Цементный раствор: пропорции и как правильно разводить с песком

Пропорции цементного раствора

Как соблюсти пропорции цементного раствора, чтобы кирпичная стена не обвалилась, залитый пол не растрескался, а фундамент служил 100 лет? Что добавить в цементный раствор, и в каком количестве, разберем в этой статье.

Когда человеку надоело выдалбливать жилье в скалах и захотелось разнообразия с окошками и балконом, он придумал цемент. Первые упоминания об использовании этого стройматериала находят во 2 веке д.н.э. Древнеримские строители брали визувийский туф, пепел, пемзу, которые измельчали и смешивали. В то время качество цемента оставляло желать лучшего. Тем не менее, его использовали в строительстве и даже делали архитектурные формы. Только в 1824 году Джозеф Аспдин разработал формулу современного портландцемента.

Цементный раствор – это смесь нескольких компонентов. В него входят цемент, песок, затворитель (вода), присадки.

Цементный строительный раствор применяют:

Для кладки кирпича.
В качестве штукатурки.
Для заливки пола.
Как материал для ландшафтной архитектуры (клумбы, декоративные валуны, вазоны, плитки для садовых дорожек, скульптуры и декоративные элементы).
При строительстве бассейнов, колодцев, печей.
Для заделки трещин в фасадах зданий и бетонном покрытии.
Как основу для изготовления строительных блоков (с использованием опила, отсева, песка, щебня).
Для изготовления бетона.

Виды растворов

«Какой хороший цемент! Не отмывается совсем». Помните? Доцент, Хмырь, Косой… Нет, не так. Жирный, тощий и нормальный. Это уже про цементный раствор. Хотя очень напоминает кинематографическую троицу.

Жирный, тощий, нормальный — это виды цементного раствора, которые скорее являются показателями качества замеса. Вот почему им дали такие названия:

Жирный в составе имеет совсем мало воды. Он быстро затвердевает, но затем его поверхность трескается.
Тощий раствор напротив, содержит много жидкости. Его легко заливать. Но впоследствии он расслаивается, дает сильную усадку.
Нормальный – соответствует оптимальному (пропорциональному) содержанию всех компонентов раствора. Из него получается бетонное покрытие, которое отвечает лучшим показателям качества.

Чтобы при замесе понять, какой раствор получился, посмотрите на лопасти бетономешалки. Тощий раствор оставит лишь небольшой цементно-песчаный налет. Жирный полностью опутает лопасти машины смесью. При нормальном замесе на поверхности миксера будут сгустки и комки.

Возьмите на заметку, что в раствор добавляют только какую-то одну марку цемента. Их нельзя смешивать, так как каждый вид обладает своим химическим составом, свойствами и показателями прочности.

С 2003 года требования к цементу были прописаны в ГОСТ 31108. А с 2008 года к ГОСТу 57293 сделали приписку Евро EN 197-1. Знаете, что придумали некоторые неблагочестивые продавцы? Стройматериал с новой маркировкой они стали продавать среднестатистическому покупателю Виталию дороже. Они стали ссылаться на то, что цемент соответствует евростандарту. И наш «Виталий» наивно верит жуликам. Люди, не будьте как Виталий! Посмотрите. Вообще ничего не изменилось. Просто поменяли буквы и цифры.

Вот новые и старые аббревиатуры цемента:

М400 = цем. 32,5.
М500 = цем. 42,5.
М600 = цем. 52,5.

Сам готовый раствор тоже маркируют. В его обозначениях содержатся характеристики прочности. Используют растворы по разному назначению:

Так, из раствора марки М75 можно сделать тонкую стяжку или использовать для кладки кирпича и камня.
Марку М100 используют также для стяжки. А еще она пригодна для заливки швов между плитами бетона и оштукатуривания их поверхностей. Еще эту смесь используют для кирпичной и каменной кладки.
М150 годится уже для более серьезных целей. Этот цементный раствор обладает высокой прочностью. Он подходит для строительства фундаментов, гидроизоляции бассейнов, постройки гидрокоммуникаций и гидротехнических сооружений.
Марку М200 применяют для фундаментов, кладки из виброкирпича, штукатурки бетонных плит, заполнения швов. Такую смесь используют для водоизоляции. На смесь М200 кладут гранит и мозаичные напольные покрытия. В частном строительстве подходит также и для заливки садовых дорожек.
Из М250 делают прочные стяжки, фундаменты, монолитные перекрытия.
М300 относят к бетонным растворам. Он обладает высокой прочностью.

Добавки

Сам по себе цементный раствор, безусловно, хорош. Но нет предела совершенству. Люди придумали, как сделать его еще лучше, заставить служить для разных целей, быть податливее и прочнее.

Чтобы сделать растворы цемента с нужными характеристиками, разработали целый ряд добавок. Давайте посмотрим, на что они способны.

Любимые всеми пластификаторы. Особенно рекомендуют использовать новичкам. Эта добавка делает раствор «сговорчивее» и подвижнее, его проще заливать. В нем образуется меньше воздушных пузырей и улучшается адгезия с металлом. А также пластификаторы увеличивают прочность бетона до 140 % и делают его морозостойким. Пластификаторы обязательно добавляют в нужной пропорции. Не переборщите, иначе качество готового покрытия, наоборот, снизится.
Армирующие добавки. Это разного состава тонкие волокна (базальт, стекловолокно, полипропилен, металл). Их роль – связывать частицы раствора и сдерживать их вместе при усадке. Когда волокна замешивают в растворе, они располагаются хаотично и создают подобие сетки. При высыхании цементная заливка меньше трескается.
Вовлекатели воздуха. Они делают бетон пористым. Зачем это нужно, если мы постоянно боремся за прочность и отсутствие внутренних пор? Оказывается, пористый бетон очень устойчив к перепадам температуры. И если вода начинает застывать, она расширяется в пустые воздушные пространства, а не напрягает сам материал. Нужно четко следовать инструкции, соблюдать время и количество внесения этой добавки для бетона.
Ускорители/замедлители схватывания состава. Из названия все ясно. Эти присадки используют, когда необходимо увеличить или сократить время схватывания раствора. Актуально ускорять процесс затвердевания, когда работа ведется при низких температурах. Ну, или когда хочется построить побыстрее и сразу много.
Уплотняющие. Делают бетонный пласт сверхплотным, прочным и водонепроницаемым.
Антикоррозийные. Они защищают внутреннюю металлическую арматуру от агрессивной водной среды. Рекомендуют использовать их совместно с гидроизоляцией.
Красящие. Нужны для придания оттенков и даже ярких цветов строительным смесям. Можно использовать колеры при замешивании или красить уже готовую бетонную поверхность.

При желании использовать одновременно несколько добавок, обязательно изучите их совместимость и последовательность внесения. Химические вещества, при неправильном использовании, могут вступить друг с другом в реакцию и привести к ухудшению качеств бетона.

Предприимчивые мастера научились делать многие добавки из подручных средств. Так, пластификаторы делают из жидкого мыла, армирующие наполнители из нарезанной проволоки, а морозостойкие присадки из солей хлора.

Вот рецепт пластификатора из шампуня:

Приготовим составляющие. На мешок цемента 50 кг нужно 250 мл любого шампуня или жидкого мыла.
Смешаем требуемую по пропорции воду с шампунем. Объем воды обычно равен половине дозы цемента. Не забываем вычесть из этого объема 200 — 250 мл (что пропорционально количеству шампуня).
Добавляем цемент, а затем другие сухие компоненты (песок, щебень) и вымешиваем.

Разводить цемент с водой, без песка — сложно. Могут образоваться комки, потому что цемент обладает низким коэффициентом смачиваемости. Поэтому правильно мешать раствор так: сначала хорошо перемешать песок с цементом, а потом разбавлять водой.

Пропорции цемента для кладки

Говорят, то, что построенно дешево и сердито, держится только на честном слове. Не будем так делать. Отнесемся к процессу осознанно.

Замешивать песчано цементную смесь будем из следующих материалов:

цемент М400;
чистый песок;
вода;
известка.

Известь используют, чтобы «утеплить швы». Вообще, иногда для постройки теплых домов готовят кладочный раствор из известняка. Но минус этого состава – низкая прочность. А вот если смешать вместе цемент и известь, получается прочный состав с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Далее в таблицах даны пропорции компонентов для замеса на 1 м3.

Пропорции песчано-известковой смеси в долях для раствора М75 выглядят так:

1 ч. цемента М400;
0,5 ч. извести;
5,5 ч. песка.

А если используете цемент М500, компоненты берутся в таком соотношении:

1 ч. цементного порошка;
0,8 ч. извести;
7 ч. песка.

