Деревянная приставная лестница: делаем своими руками из бруса

В загородном доме без приставной лестницы не обойтись. Даже люди, прохладно относящиеся к садоводству, не удержатся от соблазна посадить пару плодовых деревьев – а с них каким-то образом нужно снимать урожай. Кроме того, лестница пригодится для проведения ремонтных работ на крыше, для побелки стен, ее можно использовать как помост при ремонтных работах или как повод наладить дружеские отношения с соседями, которые еще не успели обзавестись столь полезной конструкцией. Оптимальным вариантом считается лестница из бруса. Причем весьма обоснованно. Хотя бы потому, что приставные лестницы из дерева – весьма бюджетный вариант, который может себе позволить даже небогатая семья. Кроме того, смастерить приставную лестницу своими руками проще простого, и на нее не придется закупать дорогостоящих материалов. А главное – размеры деревянной приставной лестницы, изготовленной самостоятельно, можно подогнать под собственные нужды сразу по нескольким параметрам.

Расчет и особенности конструкции

Приставная деревянная лестница является очень простой конструкцией, состоящей из двух направляющих опор и соединяющих их ступенек. Остальные элементы лестницы из бруса, в принципе, являются необязательными, хотя и желательными. Расчетный этап прост, для него вам понадобятся разве что рулетка, карандаш с листом бумаги и, может быть, калькулятор (если вы ленитесь считать в уме). Алгоритм действий таков.

Определитесь с необходимой длиной конструкции.
Прибавьте к полученной цифре сантиметров 30-40 – это и будет длиной струн (опорных стоек приставной деревянной лестницы). Для тетив рекомендуется использовать брус сечением 70х40 мм. Приставная лестница на таких «ножках» в состоянии выдержать человека с массой до 130 кг.
ГОСТом рекомендуется дистанция от ступени к ступени в 30 см. Поделив длину тетивы на этот показатель, можно рассчитать число ступенек. Указанные размеры менять не рекомендуется. Большая дистанция между ступенями приведет к их расшатыванию, а меньшая – к преждевременному растрескиванию опорного бруса.

Вот и все расчеты. Только перед тем, как приступать к сооружению самой простой конструкции, учтите несколько моментов. Во-первых, высота лестницы из дерева не должна превышать 5 метров. Длинной конструкцией будет сложно оперировать. Кроме того, вес лестницы «затянет» на четверть центнера – и это в сухом состоянии дерева. Носить такой груз явно будет тяжело.

Во-вторых, для главного материала – дерева – тоже существуют свои условия. Лестницу обычно мастерят из елового или соснового бруса, но такой выбор оптимальным не является. Древесина указанных пород не очень стойка к внешним воздействиям и склонна к растрескиванию. Куда лучше проявят себя клен или дуб, но, разумеется, такой брус стоит заметно дороже.

В-третьих, для повышения прочности приставной лестницы настойчиво рекомендуется укрепить конструкцию стяжками. В качестве оных используются стальные болты длиной в 60 см. Их ставят как минимум под нижней и верхней ступенями; если лестница длинней 3 метров, то еще и в паре мест посередине конструкции.

Материалы и инструментарий

Для сооружения самой простой лестницы будет достаточно пилы, молотка и крепежа. Но если вы хотите получить более надежную и эстетически привлекательную конструкцию из дерева, список необходимого придется расширить. Понадобятся:

не слишком тяжелый молоток, весом до 250 г;
пила, выправленная и удобная – для нее работы предстоит много;
топор или стамеска, необходимые в ряде операций;
кисточка и состав для обработки древесного материала;
гвозди длиной в 80-90 мм. Можно использовать шурупы, но практика показывает, что на гвоздях изделие получается не менее прочным, а крепить ими все же проще;
наждачная бумага либо шлифмашинка;
рулетка с маркером или карандашом;
шпильки и гаечный ключ для оборудования стяжек на деревянной лестнице.

Для того, чтобы смастерить простой вариант конструкции, больше ничего не понадобится. Если вы решите пойти дальше, сами сообразите, каких инструментов вам не хватает.

Инструкция по изготовлению лестницы из бруса

Технология несложна, но стоит внимания, если вы твердо намерены обзавестись подобной конструкцией для загородного дома. Перед работами все элементы, предназначенные для деревянной приставной лестницы, хорошо просушиваются. Для удобства пользования и эстетичности внешнего вида конструкции материал для нее рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой.

Сооружение тетивы конструкции. Главные требования: балки под опоры должны быть равной длины, отрезы дерева не должны иметь повреждений в виде сколов, глубоких трещин, вспучиваний. Один край тетивы подпиливается таким образом, чтобы при установке на землю лестница располагалась под углом в 60, максимум в 70 градусов. Если конструкция будет более крутой, работать на ней придется с применением страховки. Тетивы укладываются на ровный участок земли таким образом, чтобы с одного края будущей лестницы расстояние между брусьями было 65 см, а с другого – 40. Элементы следует зафиксировать в нужном положении, чтобы в дальнейшей работе не возникло проблем.
Изготовление зазубрин. От нижней части лестницы делается отступ в 35-40 см. Начиная с этого места, делается разметка по всей длине бруса для тетив с шагом в 30 см. По меткам делается запил с глубиной в 2 см. На 5 см выше запила ставится стамеска или топор, наклоненный под 30 градусов. Инструмент забивается до получения скола.
Ступени. Для их получения брус с сечением 40х25 мм распиливается на нужное количество отрезков в 60 см длиной. Пусть вас не смущает, что они слишком велики для верхних ступеней: на конечном этапе лишнее будет спилено. Просто нарезать равные бруски проще, чем вымерять нужную длину для каждого фрагмента лестницы.

Сборка. Каждая ступень прикладывается к сделанному ранее пазу на тетиве и фиксируется на нем гвоздями либо шурупами.
В каждом брусе тетивы под нижней и верхней ступенями насквозь просверливаются отверстия с диаметром в 10 мм. В них вставляются шпильки, оснащаются шайбами и притягиваются гайками.

Под конец ножовкой снимается избыточная длина ступеней – и приставная лестница в первом приближении готова.

Тонкости и нюансы

Даже простая лестница непросвещенным мастерам может доставить определенные неприятности. При ее сооружении нужно знать о некоторых деталях и учитывать их.

Деревянная конструкция обрабатывается антисептиком после сборки. Но по пазам, проделанным под ступени, нужно пройтись до установки последних, иначе состав на эти места не попадет.
Опытные мастера советуют дважды покрыть лестницу олифой (или чем-то аналогичным), но не использовать краску. Если есть возможность, для красоты лучше покройте конструкцию из дерева лаком.
Нижние концы опор нуждаются в дополнительном оснащении. Обычно на них монтируются резиновые «башмаки», которые предотвращают деформации бруса и уменьшают скольжение лестницы. Если же она будет использоваться преимущественно по грунту, вместо прокладок из резины лучше оснастить лестницу металлическими шипами.
С целью повышения безопасности работы на приставной лестнице ее верхний край можно дополнить крючьями, которыми конструкцию можно зацепить за надежную опору. А если угол наклона лестницы превышает 75 градусов, такое приспособление становится обязательным.

И, кстати, если приставных лестниц вы сделаете две, то из них можно соорудить стремянку. Для этого достаточно купить металлические «петли» для соединения элементов. А в принципе, приставная конструкция может даже стать лестницей на второй этаж, так сказать, в плане универсальности применения.

Посмотреть, как делается приставная лестница, можно здесь:

Приставная лестница своими руками

Приставная лестница при ведении загородного хозяйства – обязательный инструмент. Область применения приставной лестницы обширен: строительство и отделка дома, монтаж и ремонт электропроводки, сбор урожая с плодовых деревьев.

В доме лестница тоже пригодится, например, штатная лестница на чердак неуместна и будет мешаться под ногами, а приставную лестницу после использования можно спрятать в сарай или поставить к стене. О строительстве приставной лестницы своими руками поговорим ниже.

Особенности конструкции приставной лестницы

Чтобы лестница получилась удобной и безопасной, при планировании строительства воспользуйтесь рядом правил.

