Пристройка на винтовых сваях от русских мастеров, дарим 3D проект

Пристройка на винтовых сваях

Для начала поговорим о том, что вы решили сделать такую пристройку. И интересны вам именно винтовые сваи. Вопросы, следующие:

Из какого материала вы хотите сделать пристройку?
Почему именно винтовые сваи?
Из чего у вас дом построен,
Какой фундамент вашего дома,
Как он ведёт себя во времени?
На какую сумму вы рассчитываете, планируя строить пристройку?
Сколько метров квадратных она должна занять?
В 1 или 2 этажа будет пристройка? Если в 1, то почему, если в 2 этажа, тот же самый вопрос и какие помещения можно разместить в такой пристройке (уверен, что на этот вопрос у вас уже есть вполне очевидный ответ, но не будьте столь категоричны, возможно, вам понравятся дополнения, которые я внесу. Если же нет, ничего – просто развлечётесь картинками-фотографиями).

Вот эти тему и освещу в данной статье. Кратко и по делу постараюсь!

Если вы уже определились со свайно-винтовым фундаментом, то стоит отметить, что варианта у вас 3 для строительства.

Каркасная технология пристройки.

Выглядит она вот так.

Пристройки получаются надёжные, строительство занимает минимум времени (в сравнении с остальными), усадки не даёт, эксплуатировать можно сразу после строительства. То есть заехали, мебель расставили и живём!

А теперь, по технологии в картинках.

Губино территориально этот объект – Воскресенский район Москвовской области.

По цене можно посмотреть ЗДЕСЬ – листайте ниже, там примеры – 5 штук.

Из бревна.

Менее распространены ввиду высокой стоимости. Заказать можно или на производстве оцилиндрованного бревна, если у вас дом из такого бревна. Или же у тех мастеров, которые собирали вам дом. Единственное, учтите, что за такие работы люди берутся неохотно и ценник на пристройку в 50 м2 будет сравним по стоимости с домом в 100 м2. Почему так? Потому что возни больше, чем с домом в 100 м2: пристыковать, точно всё рассчитать, подогнать и так далее.

В общем, проще остановиться на каркасной технологии с обшивкой блок хаусом.

Или же построить отдельное строение рядом с домом. Дешевле и быстрее выйдет.

Пристройка на винтовых сваях может и не подойти для вашего грунта. Хотя это вряд ли – даже на торфянниках мы строили, правда, пришлось вкручивать сваи 4,5 метра длиной, чтобы дойти до плотных слоев грунта, но мы это сделали! Потому пристройки на таком фундаменте пригодны практически для любых грунтов и перечисленных выше материалов. Из блоков не получится построить, тем более из кирпича. Даже не думайте в эту сторону!

Вопрос следующий. Из чего построен ваш дом?

Тут нелишней будет приготовленная мной таблица.

Какие стены существующего дома?

Какие стены пристройки?

Кирпич, блоки (газоблок, пеноблок, пескоцементные блоки, теплая керамика)

Кирпич или блок (идентичный), каркас, брус

Брус / бревно / каркас

Клееный брус, каркас (но это будет смотреться, как колхоз – не стоит)

Каркас или щитовой дом

Как видим, каркасная технология пригодна для всех строений из любого материала.

Но и другие варианты не стоит обходить стороной.

Про фундамент: много говорить не стану – раз вы здесь, значит уже приняли решение. Что именно на сваях будете строить.

Скажу лишь, что если у вас старый дом и он где-то просел, покосился, угол провалился, треснул фундамент или начал разрушаться, то стоит позаботиться об его усилении. Как это сделать? Подскажет специалист при осмотре вашего дома.

Или вот книга вам в помощь!

По цене такой пристройки. Я мог бы вас утешить и соврать, сказав, что в 10.000 рублей вы уложитесь всё «под ключ».

Стоит помнить, что цены на качественные материалы стартуют только от 15.000 рублей за 1 м2. То есть если вы планируете строить по каркасной технологии на свайно-винтовом фундаменте пристройку в 50 м2, то только материалы вам обойдутся в 750.000 рублей. Это реальность. Если строить из материалов, которые не предназначены для этого (доска, поеденная короедом, сухостой, 3 сорт и так далее), то это не к нам, сразу закройте наш сайт и никогда не возвращайтесь. Нам такие клиенты не нужны.

Кстати, материалы могут быть и годные, то есть выглядеть хорошо: я и про доску, и про вагонку/имитацию. А вот расчёт нагрузок на стойки каркаса, лаги перекрытия показывает, что в таком доме жить нельзя. Да, он не сложится у вас и даже будет стоять 10-20 лет. Вот только полы будут ходить ходуном, когда вы туда входите. Часто встречал такие строения, хотя вешу 77 кг. А что, если вас двое и муж, к примеру весит 110 кг? Что тогда? А если у вас 2 детей/внуков, которые носятся по 2 этажу, будто это футбольное поле? Как вам перспектива, что весь дом, а не только пол будет ходить ходуном?

Лучше сделать 1 раз и забыть!

Я считаю, что если и покупать что-то, то покупать именно то, что вам нравится и будет доставлять удовольствие во времени. То есть вещь, которой будет приятно пользоваться. Будь то телефон, компьютер, автомобиль, квартира, одежда, обувь и так далее.

А покупать лишь бы сделать – вы потом сами будете ходить и жалеть, что не доплатили 100.000 рублей за прочные лаги пола, утепление в 150 мм, а сделали 100 мм и так далее. Потому что будете мёрзнуть элементарно зимой. Или тратить на отопление от 15.000 рублей в месяц, потому что весь дом продувается, а вы топите улицу.

Лучше построить всё качественно, хорошо утеплить, качественную проложить пароизоляцию и ветрозащиту, поставить 1 котёл, нужное количество батарей и наслаждаться жизнью!

В общем, решать только вам! Но мы за качественное строение!

Пристройка на винтовых сваях таким образом, может стоить от 20.000 рублей за 1 м2. То есть 50 м2 от 1.000.000 рублей.

Дальше, в 1 или в 2 этажа строить и какие помещение планируется сделать?

Этажность зависит от размеров участка, положения дома и ещё много чего ещё.

А вот по помещениям приведу примеры. Возможно, вы дополните строительство своей пристройки ими. Если же нет, то помечтать то можно!

Комната отдыха для взрослых,

Домашний кинотеатр,

Детская комната,

Игровая детская,

Игровая взрослая,

Кабинет для работы,

Спортивный уголок,

Ванная комната!

На этом всё, обращайтесь к профессионалам и да прибудет с вами сила))

Начать вы можете с выезда инженера на объект и проекта.

Ленточная пила из фанеры и шуруповерта

По размеру и мощности ленточные отрезные машины бывают разными. Самые маленькие предназначены для изготовления различных мелких изделий, которые обычно вырезают при помощи электролобзика. Есть также большие мощные машины, с помощью которых пилят вдоль и поперек огромные бревна. С помощью ленточной пилы можно запросто резать доски.

Сегодня мы рассмотрим инструкцию по изготовлению небольшой ленточной пилы для бытовых нужд. Делается она довольно просто, все детали автор изготавливает из фанеры, используя свои ручные станки. Единственной, не самодельной вещью в его арсенале является электролобзик. Приводится в действие машина шуруповертом. Перспективнее, конечно, применять сетевой инструмент, тогда на станке можно будет долго работать, не боясь, что сядут аккумуляторы.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– фанера;
– два резьбовых стержня, гайки, шайбы (для осей колес);
– шуруповерт;
– отрезная лента;
– изолента;
– подшипники;
– саморезы, болтики, гайки и прочие мелочи.
Вам также будет нужен клея для дерева и краска.

Список инструментов:
– циркулярная пила (у автора самодельная);
– шлифовальный станок или наждачка;
– сверлильный станок (у автора самодельный);
– гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы;
– зажимы;
– дрель ;
– рулетка, линейка, карандаш и прочее.

Процесс изготовления станка:

Шаг первый. Заготовки для изготовления рамы
Раму станка автор делает из фанеры. Для конструкции было использовано 4 листа. Дело в том, что цельный материал для этих целей не подойдет, так как внутри рамы есть специальный отсек, внутри которого располагается натяжное устройство. В принципе, если немного пораскинуть мозгами, этот отсек можно вырезать и в цельном куске материала.

Для резки фанеры автор использует свою небольшую циркулярную машину. Режем лист фанеры на 4 прямоугольных отрезка.

Шаг второй. Работаем лобзиком
С одной стороны подготовленных листов нужно вырезать квадрат, это место будет рабочим «окном». Тут будет находиться рабочий столик, и двигаться нож. Этот элемент нужно вырезать во всех четырех листах.

Шаг четвертый. Склеивания рамы
Чтобы склеить раму, вам понадобится хороший клей по дереву. Перед склеиванием обработайте все заготовки наждачной бумагой, это нужно для того, чтобы клей хорошо пристал к поверхности, а также, чтобы между деталями не было зазора. Сперва склейте центральный блок, он состоит из двух изделий.

Теперь к центральному блоку с обеих сторон приклейте наружные части. Отцентрируйте все детали, вставив в просверленные ранее отверстия болты. Зажмите все хорошенько струбцинами и дайте клею полностью высохнуть.

Чтобы сделать натяжитель, вам понадобится два кусочка фанеры, которые были вырезаны ранее из внутренних листов фанеры. Склейте их или скрутите при помощи винтов по дереву. Просверлите в детали отверстие и установите резьбовой стержень. Его можно вклеить на эпоксидный клей, но лучше всего в стержне просверлить отверстие и потом надежно закрепить его в бруске с помощью винта. Отшлифуйте по кругу натяжитель, чтобы он не подклинивал при использовании.

Установите натяжитель на свое место. Сверху него устанавливается пластина из фанеры, она выступает в качестве опоры.

Шаг шестой. Изготавливаем колеса
Колеса автор тоже делает из фанеры. Нарисуйте их циркулем на материале, а потом аккуратно вырежьте с помощью электролобзика. Отшлифуйте колеса по кругу, чтобы они были гладкими. Автор для шлифовки использует свой самодельный орбитальный станок, изготовленный из шуруповерта.
В центре каждого колеса не забудьте просверлить сквозные отверстия под оси.

Оси готовы, теперь их нужно вставить в раму. Берем два подшипника и рассверливаем под них пазы для установки первого колеса. Вставляем ось, с другой стороны затягиваем гаечки.

Что касается второго, верхнего колеса, то оно устанавливается через отверстие, просверленное в натяжителе. Тут вам также предстоит установить два небольших подшипника. Перед установкой подшипники не забывайте смазывать.

Шаг восьмой. Натяжное устройство
Установите в верхней части рамы упорную пластину из фанеры над натяжителем. Потом на резьбовой стержень можно накрутить либо гайку, либо сделать из дерева ручку, как у автора. При закручивании винтового стержня колесо будет вверх и наоборот.

С другой задней стороны напротив натяжителя просверлите отверстие и с помощью эпоксидного клея вклейте гайку. Когда вы будете заворачивать в эту гайку болт, он будет блокировать натяжитель. В итоге натяжное устройство не будет раскручиваться при вибрациях.

Наденьте на колеса отрезную пилу и не сильно натяните ее. Степень натяжки определяем визуально, если по бокам лента выпрямилась, значит, она натянута. Попробуйте покрутить колеса, они должны вращаться при небольших усилиях.

Шаг девятый. Завершение
Установите изготовленную раму на опору, в качестве нее может послужить лист фанеры. Также вам нужно будет установить из фанеры рабочий столик. Вырежьте в нем щель, чтобы зашла ленточная пила.

Самодельная ручная ленточная пила из фанеры с приводом от шуруповерта

Ручная ленточная пила по металлу позволяет делать очень тонкий гладкий рез, превосходящий по качеству результат от болгарки. Однако это дорогостоящий инструмент, покупка которого для рядового пользователя нецелесообразна. Для домашних нужд его можно сделать своими руками.

Основные материалы:

фанера 3 мм, 20 мм;
мелкие подшипники – 12 шт.;
микро подшипники – 2 шт.;
мебельные гайки для мебели М6 – 2 шт.;
болты М6 – 2 шт.;
автомобильная камера;
стальной кругляк d9-10 мм;
мини петли – 2 шт.

Изготовление пилы

Из фанеры 20 мм нужно вырезать заготовку станины пилы. В ней выпиливается 2 окна, как на фото.

Затем из фанеры вырезается 3 квадратные закладные для усиления станины под установку шкивов. Две из них склеиваются вместе. При этом нижняя делается меньшего размера. Квадрат снизу должен входить в вырез станины, но быть за него немного короче.

На станине делается разметка под установку левого шкива. По ней просверливается сквозное отверстие. Также требуется просверлить ранее сделанные закладные.

После этого нужно расширить отверстия корончатым сверлом до половины толщины фанеры, и вычистить их под установку подшипников. На сдвоенной закладной подшипники ставятся с обеих сторон.

В двойной закладной нужно просверлить 2 отверстия сверлом 9 мм. Одно делается насквозь выступа большего квадрата, второе с торца меньшего в направлении подшипника. Затем в них закручиваются самонарезающиеся мебельные гайки М6.

Далее требуется просверлить отверстие в торце станины напротив окна под регулируемый шкив. Нужно, чтобы оно совпало с отверстием в сдвоенной закладной. Затем через него закручивается болт с барашком из фанеры. Он будет регулировать натяжение пильного полотна. Такой же болт закручивается во вторую гайку. Он будет менять угол шкива.

На станине делается 2 выреза под 45 градусов по бокам центрального окна.

Также из фанеры вырезается 2 приводных шкива.

В их центре делается отверстие, в которое запрессовываются стальные пруты. Перед этим края кругляка пропиливаются вдоль. После прессовки в пропилы забиваются шканты из гвоздей. Полученные шкивы подравниваются на токарном станке, или просто вращаясь в шуруповерте.

Углы станины скругляются.

Затем на нее вклеивается левая закладная. По бокам окна для скользящей закладной делается выборка, в которую вкручиваются усиливающие стальные пластины.

Далее устанавливаются приводные шкивы с учетом размера пильной ленты. Ось левого обрезается вровень со станиной, и в ее торец закручивается болт в ранее сделанное отверстие с нарезанной резьбой. В оси второго шкива на скользящей закладной делается боковое отверстие под установку шплинта. Оба шкива перед монтажом оснащаются парой шайб, чтобы они не терлись о станину.

Из фанеры вырезаются вставки для установки на ранее сделанные под 45 градусов вырезы на станине.

Также на них приклеивается резина с обрезанной автомобильной камеры.

Они позволят подогнуть пильную ленту под правильный угол атаки. Вставки прикручиваются по месту.

Там, где по ним будет тереться лента, делается пропил. Через него нужно засверлиться сбоку и вставить внутрь микро подшипник. Затем на вставки уже сверху устанавливается по 4 обычных подшипника, которые будут исполнять функцию ограничивающих роликов.

Из тонкой фанеры и бруска изготавливается защитный кожух. Он прикручивается на станину с помощью петель. Затем устанавливается и регулируется пильное полотно.

В удобном месте к станине приклеивается рукоятка. Когда клей высохнет, можно зажать необрезанную ось шкива в патрон шуруповерта и начать пользоваться пилой.

Смотрите видео

Сборка самодельной ленточной пилорамы из фанеры

Древесина – это востребованный в строительстве материал: из бруса возводят дома и хозяйственные постройки, из досок делают полы, ими отделывают стены. Для распиливания пиломатериалов в бытовых условиях часто используют ленточные пилы. Заводские модели оборудования не всем доступны из-за достаточно высокой стоимости. Но можно сэкономить, сделав ленточную пилу своими руками. В зависимости от размеров и установленного режущего полотна с ее помощью можно будет также работать с разными металлами и их сплавами, камнем, синтетическими материалами, например, полипропиленом.

Конструкция ленточной пилы

Домашними изобретателями предложены различные варианты конструкций станков с ленточными пилами. Для самостоятельной сборки подойдет модель пилорамы с вертикальным расположением режущего полотна, состоящая из следующих основных узлов и деталей:

рамы (каркаса);
стола для распиловки;
привода;
шкивов;
пилы.

Эти конструктивные элементы станка и более мелкие детали с базовыми размерами схематически представлены на чертеже ниже.

В качестве привода очень часто используют электродвигатели, работающие от сети напряжением 220 V.При этом, чем массивнее планируется распиливать заготовки, тем более мощный рекомендуется устанавливать двигатель. Трехфазные моторы (рассчитанные на 380 V) тоже применяют. Но для стационарных сетей такой вариант связан с некоторыми дополнительными проблемами: понадобится приспособить электродвигатель к сети 220 V, установив для этого фазосдвигающий и пусковой конденсаторы. Вместо электрических вполне можно использовать и бензиновые (дизельные) двигатели внутреннего сгорания.

Сплошное режущее полотно фиксируется на шкивах. Распиливание заготовок происходит за счет его движения по замкнутой овальной или круговой траектории.

Можно сделать небольшой настольный станок. Модель из электролобзика показана на фото ниже. Ориентируясь по нему, собрать устройство не вызовет никаких проблем, даже без детального описания всего процесса.

Важно! В общем случае размеры создаваемого оборудования зависят от предстоящих задач, которые планируется решать с его помощью. Для роспуска бревен на брус либо доски потребуется крупногабаритный агрегат. Владельцам квартир с лоджиями подойдет только настольный мини-станок.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к сборочным мероприятиям, ориентируясь по чертежу, следует подготовить необходимые материалы и инструменты. Это позволит, в первую очередь, сориентироваться с тем, есть ли все нужное для работы (недостающее понадобится докупить), а также не отвлекаться по ходу процесса по мелочам.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать ленточную пилу, потребуются следующие материалы и детали:

доски или лист фанеры (либо ДСП), из которых будет изготавливаться каркас, стол, шкивы;
листовая сталь (для пилы);
швеллер, используемый для создания опорной рамы, или металлические уголки, либо деревянные бруски и рейки;
подшипники;
стальной прут – для изготовления осей шкивов;
электродвигатель;
саморезы, болты с гайками и шайбами;
полиуретановый клей;
резина от велосипедной камеры;
текстолит;
втулки;
ремень клиновой;
лак или краска.

Рекомендуемая толщина досок – 20 мм. Лучше отдавать предпочтение пиломатериалам из прочных и твердых пород древесины.

Для работы потребуются такие инструменты:

шуруповерт (со сверлами);
молоток;
гаечные ключи (размером под болты);
отвертки;
плоскогубцы;
шлифовальная машинка;
болгарка;
точильный станок;
электролобзик.

Электроинструменты вполне можно заменить и их ручными аналогами. Но в таком случае сборка потребует больше времени и затрат труда. При использовании металлических уголков или швеллера вместо деревянных брусков понадобится также сварочный аппарат и электроды. Использование болтовых соединений создает дополнительные проблемы с плотным прилеганием деталей.

Этапы изготовления самодельной ленточной пилы

Чтобы в домашних условиях было легче собрать станок по чертежу, весь процесс можно разбить на отдельные этапы:

сборку рамы (каркаса или станины);
изготовление шкивов;
установку режущего полотна;
проверку работоспособности созданного станка.

Перед началом сборочных работ, необходимо определиться с местом установки создаваемой ленточной пилы, чтобы не возникло проблем с ее размещением и подведением питания. Для этого может понадобиться даже навес либо специальное помещение.

Сборка рамы, столешницы и штанги

Сборка рамы С-образного вида включает в себя изготовление столешницы со штангой под шкивы, отдела с электродвигателем. Детали конструкции делают согласно размерам, приведенным на чертеже выше. Последовательность действий при этом следующая:

из досок делают каркас в форме ящика (тумбы) размерами 42х72х50 см;
внутри устанавливают электродвигатель;

из бруса размером минимум 8 на 8 см изготавливают штангу;
к ней вверху и внизу крепят по опоре для шкивов из фанеры, размещая их на таком расстоянии друг от друга, чтобы было можно с удобством распиливать заготовки разных размеров;

соединяют тумбу с рамой;
в нижней опоре под шкив делают (примерно по центру) отверстие, в которое затем вставляют втулку с двумя подшипниками;
сверху укладывают столешницу из фанеры толщиной 20 мм (с приклеенным к ее рабочей поверхности текстолитом и прорезью под режущее полотно);
обшивают боковины так, чтобы потом легко можно было убирать опилки (отходы) и очищать пилу.

Отверстие в нижней опоре с подшипниками необходимо, чтобы соединить шкивы от двигателя и от режущей ленты. Они будут фиксироваться на одном валу из стального прута. Чтобы подогнать высоту станка по собственному росту, делают подставку, дополнительно повышающую устойчивость создаваемой конструкции. Используя сварку, можно сделать каркас из металла

Изготовление и монтаж шкивов

Шкивы вырезают из фанеры в виде кругов, которые потом склеивают, чтобы получилась деталь толщиной 3 см. Всего их нужно три: один – для ременного привода (с пазом), а два – для ленточного полотна. Последние делают с выпуклой под углом от 5 до 10 градусов кромкой (как на фото ниже), чтобы происходило самоцентрирование полотна при работе оборудования.

Шкив с ременной передачей располагают внутри тумбы.

Его диаметр подбирается в зависимости от числа оборотов устанавливаемого двигателя: он должен обеспечить скорость движения пилы 30 м/с.

Один из шкивов, которые приводят пилу в движение, устанавливают внизу, а другой – вверху. По центру последнего делают отверстие. Вставляют подшипник во втулку. Используя клей и деревянные рейки, ее фиксируют в подготовленном посадочном месте.

Далее этот шкив обтягивают велосипедной камерой. Ее подбирают с меньшим диаметром, чем у детали. Это делают, чтобы полотно не соскальзывало во время работы станка.

Верхний шкив крепят подвижно, чтобы можно было натягивать режущую ленту. Простейший подъемный механизм представлен далее на фотографии. Основными его конструктивными элементами являются пружина с рычагом, который в нужных положениях на разных уровнях фиксируется с помощью болтов.

Нижние шкивы неподвижно закрепляют на одном валу. На ведущий (передает движение пиле от двигателя) надевают ремень.

После монтажа шкивов нужно выровнять их так, чтобы они находились в одной вертикальной плоскости. Для этих целей используют шайбы. Весь процесс настройки схематически изображен на фотографии далее.

Следует учитывать, что чем больше диаметр шкивов, которые движут режущее полотно, тем оно дольше прослужит, лучше будет работать пила. На данные детали диаметром 40 см подойдет лента толщиной 4-6 мм.

Установка режущего полотна и направляющих

Режущую ленту фиксируют на шкивах. Для ровного распиливания пиломатериалов самодельный станок оснащают направляющим механизмом. Его монтируют вдоль стороны полотна без зубьев. За счет направляющей лента не будет выгибаться брусом. Проще всего сделать этот узел из трех подшипников роликового типа: один из них располагают с тупой стороны пилы, а два других – по бокам от нее. Детально конструкция механизма представлена на представленной ниже фотографии.

Важно! Направляющие следует практически идеально выровнять в месте фиксации к опоре. Если этого не сделать, то даже небольшое отклонение приведет с противоположной стороны к довольно значительному смещению ленты.

Чтобы усовершенствовать узел, можно прикрепить ограничители из деревянных реек вместо подшипников, а также под столешницей смонтировать направляющие. Получится механизм, подобный представленному на нижеследующем фото.

Направляющие лучше размещать наиболее близко к распиливаемой заготовке, идеальное расстояние составляет примерно 4 см. Если предстоит обрабатывать детали разных размеров, то следует предусмотреть механизм регулировки положения направляющих, который позволит изменять их высоту от столешницы.

Завершающая отделка, наладка и проверка работоспособности станка

Верхний шкив в конце сборки станка следует закрыть кожухом. С одной стороны, он улучшит внешний вид созданного оборудования, а с другой – повысит безопасность его обслуживания (задержит полотно при соскальзывании).

Электродвигатель со шкивами и ременной передачей также требуется защитить от пыли и опилок кожухом. Но предварительно его подключают к сети через пусковую кнопку, располагаемую в удобном месте. Нелишним для личной безопасности будет также подвести питание к оборудованию от отдельного дифференциального автомата или установить в электрической цепи устройство защитного отключения (УЗО).

Под столешницей рекомендуется сделать отдельный контейнер под опилки. Его нужно установить так, чтобы можно было быстро и без проблем достать для очистки от отходов.

После сборки вертикальная ленточная пила нуждается в настройке и проверке работоспособности. Эти мероприятия выполняют в такой последовательности.

Натягивают по максимуму ленту с помощью верхнего (ведомого) шкива.
Проверяют, чтобы полотно располагалось под углом 90 градусов к столешнице.
Снимают направляющие.
Выполняют тестовый запуск агрегата и пробный распил, практически не оказывая нагрузки на ленту. При этом шкивы должны вращаться плавно, без каких-либо рывков.

После проверки направляющие монтируют на место — это позволит работать с нагрузкой на полотно. Затем оборудование нужно покрыть антисептическим составом и лаком. Такая операция защитит от гниения материалы и продлит срок эксплуатации ленточной пилы.

Для удобства распиливания заготовок к столешнице рекомендуется приспособить направляющую рейку или металлический уголок. Сделать это нужно так, чтобы можно было легко менять ее положение при обработке материалов разных размеров.

Следует учитывать, что перекосы ленточного полотна могут привести к получению серьезных травм, а не только препятствовать нормальной работе оборудования.

Самодельная ленточная пила при правильной сборке и настройке обеспечит приемлемое качество выполнения работ, повысит их продуктивность. Также ее применение позволяет экономить: выгоднее распиливать пиломатериалы на заготовки нужного размера самостоятельно, чем покупать готовые изделия. Если помещения отапливаются дровами, то благодаря использованию агрегата заготовить их не составит особого труда. Работая с изготовленным самостоятельно оборудованием, необходимо всегда соблюдать технику безопасности.

Как сделать ленточную пилу своими руками в домашних условиях

Ленточная пила своими руками — не самая простая для сборки, но очень полезная в домашней мастерской конструкция. На ее сооружение придется затратить время, но зато не понадобится за большие деньги покупать готовый станок.

Как устроена ленточная пила

Ленточные пилы могут отличаться по конструкции в зависимости от моделей. Однако для домашней мастерской выбирают обычно станок с вертикальным полотном, который состоит из следующих основных деталей:

каркаса, или рамы;
распиловочного стола;
привода, или электродвигателя;
шкивов;
пильного полотна.

Конструкция приводится в действие при включении электромотора, и режущая лента начинает двигаться по замкнутой круговой траектории на высокой скорости.

Чертежи с размерами ленточной пилы

Прежде чем приступать к сооружению станка, необходимо найти соответствующие чертежи. На них обозначаются не только элементы конструкции ленточной пилы, но и размеры.

Классический напольный станок занимает около 50 см в ширину

Знание размеров будущей ленточной пилы помогает заранее выбрать и расчистить для нее удобное место в домашней мастерской.

Какие материалы и инструменты потребуются для изготовления пилы

Набор инструментов и расходных материалов для создания ленточной пилы своими руками в домашних условиях может различаться в зависимости от особенностей выбранной конструкции. Но, как правило, в обязательном порядке для сооружения станка требуются:

доски или листы фанеры для каркаса;
подшипники;
мотор — электрический или бензиновый;
металлические уголки;
металлическое режущее полотно — самодельное или покупное;
саморезы и болты с гайками;
резина от велосипедной камеры;
деревянные бруски и рейки, они нужны для опорной рамы конструкции;
втулки;
ремень для передачи вращательного момента;
стальной прут, который послужит валом для шкивов;
стальной лист или кусок текстолита;
лак или краска, они нужны на заключительном этапе создания станка.

Также при изготовлении ленточной пилы своими руками потребуется использовать следующие инструменты:

болгарку;
шуруповерт;
плоскогубцы;
гаечные ключи — размеры подбираются в соответствии с болтами;
электролобзик;
отвертки;
молоток.

Выбор ленточного полотна

При желании изготовить пильное полотно для ленточного станка можно своими руками из инструментальной стали У8 или У10. Материал должен быть прочным, но гибким, с толщиной 0,4-0,8 мм для распила древесины твердых пород. При самостоятельном создании полотна понадобится с помощью болгарки вырезать в металле зубья, развести их и заточить, а потом спаять газовой горелкой ленту в сплошное кольцо и зашлифовать шов.

Работа очень долгая и трудоемкая, требующая определенных навыков — поэтому чаще полотно приобретают в магазине в готовом виде. Нужно брать ленту с шириной 18-88 мм в зависимости от своих целей. Для реза древесины подходят твердосплавные пилы и полотна из инструментальной стали, они достаточно надежны и при этом вполне доступны по цене.

Как сделать ленточную пилу своими руками

Существует несколько основных технологий изготовления ленточной пилы своими руками для дома. Какую из них выбрать, зависит от личных пожеланий и требований, все варианты позволяют сделать удобный и надежный станок.

Как сделать из велосипеда

Старый велосипед, который больше не нужен для прямого использования, отлично подойдет для того, чтобы самому сделать ленточную пилу по дереву:

Первым делом необходимо сделать своими руками раму. Ее можно соорудить из дюймовки сосны, из слоев досок с перехлестом, из прочных листов фанеры. Раму традиционно выполняют в форме буквы С, в нижней части монтируют две подпорки, соединенные с основанием, а сверху — посадочное место для направляющего механизма с колесом.
Сделать раму можно не только из дерева, но и из стали
Дальше собирают и устанавливают подвижный блок закрепления колеса в верхней части, который будет перемещаться по вертикали. Ему предстоит отвечать за натяжение полотна ленточной пилы. Блок представляет собой прямоугольную рамку с держателем вала верхнего движущегося колеса.
Верхний шкив должен перемещаться в вертикальной плоскости
На следующем этапе необходимо установить на конструкцию шкивы. По классической схеме их изготавливают самостоятельно, но при использовании старого велосипеда берут готовые колеса. Их монтируют на вал сверху и снизу и осуществляют фиксацию. Дальше нужно набросить на верхний шкив приводной ремень и выполнить балансировку. Для этого следует установить в качестве опорных для распиловочного полотна подшипники, закрепить колесо, чтобы оно вращалось с опусканием, и проделать небольшие углубления в нижней части с тыла. На шкивы надевают камеры, которые защитят конструкцию от соскальзывания режущей ленты.
Велосипедное колесо представляет собой готовый шкив для ленточной пилы с углублением по периметру
Дальше остается только окончательно закрепить колеса на пильной раме. На вал надевают шайбу и фиксируют болтом. Затем то же самое выполняют для нижнего колеса. Всю конструкцию выравнивают по линейке и запускают в проверочную работу, сначала с минимальной нагрузкой.
Шкивы должны располагаться в одной плоскости, иначе лента не сможет двигаться ровно

Ленточная пила своими руками по металлу или по дереву готова, работать она будет не так плавно, как покупная, но резать сможет.

Как собрать ленточную пилу из лобзика своими руками

Еще одна простая схема предлагает сделать мини ленточную пилу по дереву своими руками из электрического лобзика. Алгоритм предлагается следующий:

К небольшой квадратной заготовке ручкой вниз прикладывают лобзик и фиксируют металлические уголки по обеим сторонам. При помощи дрели в отмеченных местах проделывают отверстия для винтов. Уголки закрепляют на деревянной подставке.
В качестве основания для настольного станка подойдет любая твердая доска или небольшой лист ДСП
Между уголками вставляют лобзик, слегка приподнимают его и кладут кусок резины между кромкой металлических элементов и корпусом. Поскольку инструмент не прижимается вплотную к доске, снизу остается пространство для осуществления регулировки через кнопки. Длинными винтами лобзик фиксируют между уголками, чтобы он не качался и не люфтил.
Резиновая прокладка смягчает возможные вибрации при работе электролобзика
Теоретически подобием ленточной пилы уже можно пользоваться, однако удобнее довести конструкцию до совершенства и придать ей вид классического станка. Для этого к подошве лобзика при помощи винтов прикрепляют столешницу компактных размеров. Предварительно в ней нужно прорезать узкое отверстие, через которое будет выступать ленточное полотно инструмента.
Для столешницы подойдет любой твердый материал — сталь, текстолит, эбонит

Для серьезных работ и реза бревен и крупных досок ленточная пила из электролобзика своими руками не подойдет. А вот мелкие заготовки с ее помощью обрабатывать будет очень удобно.

Как сделать ленточную пилу из фанеры своими руками

Популярный вариант предлагает изготовить ленточную пилу своими руками из фанеры:

Первым делом собирают каркас для фанерной пилы. Из досок сооружают тумбу, внутри которой устанавливают электродвигатель. Из деревянного бруса делают штангу, в верхней и нижней части закрепляют фанерные опоры для шкивов. Тумбу и раму соединяют между собой. В нижней заготовке под колесо пропиливают отверстие для втулки с подшипниками. Поверх опоры укладывают столешницу из текстолита, в которой заранее подготовлено узкое отверстие для режущего полотна. Сбоку конструкции рекомендуется приделать также небольшую щетку. Установить ее нужно прямо по ходу движения ленточной пилы по шкиву, чтобы автоматически удалять опилки в процессе работы.
Конструкция из фанеры получается достаточно прочной, несмотря на хрупкий вид
Дальше приступают к изготовлению фанерных шкивов. Их вырезают в форме кругов и склеивают между собой так, чтобы толщина детали составляла не менее 3 см. Всего круга требуется три — один с пазом для ременного привода и еще два для ленточного полотна. Круг с пазом под ремень устанавливают внутри тумбы, второй монтируют в нижней части конструкции, а третий — сверху. В последнем шкиве проделывают отверстие для втулки с подшипником и фиксируют ее при помощи клея и деревянных реек.
Колеса необходимо обтянуть резиновыми камерами, чтобы режущее полотно не соскакивало
Верхний шкив закрепляют на конструкции подвижно, чтобы он позволял натягивать ленточную пилу. Для регулировки монтируют простой рычажный механизм, фиксируемый в разных положениях болтами. Нижние шкивы ставят неподвижно на одном и том же валу и надевают ремень на тот из кругов, которому предстоит передавать вращение от двигателя пиле.
Перед проверочным запуском шкивы нужно тщательно выровнять в вертикальной плоскости относительно друг друга
Режущую ленту устанавливают на шкивы, по гладкой стороне полотна при этом монтируют направляющие, которые не позволят пиле выгибаться. Проще всего использовать для решения задачи роликовые подшипники.
Чтобы лента не смещалась под нагрузкой, подшипники должны располагаться идеально ровно
На заключительном этапе остается прикрыть кожухом верхний шкив ленточной пилы. Не помешает защитить от опилок и пыли электродвигатель и колесо с ременной передачей. Также к мотору нужно подвести пусковую кнопку, расположив ее в удобном месте, и для повышения безопасности установить в электроцепи защитное устройство, выключающее аппарат при перегрузках. Под столешницей можно расположить контейнер, чтобы сразу же отправлять в него опилки в ходе работы.
Кожух придает ленточной пиле аккуратный вид и защищает конструкцию от опилок

Самодельная ленточная пила по дереву своими руками готова к использованию. Ее остается только настроить и убедиться, что конструкция работоспособна. Для этого пильное полотно при помощи верхнего колеса натягивают до максимума, проверяют, что кромка располагается перпендикулярно столешнице, и снимают направляющие. Агрегат запускают в действие и выполняют пробный рез на небольшой заготовке, стараясь не подвергать ленту нагрузкам.

Если пила своими руками собрана правильно, то шкивы и полотно должны двигаться плавно, без рывков и вибрации. Направляющие после проверки устанавливают обратно на место, теперь на ленту можно будет подавать нагрузку.

Заключение

Ленточная пила своими руками может быть сделана из простых и доступных материалов. Затраты на сооружение конструкции в любом случае окажутся меньше, чем на покупку готового инструмента. Самодельный станок не подойдет для профессиональных работ, зато окажется очень полезным для хобби.

Своими руками

Сделать самостоятельно пилу – кропотливое и сложное, но вполне выполнимое задание. Проще всего самодельная ленточная пила собирается на деревянном каркасе – не приходится ничего варить, а столярный инструмент есть практически у каждого.

Сборка каркаса

Для каркаса лучше выбирать крепкую и твердую древесину, иначе конструкция получится ненадежной и будет вибрировать. Некоторые элементы, например рабочий стол, можно делать из фанеры, а ребра для жесткости окантовываются рейками. Самый дешевый вариант – разобрать старую мебель, пустив фанеру на шкивы и стол. Для несущей штанги подойдет кленовая балка.

Прежде всего, нужно определиться с чертежами, по которым в дальнейшем и будет собираться каркас. Так, от высоты рабочего помещения будет зависеть размер самой ленточной пилы. Необходимо заранее продумать удобную высоту стола, длину штанги и диаметр шкивов. Чертежи могут быть как условными, отражающими только общие размеры, так и детальными, как на фото.

Монтаж штанги и опор для шкивов

Самая простая ленточная пила своими руками – на деревянном С-образном каркасе, где опорная штанга сделана из бруса толщиной не менее 8х8 см, к которому с одной (условно задней) части крепятся две опоры.

На них и будут держаться шкивы. Такие опоры лучше делать из крепкого материала, допускается многослойная фанера с прочной сердцевиной.

Расстояние между опорами нужно подбирать так, чтобы туда поместились нужные для распиливания бревна. В любом случае рекомендуется делать расстояние «с запасом», чтобы в дальнейшем не было проблем.

Сборка рабочего стола

Высота стола должна быть комфортной для работы на нем, и вмещать при этом нижний шкив и шкив привода, двигатель и большое количество стружки. Сама форма может быть любой, зачастую же её делают в виде закрытой тумбы, служащей как контейнер для опилок.

Желательно предусмотреть простой способ открывания стола и поддон для отходов – так чистить пилу будет гораздо удобнее.

Столешницу можно установить непосредственно на нижнюю опору. Если же высоты нижней опоры недостаточно, делают простую подставку под всю конструкцию, поднимая её на нужную высоту.

Вырезание шкивов и крепление их на опоры

Диаметр шкивов привода ленты можно выбрать произвольный, но чем больше шкив – тем дольше и лучше работает пила. При этом нужно правильно подбирать полотна, идеальное соотношение – 1/1000 полотна к диаметру шкива. Таким образом, для сорокасантиметровых шкивов лента должна быть 4 мм. Но при правильной эксплуатации даже на узких шкивах можно спокойно работать с 6 мм полотнами.

Диаметр шкива ременного привода нужно подбирать в зависимости от диаметра основных шкивов, длины ленты и оборотов двигателя.

1. Рассчитывается длина окружности шкива пилы: Д= 3,14*диаметр шкива.
2. В среднем, скорость движения полотна должна быть 30 м/сек.
3. Определяется количество оборотов: О = 30/Д;
4. Вычисляется соотношение (С) оборотов мотора (ОМ) к оборотам шкива ременного привода: С = ОМ/О;
5. Диаметр шкива привода = Д/С.

Кромку шкивов полотна делают выпуклой, с углом в 5-10 градусов – благодаря этому пильная лента самоцентрируется и не спадает.

А вот на шкиве ременного привода лучше сделать неглубокую канавку, в которой и будет находиться ремень. Обтянуть шкивы можно обычными камерами от велосипеда или тачки.

Диаметр выбирается на один-два размера меньше шкива. Такая резиновая обтяжка предотвращает соскальзывание полотна.

Верхний шкив крепится на подвижном блоке, который должен передвигаться горизонтально, обеспечивая натяжение ленты.

Для этого предусматривается специальный подъемный механизм. Самый простой вариант – брус, расположенный под блоком и присоединенный к рычагу очень тугой пружиной. Нажимая на рычаг, брус поднимает блок со шкивом, обеспечивая требуемое натяжение.

Нужно предусмотреть способ закрепления рычага в заданном положении, например, несколькими болтами, расположенными на разных уровнях. Пружина обеспечит необходимое давление и при этом будет гасить напряжение, не давая ленте порваться.

Нижний блок состоит из закрепленных на оси двух шкивов – ведомого и ведущего.

Важно правильно сбалансировать верхний и нижний шкивы в одной плоскости, минимизировав «восьмерки» при движении колес.

Для крепления верхнего шкива удобно использовать самоцентрирующиеся подшипники, что позволит быстро снимать и надевать колеса.

Но их нужно крепить к шкивам максимально плотно, иначе подшипники очень быстро разболтаются. После закрепления колес на раме следует провести пробный запуск пилы, соблюдая максимум осторожности.

Монтаж направляющих полотна

Чтобы ленточная пила по дереву делала ровный распил и полотно не «продавливалось» распиливаемым деревом, вдоль тупого конца пилы на узком брусе монтируют направляющие.

Самый простой вариант – прикрутить к брусу три роликовых подшипника. На один опирается плоская сторона полотна, два других плотно держат ленту по бокам.

Обязательно нужно идеально выровнять направляющие в точке крепления на опоре, иначе даже микроскопическое отклонение по вертикали может вылиться в 3 мм на противоположном конце. Лучше всего отмечать положение балки при максимально натянутом полотне и уже смонтированных направляющих. Это гарантирует точное их положение относительно пильной ленты.

Вместо двух подшипников по бокам можно сделать деревянные ограничители. Также не лишним будет монтаж дополнительных направляющих под столешницей, а не только сверху.

Следует учитывать, что направляющие должны находиться как можно ближе к заготовке, в идеале – на расстоянии 3-4 см от бревна. Поэтому, если планируется распиливание разных по толщине заготовок, имеет смысл сделать регулировку высоты направляющих.

Завершающая отделка

Пила из дерева готова к эксплуатации уже после сборки, но лучше сделать кожух, закрывающий верхний шкив.

Это не столько преследует эстетические цели, сколько служит безопасности – даже при соскальзывании ленты со шкива, она задержится в кожухе.

Не лишним будет сделать и контейнер для стружки, который легко доставать и опустошать.

Ременной привод лучше вынести из-под стола, чтобы на него не попадали опилки. Для защиты двигателя рекомендуется также организовать кожух, предотвращающий проникновение пыли и других частиц.

Финальная обработка дерева лаком или краской не только продлит срок службы, но и защитит руки от неприятных скалок и щепок из необработанной древесины. Предварительно все поверхности нужно зашкурить и обработать антисептиками, предотвращающими гниение.

На видео представлен обзор самодельной деревянной пилы и рассказываются преимущества такого решения:

Самодельная ленточная пила своими руками

Любое строительство или крупный ремонт вряд ли обойдется без досок и различных брусьев. При этом весь этот материал необходимо распилить до нужных размеров.

Конечно, можно приобрести уже готовые доски или брусья. Но это потребует больших финансовых затрат. Поэтому многие домашние мастера и профессионалы предпочитают сделать все самостоятельно.

А для этого необходим нужный инструмент, например, ленточная пила. И в этом случае не стоит сразу бежать в магазин за покупкой станка.

Если есть небольшой опыт, то у вас обязательно получится самодельная ленточная пила. А о технологии ее изготовления будет рассказано в этой статье.

Подготовительный этап

Ленточная пила своими руками обойдется дешевле, чем ее заводской вариант. Но чтобы изготовить все правильно, следует в первую очередь разобраться с самой конструкцией. Ленточная пила предназначена для распиливания деревянных заготовок большого диаметра. Как правило, с ее помощью из бревен делаются доски или брусья.

Сама конструкция представляет собой каркас, на который смонтированы электродвигатель и шкивы. Первый необходим для вращения шкивов, на которых закреплено режущее полотно. Именно с ее помощью и происходит распил заготовки.

Прежде чем приступить к работе по созданию ленточной пилы по дереву, стоит сделать чертеж. С его помощью все дальнейшие работы будут проходить быстрее и понятней для вас.

1 – нижний шкив привода; 2 — станина; 3 – ленточная пила; 4 — ремень клиновой А710; 5 — демпфер; 6 — направляющая; 7 – несущая штанга; 8 – верхний шкив привода; 9 — стол, 10 – электродвигатель (АОЛ-22-2); 11 — шкивы ременного привода; 12 – кронштейн; 13 — гайка M12, 14 – верхняя опора; 15 – регулировочный винт; 16 — ползун

Далее, подготовьте необходимый инструмент и материал. Для работы вам понадобится:

металлические уголки, профильные трубы, швеллера и прокат;
электродвигатель;
шкивы от старой сельскохозяйственной техники. Лучше всего подходят те, которые имеют диаметр в 30 сантиметров;
листы фанеры или ДСП для создания тумбы;
само режущее полотно;
сварочный аппарат и слесарный инструмент

Предварительно необходимо сделать раму (согласно ранее составленному чертежу). Она выполняется из швеллера (100) при помощи сварки. Высота рамы должна составлять около полутора метров. Также желательно изготовить ящик под рамой, в него будут собираться стружки. Такую конструкцию легко выполнить из листов фанеры или ДСП.