Для стяжки пола

Декоративные материалы для пола нынче стали очень привередливые. Ложиться на раствор М50 или М75 они уже не хотят. Им адгезия нужна и непыльная поверхность. Поэтому под них, зачастую, используют раствор М100 и выше. Ну и цемент должен быть как минимум портланд М500.

Обратите внимание, что если заливка 5 см и меньше, то гравий или щебень в него не кладут.

Дальше в таблице даны пропорции ингредиентов для заливочных растворов.

Марка раствора	Количество цемента/доли	Количество песка/доли
М 150	1 (ЦЕМ 42,5) 1 (ЦЕМ 32,5)	4 3
М 200	1 (ЦЕМ 42,5) 1 (ЦЕМ 32,5)	3 2,5
М 300	1 (ЦЕМ 42,5) 1 (ЦЕМ 32,5)	2,1 1,8

Чтобы сделать хороший раствор, который не даст большой усадки и не потрескается, нужно размешать цемент с песком и водой в точных пропорциях. Количество воды определяют ситуационно. Усредненная цифра – треть от общего количества используемого цемента.

Соотношение цемента и песка для штукатурных растворов

Еще одна область применения цемента – это штукатурка стен. Можно купить готовую смесь, а можно приготовить раствор из цемента и песка самому и немного сэкономить.

Для изготовления штукатурки берут растворы марок М50, 100, 150. Почему они разные? Потому что каждый вид используют для своих целей. М50, например, подходит для финишного выравнивания. Маркой М100 проводят отделку внутри помещений с нормальной влажностью. А раствор М150 более устойчив к повышенной влажности и подходит для наружных работ.

Вот таблица, в которой указано соотношение цемента и песка для приготовления 1 м3 раствора нужной марки.

Перед оштукатуриванием не забудьте, что стены нужно подготовить. Новые стены промывают от пыли, на 1 см расшивают швы. Старые бетонные покрытия очищают от загрязнений с помощью железной щетки. На поверхности стен делают насечки, очищают поверхность от краски. Если есть масляные пятна, эти места удаляют и заделывают раствором.

Как замесить для фундамента

Фундаментальные вещи должны быть нерушимы. Это относится и к бетонному фундаменту. Для него нужно использовать только качественные компоненты. Тогда, если повезет, он прослужит века.

Для фундамента, кроме цемента и песка, используют также гравий или щебень. Вот формула бетона с ОПГС: 8 частей ОПГС, 1 часть цемента, 0,5 части воды.

Если мешаете с песком и щебнем, то берите такие пропорции: 1 часть цементного порошка, 3 части песка, 4-5 частей щебня, вода. Часто воду вычисляют опытным путем. Усредненная пропорция предлагает нам брать жидкость в половину от объема сухих компонентов. Для удобства, строители измеряют доли ингредиентов в ведрах.

А вот снова полезная табличка. Обычно для фундамента берут марки бетона М150, 200, 300, 400. Вот здесь можно увидеть соотношение компонентов для 1 кубометра смеси.

Если вы не хотите замешивать 1 кубометр и вам нужно меньше или больше, вспоминайте математические азы составления пропорций. Смотрите, например, нам нужен бетон М200 в количестве 0,5 м3 из пятисотого цемента. Давайте посчитаем:

1 м3 – 100%
0,5 м3 – Х %

Находим Х и получаем, что он равен 50 %. Значит, берем по половине от всех указанных компонентов. А если нам надо 0,3 кубометра, что сделаем? Правильно, умножаем все компоненты на коэффициент 0,3 (потому что 0,3 кубометра – это 30% или 0,3)

Соотношение песка, цемента и воды для ремонтных работ

Заделать швы, подретушировать сколы на фасаде и восстановить некоторые разрушения – все это возможно с помощью самодельного раствора.

Состав цементной смеси для ремонта:

1 ч. (цемент);
3 ч. (песок);
0,5 ч. (затворитель).

Ремонтируемая поверхность должна быть чистой. Для эффективного восстановления поверхностей нужно создать хорошую адгезию. Поэтому, чтобы штукатурка не осыпалась, никогда не пренебрегайте подготовительным этапом.

Как правильно развести

Правильный замес – залог успеха. Еще больший залог – правильная последовательность. Пробовали когда-нибудь сыпать какао порошок в воду? Не размешивается. Эти комки трудно разбить. Вот так же с цементом. Просто вспомните про какао и никогда не сыпьте цементный порошок в воду.

Чтобы правильно приготовить раствор, необходимо сначала смешивать цемент с песком. Нужно тщательно перемешать, чтобы даже цвет стал цементно-песчаный.

Дальше добавляем воду. Ее количество зависит от влажности песка. Если песок влажный, то количество жидкости нужно уменьшить. Для замешивания больших объемов удобнее использовать бетономешалку. Качество строительной смеси в ней получается на 40% лучше, чем при ручном замесе.

Советы и рекомендации

Несмотря на то, что процесс цементосмешения достаточно прост, обратите внимание на некоторые советы:

Никогда не покупайте просроченные стройматериалы. Чем свежее цемент, тем больше гарантия, что он соответствует своим характеристикам.
Для раствора берите чистую воду, песок без мусора и глины.
Не усердствуйте с водой. Большое ее количество делает раствор пластичным и текучим. Но после высыхания результат может оказаться неожиданным. Во-первых, вода испариться и заливка потрескается. Во-вторых, раствор потеряет прочность, так как в жидкой среде компоненты расслоятся: мелкие осядут на дно, а крупные останутся сверху.
Обязательно читайте инструкции к присадкам. Там прописана последовательность замешивания и нужные пропорции.
При изготовлении кирпичной кладки, подбирайте раствор так, чтобы его прочность соответствовала марке кирпича.
Для замеса бетонных смесей соблюдайте пропорции песка и щебня, а так же последовательность их закладки.

Прав был Пушкин, сказав, что опыт – сын ошибок трудных. Без опыта никуда. Но пользуясь советами «бывалых», возможно избежать ошибок. Может вы уже приобрели свой опыт и хотели бы поделиться им? Пишите! Ну и вопросы. Всегда рады помочь.

Пропорции цемента в строительных растворах

Пропорции цемента для разных типов растворов будут интересны в первую очередь для непрофессиональных застройщиков и ремонтников. Профессиональные строители, как правило, готовят бетонные растворы «на глаз», а чаще всего заказывают их доставку на ближайшем бетонном заводе.

Основные виды строительных растворов
Соотношение песка и цемента для стяжки пола
Соотношение цемента и песка для бетона
Пропорции цемента для кладки
Cоотношение цемента и песка для штукатурных растворов
Соотношение песок цемент вода для ремонтных работ
Заключение

Частные же застройщики, зачастую предпочитают экономить на «всем и вся», поэтому пропорции цемента в строительных растворах различного назначения будут полезны в первую очередь тем, кто готовит бетонные строительные материалы своими силами.

Основные виды строительных растворов

В зависимости от назначения строительные растворы на основе цемента подразделяются на следующие широко применяемые виды:

Тяжелые бетоны разных марок.
Кладочные растворы.
Штукатурные растворы.
Растворы для строительства стяжки пола.
Ремонтные растворы.

Перечисленные разные строительные материалы обладают одним общим фактором – в составе всех перечисленных строительных материалов присутствует цемент, являющийся «вяжущим» не имеющим аналогов.

Учитывая, что читателям статьи будет полезна практическая информация следующего порядка: пропорции песка и цемента для стяжки, пропорции песка и цемента для бетона, пропорции цемента для стяжки, пропорции цемента для кладки, а также соотношение песка и цемента для штукатурки, рассмотрим ее поэтапно с указанием конкретных цифр.

Соотношение песка и цемента для стяжки пола

Стяжка пола может быть использована как основа для настила чистового пола изготовленного из досок, фанеры, ламината, паркета, массивной доски, плит USB, керамической плитки, мозаики, керамогранита и мягких материалов (ковролина, линолеума, ковровых дорожек и паласов).

Также стяжка пола используется как «чистовое» покрытие пола в хозяйственных сооружениях и помещениях с повышенной влажностью: санузлов, ванных комнат, саун, бань и кухонных помещений.

В сети интернет и частных беседах можно прочитать и услышать самые разные варианты как правильно разводить цемент с песком пропорции для стяжки пола. В то же время есть практические правила и пропорции приготовления раствора, которые можно применять для подавляющего большинства случаев.

Для 99% вариантов стяжек рекомендуется использование цементно-песчаного раствора марки М150 или М200 на основе самого доступного цемента марки ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н ПЦ. Устаревшие обозначения данных марок парламентов – М400 и М500.

