Потолок из гипсокартона в ванной комнате: влагостойкий гипсокартон на потолок, как сделать подвесной потолок из ГКЛ своими руками

Как сделать потолок из гипсокартона в ванной – преимущества и недостатки, правила монтажа

При проведении строительных или ремонтных работ в ванной комнате не часто, но устанавливают потолочные конструкции с применением гипсокартона. В помещениях с высокой степенью влажности применяют специальный материал с зеленой плотной подложкой, которая не пропускает влагу.

Условия эксплуатации гипсокартонных листов в ванной

Принято считать, что ГКЛ, как и иные отделочные материалы, производимые на гипсовой основе, включая шпаклевку для заделки швов, неустойчивы к повышенной влажности воздуха.

Собирающаяся в гипсовом сердечнике листа гипсокартона влага приводит к снижению механической прочности отделки. Шпаклевка в таких условиях эксплуатации через время начинает расплываться и становиться мягкой по причине гигроскопичности гипса.

Именно по этой причине для ванных комнат, кухонь и туалетов специалисты рекомендуют использовать отделочные материалы, изготавливаемые на основе портландцемента. Гипс можно применять исключительно в сухих помещениях.

Чтобы после водных процедур, таких как принятие душа или горячей ванны, стабилизировать уровень влажности на том же уровне, что и в жилых комнатах, в течение 10-15 минут будет достаточно исправно функционирующей вентиляции.

Увлажнение стен и потолочной поверхности в ванной и туалете часто объясняется не только повышенной влажностью воздуха, а наличием брызг воды. В процессе приема душа или умывания они попадают на все поверхности, имеющиеся в этом помещении.

Особенно неприятным итогом гигиенических процедур является то, что после брызг остаются следы, которые необходимо очищать. Вместе с водой на потолочной поверхности оседают капли шампуня, зубной пасты и растворенная известь.

При проведении уборки отделка ванной комнаты подвергается истиранию, устойчивостью к которому отличаются далеко не все материалы, применяемые при отделке. Существует решение вышеописанной проблемы.

Чтобы без особых проблем сделать и эксплуатировать стены и потолок из гипсокартона в ванной комнате, необходимо соблюдать следующие условия:

1. Обустроить для этого помещения эффективную работу системы вентиляции, установив в вентканал вытяжной вентилятор.
2. Подобрать финишную отделку водонепроницаемого типа. Например, стены, отделанные гипсокартоном, можно закрыть кафельными плитками или плотными виниловыми обоями. На потолочном перекрытии для его финишной отделки применяют гидроизолирующие краски.

Обустройство вентиляции

Чтобы соорудить потолок из гипсокартона в ванной своими руками, потребуется хорошо работающая вентиляция.

К вытяжному вентилятору, используемому в ванной и туалете, предъявляется ряд требований:

1. Производительность прибора должна составлять для ванной комнаты минимум 25 м3/час, а для совмещенного санузла – 50 м3/час. Данное требование не усложнит поиск вытяжки, поскольку стандартный вентилятор, имеющий 100-миллиметровый диаметр, характеризуется производительностью 90-110 м3/час.
2. Работа прибора не должна зависеть от наличия освещения в помещении. Если подключить вытяжку параллельно осветительным приборам, вентиляция будет функционировать в ванной только 30-60 минут, в течение которых кто-нибудь из жильцов там присутствует. Но вода, оставшаяся на полу и стенах помещения, полностью испаряется в течение не менее одного часа, начиная от момента его посещения.
3. Лучше устанавливать вытяжку, которая работает бесшумно, поскольку очень часто ванная комната располагается недалеко от спальни. Для снижения уровня шума используют втулки с подшипниками скольжения, которые менее шумные по сравнению с шариковыми или роликовыми изделиями, и крыльчатку, закрытую декоративным щитком. Благодаря щитку гасятся акустические колебания путем отражения их в направлении вентканала. Стоимость такого вентилятора отечественного производства вполне доступна для всех потребителей, а вот импортная модель обойдется в несколько раз дороже.
4. Лучше подключать вытяжное оборудование посредством диммера, а не через выключатель. Это позволяет осуществлять ручную регулировку оборотов крыльчатки, делая выбор между тишиной и эффективностью работы прибора.
5. Пространство, имеющееся под подвесной потолочной конструкцией, должно быть вентилируемым. Если не соблюдать данное требование, после первой протечки воды сверху перекрытие покроется грибком, поскольку устройство потолка препятствует испарению влаги.

Для обеспечения вентиляции пространства между подвесным потолком из гипсокартона в ванной и перекрытием можно использовать одно из решений:

1. Установка канального вентилятора в вентканал, а в потолок – одной или нескольких вентиляционных решеток. В данном случае под вентиляционным каналом необходимо будет размещать специальный люк, предназначенный для замены и обслуживания вытяжки.
2. Монтаж вытяжного вентилятора накладного типа осуществляют непосредственно в потолочную плоскость. Прибор должен плотно примыкать к стенам. Чтобы герметично закрепить вентилятор, нужно с тыльной стороны гипсокартонного листа подложить вкладыш из фанеры толщиной не меньше 12 миллиметров, который вырезают в соответствии с размером корпуса вытяжки.

Сооружение обрешетки потолочной конструкции

Чтобы выполнить сборку каркаса для подвесного потолка из гипсокартона в ванной, используют:

• потолочный оцинкованный профиль размером 60х27 миллиметров и направляющий профиль – 28х27 миллиметров;
• прямые подвесы.

Первый вид профиля предназначается для создания несущей обрешетки, к которой потом монтируют гипсокартон, а второй тип – для крепления каркаса к капитальным стенам помещения. Прямые подвесы используют для фиксации обрешетки к потолочному перекрытию.

Используют следующие крепежные изделия:

1. Направляющие на стенах и подвесы к перекрытию закрепляют дюбель-шурупами размером 4х40 или 8х80, в зависимости от материала строительства стен и потолочных плит.
2. Профиль к профилю монтируют саморезами для работ по металлу длиной 9 миллиметров, желательно оцинкованными.
3. Гипсокартонные плиты прикрепляют к обрешетке 25-миллиметровыми саморезами по ГКЛ.

Из инструментов нужно подготовить:

• перфоратор плюс бур;
• шуруповерт;
• уровень, желательно водяной или лазерный;
• ножницы для работ по металлу, чтобы резать профиль;
• карандаш и угольник для выполнения разметки.

Сборку каркаса для одноуровневых потолков из гипсокартона в ванной своими руками выполняют в определенной последовательности:

1. Размечают линию крепления обрешетки на стенах.
2. Согласно разметке закрепляют направляющий профиль, при этом расстояние между точками фиксации не должно превышать 50 сантиметров.
3. Приступают к разметке линии монтажа каркаса. Профиль нужно прикреплять перпендикулярно относительно гипсокартонных листов с промежутком между осями профилей, который равен 60 сантиметрам. Это требуется для того, чтобы швы между листами, имеющими ширину 120 сантиметров, легли точно на середину элементов для строительства обрешетки.
4. Прямые подвесы прикрепляют к перекрытию вдоль отмеченных осей с шагом 60 сантиметров.
5. Потолочные профили подрезают по длине и вставляют концами в направляющие профили.
6. Выровняв каждый из них при помощи правила или длинного уровня, притягивают к боковым стенкам профиля уши подвесов, а затем загибают вверх свободную часть каждого из них.

Разводка электропитания

После завершения сборки каркаса для потолков из гипсокартона в ванной приступают к разводке питания для системы вентиляции и осветительных приборов.

Проводку помещают в гофрированную трубу из поливинилхлорида, которая защитит изоляцию от повреждения острыми краями металлического профиля.

Отделка потолка и стен ванной

Чтобы сделать подвесную потолочную конструкцию в помещении с повышенной влажностью, необходимо приобрести соответствующий отделочный материал. Нужно устанавливать в ванную на потолок влагостойкий гипсокартон. Он отличается от обычных ГКЛ зеленым цветом, которым окрашена его лицевая сторона.

Для стен применяют стеновой тип материала толщиной 12,5 миллиметров, а для потолка – другой, потолочный, который более тонкий – 9,5-10 миллиметров. Исключение делают для ванной или санузла, расположенного в мансарде. Поскольку нижняя часть наклонной потолочной поверхности в этом помещении находится примерно на высоте человеческого роста, чтобы случайно не повредить ГКЛ, используют стеновые листы – они более прочные.

Для создания отверстий под монтаж встроенных светильников и вентиляции пользуются сверлом диаметром 10-12 миллиметров, и вырезают их электролобзиком по кругу.

Порезку гипсокартона относительно прямых линий делают иначе:

1. Каждый лист надрезают примерно на треть по профилю или стальной линейке острым ножом.
2. Затем его укладывают на край возвышающегося предмета обстановки, например, это может быть стол, и отламывают по линии надреза.
3. В завершение с тыльной стороны плиты прорезают крафт-бумагу.

Такой способ намного удобнее, чем резка гипсокартона лобзиком, поскольку работа производится с большей скоростью и при этом образуется меньше пыли, которую приходится вдыхать и убирать со всех поверхностей в помещении.

Чтобы прикрепить гипсокартонный лист к каркасу, используют саморезы, располагая их с промежутком 15-20 сантиметров. Удобно при проведении монтажа в качестве шаблона пользоваться расстоянием между пальцами – большим и указательным, которые разводят в разные стороны.

