Преимущества одноэтажных кирпичных домов

Основные этапы строительства и преимущества проектов одноэтажных домов из кирпича

Многие люди хотели бы жить в собственном жилище, построенном из кирпича. Построить дом будет дороже и сложнее, чем обратится на рынок готовой недвижимости, но позволяет получить уникальное жилье для вас и вашей семьи. Построенное жилье будет полностью удовлетворять всем личным предпочтениям и желаниям. Самым оптимальным вариантом будет возведение кирпичного дома, сооружение из такого крепкого материала прослужит много лет и даже останется следующему поколению. Но прежде чем начать стройку, нужно посмотреть проекты одноэтажных домов из кирпича. Сегодня цены на строительные материалы высоки, поэтому лучше подумать об одном этаже, тем более они имеют ряд преимуществ.

Первый этап- проектирование

На первой стадии создается личное представление проекта. Вы формируете главные характеристики будущего строения и дальше выбираете план. Делая из кирпича проекты нужно учитывать такие пункты:

  • Размер (его площадь);
  • Размеры земельного участка (строительство планируется на существующем земельном участке, или землю придется покупать);
  • Дополнительные постройки (дополнительная веранда, гараж, сауна, мансарда или бассейн);
  • Число комнат (как именно будет разделено функциональное пространство);
  • Тип водообеспечения (есть в этом районе центральное водоснабжение или нужно скважина на участке);
  • Отопление (для установки котла для отопления и нагрева воды нужно выделить комнату для котельной);
  • Канализация (есть ли возможность подключится к централизованной канализации или необходима собственная система);
  • Месторасположение (удаленность от городской черты или трассы).
  • Заказать план или сделать своими руками?

Всегда есть возможность разработать план самостоятельно. Но нужно понимать, что для этого нужно хотя бы базовые знания в строительстве. Это обойдется значительно дешевле, но нужно уметь правильно рассчитать нагрузку, расход строительных материалов, понимать разницу между разными категориями строительных материалов, учесть в плане подводку электричества, водоснабжения, канализации и.т.д. Построить дом своими руками будет не просто, для этого нужно иметь:

  • Строительные знания;
  • Обладать терпением;
  • Уметь самостоятельно работать на стройке;
  • Различать строительные материалы по своим свойствам и характеристикам;
  • Знать принципы кладки и иметь определенные навыки работы.

С другой стороны, проекты одноэтажных кирпичных домов сегодня можно заказать типового вида. Такие проекты домов из кирпича значительно дешевле, в сравнении с уникальным проектом. Если требуется оригинальное здание, то тщательно продумайте все необходимое особенности будущего дома, к примеру, нужна ли постройка из кирпича с мансардой, число комнат или размеры и тип гаража.

Основные преимущества одноэтажного дома из кирпича

  • Когда сравниваешь одноэтажные кирпичные дома со многоэтажными, то находится целый ряд достоинств у первых.
  • Основное достоинство- экономия на строительном материале. Одноэтажный кирпичный дом обладает меньшей общей массой, а соответственно давление на грунт и на фундамент будет значительно меньше. Такая конструкция более надежная и простоит дольше. Одноэтажные дома из кирпича можно возводить на почвах со слабым грунтом, которые не выдержат более тяжелых многоэтажных.
  • Относительная простата подключения к коммуникациям. Для одноэтажного дома из кирпича значительно проще подготовить план систем водоснабжения и отопления.
  • Затрата времени. Гораздо быстрее возвести кирпичный одноэтажный.

Ко всему прочему, выбор в качестве основного материала красного кирпича или белого имеет дополнительные достоинства:

  • Стоимость материалов;
  • Высокие физико-механические характеристики;
  • Пожаробезопасность;
  • Появляется возможность создавать уникальные элементы фасада или же других архитектурных изысканий внутри помещений;
  • Кирпичные дома хорошо сохраняют тепло и прохладу зимой или летом соответственно.

Основным и единственным недостатком одноэтажного строительства можно назвать занимаемое пространство. Для него требуется больше пространства на земле, при этом площадь будет всегда меньше. Но если брать в расчет дом, размером 12х14 метров, то при такой площади один этаж будет самым оптимальным по затратам на стройку.

Основание дома

Допустим вы выбрали кирпичный дом с террасой. Подобрали все необходимые строительные материалы, выбрали план дома. Следующим этапом будет возведение фундамента, а точнее котлована для фундамента. Размеры котлована будет завесить от типа и размера фундаментов. Вырыть его самостоятельно или нанять специальную технику, решать только вам и вашим финансовым возможностям. Разработка фундамента осуществляется с учетом факторов:

  • Учет особенностей грунта (способность грунта выдержать здание);
  • Наличие в местности подземных вод (повлияет на существование подвального помещения, довольно часто в определенной местности не допускается подвал, из-за постоянного затопления грунтовыми водами);
  • Ширину будущих стен (от мощности фундамента будет зависеть допустимы размер стены).

Основные виды фундаментов

  • Фундамент из блоков или фундаментных плит (готовые железобетонные конструкции устанавливаются в качестве фундамента);
  • Ленточный (заливается на объекте по периметру дома, самый распространенный вид);
  • Свайный (забиваются сваи в глубину грунта, для одноэтажного кирпичного дома слишком дорого и нецелесообразно, применяют на неустойчивых грунтах);
  • Столбчатый (часто используют в подтопляемых районах).

Заливка фундамента

Технический процесс заливки ленточного фундамента не сложный. В первую очередь, на дне вырытой траншеи выкладывают гравий и песок, толщиной около 10-15 см. Ее утрамбовывают и поливают сверху водой.

После этого выстраивают опалубку для заливки бетона. Для фундамента одноэтажного дома можно использовать деревянную опалубку из досок.

После того, как бетон схватится, доски снимают и используют для дальнейших работ.

Для того, чтобы бетон выдерживал изгибающие и растягивающие нагрузки, в основание устанавливают арматуру. При укладке арматуры нужно следить за краями прутьев, они не должны касаться опалубки. Для горизонтально крепления арматуры, сваривают металлические столбы по углам здания, на них вяжется арматура с помощью вязальной проволоки. Расчет арматуры должен быть проведен в плане работ.

Марка цемента также должна быть рассчитана по плану. Одноэтажный дом с террасой- капитальное строение, поэтому нужно отнестись серьезно к используемым материалам. Использование не качественных составляющих, или не соблюдения норм строительства может привести к трагическим последствиям. От правильности заложения фундамента зависит надежность всего будущего дома. Не правильная заливка может дать значительные усадки, что в лучшем случае, приведет к трещинам по стенам.

Кладка кирпичных стен и выбор кровли

Существует мнение, что фундамент должен устояться хотя бы один сезон, для того что бы произошла окончательная усадки в почве. Обычно строительные фирмы начинают возведение стен спустя месяц. Стены возводят из красного кирпича или силикатного (белый), стандартного или увеличенного размера (для ускорения возведения). Часто одноэтажные дома с террасой возводят из шлакоблока или пенобетона, а кирпич используют в качестве облицовочного материала.

Читайте также:  Преимущества, недостатки и способы нанесения фактурной краски

Отдельно нужно обсудить с подрядчиком (или обдумать самому, если вы делаете все работы вручную) кровлю. Правильный выбор стропильной системы позволит значительно сократить расходы. Стропила бывают деревянные или металлические. Конечно металлически надежнее и долговечнее, а также позволяют создать разнообразные формы. Но для одноэтажных домов с террасой лучше использовать деревянную стропильную систему, она значительно дешевле, ее проще возводить, и она легче.

Сама кровля делается в основном из таких материалов:

  • Асбестоцементный шифер;
  • Ондулиновые;
  • Метало черепица (имеет множество цветовых схем);
  • Керамическая черепица (довольно дорогая).

Все зависит от климатических условий, личных пожеланий и денежных средств. Нужно обговорить все эти составляющие на этапе заказа плана.

Дополнительные затраты

При расчете своих затрат, нужно понимать, что для строительства одноэтажного дома будет необходимо провести такие мероприятия как:

  • Выравнивание земельного участки, его очистка;
  • Топографические изыскания;
  • Геодезические работы;
  • Для дома проекты, дополнительные затраты на услуги специалистов, для индивидуальных;
  • Арендная плата за строительную технику.

Создать проект, построить одноэтажный дом из кирпича своей мечты, вполне реально и самостоятельно. Цена при этом значительно снизится, но нужно приложить не мало усилий. Расчет проекта требует специальных знаний, но лучше приобрести типовой проект дома в строительной фирме. Огромное их разнообразие удовлетворит любого клиента.

В заключение предлагаем Вам посмотреть видео подборку недорогих проектов домов из кирпича:

Преимущества и недостатки одноэтажных домов

Компания ИнноваСтрой предлагает клиентам массу проектов в готовом варианте, а также строительство домов под ключ от ямы для фундамента, до кровельного покрытия, с последующей внутренней и внешней отделкой.

До оформления проекта заказчику необходимо знать все преимущества одноэтажного дома перед двухэтажным, чтобы избежать сомнений и уверенности в выборе. Нет оснований считать, что одноэтажное строительство выглядит менее презентабельно, чем двухэтажные или более высотные дома. Стильная проектировка, оформление современными материалами, сочетание декора позволяют создать уникальный проект и выделить дом среди аналогов.

Одноэтажные дома под ключ проекты и цены представлены на сайте компании ИнноваСтрой детально.