Соотношение цемента и песка для пола можно посмотреть в таблице:

Марка раствора	Пропорция цемента М400	Пропорция песка	Пропорции затворителя
М150	1	3,0	1,3
М200	1	2,5	1,0

Марка раствора	Пропорция цемента М500	Пропорция песка	Пропорции затворителя
М150	1	4,0	1,3
М200	1	3	1,0

Соотношение цемента и песка для бетона

Понятие «бетон» объединяет в себе ряд разных строительных материалов приготовленных на основе разных цементов и разных наполнителей. Не вдаваясь в подробности, стоит отметить, что в частном строительстве в 99,9% случаев используются тяжелые бетоны определенных марок.

Поэтому информация о специальных видах бетона будет познавательна, но не имеет практического значения. Поэтому в рамках этой статьи приводится соотношение основных компонентов тяжелого бетона востребованных марок, которые широко используется в частном строительстве.

В числе основных марок тяжелого бетона состоят следующие наименования: М150, М200, М300 и М400. Это самые популярные варианты, покрывающие 99,9% потребности частных застройщиков. О том, как приготовить указанные марки бетона, рассказывает следующая таблица соотношения компонентов, которые необходимо использовать для приготовления 1 м3 раствора.

Марка бетона	Цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ, кг	Песок, кг	Щебень, кг	Вода, л
М150	215	735	1135	190
М200	255	715	1125
М300	335	670	1105
М400	420	625	1085

Марка бетона	Цемент ЦЕМ I 52,5Н ПЦ, кг	Песок, кг	Щебень, кг	Вода, л
М150	190	755	1135	190
М200	225	735	1125
М300	290	705	1105
М400	355	675	1085

Расход компонентов на 1 кубический метр бетона является общепризнанной нормой и общепризнанным эквивалентом. Если по условиям строительства требуется приготовить количество бетона меньше чем 1 м3, можно взяв расход материала на 1 м3 за 100% и решив пропорцию узнать требуемое значение в кг.

Например. Необходимо замесить бетон марки М150 в количестве 0,3 м3 на основе цемента М400 1 м3 – 100%,0,3 м3 – Х%. Решаем пропорцию: 0,3х100/1=30%(0,3). Умножая табличные значения количества материалов на 0,3, получаем: 64,5 кг цемента, 220,5 кг песка, 340,5 кг щебня и 57 литров воды, необходимо для приготовления бетона марки М150 на основе цемента М400.

Пропорции цемента для кладки

В общем случае растворы для кладки кирпича, пеноблока, шлакоблока, ракушечника или известняка включают в себя компоненты: цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М300) или цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М400), мелкий песок, известь и воду.

При этом известь добавляется для придания прочности и «теплоты» кладочных швов и является «необязательным» компонентом. Однако если застройщик хочет получить высокое качество (прочность, долговечность и теплоизоляцию) кладки, стоит пойти на небольшие дополнительные расходы и приготовить известковый раствор для кладки в соответствии с таблицей количества компонентов на 1 м3 кладочного раствора:

Марка кладочного раствора	Цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М400), кг	Песок, кг	Известь, кг	Вода, л
М50	170	1445	205	230
М75	235	1395	165
М100	290	1365	133
М150	380	1305	75

Марка кладочного раствора	Цемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М300), кг	Песок, кг	Известь, кг	Вода, л
М50	220	1410	175	250
М750	305	1365	125
М100	370	1305	85
М150	485	1235	15

Приведенные в таблице соотношения цемента и песка для кладки кирпича, шлакоблока, пеноблока, ракушечника и известняка, используя технологию «пропорций», можно пересчитать для меньших, чем 1 м3 объемов материала.

Cоотношение цемента и песка для штукатурных растворов

Производители и торговые сети предлагают потребителям широкий выбор готовых сухих штукатурных растворов разных марок, под различные задачи и условия эксплуатации. В то же время, учитывая высокую стоимость сухих смесей, рачительные застройщики предпочитают купив отдельно песок и цемент, приготовить штукатурный раствор своими силами и сэкономить при этом не менее 50% от цены покупного раствора.

Единственный вопрос, на который надо ответить: как разводить цемент для штукатурки с песком и водой? В общем случае для штукатурных работ используются цементно-песчаные растворы следующих марок: М50, М100 и М150. Область применения растворов:

М50. Затирка поверхностного слоя под нанесение финишного покрытия.
М100. Внутренняя отделка стен работающих в стандартных условиях влажности воздуха.
М150. Наружная отделка фасадов, цоколей и отделка стен работающих в условиях повышенной влажности окружающей среды.

Как правильно развести цемент с песком для различных марок штукатурных растворов на основе цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н ПЦ в количестве 1 м3 «годного», смотрите в следующей таблице.

Марка штукатурного раствора	Цемент ЦЕМ I 42,5Н ПЦ, кг	Песок, кг	Вода, л
М50	225	1430	285
М100	335	1345
М150	450	1265

Марка штукатурного раствора	Цемент ЦЕМ I 52,5Н ПЦ, кг	Песок, кг	Вода, л
М50	210	1445	285
М100	305	1375
М150	400	1300

Стоит отметить, что приведенные выше табличные значения соотношения компонентов раствора справедливы, в том числе как соотношение песка и цемента для плитки в части марки раствора для помещений с повышенной влажностью (М150).

Соотношение песок цемент вода для ремонтных работ

Под понятием «ремонтные» работы» подразумевается заделка щелей в стенах, восстановление обвалившейся части наружной или внутренней штукатурки, восстановление стены здания выполненной из шлакобетона и другие подобные работы.

Учитывая небольшие объемы «ремонтного» материала, здесь можно применить следующее соотношение «цемент: песок: вода», идеально подходящее для всех возможных случаев: 1 часть цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ или ЦЕМ I 52,5Н, 3 части просеянного песка и 0,5 части воды. Ремонтный материал приготовленный по этому рецепту доказал свою эффективность и долговечность.

Заключение

Современные строительные технологии предусматривают другие варианты растворов на основе разных цементов предназначенных для возведения разных сооружений: подземных емкостей для хранения нефтепродуктов и воды, возведения гидротехнических сооружений, колонн мостов и т.п.

В этом случае строители руководствуются требованиями проектной технической документации, в которой указана марка бетона или раствора. Информация этой стать в первую очередь рассчитана на застройщиков, не имеющих строительного образования и опыта строительных работ. При этом приведенные здесь цифры и расчеты соответствуют практике, поэтому могут быть использованы для решения вопроса как разводить цемент с песком, щебнем и водой.

Проверенные рецепты бетона-самомеса: распечатай и пользуйся

Когда нет возможности заказать миксер с бетоном, или вам требуется забетонировать конструкции небольших объёмов, на помощь приходит бетон-самомес. Вопрос лишь в том, как его приготовить? На первый взгляд кажется, что нет ничего проще. Берём «народную» пропорцию 1:3:5. Т.е., на одну часть цемента три части песка и пять частей щебня, воду добавим «по вкусу». Ещё плеснём в бетономешалку моющего средства. Ведь все так делают. И… вуаля, самомесный бетон готов. Не спешите! Чаще всего это приводит к проблемам. Фундамент залитый таким самомесом на следующий год осыпается. Отмостка трескается, а перемычки лопаются. Чтобы этого не произошло, читайте нашу статью, где собраны проверенные временем рецепты бетона-самомеса.

Пропорции прочного самомесного бетона
В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель
Сколько бетона за раз замесит бетономешалка
Почему бетон надо вибрировать, а не штыковать
Можно ли добавлять в бетон бытовые моющие средства

Рецепты для наполнения бетономешалки

По правилам, чтобы приготовить качественный самомесный бетон, нужно найти пустотность и влажность песка и щебня, который вам привезли на участок. Рассчитать насыпную плотность цемента и плотность цементного раствора. Скажите честно, кто этим будет заниматься на реальной стройплощадке? Особенно, если вам строят дом наёмные рабочие. Выход — распечатайте эту статью, и используйте как шпаргалку, при изготовлении самомесного бетона.

Хочу приготовить бетон-самомес. Есть бетономешалка на 132 л. Хочу узнать пропорции бетонной смеси для заливки фундамента на один замес, так чтобы не перегрузить бетоносмеситель.

На вопрос отвечают участники FORUMHОUSE.

Я делаю столбчатый фундамент под баню. Бетономешалка на 130 л. Пропорции смеси:

2.5 совковых лопаты цемента марки М500;
6 лопат песка;
8 лопать гранитного щебня фракции 5-20;
немного воды.

Когда подрезал столбы по уровню, то бетон с трудом пилила мощная болгарка с алмазным диском диаметром 230 мм.