Высота приставной лестницы может достигать 5 м, оптимально остановиться на 2-3 м.
Удобный шаг для передвижения по лестнице – 30-35 см.
Конструкция лестницы из непараллельных, слегка сходящихся к вершине опор – устойчивее и безопаснее.
Для придания надежности деревянной приставной лестнице, расположите снизу, сверху и посередине специальные металлические стяжные болты.
Тщательно готовьте материалы для приставной лестницы. Не допускается использование древесины со сколами и признаками гниения. Во избежание заноз и травм обработайте дерево наждачной бумагой, убедитесь в отсутствии заусенцев на металлических профилях.

Используйте дополнительную фиксацию деревянных ступеней в опоре при помощи пазов, не исключающих вкручивание болтов и саморезов.
Дополнительные крепления, с возможностью снять их с конструкции, увеличат безопасность и удобство пользования. При использовании приставной лестницы в саду, наденьте штыри на ножки лестницы, которые вкалываются глубоко в землю. На скользких поверхностях понадобятся резиновые башмаки, а на вершину опор прикрепите крюки, для крепежа за трубу или другую основательную балку.

Строительство деревянной приставной лестницы

Начните работу с подготовки материалов. Для создания деревянной приставной лестницы своими руками понадобится брус сечением 50х50 мм, длиной равной выбранной высоте лестницы плюс 30 см. Для ступеней лестницы используйте брус с сечением 35х40 мм. Выбор сосны или ели поможет сэкономить бюджет, но лестница из дуба или клена надежней и долговечней. Тщательно осмотрите древесину, она должна быть целой, без трещин и сколов. Темные пятна тоже не допустимы на деревянных элементах.

Обработайте дерево наждачной бумагой. Распилите брусья на необходимое количество перекладин-ступеней длиной 50-60 см. Ножки опор подпилите так, чтобы угол, образуемый лестницей и основанием, составил не меньше 60 градусов.

По краям перекладин выпилите шипы, для плотной установки в паз. В тетивах лестницы (опоры) наметьте и сделайте пазы, на 3 мм больше готовых шипов. Глубина паза не должна превышать половины ширины бруса, чтобы не допустить растрескивания древесины.
С подготовленных мест соединений удалите пыль и стружки, обезжирьте. Нанесите на шипы специальный клей, и вставьте в первую опору. Смажьте клеем вторую сторону шипов, установите тетиву сверху. Для надежности дополните места соединений гвоздями.
Установите стяжные болты.
Обработайте древесину антисептической пропиткой, чтобы уберечь от влияния атмосферных явлений и преждевременного гниения. Повторяйте обработку 1-2 раза в год, чтобы увеличить срок службы приставной лестницы.

Строительство металлической приставной лестницы

Деревянную лестницу построить проще из-за доступности материалов и инструментов для работы по дереву. Для строительства металлической лестницы понадобятся инструменты, требующие навыка работы. Выбор алюминия или нержавеющей стали снизит вес лестницы, это удобно для транспортировки и перемещения по участку. Для создания металлической приставной лестницы своими руками понадобится такое же расчет и количество элементов, как в случае с деревянной лестницей. Осмотрите металлические элементы, острые края и заусеницы металла удалите и зашлифуйте, чтобы исключить порезы. Крепление ступеней к опорам возможно тремя способами:

Развальцовка, при которой металлическую ступень вставьте в подготовленное отверстие в опоре, снаружи загните ступень, чтобы предотвратить выпадение.
При помощи специальных крепежных болтов.
Сварка по швам.

Металлическая приставная лестница нуждается в регулярной обработке поверхности антикоррозийными составами.

Создание приставной лестницы своими руками – задача несложная. Воспользовавшись советами из статьи, вы справитесь с работой за один день. Храните готовую лестницу в сухом помещении для увеличения срока службы изделия.

Приставная лестница из дерева своими руками: требования, расчет, изготовление и испытание

Рассмотрим такую простую и незатейливую вещь, которая есть в каждом доме как приставная деревянная лестница. Многие изготавливают ее самостоятельно, и почти каждый встречался с ситуацией, когда она подводила.

Постараемся помочь сделать лестницу безопасной
Как называются части лестницы
Почему большинство лестниц сделано неправильно
Требования к лестницам
- Требования к материалам
- Требования к конструкции
- Требования безопасности
Расчет прочности лестницы
- Готовим исходные данные
- Рассчитываем ступени
- Рассчитываем тетивы
Изготавливаем лестницу
Испытание лестницы

Постараемся помочь сделать лестницу безопасной

Большинство кустарных лестниц небезопасны. Хорошо если оторвется перекладина, и нога соскользнет на следующую, нижележащую. Но во многих случаях при падении с высоты можно получить серьезную травму. Чтобы этого не произошло, рассмотрим, как правильно делается лестница приставная своими руками из дерева.

Как называются части лестницы

Чтобы было проще освещать тему, приведем общепринятые термины, которыми обозначаются ее детали.

перекладины, на которые мы ступаем или хватаемся руками, называются ступенями;
длинные бруски, к которым крепятся ступени — это тетивы.

Внимание. Правильнее взбираться по лестнице держась руками не за ступени, а за тетивы. Хотя приставную лестницу использует один человек, многие пожарные лестницы имеют точно такую же конструкцию. Когда в аварийной ситуации по лестнице будет двигаться несколько человек друг за другом то тот, кто держится за тетивы, не рискует сорваться, потому что ему отдавит руки находящийся выше.

Почему большинство лестниц сделано неправильно

Почти каждая деревянная лестница сооружается следующим образом:

Находят бруски и рейки или даже жерди подходящего сечения.
Нарезают материал по размерам.
Все сбивается гвоздями внаклад.

Худший вариант, представлен на фото выше, обычно все выглядит более красиво. Это опасный и неправильный подход. Гвоздь, крепящий ступеньку, может разрушиться от времени и коррозии, или продавится сквозь древесину, что приведет к разрушению соединения.

Не спасает положение и крепеж несколькими гвоздями, использование шурупов, сквозных болтов с гайками. Также если сечение подобрано неправильно, или материал с дефектами, то ступень или тетива, особенно у длинной лестницы, могут переломиться.

Требования к лестницам

Деревянные лестницы, используемые на производстве, должны соответствовать нормативам.

Приведем названия нескольких из них:

СНиП 12 – 03 – 2001: Охрана труда в строительстве.
ПОТ РМ-012-2000: Правила по охране труда при высотных работах.
ГОСТ 24258 – 88: Технические условия на средства подмащивания.

Не будем выдумывать ничего нового, применим их и для нашей домашней конструкции. Наша приставная деревянная лестница, чертежи и материалы для нее, способ сборки будут полностью соответствовать им. Перечислим основные требования.

Требования к материалам

Ступени и тетивы лестниц должны выдерживать вес не менее 120 кг.
Изготавливаются элементы лестниц из сосны, в крайнем случае, ступени можно делать из твердых пород (береза, бук, ясень, дуб).
Не допускается наклон волокон более 7%.
Древесина не должна иметь дефектов нарушающих ее прочностные характеристики — трещин, сучков распиленных по оси, завитков, смоляных карманов. В тетивах не должно быть трубок сердцевины.

Элементы лестницы выполняются из цельных кусков дерева. В качестве исключения, допускается изготовление из склеенных на всю длину планок. При этом клееный брус не должен по прочности уступать цельному массиву, и не должен иметь расслоений и вздутий на стыках.

Наружные поверхности должны быть отциклеваны и не иметь неровностей и задиров.

Требования к конструкции

Деревянные лестницы не изготавливаются длиной более 5 метров.
На верхней внешней грани ступеней прямоугольного сечения должна быть снята фаска размером не менее 2 мм.
Тетивы должны связываться перед первой и после последней ступени, а также каждые 2 метра длины между собой стальными стяжками диаметром не менее 2 мм на гайках шайбами.
Минимальное сечение ступеней — 2х4 сантиметра.
Шаг ступеней не более 0,35 метров.
Сборка ступеней и тетив производится в шип. Допускается соединение металлическим крепежом, с заглублением ступеней в выбранные в массиве лестницы пазы. При сборке в шип, применяют клей устойчивый к воздействию влаги.