Выполняя крепление ГКЛ, необходимо соблюдать следующие несложные правила:

1. Шов между соседними плитами должен располагаться точно на середине профиля.
2. Шляпку самореза нужно погружать в плоскость листа примерно на 1 миллиметр, а в дальнейшем место крепежа зашпаклевать.
3. Крепежное изделие нельзя вкручивать ближе, чем 1-2 сантиметра от края, иначе материал может крошиться.

Шпаклевание гипсокартонного потолка

Чтобы зашпаклевать потолки из ГКЛ в ванной, используют финишную гипсовую или универсальную шпаклевку. Хорошо себя зарекомендовала продукция Eurogips Saten и ABS Saten. При их замешивании практически не образуются комки, смеси пригодны к использованию после замешивания около 40 минут.

Процесс приготовления шпатлевки имеет несколько нюансов:

1. Замешивать состав нужно небольшими порциями, объем которых не превышает 1,5-2 литров, иначе можно не успеть израсходовать его до начала застывания.
2. Замес необходимо делать в чистой емкости. Шпатели также вымывают после того, как выработана каждая порция шпаклевки. Если выполнять работу грязными инструментами, отделываемую поверхность будут портить борозды.
3. При растворении состава в емкость сначала наливают воду и только потом высыпают сухую шпаклевку. В течение 5 минут она набухает, а затем смесь перемешивают миксером. Если воду вливать в сухой материал, то на дне емкости осядут твердые нерастворимые комочки.

Для шпаклевания потребуются два шпателя – широкий 30-сантиметровый и узкий, размером 8-12 сантиметров, при этом узким заполняют швы, а широким накрывают их после армирования.

Выполнять армирование необходимо по ряду причин. В процессе эксплуатации при частом изменении уровня влажности и температуры гипсокартонные листы немного меняют свои линейные размеры. Через несколько лет постоянное колебание параметров ГКЛ приводит к появлению трещин между листами в месте швов.

В качестве армирующего материала используют стеклосетку или стеклохолст – они предназначаются для предотвращения выхода трещин на поверхность облицовки. Самоклеющуюся рулонную сетку из стекловолокна – серпянку приклеивают вдоль шва и потом заполняют его шпаклевкой при помощи узкого шпателя непосредственно через ячейки, делая движения крест-накрест. Чем плотнее заполнен шов, тем меньшей будет вероятность образования трещин.

В зависимости от степени влажности, температуры и толщины слоя шпаклевки ее сушка займет от 6 часов до одних суток. Второй слой для сокрытия армирования наносят скользящими движениями широким шпателем вдоль шва. Предварительно шпаклевку накладывают на него, пользуясь узким шпателем.

Места вхождения саморезов в гипсокартон шпаклюют узким инструментом при помощи пары движений, сделанных крест-накрест. Сначала углубление заполняют смесью, а потом удаляют ее излишки.

После того, как второй слой шпаклевки полностью высохнет, поверхность шлифуют и грунтуют, подготавливая потолочную конструкцию под покраску или иной способ финишной отделки. Для шлифовки лучше пользоваться шлифмашинкой со шлифовальными сетками, а для грунтования используют любой проникающий грунт, предназначенный для минеральных оснований на основе акрила.

Финишная отделка потолочной конструкции из ГКЛ

Нужно знать не только, как сделать потолок из гипсокартона в ванной, но и защитить этот материал от контакта с водой при использовании помещения по назначению.

Можно задействовать разные виды отделки, например:

1. При ремонте санузла в мансарде полки, находящиеся в нише, и фартук над ванной выкладывают кафелем. Для его монтажа применяют силиконовый герметик, а не плиточный клей. Его наносят точечным способом на тыльную сторону плиток кафеля и используют для заполнения швов в фартуке.
2. Для покраски остальных поверхностей потолка и стен приобретают водно-дисперсионную резиновую краску на акрило-латексной основе.

После полного высыхания получившееся покрытие ничем не отличается от результата применения других полуглянцевых водоэмульсионных красящих составов. При этом поверхность будет абсолютно непроницаемой для влажных испарений. На сушку слоя тратится не больше одного часа. Эта краска нетоксична и не имеет неприятного резкого запаха, что является типичным для красителя на водной основе.

Расход при покраске в 4 слоя (иначе основание просвечивается) составляет 350 г/м2. В результате выполненной покраски покрытие отлично контактирует с моющими средствами, содержащими растворы кислот и щелочей. Загрязнения легко смываются, например, при помощи хорошо известной многим хозяйкам «Белизны», а окрашенное покрытие при этом сохраняет свой первоначальный внешний вид.

Потолки из гипсокартона успешно эксплуатируют в помещениях с повышенной влажностью при условии использования влагостойкого варианта этого отделочного материала.

Потолок из гипсокартона в ванной – нормы и правила монтажа

Наряду с другими строительными конструкциями, потолок из гипсокартона в ванной комнате – вариант, который может быть возведен самостоятельно, но с соблюдением всех технологических норм и правил.

При возведении такого потолка в ванной комнате нужно обязательно учитывать все параметры и основные характеристики гипсокартонных листов.

Основные требования

Потолочная конструкция в ванной комнате обязательно должна соответствовать целому ряду основных требований, представленных:

• высокой устойчивостью к повышенной влаге;
• длительным сроком службы;
• доступностью регулярного ухода за покрытием;
• гармоничным сочетанием с освещением и деталями всего интерьера;
• термодинамической устойчивостью;
• экологической чистотой;
• пожаробезопасностью;
• простотой самостоятельного монтажа;
• ремонтопригодностью;
• совместимостью отделки с конструктивными элементами.

Немаловажным показателем является правильный выбор гипсокартона и каркасных элементов, что позволит самостоятельно выполнить долговечную и удобную в эксплуатации потолочную конструкцию.

Вытяжка

Наличие правильно организованной вытяжки является обязательным условием эксплуатации гипсокартонного потолка в ванной комнате.

Установленный вытяжной вентилятор должен иметь производительность минимум в 25 м 3 /час. При совмещенном санузле такие показатели обязательно повышаются до 50 м 3 /час.

Следует отметить, что стандартные вентиляторы, диаметром 10 см, характеризуются производительностью в пределах 90-110 м 2 /час, поэтому подобрать достойную модель такого устройства бывает достаточно проблемно.

Включение вентилятора не может зависеть от освещения в помещении, а сама работа такого устройства должна быть максимально бесшумной, что обеспечивается специальными втулками и особыми скользящими подшипниками. С целью эффективного вентилирования всего пространства над потолочной конструкцией, желательно устанавливать в вентиляционный канал вентилятор, а непосредственно в потолок — обычную вентиляционную декоративную решетку.

Каркас

Каркасное металлическое основание под установку гипсокартонных листов рекомендуется выполнять из оцинкованного профиля. В соответствии с размеченным периметром ванной комнаты, монтируется направляющий профиль, для закрепления которого через каждые полметра устанавливаются дюбели.

Каркас из металлопрофиля

Ориентируясь на нанесенные поперечные линии, с расстоянием в полметра, выполняется крепление подвесов под потолочную основу. На подвесы устанавливается и крепится посредством саморезов несущий потолочный профиль, а затем поперечные элементы в направляющем профиле, зафиксированном на стенах.

Проводка

К разводке электропитания для всего осветительного оборудования и вентиляции нужно приступить после сборки каркасного основания. На первом этапе электротехнических работ требуется определиться с детальным схематическим планом электрической проводки, на котором отмечается точное расположение всех точек и узлов, включая розетки, выключатели, потолочные светильники, блоки и распределительные коробки. Готовая схема переносится на поверхность в ванной комнате.

Монтаж проводки под гипсокартонный потолок

Проводку следует в обязательном порядке прокладывать внутри специальной гофрированной ПВХ-трубы, что позволит полностью исключить повреждения изолирующего слоя проводов под воздействием острых краев металлических профилей.

Подшивка

Самостоятельная подшивка каркаса является одним из наиболее важных этапов строительно-отделочных работ, которые включают в себя монтаж гипсокартонных листов на потолок, представленных влагостойкими гипсоволоконными плитами.

Перед тем, как приступить к их установке, нужно произвести обработку тыльной стороны листов гидроизолирующим составом на цементной основе.

Для обустройства отверстий под встроенные осветительные приборы и вентиляцию, применяется сверло 10-12 мм и электрический лобзик, а резку самого гипсокартонного листа рекомендуется выполнять острым строительным ножом. Строительный материал притягивается к каркасному основанию саморезами, которые закрепляются с расстоянием 15-20см друг от друга. От края листа обязательно нужно отступать примерно полтора сантиметра.

В процессе подшивки оставляются зазоры, шириной не более 10мм, между гипсокартонными плитами и по периметру всей ванной комнаты. Впоследствии в такие зазоры напрессовывается гидроизолирующая смесь, что послужит качественной защитой торцов гипсокартонных листов от повышенной влаги.

Шпаклевание

Обработка потолка на основе гипсокартонных листов в помещениях с повышенной влажностью, включая ванную комнату, осуществляется чаще всего цементным составом. Нельзя использовать с этой целью стандартные гипсовые шпаклевки, которые при перепадах показателей влажности способны растрескиваться.

Универсальные смеси представлены пластичными полимерными шпаклевками, расход которых ощутимо ниже остальных составов, а основной недостаток заключается в достаточно высокой стоимости.

Специалисты рекомендуют применять для шпаклевания потолка гипсовую финишную или универсальную шпатлевку, например АВS Sаtеn и Еurоgips Sаtеn, которые обладают хорошей консистенцией и очень легко наносятся. Замешивать такие составы нужно небольшими количествами, по мере использования.

