всем доме;

• Удельная климатическая мощность. Расчет своими руками системы отопления дома невозможен без такого параметра – он выбирается на основе региона, где построен коттедж. Так, например, для центральных регионов нашей страны коэффициент будет 1,2-1,5 кВт, для южных – 0,7-0,9 кВт, а для северных возрастет до 1,5-2 кВт.

На практике расчет мощности используемого котла для регионов центральной России при площади дома в 120 м2 будет производиться следующим образом:

Nk=120*1,2/10=14,4 (15) кВт

Совет. Лучше выбирать более мощные котлы, чтобы они были с небольшим запасом по мощности, в таком случае качественный и эффективный обогрев дома будет обеспечен даже в самых суровых природных условиях.

Количество секций радиаторов: как грамотно выполнить расчет

Количество секций батареи: грамотный подбор

Расчет системы для обогрева проводится с обязательным подбором количества секций радиаторов. Здесь также может быть использована довольно простая формула – площадь помещения, которое подразумевается отапливать, необходимо умножить на 100 и разделить на мощность секции батареи.

• Площадь комнаты. Как правило, все радиаторы рассчитаны на обогрев только одной комнаты, а потому общая площадь дома не нужна. Единственное исключение – если рядом с помещением, которое отапливается, находится какая-нибудь комната, не оборудованная системой обогрева;
• Цифра 100, которая фигурирует в формуле расчета количества секций радиаторов для системы отопления, берется не «с потолка». Согласно требованиям СНиП, на один квадратный метр жилого помещения используется порядка 100 Вт мощности. Этого вполне достаточно для поддержания комфортной температуры;
• Что касается мощности секции радиаторов отопления, то она индивидуальна и зависит, в первую очередь, от материала батарей. Если точно определить параметр невозможно, то для расчетов можно взять 180-200 Вт – это соответствует среднестатистической мощности секции современных радиаторов.

Тепловые потери, которые могут повлиять на мощность и эффективность системы отопления

Получив все данные, можно начать расчет батарей отопления. Если взять за основу размер комнаты в 20 м2, а мощности секций в 180 Вт, то количество элементов радиаторов отопления можно вычислить следующим образом:

n=20*100|180=11

Совет. Как и в случае с мощностью котла, количество секций батарей нужно брать «с запасом», это позволит вам не беспокоиться о сильных морозах.

Нельзя не отметить, что для помещений, расположенных в торце или на углу здания, полученный результат следует обязательно умножить на 1,2. Таким образом, удастся достичь самых оптимальных значений, определить достаточное количество секций радиаторов для обогрева загородного коттеджа.

Материалы для батарей отопления: разнообразие предложений

Цена, а также рабочие и конструктивные особенности любой современной системы отопления, во многом зависят от того, из какого материала изготовлены радиаторы отопления. Трубчатые стальные батареи нужно отбросить сразу же – хоть они и дешевые, но в то же время их мощность совсем невысока и колеблется в пределах 85 Вт.

Батареи обогрева, выполненные из чугуна, могут похвастаться более высокой надежностью, красивым внешним видом (можно увидеть на фото и видео различных дизайнерских изделий). Но в то же время мощность их не намного выше стальных – всего 110 Вт. В то же время, даже таких показателей будет достаточно, если при расчете были получены меньшие значения.

Калькуляция мощности отопления коттеджа: окончательные расчеты

Заключение

Если речь идет о действительно эффективном и производительном отоплении, посредством которого можно качественно обогреть любой загородный коттедж, то лучше не жалеть денег и приобретать современные анодированные радиаторы отопления. Такие батареи хорошо защищены от негативного воздействия коррозии, на них производители дают 30 лет гарантии, а их инструкция говорит, что тепловая мощность одной секции составляет 215 Вт.

Доступными и качественными можно назвать еще и батареи, изготовленные из цветных металлов, в частности, меди и алюминия. Следует отметить, что разнообразие оборудования данного типа в наше время поражает, можно выбрать определенный вариант в зависимости от рассчитанных параметров мощности.

Как можно видеть, процесс расчета мощности и эксплуатационных характеристик современной системы отопления довольно простой и производится всего лишь при помощи нескольких формул. При этом в приведенных вариантах, которые мы рассмотрели, количество параметров минимальное, что позволяет выполнить все подсчеты максимально быстро и с достаточным уровнем точности.