Требования безопасности

Не должно быть выступающих деревянных и металлических элементов, все детали заглубляются заподлицо.
Если лестница будет опираться на грунт, то в нижней части тетив устанавливаются оковка с металлическими шипами для предотвращения скольжения. С той же целью для работы на твердых поверхностях (бетон, паркет, керамическая плитка) внизу устанавливают резиновые башмаки или накладки.
При опоре верхней части лестницы на трубы или аналогичные детали вверху устанавливают металлические крюки, обеспечивающие надежную фиксацию и исключающие опрокидывание.

Если соблюсти все эти требования, то ваша лестница будет надежной — но дополнительно обязательно проведите испытание (о методике мы расскажем чуть ниже). Но если есть желание и способности, дополнительно можно провести и расчет конструкции.

Расчет прочности лестницы

Постараемся, чтобы наша инструкция по расчету была понятна даже людям без технического образования, не знакомым с азами сопротивления материалов и теоретической механики. Термины мы приводим, но это для того чтобы было понятно и специалистам (или для того чтобы они не ругались). Просто, берите для расчета ваши размеры. Выполняем следующие шаги.

Готовим исходные данные

Определяем, как будет выглядеть наша лестница деревянная приставная своими руками чертежи делать необязательно, достаточно набросков (эскизов или как они называются у инженеров «кроки»), на которых будут все размеры. Получаем сечение ступеней 3,5х5 см, длина 50 см. Сечение струн 4х9 см, длина 240 см.

Читайте также: Пеноплекс чем клеить

Для сосны при влажности 15% (среднее значение в нормальных условиях эксплуатации) предел прочности принимаем 100,8 кгс/см2 (10,08 Мпа). Если будут использоваться другие породы, то это значение можно найти в справочниках или в сети.
Модуль упругости древесины сосны 100000 кг/см2.
Нагрузку принимаем такую, какую будем прилагать, при испытании и которую требуют нормативы (средний человек гораздо легче) — 120 кг.

Рассчитываем ступени

Рассчитываем момент сопротивления брутто для этого умножаем ширину сечения ступени на квадрат ее высоты и делим на шесть: 3,5х5 2 /6=14,58 см 3 .
Рассчитываем максимальный изгибающий момент. Для этого делим статическую нагрузку (вес) на восемь и получившееся число умножаем на разность двойной длины ступени (50 см) с вычтенной длиной участка на котором нагрузка приложена (этот участок равен ширине подошвы человека 10 см): х(2х50-10)=1350 кг х см.
Определяем расчетное напряжение от изгиба, для этого максимальный изгибающий момент делим на момент сопротивления брутто: 1350/14,58=92,59 кгс/см2.

Получившееся значение 92,59 кгс/см2, меньше чем предел прочности древесины сосны 100,8 кгс/см2, значит ступенька выдержит.

Рассчитываем тетивы

Для тетив нагрузка прилагается точечно, в месте крепления ступени, также берем только половину веса 60 кг (струны две).

Рассчитываем момент сопротивления брутто: 4*9 2 /6=54 см3.
Рассчитываем максимальный изгибающий момент:= 3600 кгс х см.
Определяем расчетное напряжение от изгиба: 36000/54=66,67 кгс/см2.

Получилось тоже меньше 100,8 кгс/см2, значит наши тетивы не сломаются. Также желательно дополнительно просчитать и прогиб, для ступеней он в любом случае незначителен, а для тетив важен.

Для этого вычисляем момент инерции поперечного сечения. Он равен ширине сечения умноженной на куб высоты и разделенный на 12: 4х9 3 /12=243 см4.
По СНиПу он должен быть больше определяемого по формуле: . В этой формуле: Р — прилагаемая нагрузка (60 кг), L — длина (240 см), Е — модуль упругости — 100000 кг/см2. Считаем = 108 см4.

243 см4 в два раза больше чем 108 см4, значит прогиб наших тетив соответствует СНиП.

Изготавливаем лестницу

После того, как мы определились с требованиями к безопасной лестнице, определили ее размеры и даже рассчитали, можно приступать к изготовлению. Нам понадобится минимальный набор материалов, цена на них тоже небольшая.

Брус для ступеней и струн.
Проволока для стяжек или еще лучше длинные шпильки с уже готовой резьбой.
Гайки и шайбы.
Резиновые башмаки, куски резины или готовые детали для оковки нижней части с шипами. Если сверху нужны крючья, то соответственно и они.
Шурупы.
Клей для сборки.
Олифа и краска.

Набором инструмента тоже можно обойтись минимальным, особенно если брус у нас уже нужного сечения, но удобнее, если рядом будет циркулярная пила и строгальный станок. Нам нужны:

Приспособления для разметки — карандаш, линейка, рулетка, угольник.
Ножовки для дерева и металла.
Рубанок.
Киянка или резиновый молоток.
Стамески и долота, а лучше фрезерный станок для дерева.
Дрель.
Гаечные ключи.
Плашки с воротком.
Наждачная бумага.
Кисти для нанесения клея, олифы и краски.

Опишем изготовление деревянной приставной лестницы своими руками по операциям:

Обрабатываем заготовки под нужное сечение.
С помощью рубанка или станка делаем их поверхность гладкой.
Размечаем необходимую длину брусков, при этом, если наша лестница будет немного сужаться к вверху, учитываем, что ступени будут разной длины.

Нарезаем материал по размерам.
Размечаем отверстия (если собираем в шип) или ниши (при сборке с зарезкой) под ступени в тетивах. При этом, если собираемся устанавливать ступени в шип то возможны два варианта — врезать в тетиву их на всю площадь сечения (проще и быстрее) или делать шип несколько меньшего размера (более трудоемко).
Если планируем врезать ступени в шип не всей площадью сечения, то готовим шипы на них. Это самый трудоемкий и занимающий много времени процесс. Необходимо строго в соответствии с формой отверстий на тетивах убрать материал с брусков ступеней, процесс усложняется, если лестница имеет переменную ширину (сужается кверху). Проще всего выполнить работу, используя в качестве шаблонов уже готовые отверстия на тетивах. К данной операции отнеситесь особо ответственно, шип должен входить в отверстие без люфтов.
Стыкуем ступени с тетивами. Если делаем с врезкой в паз, то устанавливаем их в пазы и крепим шурупами или гвоздями. Для надежности на каждый стык используем два крепежных элемента. Дополнительно можно промазать стык клеем. Если собираем в шип, то сразу устанавливаем ступени в одну тетиву (на клей, дополнительно тоже можно применить гвоздь или шуруп, главное чтобы он не расколол материал). Подкладывать клинки, ткань или другой материал для плотной посадки нельзя. Если шип входит с зазором, то переделываем его. Когда ступени вклеены в одну тетиву, точно также стыкуем их со второй.
После стыковки ступеней с тетивами сверлим отверстия для стяжек, причем их диаметр должен совпадать с диаметром проволоки или шпилек. Высверлив их, сверлом диаметром равным размеру шайбы, на внешних сторонах тетив выбираем отверстие для того чтобы утопить шайбу с гайкой. Его глубина равна сумме толщины последних.
Отрезаем шпильки или проволоку по размеру для стяжек. На проволоке с помощью плашки нарезаем резьбу с обоих концов, превращая ее в шпильку.
Для предотвращения коррозии окрашиваем или покрываем лаком шпильки. Сделать это заранее нужно, потому что эта их часть будет скрыта в массиве дерева. При этом не трогаем резьбу.
Устанавливаем стяжки на место. Под каждую гайку ставим шайбу. Затягиваем, контролируя усилие, чтобы не продавить дерево и не создать лишнее давление на ступени (основная задача стяжек предотвратить самопроизвольное раздвигание тетив).
С помощью ножовки по металлу удаляем выступающие части шпилек. Эту же операцию проводим и с торцами ступеней. Дополнительно (не металл конечно) стыки можно обработать рубанком.
Устанавливаем резиновые башмаки или накладки, шипы и если нужно крючья. Крепим их на шурупы.
Окончательно доводим поверхности рубанком и наждачной бумагой (если есть возможность шлифмашинкой), можно использовать циклю.
Покрываем поверхности лаком или краской, дерево можно просто проолифить.

Наша лестница готова, но для того чтобы быть уверенным в ее надежности нужно ее испытать.