Перед шпаклеванием всей поверхности, самоклеющаяся серпянка наклеивается вдоль всех швов, а затем плотно заполняется шпатлевкой, что позволяет минимизировать риск появления растрескиваний.

Финишная отделка

После нанесения двух слоёв шпатлевки, вся поверхность тщательно шлифуется, после чего грунтуется под окрашивание или любой другой способ финишной отделки. Самым популярным вариантом на сегодняшний день является финишная отделка потолочной поверхности в ванной комнате специальными стеклообоями.

Такой отделочный материал служит очень эффективной защитой конструкции от повышенной влажности. Поклейка поверхности влагостойкими обоями осуществляется на специальный клей. На заключительном этапе выполняется установка всех светильников и вентиляторов, а также правильное подключение их к электрической сети.

Многоуровневая конструкция гипсокартонного потолка

Самодельный очень точный отрезной станок из болгарки

Здравствуйте. Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал из не нужной мне болгарки отрезной станок. Мне часто приходится резать трубы. Особенно, профильные. Кто это делал, знает, что отрезать ровно профильную трубу болгаркой достаточно сложно. Это занимает много времени – приходится при помощи угольника отчерчивать под прямой угол каждую сторону, потом аккуратно прорезать по одной грани. И всё равно, бывает, что одна сторона получается на полмиллиметра короче, и потом, при сваривании тонкий металл стенки в этом месте начинает гореть из за неплотного прилегания. В идеале ровно можно отрезать только за один рез. А для этого нужен отрезной станок.

У меня была не нужная мне УШМ “DWT ws-180s”. Её мне отдали бесплатно по причине неисправности – оторвалась крыльчатка ротора и болгарка заклинила. Хозяин хотел её выбрасывать и предложил отдать мне её на запчасти бесплатно. Я отремонтировал ротор, заменил щётки и подшипники.

..Но оказалось, что такая болгарка мне не нужна. Она очень тяжёлая и массивная для 180-го круга. Мощности там хватает и для 230-го (2200 Вт), но, почему-то, производитель оборудовал её защитой именно под 180-й круг. Поэтому она у меня несколько лет висела в мастерской невостребованная – у меня есть более лёгкая “180-ка”. Я собирался переделать защиту под 230-й круг (тогда она пригодится для работ по бетону, например), но так и не собрался! )))). Ведь 230-я у меня тоже есть.

И вот мне пришла в голову мысль купить для неё станину и сделать отрезной стационарный станок. Но рассмотрев покупные варианты, я обнаружил, что они, в большинстве своём, не обладают достаточной жёсткостью, а значит, и точностью! Поэтому, я пришёл к выводу,что нужно сделать самому.

Что мне понадобилось:
1. Собственно УШМ.
2. Уголок стальной 50 на 50 и 40 на 40.
3. Обрезок водопроводной трубы ДУ32-3,5
4. Обрезок водопроводной трубы ДУ-25
5. Подшипник 6202 (2 шт)
6. Подшипник опорный.
7. Шпилька М14.
8. Профильные трубы 15 на 15, 20 на 20, 25 на 25
9. Болты и гайки М6, М8, М14.
10. Обрезки жести.

Итак, для начала я решил собрать крепление болгарки. В покупных вариантах, рассчитанных на различные болгарки, крепление осуществляется тремя длинными болтами с контргайками, что сказывается на жёсткости. К тому же, закрепив УШМ в трёх точках, её приходится располагать вертикально, что немного “ворует” глубину реза – как правило, впереди корпус редуктора чуть вытянут. А посему я решил закрепить её горизонтально, в двух точках, с плотным прилеганием рамы к редуктору.. Минус такого крепления – оно подходит только к одной модели УШМ. Но я решил этим пренебречь, посчитав, что если мне и придётся заменить болгарку, то я просто сварю новое крепление.))))
Я вырезал два куска уголка 50 :

Теперь подошла очередь стола. Его я изготовил из листа стали, толщиной 4мм, размером 60 на 60 см:

Из профильной трубы 15 на 15 сделал две квадратных рамки, размером 50 на 50 см. При этом в трубе, в местах сгиба прорезал только по три стенки, четвёртую оставил.

После этого вварил в углах вертикальные стойки из той-же трубы, и на получившийся параллелепипед закрепил мою конструкцию.

На данном этапе возникла необходимость выставить прямой угол между отрезным кругом и столом. Как я уже говорил, я исключил все регулировки в угоду жёсткости (читай: точности) конструкции. В моих планах было просто подогнуть тяги, а потом укрепить их в нужном положении, приварив к ним в качестве усиления уголки. Но, когда я попробовал их подогнуть сперва двумя монтажками. (У-у-у! Какой я оптимист! )))). Потом ломом! (Результат тот же). Я понял, что усиливать конструкцию не придётся!! Две толстостенные профильные трубы небольшой длины, к тому-же, проваренные на концах к уголкам швами по 5 см длиной с каждой стороны, дают неимоверную жёсткость! .

. Подогнуть я смог, лишь вставив между ними двухметровую (!) трубу, сечением 60 на 20. (Благо, между тягами как раз 60 мм.

После этого расширил и удлинил прорезь малой болгаркой. (На случай установки, к примеру, круга по дереву.)

..Кстати. Изначально у меня возникла мысль сделать “2 в 1”. Т.е., предусмотреть возможность переворачивания стола болгаркой вниз, с целью получения циркулярки! И я даже начал это воплощать. К примеру, шляпки всех крепёжных болтов с обратной стороны я проварил, расплавил и зачистил, чтобы получить ровный циркулярочный стол:

По той же причине сделал симметрично отверстия для крепёжных болтов, которыми стол крепится к “параллелепипеду”. Но эйфория от того, что “классно я придумал” прошла, и я понял, что я просто “повёлся”, и погнался не за практичностью, а за “классно получилось”.))))))

. А на деле я НЕ БУДУ ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. Ведь у меня циркулярка есть. И она, в любом случае, лучше, чем сделанная из болгарки! К тому-же, работая циркуляркой с деревом, хорошо поставить рядом этот станок с кругом по дереву, чтобы торцевать. А не переворачивать стол ради каждой доски.
В общем, отбросил я эту глупую затею.
..
Дальше я приступил к сооружению упора для заготовки. Я приложил угольник к кругу, отчертил линию под прямым углом, и закрепил по ней упорный уголок 40 на 40.

После этого я открутил уголок и по его отверстиям, приложив на этот раз угольник 45 градусов, просверлил отверстие в столе.

Забыл сфотографировать, но тут, думаю, понятно. Теперь, чтобы отрезать под 45, нужно извлечь один болт, повернуть уголок и закрепить в другое отверстие.

Следующий этап. Я приступил к сборке инструментальных тисков. Ведь точно отрезать можно только хорошо закреплённую заготовку.Вырезал кусок трубы 20 на 20.

При вращении маховичка, труба с приваренной гайкой вылезает из направляющей и плотно прижимает заготовку к упору. Единственное неудобство – вращать нужно влево.))). Зато надёжней, чем эксцентриковый зажим.

Далее, я приступил к изготовлению защитного кожуха. Как я уже говорил, кожух на болгарке был под 180-й круг, а я решил использовать 230-й. (Мощности хватает. Обороты тоже подходящие.). К тому-же, так как мне нужна точность, то резать я буду толстыми кругами (2,6, или 3 мм). Потому как более тонкие немного болтаются при нажиме. А посему количество искр будет неимоверным. Поэтому я решил сделать наиболее закрытый кожух, и закрепить его непосредственно к станине.

Сперва я сделал шаблон из картона:

Планирую ещё продлить на правую сторону упор. Так будет удобно что-то к примеру, подторцевать. И закрепить на нём металлическую слесарную линейку – так удобно будет отрезать небольшие куски, не отмеряя каждый раз. Поддвинул трубу до нужного размера по линейке, зажал, отрезал.Только линейка должна иметь регулировку, чтобы компенсировать разность толщины отрезных кругов. И разные мелочи, вроде крепления кабеля и отдельностоящую подставку-упор с регулируемой высотой, если надо резать длинные трубы.

. А пока я экстренно “ввёл его в эксплуатацию”, потому что делаю сейчас трубогиб, и там очень много чего резать нужно.

Угол держит идеально. Разрезал им даже валы к трубогибу (круг 40 мм), и потом на станке биение было настолько мизерным, что от торцовки отказался. Трубы профильные вообще идеально режутся – потом угольник на свет никакой, даже мизерной щёлочки не даёт.

Вот небольшой видеообзор. Простите за шмурыганье носом! )))). Было довольно холодно. ))))

ТОП 6 чертежей на отрезной станок из болгарки своими руками: лучшие конструкции с описанием сборки

ТОП 6 чертежей помогут сделать отрезной станок из болгарки своими руками без ошибок и лишних затрат. Ответы на частые вопросы, рекомендации.

1. Какие устанавливают выключатели для аварийной остановки станка?

б) ручные и ножные.

1. Какие УШМ пригодны для создания отрезного станка?

а) пневматические и электрические;

1. Минимальная мощность электродвигателя болгарки для отрезного станка из болгарки:

1. Какие станки можно сделать на основе УШМ?

а) торцовочные, отрезные;

б) шлифовальные, фрезерные, точильные.

1. Где можно размещать болгарку в отрезном станке?

а) над столешницей;

б) под столешницей.