Я бетонировал столбы для забора. Бетон месил так:

1 ведро цемента М500;
2.5 ведра песка;
4 ведра щебня фракции 5-20;
Воды меньше ведра.

Компоненты смеси брал из таблицы ниже.

Для себя сделал вывод — на самомес цемента не жалейте! Мои пропорции:

1 часть цемента;
2 части песка;
4 части щебня.

Бетон получается такой прочный, что его с трудом берёт перфоратор.

При изготовлении самомесного бетона самый важный фактор — водоцементное соотношение! В/Ц — это пропорция веса цемента и воды, которые используются для приготовления бетонной смеси. Наряду с маркой цемента, В/Ц определяет марку бетона на выходе. Водоцементное соотношение для бетонной смеси приведены в таблице ниже.

Ещё один вопрос задал пользователь с ником Serejik1987. У него есть бетономешалка на 155 л. Как приготовить в ней бетон М200, и сколько засыпать вёдер компонентов для полной загрузки.

Если мерить в вёдрах, то на грушу такого объёма советуют засыпать: 1:2,8:4,8, (цемент-песок-щебень), но я рекомендую другую пропорцию — 1:2:3. В крайнем случае — 1:2,5:4. Главное — не перелить воды! Чтобы смесь была удобоукладываемая, добавьте пластификатор.

А мне интересно, зачем в пропорции выше, уменьшать количество заполнителей? Что это даёт?

В гравитационной бетономешалке сложно провернуть смесь с водоцементным соотношением менее 0,6. Жесткие смеси крутят бетоносмесители принудительного действия, но они дорого стоят. Вот и приходится специально выбирать пропорции с большим содержанием цемента, чтобы на выходе получить фундамент, который не развалится через несколько лет.

А я готовлю самомес по рецепту ребят, которые занимаются изготовлением бетонных бассейнов. Пропорции бетона М350, на гранитном щебне фракции 5-20:

Цемент М400 – 20 л или 25 кг.
Песок речной, мытый – 30 л или 42 кг.
Щебень – 50 л или 67,5 кг.
Вода – 12 л.
Суперпластификатор – 0.2 л.

Раньше я заливал фундамент в пропорции 1:3:5, сейчас бы делал самомес в пропорции 1,5:3:5.

В каком порядке закидывать ингредиенты самомеса в бетоносмеситель

Объём бетономешалки у Липоня – 180 л. Грушу он грузил так:

Залил 11 литров воды.
Потом кинул в грушу 20 литров щебня.
Затем 10 литров цемента.
Добавил 20 литров песка,
Залил 0.2 л пластифицирующей добавки.
Закинул ещё 20 литров щебеня.
Теперь Липоня засыпал ещё 10 литров песка.

В процессе замеса смотрим на густоту бетона. Добавляем воду из оставшегося литра. На финише закидываем 10 литров щебня. Компоненты сыпал ведрами по 10 л.

Я месил бетон в бетономешалке на 160 л. Пропорции смеси – 1:3:4. Ингредиенты закидывал ведрами по 12 л. Месил так:

Залил 8 л воды в бетономешалку.
Добавил жидкий пластификатор в воду.
Высыпал весь щебень. Он промоется водой и обеспылится.
Засыпал весь цемент. Жду 3 мин. При необходимости меняю угол наклона груши.
Засыпал 1-е и 2-е ведра песка. Жду. Если смесь густая, добавляю чуть-чуть воды.
Высыпаю 3-е ведро песка.

Проверенным составом бетона и алгоритмом засыпки компонентов в бетономешалку поделился участник FORUMHОUSE 7profy.

Бетон марки М250 и делаю в бетономешалке на 180 л. Состав бетона по весу:

цемент М400 – 16 кг;
песок речной – 32 кг;
щебень фракции 5-20 – 62 кг;
вода – 8 л.
пластификатор – 250 мл.

Теперь, этот же бетон по объему в 8 л ведрах:

цемент – 1,5 ведра;
песок – 3 ведра;
щебень – 5 ведер;
вода – 1 ведро;
пластификатор – 1 мерный стаканчик.

Ингредиенты в бетономешалку я загружаю так:

щебень;
песок;
цемент;
вода с пластификатором.

Смесь из груши не вытекает. На выходе с одного замеса получается до 70 л бетона. Смесь жесткая. Заливал с глубинным вибратором. Если щебень и песок совсем сухие, то добавляю 0.5 л воды. Если песок и щебень после дождя, то тогда убавляю 0.5-1.0 л воды. Если смесь в бетономешалке переливается, а не пересыпается, то воды достаточно.

Я, после экспериментов, пришел к такому составу: 1 ведро цемента + полведра воды + 2 ведра речного песка + 3 ведра щебня фракции 5- 20 мм. После набора прочности при ударе молотка бетон звенит. Но без пластификатора жесткую смесь не перемешать. Учтите это!

Бетон-самомес: блиц ответы на самые популярные вопросы пользователей FORUMHОUSE

1. Что сначала засыпать в бетономешалку: цемент, щебень и песок, а потом добавлять воду или, в первую очередь лить воду?

Мне кажется, что компоненты в бетономешалке надо мешать на сухую и только потом заливать воду. Так можно?

А вы попробуйте! При такой последовательности смесь получится комками и продолжительность замеса сильно увеличивается. Если начинать с воды, то всё происходит проще и быстрее.

Точно! Если засыпать сухую смесь в сырую грушу после первого замеса, то она прилипнет к стенкам и водой потом не размоется. Приходится отковыривать её лопатой.

Сначала лейте воду, потом добавьте щебень, цемент и песок. Смотрите, что происходит: вода смывает с щебня пыль и грязь. Цемент затем дробится и перемешивается щебнем с водой в однородную кашицу. Далее все перемешивается уже с песком. При таком способе замешивания ингредиентов не образуются комки и непромесы. Только песок не весь сразу добавляйте, а небольшими порциями и следите, чтобы предыдущая порция хорошо перемешалась.

2. Сколько бетона выдаст за раз бетономешалка?

У меня бетоносмеситель на 63 л. Сколько бетона он за раз смешает и сколько грузить компонентов в грушу?

Если у вас бетоносмеситель с обычной грушей, то у неё полезный объем менее половины. Даже 30 л мешать уже неудобно.

В бетономешалке гравитационного типа, её полный объём разделите на 3. Если объём груши разделить пополам, то излишки бетона будут вываливаться из груши.

Я вычитала в книжке «Памятку бетонщика» за 1955 год такие рекомендации: “Цемент дозируйте по весу, а остальные части по объёму”. На 1 куб бетона уйдёт:

250 кг цемента;
160 л воды;
400 л песка;
880 л гравия.

3. Штыковать или вибрировать бетон?

Штыковать бетон – бесполезное занятие. К лил столбы и думал обойтись подручными средствами. Прицепил к перфоратору прут и включил ударный режим. Тольку никакого. Поштыковал, чуть лучше, но, всё не то. Пошел и купил самый дешевый глубинный вибратор. Залил бетон в яму, включил инструмент и бетон разом ушел вниз и заполнил весь объём. Рекомендую!

Я тоже лил столбы под забор. Рабочие говорят: «Мы проштыкуем так, что вибратору и не снилось!». Хорошо. Вывалили в яму 4 ведра жесткого бетона. Говорю им: «Штыкуйте!». Они бились с бетоном до посинения. Умяли кое-как. Клянутся, что больше смесь не уплотнить. Включил вибратор и в…жик, бетон пошел вниз. Через минуту вывалили ещё полведра бетона в яму. С тех пор рабочие к штыкованию охладели.

Выводы

В статье мы коснулись основных вопросов связанных с бетоном-самомесом. Теперь вы сможете приготовить его самостоятельно и, взяв пропорцию 1:2:3 (цемент-песок-щебень фракции 5-20) с В/Ц 0,6 – 0,65 не прогадать с прочностью. В заключении ещё один совет от FORUMHОUSE:

Этот «народный» метод практикуют при кладке лицевого кирпича, где от раствора не требуется высокая прочность, но он совершенно не годится для бетона. Для повышения подвижности жесткого бетона используйте пластификаторы. Стоят они недорого, а эффект вы увидите сразу и без ущерба для качества бетона в долгосрочной перспективе.

Всё что нужно знать о бетоне-самомесе собрано в одной теме: Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка.

Опалубка: какая конструкция лучше или, Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло при заливке бетона.
Вас достали высолы на кирпичной кладке? Узнайте: от чего они появляются, как убрать высолы с облицовочного кирпича, и к чему приведёт игнорирование этой проблемы.
Делаем армопояс в доме из газобетона. FORUMHOUSE предлагает рецепт «пирога» опалубки для изготовления армопояса в газобетонном доме.