Видео в этой статье:

Испытание лестницы

На производстве эту операцию проводят с каждой лестницей после изготовления и каждые полгода (неплохо делать это и дома), тем более операция несложная.

Лестницу устанавливают под углом 75 градусов (плюс минус пять), это ее рабочее положение.
В середине одной из ступеней средней части прикладывают статическую нагрузку 120 кг (вешают груз). Причем подвешивать его следует через жесткую накладку перекрывающую 10 сантиметров ширины ступени (имитация нагрузки от ступни).
Осматривают лестницу.

Если не произошло потери прочности и не видно повреждений лестница считается прошедшей испытание.

Совет. На производстве результат испытаний заносят в специальный журнал. В нем указывается дата испытания, инвентарный номер, принадлежность подразделению и дата следующего испытания. Запись заверяется подписью ответственного лица. Примите это к сведению, если вы на работе отвечаете за безопасность своих подчиненных.

Надеюсь в нашей статье мы дали исчерпывающий ответ на вопрос — как сделать своими руками приставную деревянную лестницу? Выполненная в соответствии с нашими рекомендациями лестница будет по-настоящему надежной и безопасной. Работайте на ней с удовольствием.

Cоздание приставной лестницы для дома

Приставные лестницы из дерева – «must have» каждого дачника. Это универсальный снаряд для загородного дома, с помощью которого можно карабкаться на крышу сарая или стог сена, использовать в виде помоста для строительных работ, снимать урожай с деревьев (или животных) или внутри самодельной теплицы, и даже периодически выручать соседа, зарабатывая бонусные баллы доверия – сфер использования очень много. Впрочем, если вы читаете эту статью, то необходимость в приставной лестнице из дерева у вас уже есть, рассмотрим теперь, как удовлетворить вашим желаниям.

Первый и самый простой вариант – купить ее в магазине. Предпочитают алюминиевые конструкции, они очень легкие и шикарно выглядят, но есть большой недостаток – цена такого изделия заставит прозреть даже незрячего. Второй вариант – нанять строителей или заказать сделать из дерева лестницу. Но за работу тоже возьмут с вас около 2000 рублей, нынче строительство не дешевое. Третий вариант – сделать своими руками. Себестоимость нашей конструкции вышла 570 рублей (зависит от стоимости материалов, которые вы найдете).

Заинтересовались? Тогда переходим к делу и изготовим простенькую лестницу из дерева с помощью подручных инструментов, подручных материалов (брусья, скорее всего, придется купить) и без подсобного работника. Вашему вниманию пошаговая и детальная инструкция по изготовлению лестницы с наглядными материалами.

Особенности конструкции деревянной приставной лестницы

Давайте для начала выберем тип лестницы, который нам надо сделать и рассмотрим, откуда растут «ноги» у сего изделия. По сути, это самый простой тип изделия, который только существует, никаких шарнирных соединений или выдвижных конструкций не будет. Лестница состоит из струн (две большие боковые балки, на которые крепятся ступеньки), усилений (стягивающие элементы) и ступенек. Также можно прибить противоскользящие накладки на подошву (нижняя часть) лестницы или колышки, если она используется на земле. Угол приставной лестницы может быть разным, но рекомендуют работать при угле не более 70 градусов (при угле установки лестницы в 75 градусов надо использовать страховочные крепления). Это сделает работу безопасной.

Алюминиевые и стальные детали мы не будем применять в этом типе изделия, поскольку наша основная цель сейчас – рассмотреть, как сделать приставную деревянную лестницу с минимальным бюджетом и подручными средствами, без использования сварочного аппарата или электросети вообще. Для этого нам надо будет рассчитать примерное количество деревянных брусьев, которые надо предварительно закупить и длину струн.

Что касается боковых балок (струн), здесь все просто: надо определиться, какая длина приставной лестницы вам необходима и добавить 40 сантиметров – это и есть длина струн лестницы. Для них лучше использовать деревянный брус с размерами 70 на 40 миллиметров, дабы с запасом хватило, а лестница выдержала солидного русского мужика на 120-130 кг. Теперь ступеньки. В большинстве случаев для удобства шага нужно расстояние 30 сантиметров. Берем общую длину лестницы и делим на 30 – получается количество ступеней. Теперь нам потребуется еще 2 стальные шпильки М10 («стяжки») длинной по 60 сантиметров (это по желанию, без них лестница тоже будет держаться хорошо).

Материалы и инструменты для изготовления приставной лестницы

Много всего не потребуется и можно ограничиться только молотком, гвоздями и пилой, но мы решили сделать струны и ступени приставной лестницы красивыми, хорошо отшлифованными и защищенными от коррозии, поэтому список инструментов будет немного больше.

Молоток. Можно взять небольшой, с головой граммов на 200-250 – этого будет вполне достаточно для забивки гвоздей.
Пила. Она должна быть удобной, поскольку пилить придется много (минимум все ступени отрезать и делать запилы на струнах и подошве).
Топор. Это у нас будет заменитель стамески, поскольку он есть почти у каждого, а вот специальный инструмент для обработки дерева может отсутствовать.
Краска и кисточка. Лучше использовать глубокие пропитки, чтобы защитить дерево от коррозии, кисточка на ваше усмотрение (и валиком можно покрасить при желании).
Гвозди. 80-90 мм будет вполне достаточно, некоторые используют шурупы, но мы сделаем лестницу на гвоздях – так же надежно и так же прочно получается, проверено годами.
Наждачная бумага или любое средство для черновой шлифовки древесины.
Рулетка или линейка с карандашом. Особенно актуально для тех, у кого глазомер дает постоянные сбои.

Собственно, больше ничего не нужно чтобы сделать струны и прибить на них ступени приставной лестницы. Если вы будете использовать металлические шпильки для стяжки струн, тогда надо будет еще несколько гаек и ключ, которым все это жестко стянуть.

Как изготовить деревянную приставную лестницу – пошаговая инструкция для новичков

Возможно, наши советы будут немного широко расписаны, но повторяем, что это инструкция именно для начинающего строителя, который первый раз берет в руки все инструменты и пытается выяснить, как сделать приставную деревянную лестницу своими руками. Рассмотрим весь процесс пошагово с учетом всех мелочей.

ШАГ 1 : Изготовление тетивы лестницы (опорных балок). Они должны быть одинаковой длины, допустим, ровно 5 метров. С одного края каждой тетивы срезаем под углом кусок дерева для лучшего сцепления с почвой – это будет низ лестницы. Теперь укладываем на ровной поверхности 2 балки так, чтобы между нижними концами было расстояние примерно 65 сантиметров (ширина приставной лестницы внизу), а между верхними – 40 сантиметров. Лучше будет зафиксировать тетивы в таком положении любым удобным образом.

ШАГ 2 : Делаем «зазубрины». Отступаем от низа лестницы 35-40 сантиметров и наносим поперечные метки на деревянные балки каждые 30 сантиметров – это будет частота установленных ступенек. Затем ровно по меткам делаем запил на глубину 2 сантиметра. Выше метки (5 см) устанавливаем стамеску (или наш самодельный таежный топорик) под углом 30 0 лезвием, направленным к метке, и понемногу забиваем его, чтобы он сколол кусок древесины, образуя на месте метки небольшую ступеньку. Так надо проделать со всем метками на тетиве. Пазы желательно обработать лакокрасочными изделиями для защиты от коррозии.

ШАГ 3 : Изготовление ступенек. Нам потребуются деревянные бруски длинной 60 сантиметров (потом мы лишнее сверху лестницы отрежем), с параметрами сторон примерно 40х25 мм. Нарезаем их с помощью ножовки, надо использовать только древесину без сучков и трещин. Таких ступеней должно быть около 15 штук (для лестницы 5 м высотой).

ШАГ 4 : Установка ступеней деревянной лестницы. Ступень вставляется в сделанный нами на тетиве паз (зазубрина сколотая), прибивается гвоздем или прикручивается шурупом к основному брусу. Так надо проделать со всеми отпиленными ступеньками, после чего срезать по бокам лишнюю древесину, ведь на верх лестница сужается и брусья длинной 60 см будут обязательно больше, чем ширина лестница.