1. Правильный вариант – б). Ножные выключатели удобнее, так как приводятся в действие быстро.
2. Теоретически – хватит мощности во всех трех вариантах. На практике применяют а) – электрические и пневматические модели. Аккумулятор для стационарного станка не нужен. Для пневмопривода придется приобрести компрессор соответствующей производительности.
3. 900 Вт или более. Коррекцию делают, если предполагается обработка заготовок из относительно мягких материалов, или при высокой скорости.
4. Оба варианта – правильные. Мощная болгарка пригодна для создания разных станков бытового и полупрофессионального уровня.
5. Допустимы два варианта крепления. Специалисты предпочитают верхнее.

Болгаркой с электроприводом выполняют много разных рабочих операций. Чтобы снизить трудозатраты с одновременным повышением точности его используют в качестве основы для станка.

«Болгарка» – распространенное название угловой шлифовальной машины (УШМ). Сменой диска этот универсальный аппарат преобразуется для обрезания, выполнения других рабочих операций.

Как сделать отрезной станок по шагам с чертежами: 4 довода в пользу реализации проекта

Чтобы не сомневаться в правильности принятого решения изучите следующие факты:

1. без надежного закрепления заготовки вибрируют, увеличивая риск повреждения диска;
2. тяжелым инструментом трудно манипулировать с высокой точностью, соблюдая перпендикулярность разреза;
3. сложности увеличиваются при обработке толстых изделий, при создании большой партии однотипных деталей;
4. при занятости обеих рук существенно повышается вероятность получения травм.

Качественный станок необходим для решения отмеченных задач, улучшения производительности. Его создают по следующему алгоритму:

• уточняют целевое назначение, объем работ;
• изучают чертежи фабричных аналогов и самоделок, выбирают подходящий вариант;
• составляют комплект конструкторской документации со списком необходимых покупок;
• выполняют сборку по утвержденному плану с проверкой работоспособности.

ТОП 6 чертежей с пояснениями для изготовления самодельного обрезного станка по металлу

Типовую циркулярную пилу создать не сложно, если закрепить болгарку под рабочим столом с прорезью. Нужно продумать систему направляющих для высокой точности перемещения заготовок.

Картинка № 1. Принципиальная схема

Посмотрите на картинке №1, как выглядит типовой обрезной станок. Здесь болгарка закреплена на подвижном шарнире, что несколько усложняет конструкцию. Такая схема отличается несколькими преимуществами:

• простое и надежное крепление заготовки;
• значительный вес верхней части поможет использовать меньшие усилия при разрезании заготовок;
• при необходимости ручной электрический инструмент демонтируют для выполнения рабочих операций в штатном режиме.

Такую силовую раму собирают из стандартных стальных уголков, труб с квадратным сечением. Более прочными получаются сварные соединения. Но также допустимо создание сборной конструкции с применением винтов и гаек.

Такой проект можно использовать как пример для изготовления качественного обрезного станка по металлу. Оснащение колесами облегчает перемещение тяжелого изделия.

К сведению! В других стойках надо установить винтовые опоры. С их помощью компенсируют неровности напольного покрытия.

Посмотрите на картинке пример станка для обработки древесины. Такая техника подходит для разрезания крупных заготовок. Надо выбирать болгарку достаточной мощности, чтобы ее хватило для работы с дисками большого диаметра. На обратном плече рычага (вместо электромотора, как на чертеже) закрепляют груз. Вес и место крепления подбирают в соответствии с личными требованиями и особенностями конкретной конструкции.

Этот станок можно переделать для закрепления в нижней части УШМ. Если предполагается продольная распиловка древесины, такое инженерное решение будет оптимальным.

Картинка № 6. Конструкция фабричной торцевой пилы по дереву

Посмотрите на Картинку № 6. Ее можно использовать для изготовления комплекта чертежей собственными руками. Рекомендуется обратить внимание на пружину, которая поднимает рабочий узел в исходное состояние. Поворотный стол с измерительными приспособлениями поможет создать станок с повышенными требованиями к допуску.

Картинка № 7. Чертеж станины

При изготовлении этой части станка применяют толстый металл. Такое решение увеличивает стоимость и вес, но продлевает срок службы, увеличивает надежность, улучшает крепление навесных элементов и точность обработки.

Переделка болгарки в станок по шагам: 10 этапов сборки, электрическая схема к чертежам

Для самостоятельного создания станка необходимо выбрать конструкцию, соответствующую имеющимся навыкам и возможностям. Проще всего собрать станок из заготовок, созданных по чертежам в профильной металлообрабатывающей мастерской. В противном случае, придется осваивать сварочные технологии и приобретать необходимое оборудование.

Ниже приведен пошаговый алгоритм самостоятельной сборки с полезными комментариями:

1. После утверждения параметров проекта приобретают необходимые материалы, заготовки, инструменты и сменные насадки. Список покупок определяют на основе подготовленного комплекта конструкторской документации. Соблюдение действующих стандартов в этом случае не требуется. Однако необходимо указать все важные данные, как в приведенных выше примерах.
2. Нарезают заготовки для силового каркаса. Стол создают из листовой стали толщиной не менее 5 мм.
3. К рычагу маятника сваркой присоединяют поперечный вал. При создании этого узла тщательно контролируют перпендикулярность деталей.
4. Для крепления УШМ подойдет захват в виде буквы «П». В его боковых частях делают отверстие под болты. Этими крепежными изделиями ручной инструмент жестко присоединяется к станине. Выбирают достаточно прочную часть корпуса болгарки.
5. Дополнительную фиксацию обеспечивают с помощью металлического хомута. Все перечисленные крепления делают жесткими для повышения точности.
6. Подшипники поворотного узла запрессовывают. Вместо типовых узлов фабричного производства используют подходящие по внутреннему диаметру стальные трубы с толстыми стенками.
7. Узлы в сборе закрепляют на оси двух сторон.
8. Сваркой присоединяют к платформе маятник. Чтобы не испортить подшипники рекомендуется ограничить повышение температуры. Для охлаждения пользуются пропитанной водой тканью.
9. Приваривают блок с креплением для болгарки. Устанавливают на место УШМ, защитные приспособления, возвратную пружину.
10. Уточняют качество сборки, надежность креплений, функциональность маятника. Подключают станок, проверяют работоспособность сначала на холостом ходу и далее – в рабочем режиме. Паз в столе прорезают соответствующим по ширине диском.

Картинка № 8. Подключение магнитного пускателя с кнопками отключения и защитным тепловым реле

Посмотрите на Картинку № 8. Здесь приведена электрическая схема к чертежам, улучшающая защищенность оборудования от перегрева. Она же пригодится для быстрого аварийного отключения. Одну или несколько кнопок для разрыва соответствующей цепи устанавливают в удобном месте корпуса станка. Также применяют выключатели с ножным приводом.

Укрепление станка и другие средства защиты оператора

Надежный силовой каркас – основа безопасности. Дополнительно закрывают движущиеся узлы, предотвращают доступ посторонних лиц в рабочую зону. В процессе обработки деталей применяют очки, маски, рукавицы, иные средства индивидуальной защиты.

Кроме надежного укрепления станка для защиты оператора служит определенное расположение болгарки. Для безопасности и предотвращения порчи одежды ее устанавливают так, чтобы сноп искр при работе направлялся в обратную от человека сторону.

Все 5 вариантов самодельных станков из болгарки разного назначения

Привод инструментов этой категории отличается высокой мощностью. Качественная болгарка отличается небольшими размерами, долговечностью, устойчивостью к высоким рабочим нагрузкам. В некоторых моделях предусмотрена регулировка оборотов. Современные УШМ в базовой комплектации оснащены защитой от перегрева. Такое изделия – хорошая основа для изготовления самодельных станков разного функционального назначения.

Картинка № 9. Такой самодельный торцовочный станок подходит для обработки плит из гранита и мрамора

Токарный станок из болгарки

Здесь применяется стандартная конструкция. Единственный отличный узел – устройство для передачи усилий на шпиндель. Коробка передач необходима, чтобы регулировать скорость и крутящий момент в соответствующем диапазоне.

Самодельный фрезерный станок своими руками по дереву, другие виды оборудования

К сведению! Это приспособление можно присоединить к валу электродвигателя после демонтажа штатного редуктора.

Посмотрите на Картинке № 12 показано, как из подручных средств можно собрать полноценный распиловочный/циркулярный станок за 15-20 минут. С ее помощью проще обеспечить точную обработку деревянных заготовок по сравнению с использованием ручного электроинструмента.

3 других станка: точильный, для заточки цепей и резки кирпича

Здесь потенциально опасные места защищены от повреждения искрами с помощью полосок фольги. Временное, но недорогое и быстрое решение практической задачи.

Картинка № 15. При оснащении подходящим диском такое оборудование используют для резки кирпича, керамической плитки, натурального/ искусственного камня Картинка № 16. Жесткое крепление к прочной столешнице превращает обычную болгарку в удобный станок для заточки цепей

ОЧЕНЬ ОПАСНО! В любом случае надо не забывать о целевом назначении оборудования. Если вы делаете самодельный станок по резке металла, следует продумать усиление конструкции. Обработку пластиковых и деревянных заготовок выполняют с меньшими нагрузками.

Еще важно знать: 4 нюанса для правильного выбора болгарки, подходящей для распиловочного или циркуляционного станка

УШМ выпускают с мощностью привода от 340 Вт до 2,5 кВт. Для увеличения крутящего момента на рабочем валу применяют редукторы и увеличение оборотов до 10-12 тыс. за мин. Подбирают модель, подходящую для определенного типа станка. Чтобы исключить быстрый износ, специалисты предлагают делать небольшой запас и использовать технику с двигателем 0,9 кВт и более.