Кроме внешних приоритетов, преимущества одноэтажного дома заключаются в следующем:

  • 1. Скорость и уменьшение сроков строительства. Для возведения многоэтажной постройки требует больше усилий и времени.
  • 2. Простая и понятная технология, не требующая лестничных проемов. Бегать по лестницам быстро надоедает, особенно если коммуникации расположены только на нижних этажах.
  • 3. Отсутствие препятствий и безопасность для детей, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров.
  • 4. Не требует сложного фундамента, нагрузка основной несущей конструкции в домах одноэтажного типа минимальна.
  • 5. Возможность строительства на всех видах грунта, включая водные и не устойчивые.
  • 6. Незамысловатые архитектурные воплощения.
  • 7. Экономия на коммунальных платежах за счет уменьшение затрат на отопление, равномерное распределение температуры во всех комнатах.
  • 8. Удобство выполнения ремонта в любой сезон.
  • 9. Меньшее количество окон и дверей, что снижает теплопотери.
  • 10. Функциональное размещение комнат, зон отдыха и санузлов на территории одного этажа.
  • 11. Не требуется применение лесов, что составляет значительную часть затрат при многоэтажном строительстве. Фасадную отделку и мелкий ремонт удобно делать самостоятельно.
  • 12. Проектирование кровли в любом стиле, с желаемым уровнем наклона и материалов.
  • 13. Возможность обзора газона, двора и игровой площадки.

Основные преимущества одноэтажного дома привлекают владельцев участков большого периметра. Тем, кто может позволить занять много места под жилую зону. Владельцев закрытых участков, без посторонних взглядов соседей. По государственным нормативам размещение одноэтажных строений составляет не менее 6-15 метров. Расстояние между жилыми улицами и одиночным строением – 3м. Расположение автотрасс и магистралей не ближе чем 7м.

Преимущества одноэтажного дома перед двухэтажным предоставляются клиентам при первом обращении в компанию ИнноваСтрой. Одноэтажное строительство актуально и пользуется популярностью местного населения. Для детального представления возможных нюансов, рекомендуем рассмотреть и недочеты домов в один этаж.

Недостатки одноэтажного дома

  • Площадь участка, занимаемая строением. Если земли мало, то одноэтажный дом для большой семьи занимает практически весь двор, не оставляя места для газонов, беседок и зон отдыха. Это необходимо учитывать при городском строительстве, где малая площадь участка.
  • Особое значение имеет уровень наклона рельефа. Одноэтажные коттеджи желательно располагать в местности с ровным участком.
  • Напольное покрытие близко расположено к грунту, требует массивного слоя утеплителя. Прокладка гидроизоляционного слоя тестируется в осеннее–зимний период, когда высокий уровень вод и низкий уровень температуры. Промерзание пола можно избежать при укладке автоматического электроподогрева покрытия.
  • В случае пополнения семьи достроить комнаты будет проблематично. Мастера компании ИнноваСтрой рекомендуют переделать чердачный этаж или создать мансарду. Облегчить процесс поможет создание стропильной конструкции под кровельным покрытием. К тому же не потребуется дополнительное оформление документов или получение разрешений.
  • Постройка занимает значительную часть, чем ограничивает плодородность земли.
  • При последующем расширении и строительстве пристройки нарушается архитектурный проект здания, что портит внешний вид.

С учетом всех позитивных и негативных моментов, клиенту необходимо сделать более точный расчет жизненной перспективы и предвидеть нюансы. При грамотном подходе к строительству, недостатки одноэтажного дома можно избежать.

Материалы для одноэтажного строительства

Преимущества одноэтажного дома в возможности применения основных материалов любого вида. Бесспорно, что цена постройки будет значительно варьироваться, при этом свойства каждого вида различны. Если у клиента ограниченный бюджет, важно определить приоритетные материалы и проект заранее. Из какого материала лучше построить дом?

Основной вопрос многих клиентов компании ИнноваСтрой. Одноэтажные дома под ключ проекты и цены , а также материалы отображаются на сайте. В любом случае главными факторами являются теплопроводность, прочность и цена, на строительство, включая работу и отделку.

  • Кирпич – наиболее популярный материал в одноэтажном строительстве. Много лет привлекает внимание дизайнеров, архитекторов и владельцев. Возможность удачного комбинирования и сочетания с другими материалами выделяет его среди аналогов. Недостаток кирпичного строительства в длительной укладке, необходимости использовать утеплители и создавать отделку. Преимущества одноэтажного дома из кирпича – отсутствие возгорания на 60% выше по сравнению с другими материалами. Устойчив к попаданию влаги и вредителей. Не требует внешней отделки.
  • Пеноблок – материал для быстрого строительства. За счет больших размеров дома из пеноблока строятся быстро, с минимальными трудозатратами. Не требует усиленного фундамента, поскольку не создает значительных нагрузок. Недостаток пеноблочного строительства в накоплении влаги в материале. Укладка пеноблока требует применения клеевых материалов. Преимущества одноэтажного дома из пеноблока в возможности проведения электричества в пространстве материала, без использования дополнительного места. Одноэтажный коттедж из пеноблока можно возводить и собственными руками за счет легкости в технологиях и простоте укладки.
  • Дерево и брус в современном котеджном строительстве наибольшую популярность. Экологичность и высокая теплопроводность материала выделяет его преимущества над остальными. Возможность воспламенения необходимо исключить, используя дополнительную обработку противопожарными эмульсиями. Деревянные одноэтажные дома отлично подойдут для дачного и загородного строительства. Преимущества одноэтажного дома из дерева неоспоримы и очевидны, такие строения хорошо вписываются в загородную недвижимость, сочетаются с природным ландшафтом и стилем. Хорошо поддается ремонту во время длительной эксплуатации.
  • Керамический блок обладает значительным весом, требует усиленного фундамента. Из-за внушительных размеров дом из керамики возводится быстро, но с применением особой технологии. Преимущества одноэтажного дома из керамоблока в высокой степени звукоизоляции. Благодаря шероховатой поверхности основного материала, штукатурка прилегает более прочно и обеспечивает надежное сцепление. Отсутствие трещин гарантирует сохранение тепла при любых внешних температурных режимах.
Читайте также:  Размеры биметаллических радиаторов отопления

Инженерные коммуникации в одноэтажном строительстве

Преимущества одноэтажного дома не только в удобстве пользования и материалах, но и в последовательной разводке коммуникаций. Для одноэтажного строения сделать разводку существенно дешевле. При проводке санузлов на второй этаж задача несколько усложнена.

Требуемые коммуникации для комфортного жилья:

  • Водоснабжение;
  • Отопление;
  • Электроэнергия;
  • Канализация.

Коммуникации второго этажа сделать проблематичнее и сложнее. Водоотведение и отопление необходимо проводить через лестничный проем, что требует проектирования конструкции более детально. При установке котла или камина длина дымохода пропорционально зависит от количества этажности. Увеличение затрат на монтаж труб и перекрытий будет отличаться.

Комфортный дом – это приятный климат для всей семьи. Проведение вентиляционных каналов в одноэтажном доме проще и безопаснее. Объем воздухоотводных труб при высотном строительстве требует дополнительного пространства, что визуально выглядит не особо красиво. Контроль вентиляционных каналов всегда доступен в чердачном помещении, к тому же основная тяга при правильном проектировании кровли сильнее и обеспечивает пожарную безопасность.

Внешняя отделка одноэтажного дома

Фасадная отделка дома в один этаж проводится легко. Ее можно осуществить самостоятельно или обратится к мастерам компании ИнноваСтрой. В любом случае затраты будут меньше, чем при многоэтажном строительстве. Фасад создается из различных материалов по желанию клиента. Возможно, создать комбинацию стилей и отдельных направлений. Дома с архитекторскими решениями выглядят стильно и современно.

Внутренняя отделка одноэтажного дома

Для одноэтажного строительства нет необходимости в применении лестниц и лесов, не нужно поднимать груз на верхние этажи и проводить монтаж участков.
Современные материалы позволяют визуально расширить пространство и зрительно поднять высоту помещения. Для оформления потолка в одноэтажном доме мастера советуют использовать зеркальные подвесные панели, создающие грациозность и дополняющие пространство.

Как быстро построить одноэтажный дом?

Срочное строительство одноэтажного дома рассматривается при быстром возведении жилого дома от 100 кв.м. Преимущества одноэтажного дома перед двухэтажным в быстром строительстве. Постройка с двумя этажами одинаковой площади занимает в 2 раза больше времени и затрат. Идеальным решение скоростного возведения будет применение каркасной технологии.

Каркасный метод домостроения только набирает популярности в России. Бюджетные технологии отличаются минимальными сроками строительства дома. Каркасные блоки быстро укладываются и образуют полноценный жилой дом. В качестве утепления в таких постройках применяют минеральную вату, монолитный пеноблок. Сооружение подобной технологии стоит значительно дешевле.

Готовые проекты уже разработанные дизайнерами, оформляются быстро, а строительство начинается уже на следующий день. Достаточно знать периметр участка и располагать финансовыми средствами. Заказать строительство дома каркасного типа в срочном варианте не требует дополнительных вложений и доплат.

Строительство одноэтажных домов много лет остается привлекательным для клиентов и тех, кто только планирует начать строительство собственного особняка. Ежедневно многие собственники делают выбор в пользу строительства только одного этажа. Удобство и комфорт всегда будут актуальными при выборе готового проекта.