ШАГ 5 : Установка стяжек. Если вы хотите их установить, тогда надо в тетиве под нижней и верхней ступенькой сверлить 2 сквозных отверстия 10 мм диаметром, ссунуть шпильки, поставить по шайбе и сверху накрутить 2 гайки, которые затянуть ключами между собой.

Важно: требования к деревянным приставным лестницам могут быть разными, но многие предпочитают еще надевать башмаки безопасности. Это резиновые накладки или штырьки на нижние опоры лестницы. Они предотвращают скольжение на твердых и мокрых поверхностях, обеспечивая максимальную безопасность строителя.

Теперь можно считать, что мы уже изготовили своими руками деревянную приставную лестницу и надо просто шлифовать ее наждачной бумагой и сделать производственное испытание. При слишком большом угле использования приставной лестницы, необходимо использовать страховочные зацепы. Это может быть металлический крюк к самой верхней ступеньке.

Защитная обработка приставной деревянной лестницы

Изделие отличается прочностью и хорошим внешним видом, но оставаться таким он будет недолго, если изделие не защищено противокоррозионными смесями. Через несколько месяцев бактерии проникают в волокна и вызывают гниение древесины, которое существенно уменьшает ее прочность и долговечность. Для того чтобы приставная лестница в доме прослужила как можно дольше, вам надо обработать ее глубокими пропитками и вскрыть лаком. Простенькая инструкция по реализации этой задачи выглядит так:

Вскрываем пропиткой, тонким слоем. Ожидаем примерно 1-2 часа, пока материалы немного подсохнут.
Вскрываем вторым слоем пропитки, ожидаем еще 1-2 часа, пока материалы станут намного гуще.
Вскрываем лаком для максимально опрятного внешнего вида. Он придает блеск. Даем постоять изделию около 1 суток и можно использовать по назначению.

Вот так вот делается приставная лестница своими руками, которая прослужит хозяину от нескольких лет, до десятилетий, в зависимости от правильности использования и периодического ухода за изделием (повторная покраска).

Полезные советы по изготовлению приставной лестницы

Рекомендуем прочитать эти простые, но очень полезные советы по сборке приставной лестницы, которые могут помочь избежать основных ошибок новичков. Следуя рекомендациям как сделать приставную лестницу без ошибок, вы сможете собрать надежную и красивую конструкцию с первого раза, независимо от ваших навыков в сфере строительства.

Рекомендуемая высота лестницы не более 5 метров при высоте бруса тетивы не более 70 мм. Не стоит делать слишком высокую лестницу без необходимости, поскольку ее вес и так будет около 25 кг при идеально сухом состоянии, носить ее будет тяжело.
Для использования лестницы в саду резиновый башмак заменяется на «штырь», который загоняется в землю, так намного удобнее будет.
Место под крепление ступеней к тетиве надо вскрывать противокоррозионными пропитками перед установкой ступеней, поскольку общая обработка лестницы не сможет потом достать то место.
Устройство приставных лестниц может быть разным. Можно использовать самый дешевый шарнир для создания стремянки из двух приставных деревянных лестниц. Оставьте 30 сантиметров после последней ступеньки вверху – вдруг вы когда-либо заведете еще 1 лестницу и пожелаете сделать из них стремянку временно (для сбора урожая или ремонта на даче).
Все детали должны быть без трещин и сколов – они уменьшают надежность конструкции.
Следите за тем, чтобы разметка лестницы была «зеркальной», не допускайте, чтобы метки были на разной высоте, предварительно положите все ступеньки на их место и посмотрите, ровно ли все получится.

Существуют разные чертежи приставных деревянных лестниц, которые изготовляются своими руками, но мы выбрали наиболее простой и дешевый вариант сборки. При покупке древесины на обычной лесопильне стоимость всех материалов не превысит 600 рублей, в то время как стоимость готовой конструкции в магазине будет от 4500 рублей и выше. Таким образом, можно сэкономить от 4000 рублей, работая своими руками.

Предлагаем вам посмотреть подробный процесс изготовления деревянной лестницы на видео:

Перенос газовой трубы — нормативы, согласование, этапы проведения работ

При прокладке газопроводной магистрали внутри помещений квартир и индивидуальных домов используют трубопровод из стали, обычно проходящий по поверхности стен. Иногда собственник сталкивается с неудобствами при размещении мебели, оборудования, перепланировках, связанными с прохождением трубопровода — в этом случае становится актуальным перенос газовой трубы.

Задачу переноса газопроводящих труб не так просто осуществить своими силами — в подавляющем большинстве случаев при монтаже стального трубопровода применяется сварное соединение. Также в связи с повышенной опасностью использования газа в жилых многоквартирных домах понадобятся разрешительные документы на перенос участка магистрали с последующим проведением необходимых работ специальными службами.

Рис. 1 Варианты размещения перенесенных газоподающих труб

Основные причины переноса
Нормативные акты и требования
Газоснабжение жилых зданий
Согласование и документы на перенос газовой трубы
Перенос газовой трубы — основные этапы

Основные причины переноса

Размещение газового трубопровода в многоквартирных и индивидуальных домах предусматривают на этапе проектирования, выбирая для этого оптимальный вариант. Обычно газопроводный стояк проходит недалеко от окон с таким расчетом, чтобы обеспечить проветривание зоны рядом с газовой плитой. В то же время газовый отвод не должен располагаться на слишком большом удалении от водопровода — это приведет к неудобствам при установке кухонного гарнитура.

В основном необходимость перенести газовую трубу на кухне связана с техническими требованиями, изложенными в нормативных актах, главное из них — запорный кран не должен располагаться на расстоянии более 1500 мм от газопотребляющих приборов.

Из приведенной нормы следует, что гибкую подводку большей длины использовать запрещено и при превышении нормированного расстояния между отсекающим краном и газопотребляющей установкой его придется компенсировать удлинением стальной трубы.

Если собственнику необходимо перенести газовую трубу, чаще всего он делает это по следующим причинам:

Установка нового взамен старого или дополнительного оборудования. Если в помещении устанавливается водонагревательная колонка (к примеру, в ванной комнате квартиры), для подачи газа придется протягивать трубу из кухни в другую комнату. Аналогичная ситуация может возникнуть и в индивидуальном коттедже при размещении новых или дополнительных приборов: газовых котла, варочных плит, колонок.
Одна из распространенных причин переноса связана с нормативными требованиями, к примеру, если у потребителя ранее была установлена плита с одним входом, то при размещении отдельных варочной панели и духового шкафа каждому прибору понадобится своя подводка. Чтобы обеспечить два входа, придется менять конфигурацию трубы с врезанием подсоединительных фитингов и выполнением операций, равнозначных переносу.

Рис. 2 Способы подключения газопотребляющего оборудования

Перепланировка. Газовую плиту переносят, если по каким-либо причинам меняют план кухни, сносят или достраивают перегородки, увеличивают кухонную площадь за счет присоединения к ней балкона или лоджии. При реализации последнего варианта плиту иногда выносят на утепленный балкон, подводя к ней трубопровод (вариант не слишком приемлемый с точки зрения законности и норм безопасности).
Перенос плиты. Иногда решения проектировщиков по размещению газопровода не всегда совпадают с видением собственников обустройства кухонного пространства, к примеру, они задумали сделать зону готовки посередине большой кухни. В этом случае газопроводные трубы приходится переносить или прятать для обеспечения удобной эстетичной подводки газа к варочной панели.
Приобретение кухонного гарнитура со встроенным газовым оборудованием. Газопроводный стояк во всех городских квартирах рассчитан на подключение одной плиты в определенном месте, если хозяева приобретают встроенные в кухонную мебель приборы для готовки, с большой вероятностью стандартное положение отвода стояка к ним не подойдет — его придется переносить.
Для повышения эстетичности внешнего вида. Газопроводные трубы из низкоуглеродистой стали, окрашенные светлой краской, которая со временем становится желтой, портят вид многих современных кухонь, где хозяева хотят добиться высокой декоративности. Если не удается спрятать газопровод в верхних шкафах кухонного гарнитура, рассматривают один из редких вариантов помещения труб в штробы (каналы) стен под легкосъемные декоративные панели.
Смена месторасположения газового счетчика. Газовый счетчик — довольно объемный прибор, занимающий немало места на стене. Если он создает неудобства или слишком явно нарушает эстетичный внешний вид кухни, не представляется возможным поместить прибор в кухонном навесном шкафчике, рассматривают варианты его переноса в иное место (обычно вниз) вместе с трубной подводкой.