Количество ручек и специальные приспособления для выполнения ручных операций в данном случае не имеют значения. Однако пригодятся следующие компоненты и характеристики:

• защита мотора от пыли;
• плавная регулировка оборотов с автоматическим поддержанием заданного уровня;
• плавный пуск;
• встроенная защита от перегрузок.

Отрезной станок по металлу и дереву из болгарки своими руками

Делаем станок по резке металла с применением качественной техники: ТОП 3 производителей УШМ

В этом перечне приведены бренды, техника которых получила высокие оценки рядовых пользователей и профессионалов:

• Bosch. Славится надежностью, хорошей продуманностью мелких элементов конструкции. Существенное ограничение – высокая стоимость даже в базовой комплектации.
• Hitachi изначально стоили дорого. Но в наши дни часть производства перенесена в Китай, что позволило сократить издержки. В некоторых моделях отсутствует автоматическая стабилизация оборотов под нагрузкой.
• Makita — Разумное сочетание цены и качества. Все новые модели высокой мощности оснащены эффективно защитой от перегрузок, что продлевает реальный срок службы.

Как избежать 4 ошибок в процессе эксплуатации, шлифовальных/плоскошлифовальных и других станков

Чтобы станок длительное время выполнял свои функции необходимо соблюдать следующие простые правила:

• Не увеличивайте нагрузки более запланированных величин.
• Пользуйтесь подходящими сменными насадками, которые предусмотрены официальными инструкциями производителей.
• Своевременно удаляйте загрязнения, чтобы не ухудшить механизм воздушного охлаждения.
• Поддерживайте идеальное состояние электрической изоляции, функциональность защитных устройств.

Как сделать очень точный с повышенными требованиями к допуску станок и другие ответы на 5 часто задаваемых вопросов

Ниже приведены рекомендации по самым частым тематическим вопросам:

1. Как сделать станок с повышенными требованиями к допуску?

Демпферы для снижения шума и уменьшения вибраций не используют в узлах крепления УШМ, чтобы не ухудшить точность. Все движущиеся узлы создают с расчетом на сохранение геометрии в течение продолжительного срока службы.

1. Из какого материала создают платформу?

Обработка древесины проще, чем металла, поэтому стол и многие другие детали можно делать из этого материала.

1. Обязательно ли применять болгарку 1,5 кВт и более?

Повышение потребляемой мощности не всегда оправдано. Точный расчет делают с учетом необходимого числа оборотов/ крутящего момента.

1. Какие детали можно испортить, увеличивая частоту рабочего вала?

Слишком высокая скорость обработки способна повредить полимерные и другие заготовки.

1. Нужно ли применять защитные очки при обработке заготовок с помощью станка?

Для безопасного проведения работ обязательно надо пользоваться средствами индивидуальной защиты даже при направлении потока искр «от себя».

Отрезной станок: обзор и реализация самодельных решений по металлу и дереву, конструкции, чертежи, нюансы

В мастерской домашнего умельца или ИП технического либо ремонтно-строительного профиля отрезной станок второй по нужности после сверлильного. Или после сварочного аппарата, если мастер специализируется по деревянным и/или металлоконструкциям.

Просто на хозяйстве маятниковая поперечная пила много облегчит заготовку дров и сократит расходы на нее. Поэтому в настоящей статье мы расскажем, как изготовить отрезной станок своими руками, обходясь минимумом точных и сложных работ. Или даже без них, если уже есть угловая шлифовальная машина – болгарка.

Работа на самодельных отрезных станках

Рис. выше не просто заставочный. Там показано, как не надо работать на отрезном станке, чтобы самому не травмироваться, не попортить материал и не угробить невзначай свою же самоделку. Ну, тут понятно: руки должны быть защищены от опилок (как и глаза, и все тело), и пользоваться данным оборудованием без защитного кожуха(ов) нельзя.

Теперь посмотрим на след. рис.:

Небезопасная конструкция самодельного отрезного станка

Вроде бы все путем, даже лицевой щиток вместо защитных очков. Что, безусловно, надежнее. А что не так? Приглядитесь. По сути, не по пунктам из толстых томов нормативных документов. Что ж, кто не увидел – вот: станок из болгарки. Стало быть, качалка не уравновешена. Но вместо обязательной в таком исполнении отбойной пружины (см. далее) – эластичное звено (стяжка для вело/мото багажника вроде). Ненадежно, вероятность порыва наиболее высока как раз в аварийной ситуации, а делать глубокий рез трудно, упрямая резинка так рвет рукоять из руки.

А о чем, собственно, речь?

Только традиционных конструкций агрегатов для точной порезки листовых, рулонных и длинномерных материалов известны десятки, это не считая лазерных и пр. из века высоких технологий. Мы далее будем рассматривать станки с качающимся рабочим модулем и круглым вращающимся режущим органом – абразивным или пильным диском. Такие отрезные станки называются маятниковыми. Они наиболее универсальны (в т.ч. пригодны для протяжки – ведения продольного реза ограниченной длины) и выполнимы самостоятельно в сарайно-гаражной мастерской. Когда говорят «отрезной станок», то в подавляющем большинстве случаев подразумевается именно маятниковый (pendulum cut grinder по англ.).

Примечание: маятниковый отрезной станок пригоден для работы по металлу, дереву, МДФ, листовым пластикам и любым другим поддающимся резанию материалам. Вся перенастройка – замена рабочего органа (абразивный или соотв. назначения пильный диск).

Мотор или УШМ?

Имеется в виду привод станка – отдельный или совмещенный в моноблоке с рабочим (режущим) органом и силовой передачей на него. Отдельный мотор имеет то преимущество, что качающуюся часть агрегата – качалку (маятник, коромысло) можно сделать должным образом уравновешенной, что намного упрощает работу на станке и повышает его производительность; последняя сравнительно слабо зависит от сопротивления материала резанию. Кроме того, весь станок можно сделать пригодным для интенсивной круглосменной работы, что может быть важно для извлекающих доход при помощи рук, растущих откуда надо, и головы, работающей как надо. УШМ (болгарка), как известно, может работать непрерывно в течение 20-60 мин. (смотря по модели), а затем – вынужденный техпростой для остывания инструмента. Но для эпизодического использования УШМ имеет ряд преимуществ:

• Достаточно выносливый и точный отрезной станок из болгарки может быть изготовлен без точеных деталей и с минимумом сварочных работ или вовсе без них, см. далее.
• Базовый инструмент остается пригодным для ручной работы вне станка.
• Электропитание – однофазное 220 В из бытовой розетки.
• Не требуются пусковые устройства и защитное заземление, т.к. в широкую продажу поступают только УШМ с двойной изоляцией.
• Внешняя характеристика коллекторного электродвигателя УШМ мягче, чем асинхронного электромотора с короткозамкнутым ротором, что экономит мощность мотора и расход электричества. В большинстве случаев (кроме порезки толстых прочных и/или вязких материалов) можно считать, что болгарка на 800 Вт электрических эквивалентна асинхронному мотору с 1,2 кВт на валу (см. далее), а УШМ на 1300 Вт – отдельному мотору на 2,2 кВт.
• Отрезные станки из УШМ более легки, компактны и транспортабельны, чем с отдельным приводом.
• Недорогие болгарки не снабжаются регуляторами частоты вращения, но к ним подходит обычный регулятор оборотов для дрели (не более $20; обычно $5 – $6). «Частотник» для асинхронного мотора до 2,5 кВт стоит от $50.

О регулировании оборотов

А зачем регулировать обороты диска? Чтобы на превысить указанную на нем же максимальную линейную скорость края и/или частоту вращения. Иначе диск, может быть, и не разорвет, но его производительность сильно упадет, износ усилится, а качество реза ухудшится. Номинальные скорости вращения асинхронных моторов 2800-2850 мин –1 позволяют использовать обычные диски диаметром до 350-400 и более мм, что дает глубину реза как минимум до 150 мм. Шпиндель болгарки крутится гораздо быстрее (от 6000 мин –1 ), и ставить на него обычный диск диаметром более 160 мм опасно. Глубина реза выходит до 50-60 мм, а скоростной диск стоит дорого и быстро стирается. Установка регулятора оборотов решает проблему. Производительность и качество реза не страдают, т.к. определяются линейной скоростью вращения по режущей кромке.

О названии

УШМ звучит «технически», но по сути дела неточно, т.к. болгаркой много больше режут, чем шлифуют. «Угловая дрель» еще неудачнее, т.к. to drill – сверлить, буровить, для чего УШМ вообще непригодна. Угловая шлифовальная машина это калька с англ. «angle grinder machine». Но английское to grind по смыслу гораздо шире всех видов абразивной обработки. Напр., мясорубка это meat grinder. У «to grind» точного русского аналога нет; по смыслу это что-то вроде «кромсать в клочки по закоулочкам». В общем, просторечное «болгарка» терминологически некорректно, но достаточно кратко, и понятно, что это такое.

Примечание, к слову. Войскам США во время Корейской войны пришлось вплотную спознаться со штурмовиком Ил-2. Отчего к ряду почетных прозвищ этой легендарной машины прибавилось английское «Meat grinder from Hell» (адская мясорубка). Что косвенным образом свидетельствует о стойкости духа американских солдат сравнительно с немецкими; те более употребляли «Betonflugzeug» (бетонный самолет). Уж очень трудно было сбить «горбатого» (это уже по-нашенски, по-пехотному).

Настоящие маятниковые

Как устроен «настоящий маятниковый» отрезной станок по металлу, показано на рис.; качающийся «маятник» выделен цветами.

