Преимущества и недостатки ПНД труб для скважины

ПНД трубы для скважины: технические характеристики, размеры и особенности ПНД изделий

• Обзор технических характеристик
• Основные размеры
• Подбор диаметра
• Преимущества обсадных ПНД-труб
• Основные недостатки обсадных пластиковых труб
• Особенности ПНД-изделий
• Использование пластиковых труб при обсадке скважин

Для укрепления скважины обязательно используют обсадную колонну. Они изготавливаются из разных материалов: асбестоцемента, металла, пластика, в том числе из ПНД — полиэтилена низкого давления. ПНД-труба для скважины — наиболее практичное решение. Это не единственный вид пластика, применяемого для таких целей, — обсадная труба может быть сделана из ПВХ, хотя полиэтилен низкого давления по многим показателям превосходит этот материал.

Трубы из ПНД — это современный материал, во многом не уступающий стальным изделиям.

Обзор технических характеристик

Обсадная колонна ПНД может иметь диаметр в пределах 90-160 мм и состоять из отрезков длиной 3-4 м. Рабочий температурный диапазон составляет -20…+40°С, но трубы могут выдержать более высокую температуру, до +70…+80°С, что обеспечивает им пожаростойкость. Срок эксплуатации таких изделий составляет минимум 50 лет.

Основные размеры

Размеры труб ПНД.

Полиэтилен низкого давления — материал, который позволяет выпускать трубы разного размера. Их наружный диаметр составляет 90-180 мм, толщина стенок варьируется в диапазоне от 7,3 мм до 14 мм.

Чем больше размеры трубы и толщина стенок, тем выше вес погонного метра изделия — от 18 до 55 кг. Этот показатель учитывается при транспортировке и монтаже.

Подбор диаметра

Перед тем как приступить к бурению скважины, нужно произвести необходимые расчеты в зависимости от потребности владельцев участка в воде. Этим показателем определяется тип скважинного насоса и его производительность, основные габариты.

От размера оборудования зависит и диаметр обсадной колонны, в которой оно будет установлено: размер скважины должен быть таким, чтобы между ее стенками и колонной был небольшой зазор.

Расчеты можно произвести самостоятельно: к диаметру насоса прибавляют удвоенный показатель толщины стенок и планируемую величину зазора между трубой и оборудованием. Это будет наружный диаметр конструкции.

Таблица диаметра труб ПНД.

Преимущества обсадных ПНД-труб

Конструкции из этого материала имеют ряд преимуществ:

• экологическая чистота (пластик не влияет на почву, воду);
• высокая прочность изделия;
• устойчивость к низким температурам;
• гладкая внутренняя поверхность, благодаря чему предотвращается формирование отложений и увеличивается пропускная способность трубопровода;
• отсутствие коррозии;
• небольшой вес, который облегчает транспортировку и монтаж;
• невысокая стоимость;
• наличие резьбовых соединений — благодаря этому сборка осуществляется без применения специальных инструментов.

Длина собранной системы может регулироваться за счет наращивания новых модулей.

Резьбовые соединения обеспечивают надежную герметичность системы благодаря минимальной нагрузке на стыки.

Если участок трубопровода поврежден, вышедший из строя сегмент можно легко заменить на новый.

Основные недостатки обсадных пластиковых труб

Изделия из ПНД отличаются меньшей пластичностью и прочностью на изгиб по сравнению с другими материалами. Этот недостаток можно компенсировать, если правильно выполнить монтаж: скважина должна быть ровной, без уступов.

Особенности ПНД-изделий

Утепление обсадных труб.

Сфера применения изделий из этого вида пластика ограничена. Например, они не используются на открытой местности, поскольку из-за химического состава материала стены разрушаются под действием прямых солнечных лучей.

Механическая прочность этих изделий невысока по сравнению с металлическими или асбестоцементными.

В некоторых регионах для такого материала понадобится дополнительное утепление.

Использование пластиковых труб при обсадке скважин

Обсадная труба из ПНД не используется для укрепления стенок артезианских скважин глубиной 250 м, т.к. материал не обладает достаточной прочностью для использования на такой глубине.

Труба ПНД диаметром 125 мм подойдет для абиссинских скважин, проходящих через слои песка и глины. На каменистых и подвижных грунтах конструкции из этого материала использовать нельзя независимо от глубины залегания водоносного слоя.

Если глубина скважины больше 10 м, то толщина стенок изделия должна быть от 8 мм. Для устройства скважин глубиной 50 м подойдет конструкция с толщиной стенки не меньше 10 мм.

Важно снизить давление грунта на стенки става. В таких случаях устраивают бетонное укрепление, чтобы увеличить параметры колодца по отношению к параметрам обсадной колонны. Бетон позволяет повысить прочность конструкции.

Чем глубже скважина, тем больше должен быть диаметр и толщина стенок обсадной трубы.

Утепление обсадных колонн зависит от климатических особенностей региона. Имеет значение такой показатель, как глубина промерзания грунта. Если она больше 1,5 м, то нужно утеплить колонну с помощью рубероида или минеральной ваты. Более эффективным вариантом считается нагревательный кабель.

Некоторые производители выпускают готовые утепленные трубы из ПНД, которые укладывают в почву на песчаную подушку. В этом случае используется та же технология, что и для монтажа стандартных колонн из ПНД (при их соединении с утепленным вариантом применяются специальные переходники).

Преимущества и недостатки ПНД труб для скважины

Чтобы провести систему подачи воды в частный дом, который нельзя подключить к центральному водоснабжению, люди оборудуют колодцы и скважины. Второй вариант позволяет получать чистую жидкость из глубоких слоев почвы. ПНД трубы для скважины предназначены для изготовления обсадной конструкции, которая защитит трубопровод от воздействия агрессивных сред, попадания почвы, различных химических элементов в питьевую воду.

ПНД трубы для скважины

Технические характеристики

Обсадные трубы ПНД должны соответствовать ряду параметров. Из-за этого производители руководствуются определенными ГОСТами при изготовлении. Технические характеристики труб из пластика:

1. Окраска элементов трубопровода — черная, синяя, черная с желтыми полосками (применяется для транспортировки газов).
2. Рабочий температурный диапазон — от -20 до 40 градусов. Максимальные скачки температур — от -70 до 80 градусов.
3. Средний срок эксплуатации — 50 лет.
4. Диаметры — от 10 до 1200 мм. Если речь идет про обсадные конструкции — от 90 до 180 мм.
5. Допустимое давление жидкости или газа — от 6 до 16 атмосфер.
6. Прочность к разрыву — около 38 тысяч кПа.
7. Производимые размеры — от 6 до 12 метров по длине.