Профессионалы компании ИнноваСтрой помогут клиенту рассчитать затраты и перепроектировать высотное строительство в одноэтажное, с минимальными потерями финансовых и временных затрат. Чтобы ваш дом был любимым местом отдыха для всей семьи, обращайтесь к мастерам высокого уровня, имеющим сертификаты и наглядный опыт, созданный и проверенный владельцами.

В статье были рассмотрены основные преимущества одноэтажного дома, какой тип строительства для собственного дома выбрать владельцу, лучше определить заранее, перед составлением сметы.

Видео проекта одноэтажного дома рекомендуем для просмотра ниже:

Преимущества и недостатки домов из кирпича

Кирпичные дома пользуются большой популярностью, поскольку этот строительный материал позволяет получить прочное и долговечное строение. Однако кирпич кирпичу рознь, ведь существует множество разновидностей этого материала. Если вы решили сделать выбор в пользу строительства дома из этого материала, то вам стоит не только разбираться в видах кирпича, но и знать преимущества и недостатки кирпичных строений. Надеемся, наша статья и отзывы владельцев помогут вам сделать правильный выбор.

  • Характеристики материала
  • Разновидности кирпича
  • Преимущества домов из кирпича
  • Недостатки домов из кирпича

Характеристики материала

Если говорить об эксплуатационных характеристиках кирпича, то существенное значение имеют его марка и морозостойкость:

  • Для обозначения марки этого материала используется сочетание буквы «М» и цифрового обозначения. Данная маркировка указывает на то, какую нагрузку способен выдержать один квадратный метр кирпичной поверхности. В зависимости от того, какой предел прочности на сжатие имеет кирпич, бывают марки этого изделия 75, 100, 125, а также 150, 200 и так далее с шагом через каждые 50 единиц.
  • Морозостойкость этого строительного материала определяется числом циклов попеременного замораживания и оттаивания, которые в состоянии выдержать кирпич без получения видимых повреждений и снижения прочности не более чем на 20 процентов. Морозостойкость кирпича обозначается буквой «F» и числом, которое и указывает на количество циклов.

Если вы решите строить двух и трёхэтажный кирпичный дом, то вам понадобится кирпич марки 75 или 100. Изделия, начиная от 125 марки и выше, применяются при строительстве многоэтажных домов. Чтобы соорудить фундамент дома или его цоколь понадобится материал с более высоким пределом прочности на сжатие, поэтому здесь стоит использовать изделия с маркой не ниже 150.

Важно: стоит помнить, что прочность и долговечность кладки зависят не только от характеристик используемого кирпича, но и от марки раствора, а также качества и правильности выполнения кладочных работ. Кроме этого, не забывайте, что марки полнотелого и пустотелого кирпича вычисляются по одинаковой шкале.

Что касается морозостойкости, то она во многом зависит от водопоглощения материала. Чем ниже водопоглощение кирпича, тем выше его морозостойкость. Самые высокие характеристики морозостойкости и низкие показатели водопоглощения имеет клинкерный кирпич. Именно поэтому его довольно часто используют в качестве облицовки зданий.

Совет: для центральных регионов нашей страны подходит строительный кирпич с морозостойкостью не менее 15-25 поочерёдных циклов.

Разновидности кирпича

Перечисляя плюсы и минусы кирпичного дома, нельзя не учитывать характеристики материала, из которого он сделан, ведь существует несколько разновидностей кирпича, отличающихся техническими и эксплуатационными характеристиками. И порой владелец кирпичного дома, недовольный некоторыми качествами строения, не понимает, что виной тому неправильный выбор вида кирпича для выполнения кадки стен или облицовки.

Читайте также:  Отделка бани своими руками

Так, существует несколько видов кирпича:

  1. Керамический кирпич чаще всего изготавливается из красной глины. Изделие обжигается в печи при температуре, доходящей до 1000°С. Этот материал используется для выполнения кладки несущих стен и межкомнатных перегородок. Он применяется при обустройстве фундамента, в облицовке здания, внутренней отделке. Из него выкладывают камины и печи, только не те их части, которые соприкасаются с огнём. Этот материал довольно стойко переносит негативное воздействие погодных факторов. Керамические изделия делятся на пустотелые, полнотелые, гладкие и фактурные элементы для наружной и внутренней облицовки стен. Оттенок этого материала может быть от красно-коричневого до светло-бежевого. Он зависит от сорта и цвета используемой глины.
  2. Силикатный кирпич производится из смеси извести и песка. Его оттенок чаще всего белый, но иногда при добавлении пигментов получают иные цвета. Материал бывает пустотелый, полнотелый и пористый. Если сравнивать силикатный кирпич, то его показатель морозостойкости ниже, чем у керамических изделий, а теплопроводность выше, поэтому дом из такого материала будет довольно холодным. К тому же материал легче впитывает воду, но зато звукоизоляционные характеристики силикатного кирпича намного выше, чем у керамического. Данный вид лучше использовать для кладки несущих стен под облицовку и внутренних перегородок. Его категорически не рекомендуют применять для кладки фундамента.
  3. Клинкерный кирпич делается из тугоплавких глин. Изделие обжигается при температуре около 1200°С. Обжиг при такой высокой температуре позволяет получить однородное изделие без пустот, которое отличается высокой прочностью. Марка клинкерного кирпича не бывает ниже 400. Из преимуществ этого материала стоит перечислить повышенную морозостойкость, низкое водопоглощение, устойчивость к воздействию солей и щелочей. Именно поэтому клинкер с успехом применяется при облицовке фасадов, мощении дорожек и площадок, обустройстве водостоков и предметов ландшафтного дизайна. Материал часто используется в интерьере. Фасадный клинкерный кирпич отличается богатством расцветок и фактур.

Если вы решили строить дом из кирпича, плюсы и минусы которого мы рассматриваем, то вам стоит знать, что кирпич может быть:

  • полнотелым;
  • пустотелым;
  • поризованным.

Полнотелые изделия отличаются высокой прочностью на сжатие, поэтому из этого материала часто делают основания и цоколи зданий, выкладывают наружные несущие стены и колонны. Однако из-за плотной однородной структуры материал обладает достаточно высокой теплопроводностью, поэтому стены из полнотелого кирпича необходимо дополнительно утеплять. Кладка без утепления сможет сохранять тепло дома только при условии, что толщина стен будет значительной – от 640 мм до 1000 мм.

В пустотелых кирпичах есть сквозные отверстия, которые позволяют снизить теплопроводность материала. Чем больше пустот, заполненных воздухом, тем выше теплоизоляционные качества изделия. Элементы подходят для кладки наружных и внутренних стен дома. При этом за счёт пустот толщина наружных стен может быть небольшой, при этом теплопроводность наружных конструкций будет невысокой, так что можно обойтись без дополнительного утепления стен. Также благодаря пустотам удельный вес одного элемента меньше, что позволяет уменьшить нагрузку на фундамент.

Самые высокие теплоизоляционные качества имеют поризованные изделия (газоблок и пеноблок), при этом прочность материала снижается, и его удельный вес будет меньше. Для изготовления таких элементов используются специальные добавки к глине, которые после обжига выгорают и оставляют после себя изолированные пустоты. Такие изделия имеют увеличенные размеры, что упрощает и ускоряет процесс проведения кладочных работ. Торцевые части элементов имеют пазы и гребни, что повышает теплоизоляцию стен и позволяет сэкономить раствор на выполнении вертикальных швов.

Важно: снаружи такой дом необходимо защитить облицовкой (штукатуркой, сайдингом или лицевым кирпичом), поскольку пористый блок быстро вбирает в себя воду, от чего его теплоизоляционные качества снижаются.

Преимущества домов из кирпича

  1. Прочность и долговечность кирпичных домов – их главное достоинство. Подтверждение тому, кирпичные здания прошлых столетий, которые стоят и в наше время и являются исторической ценностью.
  2. Дома из кирпича не подвержены воздействию негативных факторов внешней среды. Они не боятся сильных ливней, ветров, морозов и т.п.
  3. Качественно и правильно построенный кирпичный дом может простоять без капитального ремонта более века.
  4. Поскольку для изготовления кирпича используются только глина, песок и вода, этот материал считается экологически чистым и безвредным для человека и окружающей среды.
  5. Кирпичные стены позволяют дому «дышать», что способствует созданию внутри него благоприятного для жизни микроклимата. Летом в таком доме не жарко, а лютой зимой не холодно.
  6. Стены из этих изделий не подвержены гнили, порче насекомыми и грызунами.
  7. Поскольку кирпич является огнеупорным материалом, одно из главных преимуществ таких домов – пожаробезопасность.
  8. Не менее важное достоинство кирпичных стен – высокий уровень звукоизоляции.
  9. Нельзя не упомянуть такой плюс материала, как его высокие эстетические характеристики. Из кирпича можно выполнить любые детали фасадов и воплотить в жизнь даже самую необычную задумку архитекторов.
  10. Технология выполнения кирпичной кладки довольно простая, так что при желании её можно освоить и выполнить работу самостоятельно.

