Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и фото

Время чтения: 8 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

К самым популярным разновидностям опорных сооружений следует отнести фундамент ленточного типа. Он отличается практичностью и доступной стоимостью. Не так трудно организовать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать правильно и качественно. Приступив к монтажным работам, стоит узнать технологию возведения конструкции, а также рассмотреть все важные характеристики данного фундамента.

Перед началом работ по возведению стоит просчитать параметры сооружения

Особенности фундамента ленточного типа: плюсы и минусы

Ленточный фундамент – это литая полоса, созданная из бетонной смеси. Основание делается под опорными конструкциями и внутренними перегородками.

Структура ленточной опоры имеет свои особенности

Такое опорное сооружение рекомендуется для солидных и объемных строительных объектов из бетона или кирпича. Также используется для сооружений, обладающих тяжелым перекрытием. Применяется ленточное основание для построек с различной нагрузкой. При этом высота основы может различаться. Если будут возводиться постройки маленькой высоты или каркасные домики, а почва при этом слабопучнистая, то используется мелкозаглубленный тип основания.

Тип почвы влияет на выбор подходящего варианта опорной системы

Если грунт характеризуется неоднородностью, то применяется глубоко заглубленный фундамент. Значение высоты основания производится из расчета замерзания почвенного слоя в холодные периоды. Чтобы выполнить правильно и качественно ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция предполагает учет размера стен будущего строения, свойства почвенного слоя и глубину прохождения грунтовых вод.

На прочность основания оказывают влияние способы армирования

Ленточное основание обладает следующими преимуществами:

простота монтажных работ;
долговечный срок службы;
способность выдерживать самые высокие нагрузки;
при строительстве можно не использовать специальную технику;
выбор вида фундамента под определенные финансовые возможности.

От способа крепления зависит устойчивость и надежность всего основания

У подобной конструкции существуют и определенные минусы:

нельзя ее использовать под некоторые разновидности почв;
значительный объем используемого сырья.

Создать высококачественный ленточный фундамент своими руками поможет пошаговая инструкция и качественное видео. Подобные конструкции могут быть монолитными, а также применяются сборные сооружения. По всей площадке заливается бетоном монолитное основание. Сборная система состоит из отдельно залитых элементов, которые монтируются позже.

Многочисленными положительными качествами характеризуется монолитная конструкция

Полезная информация! Заглубленная форма используется для зданий из тяжелых материалов. При этом глубина пролегания основы обязана быть больше отметки замерзания слоя почвы на 25-35 см. Мелкозаглубленный привлекается для строительства внутренних ограждений и построек из облегченной древесины. Его расстояние до дна может быть около 60 см.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция и нюансы монтажа

Как возвести ленточный фундамент своими руками, позволит узнать пошаговая инструкция и подробные фото. При этом обустройство основания считается нулевым циклом строительных работ, которые предполагают подготовку площадки, выравнивание территории и уборку мешающих деревьев и кустарников.

Перед монтажом важно правильно выполнить подготовительные работы

Подготовительные работы: проект и качественная разметка

Перед строительными работами производятся проектные работы, а также проводятся изыскания геодезии. При этом нужно определить структуру грунта, глубину промерзания почвы и прохождение глубинных вод. На этапе подготовительных работ расчищается площадка и разравнивается рельефная поверхность. Сооружается навес под хранение строительных материалов. В соответствии с чертежами производится разметка местности. При этом используется проволока или веревка, а также в качестве колышков можно выбрать арматуру.

Есть определенные тонкости при выполнении разметки

Сначала устанавливается два колышка, от которых протягиваются проволоки. В месте, их пересечения создается четвертая вершина. Затем вымеряются линии для внутренних границ несущих стен. Ширина фундамента равняется толщине стен плюс отделочные материалы. Обязательно учитываются дополнительные конструкции: веранда, крыльцо или камин. Также производится корректировка уровней высоты. По периметру устанавливаются специальные планки. С помощью уровня на них натягивается веревка и корректируется значение перепадов высот.

При выполнении разметки может использоваться веревка или проволока

Полезная информация! Заглубленные разновидности оснований становятся устойчивыми при морозах, когда вода расширяется при замерзании и с силой выдавливает конструкцию. Характерно подобное явление для глинистых грунтов.

Особенности земляных работ

К трудоемким процессам при строительстве фундамента следует отнести создание глубокой траншеи. Поможет выкопать нужное углубление под ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, фото проведения работ представлены ниже. Высота выкопанной ямы зависит от типа грунта. Для песчаного вырывается траншея в глубину около метра. Для легкого суглинистого состава – около 1,25 м, а для глинистой почвы более полутора метра.

Нужно, чтобы ширина траншеи соответствовала размерам планируемого фундамента

Стены нужно делать вертикальными, это можно контролировать с помощью свеса. Для амортизации необходимо создать песчано-гравийные подушки. Для этого прокладывается слой песка, который в обязательном порядке увлажняется, и гравийно-щебеночный слой.

Важно! Если при рытье траншеи происходит осыпание грунта, то нужно монтировать откосы.

Калькулятор расчета количества гравийно-песчаной смеси для подушки фундамента

Как сделать прочную опалубку?

Для сборки формы используется щитовая конструкция из дерева. При этом подбираются обрезные доски. Стенки опалубки делаются выше уровня будущего фундамента. Это нужно для того, чтобы смесь не переливалась через край. Щиты собираются из обрезных досок, а затем монтируются к опорам, которые устанавливаются по краям траншеи. В опалубке делаются отверстия под канализационные магистрали.

Надежность конструкции зависит от качества работ по созданию опалубки

Чтобы отметить уровень заливки натягивается шнур, который должен возвышаться над поверхностью земли над уровнем в 30 см. Также укладывается слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или геотекстиль.

Готовая опалубка выглядит так

К сведению! Гидроизоляционный материал защищает от попадания грунтовых вод и от попадания воды в гравийную подушку.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Позволит отлично сделать ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция, в которой подробно рассказано, как производить армирование. Этот этап нужен для создания надежного и прочного каркаса.

Перед строительными работами стоит выбрать вариант армирования

Монтаж каркаса из арматуры выполняется вместе с укладкой опалубки. С промежутком в 12-25 см устанавливаются железные прутки. К ним монтируются элементы арматуры с помощью проволоки. К арматуре можно прикрепить специальную трубу для обеспечения естественной вентиляции. Производится заливка фундамента. По стенам опалубки прокладывается специальная бумага. В каркас бетонная смесь вливается слоями. При этом каждый пласт необходимо протыкать, чтобы выходил воздух.

Посмотреть, как располагается арматура, можно на этой схеме

Технология осуществляется в несколько этапов:

перед работой стоит проверить густоту смеси, которая должна иметь однородную структуру;
после заливки раствора, его необходимо утрамбовывать. Для этого используется специальный инструмент с вибрирующими свойствами, затем с помощью мастерка нужно выровнять поверхность;
смесь из бетона застывает около трех недель. Если работы проводятся в жаркое время, то нужно производить периодическое увлажнение поверхности, чтобы предотвратить растрескивание материала.

Заливать бетонный раствор удобно через устройство округлой формы

Калькулятор расчета количества раствора

При выполнении заливки рекомендуется использовать специальное приспособление в форме желоба. Возведение стен допускается через 16-25 суток.

Залитое основание тщательно выравнивается

Важная информация! Опалубка демонтируется после высыхания материала на 50%.

Как выбрать марку бетона для ленточной конструкции?

Стоит выбрать подходящую марку бетона перед тем, как создавать свайно-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция поможет это сделать. Стоит рассмотреть следующие варианты:

для мелкозаглубленного основания подойдут материалы марки М100 – М150, но при неглубоком прохождении подземных вод стоит выбрать марку М250;
для заглубленного варианта стоит предпочесть марки М200 или М250;
при создании фундамента под тяжелые строения рекомендуется использовать материалы марок М300 или М350.

Для особо прочного основания следует выбирать марки с более высоким номером

Полезная информация! Для подсчета объема бетона необходимо знать размеры ленты, то есть протяженность под внутренними и наружными стенами, а также глубину залегания.

При монтаже конструкции важное значение имеет гидроизоляция и установка цоколя

Статья по теме:

Таблица пропорции бетона на 1м3. Как приготовить качественные бетонные смеси для различных целей. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

Полезные рекомендации

При монтаже ленточного фундамента нужно заранее определить качество почвы. Стоит обратить внимание на качество дорог, которые ведут к дому. Если они неровные и в провалах, то и почва будет неоднородная. Также стоит обратить внимание на соседние здания. Есть ли на них трещины.

Особую структуру имеет фундамент, возводимый на пучнистых почвах

Если почва однородная, но в нескольких местах присутствуют глиняные прослойки, то можно траншею выкопать более глубоко и присыпать ее песком. Ленточный фундамент можно произвести своими силами, если учитывать его свойства и точно соблюдать последовательность монтажных работ.

От правильной установки основания зависит долговечность всего строения

Дополнение в свайно-ленточной конструкции

Видео: практические советы по устройству фундамента ленточного типа

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Как правильно сделать ленточный фундамент своими руками?

Популярный и практически универсальный для РФ вариант фундамента для дома – ленточный.

Это основание относят к монолитным конструкциям. Процесс создания не сложный по исполнению, однако, имеет ряд особенностей.

Если вас интересует, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками, прочтите эту публикацию.

Основные требования к ЛФ для частного дома

Мероприятия с «лентой», проводятся с учетом существующих норм СНИП. Основные положения по строительным этапам формирования фундамента из железобетонных плит изложены в СНиП 2.02.01-83, дополнительные нормы в ГОСТе 13580-85. А также важны требования к возведению фундаментов в СНиП 3.02.01-87 и Документ о несущих и ограждающих постройках СНиП 3.03.01-87.

Основные требования при возведении ленты:

Следование технологии (не стоит что-либо менять в порядке работ и правилах их выполнения).
Состав стройматериалов (они обязаны быть качественными).
Процедура армирования (каркас из металла – неотъемлемая часть основания, дающая ему основную прочность).
Соблюдение пропорций материалов из расчетной части (нельзя использовать объемы в большем или меньшем количестве) проекта фундамента.

Ленточный фундамент для частного дома должен иметь большие запасы прочности, так как на него «пойдут» основные нагрузки.

Подготовка и расчеты

Расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента зависит от габаритов основания. Количество бетона и арматуры связано с:

типом фундамента (прокладывается только контур дома или есть разбивки внутри на сектора);
маркой бетона;
шириной и длиной «ленты»;
толщиной и высотой основания.

Толщина стен будущего дома и тип почвы – решающие показатели при определении параметров фундамента. По ним рассчитывают, закладывать основание на значительную глубину или обустраивать на поверхности земли. Роль играет еще и формат стройматериала, из которого создается «лента».

Тип ленточного фундамента определяется уровнем нагрузки:

Заглубленный – для массивных зданий, строящихся на мягкой почве.
Мелкозаглубленный – используется при незначительных по весу постройках, а также для заборов и домов из дерева.

По глубине заложения, в мелкозаглубленном варианте, пояс из бетона при малоэтажном строительстве устанавливается на 20-50 см в землю. Во втором случае – он заглубляется ниже 50 см.

Для расчета количества материалов нужно определить площадь фундамента, найти требуемый объем бетона для заливки и количество металла, которое потребуется. Также понадобится определиться с объемом дерева для опалубки.

Чтобы рассчитать арматуру самому, посмотрите видео:

Расчет фундамента по несущей нагрузке отражен в видео:

Подробнее о расчете ленточного фундамента читайте здесь.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

деревянные доски и бруски – для опалубки;
арматура – для армирующего эффекта;
щебень и песок – для «подошвы»;
проволока – для связывания металлических прутьев;
гидроизоляционный материал – для опалубки;
бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

растворный узел (передвижной),
бетононасос (возможность подачи до 64 м),
тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

кусачки для проволоки,
гвозди и молоток для опалубки,
пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Бетон лучше купить в готовом виде, потому как при самостоятельном замешивании за один подход залить «ленту» не получится. Это негативно скажется на цельности основания и его прочности.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Монтаж и технология изготовления с фото

Стандартный алгоритм работы по возведению предусматривает следующие этапы:

Разметка поверхности.
Подготовка траншеи.
Устройство дренажа.
Подушка.
Монтаж опалубки.
Технология армирования.
Заливка.
Распалубка.
Гидроизоляции и утепление.

Разметка поверхности

До начала земляных работ запроектированный дом размечается на участке, на основе содержащегося в разрешении на строительство утвержденного плана. Границы предусмотренных траншей помечаются на участке колышками.

Когда лента возводится на мягком грунте, то траншею делают немного шире границ дома, для создания опалубки фундамента.

Подготовка траншеи

Не зависимо от того, как глубоко планируется ставить фундамент, его подошва обязана опираться на устойчивый грунт. Им могут быть:

пласты супеси,
глина,
суглинки,
каменистый слой.

Стандартно они лежат под обычной землей и дерном. Такую поверхность требуется срыть до старта работ по фундаменту. Глубина соответствует габаритам основания дома по проекту, с запасом расстояния в 10-30 см для подушки из песка. Границы траншеи обозначают при помощи натянутой веревки.

Устройство дренажа

Дренажная система предназначена для осушения почвы через дренажный трубопровод в целях недопущения образования у внешних стен давящей воды. Система состоит из дренажных, контрольных и смывных устройств, а также водоотводов.

Дренаж не нужен, если влага образуется в почве с хорошей проницаемостью. Если почвы плохо проницаемые и вязкие, образующаяся вода должна удаляться через дренаж.

Подушка и опалубка

На дно траншеи всыпается речной песок и мелкий гравий. Материалы распределяются с тщательной утрамбовкой и постепенным добавлением выводы. Так проводится выравнивание «пола». Это и есть подушка. Ее пределы высоты 10-30 см.

Не пренебрегайте подушкой – она перераспределяет и снижает нагрузки на «ленту» при сезонных вспучиваниях грунта. Далее укладывается горизонтальный слой гидроизоляции, выполненный из рубероида.

Опалубка бывает съемной или несъемной. Съемная – производится из деревянных досок или из ОСП. Как бетон станет твердым, их демонтируют. Несъемная опалубка создается из пластов пеноплекса или пенополистирола, которые одновременно служат утеплителем. Этот слой защищает раствор от влаги и считается достойным теплоизолятором.

Опалубка возводится из деревянных досок, ширина которых определяется проектной документацией. Они укладываются вдоль всех стен вырытых каналов, так как являются наружной/внешней оболочкой ленточного фундамента.

Для опалубки «ленты» часто используют бруски с сечением 30-40 мм и доски 15-20 мм по толщине, или ламинированное ДСП. Подробнее об опалубке читайте здесь, об устройстве подушки — тут.

Как делается армирование?

Понадобятся прутья из стали и проволока. Последней «связывается» арматура между собой. Вертикальные элементы располагают выше 5-10 см от «пола» и скрепляют проволокой с горизонтальными. По итогу получится металлический скелет для фундамента.

Схема способов связки:

Процесс армирования по СНиП:

связка стали должна быть жесткой, что обезопасит от ее смещения в момент заливки бетона;
если применяются сварные детали, то способ сварки разрешается исключительно не меняющий формы;
изгиб прутьев должен иметь радиус, идентичный его фиксированной величине в строительном проекте;
шаг, при заливке делается не более 25 см;
между продольно внедренных стержней расстояние должно быть не более 40 см;
между поперечными прутьями делается отрезок не более 30 см;
устройство должно иметь стыки, которые должны совпадать с главным материалом по прочности.

По окончании армирования, раствор заливается в опалубку, формируя прочный монолитный пояс. Коммуникации (водопровод, канализация, вентиляция) прокладываются до старта заливки бетона.

Заливка

Арматура со всех сторон обязана покрываться раствором, иначе сталь станет неизбежно ржаветь.

Бетонный раствор стоит вливать сразу по всей поверхности. Прерывания по длине или высоте делать не надо. При работе можно помогать лопатой и мастерком, равномерно распределяя бетон внутри опалубки.

Наполнять ленточный фундамент следует по кругу, так периметр поднимется постепенно. На финишном этапе проводится выравнивание бетона (стяжка), для удобства укладки будущего первого ряда кирпича или иного стройматериала.

О заливке ленточного фундамента расскажет эта статья.

Правильный уход за бетоном после

После вливания раствора, важно проследить, чтобы не оставалось в нем пустот. Для этого используют специальную вибромашину. Ей проходятся по поверхности бетона. При ее отсутствии подойдет арматурный отрезок. Им возможно протыкать заливку, выпуская из нее воздух.

Гидро- и теплоизоляция

Когда грунтовые воды по периметру стройки проходят высоко, то железобетону необходима гидроизоляция. Поверху на уровне цоколя здания ее стандартно делают при помощи обмазки.

Для целостности ленточного фундамента, находящегося в земле, траншею по бокам и дну застилают рубероидом. Материал создаст надежную защиту основания от влаги в почве на стадии его формирования и после.

Сверху подушки возможно постелить утеплитель, что позволит фундаменту избежать деформации от промерзания грунта. Между арматурой и утеплителем нужно оставить расстояние в 5 см.

Когда бетон наберет плотность, поверх него также нужно положить ленту рубероида шириной равной габариту основания и проложить 3-4 ряда кирпичей. По всему периметру дома лучше произвести отмостку, для отвода дождевой воды от стен здания.

Все о гидроизоляции ЛФ найдете тут, об утеплении — здесь.

Закладка ленты: сборной и монолитной

Ленточный монолитный или блочный фундамент подходит для использования под различные здания и сооружается, в основном, на сухих и прочных грунтах. Возможно использование специальных железобетонных плит-подушек.

Сборный ленточный фундамент из блоков позволяет значительно ускорить строительство основания, т.к. им не нужно выстаиваться как «ленте» в течение месяца.

Ускорить возведение «ленты» можно наняв бригаду. Чем больше людей, тем более быстро выполняются все этапы работ.

Основные ошибки и советы по строительству

Ошибки при оценке качества строительного грунта и ситуации с грунтовыми водами, а также поведения выбранного фундамента во время эксплуатации, часто приводят к непоправимому техническому и экономическому ущербу.

Возможны выдавливание основы дома, его проваливание или расползание по сторонам. Во избежание таких проблем, следует изучить карту пролегания грунтовых вод местности и корректно делать гидроизоляционный слой.

Для определения размеров фундамента нужно установить допустимую нагрузку на строительный грунт, а также вид и свойства почвы, проведя шурфование и зондирование (если такие данные для местности отсутствуют).

Таблица нагрузок для РФ:

Основание дома ленточного типа размещается ниже уровня промерзания почвы, потому как преимущественное число грунтов набухают по окончании зимы. При нарушении этого правила фундамент, вероятнее всего, поплывет весной.

В готовый раствор воду добавлять нельзя. Бетон ее уже не впитает, однако, это сформирует пустоты, что снизит прочность и приведет к деформации.

Заключение

Опираясь на существующие СНиПы возможно самому сделать ленточный фундамент дома. Нужно изучить все соответствующие показатели по стройке и соблюдать технологию.

Ленточный фундамент: как делать своими руками

Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.

Содержание

Что это такое?

Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.

Так он выглядит

Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.

Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.

Виды и типы фундамента

По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).

Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.

Схема стен с МЗЛФ

Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:

Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

У него есть три несомненных достоинства

Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);

Универсальность – на подобные основания можно ставить кирпичные, пенобетонные и каркасные дома, а также коттеджи из бруса, обычного либо оцилиндрованного бревна;

Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.

Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки, а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.

Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:

Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;

Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);

Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);

Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.

Пошаговая инструкция – фундамент своими руками

Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.

А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.

Этапы работ

Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.

Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки

Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.

Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.

Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта

Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.

Выставляем опалубку из досок

Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.

Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.

Вариант вязки арматуры

Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.

Вот так должна выглядеть опалубка до заливки

Между утеплителем и арматурой необходимо оставить 5 см пространство

Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.

Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.

Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.

Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке

При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.

Помогаем лопатой и мастерком равномерно распределить бетон

При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.

Проходимся вибратором по залитому бетону, чтобы устранить пустоты

Заливка фундамента закончена

Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.

Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Использование для строительства домом

Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус, бревно, пеноблок либо керамические блоки. Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада. Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.

Самый бюджетный ленточный фундамент – от А до Я

Если вы нацелены на поиск самого экономичного варианта возведения фундамента – ленточный мелкозаглубленный фундамент с армированным поясом – оптимальное решение для вас. Его возведения требует сравнительно небольшого объема бетона, а арматура по периметру конструкции обеспечит необходимую прочность. Такой фундамент с легкостью выдерживает небольшие сезонные подвижки грунта, что не коем образом на нем не отражается.

При постройке этого фундамента перед автором стояло прежде всего две задачи: простота возведения, скорость строительства и бюджетная стоимость. Фундамент предназначен для строительства небольшого двухэтажного дома из газоблока в 60 кв. м., без подвального помещения, с несущим столбом в центре конструкции.

Для того чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками вам понадобится:

Материалы:
– готовый бетон марки М-200 – 6 куб. м. при размере фундаментной ленты 600 х 400 мм;
– песок для песчаной подушки;
– старые обрезные доски для изготовления опалубки толщиной 20 – 30 мм;
– бруски для изготовления опалубки;
– бруски или рейки для изготовления П-образных ферм армопояса;
– саморезы по дереву;
– арматура для армопояса толщиной 12 мм;
– вязальная проволока для изготовления армопояса;
– экструдированный пенополистирол для изоляции фундамента;
– разметочный шнур и колышки;
– любой подходящий материал для защиты фундамента от солнца;
– вода для уплотнения песчаной подушки.

Процесс изготовления
Шаг первый: разметка на местности
Работа по возведению фундамента всегда начинается с разметки участка. Автор забил четыре колышка по углам будущего дома. Их положение он вымерял с помощью рулетки, а диагонали проверил, используя формулу Пифагора для прямоугольных треугольников.

Эта формула наиболее проста. В фундаменте прямоугольной формы два треугольника. А согласно теореме Пифагора, в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

Поэтому:
1. Сумма двух острых углов прямоугольного треугольника равна 90
2. Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 300, равен половине гипотенузы.
3. Два прямоугольных треугольника равны, если катеты одного из них равны катетам другого.
4. Два прямоугольных треугольника равны, если гипотенуза и катет одного из них равны гипотенузе и катету другого.
5. Два прямоугольных треугольника равны, если острый угол и сторона одного из них равны острому углу и стороне другого.

На первый взгляд, звучит непросто, но при желании разобраться сможет каждый.
Ориентируясь на колышки по углам, автор натянул шнур – по два столбика на каждый угол, благодаря чему разметка находится в стороне и не мешает ставить опалубку или копать траншею.

Дальше с помощью водяного уровня отбили ноль – условный горизонтальный уровень – от которого впоследствии задали высоту опалубки.

Шаг второй: изготовление опалубки
По традиции сразу после проведения разметочных работ, любой строитель начинает рыть траншею. Автор же предпочел начать с установки опалубки цокольного уровня фундамента. Ширину фундамента в 400 мм легко позволяет копать траншею внутри опалубки. Более того, опалубка препятствует осыпанию грунта внутрь траншеи. К тому же монтировать ее на ровной поверхности в разы легче.

Высота опалубки – всего 20 см. Предполагается, что фундамент будет заглублен в грунт на 40 см. Для изготовления опалубки автор использовал старые обрезные доски в два ряда – по 10 см на каждый. Доски толщиной 25 мм и длиной 4,5 м. соединяются по высоте брусками, по длине – отрезками тех же досок.

Сборку опалубки начните с наружных щитов, поскольку они, ориентируясь по нитям, зададут правильную геометрию конструкции. Вам также понадобятся столбики для фиксации опалубки. Автор предлагает устанавливать столбики в стороне от линии фундамента – отступив 50 см. Таким образом выкапывание траншеи никак не затронет их в процессе работы.

Столбики удерживаются на месте двумя брусками, верхний из которых закреплен по диагонали. Именно этот метод предохраняет их от смещения.

Геометрия внутренней части опалубки не так важна, поэтому автор изготовил ее всего лишь из одной доски. Выставлять ее следует точно по высоте. Прочие характеристики при общей высоте опалубки не имеют значения.

Шаг третий: выкапывание траншеи и изоляция фундамента
Весь грунт, выкопанный из траншее, пошел на внутреннюю засыпку. Им же подсыпана наружный периметр опалубки, чтобы бетон не вытек через щели.

На данном этапе самое время задуматься об изоляции фундамента. Для этой цели используйте листовой утеплитель. Самым доступным является экструдированный пенополистирол. Это достаточно стойкий материал с пролонгированным сроком эксплуатации, который выдерживает намокание и промерзание, не разрушаясь при этом.

Пенополистирол крепится к внешней плоскости опалубки саморезами. А вот для того, чтобы он надежно скреплялся с поверхностью фундаментной ленты, автор предлагает нарезать штробы. В этом вам поможет ручной фрезер и небольшая конусовидная фреза. В данном случае штробы выполняют роль пазов, а застывший бетон внутри является шипом.

Шаг пятый: изготовления армированного пояса
Для вязки арматуры автор изготовил крюк под шуруповерт с регулируемыми оборотами. Такой крюк позволяет легко и просто затягивать вязальную проволоку, надежно скрепляя между собой детали арматурного каркаса.

Для изготовления армопояса автор использовал арматуру толщиной 12 мм. С одной стороны она легко гнется, с дугой – такой толщины вполне достаточно для надежного армирования бетонной ленты.

Армапояс состоит из 4-х стержней арматуры. Она располагается в два яруса – по два стержня в каждом и крепится на специальные фермы, изготовленные из 8-миллиметровой арматуры и укрепленные деревянной рейкой. Рейка препятствует проседанию ферм во время монтирования конструкции и заливки фундамента.

Арматура монтируется с учетом цельных гнутых углов и соединяется по длине отрезками арматуры длиной 50 см. При этом армопояс размещается ближе к краю ленты фундамента – на расстоянии 4 – 6 см.

Для того чтобы опалубка не деформировалась по мере заливки бетона, сверху прикручивают дополнительные рейки. Они соединяют два щита опалубки вместе и придают ей дополнительную прочность.

Шаг шестой: заливка и сушка фундамента
Автор использовал готовый бетон марки М-200. Имейте ввиду, что это достаточно густой раствор, предназначенный для заливки с применение вибрационной машины. Автор вышел из ситуации, добавив к раствору немного воды. По идее это снижает прочность бетона, однако в данном случае особого выбора не было, поскольку заполнить узкую ленту в 40 см густым раствором и при этом сделать это качественно, было невозможно.

Бетон застывает достаточно быстро, однако набирает прочность на протяжении 4-х недель. После этого можно продолжать строительные работы. Иногда бетон возводят заранее, чтобы он пережил зиму и первые подвижки грунта.

Все время, пока бетон застывает и набирает прочность, его необходимо периодически увлажнять и защищать от солнца и высоких температур.

Советы по выбору подвесной вытяжки

То, что вытяжка должна быть на кухне, понимает каждая хозяйка, и это уже большой прогресс, по сравнению с временами 15-20-летней давности. Однако о том, какую приобретать технику, знают единицы. И лишь самые продвинутые пользователи, имеют представление, что такое подвесная вытяжка, в чем ее преимущества и недостатки. Это один из самых популярных видов вытяжных устройств, который имеет оптимальное соотношение цены и качества, поэтому не лишним будет предоставить исчерпывающую информацию по выбору прибора.

Что такое подвесная вытяжка

Строго говоря, единой классификации кухонного вытяжного оборудования не существует. Таким образом, понятие «подвесная вытяжка» достаточно размыто, и каждый его употребляет по своему усмотрению. По сути любая техника для очистки воздуха на кухне нависает над варочной панелью. Есть, правда, исключения – приборы, которые встраиваются в столешницу, но это достаточно новые и еще не очень популярные модели. Так что же, все остальные вытяжки можно назвать подвесными?

Не совсем, потому что есть еще и островные приборы, которые можно установить практически где угодно, хоть в центральной части кухни. Такое оборудование закрепляется на потолке и считается либо дизайнерским, либо является профессиональной техникой для кухонь общепита. Есть еще встраиваемые устройства, которые прячутся в шкафу и крепятся к его дну. Подвесные вытяжки закрепляются на стене под шкафом или между двумя шкафчиками.

Выбор вытяжной техники основывается на нескольких факторах, главным из них является производительность. Если купите технику недостаточной для габаритов вашей кухни мощности, то просто выбросите деньги на ветер. Вы будете постоянно чувствовать в воздухе посторонние запахи, вам придется по старинке открывать окно для проветривания. Покупать слишком мощное оборудование (с большим запасом) также не стоит, поскольку еще одним критерием правильного выбора является уровень шума. Чем мощнее устройство, тем больший дискомфорт вы будете испытывать, включив прибор на максимум.

Кроме того, избыточная производительность приводит к неоправданно высокому потреблению электроэнергии. При выборе подвесной вытяжки конечно нужно делать определенный запас по мощности, но не в два или три раза.

Преимущества и характеристики подвесных моделей

Изначально все вытяжки этого типа работали в режиме рециркуляции. Сейчас уже трудно найти технику, которая бы очищала воздух только одним способом, все современное оборудование может работать в двух циклах: проточном и рециркуляционном.

Рассмотрим каждый из них подробнее. Подвесная вытяжка оснащена двумя фильтрами – жироулавливающим и угольным. Первый задействован как в проточном, так и рециркуляционном режиме. Он представляет собой металлическую сетку с мелкими отверстиями, которая улавливает мельчайшие капельки жира. После этого воздух поступает в угольный фильтр, где очищается от мельчайших частичек, вызывающих запах, и очищенным возвращается обратно. Это режим рециркуляции.

В проточном цикле воздух все также проходит через жироулавливающий фильтрующий элемент, но впоследствии поступает не в угольный фильтр для очистки, а выводится наружу (непосредственно на улицу или через вентиляционную систему).

Жировой фильтр время от времени необходимо мыть, а угольный – менять. Нередко пользователи спрашивают, зачем вообще нужен режим рециркуляции в подвесной вытяжке, ведь на практике используется только проточный? Бывают случаи, когда из вентиляционной системы идет неприятный запах, который при включении цикла отвода может попасть на кухню. Иногда условия не позволяют изготовить воздуховод. В этих случаях без режима рециркуляции не обойтись.

Главное для многих отечественных пользователей преимущество подвесных вытяжек – это их демократичная цена. Даже самые современные модели стоят недорого, по сравнению с другими видами вытяжных устройств. Если технику планируется использовать только в режиме рециркуляции, монтаж займет всего несколько минут, ведь сооружать и монтировать воздуховод не придется. Достаточно просверлить отверстия, установить в них анкеры и повесить устройство.

Подвесные модели обладают низким уровнем шума. Шумность одномоторных приборов обычно не превышает 40-45 дБ при включении на максимальную мощность, что можно сравнить с негромкой музыкой или разговором вполголоса. Оборудование с двумя двигателями имеет более высокий уровень шума, но не настолько, чтобы это вызывало какой-либо дискомфорт. Еще одним плюсом подвешиваемых на стену вытяжных приборов является простота съема и очищения жироулавливающего фильтра. Достаточно нажать на специальный замок, и фильтрующий элемент снимется. Помыть его можно вручную, но, если есть возможность, лучше воспользоваться посудомоечной машиной, куда без проблем влезает жировой фильтр.

Теперь о минусах техники. Есть разновидность подвесных устройств – плоские вытяжки. Так вот, они из-за своей невысокой мощности не подходят для габаритных кухонь, поэтому во многих европейских странах такие модели непопулярны. В нашей стране как раз наоборот, плоские вытяжные приборы –одни из самых востребованных, поскольку достаточно много семей проживает в квартирах с небольшими кухнями. Но так или иначе, данный недостаток у этой разновидности подвесного оборудования есть, и о нем стоило упомянуть.

Кроме того, плоские вытяжки имеют достаточно скромный дизайн. Они строги и лаконичны, поэтому для украшения интерьера не подходят, тем более, что на виду остается только «ободок» с элементами управления. Если техника имеет только режим рециркуляции, требуется частая замена угольного фильтра. Если может работать лишь в проточном цикле, придется проветривать помещение, когда из вентиляционной системы будут идти неприятные запахи. Правда есть модели с антивозвратным клапаном, который не допускает попадание воздуха обратно, но стоит такое оборудование дороже.

Кроме плюсов и минусов кухонных вытяжек подвесного типа есть еще и сомнительные моменты, которые появились благодаря неверному представлению некоторых пользователей о технике. Часто на форумах и в соцсетях проскакивают посты, что это оборудование не стоит покупать из-за его невысокой мощности. К сожалению, мало кто задается вопросом: «А недостаточная мощность для помещения какой площади?» И все стало бы понятно. Действительно, для больших кухонных помещений, а также профессиональных кухонь столовых, кафе и ресторанов плоская вытяжка не подойдет. Но для небольших и средних по размеру кухонь такой техники более чем достаточно. Так, модель с одним мотором способна эффективно очистить воздух в помещении 9 м2, двухмоторное устройство можно смело устанавливать на 10-12 м2.

Второе сомнительное утверждение заключается в том, что техника, работающая только в режиме рециркуляции, не способна эффективно очистить воздух. Подобное заявление не соответствует действительности и основано оно на ошибках пользователей при выборе оборудования. Дело в том, что в характеристиках вытяжного прибора указываются две производительности – для проточного и рециркуляционного цикла. Для режима рециркуляции этот показатель несколько ниже, на что покупатели редко обращают внимание. Если вы планируете использовать устройство в циркуляционном цикле, расчет производительности должен быть именно для него.

Нередко приходится слышать, что подвесные вытяжки оснащены некачественными жироулавливающии фильтрами. Но так ли это? Конечно же нет. Современные устройства имеют качественные многослойные фильтры из алюминия, некоторые модели укомплектованы целыми фильтрующими системами, которые не только эффективно очищают воздух, но очень долго служат. Когда выдвигается обвинение в некачественных фильтрах, речь идет об устаревшем оборудовании, оснащенном акриловыми одноразовыми фильтрующими элементами. Такая техника давно снята с производства.

Часто потребители сетуют на устаревший дизайн плоских вытяжек. С этим стоит согласиться, но лишь отчасти. Производители постоянно совершенствуют свою вытяжную технику и сегодня в продаже есть тонкие модели-слимы, оборудованные сенсорным управлением, вертикальной световой панелью, имеющие дополнительную подсветку рабочей зоны.

Расчет производительности

Вот мы и подошли вплотную к главному критерию выбора вытяжки. При выборе оборудования вы можете не угадать с дизайном, приобрести технику с повышенным уровнем шума, купить модель с не такой, как хотелось бы, панелью управления. Все это не так страшно, как покупка вытяжного оборудования недостаточной мощности. Перед тем, как отправиться в магазин или начать изучать каталоги в интернете, следует рассчитать производительность вытяжки. Именно от этого параметра зависит эффективность очистки воздушного пространства на кухне.

Производительность – это объем воздуха, который прибор способен пропустить через себя за единицу времени. Измеряется в кубических метрах в час. Не путайте производительность и мощность – это разные параметры, которые тесно связаны между собой. Если быть более точным, то производительность зависит от того, насколько мощным двигателем оснащена техника. Мощность измеряется в киловаттах в час, от нее зависит количество потребляемой электроэнергии.

Производительность зависит от площади и высоты кухни и рассчитывается по следующей формуле: 12 x S x H, где S – площадь, H – высота кухни, 12 – коэффициент, учитывающий различные факторы. Если вы пользуетесь газовой плитой или варочной панелью, коэффициент можно смело увеличить до двадцати.

Не забудьте о режиме рециркуляции. Если планируете его использовать, рассчитанную производительность следует увеличить на 25-30%, поскольку угольный фильтр оказывает сопротивление проходящему через него воздуху. Также при любых обстоятельствах не лишним будет добавить 15-20% про запас.

Следует понимать, что если кухня не отгорожена стенами от соседних комнат, производительность подвесной вытяжки следует рассчитывать по сумме площадей всех смежных помещений.

Энергопотребление

Выше мы говорили о том, что чем мощнее двигатель, тем больше будет расходоваться электроэнергии. В свою очередь от мощности вытяжки зависит производительность, поэтому вряд ли разумно покупать маломощное оборудование с целью экономии, но в ущерб эффективности.

Не стоит особо концентрироваться при выборе на показателе мощности. Вы же понимаете, что техника не работает дни и ночи напролет, и далеко не всегда вы будете включать вытяжку на максимальную мощность. Производители неустанно работают над совершенствованием моторов и систем захвата испарений. Уже сейчас в некоторых моделях используется система периметрального всасывания, которая позволяет не использовать слишком мощные двигатели.

Особенности установки

При выборе вытяжного устройства следует обращать внимание на его ширину и глубину. Эти размеры должны быть не меньше габаритов варочной панели. Теперь об установке подвесной вытяжки.

Чем ниже будет расположено устройство над поверхностью варочной панели, тем лучше. Но слишком низко располагать нельзя по двум причинам: во-первых, прибор будет мешать хозяйке при готовке, во-вторых, высокая температура от конфорок накладывает свои ограничения. Минимальное расстояние между плоскостью электрической варочной панели и нижней точкой вытяжки должно составлять 650 мм, для газовых приборов – 750 мм. Если установить устройство на расстоянии больше 800 мм, очистка воздуха будет неэффективной.

Подвесные модели крепятся к стене, плоские могут быть закреплены к дну шкафа. Если оборудование планируется использовать в режиме отвода, необходимо изготовить воздуховод, один конец которого подводится к прибору, другой – к вентиляционной шахте. Воздуховоды бывают жесткими и гибкими. Первые – это пластиковые и стальные, вторые – алюминиевые и гофрированные. Диаметр трубы не должен быть меньше диаметра отверстия вытяжного прибора. Канал из гофры и алюминия крепится к стене хомутами из стали и пластика, поддерживается снизу специальными кронштейнами, расположенными через каждый метр.

Преимущества подвесных вытяжек Elica

Итальянская компания была основана в 1970 году и с тех пор не перестает удивлять пользователей своей высококачественной техникой. Благодаря узкой специализации, компании Elica удается создавать поистине потрясающие вытяжки. Совершенство оборудования прослеживается в каждой детали, ведь главная задача производителя – удовлетворение потребностей миллионов покупателей во всем мире.

Вытяжки изготавливаются по принципу проектирования, основанного на инновациях в дизайне. Практически в каждой линейке вытяжных устройств бренда есть модели, совершенно не похожие на все, которые потребители видели раньше. Кухонные вытяжки Elica меняют представление о дизайне бытовой техники. Благодаря новаторским идеям и внедрению новейших технологий разработано совершенно уникальное оборудование для очистки воздуха на кухне.

Подвесные вытяжки Elica – это не только инновации в дизайне, но и высокие функциональные возможности. Передовые модели имеют особые характеристики, а не только стандартные функции, которые заключаются в увеличении и уменьшении мощности мотора. Так, при помощи цифрового интерфейса Chef Control можно создать оптимальный режим всасывания в зависимости от того, каким способом осуществляется готовка (варка, жарка, тушение).

В подвесных вытяжках Элика используется экономное светодиодное, галогеновое и неоновое освещение. Отдельные модели оснащены температурным датчиком, который самостоятельно включает прибор на первую скорость при достижении определенной температуры окружающей среды. Индикация состояния фильтра помогает пользователю заранее знать, когда необходимо необходима замена детали.

Широкий ассортимент подвесных вытяжек Elica вы найдете в нашем интернет-магазине. Цена, внешний вид, технические и эксплуатационные характеристики представлены в карточках товара. Если этого окажется недостаточно для того, чтобы выбрать оборудование, вы всегда можете обратиться к нашим консультантам, они вам с радостью помогут. Доставка вытяжной техники итальянского бренда осуществляется по Москве и территории России. На оборудование предоставляется гарантия от производителя.

Как выбрать кухонную вытяжку: помогаем определиться с критериями

Вытяжка: рециркуляционная или прямоточная?
Мощность вытяжки
Уровень шума
Габариты вытяжки и способы монтажа
Дизайн и материал корпуса
Управление
Особенности монтажа
Выводы

Выбор вытяжки для кухни — довольно простая задача, особенно если заранее ознакомиться с основными характеристиками этого прибора (которых, надо сказать, не так уж и много).

Но вначале давайте скажем пару слов о том, зачем вообще нужна вытяжка и какие функции она выполняет. Основная задача вытяжки — принудительная вентиляция и очистка воздуха, который неизбежно загрязняется на кухне. Это и жировые брызги, и осадок от сгоревших примесей, присутствующих в бытовом газе, и обычный табачный дым. Самый простой способ очистить такой воздух — попросту удалить его из помещения. Более сложный способ — отфильтровать воздух и вернуть его обратно очищенным.

Таким образом, мы определили первый параметр, по которому нужно выбирать вытяжку: будет ли она отводить загрязненный воздух либо возвращать его обратно в кухню?

Вытяжка: рециркуляционная или прямоточная?

В большинстве случаев там, где можно установить прямоточную вытяжку, лучше выбрать именно ее: удаление загрязненного воздуха очистит помещение от посторонних запахов лучше, чем фильтрация. Прямоточная вытяжка может быть установлена в любом месте. Единственное условие — наличие в ближайшем доступе системы вентиляции, к которой можно ее подключить. Тянуть воздуховод на длинные расстояния не рекомендуется: это не только будет выглядеть не слишком эстетично, но также приведет к снижению эффективности работы вытяжки (считается, что каждый поворот на 90 градусов снижает эффективность вытяжки на 5%).

У прямоточной вытяжки имеется грубый металлический жировой фильтр, который призван не дать жиру осесть на внутренностях прибора — элементах мотора и корпусе. Ведь это не только может привести к выходу из строя мотора, но и станет со временем источником неприятного запаха. Такой фильтр, как правило, съемный. Его можно мыть, работает он в течение всего срока службы вытяжки. Однако опыт показывает, что зачастую отмыть его оказывается не так-то просто, и рано или поздно пользователь сталкивается с необходимостью замены фильтра.

Рециркуляционная вытяжка обычно имеет два фильтра: один из них, опять-таки, служит для удаления масляных частиц (как правило, он выполнен в виде пластиковой кассеты, которая подлежит замене после определенного уровня загрязнения). Второй фильтр — угольный, он служит для устранения неприятных запахов. Угольный фильтр также является одноразовым, а следовательно — подлежит регулярной замене. Несложно догадаться, что расходы на такие «расходные материалы» могут составить существенную сумму (менять угольный фильтр, например, рекомендуют раз в 4-6 месяцев). Особенно если в доме много и часто готовят.

Во многих вытяжках предусмотрено сигнализирование о необходимости замены угольного фильтра или ухода за металлическим жироулавливающим фильтром. Это может быть, например, световая индикация на панели управления. Более простой вариант — специальные символы на фильтре, которые исчезают по мере его загрязнения.

Поэтому рециркуляционная вытяжка рекомендуется к установке там, где установить прямоточную не представляется возможным: при отсутствии доступа к вентиляционной шахте или там, где прокладка воздуховода не подходит по эстетическим соображениям (к примеру, над кухней-«островом»). Отметим также, что работа рециркуляционных вытяжек не ведет к понижению температуры в помещении (это может быть важно, например, в загородных домах).

Прямоточные вытяжки зачастую допускают работу в рециркуляционном режиме: в этом случае для них придется докупить дополнительный фильтр, которого обычно нет в комплекте.

А вот на бюджетные вытяжки прямоточного типа, не имеющие никаких фильтрующих элементов, лучше не смотреть: конечно, они справятся с отводом загрязненного воздуха, но вскоре сами загрязнятся так, что отмыть их будет довольно сложно.

Мощность вытяжки

От мощности вытяжки зависит объем воздуха, который она способна удалить (или очистить) за единицу времени. Расчет будет прост: согласно санитарным нормам, вытяжка должна вытягивать не менее 10-12 м³/ч. Подсчитываем объем кухонного помещения, умножаем на 12, добавляем «запас» процентов в 20 и еще 5%-10% в случае, если на кухне используется газ, а не электричество — и получаем искомое. При желании сэкономить можно вычесть объем, который занимает мебель и холодильник.

К примеру, кухня площадью 10 квадратных метров и с высотой потолков в 3,2 метра потребует вытяжки с производительностью около 500 м³/ч.

Большинство вытяжек имеет несколько режимов работы, что позволяет регулировать скорость работы мотора, а вместе с этим — и объем проходящего через прибор воздуха (а заодно — и уровень шума).

Уровень шума

Уровень шума, который производит вытяжка, может доставить определенные неудобства. Поэтому лучше иметь возможность «послушать» вытяжку в магазине (однако и тут несложно ошибиться, ведь уровень фонового шума в торговом зале будет существенно выше, да и габариты магазинных помещений сильно отличаются от габаритов домашней кухни).

Нормально работающая купольная вытяжка создает шум на уровне 50 децибел. Его можно сравнить с негромким разговором на расстоянии 3 метров. Если выбранная вами вытяжка шумит громче — стоит серьезно задуматься о целесообразности такой покупки.

Габариты вытяжки и способы монтажа

По способу крепления вытяжки делятся на несколько типов:

Подвесной: такие вытяжки крепятся к нижней плоскости настенного шкафчика либо кухонной полки. Они обычно имеют плоскую и прямоугольную форму и небольшие габариты. Их просто смонтировать, однако в силу небольших размеров фильтры в таких вытяжках придется менять чаще.
Встраиваемый: такие вытяжки монтируются внутри кухонной подвесной мебели, благодаря чему их можно полностью скрыть от людских глаз. Встраиваемые вытяжки чаще всего можно встретить на небольших кухнях — там, где приходится экономить место.
Каминная, или купольная вытяжка хорошо знакома всем: именно ее можно чаще всего увидеть в городских квартирах, особенно там, где готовят много и часто.
Настенная вытяжка крепится к стене непосредственно над кухонной плитой.
Островная вытяжка, напротив, предназначена для монтажа на потолке, над плитой расположенной в зоне кухонного «острова», находящегося в центре комнаты.
Отметим также более редкие угловые вытяжки (предназначенные для установки в углу помещения) и телескопические, с выдвижным элементом забора воздуха (такие вытяжки устанавливаются в навесной шкаф, но отличаются крайне невысокой мощностью).
Последнее веяние моды — выдвижные вытяжки, встраиваемые в столешницу. Такие приборы обойдутся существенно дороже традиционных вытяжек, зато позволят полностью спрятать прибор под столешницу (тем самым освободив место над плитой). Современнее этого — разве что вытяжки, встроенные непосредственно в варочную поверхность.

Габариты вытяжки следует подбирать, руководствуясь габаритами варочной поверхности и здравым смыслом: в общем случае считается, что вытяжка по ширине должна быть не меньше варочной поверхности (больше — можно). В идеале длина и ширина вытяжки должны совпадать с соответствующими размерами плиты или варочной поверхности. Это не только обеспечит оптимальную работу прибора, но также будет выглядеть наиболее эстетично. Сегодня производители выпускают вытяжки шириной от 45 до 90 см. Наиболее популярными являются модели с шириной корпуса 50, 60 и 90 см.

Дизайн и материал корпуса

Выбор внешнего вида вытяжки обусловлен двумя факторами: привлекательностью дизайна и простотой в уходе (повседневной очистке). На рынке представлено множество моделей, поэтому нет никаких сомнений, что каждому повару удастся подобрать именно такую вытяжку, которая будет здорово смотреться на его кухне. А вот с очисткой могут возникнуть сложности. Поэтому лучше не выбирать вытяжки, корпус которых сделан из дешевого термостойкого пластика, и остановить свой выбор на эмалированных, а лучше — на металлических корпусах, которые окажутся более долговечными и простыми в очистке. Альтернатива в виде закаленного стекла является внешне привлекательной, но это дорогое решение, не слишком удобное в повседневном уходе.

Управление

Управление вытяжкой может быть механическим либо электронным (например, сенсорным). В первом случае переключение режимов работы и системы освещения осуществляется с помощью механических кнопок, во втором — с помощью электронной системы, нередко оснащенной дисплеем с индикацией выбранного режима работы.

Основные достоинства электронной системы управления (помимо эстетических) — возможность установки таймера включения и отключения вытяжки. Более продвинутые модели могут автоматически изменять свой режим в зависимости от степени загрязненности воздуха, а некоторые даже допускают удаленное управление посредством специального пульта или смартфона. Необходимость в наличии или отсутствии подобных функций остается на усмотрение покупателя.

Среди дополнительных (необязательных) режимов можно отметить интенсивный режим, при котором вытяжка некоторое время работает на максимальной мощности, после чего переходит в один из стандартных режимов, и режим интервальной работы, подразумевающий периодическое включение вытяжки на заранее установленное время.

Освещение, предусмотренное в большинстве вытяжек, поможет осветить варочную поверхность, а также может стать самостоятельным элементом интерьера. В большинстве вытяжек используются стандартные лампы с цоколем Е14, однако в соответствии с последними директивами Евросоюза, касающимися экономии электроэнергии, в ближайшем будущем все вытяжки перейдут на более экономичные светодиодные лампы. При желании можно подобрать вытяжку, позволяющую регулировать интенсивность освещения или даже допускающую направленное освещение определенной кухонной зоны.

Также стоит упомянуть вытяжки, готовые к совместной работе с варочными панелями. Естественно, совместимость здесь сохраняется на уровне производителя: он должен быть одним и тем же. Такими вытяжками, фактически, управляет сама варочная поверхность: она решает, какой режим будет в данный момент оптимальным, исходя из задействования своих ресурсов.

Особенности монтажа

Завершая разговор про вытяжки, не будет лишним напомнить не только о необходимости правильного монтажа этого несложного прибора, но также об организации правильной системы вентиляции в жилом помещении. Ведь тут кроется гораздо больше подвохов, чем можно представить на первый взгляд. Самый очевидный, наверное, знаком многим: после установки стеклопакетов в квартире нарушается приток воздуха, воздух в помещении становится слишком сухим, кислорода мало. О достаточном притоке нужно помнить и при установке вытяжки: ведь если в квартиру не попадает достаточно воздуха, то и «откачать» его наружу будет сложнее.

Второй момент — высота установки вытяжки относительно варочной поверхности. Рекомендуемые значения — менее 75 см для газовой плиты и 65 см для электрической. Если вытяжка над плитой будет расположена высоко, лучше выбрать модель с более широкой, чем варочная панель, поверхностью для забора воздуха.

Про потери мощности, связанные со слишком длинным или извилистым воздуховодом, мы уже упоминали, а вот про необходимость обеспечения естественной вентиляции многие продолжают забывать и по сей день. В ходе установки вытяжки нередко блокируется изначальное вентиляционное отверстие, в результате чего воздух из кухни перестает уходить естественным образом. В результате вытяжку приходится включать гораздо чаще — просто чтобы «проветрить» помещение.

Наиболее простым способом подключения вытяжки к системе вентиляции является гибкая серебристая труба-гофра. Выглядит она, впрочем, не слишком эстетично и вдобавок может шуметь во время работы. Решение — жесткий воздуховод из металлических или пластиковых труб.

Перед монтажом нелишне будет проверить все размеры и разметить поверхность для монтажа: эти указания можно найти в инструкции для вытяжки.

Самое простое в монтаже вытяжки — подключение к электросети. Большинство купольных моделей позволяют «спрятать» провод под декоративным коробом (под ним же спрячется и часть воздуховода). Такое решение потребует наличия розетки или хотя бы провода, расположенного в верхней части кухни (под потолком). Понятно, что подумать об этом лучше заранее — на стадии проектирования кухни.

Выводы

Перечислим еще раз шаги, которые предстоит сделать при выборе домашней вытяжки:

Для начала нужно определиться с типом вытяжки: будет ли она удалять загрязненный воздух (прямоточная) либо очищать его и подавать обратно в помещение (рециркуляционная).
Мощность вытяжки напрямую зависит от размеров помещения, в котором она будет установлена. Чтобы подобрать подходящую мощность, достаточно воспользоваться несложной формулой для расчета.
От способа монтажа вытяжки зависит не только ее внешний вид, но и то, подойдет ли она в принципе для решения ваших задач: для кухонного «острова» используется один тип вытяжки, для открытого пространства — другой, для встраивания в кухонный гарнитур — третий.
От того, насколько «продвинутой» будет система управления вытяжкой, зависит то, насколько «самостоятельным» будет устройство. Если вы готовы включать и выключать вытяжку вручную — подойдет механическое управление. Если хотите, чтобы вытяжка включалась и отключалась по таймеру или по расписанию — не обойтись без электронной системы управления.
От материала корпуса зависит не только внешний вид вытяжки, но и то, насколько удобно будет очищать ее от загрязнений. Различные типы покрытий потребуют разного ухода и разных средств для очистки.

Подвесная вытяжка для любой кухни: правила монтажа и эксплуатации + обзор цен на лучшие бренды

Решились приобрести вытяжку? Обратите внимание на модели, закрепляемые на стене или потолке.

Благодаря большому количеству вытяжек с разными особенностями эксплуатации нам больше не нужно жертвовать своим комфортом.

Предлагаем вам выяснить, какие особенности характеризуют современные вытяжки подвесного типа, чем отличается подвесная вытяжка от встраиваемой, как правильно установить такую технику, и каким моделям лучше уделить внимание при покупке.

Виды и общие параметры подвесных вытяжек

Изучив модели современных вытяжек для кухни, вы наверняка успели заметить, что они могут отличаться по принципу установки.

Подвесные вытяжки можно крепить и на стену, и на потолок, в зависимости от того, в какой части комнаты вы решили оборудовать зону готовки.

Чем отличается встроенная вытяжка от подвесной, тоже понятно: большинство подвесных вытяжек крепятся к потолку и не связаны с кухонной мебелью, встроенные же модели придется подгонять под габариты гарнитура.

Работа таких вытяжек может основываться не только на стандартном отводе воздуха в вентиляционный канал, но и на принципе рециркуляции, при котором воздух проходит очистку непосредственно внутри вытяжной конструкции под действием встроенных фильтров. Эти фильтры могут быть алюминиевыми, акриловыми, стальными, а внутренние – угольными: они нейтрализуют неприятные запахи на кухне.

Чтобы отыскать подходящую модель, важно разбираться в разновидностях вытяжек с подвесной системой крепления.

Во-первых, такие вытяжки могут отличаться по мощности и способу работы: в продаже имеются одно- и двухмоторные механизмы.

В зависимости от принципов установки они могут отличаться и по своей форме. Так, например, встроенные в мебель вытяжки чаще всего имеют небольшую прямоугольную форму.

Потолочная вытяжка для кухни тоже может иметь разную форму. Из современных моделей пользуются популярностью вытяжные устройства Т-образной формы. Вертикальные вытяжки для кухни также могут иметь круглую, цилиндрическую форму и более сложные конструкции.

Поскольку не все подвесные вытяжки предназначаются для установки на небольшой высоте, уделите внимание изучению механизмов управления такими устройствами. Вытяжки могут работать не только на кнопочном или сенсорном управлении, но и дистанционно, с помощью пульта или голосовой регулировки.

Отличаются вытяжки и по своим конструктивным параметрам. Поэтому, планируя дизайн кухни, заранее посчитайте свободную площадь для их монтажа. Один из наиболее компактных вариантов – подвесная вытяжка 45 см – подойдет и для тесной, и для большой кухни, так как может быть достаточно мощной.

Сложнее вписать в рабочую зону подвесную вытяжку для кухни 50 см и больше, тем более, что максимальные размеры могут превышать 0,9 м.

И настенная вытяжка для кухни, и потолочные модели – достаточно удобный и практичный вариант: используя такую технику, вы не только сможете поддержать целостность дизайна, но и будете уверены в качественной очистке воздуха в помещении.

Преимущества приборов подвесного типа

Многие задаются вопросом, какую лучше вытяжку – встраиваемую или подвесную – выбрать для своего интерьера. Даже профессионалы не могут дать вам однозначного ответа, так как на выбор влияет немало факторов.

Чаще всего выбор между пристенными вытяжками для кухни, встроенными в шкаф или размещаемыми отдельно, а также потолочными кухонными вытяжками стандартного и островного типа, делают, ориентируясь на простоту монтажа. Например, многим не хочется портить кафельную плитку на стене, а некоторые, наоборот, готовы пожертвовать отделкой, так как не доверяют надежности потолочных крепителей.

Выбор в пользу потолочных кухонных вытяжек лучше сделать тогда, когда мебель уже установлена, и ее габариты не соответствуют параметрам вытяжного устройства.

Давайте ознакомимся и с другими преимуществами подвесных моделей:

большинство вытяжек такого типа стоят недорого. А при покупке рециркуляционных моделей вам не придется тратиться на приобретение гофра и других элементов конструкции;
чем меньше вытяжка, тем проще ее закрепить на стене или потолке, поэтому именно подвесные вытяжки пользуются сегодня наибольшим спросом;
одна из важных особенностей таких вытяжек – минимум шума, издаваемого в процессе работы. Средние показатели шума не превышают 45 ДБ, даже если подвесные вытяжки будут работать на полную мощность;
фильтры, устанавливаемые в таких вытяжках, легко менять и очищать от въевшихся загрязнений.

Если вы убеждены, что компактная подвесная вытяжка не сможет эффективно справиться с очисткой воздуха на кухне, и остановились на моделях, сочетающих и циркуляцию, и отвод воздуха, постарайтесь замаскировать трубу.

Не забывайте о том, что правильность монтажных работ тоже повлияет на конечный результат: поговорим об особенностях этого процесса.

Правила монтажа

Чтобы разобраться, как установить подвесную вытяжку, изучите свободное пространство. Монтаж подвесной вытяжки возможен в нескольких вариациях: в потолке, в стене или в навесном шкафу.

Для установки подвесной вытяжки стандартным способом вам потребуется лишь просверлить в стене несколько отверстий, установить дюбели, закрутить шурупы – и надежно закрепить технику. Как правило, подходящие крепители уже присоединены к современным вытяжным устройствам. Дальнейшие особенности монтажа будут зависеть от того, имеется ли воздухоотвод, нужна ли вам розетка, или вы решили подсоединять единую проводку к коммуникациям. В принципе, тонкости этих работ одинаковы и для настенных, и для потолочных моделей.

Монтаж вытяжки в подвесной потолок из панелей или специальной плитки требует формирования отверстий для крепителей или цельной трубы (в зависимости от формы вытяжного устройства).

Этот процесс состоит из нескольких стадий:

проверьте возможность проведения электричества к зоне крепления вытяжки навесного типа;
сделайте разметку на потолке для будущего формирования опоры;
с помощью перфоратора проделайте несколько отверстий с размером, соответствующим размеру крепителей;
зафиксируйте крепитель с помощью дюбеля или анкера;
используя гайки и строительные ключи, закрепите вентиляционный корпус;
проверьте правильность установки с помощью уровня: вытяжка должна располагаться строго горизонтально;
при необходимости займитесь монтажом воздухоотвода: его необходимо провести к вентиляционной шахте;
замаскируйте трубы с помощью современных отделочных материалов или гипсокартонной конструкции.

Устанавливая подвесную вытяжку, а также проводя воздухоотвод, если это предусмотрено самой моделью, обеспечьте герметизацию всех стыков и швов.

Желательно, чтобы и сама поверхность потолка была предварительно подготовлена к монтажным работам: избавьтесь от трещин и прочих дефектов, а также займитесь его утеплением.

Безусловно, красиво смотрятся вытяжка и натяжной потолок на кухне. Но добиться не только эстетичного дизайна, но и правильной установки бывает непросто. При монтаже вытяжки в натяжной потолок предварительно закрепите в нужной зоне специальную платформу. После фиксации платформы в бетоне можете приступать к натягиванию покрытия.

На следующем этапе наклейте пластиковое протекторное кольцо на месте размещения вытяжки: его диаметр должен соответствовать размерам конструкции. По внутреннему краю кольца вырежьте отверстие в пленке. После этого можно приступать к закреплению вытяжки под натяжным потолком уже описанным нами способом.

Когда вытяжка будет установлена – еще раз проверьте герметичность всех соединений. Убедившись в правильности монтажа, можете приступать к пробным испытаниям эффективности ее работы.

Отзывы

Перед покупкой рекомендуем вам оценить не только технические характеристики современных моделей, но и их оформление: техника такого типа покупается на несколько лет, поэтому должна оставаться гармоничной в любом дизайне кухни.

Также изучите отзывы о подвесных вытяжках: вполне возможно, что вы найдете альтернативные варианты с более низкой стоимостью.

Олег, Самара: Раньше пользовался настенной кухонной вытяжкой от Бош: со своими функциями она справлялась на ура, особо не шумела при работе и выглядела достаточно компактно, поэтому претензий к производителю не было. Но встал вопрос о перепланировке кухни, поэтому я начал искать вытяжки для кухни островного типа.

Решил не изменять своим привычкам – и снова отдал предпочтение этому производителю: остановился на модели со средней мощностью. Для монтажа вытяжки в потолке на кухне пришлось проделать больше отверстий, чем требовалось: с такой работой я столкнулся в первый раз и не был уверен, что вытяжка будет закреплена надежно. Поэтому после завершения всех работ все-таки обратился к специалистам, которые проверили и правильность монтажа, и герметичность системы.

Не буду подробно останавливаться на особенностях такой техники: каждому по душе варианты с разным количеством «наворотов», для меня же главными критериями качества стали отсутствие шума и высокая скорость очистки воздуха даже на режиме минимальной скорости. Обошлась мне такая вытяжка дороже, чем предыдущая, в силу более современной конструкции, да и по сравнению с другими моделями она стоит намного больше, но зато в качестве очистки я уверен на все 100.

Валерия, Глухов: Выбрала для кухни подвесную вытяжку 60 см от Hansa: понравился простой дизайн, компактность (модель почти тонкая) и небольшой вес.

Для моей тесной кухни такой вариант казался идеальным: вытяжка достаточно быстро впитывает неприятные запахи, работает на трех режимах, практически не шумит (разве что во время высокоскоростного режима очистки ощущается небольшой дискомфорт). Дополнительных функций такая модель не имеет, зато оснащена яркой встроенной подсветкой сплошного типа.

Покупала ее три месяца назад по цене немного больше 3 тысяч: учитывая такую стоимость, могу сказать, что она вполне оправдала доверие.

Единственный минус, присущий, в прочем, всем вытяжкам такого типа – длинная воздухоотводная труба, которая теперь пересекает полкухни, но, думаю, в будущем я решу вопрос с ее маскировкой.

Подвесные вытяжки – отличный вариант для любой кухни. И главное их преимущество – возможность установки несколькими способами, поэтому вам не придется ломать голову, как сохранить отделочные материалы или сэкономить максимум места в кухонном интерьере. Именно поэтому подвесные модели пользуются самой большой популярностью.