Как разводить цемент: таблицы и пропорции

Для постройки дома, постройки или капитальном ремонте не получится обойтись без цемента. Для каждой сферы применения и назначения цементного раствора используется определенная марка получаемой смеси. До начала работ необходимо произвести расчеты с четким соблюдением пропорций. Иначе всю некачественно проделанную работу предстоит переделывать очень скоро. Главные правила для расчетов строительной смеси самостоятельно довольно просты. Для получения марки готового раствора разделить числовое значение марки цемента на вес используемого песка.

Пример: для разведения раствора марки М100 из цемента М200, надо взять цемент и песок в пропорции 1 к 2. Это значит, что на 1 ведро цемента следует добавить 2 ведра песка. Отобразим пример расчета в цифрах: 200/2=100, где число 200 — марка цемента, цифра 2 – количество ведер песка, а 100 – марка полученного строительного раствора. Аналогичным образом производятся и расчеты с другими марками цемента.

Основные виды строительных растворов

Тяжелые бетоны разных марок.
Кладочные растворы.
Штукатурные растворы.
Растворы для строительства стяжки пола.
Ремонтные растворы.

Основные правила создания качественного раствора

К основным правилам, используемым в процессе создания качественной смеси, относится:

допускается смешивать компоненты и заливать их водой в таре из металла или пластика;
размер емкости зависит от объема раствора, который надо получить в итоге;
первоначально смешиваются сухие компоненты, а именно песок и цемент, причем их заранее необходимо просеять через мелкое сито, чтобы в них полностью отсутствовали какие-либо крупные примеси и вкрапления;
далее добавляется в эту смесь чистая вода, причем желательно, чтобы она была холодной;
во время добавления воды необходимо смесь тщательно перемешивать, чтобы получилась оптимальная консистенция, похожая на сметану;
определить нужную густоту достаточно легко, так как смесь должна держаться на шпателе, и при этом нельзя, чтобы она стекала с него.

Полученный раствор обладает оптимальными параметрами в течение полутора часов, поэтому необходимо воспользоваться им по назначению в течение данного времени, а если этого сделать не получится, то придется делать новую смесь.

Какую марку цемента выбрать

Как известно, цемент классифицируется по прочности на марки, которые раньше обозначались литерой М и числовым показателем, характеризующим предел прочности на сжатие в кг/см 2 . Чем выше показатель, тем более прочные изделия можно получить из этого цемента.

Сегодня маркировка вяжущего порошка начинается с вида цемента ЦЕМ, после чего указывается процентное содержание и тип добавок. Далее отмечается класс прочности и скорость схватывания. Например, ЦЕМ II/В-Ш 22,5Н — портландцемент с гранулированным доменным шлаком 21-35 %, класс прочности 22,5, с нормальной скоростью твердения.

Тем не менее, до сих пор многие потребители пользуются старой классификацией, поэтому некоторые производители наносят на мешки с цементом обе маркировки (по старой и новой классификации).

При реализации работ важно выбрать оптимальный по прочности цемент, чтобы, с одной стороны, получить достаточную прочность изделий, с другой стороны, не переплачивать за более дорогие расходные материалы.

Вот почему правильный выбор оптимальной марки цемента так важен:

для оштукатуривания фасадов — ЦЕМ II 32,5Н–ЦЕМ II 42,5Н (М400–М500);
для штукатурки внутренних стен под обои или покраску — ЦЕМ II 22,5Н–ЦЕМ II 32,5Н (М300 –М400);
для кладочных растворов необходим цемент марки ЦЕМ II 22,5Н–ЦЕМ II 42,5Н (М300–М500), причем растворы маркируются по прочности от М25 (для ненагруженной кладки) до М200 (для высоко нагруженных конструкций, таких, как фундаменты на слабых грунтах), выбор конкретной марки зависит от марки кирпича, в обычном случае выбирается раствор марки М50 или М75;
для стяжек применяют растворы от М200 (стяжка в квартире), М300 (стяжка в офисе), и выше для стяжек, которые будут подвергаться высоким нагрузкам (например, в производственных помещениях).

Правильные пропорции цементного раствора

Если состав готовится в домашних условиях, нужно учитывать, что использование нужной марки цемента, соблюдение точных пропорций будут гарантировать хорошее качество полученного раствора.

Пропорции цемента и песка для различных вариантов использования раствора выглядят следующим образом:

При создании бетона марки М350 необходимо взять одну часть цемента, две песка и четыре гравия, щебня или другого наполнителя. Затем добавляют воду, количество которой не должно превышать половину массы портландцемента. Полученную смесь необходимо тщательно размешать.

При приготовлении и смешивании раствора нужно принимать во внимание, что чем выше марка используемого цемента, тем большее количество песка потребуется использовать. Если нет опыта в приготовлении раствора, то имеет смысл подумать о том, чтобы приобрести готовый состав у сторонних поставщиков.

Время высыхания

Время застывания цементного раствора напрямую зависит от температуры окружающей среды и толщины покрытия. Чем толще слой стяжки и ниже столбик термометра, тем дольше будет сохнуть смесь.

Рассмотрим время застывания при благоприятных условиях:

2–4 часа – схватывание раствора;
12–24 часа – неполное затвердевание цемента, по нему можно ходить, но выполнять отделочные работы не рекомендуется;
10–14 дней – полная просушка покрытия, после которого можно приступать к отделке поверхности плиткой или другим материалом.

Как приготовить цемент при низкой температуре

Идеальная температура для заливки цементного раствора – +200С и выше. Но такие условия не всегда удается создать при строительстве и внешней отделке здания. При минусовой температуре, бетонный раствор ложится комками, а вода в составе превращается в лед. Это напрямую влияет на качество покрытия.

В строительстве существует несколько приемов, которые помогают избежать порчи цементной смеси при минусовых температурах:

Специальные противоморозные добавки в состав;
Подогрев воды и песка при смешивании бетона;
Электрический нагрев покрытия;
Укрытие заливки тентом и утепление опалубки.

Для кладки при минусовой температуре (до -7°C) нужно использовать цементный раствор (в соотношении цемента к песку – 1:4) или цементно-кальциевый (1:1:6 – цемент, кальций, песок). Раствор должен быть густо-пластичным, то есть содержать небольшое количество воды.

Виды цементно-песчаных растворов

В чистом виде цемент используется только для упрочнения поверхности бетонных элементов, эта технология называется «железнением». При обычных строительных работах вяжущее без песка не применяется, поскольку раствор из цемента, разведенного водой, отличается очень сильной усадкой. Использование песка предотвращает растрескивание продукта на основе цемента при его высыхании и твердении.

Прочность цементно-песчаных растворов определяется их маркой, которая, в свою очередь, диктует необходимые пропорции компонентов. Часто инструкция по приготовлению раствора имеется на упаковке. Пропорции компонентов, необходимые для того чтобы правильно развести цемент, можно определить по таблице.

Марка раствора

Пропорции компонентов Ц:П

По назначению растворы разделяют на кладочные, в том числе предназначенные для выполнения монтажных работ, штукатурные (марки М50, М100, М150), используемые для заливки стяжек полов.

Сферы применения цемента

Портландцемент — строительный материал, применяемый для выполнения следующих работ:

приготовления бетона различных марок;
заливки фундамента и полов;
изготовления различных смесей для строительных, ремонтных и отделочных работ;
производства железобетонных изделий (бордюров, дорожных плит, брусчатки и т. д.) и составов для создания разных предметов декоративно-прикладного искусства.

Цемент выполняет функцию связующего компонента и используется для сцепки отдельных частей конструкций или кирпичной кладки. Чтобы готовый продукт имел заявленную прочность, смесь должна быть приготовлена правильно и традиционными способами.

Соотношение для монтажа штукатурки и заливки стяжки

Количество воды в этом случае может быть самым разным, в зависимости от задачи. При этом смесь обычно состоит из цемента и песка, разведенных в пропорциях 1 к 5.

Что касается стяжки пола, то здесь важным фактором является прочность, которая должна иметь минимальное пороговое знание в 10 МПА. В этом случае лучше всего подбирать бетон марки М150, так как данный параметр в его случае составляет 12,8 МПА. В целом же пропорции смеси могу зависеть от следующих факторов:

Необходимость сокрытия различных коммуникаций;
Степень выравнивания и поднятия поверхности.