Недостатки домов из кирпича

  1. Возведение дома из качественного кирпича обойдётся дороже, чем строительство собственного жилья из газоблоков или дерева.
  2. Время, потраченное на возведение кирпичной постройки, будет намного больше, чем на строительство каркасного сооружения или деревянного дома.
  3. Поскольку сам по себе кирпич имеет значительный удельный вес, под стены здания из этого материала требуется обустроить прочный фундамент глубокого заложения. Поэтому времени и денег на выполнение такого фундамента потребуется больше. Кроме этого основание необходимо защищать от сил морозного пучения, чтобы строение не подвергалось деформациям и стены не дали трещин.
  4. Если для выполнения работ вы собираетесь обратиться к специалистам, то расходы на оплату их труда будут тоже немаленькие.
  5. Теплопроводность изделия достаточно высокая, поэтому, несмотря на то, что материал быстро прогревается зимой, дом необходимо дополнительно утеплять.
Читайте также:  Парник для огурцов: виды и тонкости изготовления

Также при выборе кирпичного дома стоит учитывать, как долго и часто вы собираетесь в нём жить. Например, для дачи сезонного проживания и приездов на выходные кирпич не очень подходит. Всё дело в том, что зимой в неотапливаемом доме стены полностью охлаждаются. Когда вы будете приезжать и топить дом, часть стен с внутренней стороны будет быстро нагреваться, но на границе холодной и тёплой части внутри конструкции начнёт собираться влага (так называемая точка росы).

После вашего отъезда и охлаждения стен эта влага будет замерзать. Во время следующего приезда и прогревания дома влаги в стене может собраться ещё больше. Таким образом, со временем скопившаяся в стенах влага будет разрушать материал изнутри. Именно поэтому кирпичный дом рекомендуется возводить для круглогодичного проживания, а не в качестве дачи.

Плюсы и минусы проекта кирпичного дома: основные преимущества и недостатки

Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность

Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция

Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото

  1. Технология строительства
  2. Преимущества и недостатки кирпича, какой выбрать
  3. Силикатный
  4. Керамический
  5. Клинкерный
  6. Характеристика каменного материала
  7. Поговорим о плюсах
  8. Пара дополнительных бонусов красного камня
  9. Выгода от крупноформатных блоков
  10. Минусы
  11. Дерево или кирпич – что выйдет дороже?
  12. Сравнение с панельным вариантом
  13. Заключение и рекомендации

Выбирая проект кирпичного дома, многие заказчики переживают, хороший ли вариант они подобрали. Ведь есть масса аналогов на сегодняшний день, может ли кирпич с ними конкурировать? Конечно, в нашем сознании такая постройка всегда представляется крепкой, надежной, долговечной – такой, про которую могут сказать, что она век простоит.

Как показывает практика, это действительно так. У этого материала просто колоссальное количество плюсов. Но есть и свои минусы, о которых будущим домовладельцем неплохо было бы узнать. Стоит понимать, что он делится на огромное количество видов. И не все из них могут похвастаться теми замечательными эксплуатационными характеристиками, за которые так сильно любят кирпич. Ведь если взглянуть в историю, с момента, как человек научился обжигать глину, производя, таким образом, небольшие блоки, прошли тысячелетия. Естественно, за этот срок произошли массивные метаморфозы. И современный стройматериал совсем нечета устаревшим аналогам. А других вариантов появилось множество. Все эти аспекты мы и разберем в обзоре.

Технология строительства

Прежде чем разбирать плюсы и минусы кирпичного дома, необходимо уяснить для себя основные этапы, механизм возведения постройки из такого строительного материала. Чтобы заранее оценить фронт работ, который предстоит компании исполнителю. А ведь из этого и высчитывается срок возведения, а также оплата трудовых часов.

Итак, пойдем по пунктам.

Анализ участка. Для создания проекта профессионалы должны тщательно изучать предполагаемый плацдарм для работы. Это анализ территориальных особенностей, ландшафта, естественных препятствий. В расчет берутся также и линии коммуникаций, намечаются сразу и точки разветвлений. Кроме того, рассматриваются варианты заезда на территории, размещения будущих террас и асфальтированных площадок. Изучается состав грунта, его плотность. Ведь здание планируется довольно тяжелое, даже если речь про одноэтажную постройку.

Разработка проектной документации. Полная планировка кирпичного дома. Проект включает в себя как основание, так и внешний каркас. А также уже на этом этапе намечаются линии коммуникаций.

Фундамент. Как уже объяснялось, это тяжелое здание и оно нуждается в довольно прочном основании, которое без проблем выдержит этот гигантский вес. Это не только сам камень, но и железобетонные перекрытия. Кровля тоже вносит свою лепту в общий вес. Часто используется ростверк на сваях, но опять же, этот подход результативен только при одноэтажных постройках. Двухэтажные и более слишком габаритные, лучше воспользоваться в этом случае ленточным основанием.

Стены и перекрытия. Ключевой этап. Укладка должна происходить по правильной технологии и в точном соответствии с проектной документацией. Отступления не допускаются даже на минимальный процент. Вот почему даже с наличием полноценного проекта дело всегда лучше доверить профессионалам. Кроме того, стоит помнить, что первым слоем принято пускать гидроизоляционный.

Кровля. Здесь обычно проявляется дизайнерская фантазия. И видны преимущества и недостатки дома из кирпича. В частности, минус в том, что кровля также обойдется в копеечку. А ключевой плюс в многообразии вариаций. Устойчивый плацдарм позволяет установить шаблонную двускатную или экзотическую односкатную крышу. Допустима даже плоская, но зачастую такой вариант не популярен. Кроме того, есть различные весьма привлекательные виды кровли из стилизованных ступенек.

Окна, двери, отделка. Это уже завершающие этапы работы. Причём внутренним обустройством многие домовладельцы любят заниматься самостоятельно. К счастью, в отличие от предыдущих пунктов, этот и правда, можно выполнить своими руками. Разумеется, если выбрать простые способы. Сейчас востребован способ внутренней обшивки помещения деревянной вагонкой. Что выглядит очень стильно, а также разбавляет монолитный оттенок строительного камня некой свежестью.

Преимущества и недостатки кирпича, какой выбрать

Этот строительный материал имеет массу вариаций. И каждый тип подходит к конкретной ситуации, а также к конкретному бюджету. Но до того как углубляться в видовое разнообразие, посмотрим на классификацию по структуре.

Первый вариант – полнотелый. Огромная прочность, лучшие показатели на сжатие. Цокольные этажи и крупные несущие колонны часто строят именно из него. А вот для других целей применяется уже реже, потому что такая модель не содержит внутри воздуха, а значит, теплопроводность будет на высочайшем уровне. В лютые российские зимы это может стать серьезной проблемой. К счастью, решается вопрос посредством утепления. Что несет расходы, зато точно не заставит мерзнуть в холодную пору.

Пустотелые. А вот этот вариант как раз идеально подходит для стен. Причем как наружных, так и внутренних. Из-за того, что такая конструкция легко удерживает тепло, нет смысла в дополнительной изоляции, да и расход камня можно снизить. Достаточно весьма небольшой толщины, но не менее, чем заявлено в эксплуатационных характеристиках проектной документации.

Читайте также:  Садовые качели из профильной трубы

Поризованные виды. Не совсем корректно разбирать плюсы и минусы кирпичной кладки из таких изделий. Ведь газоблоки многие относят к отдельной линейке. Но это наиболее теплый вариант, хотя менее прочный.

Дальше мы пройдемся по конкретным типам, представленным на современном рынке.

Силикатный

Не подходит для фундамента. Это настоятельная рекомендация. Кроме того, стоит знать, что показатели устойчивости к морозу у камня довольно низкие. Если все стены будут возведены исключительно из него, то в доме будет ощутимо холодно зимой. Поэтому стоит строить из него только внешние части. Да и то, если только сверху они будут отделаны чем-то с хорошей морозостойкостью. Неплохо подходит также для перекрытий.

Зачастую имеет белый цвет. Все потому, что он производится из извести и песка. Соответственно, известь красит конечный результат в белый цвет. Однако сейчас в различных смесях есть масса красителей, они делают исходный материал более темным.

Керамический

Наиболее распространенный формат. Обожженная глина, зачастую красного цвета. Создается при высочайшей температуре в тысячу градусов. Итогом становится отличный камень, который подходит для перекрытий, внешних и внутренних стен. А благодаря прекрасному внешнему виду, идеально вписывается в дизайн. Часто современные дизайнеры даже полностью счищают отделку и покрывают поверхность лаком. И оставляют без дальнейших коррективов, что считается весьма модным решением. Когда рассматривают плюсы и минусы проекта дома из кирпича, всегда стоит помнить: массивным преимуществом является то, что остаток материала можно использовать для декора. Выложить трубу, создать камин или даже стилизованную печь во дворе.

Клинкерный

Температура производства еще выше – 1200 градусов. Такие изделия не содержат пустот, обладают высокой плотностью, игнорируют почти любые погодные факторы. Им не страшен мороз, они отлично держат тепло, а также весьма наплевательски относятся к влаге. Поэтому зоны повышенной влажности им тоже не нанесут никакого урона. Даже химические соли и различные щелочи не будут представлять угрозы.

Благодаря такой сенсационной стойкости, обычно такой камень используют для облагораживания придомовой территории: различные дорожки, площадки и изыски ландшафтного дизайна. Фасады – это тоже прерогатива плотного клинкера.

Характеристика каменного материала

Два главных параметра, определяющих уровень качества изделия ― это его устойчивость к низким температурам и маркировка. Чтобы проверить морозостойкость, просто найдите на упаковке пометку F. Цифра рядом с ней расскажет, сколько циклов полной заморозки и оттаивания, то есть, сезонов сможет выдержать камень. Снижение прочности допускается лишь на 20% за все циклы. Как только очередной сезон скажется на прочности, уменьшив ее сильнее, чем на 20% ― срок годности закончен.