Устройство маятникового отрезного станка по металлу

«Фишка» конструкции – качалка-коромысло, сбалансированная весом мотора так, чтобы усилие холостой подачи (без резки) на всю длину рабочего хода было прибл. равномерным и составляло ок. 5 Н (где-то 0,5 кгс). Именно такое «холостое» усилие позволяет опытному станочнику наилучшим образом чувствовать материал и машинально работать с максимальной производительностью без накопления усталости, буквально играючи. Если же возникла опасная ситуация и рабочий бросил рукоять подачи, то инерция мотора и хребтины коромысла обеспечивают плавный отскок диска. Вероятности перехода опасной ситуации в аварийную и порчи режущего органа много уменьшаются, да и заготовка чаще всего остается неиспорченной – посмотрел, что не так, поправил, дорезал.

Примечание: возвратная пружина коромысла в сбалансированных маятниковых отрезных станках почти всегда есть, но роли отбойной аварийной (см. далее) она практически не играет, только дает начальный толчок тяжелой качалке, если диск «закусило». Чаще всего возвратная пружина в станках данного типа используется для установки усилия холостой подачи «под себя».

Примеры самоделок

Самый сложный сборочный узел показанной выше конструкции – поворотный стол с угловым делителем; сделать его дома «на колене» невозможно. Резка под заданным углом всеми описанными ниже конструкциями осуществляется поворотом и фиксацией всего станка относительно стола (верстака) для заготовок с продольным упором (или наоборот, верстака относительно станка). С отрезными станками из болгарок проще, см. далее.

Внешний вид и чертежи основных деталей наиболее универсального самодельного отрезного станка даны на след. рис.

Внешний вид и чертежи основных деталей универсального самодельного отрезного станка

Для тех, кто еще путается в допусках-посадках, также на рис. даны условия согласования сопряженных размеров; размеры D32 согласовываются по правилу для D15. Чтобы получить нужную соосность (центровку) шеек рабочего вала под подшипники (D20_–0.03) на токарном станке обычной точности, их нужно точить начисто в один установ и один проход резца (подача – минимальная, это вам не окалину драть).

Коромысло в данном случае – лист стали S>4, усиленный хребтиной из трубы D30; ее отгиб – рычаг подачи. Коромысло может быть рамным, из профтрубы от 30х30х2. Его размах (длина) не критичен в пределах 400-500 мм. Возвратной пружины нет (можно поставить). Отброс коромысла вверх устанавливается выносом его «хвоста» назад от шарнира (см. ниже).

Обоймы подшипников рабочего вала устанавливаются зеркально отверстиями D21 друг к другу. Такой прием монтажа на неформальном конструкторском жаргоне называется «попка к попке» (смягчено в общедоступной публикации). В данном случае он позволяет без дополнительных конструктивных элементов исключить продольное смещение вала в подшипниках, т.к. чашки их обойм закрыты справа планшайбой, а слева ведомым шкивом. Сборка узла рабочего вала на коромысле производится след. порядком:

1. подшипники вкладываются в готовые обоймы (с приваренными и подрезанными на плоскость укосинами);
2. обоймы с подшипниками надеваются на вал, как указано выше;
3. на длинный хвостовик D15 (левый на чертеже) надевается ведомый шкив;
4. поверх шкива на тот же хвостовик надевается проставка;
5. шкив через проставку туго затягивается гайкой М14;
6. вал в подшипниках и со шкивом ставится на испод коромысла и временно притягивается к нему за середину струбциной (не туго!);
7. обоймы подшипников также временно распираются деревянными лучинами;
8. вал выставляется точно параллельно переднему обрезу коромысла: его проекции вверх должны быть касательны обоймам подшипников. Пользоваться двумя слесарными угольниками одновременно!
9. прихватами быстро подвариваются укосины обойм. Ток – не более 60-80 А;
10. струбцина и распорки снимаются, проверяется легкость вращения вала. Заедает – отрезаем обоймы по сварке и повторяем пп. 6-10;
11. обоймы подшипников привариваются окончательно. Варить короткими стежками попеременно-поочередно правую-левую;
12. даем сборке полностью остыть и снова проверяем вращение вала. Клинит, заедает – увы, перегрето при сварке. Рукам еще нужно дорасти, как надо, а обоймы придется делать (заказывать) заново. Возможно, и подшипники менять;
13. вал крутится легко, плавно – закрывает подшипниковый узел легким кожухом от опилок и окалины.

Шарнир коромысла собирается аналогично, но «попкой от попки» (чашками обойм внутрь) и также закрывается легким кожухом от пыли. Ось шарнира – отрезок кругляка D(21…45), какой есть под рукой. По концам проточены шейки подшипников, такие же, как на рабочем валу, и хвостовики М14 длиной от 40 мм. Станина – из профтрубы, уголка от 40х40 и т.п. подручного металлохлама. Шарнир крепится в проушины ее стоек парами гаек (внутри и снаружи). Еще вариант сборки шарнира – обоймы его подшипников привариваются к плоской раме вместе с осью, как на врезке в рис. Затем коромысло приваривается к оси шарнира или крепится к нему резьбовыми метизами. Но таким способом отцентрировать шарнир гораздо труднее, и сложнее защитить его подшипники от пыли.

Ведущий шкив двигателя нужно сделать/подобрать таким, чтобы частота вращения диска была близка к номинальной. Пусковую схему двигателя заранее собирают на левое (смотря со стороны вала) вращение, «искрами от себя». В таком случае отдача усилия резания будет затягивать гайки шкивов и диска; они будут прочно держаться на трении, шпонок, шплинтов и т.п. дополнительных «неудобных» технологически фиксаторов не понадобится.

Чертежи отрезного станка меньшей мощности, но более точного (пригоден для работы с алмазными дисками) даны на рис. Электромотор на 350-400 Вт 2800-3000 об/мин.

Чертежи самодельного отрезного станка повышенной точности

Разбивка по позициям: 1 – электродвигатель; 2 – станина; 3 – защитный кожух рабочего органа (сталь s2); 4 – рабочий орган (абразивный диск); 5 – защитный кожух ременной передачи (сталь s2); 6 – клиновой ремень А-1018; 7 – винт М8х14; 8 – ведущий шкив (Д 16); 9 – крышка кожуха ременной передачи (сталь s2); 10 – ведомый шкив (Д 16); 11 – распорная втулка (сталь); 12 – шайба (сталь); 13 – рукоять подачи; 14 – болт М6х12; 15 – винт М5х10; 16 – рабочий вал (сталь); 17 – передняя крышка подшипникового узла (Д 16); 18 – задняя крышка подшипникового узла (Д 16); 19 – втулка (сталь); 20 – шайба (сталь); 21 – гайка (сталь); 22 – шариковый подшипник № 203; 23 – корпус шпинделя (сталь); 24 – бобышка кожуха передачи (сталь); 25 – винт М6х8; 26 – винт М8х16; 27 – бобышка кожуха диска (сталь); 28 – консоль коромысла (сталь); 20 – болт М6х16; 30 – корпус шарнира коромысла (труба 1/2”, сталь); 31 – ось шарнира (сталь); 32 – втулка (сталь); 33 – шайба; 34 – гайка М10; 35 – монтажная плита электродвигателя (сталь), 36 – корпус пускового устройства электродвигателя (Д 16).

Примечание: корпуса шпинделя и шарнира коромысла перед сборкой набиваются смазкой ЦИАТИМ-221.

Особенности данной конструкции, первое, отсутствие шарикоподшипников в шарнире коромысла. Это позволило упростить изготовление сборку станка (отпадает сложная токарка его оси и ее центровка). Второе – длинное плечо коромысла не прямая хребтина, а ломаная в плане консоль. Это делает станок компактнее, а рабочий орган более стойким на кручение по оси маятника. Т.е., в этом станок можно без опасений заправлять чувствительные с заклиниванию и выкрашиванию тонкие алмазные диски. Но грубых работ и частых перевозок с места на место такой станок не выдержит: в шарнире маятника появится поперечное биение, что сведет на нет все заботы и труды по повышению точности. В общем, это станок для аккуратной работы с достаточно качественными материалами.

Примечание: в станках подобного назначения успешно применяются более «мягкие» и включаемые непосредственно в бытовую электросеть двигатели от стиральных машин, см. напр. ролик:

Видео: отрезной станок по металлу с мотором от стир. машины

Отрезной станок из болгарки: как сделать удобный инструмент своими руками

Без угловой шлифовальной машины — болгарки — не обойтись ни в гараже, ни на частном подворье. Агрегат позволяет разрезать металлический профиль, зачистить сварной шов или убрать ржавчину с поверхности заготовок и деталей, имеет невысокую цену и невероятное удобство при работе. Есть у шлифмашины и недостатки, один из которых — нестабильное качество реза и опасность перекоса отрезного диска при использовании. Устранить досадные недочёты можно, изготовив специальную станину своими руками, которая превратит ручной инструмент в настоящий отрезной станок. Это позволит увеличить скорость работы и достигнуть точности, которую можно получить только на оборудовании промышленного изготовления.

Область применения отрезных станков

Отрезные дисковые станки широко используются в металлообработке, машиностроении, на предприятиях деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Агрегаты нашли своё применение и в домашнем хозяйстве: они используются в качестве удобного инструмента для выполнения различных работ в мастерской и гараже. Отрезной станок удобно использовать для решения целого ряда задач:

• разделение металлопрофиля на отрезки необходимой длины;
• раскрой листового металла;
• получение большого количества однотипных заготовок в короткие сроки;
• резка керамической плитки;
• разрезание деталей под любым углом, получение пропилов необходимой длины, глубины и так далее.