Рис. 3 Напорные характеристики газопроводов разного назначения по СНиП 2.04.08-87

Как спрятать газовую трубу на кухне – различные законные варианты. Возможно, что после переноса газовой трубы, вы захотите ее спрятать или как-то обыграть в интерьере, в этом случае, рекомендуем почитать отдельную статью про различные варианты декорирования газовой трубы.

Нормативные акты и требования

При проектировании внутренних газопроводов зданий, размещении в них газопотребляющих агрегатов, руководствуются СНиП 2.04.08-87, его главные положения относительно правил укладки труб внутри помещений (раздел 6) приведены ниже:

Газопроводы внутри зданий положено прокладывать из стальных труб, прошедших госрегистрацию и удовлетворяющих требованиям госстандартов и техусловий.
Для подсоединения к газовой магистральной линии передвижных или переносных агрегатов, оборудования и горелок, автоматических, контрольно-измерительных приборов (КИП), рекомендуется применение обычных или усиленных тканевым кордом рукавов из резины (каучука). Подводка должна обладать устойчивостью к химическому составу газа, напору в системе, влажности и температурным параметрам внешней среды.
Канал с уложенным газопроводом не следует перекрещивать с иными коммуникациями. Если нельзя избежать пересечения, монтируют уплотнители-перемычки и прокладывают магистраль в стальных трубных гильзах, выведенных по обе стороны перемычек на 300 мм.
Основной метод стыковки стальных труб — сварка. Соединения на резьбе и фланцах разрешены в точках подсоединения отсечных вентилей, арматуры и приборов, КИП и регулирующей аппаратуры, иного оборудования.
Газопроводы наружной и канальной укладки следует покрывать влагостойкими красками.
Основной метод подсоединения газопотребляющих и горелочных агрегатов к линии — жесткое трубное. Если производится подключение приборов посредством резиновых или с матерчатым кордом шлангов, они не должны иметь стыков.
Разъемный монтаж газопровода проводят в зонах, удобных для внешнего осмотра, проведения профилактических и ремонтных операций.
Прокладывание газопроводной линии в зданиях обычно проводят открытым способом. Допустима скрытая прокладка в штробах стен под съемными щитами с вентотверстиями, исключением являются объекты жилого и общественного предназначения.

Рис. 4 Нормы газопотребления и расхода тепла по СНиП 2.04.08-87
Запрещено прокладывать газопроводы через канальную, шахтную, камерную вентиляцию, мусоросборные кабины и шахты дымоходов, в зонах, где трубопровод подвергается коррозии, действию химически агрессивных сред и обмыванию высокотемпературными продуктами горения топлива.
Отсекающие газоподачу вентили рекомендуется ставить:
— на вводном участке газопровода внутрь помещения;
— на отводах от общего стояка к каждому подключаемому агрегату;
— перед комфорками и элементами запальников;
— в местах подсоединения линий продувки к газопроводу.
Не допустим монтаж арматуры на трубопроводах, уложенных в стеновых или половых канальных проходах.
Счетчики для учета газопотребления рекомендуется ставить в газифицируемых или иных помещениях с огневой стойкостью не ниже II группы при наличии вентилирования.
Допустим монтаж на единой газопроводной линии не менее двух параллельно размещенных счетчиков.
Газовые стояки недопустимо прокладывать в комнатах для проживания и санузлах.
Протяжка газопроводных линий в частных домах должна проводиться по нежилым комнатам. При невозможности иного способа прокладки допустима транзитная протяжка трубопровода по жилым комнатам без резьбовых стыков и арматурных элементов.
При подводке к газопотребительным приборам (плитам и духовкам, бойлерам, печным конфоркам), имеющим в конструкции запорный механизм перед горелками, ставят один отсекающий вентиль.
Зазор между газопроводом при открытой канальной прокладке до элементов строительных объектов, оборудования или иных коммуникаций принимают исходя из критериев удобства проведения монтажных, смотровых и ремонтных операций на магистрали и помещенной в ней арматуры. Трубопровод не должен проходить перед окошком вентиляции, проемами окон или дверей.
В зонах прохождения людей газопровод монтируют на высоте больше 2200 мм от плоскости пола до нижней точки трубной оболочки, при теплоизоляции — до поверхности изоляционного материала.
Крепление прокладываемых труб открытым методом проводят посредством хомутового крепежа, кронштейнов, крюков или подвесок на расстоянии от основания, обеспечивающем удобство проведения смотровых, профилактических и ремонтных операций.
Вертикальные участки газопроводов прокладывают в гильзах из обрезков стальных труб с просветом в кольце не менее 5 мм для труб сечением до 32 мм и зазором не меньше 10 мм для трубопроводов большего размера. Герметизация внутреннего пространства между трубопроводами и гильзой выполняется паклей, каучуковыми прокладками или иными эластичными уплотнителями.

Рис. 5 Примеры нижнего (скрытого) размещения перенесенных отсечного вентиля и учетного прибора

Как перенести газовую трубу в квартире?

Перенос газовой трубы на кухне – актуальный вопрос для тех людей, которые устанавливают новую кухонную мебель, у которых отвод стояка стоит неудобно.

Можно ли перенести газовую трубу в 2021 году, как это сделать, какие нюансы нужно учесть?

Причины переноса газовой трубы

Вопрос о переносе газовой трубы может возникнуть в таких случаях:

если нужно заменить старое оборудование, например, купить газовую колонку, плиту или котел, для которого нужно организовать больше места;
если планируется сделать капитальный ремонт на кухне;
если необходимо перенести газовую плиту в другое место на кухне, например, отодвинуть ее от окна и перенести ближе к раковине;
если хозяева решили спрятать газовую трубу, перенеся ее с высоты вниз, например, под столешницу;
если нужно улучшить функциональность кухни. Например, часто в новостройках газовую трубу устанавливают неудобно, например, газовая плита находится возле окна, а вытяжка в другом углу.

Самостоятельный перенос газовой трубы категорически запрещен. Все работы, связанные с монтировкой, переносом газовых труб решают представители Горгаза или другой уполномоченной организации.

Пошаговый процесс переноса газовой трубы

Вопрос о том, как перенести газовую трубу и можно ли вообще это сделать, могут решать только специалисты газовой службы. Без согласования экспертов нельзя производить никакие монтажные или демонтажные работы с газовой трубой. Чтобы на законных основаниях осуществить перенос, необходимо:

Шаг 1. Обратиться в газовую службу

Необходимо обращаться в службу по месту нахождения квартиры. Можно найти номер газовой службы и проконсультироваться со специалистом по телефону, разъяснить ему ситуацию и причину переноса трубы.

Шаг 2. Составить заявление

В газовой службе есть стандартные бланки заявлений о переносе газовых труб. В заявлении должна быть указана такая информация:

наименование адресата (директору, председателю правления газовой службы),

данные заявителя (Ф. И. О., адрес проживания, контактный номер телефона),

текстовая часть, где следует попросить разрешить заявителю произвести перенос газовой трубы, указать причину переноса,

поставить подпись и дату написания заявления.

Шаг 3. Выезд мастера на место

Поданная заявка рассматривается обычно быстро – в течение 1 дня с момента регистрации. Заявителю сообщается, когда и в какое время придет специалист приедет и осмотрит квартиру, выслушает пожелания заявителя.

До момента выезда специалиста хозяин квартиры должен обратиться в проектную организацию газовой службы, которая поможет составить проект по переносу трубы. До приезда специалиста этот проект уже должен быть на руках у хозяина жилплощади.

Сотрудник газовой службы должен изучить проект переноса трубы, оценить возможность переноса с учетом всех правил и требований. При необходимости он может внести свои корректировки или предложит другие варианты переноса газовой трубы.

Шаг 4. Утверждение схемы переноса трубы, составление сметы

Если в проекте будут какие-то неточности, погрешности, то заявитель снова обращается к проектировщикам, где заказывал проект (в частную или государственную службу), те проводят необходимые корректировки, составляют смету.

Шаг 5. Оплата

Когда вся документация по переносу трубы будет готова, заказчик должен оплатить услуги компании согласно предоставленной смете. Когда оплата будет произведена, специалист газовой службы выезжает по адресу заявителя и производит перенос трубы согласно плану.

Шаг 6. Перенос газовой трубы, оформление документации

После согласования проекта специалисты газовой службы проводят перенос трубы. Прежде чем допустить газовщиков к проведению работ, хозяин квартиры/дома должен проверить у них наличие разрешения/допуска на проведение подобных работ.

Документы не должны быть просроченными, в них обязательно должна быть указана дата последней переаттестации. После осуществления мероприятий по переносу трубы специалисты должны внести все изменения в газовый паспорт.

Подготовительные мероприятия

Для того чтобы перенести газовую трубу в квартире, необходимо до приезда специалиста сделать следующее:

убрать всю мебель, бытовую технику, которая мешает подойти к газопроводу или которая может пострадать после действий специалиста;
все предметы на кухне желательно закрыть полиэтиленовыми пакетами/пленкой, поскольку во время переноса трубы будет задействован сварочный аппарат, при работе которого будет выделяться много дыма;
заранее поинтересоваться, какие инструменты или материалы нужно купить. Обычно специалисты приходят со своими материалами, однако в некоторых случаях они могут попросить предоставить им, к примеру, шланг и т. п.

Правила переноса газовой трубы

Чтобы понять, можно ли перенести газовую трубу в пятиэтажке, нужно знать правила монтажа и демонтажа газовой трубы:

запрещается переносить трубу в жилые помещения, в вентиляционные шахты;

недопустимо, чтобы труба пересекалась с оконными или дверными проемами;

нельзя прокладывать трубу в труднодоступных местах. Труба должна быть установлена таким образом, чтобы к ней был обеспечен легкий и быстрый доступ на случай срочной необходимости;

минимальное допустимое расстояние трубы от пола составляет 2 м;

высота потолка для монтировки газовой трубы должна быть не меньше 220 см.

Цена вопроса

Многих людей интересует вопрос: «Сколько стоит перенести газовую трубу в частном доме или в квартире в 2021 году?».

Конкретной установленной цены нет, окончательная стоимость переноса зависит от нескольких факторов:

диаметр трубы;

высота монтажа;

количество стыков;

консультирование;

сложность проводимых работ;

длина газопровода;

количество подключаемых приборов;

разработка проектной документации и др.

Если говорить о конкретных цифрах, то минимальная цена переноса газовой трубы составляет 2 тыс. руб. Чтобы узнать точную стоимость, необходимо позвонить в газовую службу, услугами которой вы собираетесь пользоваться, и запросить у них смету на оказание услуг. Они быстро проведут расчет и посчитают стоимость переноса трубы.

Ответственность за самостоятельный перенос газовой трубы на кухне

Некоторые владельцы квартир/домов, увидев смету о переносе газовой трубы, решают сэкономить и не обращаться к услугам специалистов, а самостоятельно заняться переносом трубы в нужное место.

Однако нужно понимать, что подобные действия не только противозаконны, но еще и опасны как для самих жильцов, так и для всех людей, проживающих в доме, поскольку при неправильном переносе есть риск взрыва.

За самовольный перенос газовой трубы компания, которая поставляет газ населению, имеет право применить в отношении к нарушителю такие санкции:

отключить линию газа;
начислить плату за самостоятельный перенос трубы;
наложить штраф.

Если в результате самовольных действий владельца квартиры/дома во время или после переноса газовой трубы на кухне произошел взрыв или действия собственника повлекли за собой гибель людей, то ему может грозить уголовная ответственность – до 5 лет лишения свободы.

Ответы на вопросы по теме

Вопрос. Кто может проводить работы по переносу газовой трубы?

Ответ. Заниматься подобными вопросами должна специальная организация, в штате которой есть компетентные сотрудники, которые прошли обучение по специальности «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования».

Вопрос. Насколько безопасно переносить газовую трубу в квартире?

Ответ. Если данным вопросом занимаются специалисты, имеющие допуск к проведению подобных работ, то перенос трубы – безопасный процесс, исключающий возможность взрыва.

Вопрос. Как оформить перенос трубы?

Ответ. Результатом окончания проделанных работ по переносу газовой трубы является составление специалистами газовой службы соответствующего акта с внесением отметки о проделанной работе. Также эксперты должны проставить отметку в газовом паспорте.

Перенести газовую трубу на кухне можно, но для этого нужно вначале обратиться в газовую службу, которая обслуживает дом, написать заявление, дождаться специалиста, который выдаст заключение – можно или нельзя осуществить перенос.

Самостоятельно переносить трубу категорически запрещено. Стоимость услуги рассчитывают специалисты компании, которая будет заниматься переносом трубы.

По окончанию всех работ хозяину квартиры/доме выдается акт, а в газовом паспорте проставляется отметка о том, какие работы и когда были выполнены.

Требования к переносу и подключению газовых труб

Прокладка магистрали, перенос газовой трубы и монтаж плиты собственными силами запрещается в переделах жилья. Без разрешения специального отдела допускается только переместить плиту в ограниченных пределах. Приглашаются газовщики с соответствующим обучением для замены газопровода и перестановки коммуникационных участков.

Нормативы и правила размещения газовых труб в квартире
Причины переноса газовых труб
Перепланировка
Капитальный ремонт
Переделка газовой разводки
Подготовительный этап
Общие требования к подаче газа
Получение разрешения
Порядок выполнения работ
Инструменты и материалы
Демонтаж старой трубы
Варианты изменения
Процесс работы
Замена газового стояка
Особенности переноса на кухне
Проверка всей системы на герметичность и работоспособность
Согласование работ по переносу газовой трубы

Нормативы и правила размещения газовых труб в квартире

Перенос газовой трубы возможен только по разрешению газового хозяйства

Правила устройства газовой магистрали в жилье прописываются в тексте СНиП 2.04.08 – 1987.

Принципы размещения участков трубопровода:

отделка на стенах из горючих материалов защищается штукатуркой или панелями из металла;
нельзя демонтировать запорный вентиль с трубы, он располагается в доступном месте;
газопровод красят в контрастный цвет со стеной водостойкими составами;
прокладка в толще стен и горизонтальных перекрытий делается с помощью футляра с амортизирующей вставкой.

Приборы и установки подключаются к газопроводу жесткими креплениями. Заключение о возможности переделки газовой разводки дает технический специалист.

Причины переноса газовых труб

Причиной переноса труб может быть их аварийное состояние

Официальная программа госорганов разрешает капитальную починку и замену стояков газовой магистрали в старых многоквартирных домах бесплатно.

обнаружено выделение газа при закрытом кране (ремонт делается в квартире);
визуально различаются повреждения труб и сварных швов;
истек срок эксплуатации (для домов, возведенных больше 50 лет назад).

Коммунальщики сообщают о плановой замене подающего трубопровода, при этом организация разрабатывает график работ. Жильцы дают доступ к оборудованию в рамках обозначенных периодов.

Нельзя препятствовать проведению ремонта, т.к. мастера работают с газопроводами, находящимися в общем пользовании и стоящими на балансе коммунальной организации.

Перепланировка

Замена труб может быть связана с покупкой новой мебели на кухню

Частой причиной переделки разводки газа в квартире является приобретение кухонного гарнитура, где присутствует вмонтированная нагреваемая панель или духовка. Для установки нужно укорачивать или удлинять участки труб, чтобы подвести газ к месту монтажа.

Рекомендуется обращение в лицензированную проектную фирму для составления плана перепланировки, передвижения оборудования и прокладки газопровода от общего ввода. В квартирах запрещается перемещать стояки, плиты, трубопроводы в комнаты. Согласование нужно и для объединения гостиной и кухни.

Капитальный ремонт

Перед началом ремонта ЖКХ сообщает жильцам о проверке и начале ремонта. Проведение демонтажных и установочных работ вызывает дискомфорт у проживающих в квартире. Жильцы беспокоятся о том, что специалисты могут повредить предметы мебели или отделку и пытаются заключить дополнительные соглашения с подрядчиками.