Маркировка определяет параметр прочности. Обозначается меткой ― М. Зачастую используются маркеры в 75, 100, 125 единиц. Это показатели на один квадратный метр. Бывают значения и еще больше, но приобретать их стоит только при особых условиях среды или если запланированная постройка очень тяжелая, более двух этажей. В проекте будут указаны все рекомендации.

Поговорим о плюсах

Пришло время переходить непосредственно к теме нашего обзора. Мы уже разобрались, что же это за стройматериал такой и с чем его лучше употреблять. А теперь посмотрим, какие плюсы он принесет, если выбрать именно его.

Если взглянуть на памятники истории, достопримечательности, которые стоят уже не одно столетие, то зачастую они как раз кирпичные. Все дело в том, что такие постройки и правда, обладают исключительно длительным эксплуатационным сроком. Да и сейчас в каждом городе наличествует масса зданий еще 50-х годов.

Индифферентность к окружающей среде. Если под погоду в районе всегда приходится подбирать не только ресурсы, но даже и тип здания, то в этом случае лишней суеты не нужны. Камень переносит практически все.Постоянная влажность, ливни, морозы, жара и прямые лучи солнца не будут представлять для него никакой угрозы. В мире нет такой географической локации, которая своим климатом смогла бы нанести такому дому хоть сколько-нибудь ощутимый урон.

Чистый материал. Никакого вреда человеку не наносится. Песок да глина, что здесь может быть опасного? Никаких вредных выделений не поступает на любом сроке эксплуатации.

Не нужен ремонт. От слова «совсем». Если правильно возвести конструкцию, то она столетиями остается в приемлемом виде.

Плюсы, преимущества кирпичных домов касаются устойчивости к всевозможным вредителям. Насекомые не заводятся в этом стройматериале, в отличие от ближайшего аналога – деревянных жилищ. Там даже при специальных обработках и пропитках все равно есть серьезный риск заражения древоточцами и иными неприятными соседями.

Опасность внешнего возгорания практически полностью исключается.

Пара дополнительных бонусов красного камня

Отдельно бы хотелось отметить, что плесень и грибок, которые становятся источниками различных расстройств и болезней, на такой поверхности просто не селятся. А вот на дереве, особенно если на улице повышенная влажность, появляются с изрядной периодичностью.

Если дом возводится в месте, где большую часть времени года наблюдается серьезная влажность, иных аналогов просто и не придумать. Другие виды зданий просто не выживут в подобной среде.

Что примечательно, в позитивные стороны вполне можно занести и эстетическую сторону. Конкретно красная керамика после внешней отделки выглядит просто великолепно. И скрывать ее под чем-то будет полностью нелогично. А вот белый собрат из песка и извести, увы, такими эстетическими свойствами похвастаться не может. И его вот уже логично будет каким-то образом декорировать впоследствии.

Выгода от крупноформатных блоков

Мы все говорим про достоинства и недостатки дома из кирпича, но пока не отметили, что часто используется новая модель. Те самые газоблоки или пеноблоки, которые, конечно, в визуальной стороне вопроса на голову проигрывают керамике. Но имеют парочку своих «козырей» в рукаве.

Быстрый монтаж. Укладка – это процесс обстоятельный длительный. А вот при работе с крупноформатными блоками, все происходит в несколько раз быстрее. И это не преувеличение, возни с раствором меньше, выравнивать полученную поверхность приходится гораздо реже. Если посмотреть на цифры, то в среднем на один квадратный метр уходит 17 блоков. А красной керамике придется вложить 250 единиц. Разница очевидна;

Читайте также:  Пропорции цемента и песка для фундамента: соотношение щебня и гравия в бетоне, М400

Не нужно утеплять. Ведь это пористый материал. Внутри просто колоссальное количество воздуха. А значит, тепло будет сохраняться даже в самые суровые морозы. И тратить деньги на утеплители точно не понадобится;

Необходимо меньше раствора. Ну, это уже чистой воды геометрия. Площадь соприкосновения 17 блоков в несколько раз меньше, чем 250 кирпичей. Общая экономия на растворе при крупном строительстве огромная.

Минусы

Вот мы и добрались и до негативных сторон. Пунктов о достоинствах получилось намного больше. Но это уже благодаря самому камню, он собрал в себе множество положительных черт.

Первый недостаток бросается в глаза – это вес. Если сравнивать с деревом, газобетон, конечно же, будет легче. Но нам всё равно понадобится серьезный фундамент, как уже говорилось, обычно ленточного типа. Если речь о двухэтажном здании. Досадно, что часть ландшафтов просто не позволяют возвести иное основание, кроме свайного. Сильный уклон или заболоченная местность. И тогда тяжелую постройку придется полностью исключить из планов.

Чаще всего, когда выявляют преимущества и недостатки кирпичного дома в строительстве, к негативу относят ценовой вопрос. И это суровая правда. Современные модульные или каркасные модели могут дать в этом вопросе серьёзную фору.

Дерево или кирпич – что выйдет дороже?

Ответ очевиден: деревянные дом (если, конечно, не использовать материалы низкого сорта). Но есть несколько нюансов. В ценовой фактор каменного строения входит стоимость фундамента. А он, как говорилось, значительно серьезнее, массивнее, и дороже.

Не будем забывать и отделку. Хотя, внешний вид вполне презентабелен и у камня, на внутреннее обустройство придется раскошелиться. Если учесть все эти факторы, то окажется, что ценовая разница складывается совсем не из стоимости материала. А из побочных, но неотъемлемых аспектов.

Сравнение с панельным вариантом

Здесь выигрыш героя нашего обзора просто очевиден. Долговечность, теплоизоляция, звукоизоляция. Все не в пользу панелей. Что интересно, даже цена не всегда оказывается преимуществом. Иногда панельки обходятся дороже, зависит от вида производства. Но одно можно сказать точно, главным достоинством панельных построек будет скорость возведения. Она в несколько раз превалирует.

Заключение и рекомендации

Рассмотрев дома из кирпича, плюсы и минусы таких зданий, мы думаем, у Вас не осталось сомнений – это действительно хороший выбор, проверенный поколениями.Это надежно, красиво и надолго. Если Вы хотите оставить его в наследство своим внукам и правнукам – то выбор отличный. Но стоит помнить, что века простоит только та постройка, которую возводили настоящие мастера. Поэтому логично будет обращаться в профессиональные строительные компании. Которые не только значительно сэкономят время, но и точно раскроют все эксплуатационные характеристики.

Подключение двухконтурного газового котла

Установка и подключение газового котла – это один из ключевых моментов всех монтажных работ по устройству автономной системы отопления. Несмотря на всю сложность конструкции отопительного прибора современной модели, установку его вполне возможно выполнить и своими руками.

Если внимательно разобраться с ходом работ, то они окажутся доступными и простыми. В целом весь процесс монтажа обогревательного оборудования можно подразделить на четыре основных этапа: устройство и закрепление прибора на стене, подключение к нему контура системы отопления, подключение прибора к водоснабжению и подключение к газопроводу.

Монтаж двухконтурного газового котла на стену

Непосредственно сам процесс установки, так же как и подключения прибора особых трудностей не вызывает. Его просто нужно будет подвесить на стену с помощью специального кронштейна, который входит в комплект отопительного прибора. А вот место для его крепления следует выбирать особенно тщательно, так как оно не только должно обеспечить удобный доступ к обогревательному прибору, но и должно отвечать всем требованиям техники безопасности. На этот счет существуют специально разработанные нормы.

Прежде всего, помещение в котором производится установка обогревательного прибора, обязательно должно иметь открывающееся окно.

Не допускается установка в непосредственной близости от обогревательного котла никаких иных приборов, газовый счетчик не является исключением.

Кроме того, огромное внимание следует обратить на устройство системы вентиляции и дымоходу. Помимо дымохода необходимо будет устроить отток и приток воздуха. Игнорировать этот пункт можно в том случае, если котел оснащен системой принудительного отвода продуктов сгорания. Такой прибор получил название турбированного, он производит забор воздуха, так же как и его отвод через один дымоход, выполненный по принципу труба в трубе. Через наружную трубу воздух поступает в котел, а через внутреннюю выбрасывается угарный газ.

Дымоход турбированного котла устанавливается с небольшим уклоном, что не допускает скапливания конденсата внутри обогревательного прибора.

Подключение газового котла к контуру отопления

В основном все газовые обогревательные котлы отличает идентичное месторасположение патрубков, предназначенных для соединения с контуром отопления, газопровода и водоснабжения. Размещены они в следующем порядке: в нижней части котла, прямо по его середине устроен патрубок для соединения котла с газопроводом, правее и левее от него расположены патрубки размером в полдюйма для горячего и холодного водоснбжения. По краям котла установлены патрубки для соединения с контуром отопления: правый соединяет котел с обраткой, подводящей остывшую воду от батарей, левый для подачи горячей воды в батареи. О них и пойдет речь.

На патрубок, соединяющий котел с обраткой следует обязательно надеть фильтр грубой очистки, он поможет защитить прибор от попадания в него различного мусора, образованного в трубах при взаимодействии металла и воды, а значит и продлит срок службы сложного механизма вашего обогревательного прибора. В ином случае он очень быстро выйдет из строя. Прикручивать фильтр следует к патрубку обратки таким образом, чтобы стрелочка была расположена к котлу.