Выбор материала зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться трубопровод. Диаметр и толщина зависят от мощности устанавливаемого насоса.

Разновидности

Обсадные трубы для скважин изготавливаются из различных материалов:

1. Асбестоцемент. Детали из этого материала прочные, имеют толстые стенки. Отдельные элементы сложно стыковать друг с другом, чтобы получить соединение с высокой герметичностью.
2. Металл. Отдельные элементы обсадных трубопроводов изготавливаются из стали. Имеют резьбовые соединения для стыковки. Главный недостаток материала — восприимчивость к коррозии.
3. Различные виды пластика — нПВХ, ПВХ, ПНД. Эти материалы превосходят предыдущие по техническим характеристикам.

Для соединения пластиковых труб, применяются разные технологии.

Принципы выбора

Прежде чем покупать ПНД трубы для скважины нужно определить с глубиной. Для этого нужно вызвать специалистов по бурению, чтобы они смогли определить где пролегают водоносные слои. Оптимальный диаметр трубок для грунтовой скважины — 125 мм. Для глубоких каналов создаются телескопические конструкции. Важно учесть разницу между отдельными элементами обсадной колонны — 50 мм.

Трубы для скважины

Преимущества и недостатки

1. Отдельные элементы проще заменять, если они выходят из строя.
2. На пластиковых поверхностях не появляется ржавчина, они не разрушаются при длительном воздействии агрессивных сред.
3. Полиэтилен низкого давления не деформируется при температурах от -70 до 90 градусов по Цельсию.
4. Пластик снижает вибрации, шум, выдерживает большие механические нагрузки.

1. Трубы из ПНД недостаточно пластичны. Это нужно учитывать при их установке в скважину.
2. Трубки из этого материала нельзя устанавливаться в каналы глубиной более 100 метров.

Для каменистых пород грунта рекомендуется изготавливать металлические трубопроводы.

Производители и стоимость

Элементы для изготовления обсадных конструкций можно купить в крупных строительных магазинах. Чтобы сэкономить деньги, лучше купить продукцию российских производителей. Средняя цена за 1 погонный метр — 350 рублей.

Обсадка скважины

Обсадная труба для скважины устанавливается в несколько этапов. Изначально с помощью специального оборудования бурится скважина. По мере бурения, в нее помещаются отдельные элементы конструкции, которые постепенно наращиваются. Процесс проводится до достижения требуемой глубины.

Способы соединения трубок из полиэтилена низкого давления:

1. Ниппельное — на трубы с внутренней резьбой навинчивается ниппель, при этом размеры скважины по диаметру не увеличиваются.
2. Муфтовое соединение. Трубы должны иметь внешнюю резьбу, муфта наружную. Детали скручиваются вместе для получения прочного соединения.
3. Раструбно-резьбовые. Представляет собой сборку телескопической конструкции, каждый элемент которой меньше предыдущего.

Резьба может находиться на внутренней, наружной части трубок.

Трубы из полиэтилена низкого давления все чаще применяются для изготовления обсадных конструкций. Связано это с тем, что материал не уступает асбестоцементу, металлу по техническим характеристикам.

Почему труба ПНД – лучший выбор для водопровода

Трубы из полиэтилена, появившись сравнительно недавно на отечественном рынке, заслужили популярность и стали вытеснять аналогичные изделия из других материалов. Сферы применения продукции, изготовленной из полимера низкого давления (ПНД) различны, благодаря универсальности и техническим свойствам этого материала. Использование полиэтиленовых труб для водопровода, оснащения бассейнов, автоматизированных поливных установок, подъема воды из колодцев, артезианских скважин вместо металлических и бетонных конструкций – современное и выгодное решение.

Выбирая трубы для водопровода, следует ориентироваться на их надежность, функциональность, обратить внимание на срок эксплуатации и возможные затраты на ремонт.

Виды полиэтиленовых труб

В зависимости от материала изготовления, свойств и целей использования пластиковых труб, различают несколько видов полиэтиленовых изделий.

По материалу изготовления

• ПВД трубы изготавливаются из полимера высокого давления. Их используют при прокладывании внутренних канализационных систем, в качестве обсадных труб для скважин. Низкая плотность полиэтилена делает эти трубы непригодными для бытового использования.
• ПНД трубы – прочные, долговечные, способные выдерживать значительные нагрузки, благодаря материалу изготовления. Используются такие трубы полиэтиленовые для водопровода, оснащения скважин и колодцев, транспортировки газа, сооружения канализационных, оросительных и дренажных систем. Наиболее востребованные для водопровода трубы ПЭ 100.

По назначению

• Канализационные, изготавливаемые из первичного сырья. Такие трубы должны выдерживать давление до 30 атмосфер, их используют для сооружения канализационных напорных систем.
• Водопроводные. Маркировка – синие полосы вдоль трубы(в некоторых случаях могут отсутствовать). Изготовление такой продукции регулируется стандартом ГОСТ 18599–2001. Главное назначение такой продукции – питьевое и техническое водоснабжение. Давление транспортируемой воды колеблется в пределах 5-15 атмосфер, температура – до 40⁰C.
• Газовые трубы. Маркируются желтыми продольными полосами, предназначены для сооружения газовых магистралей. Производство газовых ПНД труб регламентируется стандартом ГОСТ Р 50838−2009 (последняя редакция ГОСТа для газовых труб – ГОСТ Р 58121.2-2018). Давление для транспортировки газа, в том числе, и жидкого – от 3 до 12 атмосфер.
• Технические трубы изготавливают из вторичного сырья, их производство регулируется не ГОСТом, а ТУ. Это безнапорные изделия, имеющие низкую прочность, их чаще всего используют для прокладки электрических кабелей.

Для устройства водопровода с питьевой водой рекомендуются трубы ПЭ 100 – наиболее популярная и экономически выгодная марка изделий из полиэтилена. На изготовление продукции уходит меньше материала за счет уменьшения толщины трубных стенок. Подробнее о качествах труб ПЭ 100 в статье «Полиэтиленовые (ПНД) трубы ПЭ-100». ПНД трубы, как правило, не используются для отопления и горячего водоснабжения из-за возможности деформации изделий при высоких температурах. Для отопления и горячей воды более подходят трубы PE-RT тип II. Касательно газовых труб – о них в деталях можно прочитать в статье “Полиэтиленовые трубы для газопровода – особенности и преимущества”

Основные характеристики ПНД труб

Полиэтиленовые трубы ПНД выбирают, исходя из их основных технических характеристик.

• Рабочей температуры. Максимальный показатель транспортируемой рабочей среды не превышает 40⁰C. Поэтому маркировка водопроводных труб – синяя продольная линия, газовых – желтая. Несмотря на заявленный диапазон, ПЭ трубы могут выдерживать температуры до 80⁰C, а при замерзании не лопается, а лишь растягивается.
• Диаметра. ПЭ трубы низкого давления изготавливают с различными диаметрами – от 10 мм до 1200 мм. Для водопровода в квартире, например, можно использовать трубы D 20 мм, продукция больших диаметров применяется для создания магистралей.
• Давления. Зависит от марки полиэтилена (наиболее прочные трубы – ПЭ 100), размеров толщины стенки (чем толще стенка, тем большее давление выдержит изделие); диаметра трубы (чем шире труба, тем меньшее давление оказывается на единицу площади). О рабочем давлении трубы говорит показатель SDR – отношение D к толщине стенок. Подробнее об этом параметре в статье «Что такое SDR в маркировке полиэтиленовых труб». В зависимости от показателя максимального давления используются трубы напорные и безнапорные (обычно технические, без требований к допустимым нагрузкам).
• Пропускной способности. Полиэтиленовые трубы обладают высоким показателем, благодаря небольшому коэффициенту (0,1) шероховатости.
• Запаса прочности. Этот показатель определяет нагрузку, которую может выдержать труба. Трубы полиэтиленовые для водопровода имеют коэффициент 1,250, для газопровода – 3,150.

Срок эксплуатации пластиковых труб обычно прогнозируется до 50 лет. Однако следует помнить, что производитель, указывая сроки службы продукции, основывается на их использовании в стабильном температурном режиме. Требования к ПНД трубам регламентируются стандартами ГОСТ.

Преимущества ПЭ труб

Широкое применение полиэтиленовых труб, актуальность их использования в быту и народном хозяйстве объясняется их многочисленными достоинствами.

1. Сроки эксплуатации полиэтиленовых труб гораздо длительнее, чем аналогичных изделий из других материалов – металла, бетона – и составляет 50 лет

1. Низкий удельный вес в сравнении с другими материалами для трубопроводов: ПЭ изделия в 3-5 раз легче.

1. Обладают высокой эластичностью, не разрушаются при проседании почвы.

1. Не разрушаются под влиянием воды и химических агрессивных сред.

1. Пластиковые трубы диаметром 20-110 мм поставляются в бухтах по 200 м, что упрощает их транспортировку, монтаж и экономит расходные материалы и средства.

1. Сварочные работы при монтаже сравнительно просты и не требуют высокой квалификации специалиста.

1. Многократность применения, возможность демонтажа и повторной установки.

1. Простота утилизации или переработки.

Экономичность, высокие эксплуатационные качества и простота обслуживания полиэтиленовых труб – причина, по которой пластиковая продукция постепенно вытесняет с рынка трубы из других материалов.

Мы, компания “Пластпродукт”, предлагаем огромный выбор труб собственного производства – как для холодного водоснабжения так и для газо и теплоснабжения. Трубы есть всех нужных размеров по низким ценам!

Почему именно ПНД трубы?

Благодаря своим техническим характеристикам, ПНД трубы наиболее актуальны для сооружения систем холодного водоснабжения.

• Высокая пропускная способность: гладкая внутренняя поверхность труб ПНД не дает образовываться отложениям.
• Трубы ПНД не выделяют вредных веществ, не влияют на качество транспортируемой жидкости (например, на вкус воды).
• Гибкость и эластичность упрощает монтаж, позволяя сократить количество соединительных элементов.
• Низкая теплопроводность исключает образование на трубах конденсата.
• За счет пластичности и кольцевой жесткости трубы могут испытывать колоссальное давление извне без повреждения – их можно укладывать даже в местах, где происходят сдвиги почвы.
• Использование труб из полиэтилена низкого давления для питьевой воды безопасно для здоровья человека.
• ПНД труба для водопровода спокойно монтируется прямо в действующую систему водоснабжения.
• Соединение с помощью фитингов или стыковой сварки не требует особой квалификации.
• Изделия используются при широком температурном диапазоне – (выдерживают от -50° до +40°С), а при замерзании воды внутри системы стенки трубы не деформируются.
• ПНД продукция не нуждается в изоляции.
• Для демонтажа, ремонта и замены труб не понадобится много трудозатрат, времени и средств.

Малый вес, высокая эластичность труб ПНД позволяют проводить их установку быстро и эффективно. Еще одна важная особенность – возможность соединять изделия из полиэтилена с трубами из других материалов – стали, меди и др. Кроме того, ПНД трубы имеют важное преимущество перед изделиями из других материалов – стоимость.

Как выбрать качественную полиэтиленовую трубу?

При покупке полиэтиленовой трубы первое, что нужно учитывать – для каких целей приобретается изделие: например, гофрированные – для безнапорной канализации, водопровода, дренажных систем, или ПНД для напорных систем водоснабжения. Первым делом трубу нужно тщательно осмотреть.

Срок эксплуатации ПЭ трубы будет зависеть от материала, из которого она изготовлена. Недобросовестные производители могут использовать в процессе изготовления сырье низкого качества или вторично переработанные отходы пластика. Такое изделие будет иметь резкий невыветривающийся запах, стоимость его, как правило, ниже стандартной цены ПНД труб.

Стенки полиэтиленовой трубы должны быть гладкими, без посторонних включений, а толщина стенок одинаковая. Можно определить некачественные трубы по цвету – он будет неравномерный, грязный, с вкраплениями. Если взглянуть с торца ПНД трубы, будет заметна разная толщина стенок. Сроки службы такого изделия даже при правильном монтаже не превысят нескольких лет.

Водопроводная труба, выполненная согласно стандарту ГОСТ 18599-2001 изготавливается только из полиэтилена низкого давления, добавление вторичного сырья не должно превышать 10%.

Некоторые недобросовестные производители наносят на трубы для технических нужд синие полосы, которые свидетельствуют о том, что изделия предназначены для питьевого водоснабжения. Этот показатель тоже не всегда объективный.

Самый важный параметр после визуального осмотра, по которому следует выбирать трубы – наличие маркировки, нанесенной на изделие. Здесь содержится важная информация:

• наименование производителя;
• название изделия;
• марка сырья (ПЭ);
• SDR;
• показатели наружного диаметра и толщины стенок (в мм);
• рабочее давление (в МПа);
• дата изготовления;
• назначение трубы (питьевая, техническая).

Кроме того, если трубы водопроводные, указывается ГОСТ 18599-2001, которому она должна соответствовать. Может быть нанесён номер партии товара.