Стоит сразу определиться с тем, что при стяжке пола в домах и квартирах, лучше всего использовать раствор 100 или 150. В целом же, в зависимости от требующейся марки раствора и цемента параметра разведения с песком могут быть следующими:

Раствор 100, цемент 200 – 1 часть цемента на 3 части песка;
Раствор 150, цемент 300 – 1 часть цемента на 2 части песка;
Раствор 200, цемент 300 – равные части;
Раствор 150, цемент 400 – 1 часть цемента на 3 части песка;
Раствор 200, цемент 400 – 1 часть цемента на 2 части песка;
Раствор 300, цемент 300 – равные части.

Важно! Уделите максимум внимания замешиванию цементного раствора для ваших нужд. Неправильные пропорции компонентов могут поставить под вопрос прочность заливаемой конструкции. Особенно, если речь идет о фундаменте, несущих конструкциях или плитах перекрытия.

Инструкция по расчету количества свай для свайно-винтового фундамента

Как правило, специалисты начинают проектирование свайно-винтового фундамента из расчета количества свай, выбора их параметров и размещения на схеме с наружной и внутренней стороны дома. Также для гарантии качественной работы необходимо тщательно размерить расстояние между сваями. Весь этот процесс можно выполнить самостоятельно, тем более что существует упрощенный расчет основы с применением свай.

Способы расчета

Основными элементами данного типа основы являются винтовые сваи из металла, длина и диаметр которых могут отличаться в зависимости от технологических требований и предполагаемой нагрузки, которую они должны будут выдержать. В специализированных компаниях и проектных бюро можно заказать профессиональный сложный расчет свайно-винтовой основы, в который будут внесены различные параметры и особенности конструкции, а также учтена несущая способность почвы на участке, отведенном под постройку будущего дома. Мы же предлагаем воспользоваться упрощенным вариантом и провести расчет винтовых свай, опираясь на практический опыт устройства подобных сооружений.

Варианты ростверков для винтовых свай

Определение диаметра опор

Винтовые сваи, которые применяются при монтаже фундамента под жилые и хозяйственные постройки, имеют диаметр 57, 76, 89 и 108 мм. Этот параметр подбирается в зависимости от того, какой вес будет иметь готовое сооружение:

57 мм – используют для строительства самых простых и легких конструкций (заборы и ограды из сетки рабицы);
76 мм – выбирают в качестве основы под легковесные хозяйственные постройки или заборы из дерева или профнастила. Несущая способность таких элементов не превышает 3000 кг;
89 мм – применяют там, где несущая нагрузка не будет превышать 5000 кг. Это отличное решение для возведения одноэтажного здания (каркасного или щитового), бань, летних кухонь, сараев и массивных заборов;
108 мм – фундаментируют площадку под строительство дома из пеноблоков, деревянного бруса, каркаса (1-2 этажа) с небольшим весом. Несущая способность винтовых свай такого диаметра достигает 7000 кг.

Диаметр элементов зависит от веса постройки

Факторы, влияющие на длину опор

От правильного определения длины свай зависит крепость будущей конструкции, и если эти важные элементы фундамента окажутся короткими, дом может просесть под своей тяжестью после его введения в эксплуатацию. Длина свай определяется с учетом анализа грунта и ландшафта, а именно:

Плотность почвы.
Перепад высоты между разными точками участка.

Плотность грунта

Глубина погружения опоры

Анализ грунта лучше всего проводить на основании геологических исследований местности. Если исследования характеристики грунтов не проводились на данной территории, то можно воспользоваться упрощенным методом выяснения его плотности.

Итак, нужно выкопать неглубокую канаву (до 1 м) в нижней точке участка. Если на такой глубине залегания вы увидите глинистую массу или песок, то выбор лучше сделать в пользу свай, длина которых достигает 2,5 м. В том случае если вы обнаружите породы с низкой плотностью (торф), плывун или грунтовые воды, придется продолжить углубление до тех пор, пока не дойдете до твердых пород. Здесь устанавливаются сваи, длина которых равна длине бура.

Перед вами таблица плотности и несущей способности различных почв.

Вид грунта	Плотный грунт	Грунт средней плотности
Песок (крупная фракция)	6	5
Песок (средняя фракция)	5	4
Супесь (в сухом виде)	3	2.5
Супесь пластичная (влажная)	2.5	2
Песок (мелкая фракция)	4	3
Песок влажный (мелкая фракция)	3	2
Глина	6	2.5
Глина влажная	4	1
Суглинок	3	2
Суглинок влажный	3	1

Перепад между высотами участка

Как говорилось ранее, чтобы не ошибиться со сваями и правильно рассчитать их длину, необходимо определить разницу высоты разных точек участка. Если вы убедились в том, что такой перепад существует и, согласно плотности почвы, подходят сваи длиной 2,5 м, то их необходимо монтировать в самом верхнем ряду.

Те опоры, которые будут фиксироваться в низинах, должны быть длиннее на разницу высоты между точками их установки. Разницу вычисляют при помощи водяного уровня или нивелира с применением отвеса и рулетки. При существенном перепаде высот (более 0,5 м) рекомендуется прибавить 50 см к полученной длине свай для фундамента, так как в самых низких местах может не доставать до 20 см их высоты.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(“script”)[0];
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

Учет разницы высоты

Методика расчета

Расчет количества винтовых свай выполняют с учетом габаритов и веса дома, который будет установлен на фундамент. Как правило, расстояние между сваями может составлять:

до 2 м, если будет возводиться строение из газобетонных и пенобетонных блоков или плит;
до 3 м, если запланировано строительство деревянного дома из бруса, бревна и т.д.;
до 2,5 м – также выбирают для деревянных конструкций. Еще с такими сваями работают в регионах, где наблюдается большая ветровая нагрузка;
до 3,5 м – под строительство легковесных заборов и оград.

Строительство дома из бруса

Чтобы правильно определить количество опор для свайно-винтового фундамента, следует провести следующие операции:

составить проект будущей основы или первого уровня постройки;
расположить винтовые опоры на каждом углу будущего здания;
установить сваи там, где будут пересекаться несущие перегородки дома;
между расположенными сваями теперь необходимо установить дополнительные сваи по периметру несущих стен с тем условием, чтобы расстояние от одного до другого элемента не превышало того, что было зафиксировано ранее (учитывая вес и вид постройки);
оставшееся пространство для фундамента заполняется сваями так, чтобы между соседними опорами расстояние не превышало указанного в расчетах (2 – 3 м);
там, где будет установлена печь или каминный очаг, предусмотрите не менее пары винтовых опор, опять-таки, учитывая размер отопительной конструкции, иначе не избежать критической нагрузки на фундамент;
на тот случай, если будет обустроена терраса или любая другая пристройка, места фиксации опорных элементов обозначаются по ранее оговоренному принципу, учитывая оптимальное расстояние шага;
теперь, когда расстояние между сваями определено, остается подсчитать все винтовые опоры, нанесенные на план-схему.

Рассчитываем ростверк

Свайная основа может быть сконструирована из одних опор, по которым укладывают нижнюю обвязку строения.

Чтобы нагрузка на опоры от веса строения была распределена более равномерно, прибегают к изготовлению ростверка.

Чтобы ростверк был грамотно сооружен и создал прочную связку между винтовыми элементами, нужно правильно рассчитать его габариты. Существует ряд специальных расчетов, мы же ограничимся минимальными размерами связующей ленты:

Фундамент с железобетонным ростверком

Высота – 30 см.
Ширина – 40 см.

Чтобы придать ростверку необходимую жесткость, его нужно усилить продольной и поперечной арматурой (в диаметре 10-12 мм). Прутья соединяются при помощи проволоки по принципу армопояса. Расстояние от арматуры до края ростверка должно составлять не менее 2,5 см, чтобы металлические прутья полностью загерметизировались бетонным раствором и не подвергались коррозийным процессам.

Соединение ростверка с опорами может быть жестким, когда его арматура связывается с прутьями свай, или свободным, когда ростверк без дополнительной подвязки лежит на опорах фундамента. В обоих случаях нагрузка между сваями распределяется равномерно.

Как рассчитать количество свай для фундамента

Фундаменты, изготовленные с использованием винтовых свай, применяются для постройки частных домов и мостовых конструкций, при возведении мелкоразмерных строений, таких как беседки и теплицы. Лопастные элементы, уплотняющие находящуюся под ними почву, способствуют большей прочности основания. Чтобы конструкция была долговечной, нужно правильно произвести подготовительные работы и расчет винтовых свай.

Изучение характеристик грунта
Сбор нагрузок свайного фундамента
Размеры ростверка и его армирование
Расчет количества винтовых свай
Часто встречающиеся ошибки при проектировании свайного фундамента

Изучение характеристик грунта

Для расчета количества винтовых свай необходимо определить тип грунта

Чтобы рассчитать количество винтовых свай, нужно определить тип грунта, на котором планируются строительные работы. Чтобы узнать его прочность, можно бурить его вручную на полметра глубже, чем будет располагаться основание. Расчет свайного фундамента требует знания характеристик и коэффициентов, влияющих на прочность постройки. Необходимо выяснить:

Тип почвы: суглинок, супесь, песчаный грунт и т.д.
Коэффициент, показывающий соотношение частиц почвы и пустот.
Тип консистенции и соответствующий ей прочностной коэффициент. Для глинистых грунтов используют 2 значения, одно из которых характеризует область вдоль протяженности сваи, другой – в районе ее подошвы. Почва может быть твердой, полутвердой либо пластичной (легко или туго разминающейся).

Для определения вида почвы нужно воспользоваться информацией из приложения к госстандарту «Грунты. Классификация». В этом документе приводятся характеристики, на которые надлежит опираться. Также нужны таблицы, в которых приводятся значения прочности грунтов, имеющих те или иные состав и консистенцию. Коэффициент зависит от твердости и состава почвы. При рассмотрении показателя для глинистых грунтов по длине сваи можно заметить: чем больше глубина, тем выше значение. Прочность мелкопесчаных почв, и без того небольшая, понижается при увлажнении.

Нельзя строить дом на пылеватом грунте: нужно заменить его на крупнопесчаный либо выбрать более подходящее место.

Сбор нагрузок свайного фундамента

Для определения нагрузки рассчитывают вес строительных материалов

При расчете свайно-винтового фундамента требуется найти сумму воздействующих на него нагрузок в единицах массы (для крупных зданий это тонны). Их можно разделить на константные и временные. В последнюю категорию входят:

Длительные – стационарное оборудование с его наполнением, временные ограждения.
Кратковременные – факторы климата (снег и т.д.), передвижное оборудование, транспорт, воздействия живых существ.
Специфические – действие пожаров, взрывов, повреждений фундамента (влияющие на внутреннее строение грунта), сейсмического фактора. Их значение может быть отрицательным.

Подсчет общей нагрузки на фундамент реализуется посредством простого суммирования значений нагрузок по всем приведенным категориям. Чтобы узнать сумму константных воздействий, нужно определить удельный вес затрачиваемых на строительные работы материалов. Требуемую информацию может предоставить их поставщик. Зная материал, его толщину и тип конструкции, можно воспользоваться табличным значением параметра. Наибольший удельный вес на каждый квадратный метр имеет железобетон. Это относится к стеновым конструкциям и к перекрытиям. Обязательно учитывается вес кровли.

Когда расчет свай и фундамента производится собственноручно, нужно брать во внимание, что показатель нагрузки определяется как нормативный параметр, перемноженный на коэффициент надежности γf. Последнее значение зависит от материала конструкции и его плотности и обычно находится в границах 1,05-1,3.

К примеру, периметр P внутренних и внешних стен деревянного дома равен 50 м, высота h – 5 м, а удельный показатель сырья – 70 кг/м2. Тогда нагрузка будет рассчитываться по формуле P*h*удельный вес=50 м*5 м*70 кг/м² = 17500 кг = 17,5 т. Аналогичные показатели вычисляют для крыши и перекрытий. В первом случае удельный вес материала умножают на площадь. Во втором добавляют еще один множитель – количество перекрывающих элементов. Эти три значения – для каркасных конструкций, крыши и перекрытий – суммируют. Результат, перемноженный на коэффициент надежности (для постройки из дерева он равен 1,1), будет являть собой значение константной нагрузки.

Примерная нагрузка на квадратный метр составляет 150 кг

Поскольку на стадии проектирования нельзя точно узнать общую массу мебели, техники и живых существ, воздействующих на перекрытия, для расчетов используют принятый в нормативах показатель равномерно распределенной нагрузки на квадратный метр (Pt). В жилищах его значение считают равным 150 кг/м². Формула расчета имеет такой вид: S*Pt*n, где n – число использованных перекрытий.

Также при строительстве учитывается снеговая нагрузка на здание, свойственная данному региону. В центральной части ЕТР расчетный показатель считают равным 180 кгс/м². В ряде мест это число значительно выше – в некоторых сибирских регионах оно может достигать 400 кгс/м². Узнать искомое значение можно по карте снеговых районов. Формула для нагрузки состоит из трех множителей: площади крыши, расчетного показателя и коэффициента наклона. Последний параметр для самых типичных покрытий с наклоном в 30-45 градусов считают равным 0,7.

Ветровой нагрузочный показатель часто выражается отрицательным числом (что означает снижение общей массы). Из-за этого при постройке массивных сооружений им часто пренебрегают. Для небольших парусных конструкций, напротив, он очень важен, так как при их возведении нужно представлять влияние на сваи выдергивающих и иных действий. Определяют ветровое давление по формуле: W=0,7* k(z)*c*g, где k(z) – коэффициент для высоты z (находится по таблице для типов местности), с – аэродинамический показатель (зависит от наклона крыши и от того, куда чаще дует ветер – во фронтон или в скат), g – коэффициент надежности, равный 1,4. Чтобы рассчитать общую нагрузку на кровлю, получившееся число W умножают на площадь крыши.

Размеры ростверка и его армирование

Размеры ростверка обычно варьируются в пределах 30 — 40 см

Прежде чем проводить для свайного фундамента расчет количества свай, нужно выяснить, какие размеры будет иметь ростверк. Согласно СНиП 52-01, глубина заделки сваи должна соответствовать габариту арматурной анкеровки. Таким образом, при расчете ростверка наименьшая высота подбирается сообразно уровню заделки выпуска устанавливаемых арматурных элементов. Как стандартный показатель в малоэтажных постройках применяется значение 30-40 см. Но нередко можно встретить отклонения в одну или другую сторону.

На показатель высоты оказывают влияние несколько факторов:

масса постройки – определяет уровень нагрузки на грунт;
материал и устройство фундамента, метод монтажа свай;
особенности почвы, зависящие от региона и климата.

Если приходится работать в требовательном грунте или специфичном климате, учитываются все вышеприведенные факторы. В целом принято считать, что высота плиточной части равна Н + 25 см, где Н – глубина установки свайного элемента в ростверк. При проведении вычислений учитывают нормы СНиП.

Расчет армирования ростверка не столь сложен, как в случае ленточного фундамента, из-за предсказуемости появляющихся напряжений. Преимущество в данной ситуации – надежные несущие качества свай, что особенно важно для нестабильных почв (насыпных, болотистых и т.д.), снижающие в таких случаях затраты в несколько раз. Арматурная конфигурация помогает компенсировать растяжения. Устраивать ее надлежит из стержней и прутков из стали. Первые имеют периодическое сечение, вторые – гладкое.

Использовать для бетонных построек композитные арматуры не рекомендуется из-за их высокой склонности к растяжению, влекущему за собой раскрытие трещин.

Как и в ленточных конструкциях, для продольного армирования используют хомуты для организации пространственной геометрии. Помимо них устанавливаются и вертикальные стержневые элементы для областей растяжения и иных требовательных участков. Если арматура маркирована литерой С, стыковые места соединяются свариванием, в прочих случаях выполняется обвязка проволокой. Если нет возможности пригласить для расчетов специалистов, их можно провести в программе Scad Office (инструмент «Арбат»). Сформированный каркас выкладывают в опалубку на низовые бетонные подкладки и монтируют вертикальные усилительные стержни.

Рекомендации по правильному армированию стыков можно изучить в СП 63. 13330.

Расчет количества винтовых свай

Количество свай рассчитывают из несущей способности 1 сваи и общей нагрузки

Расчет количества свай для фундамента требует знания двух параметров: общей нагрузки на фундамент, полученной из суммации постоянного и временного показателей, и несущей способности одной сваи. Разделив первое число на второе и округлив результат в большую сторону, можно получить искомое количество. К примеру, если нагрузочная сумма постройки равна 60 тонн, а несущая способность одного элемента – 3,8 тонны, потребуется 60/3,8=15,8 → 16 свай. Однако часто бывает, что на практике их нужно на несколько штук больше, особенно на «неудобных» грунтах.

Важно правильно провести расчет свай для фундамента и расставить их по периметру. По одному элементу ставят на каждом внутреннем и наружном углу, а также во всех местах пересечения и соединения ограждающих частей. Остальные сваи равномерно расставляют на прямолинейных участках. Дистанция между соседними опорами должна быть не более 3 м.

Для расчета несущей способности единичного элемента формулу можно представить так: W=(S*R)/k, где W – несущая способность, S – площадь поперечного среза лопасти, R – расчетное сопротивление почвы в области углубления (табличное значение), k – коэффициент для эксплуатационного запаса. Последний параметр зависит от точности выявления структуры почвы. Поскольку ее профессиональное изучение в лабораториях является дорогостоящим процессом и редко применяется при возведении частных домах, коэффициент обычно берут большим, равным 1,5-1,7 (тогда как при подключении услуг специалистов – 1,2-1,3). Таким образом, за экономию на данном аспекте платят увеличением количества задействованных свай.

Часто встречающиеся ошибки при проектировании свайного фундамента

Пристройки имеют меньшую нагрузку, поэтому рассчитываются по-другому

Распространенная ошибка – проведение общего расчета для жилища и связанных с ним построек (сараев, веранд и т.п.). Так делать нельзя, поскольку у этих легких помещений совершенно другой уровень нагрузок. Для них проект составляют отдельно. То же самое относится к массивным внутренним объектам – чугунным котлам, печкам. В этом случае также подготавливается отдельный проект и выполняется дополнительное укрепление участка.

Также нельзя вывинчивать свайный элемент обратно. Иногда с помощью такой манипуляции пытаются отрегулировать высоту. Действие вредно тем, что почва при этом разрыхляется, несущая способность понижается и возникает опасность оседания опоры.

При гибочных работах на ростверке нельзя нагревать арматуру. Для соединения элементов друг с другом используют оправки, трубогибы и подобный инвентарь. Углы армируются по специально подготовленным схемам. Нельзя пренебрегать защитной прослойкой и допускать соприкосновения арматурных компонентов с опалубкой.

Сваи должны стоять строго вертикально. Если в процессе заглубления она хоть немного отклонилась, уперевшись в жесткую породу, закручивать ее дальше нельзя. Это приводит к потере опорных свойств. В месте установки не нужно заранее копать яму. Чтобы свая сохраняла функциональные характеристики, ее нужно именно ввинчивать в почву. Опасно монтировать опору недостаточно глубоко. Также к распространенным оплошностям относятся пренебрежение антикоррозионной обработкой и геологическим анализом грунта.

Перед монтажными работами нужно правильно рассчитать общую нагрузку на фундамент. Оплошности при проектировании и монтаже приводят к необходимости ремонта, обходящегося дороже, чем корректная установка фундамента.

Как рассчитать количество винтовых свай для фундамента

При устройстве винтового фундамента главная задача застройщика правильно определить оптимальное количество необходимых свай. Но не все обладают достаточным количеством знаний для проведения соответствующих инженерных расчетов, от корректоности которых в дальнейшем будет зависеть прочность и устойчивость строения. Кроме этого, правильный расчет поможет вам достаточно точно оценить сметную стоимость строительства и не нести в дальнейшем дополнительные временные и финансовые затраты на поиск и приобретение недостающих материалов или продажу излишков.

Факторы для подсчета и расстояние между сваями.
Расчет свайно-винтового фундамента
Пример 1.
Пример 2.
Пример 3.

Факторы для подсчета и расстояние между сваями.

Для правильной установки данного типа основания дома мы должны учитывать множество факторов, а именно: какую нагрузку он сможет выдержать, сколько именно балок нужно, и какое должно быть расстояние между ними. Для расчета основания дома на опорах нам нужно знать:

длину и ширину дома;
высоту потолков и количество этажей;
число внутренних несущих стен;
тип кровли;
материалы стен дома;
тип перекрытий;
полезную нагрузку;
вид винтовой опоры;
тип и плотность грунта;
расстояние между сваями.

Длина и ширина дома играют важную роль при расчете фундамента и столбов. Так, чем длиннее и шире дом, тем больше столпов потребуется.

Тоже самое касается наличия нескольких этажей и высоты их потолков. От этих факторов зависит расчет точной нагрузки на будущий дом.

Большое число несущих стен дома позволяет ему быть более устойчивым по всему периметру, но и повышает нагрузку на столп.

Что касается типа кровли, то чаще всего дома перекрывают шифером, рубероидом или профнастилом. Рубероид и профнастил почти не отличаются в общем весе, шифер же имеет большую массу и требует много столпов.

Если вы собрались строить дом на опорах, то из материалов лучше всего применить каркасные стены, бревно и брус, пено или газобетон.

ПН – нагрузка создаваемая при эксплуатации помещения людьми.

Среди видов основ с лопастями существуют: ВСК 76х200х2500, выдерживает груз до 1 тонны; ВСК 89х250х2500, допустимая грузоподъемность — до 2000 кг; ВСК 108х300х2500, максимальный предел — 2500 кг;

Среди самых подходящих грунтов можно выделить глины, суглинки, супеси и песок. С понижением их плотности и повышением влажности может потребоваться большее количество столпов.

Снеговая нагрузка в РФ

Расстояние между сваями не должно превышать трёх метров, иначе ваша постройка провиснет. Так же помимо всех этих факторов стоит учитывать ветровые и снежные нагрузки.

Совет: после составлении чертежа установки покажите его профессионалу.

Расчет свайно-винтового фундамента

Подробнее как рассчитать число винтовых столбов для фундамента разберем на примерах.

Пример 1.

Для первого примера рассчитаем число основ для двухэтажного дома 6 м. шириной и 12 длинной. Материал – брус. Высота потолков – 2 м. Тип грунта – плотный крупный гравелистый песок.

Вся тяжесть такого материала считается по принципу – кубический метр бруса умножить на один кубический килограмм. В нашем случае – 52 кубических метра бруса умножаем на 800 кг/куб. Груз дома – 41600 кг, учитывая стропильную систему и тяжесть кровли.
ПН составляет 150 кг на 1 квадратный метр помещения. Значит ПН = 6*12*150. ПН = 10800 для одного этажа, или 21600 для двух.
Ветровую и снежную массу рассчитываем следующим образом – 6*12*100 (средний вес снега на 1 квадратный метр) = 7200 кг.
Далее мы должны рассчитать общее давление основы дома на балки. 41600+21600+7200=70400. Затем общий вес стоит умножить на коэффициент надёжности, который равен 1,1. Сумма тяжести– 77440.
После того как мы закончили расчет веса на винтовые опоры для фундамента, можно определить точное количество требуемых нам столбов. Рассчитать количество столбов, можно разделив всю массу дома на 2500 (тяжесть выдерживаемая опорным столпом ВСК 108х300х2500). Таким образом, для нашего двухэтажного дома из бруса 200х200, нам потребуется 31 опора.

После того расчет фундамента на опорах с лопастями закончен — устанавливаем их согласно схеме обвязки дома и на расстоянии между сваями не больше 2,5 м.

Пример 2.

Для второго примера попробуем построить другой дом и рассчитать винтовой фундамент. Это будет одноэтажный дом со сторонами 6 и 8 м. Высота потолка 2 м. Грунт тот же – плотный крупный гравелистый песок. Материал – газобетон.

Расчетный вес такого дома будет составлять 143 960 килограммов.
Полезная нагрузка составит 6*8*150 = 7200 килограмм.
Далее нужно рассчитать ветровую и снежную нагрузку. 6*8*100 = 4800 кг.
Сложив все цифры воедино мы получим общую тяжесть нашего дома, а именно – 155 960 килограмм.
Множим на коэффициент надёжности — 1,1 и получаем 171556.
После того как расчет нагрузки на опоры фундамента окончен, нужно подсчитать точное количество требуемых нам опор. Для этого дома мы задействовали столбы типа ВСК 89х250х2500, способные выдерживать до 2-х тонн груза включительно.171556/2000

86. Таким образом нам понадобится 86 столбиков для нашего дома. Расстояние между сваями не больше 2,5.

Пример 3.

В последнем примере мы опять постараемся рассчитать фундамент, какой грузоподъемностью он будет обладать, расстояние между опорами и их точное число. Наш дом будет стоять на плотной сухой глине, и иметь два этажа. Материал внутренней и внешней отделки – каркасная стена с уплотнителем и толщиной в 15 см. Размер дома – 6 на 8 м.

Материалы составят – 56730 кг.
Ветровая и снежная масса – 6000.
ПН – 9000.
Общая масса – 71730 кг. Множим на коэффициент надёжности 1,1 и получаем общую массу – 78 903 кг.
Далее делим это число на 1000 (тип опоры — ВСК 76х200х2500). Для такого дома нам понадобится 79 столпов, но поскольку мы имеем не самый устойчивый грунт данное число стоит умножить на 1,5. Итоговое число опор – 119. Максимальное расстояние между такими сваями 1-1,5.

Наконец хотелось бы сказать, что когда вы выбрали для себя данный тип фундамента, выяснили расстояние между сваями и подсчитали наш чертеж, всё равно обратитесь за перепроверкой и установкой к квалифицированным специалистам.