Затем устанавливаем краны, отсекающие подачу и обратку котла. В этом случае при возникновении поломки оборудования вам не нужно будет сливать всю воду из отопительной системы и завоздушивать ее. Всем известный факт – воздух и остатки воды в трубах могут в очень короткое время привести в негодность трубы, а тем более стальные конвекторы.

Установив отсекающие краны с разъемными – американскими соединениями вы убережете себя от лишних забот на тот случай, если возникнет необходимость отсоединения котла от контура отопления. Сделать это можно будет, не разрезая труб.

Читайте также:  Сколько фибры добавлять в стяжку

Подключаем котел к водоснабжению

Процедура эта аналогична подключению отопительного контура, вся разница лишь в диаметрах кранов и труб. Подключение холодной воды также необходимо оснастить фильтром, а отсекающие краны непременно должны иметь разъемные соединения.

Холодная вода подключается с левой стороны, выход горячей устраивается с правой стороны.

Подключаем котел к газопроводу

Здесь потребуется ваше предельное внимание, ведь некачественно выполненное подключение котла к газу чревато взрывом. По окончании монтажных работ рекомендуется еще раз проверить все соединения.

Начинать же работы следует с соединения патрубка, расположенного в центре котла к ответвлению газопровода с вмонтированным краном.

Обеспечить защиту обогревательного прибора от мелкого мусора необходимо и здесь. На кран, предназначенный для отсечения подачи газа, устанавливается специальный кран, и герметизируются все резьбовые соединения при помощи пакли и краски, иные средства применять категорически не рекомендуется.

После установленного фильтра используется гибкое соединение, однако газовые организации запрещают их использование, так как резина со временем пересыхает и теряя свою эластичность лопается. Чтобы быть абсолютно уверенным в собственной безопасности лучше всего использовать в этих целях гибкий гофрированный шланг, произведенный из нержавеющей стали. Соединение выполняется очень просто через накидные гайки, при этом используются уплотнительные паранитовые прокладки.

Вот по большому счету и все. Выполнив монтаж автономного отопительного оборудования не следует сразу включать котел. Не лишним будет еще раз тщательно проверить все выполненные соединения и теперь уже окончательно убедиться в том, что все этапы работы выполнены правильно. Нигде нет течи воды, не травит газ. И если протечку воды можно увидеть сразу же, то чтобы проверить газовые резьбовые соединения следует воспользоваться мыльной пеной, ее пузырьки укажут то место, где соединения не герметичны и газ уходит.

Пример установки гавого котла MS 24

Как установить и подключить двухконтурный газовый котел к системе отопления

Есть требование правил: самостоятельное присоединение отопительного агрегата к магистральному газопроводу строго запрещено. Зато установка и подключение двухконтурного газового котла к системе отопления и к электросети частного дома вполне допускается. Главное, в погоне за экономией не наделать ошибок. От них мы и попытаемся вас предостеречь.

  • 1 Устанавливаем котел правильно
  • 2 Обвязка настенных моделей
    • 2.1 Схема подключения к системе отопления
    • 2.2 Присоединение к домовой электросети
  • 3 Монтаж напольного агрегата
  • 4 Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева
  • 5 Заключение

Устанавливаем котел правильно

В отличие от монтажа твердотопливных и электрических агрегатов, к установке и подключению газовых отопительных котлов предъявляются строгие требования. Процедура такая:

  1. Обращаетесь в организацию, поставляющую природный газ, за разрешением на подключение к наружной сети. Компания выдает технические условия (ТУ) на присоединение к магистрали.
  2. По выданным ТУ лицензированная фирма разрабатывает проектную документацию, утверждаемую инженерами организации – поставщика газа.
  3. После утверждения проекта обученный персонал компании подключает газоиспользующую установку к наружной сети.

Пример чертежа из проекта газовой котельной на 2 водогрейных установки разной мощности

Подсказка. Обращаясь в управляющую организацию, возьмите техническую документацию частного дома и паспорт приобретенного отопителя. Момент второй: подходящую проектную фирму вам наверняка подскажут сотрудники «газовой» конторы.

Отсюда вывод: приступать к монтажу и подключению двухконтурного котла своими руками следует на этапе проектирования, когда отопительному агрегату четко выделено место в доме. Если его поставить с нарушением правил, то специалисты «Горгаза» откажутся подсоединять магистральную трубу.

Хотя все требования к размещению и подсоединению газового котла обязан знать инженер-проектировщик, вам тоже не помешает ознакомиться с правилами:

    комната под расположение теплогенератора: кухня (если мощность не превышает 60 кВт), отдельное помещение на любом этаже (до 150 кВт), пристроенная или отдельная топочная;

Пристроенная к дому котельная из газобетонных блоков

  • минимальная высота потолков кухни либо топочной – 2 м, объем – не менее 7.5 м³;
  • если ставится два газовых аппарата (например, котел + колонка), то нужно перекрытие 2.5 м и объем 13.5 м³;
  • вентиляция: естественная вытяжка воздуха в размере 3 объема помещения за 1 час, для притока к этому количеству добавьте воздух на горение (объем указан в паспорте отопителя);
  • стены топочной должны быть негорючими либо защищены от возгорания и распространения пламени;
  • минимально допустимая площадь прозрачной части окон – 0.03 м² на каждый кубометр объема топочной (называется – легкосбрасываемая конструкция, вылетающая при взрыве газа);
  • проход впереди теплового агрегата – не меньше 125 см, по бокам – 70 см для обслуживания;
  • расстояние от котла до вертикального дымоходного канала – не больше 3 м.
  • Примечание. Вентиляция кухни предусматривается через форточку плюс просвет под входной дверью площадью 0.025 м². Проходы по бокам и сзади теплогенератора делаются при необходимости обслуживания, спереди – выдерживается обязательно.

    При монтаже настенного газового котла на деревянную перегородку под корпус укладывается лист негорючего материала:

    • кровельная сталь 0.8—1 мм толщиной;
    • асбест 3 мм (непригоден в кухне из-за выделяемой пыли);
    • базальтовый картон;
    • плиты минерита.

    Защита должна превышать размеры корпуса на 10 см, сверху – на 700 мм, что и сделано на фото.

    Расстояния от навесного отопителя до ближайших конструкций или шкафов указывает производитель в инструкции по эксплуатации, как показано на схеме. Напольный теплогенератор устанавливается на негорючее основание, деревянное перекрытие нужно защитить листом металла.

    Схема технологических отступов взята из инструкции производителя теплогенератора

    Обвязка настенных моделей

    Из нижней части газового двухконтурного котла выходит 5 штуцеров с наружной резьбой, предназначенных для присоединения следующих магистралей (слева направо):

    1. Подача нагретого теплоносителя в систему отопления.
    2. Выход горячей воды, направляемой потребителям (ванная комната, кухня и так далее).
    3. Посередине расположена подводка газовой трубы.

    Типовая схема обвязки двухконтурного настенного теплогенератора

  • Вход холодной воды.
  • Обратный трубопровод из отопительной сети.
  • Расположение патрубков на всех подвесных агрегатах одинаково. Если вам интересно знать причину установки штуцеров именно в таком порядке, предлагаем просмотреть видео о принципе действия двухконтурного настенного теплогенератора:

    Важное замечание. Пять выходов – далеко не признак котла с двумя контурами. Производители водогрейной техники нередко снабжают одноконтурные теплогенераторы дополнительными патрубками для подсоединения бойлера косвенного нагрева, размещенными в том же порядке.

    Чтобы своими руками подключить газовый агрегат к магистралям теплоснабжения и электросети частного дома, приготовьте следующий комплект изделий и материалов:

    • краны шаровые с американками размером ½ дюйма – 3 шт.;
    • то же, диаметром ¾” – 4 шт.;
    • сетчатый фильтр для воды и теплоносителя (он же – грязевик) – 2 шт.;
    • фильтр газа;
    • бак расширительный;
    • трубопроводные фитинги – тройники и колена;
    • кабель электрический трехжильный марки ВВГ сечением 2.5 мм²;
    • выключатель автоматический двухполюсный номиналом 20 ампер.

    Данный перечень рекомендован для настенных котлов беднейшей комплектации, оборудованных открытой камерой сгорания. Изделия средней и высшей ценовой категории, представляющие собой мини-котельные, оснащены собственным газовым фильтром и расширительным бачком.

    Рекомендуется сопоставить размеры штатной емкости теплогенератора с количеством теплоносителя в системе отопления, руководствуясь нашей инструкцией. В ситуации, когда трубопроводная сеть слишком велика и объем бака недостаточен, нужно ставить дополнительный мембранный резервуар.

    Схема подключения к системе отопления

    В действительности обвязка двухконтурного отопителя не представляет проблемы, есть лишь парочка нюансов, которые мы рассмотрим далее. Нужно понимать одну вещь: газовый котел – надежное в работе изделие, за весь период эксплуатации его вряд ли потребуется снимать и отключать для ремонта. Подобные ситуации случаются 1—2 раза в течение срока службы.

    Запорный вентиль перед фильтром на обратке отопления нужен для его прочистки без слива теплоносителя

    Отсюда вывод: перекрывающие краны ставятся в первую очередь для обслуживания системы отопления. Отсекать и демонтировать теплогенератор вряд ли придется.