Таким образом, если Вы планируете прокладывать систему холодного водоснабжения, то лучше выбирать трубы ПЭ 100: они обладают самыми лучшими техническими характеристиками для этой цели – не влияют на качество воды, легко монтировать, обладают доступной ценой и самое важное – их надёжность и качество.

Как и чем делать обратную засыпку фундамента?

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

• специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
• песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
• утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

К минусам отсыпки песком относят:

• способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
• в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

• Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
• Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
• Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

• глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

• пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
• перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

• Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
• Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

• не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
• засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
• плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

• толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
• для суглинков не более 600 мм;
• для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Особенности обратной засыпки фундамента

После возведения фундамента, между его вертикальной поверхностью и бровкой котлована остаются пазухи, которые необходимо заполнить грунтом. А чтобы обеспечить базе здания пространственную устойчивость, он должен быть хорошо утрамбован по всему периметру. Несмотря на кажущуюся простоту, это ответственная работа, и регламентируется сводом правил 45.13330. Рассмотрим основные требования этого документа и разберёмся, чем лучше выполнить обратную засыпку фундамента.

Что такое обратная засыпка фундамента

Пазухой называют технологическое пространство между стенками котлована и фундаментом. Образуется оно потому, что выемка в грунте всегда имеет больший объём, чем закладываемая конструкция, и это даёт возможность свободно устанавливать и демонтировать щиты опалубки; без помех производить работы по утеплению и гидроизоляции; укладывать при необходимости дренажный трубопровод.

Обратной засыпкой именуют в строительстве комплекс работ, производимых с целью заполнения свободного пространства в котловане. При устройстве плитных фундаментов оно образуется только по периметру, в процессе формирования ленточного основания может понадобиться заполнять ещё и пространство под полом.

В проектируемом строительстве в рабочих чертежах нулевого цикла имеется такая информация:

1. Размер обратной засыпки в плане.
2. Разрезы всех участков, имеющих разную высоту пазух; нагрузки на уплотнённый грунт и степень его уплотнения.
3. Виды применяемого грунта.
4. Технологическая схема с рекомендованным коэффициентом уплотнения, толщины трамбуемых слоёв и видом используемого для производства работ оборудования.

Какие материалы нужно использовать для засыпки

Согласно требованиям СП, для производства обратных засыпок можно использовать:

• крупнообломочный природный грунт;
• песок;
• глину;
• незагрязнённые отходы промышленности.

Вынутый грунт использовать можно, но в зависимости от состава.

Гранулометрический состав используемого для засыпки грунта всегда указывается в проекте, а его качество должно соответствовать требованиям, изложенным в своде правил. Например, грунт не должен содержать подверженных биологическому разложению растительных включений; строительного мусора; волокнистых элементов.

Содержание мёрзлых комков при засыпке наружных пазух не должно превышать 20%, а при засыпке во внутреннем контуре здания вообще не допускается. Снега и льда в грунте, предназначенном для обратной засыпки, не должно быть вообще, а его температура должна быть такой, чтобы обеспечить пластичное состояние до конца уплотнения.

В целом, грунты для обратных засыпок подразделяются на три типа:

1. связные, с содержанием частиц глины до 12%;
2. малосвязные (глина в количестве 4-11%);
3. несвязные (глины меньше 3%).

Несвязный грунт лучше уплотняется, его можно применять вне зависимости от плотности и пластичности, естественной влажности, зернового состава и коэффициента фильтрации. Суглинок утрамбовать сложнее, но при отсутствии излишней влажности он обладает отличной несущей способностью.

Применять пылеватые грунты для засыпки пазух котлована не рекомендуется – они уплотняются плохо, а потому подвержены пучению. Не допускается применять разные типы грунтов в одном слое, если это не является условием проекта. Чередоваться разнородные слои могут, но при условии устройства отсыпки с уклоном к внешним краям.

Песок

Из всех видов грунтов песок обладает наилучшей влагопропускной способностью. Вода сквозь него уходит быстро, поэтому даже в при отрицательных температурах в нём не образуется лёд. Однако если материковый грунт на участке глинистый, использование для засыпки пазух котлована песка не лучшая идея. Вода просочится к подошве фундамента, и будет застаиваться, практически не просачиваясь глубже – в таком случае, по периметру здания нужно обязательно устраивать трубный дренаж.

В остальных случаях песок для обратной засыпки фундамента – идеальный вариант. Он экологичен и отлично уплотняется, в большинстве регионов вполне приемлемая цена. Важен только его зерновой состав: в песке могут быть и примеси глины, а их содержание не должно превышать 3%. Лучше всего использовать овражный или речной песок, в нём почти нет пылевидных примесей.

Глина

Глина, особенно жирная, отличается высокой плотностью, и, будучи хорошо утрамбованной, вообще не насыщается водой. А если нет влаги, то и грунт не подвержен сезонному вспучиванию. Чем меньше в глине примесей других грунтов, тем лучше. Чаще всего примесью является песок, хотя небольшое его количество идёт только на пользу. Благодаря песку глина при потере влаги меньше усаживается и трескается, но количество такой добавки должно быть не более 15%.

Глина является водоупорным материалом, поэтому её используют для обратной засыпки на участках с высоким уровнем грунтовых вод (в том числе верховодки), устраивая, так называемый, глиняный замок. Заготовку глины лучше произвести с осени: зимой в результате воздействия низких температур в ней разрушаются многие примеси, она хорошо увлажняется и становится пластичной. В противном случае, глину требуется залить водой за пару дней до начала работ по устройству замка.

Крупнообломочный грунт

Так как строительные правила предусматривают засыпку пазух фундаментов крупнообломочными грунтами, рассмотрим вкратце, что подразумевает этот термин. К таким грунтам относят не связанные между собой обломки скальных пород, в которых минимум половину объёма составляют элементы с фракцией более 2 мм.

Существует три категории таких грунтов, классифицирующихся по зерновому составу:

1. Валунный. Минимум половина частиц фракцией более 200 мм. Его для обратной засыпки не применяют.
2. Галечниковый, он же щебень. Больше половины частиц фракцией от 10 мм. Обратная отсыпка фундамента щебнем – идеальный вариант.
3. Гравийный, чаще с неокатанными гранями. Может содержать до 40% песка, поэтому называют песчано-гравийной смесью (ПГС). Так же гравий может содержать до 30% глины – такая смесь не подходит для засыпки фундаментов, так как будет подвержена пучению.

Первоначальный грунт

Проще всего для любого застройщика было бы использовать для обратной засыпки фундамента грунт, вынутый при разработке котлована. Однако проще – это не значит лучше. На большей части территорий России в поверхностных слоях почв залегают либо суглинки, либо супеси, а они больше всего подвержены морозному пучению. Такая засыпка лишь создаст проблемы, поэтому, если строительство ведётся без предварительного анализа грунта, рисковать не советуем. Чем засыпать фундамент снаружи, рассказывалось выше.

Как правильно выполнить обратную засыпку

Грунт, используемый для обратной засыпки, должен иметь оптимальную влажность, минимальные и максимальные показатели которой для разных типов грунта регламентируются строительными правилами. Например, чтобы достичь уплотнения суглинка с коэффициентом 0,95, его коэффициент оптимального увлажнения должен составлять не менее 0,8 и не более 1,2.

• При большей влажности грунта, уровень которой определяется строительной лабораторией, производится естественная подсушка. Но бывает так, что она невозможна, а сушить грунт принудительно нецелесообразно. В таких случаях допускается укладывать грунт при повышенной влажности, внося в проект соответствующие изменения.
• Чтобы получить слой с заданной толщиной, насыпать песка необходимо на 15% больше, а рыхлой глины – на 20%. Если получилось, что толщина засыпанного и уже уплотнённого слоя оказалась больше проектной, лишнюю часть либо срезают, либо доуплотняют дополнительными проходами вибротрамбовки или виброплиты.
• Если в пазухах фундамента уложены трубопроводы, засыпка траншеи производится в два этапа. На 1-й стадии засыпается нижняя зона, обязательно немёрзлым грунтом, и желательно без крупных твёрдых включений. Заполнение пазухи производится так, чтобы труба вместе с изоляцией была укрыта со всех сторон и до верха. На 2-й стадии засыпается остальная часть траншеи, в грунте не должно быть комьев, превышающих по размеру диаметр трубы.
• В дождливые дни грунт, предназначенный для обратной засыпки, необходимо предохранять от чрезмерного переувлажнения, в летнюю жару он не должен пересушиваться. Поэтому пазухи нужно засыпать и уплотнить как можно быстрее, в течение одного рабочего дня. При выполнении работ в зимнее время, основание под насыпными слоями должно обязательно очищаться ото льда и снега.

Если в пазухах имеется промороженный слой грунта, прежде чем делать обратную засыпку фундамента, он должен удаляться и заменяться утрамбованным насыпным. Обойтись без такой замены можно только когда материковый грунт не подвержен пучению, и промёрз не более чем на 15 см. При обильном выпадении снега, работы по обратной засыпке прекращают.

Если таких проблем на строящемся объекте нет, прежде, чем делать обратную засыпку фундамента, производится подготовка поверхности пазух. Заключается она в стандартной уборке бытового и строительного мусора, веток, листьев и других разлагающихся отходов.

Отсыпка внутри, под полом

Обратная засыпка фундамента внутрь до уровня пола делается в том случае, когда строительство здания ведётся на устроенном ленточном фундаменте. При этом грунт из внутреннего периметра может быть вынут полностью (если в котловане), либо почти полностью сохранён (при устройстве ленты в траншеях мелкой глубины).

• При необходимости заливки бетонного пола, основание под него требуется подготовить, для чего и выполняются подстилающие слои из естественного насыпного грунта. В качестве подготовительного этапа с поверхности земли снимается растительный слой (если он не был удалён по всей площади застройки). Если ниже оказывается насыщенный водой глинистый грунт, его для восстановления проектной прочности нужно обязательно просушить.
• Внутри дома грунт не так промерзает, особенно когда полы формируются с подогревом, поэтому заменять его часть песком или щебнем возникает только в том случае, когда он имеет макропористую структуру и подвержен сильной осадке. При внутренней отсыпке насыпной грунт чаще просто восполняет высоту материкового грунта, не достающую до нужной отметки.
• Работа ведётся в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к засыпкам, которые были изложены выше. Устройство подготовительного пирога ведётся послойно, на толщину слоя до 100 мм, грунтом без мёрзлых комьев и включений льда. В основном для этой цели используется песок и щебень, уложенный равномерными слоями и хорошо увлажнённый.
• Первым слоем всегда идёт песок, который должен укладываться на относительно ровное основание. Если оно изначально неровное, бугры нужно устранить, а срезанным с них грунтом заполнить выемки с последующим трамбованием этих участков. Песок насыпается на толщину 5-10 см и перед уплотнением проливается водой.

После трамбовки песка насыпают такой же слой щебня, который тоже увлажняют. При трамбовании каменные частицы утапливаются в песок, благодаря чему достигается наиболее высокое качество уплотнения. Верхним слоем снова укладывают песок, такое основание получается более гладким и удобным, к примеру, для монтажа утеплителя или ПВХ мембраны.

Отсыпка фундамента снаружи

В основном вопрос качественной наружной отсыпки касается ленточных фундаментов. При их устройстве всегда лучше использовать возможности, позволяющие обойтись вообще без образования пазух и необходимости их заполнения. Например, если грунт на участке достаточно плотный, траншеи разрабатывают с вертикальными стенками, устанавливая опалубку только в наземной части. В этом случае грунтовые стенки служат несъёмной опалубкой, за счёт которой и формируется фундаментная лента.

Отсутствие наклона у стенок траншеи, избавляет от необходимости заполнять свободное пространство. Но такое выполнение ленты не всегда возможно, так как гидрогеология участка бывает разной. К примеру, может возникнуть необходимость формирования расширенной пятки, для которой обязательно нужна опалубка – а значит, траншея будет рыться с таким расчётом, чтобы было место для выполнения работ.

Минимально это 30 см в нижней части фундамента, и 50-60 см вверху. Условия получаются стеснёнными, но вполне приемлемыми для формирования и последующего демонтажа опалубки. Чем меньше размер пазух вдоль ленты, тем проще выполнить обратную засыпку и качественнее получается отмостка дома. Но существуют и сильно осыпающиеся грунты, на которых стенки траншей приходится делать с ещё большим уклоном. Тут уж ничего не поделаешь, приходится подстраиваться к условиям участка и выполнять засыпку и уплотнение по всем правилам.

При выполнении работ по устройству обратных засыпок, требуется контролировать такие моменты:

1. Физические показатели предназначенного для засыпки грунта.
2. Толщину отсыпаемых слоёв и их чередование.
3. Влажность.
4. Равномерность объёма заливаемой воды при необходимости доувлажнения.
5. Равномерность и количество проходов грунтоуплотняющего оборудования.
6. Качество уплотнения.
7. Потери грунта при транспортировке и перемещении (не более 1,5%).

Экскаватор всегда увеличивает размер траншеи, поэтому, для получения минимально возможного её размера, отдайте предпочтение ручной копке.

Последствия неправильной засыпки – заключение

Качественная наружная засыпка очень важна, так как её проседание влечёт за собой опрокидывание отмостки с образованием контруклона (не от цоколя, а к нему). Нарушение эстетики отмостки – проблема не самая большая. Хуже, когда смещаются водосборные лотки, из-за чего вода может не только задерживаться на отмостке, но и протекать к фундаменту, вымачивать прилегающий к нему грунт. А допускать этого никак нельзя, так как при намокании он утрачивает проектную прочность.

Правила выполнения обратной засыпки фундамента

Обратная засыпка проводится после того как бетон, составляющий основу фундамента, полностью застынет. По периметру конструкции часто появляются пустые промежутки. Чтобы защитить грунт от переувлажнения, способного нарушить целостность основания, производится засып лакун наполнителем.

1. Правила выполнения обратной засыпки пазух котлована и важность операции
2. Технология уплотнения грунта обратной засыпкой
3. Внутри
4. Снаружи
5. Выбор материала для обратной засыпки фундамента
6. Песок
7. Глинистые материалы
8. Последствия неправильной засыпки фундамента

Правила выполнения обратной засыпки пазух котлована и важность операции

Обратную засыпку выполняют после того, как бетон полностью застынет

Засыпка пазух котлована регламентируется СНИП 3.02.01-87. Этот документ описывает требования к материалу, которым будут заполняться лакуны траншеи, и последовательность выполнения работ. Целевые параметры влажности и плотности, которым должен отвечать загружаемый грунт, варьируются в зависимости от его типа. Для уплотнения при обратной засыпке пазух котлована применяются мощные вибраторы.

Наполнитель нужно приготовить заблаговременно. Он должен быть максимально однородным. Желательно удалять инородные тела – камешки, ветки, кусочки коры и подобные включения. Узкие пазухи стоит заполнять материалами как можно менее предрасположенными к усадке – щебенкой либо смесью песка и гравия. Ни в коем случае нельзя использовать плодородный слой – он содержит растительную массу и органические соединения, которые со временем будут гнить. Засыпка запрещается при обводнении стен и низа траншеи. Влага должна быть удалена. С этой целью можно обустроить контурный канал для дренажа.

Смета строительства при расчетах получится дороже, но это единственный метод, помогающий понизить уровень пучения.

Засыпка ленточного фундамента осуществляется по прошествии двух-трех недель после заливки бетона и монтажа цоколя. Важно, чтобы смесь успела застыть. Делать засыпной фундамент раньше, чем пройдет 2 недели, не стоит – это будет нагружать бетон, что может привести к разрушению конструкции. Кроме того, в процессе работ можно нанести повреждения не до конца застывшему материалу. Вода, попадающая в трещины, будет способствовать разрушению основания и покрытию арматурных прутиков ржавчиной. Каркас опалубки к началу работ должен быть демонтирован.

Засыпаемую траншею нужно вычистить от мусора и случайно попавших чужеродных предметов. Затем оценивается влажность почвы. Если грунт склонен к пучинистости, оптимальный показатель – 12-15%. У тяжеловесных почв допускается большее содержание воды (до 20%). Вредны как сухость грунта, так и заболоченность. Если нужно, почва доводится до нужной кондиции. Затем насыпают прослойку песка (либо его смеси с гравием) высотой в 0,3 м. После этого можно переходить к обратной отсыпке фундамента.

Цель процедуры – создание связующего слоя между бетонной лентой и естественным местным грунтом. Кроме того, обеспечивается защита близлежащих слоев почвы от размывания водой. Это необходимо, так как при переувлажнении грунта, находящегося рядом с основанием, возникает угроза нарушения целостности фундамента, ухудшения его эксплуатационных качеств и сокращения времени службы.

Технология уплотнения грунта обратной засыпкой

Трамбовка засыпки виброплитой

Для организации уплотнения потребуются специальное техническое оборудование. Трамбовать засыпку вручную определенно не рекомендуется – процесс займет много времени и будет сложно достигнуть нужной плотности. Используется послойная схема работы. Трамбуют насыпь до тех пор, пока она реагирует на этот процесс. Толщина одного слоя зависит от того, какой материал используется:

• для глинистых грунтов величина минимальна: слой не должен быть толще полуметра;
• при использовании супесчаных и суглинистых почв наибольшее значение – 0,6 м;
• песчаные засыпки могут достигать 0,7 м.

Свежий слой обрабатывают шанцевым выравнивателем и трамбовкой. Усилие при первичной обработке не должно превышать 0,7 от нормы для задействованного материала. Следующие проходы должны перекрывать предыдущий на ¼ или 1/3 ширины, чтобы плите вибратора хватило времени на уплотнение. Верхние прослойки укладываются при повышенном давлении. При возведении крупных (в том числе двухэтажных) зданий для уплотнения материалов подойдет виброкаток.

Когда траншея будет засыпана, нужно организовать наклонную отмостку для отведения воды от фундамента. Заводнение близлежащих участков почвы разрушительно действует на установленное основание.

Внутри

Если домовладелец не планирует использовать подвал, делается засыпка глиной внутрь под бетонную стяжку, защищающая от проникновения грунтовых вод. Выложив слой в 0,3 м, его нужно утрамбовать. Затем делают песчаную насыпь, уплотняют, слегка увлажняют. Поверх выкладывается гидроизоляционная прослойка рубероида. Для уменьшения потерь тепла насыпают еще один слой песка, на котором организуется стяжка.

При организации работ на внутренней стороне можно применять разные виды грунтов, что связано с меньшей выраженностью температурных перепадов и угроз переувлажнения. Не следует забывать о послойном уплотнении, а также об очистке от инородных включений.

Снаружи

Наружная засыпка также реализуется по послойной схеме. Грунту необходимо обеспечить достаточный дренаж. Чтобы утеплить фундамент снаружи, можно использовать пенополиуретан либо пенопласт. Керамзит уступает по эффективности этим материалам, к тому же его труднее монтировать.

Выбор материала для обратной засыпки фундамента

Пескогрунт для обратной засыпки

Могут применяться разные типы грунтов. Главное, чтобы они соответствовали нормам влажности и плотности. Также очень важно, чтобы наполнитель не менял своих качеств под воздействием воды. Для достижения должных значений последнего показателя используется специальная технология, предполагающая укладку материала тонкими слоями с последующей трамбовкой каждого из них.

Песок

Для укладки в пазухи хорошо подходят песчано-гравийные смеси благодаря своим отличным дренажным качествам. При грамотно организованной отмостке такая конструкция гарантирует надежную защиту от пучения при низких температурах. Засыпка песком также добавляет коробке здания стабильности. Важно и то, что материал легко трамбуется и хорошо сохраняет плотность.

Недостаток песка – влагопроницаемость. Из-за этого вода скапливается в толще засыпки, что создает перегрузку гидроизоляционной прослойки. Увлажнение подошвы ухудшает несущие качества почвы. Улучшить положение может правильно обустроенная отмостка. Корректный выбор наклона и монтаж гидроизоляции предотвратят накапливание дождевой влаги. Рядом с отмосткой стоит также организовать дренаж. Это позволит отводить воду для дальнейшего использования в хозяйстве (например, чтобы поливать садовые и огородные культуры).

Овражный песок больше подходит для помещения в пазухи, чем чистый речной или карьерный. Это связано с содержанием большого количества солей и глинистых включений, обеспечивающих лучшую трамбовку. Чистый же песок может подвергаться вымыванию грунтовыми водами. Поэтому его рекомендуется использовать только в смеси пополам с гравием. Овражный песок не следует мыть – это приведет к удалению связывающих частиц. Его нужно лишь очистить от включений растительного происхождения и иной органики.

Чтобы подсчитать, сколько песка потребуется для работ, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Формула заточена под работу с разными видами засыпок. Трамбовать песок можно, слегка смачивая его, если это не навредит компонентам основания.

Глинистые материалы

Глина является барьером для воды

Оптимальным вариантом является тощая глина, почти не впитывающая жидкости. Если приходится иметь дело с твердым комковатым материалом, в него вводят добавки для пластичности, например, песок (около 5%). Внедрение примесей не оказывает влияния на прочность и усадочные характеристики, зато значительно упрощает трамбовку. Материал подойдет для каменистого грунта, а также для домов, возводимых в местностях с низко пролегающими почвенными водами.

Глина хороша тем, что выполняет функцию барьера для влаги, не пропуская ее к подошве и защищая последнюю от разрушительных воздействий. Минус этого материала – склонность к пучинистости. В определенных условиях глина впитывает влагу. Укладывают материал тонкими слоями, подлежащими обязательной трамбовке.

Последствия неправильной засыпки фундамента

Несоблюдение технологии заливки и требований, предъявляемых к наполнителям, может способствовать вымыванию материала, накоплению в нем жидкости или разрушительным процессам в подошве. Неправильная организация гидроизоляции также способствует скорому изнашиванию основания.

Нельзя применять для заполнения лакун пылеватые грунты и смеси, содержащие большое количество мелкодисперсных частиц – они легко вымываются подземными водами. Не подходят для этой цели торфяные и черноземные почвы. Механические примеси (в том числе камешки) перед засыпкой должны быть удалены, так как они могут нарушить целостность гидроизоляционного слоя. Выполнять процедуру в зимнее время не рекомендуется. В этот период в грунте много влаги и льда, что негативно сказывается на способности к уплотнению.

Материал для обратной засыпки должен быть однородным, соответствовать регламентированным показателям влажности и плотности, не менять радикально своих качеств от воздействия воды. При выполнении работ нужно тщательно соблюдать установленную технологию.

Строительство дома с обратной засыпкой фундамента

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В одном из прошлых материалов мы рассказывали о пользователе нашего портала с ником Какжебыть. В его с женой квартире им стало тесно — чувствовалось присутствие потусторонних сил. И наш герой мечтал о нестандартном доме на земле, купил участок и хотел поскорее построить новое жилье — переехать из проклятой квартиры. Но найти порядочного прораба с адекватными ценами не получилось. Было решено строить преимущественно своими силами и держать ухо востро — контролировать все, что только возможн. Ему советовали больше читать о строительстве, изучать все вопросы, чтобы быть подкованным и не дать себя обмануть:

«Веселое начало. Совет дам, изучайте матчасть. Очень много есть тут и на ютубе. Я сейчас общаюсь со стройбанами на их языке, и никто из них не может даже представить, что 2 года назад, я был чайником в делах стройки».

Но без настоящего проекта было сложно — приходилось чертить план на листочках. Поэтому Какжебыть обратился к архитектору, жене одного из новых знакомых на форуме. Конечно, пользователь нашего портала рассказал специалисту о желании построить дом из газобетона с арочными окнами и другими красотами в стиле Тюдоров. Архитектор сделала максимально приближенный вариант в рамках бюджета.

Было решено нанять троих работников. Найти свободных и адекватных непросто. То ценники не устраивали, то уровень ответственности. Например, забывали о встрече, не отвечали на звонки. А многие просто отказывались — глядя на проект.

«Я жаловаться нашим проектологам, мол чего вы тут нам намутили с проектом, грунты нормальные, а фундамент. эххх фундамент, ну вообщем ответ был такой, с тремя узбеками и сам если прораб, в 100 т. р. вся работа по фундуку спокойно уложитесь».

Ребята подумали, это невозможно — да и где взять этих узбеков. Но получилось все именно так. Через несколько дней пользователь FORUMHOUSE с женой и тремя узбеками начали работать надих «горе-фундаментом». И никаких прорабов, поставщиков стройматериалов —все решено делать самим.

К этому моменту проект дома и планировки выглядели так. Хотя и размер окон и критиковали другие пользователи (называли маленькими), будущему домовладельцу они виделись уютными.

Содержание

Многострадальный фундамент

Первым делом завезли и выгрузили газоблоки без помощи строителей— 45 поддонов (81 куб). Было нелегко, а также боязно, что блоки будут повреждены при разгрузке. Но все обошлось. А еще вскоре выяснилось, почему строителям не нравился проект.

«Почему ценники были не гуманные, почему все соскакивали, мы поняли уже чуть позже, когда один строитель раскрыл нам занавес нашего фундамента.

Он был с большим геморроем, по работе самих бетонных работ стоил копейки, тысяч 50 навскидку,но там была обратная засыпка котлована песком, 106 кубов, его надо было постепенно засыпать, а потом через каждые 15-20 см трамбовать, вот за эту работу доходило до 500000 рублей, только засыпка и трамбовка».

На следующий день участник нашего портала планировал начать рытье котлована. Узбеки приехали на полтора часа раньше трактора, разметили котлован и границы дома, но не успели закончить этот этап работы.

Тракторист из-за этого оплаченный час не мог заняться делом, зато оказался общительным и готовым поддержать любую беседу. Когда же, наконец, рабочие сделали ориентиры и подкопы, а он нырнул в кабину — работа закипела. Вынули 150-180 кубов грунта, трамбовали дно котлована виброплитой.

«Самое глубокое место было 1.5. метра, выравнивали перепад, другая сторона котлована уже была 80 см, работа кипела 6 часов и котлован размером 12.3х8.6. был выкопан за 6 часов. Узбеки переодически проверяли перепады водяным уровнем. Жаль на праздниках нас кинул нивелирщик, договорились, что приедет на котлован пробить высоты, но в последний момент отмазался. Сказал, приеду на готовую опалубку, там и отстреляем».

К вечеру выяснилось, что забыли вырыть тамбур-крыльцо. Поэтому пользователь FORUMHOUSE со своей новой бригадой копал его полдня. Затем постелили в котлован геотекстиль. Однако ночью пошел дождь, и Какжебыть беспокоился, можно ли сыпать песок (как раз должны были подвезли). Но в его ветке «болельщики» успокоили — вода песку не помеха. Однако дорогу размыло, и песок привезти не смогли, как и проехать, чтобы пробурить скважину для воды. Зато улыбнулась удача — удалось дешево купить дорожные плиты (с доставкой и установкой — 57 тысяч рублей).

Дальше снова было все сумбурно. Водитель с песком приехал не в 10:00 утра, как договаривались, а в 8:00. А тракторист, который должен был помогать подавать рабочим песок, еще не приехал. В конце концов, все собрались и сделали, что нужно, но нервов потрепали друг другу.

С водой для трамбовки же вышла проблема посерьезнее. Своей скважины еще нет, соседа нет дома. Решено было качать из речушки в овраге. Наш герой бегал туда-сюда, чтобы размотать и подключить насос, но в итоге все получилось. Правда, слегка переборщил с водой, и виброплита «гуляла». Скважину пробурили спустя пару дней, хотя и не с первого раза — наткнулись на камни.

Работа над фундаментом близилась к завершению (вязка арматуры, шпильки, опалубка, заливка). Сделали «ленту» и под забор (забегая вперед, сам забор узбеки начали устанавливать не той стороной — хорошо, что хозяин вовремя вернулся). Правда, бетона не хватило — пришлось докупать пару кубов.

«Так же заложили трубу канализационную, как гильзу для Полипропилена 32 трубы и электрокабеля на скважину, подкапывали в самую нижнюю точку 1.5. метра, теперь всё будет выходить под отмостку. Немного самого процесса. Ну и конечно всегда наслаждаемся природой.

Первую заливку планируем через 4 дня, а послезавтра приедет проверять нивелирщик, что там нам наваяли узбеки. Лента 20 смх70 см. под ФБС».

Вскоре уже прояснялись контуры будущего дома. Активно завозили песок.

На первую заливку пришло посмотреть полсела (фото нет, так как они остались в компьютере в гараже) — приехала большая 10-метровая машина.

Узбеки не выдержали постоянного присутствия хозяина будущего дома. Им не нравилось, что он проводит много времени на стройке и проверяет все, что только можно, носится с нивелиром и отчитывает за недочеты. Поэтому, несмотря на уговоры и обещания доплатить, они ушли. Строительный сезон был в самом разгаре, и найти бригаду было нелегко. Но нашему герою стала чаще улыбаться удача. Он нашел ребят для кладки блоков ФБС, которые справились с работой на 100%, по проекту, под нивелир. И первый урожай огурцов и других овощей подоспел на огороде. Работа же шла быстро.

«За эти прекрасные, очень жаркие летние дни, на блоки ФБС лёг армопояс высотой 10 см, всё это сдобрено тремя рядами 8-ой арматуры, на углах гнулась 10-ка, почти всё как в проекте. Выставили опалубку, доски брали с нижней опалубки. Последний армопояс нужен почти уже идеально ровный, 10 см выставляли водяным уровнем, потом натягивали шнурку. Заказали на армопояс 3 куба бетона на гравии, как в проекте. Вытянул бетоновоз свою 17-ти метровую мандулу и понеслась!»

Утеплили пенопластом, сделали вводы канализации и воды. Увы, наш герой и его жена обнаружили трещины на бетоне из-за жары. Их пришлось промазать битумным праймером, а сам армпояс 3 раза в день поливать водой и накрывать.

Оставалась обратная засыпка грунта и песка. Многие строители отказывались от работы — тяжелая. Но тракторист все же нашелся.

Вскоре все было готово для поднятия дома. Кроме денег.

Проклятая квартира

Квартира с полтергейстом словно присосалась к семье участника нашего портала. Никак не хотела продаваться. За 2,5 месяца по объявлению пришло всего 2 человека. А фундамент был почти готов, и деньги на стройку были очень нужны. Кредит брать Какжебыть опасался. Пришлось снизить цену.

Жена нашего героя вспомнила кое-что странное об этой квартире. При въезде она заметила необычные кресты на окнах. Решив, что это порча или еще что-то плохое — сняла их. А в эти трудные времена поделилась с мужем опасениями. Вдруг, это были обереги, защита? Оказалось, кресты остались после освящения квартиры. Звали батюшку, как подумал форумчанин, не просто так. Выяснилось и что до них здесь жила пожилая женщина, которую остальные жильцы побаивались.

И все же продать проклятую квартиру удалось. В дни переезда полтергейст выказывал свое недовольство переменам. Включалась музыка по ночам, кто-то стучал в дверь, но никого не было. Расстаться с ненавистным жильем пользователю нашего форума было очень приятно. Он ощутил свободу, хотя и пришлось на время переехать с женой в однокомнатную квартиру к его родителям.

Орден каменщиков

Фундамент есть, проект есть, газоблоки и смесь есть, а бригады нет. Найти рабочих совсем нелегко. Кто по проекту строить не хочет, кому выгоднее другие объекты, кто цену задирает.

«Вообщем чего я только с этими строителями и недостроителями наслушался и надоговаривался, потихонечку начинаю уже по телефону понимать, стоит ли продолжать разговор, адекватны ли, даже не зная цен, которые они предложат. Жись потихоньку идёт,ещё пара строителей на переговорах сейчас, считают проект, но ясности пока нет. »

«Какой тогда другой план “Б”? Сдаться дорогим или нанять криворуких?»

Наконец-то, нашлась бригада. Пришлось, правда, подождать ребят до 1 июля (дать предоплату 5 тысяч рублей). И стены начали расти. Конечно, снова пришлось следить за каждым шагом рабочих, оценивать труд, требовать исправлять косяки. Помня историю с полтергейстом, Какжебыть с женой заложил под все углы монеты — на счастье. А в один из дней над поднимающимися стенами вышла радуга.