Организация, приглашенная для переделки газопровод, не обязана составлять договор с собственниками каждой квартиры. Владельцы дают проход к месту замены в рамках программы по замене коммунального оборудования. Отказываться жильцы не имеют права, чтобы не спровоцировать в дальнейшем аварийных ситуаций. При отсутствии содействия газовщики перекрывают общий кран на стояке.

Переделка газовой разводки

Гибкие газовые трубы переносить самостоятельно нельзя

Иногда на месте навески кухонных шкафов проходит газовая труба. Владельцы режут задние стенки, проделывают отверстия в мебели, отодвигают шкаф от стенки с помощью прокладок-брусков. Такие действия влекут уменьшение кухонного пространства. Специалисты могут переварить магистраль на другой высоте от пола, чтобы монтаж мебели проходил без препятствий.

Область установки мойки может совпадать с местом монтажа газопровода. Технические условия (ТУ) не разрешают прокладку трубы с газом под раковиной, поэтому газопровод поднимается выше шкафов, а над плитой делается вертикальный участок.

Подготовительный этап

Гибкий шланг также нельзя менять самостоятельно. Наращивание длины, обрезку и перенос газовой трубы на кухне выполняет организация. Последовательность и другие особенности работ должен знать и хозяин жилья, чтобы не допустить неправомерных действий.

Обычно трудятся 2 человека, которые начинают перестановку через неделю после оформления проекта и получения согласования. К началу работ уже есть информация об участках, которые будут переоборудоваться. Есть схема нового расположения дополнительных газовых приборов, например, нагревательной колонки.

Общие требования к подаче газа

Правильное подключение газового шланга

Трубы устанавливаются только горизонтально или вертикально, поворот разрешается под 90°. Прокладка по диагонали, кривой дуге не разрешается.

Правила проведения подающей магистрали:

внутренняя разводка выполняется открытым способом, декоративные элементы делаются съемными и с опознавательной маркировкой;
запрещается проведение через вентиляционные стояки, оконные и дверные проемы;
используются жесткие элементы, длина гибких шлангов для подсоединения плит не может превышать 3 м;
соединяются трубы сваркой, разъемные контакты двух отрезков запрещаются.

Работы начинаются с перекрытия вентиля на доме или определенном участке. Поставщик услуг отвечает за вмешательство в подачу газа.

Получение разрешения

Ошибки при переносе труб могут привести к взрыву газа

За незаконную перепланировку или подсоединение плит, колонок следует общеадминистративное и уголовное наказание в зависимости от ситуации. Минимальный штраф составляет 2 тыс. рублей, а если из-за самоуправства произойдет авария или пострадают люди, виновнику грозит до 5 лет заключения.

Хозяин предлагает свой вариант перестановки трубы, а техники их коммунальной службы разрешают или нет указанную перепланировку. Для вызова специалиста владелец обращается в контору по месту регистрации. Иногда требуется привлечение дополнительных фирм, о чем сообщат работники управления.

Порядок выполнения работ

Если подключается духовка или плита, владелец приобретает сильфонный рукав за собственные средства. Металлические трубы мастера приносят с собой, т.к. их стоимость уже есть в договорной смете. Кухня освобождается от лишней мебели и утвари, чтобы избежать заминок в работе.

Хозяин вправе требовать предоставления сертификатов газовой организации. У работников проверяются квалификационные удостоверения и только после этого они могут начать переоборудование газопровода.

Инструменты и материалы

Медные трубы для газопровода

Обрезка и сварка участков газопровода выполняется с помощью специальных приспособлений, агрегатов и инструментов, которые мастера приносят с собой. Работа ведется в соответствии с требованиями техники безопасности.

Для газовой магистрали применяют виды коллекторов:

медные;
стальные;
полипропиленовые.

Материалы отличаются прочностью и требуемыми свойствами, обеспечивают герметичность и предупреждают утечку. Стальные трубы берутся малоуглеродистой разновидности Ст2, Ст4, выдерживающие превышение напора. При капитальном перевооружении применяются запорные краны из серого чугуна, стали, бронзы и латуни.

Демонтаж старой трубы

Продувается магистраль на рабочем участке после закрытия общего вентиля на подающей трубе, чтобы убрать из коллектора остатки газа. При переносе требуется срезать кусок трубопровода и приварить новый отрезок в требуемом направлении. Для удаления ненужного отрезка мастер использует сварку, труборез или болгарку. Раньше использовалась пилка по металлу, но в современных условиях это длительно и неэффективно.

Оставляется участок, на котором располагается запорная арматура на входе в квартиру. Этот отрезок нельзя демонтировать, перенести газовый кран можно, если сильно повреждена магистраль в этом месте.

Варианты изменения

Газовые трубы нельзя утапливать в стене — к ним должен быть постоянный доступ

Область около труб должна быть открыта, чтобы жильцы вовремя узнали об утечке и приняли меры. Запрещается утапливать трубы в стену и наглухо заделывать их штукатуркой или другими материалами.

Ставятся для фиксации трубы:

обжимные хомуты;
крючки;
крепежные кронштейны;
шпильки или подвески.

Если рядом проходит электрическая проводка, она располагается не ближе 25 сантиметров. Распределительный электрощит ставится не ближе 0,5 метра от газопровода. Для магистрали сжиженного газа предусмотрен уклон 3° от входа. Если стоит счетчик, наклон считается от этого места.

Процесс работы

Для соединения участков труб применяется сварка

Шланги из резины или резинотканевые изделия применяются реже, т.к. сильфонные переходники набирают популярность.

Отверстие после обрезки участка заваривается.
В месте присоединения нового отрезка в трубопроводе просверливается отверстие с помощью электроинструмента и сверла с наконечником по металлу.
Сваркой присоединяется отрезок трубы, на конце при необходимости монтируется кран.

При соединении крана используется пакля или герметик, применяется уплотнительная лента. После этого делается присоединение к газовому прибору гибким шлангом. Проверяется утечка газа с помощью мыльного раствора.

Замена газового стояка

Во время процедуры на рабочем месте не должно быть посторонних людей и курящих. Перед началом замены специалист вывешивает предупредительный знак об опасном характере работы. Не допускается одновременная замена стояка и разводка проводки в квартире, т.к. из-за искры может прогреметь взрыв.

Тип сварки стояка подбирается в зависимости от толщины стенки магистрали. Чаще для подачи используются стальные элементы диаметром 21,3 – 42,3 мм, с толщиной стенки 4 мм, которые соединяются газовой или электрической сваркой.

Особенности переноса на кухне

Газовые трубы располагаются так, чтобы после установки была возможность их ремонта, профилактического осмотра или замены. Врезка в трубу выполняется так, чтобы при химическом анализе в газовой смеси присутствие кислорода составляло не больше 1%.

Газ должен выходить из трубопровода равномерно, без рывков, толчков и хлопков. Проверка проводится продувкой системы, при этом нужно убедиться, что в процессе газ не поступит в атмосферу помещения, вентиляционную шахту или дымоход. Перед первым запуском открываются оконные проемы, обеспечивается эффективная вентиляция кухни.

Проверка всей системы на герметичность и работоспособность

Протечки проверяют с помощью мыльного раствора

Испытание делается после окончания монтажа, диагностируется герметичность и работоспособность. Вначале осматривается общий вид системы, проверяется подводка, закручивание фитингов, соответствие проектной схеме. Выделение газа выявляется на соединениях и узлах.

Применяется мыльный раствор, которым промазываются стыки труб со шлангом, сопряжение гибкой подводки и плиты или духовки. Если образовываются пузыри, узел требует доработки и повторной диагностики. Мастер составляет акт выполненных работ с описанием особенностей, изменения заносятся в технический паспорт.

Согласование работ по переносу газовой трубы

Владелец связывается с сотрудниками газовой службы, разъясняет ситуацию и получает консультацию. Заявление составляется и подается лично при посещении офиса организации. На основании этого документа фирма направляет специалиста для обсуждения подробностей.

Специалист осматривает систему, соотносит пожелания клиента с действительным положением, отвечает на вопросы.