    Выше представлена стандартная схема подключения двухконтурного котла настенного типа, встречающаяся в каждом техническом паспорте на изделие. Мы ее расширили, изобразив разводку и возможных потребителей. Ориентируясь по схеме, выполняйте обвязку с учетом рекомендаций:

    1. Краны диаметром ½ дюйма (DN15) ставьте на штуцеры для газа, холодной и горячей воды.
    2. Вентили размером ¾” (DN20) монтируйте на патрубки с теплоносителем. Третий кран предназначен для опорожнения / подпитки системы.
    3. Арматура прикручивается американками вниз.
    4. Грязевики на входе из водопровода и тепловой сети устанавливайте в горизонтальном положении «носиком» вниз, так их удобнее прочищать.
    5. Внешний расширительный бак присоединяйте к обратному трубопроводу с использованием дополнительной арматуры для отсечения и опорожнения емкости, как проиллюстрировано на схеме.
    6. Патрубок слива / подпитки с краном ставьте в самой нижней точке системы.

    Совет. Паковать и прикручивать вентили к штуцерам гораздо удобнее перед подвешиванием котла на стену. Если вращению мешают «бабочки» или рукоятки, снимите их, открутив гайку на штоке. Газовый вентиль устанавливается через диэлектрическую прокладку.

    Домовладельцам, заливающим в систему незамерзающий теплоноситель и желающим перестраховаться, рекомендуется альтернативная схема обвязки двухконтурного отопителя. Благодаря паре кранов, установленных на подаче и обратке, можно демонтировать котел и обслуживать систему без слива антифриза.

    Схема актуальна для двух- либо трехэтажных с водяными теплыми полами и радиаторной сетью, где не обойтись без дополнительного расширительного бака. Подробнее суть вопроса раскроет наш эксперт Владимир Сухоруков в обучающем видео:

    Присоединение к домовой электросети

    Требования к подключению электричества довольно просты – нужна защита линии в виде автоматического выключателя и заземление. Если в помещении топочной нет мощного оборудования, например, электрокотла, то вести отдельный кабель до распределительного щита не обязательно. Вкратце требования звучат так:

    1. Выключатель расположите в безопасном месте, куда не попадет вода либо теплоноситель в случае прорыва.
    2. Наличие провода, подсоединенного к контуру заземления, обязательно. Если шнур в комплекте котла не имеет третьей жилы, подключайте проводник к стальному корпусу теплогенератора.
    3. Не допускается использовать металлические трубы отопления и водопровода в качестве заземлителей.
    4. Кабель прокладывайте в защитном гофрированном рукаве.

    Упрощенная схема подсоединения к электрической сети загородного дома

    Для справки. Турбированные котлы европейского производства чувствительны к правильному подключению фазы. Если перепутать нулевой и фазный провод, то электронный блок управления не запустит котел.

    В районах с нестабильным сетевым напряжением запитку агрегата лучше организовать через стабилизатор, защищающий электронику от выгорания. Частые перерывы в электроснабжении – повод приобрести и поставить блок бесперебойного питания, иначе при отключении вы рискуете остаться без тепла.

    Монтаж напольного агрегата

    Стационарные двухконтурные теплогенераторы, сжигающие природный газ, делятся на 2 разновидности – энергонезависимые и требующие электропитания. Вторые подключаются к отоплению и электричеству по той же схеме, что и настенные «собратья».

    Энергонезависимый напольный котел греет воду на ГВС с помощью змеевика из меди или нержавейки, встроенного в основной теплообменник. Комплектация отопителя минимальна – горелка, автоматика безопасности и теплообменник, больше ничего нет. Помимо перечисленных в предыдущем разделе кранов, для монтажа потребуется купить:

    • группу безопасности с предохранительным клапаном, рассчитанным на рабочее давление теплогенератора (указано в паспорте);
    • циркуляционный насос;
    • расширительный бак расчетного объема (10% общего количества теплоносителя).

    Схема включения отопительного агрегата в тепловую сеть закрытого типа показана на картинке.

    Несколько слов о том, как подключить двухконтурный напольный котел к самотечной системе отопления. Здесь потребуется открытый расширительный бачок с переливом, а насос и группа безопасности не нужна. Диаметры труб – не менее 40 мм, прокладка выполняется с уклоном 5 мм на 1 м пог. магистрали. Отопитель является низшей точкой системы, а открытый бак ставится в наивысшей. При наличии электричества можно организовать принудительную циркуляцию с помощью насоса, установленного на байпасе.

    Интеграция двухконтурного отопителя в гравитационную систему с возможностью принудительной циркуляции от насоса

    Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева

    Эта комбинация стала появляться у домовладельцев, не удовлетворенных работой контура ГВС газового теплогенератора. И неудивительно, ведь агрегат средней мощности способен выдавать 10—13 л горячей воды в минуту, чего недостаточно для одновременного обеспечения двух потребителей – мойки в кухне и душевой кабины.

    Другое дело, что купленный бойлер косвенного нагрева подключается к двухконтурному котлу извращенным способом, изображенным на схеме. Имитацию протока создает дополнительный циркуляционный насос, включаемый и останавливаемый по сигналу термостата.

    Подобная схема работает некорректно и вот почему:

    1. Отопительный агрегат выдает из контура ГВС воду с максимальной температурой 60 °С. Проходя через змеевик бойлера, она никогда не сможет нагреть его содержимое (а это 150—200 литров) до такой же температуры.
    2. Из теплообменника бойлера во второй контур котла поступает горячая вода 50—55 °С вместо холодной. Она моментально нагревается горелкой, отключающейся по сигналу температурного датчика. Но из-за протока включение происходит снова спустя несколько секунд – возникает «тактование» (режим пуск – стоп), снижающее ресурс теплогенератора.
    3. Бойлер нагревается значительно дольше положенного времени – от 40 мин до 2 ч в зависимости от мощности. В течение данного периода отопление отключено – агрегат занят контуром ГВС (выше об этом сказано в видеоролике). Дом остывает.
    4. В накопительном баке размножается вредная бактерия, живущая в теплой воде, — легионелла. Удаляется еженедельным прогревом бойлера до максимальной температуры, чего добиться нереально.

    Правильная схема обвязки косвенного бойлера с источником тепла

    Чтобы бойлер косвенного нагрева загружался за 20—25 минут, подключите его по правильной схеме к главному контуру отопления газового котла. Патрубки ГВС попросту заглушите – на ресурс теплогенератора это никак не повлияет. Больше информации по теме даст эксперт в своем видеосюжете:

    Заключение

    После присоединения двухконтурного котла к отоплению и электроснабжению остается подключить его к дымоходу согласно схеме в инструкции по эксплуатации. Подробнее о монтаже дымоходной трубы котельной установки рассказывается в нашей статье о газовых колонках. Аппараты, конечно, разные, но требования к отведению продуктов горения абсолютно одинаковы.

    В каком месте следует устанавливать двухконтурный газовый котел + схема его подключения

    01.07.2019 958 Просмотров

    Создание автономной отопительной системы начинается (или завершается) с установки газового котла.

    Эта процедура относится к наиболее важным и ответственным этапам работ, хотя принципиальной сложности она не представляет.

    В зависимости от конструкционных особенностей, могут потребоваться дополнительные действия разного характера.

    Это относится к монтажу собственного дымохода того или иного типа, подключению котла к общей дымовой трубе, выбору места и прочим действиям.

    В процессе работ возникает немало вопросов как технического, так и организационно-административного характера, о которых следует поговорить особо.

    В каком месте следует производить установку двухконтурного котла?

    Установка двухконтурного котла должна производиться с учетом нескольких требований:

    • Конструкционные особенности самого агрегата, изложенные в руководстве пользователя.
    • Действующие нормы и правила монтажа газовых установок.
    • Расположение общего дымохода, специфика размещения отопительной системы и прочие особенности системы.

    Большинство двухконтурный котлов нуждаются в подключении к специальному дымоходу коаксиального типа. Это короткий узел, устроенный по типу «труба в трубе».

    Он проводится сквозь наружную стену в точке монтажа агрегата, изнутри подключается к выходному отверстию для дымовых газов, а снаружи оформляется согласно собственным эксплуатационным требованиям (специальный колпак, сетчатое ограждение или иные элементы защиты).

    Для монтажа такого дымохода нужна наружная и прочная стена. Обычно такие агрегаты устанавливаются на кухне.

    Если котел атмосферного типа (с открытой камерой сгорания), для него требуется отдельное помещение, площадью не менее 8 м2, обладающее собственным оконным проемом.

    Напольные котлы, как правило, имеют большие габариты и массу, поэтому для них выбирают отдельные помещения в нижних этажах дома.

    Какие требования следует соблюдать при установке?

    При выполнении монтажных работ придется совмещать два вида требований:

    • Условия монтажа, изложенные производителями.
    • Нормы и правила работ с газовым оборудованием.

    Порядок монтажных работ всегда подробно описывается в инструкции. Даже если никаких специфических требований нет, любой производитель обязательно излагает порядок действий.

    Для установки настенных агрегатов необходимо:

    • Наличие прочной, в идеале — несущей стены, способной выдерживать вес котла.
    • Запрещается установка на тонкие или гипсокартонные перегородки.
    • Для газовых котлов с открытой горелкой необходимо отдельной помещение. Если монтаж в кухне, должны иметься дверь и оконный проем.

    Напольные котлы имеют свои требования:

    • Установку производят на слой асбеста, накрытый листом металла. Это представляется излишним, но большинство производителей, как и работников газовой службы, в этом единодушны.
    • Помещение отдельное, проветриваемое, с доступом к любой точке котла.
    • Расстояние от стен до поверхностей агрегата не менее 0,3 м (у некоторых установок больше, надо уточнять в инструкции).
    • В помещении, используемом под котельную, не должно быть хлама, легковоспламеняющихся материалов, посторонних предметов. Всегда должен иметься быстрый доступ к окну, подход к котлу со всех сторон должен быть свободным.