Используя полученные в ходе выполнения расчетов результаты, можно обеспечить нормальную функциональность обогрева, наиболее качественный обогрев любого загородного дома, как небольшой дачи, так и крупного коттеджа. При этом если следовать всем указаниям (и брать как мощность, так и количество секций радиаторов «с запасом»), то стоимость эксплуатации, установки и обслуживания обогревательной системы будет минимальной.

Расчет отопления в частном доме: что учесть, особенности, калькулятор +Видео

Расчет отопления в частном доме: что учесть, особенности, калькулятор. Расчет мощности отопления частного дома является одной из наиболее важных задач во время его строительства или капитального ремонта. Выполнять расчеты лучше всего при планировании, и определенную помощь вы можете получить при использовании онлайн-калькуляторов.

Есть огромное количество калькуляторов, чтобы рассчитать потребление топлива, мощность печи, а также вентиляционную систему, дымоходное сечении, производительность узла смесителя для теплого пола и прочего.

Общие сведения

Но тут стоит учесть, что они могут показывать лишь приблизительный результат, так как в состоянии производить расчеты лишь для простейших конструкций. На самом же деле во время расчета отопления следует учесть огромное количество нюансов. Это следует делать, чтобы получилось правильно подсчитать затраты на отопительную систему и в будущем не страдать от недостатка/избытка тепла в доме, а также, чтобы не было лишних трат на отопление. Да, как видите, при выборе котла для дома, следует брать во внимание все параметры – и оборудование отопления, и жилого дома.

Расчет отопления – что следует подсчитывать

Для того чтобы выполнять расчет отопления в частном доме, следует выполнить расчет мощности отопительного котла, а также определиться, где будут размещены радиаторы и сколько их будет, учесть некоторые погодные факторы, а также теплоизоляцию и материал изготовления котла и труб.

Учтите, что от этого и будет напрямую зависеть комфорт проживания в вашем доме, так как именно правильность произведенных расчетов будет непосредственно влиять на качество отопления. Помимо этого, такие расчеты станут основой заложенного для монтажных работ бюджета и дальнейшей эксплуатации всей отопительной системы. Именно на таком этапе потребуется решить, какое количество денег вы будете тратить на обогревание вашего жилья. Когда вы приступите к расчетам, следует помнить о климатических условиях, в которых расположен регион вашего проживания и условиях, в которых будет использован дом.

Отопительная система включает в себя не только батареи и печь, а также:

• Котел отопления.
• Трубы для трубопровода.
• Насос (станция).
• Контрольные приборы.
• Радиаторы.
• В некоторых случаях расширительный бачок.

Теперь можно перейти к непосредственному расчету мощности.

Расчет мощности приборов отопления

Перед тем, как начать производить расчет отопления в частном доме, и в частности мощности системы, следует определиться, какой тип котла будет использован. У котлов отопления разные коэффициенты полезного действия, и от этого будет зависеть не только уровень отдачи тепла,

но и финасовое обеспечение эксплуатации устройства в дальнейшем:

• Электрические котлы.
• Газовые котлы.
• Котлы, работающие на жидком топливе.
• Котлы, работающие на твердом топливе.
• Комбинированный тип котла (от электричества и твердого топлива).

Когда вы выберете разновидность котла, следует определиться, какая у него должна быть пропускная способность. Именно от этого будет зависеть работоспособность системы в целом. Вычисление мощности котла для нагревания воды выполняют с учетом количества тепловой энергии, требующейся на каждый 1 м 3 .

Итак, вам поможет калькулятор, чтобы подсчитать объем отапливаемых комнат:

• Спальня №1 – 9 м 2 *3м=27 м 3 .
• Спальня №2 – 11 м 2 *3м=33 м 3 .
• Спальня №3 – 16 м 2 *3м=48 м 3 .
• Гостиная – 24 м 2 *3м=72 м 3 .
• Коридор – 5 м 2 *3м=15 м 3 .
• Кухня – 11 м 2 *3м=33 м 3 .
• Санитарный узел – 7 м 2 *3м=21 м 3 .

Обратите внимание, что для расчета следует брать во внимание каждое из помещений, даже если вы не планируете везде устанавливать радиаторы отопления.

После этого требуется просуммировать полученные результаты, и вывести объем дома (общий показатель), в нашем случае это 249 м 3 . Во время подсчета следует обязательно учесть переходы и объемы комнат, даже если вы в них не планируете ставить обогревательные приборы, к примеру, кладовая, прихожая, коридор. Это требуется для того, чтобы тепла от радиаторов, установленных в других частях дома, хватало для прогревания всего дома.

Интересно, что во время расчета отопительной системы важно также учесть местный климат, т.е. климатическую зону и температуру на улице в зимнее время.

Предлагаем взять произвольный показатель для места проживания в 50 Вт/м 3 и объем дома в 249 м 3 , который вы планируете нагревать. Итак, расчет мощности : 50 Вт*249м 3 =12 450 Вт. Далее результат умножаем на коэффициент 1.2 и рассчитываем мощность котла

15 кВт (14.94). Данный коэффициент дает возможность добавлять котлу до 20% резервной мощности. Она даст возможность котлу работать в режиме энергосбережения, а также избегать больших перегрузок.

Поправка на коэффициент по климатическим условиям может меняться от 0.75 на юге России до 2.0 в северном регионе. Указанный нами коэффициент 1.2 характерен для центральной части России. Для того, чтобы получить предварительные результаты котла и его требуемой мощности, можно умножить площадь комнаты на коэффициент климата и разделить полученный результат на 10.

Какие трубы лучше всего подходят для магистрали отопления

Малого того, чтобы требуется рассчитывать мощность котла, требуется правильно выбирать трубы и произвести расчет радиаторов отопления в частном доме.

На данный момент рынок предлагает различные виды труб для систем отопления из таких материалов, как:

• Полипропилен (без армирования, с армированием).
• Полиэтилен.
• Сталь.
• Медь.
• Нержавеющая сталь

Да, можно взять для отопления в доме разные трубы, но важно учесть особенности выбранных видов.

У каждого из них есть свои нюансы, которые следует учитывать при расчете отопления и разработке плана обогрева в частном доме:

1. Стальные трубы являются универсальными в использовании и могут выдержать давление до 25 атм, но имеют один большой, существенный недостаток – они подвержены коррозии и имеют ограниченный срок эксплуатации. Помимо этого, часто возникают сложности при их установке.
2. Полипропиленовые трубы, а также элементы из сшитого полиэтилена и композитного металлопластика несложно устанавливать, и за счет их малого веса их можно установить даже на тонкие стены. Преимуществом таким труб является то, что они не подвергаются гниению, ржавчине и не реагируют на бактерии. Еще один показатель – они не начинают расширяться от тепла и не портятся даже от мороза. Такие трубы способны выдержать постоянную температуру в 90 градусов и краткосрочное повышение температуры до 110 градусов.
3. Трубы из меди отличаются повышенными требованиями к монтажу и высокой цены, но в прочности они будут конкурировать с трубами из пластика, так как не подвержены коррозии и считаются самым лучшим вариантом. Помимо этого, медь – металл пластичный, который хорошо проводит тепло и может поддерживать температуру воды в трубах от -200 до +250 градусов. Такая способность материала помогает защитить систему от возможных перемерзаний, а это очень важно в Сибири и северных регионах.

Как произвести расчет оптимального количества и объема теплового обменника

Во время расчета количества радиаторов, которые потребуются для отопления дома, важно учесть, из какого материала сделаны обогреватели.

На современном рынке бытовых устройств есть три разновидности радиаторов из металла:

• Алюминий.
• Чугун.
• Сплав биметаллического типа.

У каждого из видов есть свои особенности. Алюминий и чугун, к примеру, имеют одинаковые показатели тепловой отдачи, но алюминий отличается тем, что очень быстро остывает, а чугун очень медленно нагревается, но при этом способен долго сохранять тепло. Радиаторы из биметаллического сплава быстро прогреваются и остывают медленнее, чем алюминиевые конструкции.

Во время расчета требуемого количества обогревателей следует учесть и несколько других нюансов:

• Теплоизоляция стен и пола помогает сохранять до 30% тепла.
• Угловые комнаты намного прохладнее стальных комнат и требуют большого количества радиаторов.
• Использование качественных стеклопакетов для окон помогает сохранить до 15% тепловой энергии.
• Через крышу можно потерять до ¼ всей тепловой энергии.

Если производить расчеты по всем нормам СНиП, то для обогрева 1 м 3 требуется 100 Вт тепла, а значит, 40 м 3 объема требуют 4 кВт. Если 8-секционный прибор из биметаллического сплава выделит 110 Вт, то при помощи стандартного калькулятора считаем: 4000 Вт / 110=36,4. Теперь округлите полученное число в большую сторону и получите 37 радиаторов. Но в частном доме можно самостоятельно регулировать температуру. Считается, что каждая батарея дает по 140 Вт тепла, и тогда в пересчете получается 4000/140=28,6. Когда округлим, получаем 29 радиаторов.

Заключение

Установка и расчет отопления в частном доме является самой важной составляющей условий для комфортного в нем проживания. По этой причине к расчету отопления в частном доме следует подойти с умом, а также учитывать множество факторов и сопутствующих нюансов. Онлайн-калькулятор поможет быстро и по средним показателям сравнить между собой разные технологии строительства. В остальных случаях требуется грамотное выполнение расчетов, а также правильная обработка результатов и учет погрешностей.

С такой задачей не сможет справиться ни одна программа, так как в них есть лишь общие формулы, а калькуляторы, которые есть в Интернете, служат для того, чтобы облегчить расчет и не могут дать гарантию точности. Для того, чтобы получить правильные и точные расчеты, доверьте такую работу специалистам, которые учтут все ваши пожелания, технические показатели приборов и материалов и ваши возможности.

Расчет отопления частного дома для качественного обогрева

Жилье по-настоящему комфортно только тогда, когда в нем поддерживается оптимальный микроклимат, для чего необходим правильный расчет отопления частного дома или квартиры.

Если нужно сделать расчет отопления частного дома

Зачастую будущие домовладельцы предпочитают заказывать застройщикам свои коттеджи «под ключ», что означает расчет и монтаж всех без исключения коммуникаций в жилых и хозяйственных помещениях. Однако случается, что строительство было завершено летом, а зимой выяснилось, что обогревательная система работает так, что хуже некуда, нужно переделывать, а застройщик исчез и приходится засучивать рукава. Либо дом был возведен своими силами, и возникла необходимость установки теплосети с нуля.

В любом случае все сводится к тому, что нужно срочно делать тепловой расчет отопления частного дома, иногда без помощи высоких технологий, что называется – на коленке. Что для этого понадобится?

Для начала – точно знать площадь отапливаемого пространства в доме, кладовые, санузел и прихожую можно не учитывать, если, конечно, вы не планируете там прокладывать теплый пол. Затем, исходя из известной вам квадратуры, необходимо определить требуемую мощность котла, если вы хотите автономную систему, и оптимальное количество источников тепла. Кстати, от того, установите вы радиатор или конвектор, а также от длины и количества колен/пластин обогревателя, зависит эффективность теплосети.

Калькулятор отопления частного дома

1. м 2 , высота см
   вверху внизу

1. х см

Ну, и, разумеется, не следует забывать о трубах, метраж которых также нужно вычислить с достаточной степенью точности, чтобы не купить слишком много или мало. Также при монтаже автономной системы будет нелишне рассчитать объем воды в радиаторах и коммуникациях, а также давление жидкости в трубопроводе. Для этого нужно заранее определить мощность насоса или решить, оптимальна ли длина теплосети для естественной циркуляции. Последняя возможна только при условии, что площадь отапливаемых помещений не больше 100 квадратных метров. Как видите, перед тем как рассчитать систему отопления, данных нужно собрать немало. Хотя, по большей части, одно проистекает из другого, поэтому будем продвигаться в наших вычислениях шаг за шагом.

Как рассчитать отопление без больших погрешностей

Очень редко домовладельцы, решившие смонтировать автономную систему обогрева, останавливаются на варианте естественной циркуляции теплоносителя, в роли которого обычно выступает вода, реже антифриз. Установка насоса и котла подразумевает постоянный расход электроэнергии в будущем, вследствие чего все расчеты разумнее всего переводить в Ватты. Однако теплоемкость системы обычно считают в Дж/(кг . °С), а количество теплоты, выделяемое радиаторами – в калориях. Как совместить все эти единицы измерения? Все просто.

Начать с того, что одна калория равноценна количеству теплоты, затраченному на то, чтобы один грамм воды подогреть на 1 градус. Если обратиться к теплоемкости, то 1 калория равна приблизительно 4,2 Дж, если же точнее, то 4,1868 Дж. Соответственно, для одного литра воды, ввиду того, что он весит 1 килограмм, это значение будет соответствовать 4,2 кДж. При этом 1 калория равна 0,001163 Ватт . час, а значит, 1 кКал будет 1,163 Ватт . час. Вот, собственно, и все, что нужно для того, чтобы найти соотношение между излучаемым теплом и мощностью потребителя электроэнергии.

Теперь, чтобы не было других вариантов, кроме как правильно рассчитать отопление, обратимся к фактам. На обогрев 1 квадратного метра помещения необходимо затратить 90-125 Вт (как правило, это мощность одной секции радиатора), в зависимости от климатических особенностей местности. Согласно СНиП мощность каждой секции радиатора должна соответствовать 100 кВт. И это при условии, что высота потолка не превышает трех метров, в противном случае затрачиваемая мощность возрастет. Также мощность придется повышать или понижать приблизительно на 15 градусов на каждые 10 градусов отклонения в большую или меньшую сторону от средних 70 градусов температуры нагревателя.

Также, к примеру, система будет на 10% менее эффективна, если приток воды в радиаторы будет через нижние отверстия, а отток – через верхние. Исходя из всего вышесказанного, несложно вывести формулу для вычисления теплопотерь нагревательного контура, которые, собственно, и служат для эффективного обогрева помещения, поскольку происходят в его пределах. Возьмемся за определение количества теплозатрат для котла. К генератору тепла всегда подводятся две трубы, подающая, то есть та, по которой горячая вода бежит к радиаторам, и обратная, в которой уже остывшая вода течет обратно к котлу.

Допустим на подающей требуется температура 75 градусов, а на обратке, вследствие теплопотерь, будет 50 °С, какова в этом случае мощность котла, расход воды в котором 16 литров в минуту? Нам уже известно, что для подогрева литра воды на 1 градус необходимо затратить 1,163 Ватт в час. За это время через котел пройдет 16 . 60 = 960 литров. Следовательно, с учетом разницы температур T = t₁ – t₂ = 75 – 50 = 25 °С, получаем мощность котла 1.163 . 25 . 960 = 27912 Ватт . час или 27.912 кВт.

Существует и другой способ, как рассчитать систему отопления, основанный на удельной мощности, необходимой для обогрева 10 квадратных метров, в зависимости от особенностей региона. По определению в Северных районах удельная мощность котла W_уд должна составлять 1,2-1,5 кВт на 10 м 2 , в Центральных районах это значение равно уже 1,2-1,5 кВт на ту же площадь, а в Южных – 0,7-0,9 кВт. Как правило, расчеты производятся для вышеупомянутых 10 квадратов при средней высоте потолка 2.7 метра, определяется мощность котла по формуле W_кот = S . W_уд / 10, где S – площадь помещения. Для типовых домов данные можно взять из таблицы.

Площадь дома, м 2	Мощность котла, кВт
60 — 200	до 25
200 — 300	25 — 35
300 — 600	35 — 60
600 — 1200	60 — 100

Как рассчитать систему отопления и сделать эффективный контур

Очень важно рассматривать трубы не только как соединительную теплосеть для радиаторов, но и как проводники горячей воды, циркулирующей под определенным давлением, сообщающимся ей насосом. Казалось бы, самое важное в этой системе – компрессор, но считать так было бы ошибкой. Все взаимосвязано, и невозможно создать большое давление при малой мощности насоса и большом диаметре труб. И наоборот, избыточная мощность и слишком малый диаметр обеспечат чрезмерное давление, которое вполне может нарушить целостность контура. Поэтому нужно знать, как рассчитать диаметр трубы отопления правильно, чтобы нагрузка на систему была оптимальной, а также как без ошибки определить расход воды.

Сколько литров теплоносителя (вода, антифриз) протекает через радиатор за определенное время, в наибольшей степени зависит от мощности насоса, от диаметра трубы и частично от длины всего контура. Известно, что с каждым десятком метров увеличивается сопротивление нагнетаемому давлению, в связи с чем скорость потока значительно понижается. Вычисляется расход воды по формуле Q = V . S, где V – общий объем теплоносителя в контуре, а S – скорость потока, которая высчитывается по формуле S = π . r 2 = π . D 2 /4 (м/с), где r и D – внутренние радиус и диаметр трубы соответственно, а π = 3.14. То есть определение расхода воды может выглядеть и следующим образом: Q = V . π . D 2 /4 (м 3 /с).

В метровом отрезке трубы с внутренним диаметром 16 миллиметров помещается всего 0,115 килограмма воды.

Расчет отопления частного дома

Система водяного отопления все больше в последнее время пользуется популярностью как основной способ для обогрева частного дома. Водяное отопление может быть дополнено и такими устройствами, как обогреватели, работающие на электричестве. Некоторые устройства и отопительные системы появились на отечественном рынке совсем недавно, но уже сумели завоевать популярность. К таким можно отнести обогреватели инфракрасного типа, масляные радиаторы, систему теплого пола и другие. Для обогрева локального типа нередко применяется такое устройство, как камин.

Однако в последнее время камины выполняют больше декоративную функцию, чем обогревательную. От того, насколько правильно был осуществлен проект и расчет отопления частного дома, а также установлена система водяного отопления, зависит ее долговечность и эффективность во время эксплуатации. Во время работы такой отопительной системы необходимо придерживаться определенных правил для того чтобы она работала как можно более эффективно и качественно.

Отопительная система частного дома – это не только такие компоненты, как котел или радиаторы. Отопительная система водяного типа включает и такие элементы:

• Насосы;
• Средства автоматики;
• Трубопровод;
• Теплоноситель;
• Устройства для регулировки.

Чтобы произвести расчет отопления частного дома, нужно руководствоваться такими параметрами, как мощность отопительного котла. Для каждой из комнат дома необходимо рассчитать также мощность радиаторов отопления.

• Выбор котла
• Расчет мощности котла
• Трубопроводы отопительной системы
• Выбор котлов для отопления частного дома

Выбор котла

Котел может быть нескольких типов:

• Электрический котел;
• Котел, работающий на жидком топливе;
• Газовый котел;
• Твердотопливный котел;
• Комбинированный котел.

Выбор котла, который будет использовать схема отопления жилого дома, должен зависеть от того, какой тип топлива является наиболее доступным и недорогим.

Кроме затрат на топливо, потребуется не реже, чем раз в год проводить профилактический осмотр котла. Лучше всего для этих целей вызывать специалиста. Также потребуется выполнять профилактическую очистку фильтров. Наиболее простыми в эксплуатации считаются котлы, которые работают на газе. Также они довольно дешевые в обслуживании и ремонте. Газовый котел подойдет только в тех домах, которые имеют доступ к газовой магистрали.

Газ – это такой тип топлива, который не требует индивидуальной транспортировки или места для хранения. Помимо этого преимущества, многие газовые котлы современного типа могут похвастаться довольно высоким показателем КПД.

Котлы данного класса выделяются высокой степенью безопасности. Современные котлы устроены таким образом, что для них не требуется выделять специальное помещение для котельной. Современные котлы характеризуются красивым внешним видом и способны удачно вписаться в интерьер любой кухни.

На сегодняшний день особой популярностью пользуются полуавтоматические котлы, работающие на топливе твердого типа. Правда, есть у таких котлов один недостаток, который заключается в том, что один раз в день необходимо загружать топливо. Многие производители выпускают такие котлы, которые являются полностью автоматизированными. В таких котлах загрузка твердого топлива происходит в автономном режиме.

Сделать расчет системы отопления частного дома можно и в случае с котлом, работающем на электричестве.

Однако такие котлы немного более проблематичные. Помимо основной проблемы, которая заключается в том, что сейчас электричество довольно дорогое, они еще могут перезагружать сеть. В небольших поселках на один дом выделяется в среднем до 3 кВт в час, а для котла этого мало, причем нужно учитывать, что сеть будет загружена не только работой котла.

Для организации отопительной системы частного дома можно установить и жидкотопливный тип котла. Недостатком таких котлов является то, что они могут вызывать нарекания с точки зрения экологии и безопасности.

Расчет мощности котла

Перед тем, как рассчитать отопление в доме, делать это необходимо с расчета мощности котла. От мощности котла, в первую очередь, будет зависеть эффективность всей отопительной системы. Главное в этом вопросе – не переусердствовать, так как слишком мощный котел будет потреблять больше топлива, чем необходимо. А если котел будет слишком слабый, то не получится обогреть дом должным образом, а это негативно повлияет на комфорт в доме. Поэтому расчет системы отопления загородного дома – это важно. Подобрать котел необходимой мощности можно, если параллельно высчитать удельные теплопотери здания за весь отопительный период. Расчет отопления дома – удельных теплопотерь можно следующим методом:

Qгод – это расход теплоэнергии за весь период отопления;

Fh – площадь дома, которая отапливается;

Для того чтобы осуществить расчет отопления загородного дома – расход энергии, которая уйдет отопления частного дома, нужно воспользоваться следующей формулой и таким средством, как калькулятор:

β_h – это коэффициент учета дополнительно потребления тепла, отопительной системой.

Q_{вн б} – тепловые поступления бытового характера, которые характерны для всего отопительного периода.

Qk – это значение общих домовых теплопотерь.

Q_s – это поступления тепла в виде солнечной радиации, которые попадают в дом через окна.

Перед тем, как рассчитать отопление частного дома, стоит учесть, что для различных типов помещений характерны разные температурные режимы и показатели влажности воздуха. Они представлены в следующей таблице:

Далее представлена таблица, в которой показаны коэффициенты затенения прореза светового типа и относительного количества солнечной радиации, которая поступает через окна.

Если планируется установить водяное отопление, то площадь дома будет во многом определяющим фактором. Если дом имеет общую площадь не более чем 100 кв. метров, то подойдет и отопительная система с циркуляцией естественного типа. Если дом имеет площадь большего размера, то в обязательном порядке необходима система отопления с циркуляцией принудительного характера. Расчет системы отопления дома должен производиться точно и правильно.

Насос для циркуляции должен устанавливаться в обратку. Такой насос должен быть не только надежным и долговечным, но также экономным в плане потребления энергии и не производить неприятный шум. Нередко современные котлы уже оснащены циркуляционным насосом.

Трубопроводы отопительной системы

Для монтажа схема отопление дома может использовать такие типы трубопроводов:

• Трубопроводы из полиэтилена, полипропилена или металлопластика;
• Трубопроводы из меди;
• Трубопроводы из стали.

Все из этих трубопроводов обладают как своими преимуществами, так и недостатками. Полимерные трубы более простые в монтаже и надежно защищены от воздействия коррозии. Медные трубы более устойчивые к высоким температурам и способны выдержать высокое давление. Стальные трубы выделяются таким недостатком, как потребность в проведении некоторых сварочных процессов. Программа расчета отопления частного дома должна учитывать абсолютно все детали, включая и это.

Выбор котлов для отопления частного дома

Отопительные приборы, которые использует схема системы отопления дома, могут быть следующих видов:

• Ребристые или конвективные;
• Радиационно-конвективные;
• Радиационные. Радиационные отопительные приборы редко используются для организации отопительной системы в частном доме.

Современные котлы обладают характеристиками, которые приведены в следующей таблице:

Когда осуществляется расчет отопления в деревянном доме, данная таблица может вам в некоторой степени помочь. При монтаже отопительных приборов нужно соблюдать некоторые требования:

• Расстояние от отопительного прибора до пола должно составлять не меньше, чем 60 мм. Благодаря такому расстоянию домашнее отопление схема позволит провести уборку в труднодоступном месте.
• Расстояние от прибора отопления до подоконника должно быть минимум в 50 мм, чтобы радиатор в случае чего можно было без проблем снять.
• Ребра приборов отопления должны быть расположены в вертикальном положении.
• Желательно отопительные приборы монтировать под окнами или возле окон.
• Центр прибора отопления должен совпадать с центром окна.

Если в одной комнате находится несколько отопительных приборов, то они должны быть расположены на одном и том же уровне.