С помощью самодельного отрезного станка можно решить широкий круг задач

К преимуществам дисковых отрезных станков относятся удобство и простота в использовании, высокая скорость и точность реза, возможность замены режущего диска в считаные минуты.

Благодаря относительно низкой стоимости, универсальные агрегаты имеют быструю самоокупаемость, поэтому их выгодно использовать на небольших производствах и в маленьких цехах.

В домашнем хозяйстве отрезной станок используется нерегулярно, поэтому покупка инструмента заводского изготовления нерациональна. Лучше смастерить специальную станину для угловой шлифмашины. Это увеличит универсальность болгарки, превратив её в малогабаритный отрезной станок.

Виды приспособления, их достоинства и недостатки

Существует два вида конструкций отрезных станков, отличающихся расположением болгарки, которые можно смастерить в домашних условиях.

Первая установка представляет собой станину с жёстко закреплённой под ней угловой шлифовальной машиной. На рабочей поверхности виден только отрезной диск, который свободно проходит в прорезь стола. Раскрой металлического профиля или листа в этом случае полностью идентичен распилу деревянных заготовок с помощью циркулярной пилы. Несмотря на очень простую конструкцию, подобная схема особой популярностью не пользуется. Те, кто изготовил такое приспособление, отмечают неудобство в использовании из-за необходимости передвигать заготовку. Это значительно снижает точность работы и делает процесс небезопасным. Единственное преимущество станка с нижним расположением УШМ — возможность быстро раскраивать тонкие металлические листы.

Отрезной станок с нижним расположением болгарки может использоваться как для резки металла, так и в качестве циркулярной пилы

Вторая схема, при которой деталь остаётся неподвижной, а перемещается сам отрезной круг, более удобна. Так называемая маятниковая пила, размещённая над столешницей, позволяет отрезать заготовку точно под требуемым углом, при этом появляется возможность сделать нужное количество однотипных деталей. Из-за расположения шлифмашины сверху распил заготовок не требует усилий, а эксплуатация агрегата становится простой и безопасной. К несомненным достоинствам конструкции относится и возможность быстрого демонтажа болгарки для традиционного использования. Что же касается недостатков этого способа, то слабым звеном можно считать шарнирное соединение, которое усложняет конструкцию станка.

Станок для резки металла с верхним расположением болгарки имеет более удобную конструкцию и даёт возможность раскроя заготовок под нужным углом

Устройство маятниковой пилы из болгарки

Маятниковая пила из болгарки доступна для сборки в домашних условиях, не требует дорогостоящих материалов и особой квалификации. Отрезной станок имеет несложную конструкцию и состоит из нескольких узлов:

• станина;
• маятник;
• крепление под УШМ.

Станина представляет собой стальную раму, сваренную из профильных труб, с платформой из листового металла толщиной не менее 3 мм. К этой плите крепится кронштейн, на который монтируют шарнир маятниковой пилы, а также упор для удержания заготовки. К слову, таких упоров может быть несколько: удобно, когда один элемент позволяет сделать перпендикулярный разрез, а другой даёт возможность распилить материал под необходимым углом. Наиболее совершенным упором является поворотное приспособление с транспортиром, при помощи которого выставляют любой угол между деталью и отрезным диском. Немаловажная деталь: в месте касания пилы к платформе в столешнице выполняется пропил, его ширина должна равняться удвоенной толщине режущего круга, а длина — соответствовать диаметру.

Стандартная конструкция состоит из станины, маятника и крепления для болгарки

Маятник отрезного станка представляет собой Т-образную деталь из прямоугольного металлопрофиля. С одной стороны этот узел крепится подвижным соединением к кронштейну станины, а с другой к нему присоединяют крепление под болгарку. Подвижность шарнира маятниковой пилы обеспечивают подшипники качения или втулки, а возврат инструмента в исходное положение — гибкий элемент (резиновый жгут или пружина).

Крепление болгарки представляет собой консоль с одним или двумя кронштейнами, соединёнными с маятником. К одному из них УШМ прикрепляется болтами. Для этого в корпусе её редуктора предусмотрены резьбовые отверстия для крепления ручки. Второй кронштейн представляет собой обычный хомут (стремянку), который удерживает режущий инструмент за корпус.

Удобство при эксплуатации оборудования можно значительно повысить, подключив болгарку к ножному выключателю-педали. Разумеется, в этом случае рычаг запуска УШМ приводят в рабочее положение и фиксируют специальной кнопкой.

Необходимые инструменты и материалы

Приступая к изготовлению отрезного станка, следует понимать, что точность его работы напрямую связана с устойчивостью конструкции. Поэтому выбор материала определённой толщины продиктован не столько требованиями к прочности корпуса, сколько необходимостью в его жёсткости.

Прежде чем приступить к работе, надо приготовить:

• трубу профильную «квадрат» (25х25х2,5 мм);
• трубу профильную «прямоугольник» (40х20х2,5 мм);
• лист металлический толщиной 4–5 мм;
• подшипники шариковые № 202, 203 или 204 – 2 шт.;
• пруток калиброванный с толщиной, которая равна диаметру отверстия внутренней обоймы подшипника (до 100 мм);
• пруток диаметром 8–10 мм;
• шину металлическую (20х4 мм);
• болты и гайки c резьбой M8 или M.

Из инструментов понадобятся:

• угловая шлифмашина;
• дрель или сверлильный станок, набор свёрл;
• набор плашек для нарезания метрической резьбы;
• ключи рожковые;
• сварочный аппарат.

Наличие электросварки желательно, но необязательно — все соединения можно выполнить и на резьбовых соединениях. Однако следует понимать, что такой способ снижает надёжность и прочность конструкции.

Для изготовления станка лучше выбрать болгарку известного производителя

Основным узлом отрезного станка является угловая шлифмашина. Не рекомендуется использовать «малую» болгарку, рассчитанную на отрезные диски диаметром до 125 мм с мощностью до 500–600 Вт. Помните, что чем больше диаметр режущего круга, тем универсальнее и надёжнее будет станок.

Тщательность выбора электроинструмента обусловлена ещё и большим разнообразием конструкций болгарок, присутствующих на рынке. Поскольку подобное оборудование не унифицировано, то отрезной станок строится под определённую модель и размер УШМ. Если оборудование будет ненадёжным, то при выходе из строя будет сложно установить другую болгарку на его место без необходимости переделки креплений и маятника. Вот почему лучше выбирать продукцию от проверенных производителей — Makita, Bosch и так далее.

Изготовление отрезного станка своими руками

Подготовительный этап

Работу над отрезным станком начинают с проектирования. Невозможно дать точные размеры устройства, поскольку конструкция зависит от модели и размера конкретной болгарки. Тем не менее по представленным чертежам можно получить представление о габаритах и структуре оборудования.

Эскиз проекта начинают с чертежа корпуса. Возможно, понадобится не каркас, а отдельная платформа, которую можно крепить к слесарному верстаку. В любом случае определяют размеры устройства и расположение на корпусе основных узлов. Далее замеряются УШМ и межосевые расстояния крепёжных отверстий на корпусе её редуктора. На основании этих показателей составляется чертёж крепления болгарки к маятнику. После этого проектируется сам поворотный узел. Чем меньше будет расстояние от шарнирного соединения до режущего круга, тем жёстче и точнее будет станок. Другими словами, длина маятника должна быть минимально возможной.

На последнем этапе проектирования подсчитывают, сколько и какого материала понадобится.

Фотогалерея: Чертежи для изготовления самодельного отрезного станка

Чертёж отрезного станкка рамного типа. Габариты рамы выбирают исходя из размеров используемого инструмента

Чертеж отрезного станка маятникового типа. Слева обозначены размеры основания. Справа отмечены особенности конструкции маятника

Пошаговая инструкция

1. В соответствии с чертежом нарезают заготовки будущего станка. Для каркаса и маятника используют профильные трубы, а для консольного крепления — металлопрофиль, металлическую шину и стальной пруток. Если конструкцией предусматривается несущая платформа, то по размерам раскраивают листовую сталь толщиной 4–5 мм.
2. К маятниковому рычагу, представляющему собой отрезок профильной трубы, приваривают поперечную ось (вал) для шарнирного соединения. При этом важно обеспечить перпендикулярность крепления вала к маятнику.

После раскройки материала к маятниковому рычагу приваривается вал

Для крепления к резьбовым отверстиям на корпусе редуктора УШМ понадобится П-образный кронштейн

Таким образом выглядит консоль крепления болгарки к маятниковому рычагу в сборе с П-образным кронштейном и хомутом

Маятниковый рычаг в сборе с подшипниковыми узлами приваривается к платформе на расстоянии 50–60 мм от края

Чтобы не повредить пластмассовый корпус болгарки, между ним и кронштейнами прокладывают полоски резины

Так выглядит усовершенствованный упор с зажимным приспособлением

На последнем этапе к платформе крепят упоры для заготовок. Чаще всего предусматривают две планки (для разреза под углом 45 и 90 градусов), фиксируя их при помощи сварного или резьбового соединения.

Нередко приспособления для удержания заготовки снабжают измерительным инструментом. Закрепив на упорной планке металлическую линейку с точкой отсчёта от диска болгарки, вы сможете быстро и точно отрезать деталь необходимой длины. Также по желанию можно установить транспортиры, тиски и струбцины различной конструкции. Такие дополнительные детали позволяют сделать, например, полный разрез или паз в заготовке под любым углом, освободить руки и так далее.

Не забудьте покрасить приспособление после того, как будут проведены все доводочные мероприятия. Даже тонкий слой эмали убережёт оборудование от ржавчины и сделает его внешний вид более эстетичным.

Видео: Как сделать отрезной станок из болгарки своими руками

Техника безопасности

В процессе работы над отрезным станком (а также при его эксплуатации в дальнейшем) следует строго соблюдать технику безопасности. Обязательно используйте защитную маску или очки, а УШМ располагайте таким образом, чтобы сноп искр был направлен «от себя». Высокая пожароопасность оборудования требует проведения работы в проветриваемом помещении и вдали от горюче-смазочных материалов. Во время сварочных мероприятий следует также использовать защитную маску, перчатки из толстой кожи, закрытую обувь и защитный комбинезон.

Работая с отрезным станком, не старайтесь ускорить процесс, чрезмерно нажимая на инструмент. В лучшем случае подобная спешка может закончиться разорванным диском и заклинившей гайкой его прижима.

Используя сварочный аппарат, обеспечьте хорошее заземление и избегайте эксплуатации оборудования с оголёнными участками кабелей. Помните о том, что сварка на открытой местности в дождливую погоду запрещена. Что же касается эксплуатации отрезного станка, то при обустройстве кнопки для его включения обезопасьте себя, установив простую развязку с силовым 12-вольтовым реле. Для этого можно сделать педаль с любым нефиксирующимся включателем (например, кнопку от дверного звонка) и применить любое твердотельное реле, рассчитанное на коммутацию токов не менее 10А. В качестве источника питания используют батарею или аккумулятор с напряжением от 5 до 24 В.

Отрезной станок из болгарки представляет собой удобный инструмент, который легко можно смастерить, если есть навыки работы с электросваркой и слесарным инструментом. Сделанная всего за один день маятниковая дисковая пила сбережёт время в дальнейшем и позволит выполнять слесарные и сварочные работы точно и аккуратно.

Пошаговая инструкция по изготовлению отрезного станка из болгарки

В домашней мастерской у каждого любителя самодельщика всегда в арсенале имеется УШМ (углошлифовальная машина). Этот инструмент практически незаменим, так как может выполнять множество функций. При этом если у владельца в наличии дополнительные аксессуары, его возможности значительно расширяются. Самодельные станки для болгарки имеют большую популярность, так как они просты в изготовлении и не отличаются громоздкостью конструкции.

Самодельный отрезной станок

Область применения отрезных станков

Применение дополнительных аксессуаров для УШМ дает очень большую область их использования, но основной задачей остается распил материалов, таких как металлы, дерево, камень.

Отрезной станок из болгарки своими руками изготовляется для таких целей:

• Контроль толщины распила.
• Ровность разреза.
• Возможность выставления разных углов распила.

Все эти критерии дают самодельщику возможность с помощью отрезного станка изготавливать детали более сложной конструкции, так как повышается качество исполнения.

Внимание! Без станка, в домашних условиях можно выполнять эти задачи, но на это будет уходить больше времени, так как придётся доводить ровность распилов. Одновременно важно будет по несколько раз перепроверять правильность углов для одинаковых заготовок.

Устройство маятниковой пилы из болгарки

Отрезной станок из УШМ в большинстве случаев выполняют по системе маятника. Подобный инструмент в народе так и называется маятниковой пилой.

Принцип работы такого устройства основан на перевешивании. На край вертикальной опоры, устанавливается два металлических уголка. Они должны крепится на петли строго посередине. Собранное устройство такого вида напоминает детскую качель. В месте где будет проводится рез деталей, производится крепление болгарки. На другом краю маятника устанавливают груз, который будет поднимать болгарку по окончанию реза.

Вместо груза можно также установить пружину, которая работает на сжатие. Жесткость пружины подбирается на практике.

Как закрепить болгарку для точной резки? Требуется открутить ручку на инструменте. И по имеющимся отверстиям в болгарке просверлить такие же в уголке. Для крепления требуется ее прикрутить двумя болтами.

Далее рекомендуется ручку УШМ установить на свое место, для удобства реза.

Устройство самодельного маятникового станка

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления отрезной стойки понадобятся электроинструменты:

• Болгарка для отрезки металлических заготовок.
• Дрель, используется для сверления отверстий.
• Электролобзик. Он используется для резки фанеры для основания. Также под эту деталь можно использовать листовой металл.

Также применяется ручной инструмент, без которого работы выполнять невозможно:

• Рулетка.
• Карандаш или маркер.
• Уголок.
• Набор сверл.
• Набор накидных или гаечных ключей.
• Плоскогубцы.

Преимущества самодельного оборудования

Самодельные приспособления для ручного инструмента пользуются большой популярностью. Востребованность объясняется тем, что в мастерской они не занимают много места, что очень удобно в малых помещениях таких как гараж или подвал, что в основном и используют самодельщики.

Для справки! Малые габариты оборудования приводят к тому, что его достаточно легко спрятать и достать в нужный момент.

Еще одним преимуществом самодельного оборудования является то, что владелец будет его изготовлять добротно, хоть такая самоделка и добавит в весе, но у нее будет запас прочности.

Чертежи подобного оборудования доступны для общего использования, но многие умельцы их дорабатывают самостоятельно, опираясь на собственные потребности.

Изготовление отрезного станка своими руками

Чтобы понять, как просто сделать из болгарки отрезной станок нужно иметь хотя бы начальный опыт работы с УШМ. Подобное оборудование изготовить самостоятельно достаточно просто, если точно знать все узлы будущего настольного оборудования.

Подготовительный этап

В начале всех работ следует найти точный эскиз станка, в котором, в пошаговом варианте будет изложена полностью вся сборка. Подобная предусмотрительность позволит заранее собрать весь необходимый материал для изготовления.

Вариант чертежей выбирается произвольно, не зависимо от мощности болгарки. Бесплатные размеры можно с легкостью найти в сети интернет.

Также требуется подготовить весь инструмент, который понадобится в процессе всей работы.

Чертежи для изготовления самодельного отрезного станка

Найти готовые не составит труда. Ниже представлен один из самых простых вариантов.

Чертеж самодельного оборудования

Пошаговая инструкция

На начальном этапе следует изготовить основание. Требуется разрезать уголок на четыре части под углом 45° с каждой стороны. Размеры деталей могут выбираются произвольными так как встречаются разные габариты болгарок. Они свариваются между собой образуя прямоугольник. В середине основания навариваются шины, которые снизу дополнительно укрепляются уголком. Таким образом должна получится площадка правильных размеров.

На следующем этапе необходимо выполнить маятник. Первым делом изготовляется его основа. Из проф трубы требуется сварить две детали под углом 90°. Они устанавливаются на основание, с расстоянием друг от друга равным 40 мм. Края деталей должны запиливаться на 45°. Это необходимо для того, чтобы детали имели полное прилегание к основе.

Далее необходимо подготовить механизм для качания. Он выполняется из шпильки и трубки. Вместо металлической трубы можно взять гайки с внутренней резьбой как у шпильки.

Две части трубок привариваются на вершины уголков, которые будут служить качающим узлом.

Для маятника берется профильная труба сечением 40×40 мм. Толщина стенки должна быть не менее 3 мм. По середине трубы сверлится отверстие, диаметр которого должен строго соответствовать диаметру шпильки.

Важно! Изготавливая этот узел, следует обязательно проследить: люфт должен полностью отсутствовать, потому что он влияет на ровность реза.

На один край маятника устанавливается одна или несколько пружин: на краю сверлятся отверстия для зацепа.

Для крепления УШМ на стрелу маятника требуется просверлить отверстия в его основании. Необходимо приложить болгарку и отметить место для отверстия в стреле. Так как крепление на один болт является не надежным, необходимо закрепить сам режущий инструмент на дополнительные два болта. Для этого, с помощью сварки, делаются специальные крепления, которые устанавливаются на край стрелы маятника.

Перед испытанием станка, необходимо провести тонкую настройку. Устанавливают режущий элемент и делают первую протяжку по станине. В этом месте требуется установить упор или же специальные тиски для сверлильного станка. Начальный рез будет нулевой точкой отсчета.

Важно! При разрезе любой детали она должна быть прочно зажата. Это избавит от ударов или искривления отрезного диска.

Когда диск установлен на УШМ его прикладывают к станине и с помощью уголка проверяют ровность угла отреза. Если угол не отрегулирован, то это требуется сделать в обязательном порядке.

Зачем делать станок из УШМ

Существует несколько причин чтобы делать такую приставку для болгарки самостоятельно.

• Самостоятельное изготовление позволит сэкономить деньги на покупку. Такой девайс не является сложным, поэтому его изготовление не потребует много затрат.
• Выполненный своими руками станок подгоняется для каждых условий индивидуально. Это позволяет сделать оригинальные крепления к столу. А также индивидуальную установку режущей части, которая позволит монтировать УШМ разных размеров.
• К такому оборудованию также можно изготовить отдельные приставки, которые позволят затачивать пилы или использовать диски по дереву.
• Допускается установить регулятор оборотов, что поможет облегчить многие работы в будущем.

Направление искр при разрезе металла

Правила безопасности при работе с самодельным станком

Так как УШМ при резке металла образует много иск, необходимо следить за тем, чтобы вблизи не было легковоспламеняемых материалов. Сторона, куда будет направлено искрообразование, должна быть ограждена стойким листовым металлом.

При работе на самодельном станке обязательным условием является установка защиты, так как части диска могут отлетать в любые стороны. Также эта защитная часть останавливает круговые искры диска.

При изготовлении станка необходимо учитывать то, что искры должны лететь от человека, а не на него, то есть необходимо закрепить УШМ правильной стороной. Но даже в этом случае, важно надеть защитную одежду, очки, перчатки.