    При навесном монтаже на кухне допускается использование быстросъемного декоративного короба с открывающимися створками.

    Требования газовой службы — это отдельный перечень условий. Основное из них запрещает самовольные действия с газовым оборудованием. Согласно ему, никто, кроме специалистов-газовиков, имеющих все положенные разрешения и допуски, не имеет права устанавливать, переносить и производить иные действия с газовыми приборами.

    За нарушение предусмотрен штраф. По правилам, при запуске в эксплуатацию владелец проходит инструктаж, расписывается в журнале и начинает нести полную ответственность. На практике ситуация несколько запутанная, так как эти правила разрабатывались для жильцов многоквартирных домов.

    Поэтому в большинстве случаев на некоторые отступления от норм закрывают глаза, при условии, что опасности они не представляют.

    В частности, обычно идут на компромисс — владелец может подключить котел к трубопроводу подачи газа, но подключение этого трубопровода к магистрали производят специалисты.

    Монтаж настенного агрегата и схема подключения

    В первую очередь следует внимательно изучить инструкцию и приготовить все необходимые материалы и инструменты. Приступать к работе можно только тогда, когда никаких неясных моментов не осталось.

    Если все вопросы решены, приступают к непосредственному монтажу.

    Рассмотрим порядок действий:

    1. В комплекте поставки котла обычно прилагается шаблон, по которому на стене делаются отверстия под анкера и коаксиальный дымоход. По нему производится разметка несущей поверхности.
    2. С помощью перфоратора делаются отверстия под анкера.
    3. На анкера крепится монтажная пластина, на которую навешивается котел. Пренебрегать этим пунктом нельзя, пластина обеспечивает технологический и противопожарный зазор между котлом и стеной. Его величина должна быть не менее 45 мм.
    4. Котел крепится к пластине с помощью штатных элементов, идущих в комплекте поставки. Должны быть использованы все детали, уменьшать их количество запрещается. Нередко встречаются ситуации, когда агрегат устанавливают в угол, нарушая тем самым условие о наличии 30-сантиметрового зазора со всех сторон корпуса. При этом возможности закрепить элементы, находящиеся в углу, не имеется. Такая установка недопустима.
    5. Подключение коммуникаций производится согласно расположению и назначению патрубков. Как правило, крайние слева и справа — прямая и обратная линии отопительной системы. В центре располагается патрубок присоединения газовой трубы. вторые слева и справа — трубопровод ГВС и линия подачи холодной воды. Такое расположение встречается чаще всего, но могут быть и другие варианты. Необходимо внимательно изучить инструкцию и уточнить расположение патрубков имеющейся модели.

    Последним действием станет подключение котла к системе электропитания. Здесь также имеются свои особенности. Большинство энергозависимых котлов крайне чувствительны к перепадам напряжения питания.

    Для правильного функционирования необходимо использовать стабилизатор питания.

    Если это штатный прибор, выпущенный производителем котла как дополнительный периферийный элемент, то для подключения потребуется вставить вилку в выход стабилизатора, а сам прибор включить в сеть.

    Другие виды подключаются подобным образом. Главным требованием будет наличие подключенного заземляющего электрода, без которого электроника котла будет постоянно выдавать ошибки (диагностировать паразитное пламя).

    После этого установку можно считать завершенной и переходить к следующим пусковым операциям.

    Установка напольной модели

    Поскольку установка производится на пол, необходимо обеспечить ему достаточную прочность и жесткость. Необходима цементная стяжка или железобетонная плита, на деревянные полы устанавливать напольные агрегаты не следует.

    Прямого запрета на этот способ монтажа нет, но надо помнить, что древесина склонна к короблению, рассыханию, образованию трещин. Со временем устойчивость котла может оказаться нарушенной, что повлечет за собой весьма нежелательные последствия.

    По возможности, под напольный котел следует подвести собственный фундамент. Это делается для мощных и массивных моделей, но надо позаботиться о гибких переходниках, поскольку положение собственного основания относительно общего фундамента может измениться, на трубы будет создана значительная нагрузка.

    От этого могут появиться протечки или разрушение присоединительных элементов.

    Порядок действий:

    1. Распаковать котел, проверить наличие необходимой документации. Удостовериться в полноте комплектации устройства.
    2. Установить котел на подготовленное негорючее основание. Тщательно выровнять его по горизонтали. Для этого надо использовать все возможности — при строительстве подиума обеспечить максимально ровную горизонталь опорной плоскости, использовать регулируемые по высоте опоры котла. В крайнем случае, под ножки можно подложить плитки из негорючего материала.
    3. Подключить дымоход.
    4. Присоединить прямой и обратный трубопровод отопительной системы. На стороне обратки (поток, поступающий из системы в котел) необходимо установить фильтр от частиц металла, накипи и прочих мелких элементов. Это поможет сохранить теплообменники котла и увеличит срок его службы.
    5. Присоединение трубопроводов горячей и холодной воды ничем не отличается от подключения отопительной системы. На патрубок подачи холодной воды также надо установить фильтр. Некоторые специалисты рекомендуют установить краны отсечки, это поможет оперативно перекрыть воду, находящуюся под давлением.
    6. Подключить газовую трубу через специальный отсекающий кран. Это обязательно, всегда должен иметься запорный узел, позволяющий быстро прекратить подачу топлива. Присоединение газовой трубы самостоятельно можно произвести только к котлу. Подключение к магистрали имеет право выполнять только специалист газовой службы, имеющий допуск и все необходимые документы. Он же проверит качество соединений с помощью мыльного раствора.
    7. Подключение электропитания следует выполнять при помощи специальной розетки с заземляющим электродом. Настоятельно рекомендуется использовать стабилизатор напряжения, чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт электроники котла.

    Последним действием станет еще одна тщательная проверка правильности подключения, прочности и надежности присоединения трубопроводов.

    После нее можно приступать к настройке и первому запуску.

    Как подключить бойлер

    Существуют разные варианты установки бойлера, зависящие от его конструкции.

    Могут быть использованы:

    • Бойлер косвенного нагрева с теплообменником.
    • Бойлер послойного нагрева.
    • Электрический накопительный бойлер.

    Наиболее доступным и недорогим вариантом является внешний бойлер послойного нагрева. Он не оснащен собственным теплообменником, поэтому недорог и прост в эксплуатации.

    Подключение любого типа производится согласно инструкции пользователя. Никакой сложности процесс не представляет, надо лишь присоединить к соответствующим патрубкам котла вход и выход бойлера, а также подключить к его выходу линию разбора ГВС.

    В зависимости от конструкции, может быть использовано подключение в разрыв линии подачи отопительного контура, или прямой выход ГВС из котла для накопления горячей воды в емкости.

    Установка коаксиальной трубы по шагам

    Коаксиальный дымоход устанавливается в непосредственной близости от котла, по оси выхода дымохода. В наружной стене надо проделать отверстие, на 5-10 мм большего диаметра, чем внешний размер дымохода.

    Это делают с помощью специальной алмазной коронки, или обычным перфоратором (что долго и потребует дополнительных штукатурных и отделочных работ).

    После этого:

    1. К выводу дымохода котла подключается основа коаксиальной трубы.
    2. Монтируется первый сегмент дымохода. Сразу прочно фиксируется всеми соответствующими крепежными деталями.
    3. После него присоединяется второй участок дымохода, вся процедура повторяется. Подобным образом присоединяются все отрезки трубы, которые требуются по условиям монтажа.
    4. Стыки трубы и зазор между дымоходом и стеной тщательно герметизируются.
    5. Производится тестирование работоспособности дымохода.

    Сквозное отверстие в стене делают с небольшим уклоном внутрь, чтобы конденсат мог стекать в специальную емкость. Если этого не сделать, выход дымохода будет обмерзать в зимнее время.

    Как запустить котел после установки

    Первый запуск производится поэтапно:

    • Систему медленно заполняют водой. Это необходимо, чтобы успевал выйти весь воздух. Заполняют, пока давление не составит 1-1,5 Бар.
    • Проверяют состояние всех соединений, ищут возможные протечки.
    • После этого производится подача газа и пробный запуск котла. Эти действия производят техники из сервисного центра. Они определяют, какие коррективы надо внести в заводские настройки, определяют верхнюю и нижнюю границы температурных режимов, выполняют прочие необходимые действия. Самостоятельный запуск котла не рекомендуется даже опытным людям, а для ночка эта процедура категорически запрещена.

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете в каком месте следует устанавливать двухконтурный газовый котел:

    Заключение

    Подключение двухконтурного газового котла не представляет технической сложности и может быть выполнено самостоятельно. Однако, надо предварительно получить все необходимые разрешения, согласовать время прихода специалистов-газовиков и решить прочие организационные вопросы.

    Важно соблюсти все требования производителя и условия монтажа газовых приборов по линии газовой службы. Подключение котла к магистрали, настройку и первый запуск должны выполнять техники из сервисного центра.

    Они имеют на это право, кроме того, это обеспечит действие гарантийного договора.

    Любые самовольные (несогласованные) действия чреваты штрафами или неприятными последствиями, поэтому надо заранее детально распланировать весь процесс и не отступать от схемы выполнения работ.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: