Проект совмещенного санузла – примеры и варианты исполнения, отзывы

совмещённый санузел: плюсы и минусы

Всем привет! делаю ремон в новой квартире и есть возможность разбить стену между туалетом и ванной комнатой, что я и собиралась изначально сделать, но теперь меня все пытаются отговорить, мол места мне это не прибавит, только неудобство в том плаане, что когда кто-то занял туалет, другой человек не сможет попользоваться ванной и т.д. Существует ли действительно такая проблема? поделитесь, пожалуйста, кто знает, учитывая то, что семья у нас состоит из 3 человек?

У нас совмещенный.

Проблем нет, но, допускаю из-за того, что у нас ванна типа душевой кабины, с потолком и затемненными стенками. Когда кто-то идет долго распираться в ванной – мы дверь в ванную комнату не запираем.

мы живем вдвоем. Только плюсы. Для большой семьи в идеале два санузла – совмещенный и туалет

У нас изначально совмещенный санузел. Я бы не стала специально объединять. Мы все любим подолгу в ванне лежать (нас трое в семье). Пока кто-то в ванной, другим в туалет не попасть. Плюс в том, что после туалета можно сразу помыться, не выходя. Но эта проблема легко решается с помощью установки гигиенического душа на унитазе.

я за совмещенный! плюсы: больше места, влезет стиралка, не надо тратиться на лишнюю плитку, после туалета сразу можно помыть руки не хватая всех ручек у дверей, и пока вы делаете свои грязные дела, можно заглушить это включив воду)))))))))))))

у нас совмещенный и мне всю жизнь это не нравилось. Плюса не вижу ни одного. Бывали разные ситуации. даже, например, представьте что у одного прихватило живот, а другой в это время в ванной, в туалет не зайти, надо ждать пока человек выйдет. Или даже просто возвращаетесь откуда-нибудь домой, по дороге захотелось в туалет, так еще и домой пришли а кто-нить в ванной моется, еще и дома терпеть, зачем это надо.

Если в семье два санузла, то один из них совмещенный я допускаю, а если один – мне удобней раздельный.

Из плюсов совмещенного вижу только один – большая площадь и возможности для дизайна.

4, к слову, чтобы заглушить какой-то звук нужно создать шумовой фон рядом с тем человек, который Вы не хотите чтобы услышал. Если Вы включите воду и пойдете писать, то будет слышно, что включена вода и Вы писаете :)) Чтобы не было слышно нужно, чтобы человек слушал в комнате музыку, например

я тоже плюсов не вижу ни одного. не надо объединять.

В моей квартире был разделенный. У родителей тоже. Съехались с мужем в его квартиру, там совмещенный. Для меня, всю жизнь прожившей по-другому, это было неудобно :) Но со временем привыкаешь ко всему. Минусы есть. Вам, семье из 3-х человек, мне кажется будет совсем неудобно. Но можете попробовать.

“после туалета сразу можно помыть руки не хватая всех ручек у дверей”
такое ощущение, что вместе туалетной бумаги у вас руки. извините))

люблю совмещенный, вот будет ремонт, совмещу и кусок коридора еще туда добавлю, кабинку поставлю душевую, ванну новую большую, шкаф, раковину, унитаз, стиралку, и кресло еще хочу, не знаю влезет ли оно.

Сохранить не только нервы, но и семью

Бюджетный отпуск вдвоём

Какую квартиру выбрать?

Помогите с выбором

Квартира распашонка или линейка?

больше двух наверное не удобно будет, вот у моей подруги два туалета в квартире, вот это удобно.

Мне удобнее раздельный. Помимо изложенных выше аргументов добавлю следующий: вот если гости приехали, кто-то руки моет, кто-то в туалет, не удобно однозначно.

13-да уж, у нас один такой приходит, как сядет с рать.

согласна, что лучше всего иметь совмещённый санузел + отдельный туалет. но у меня этого не будет, если делать раздельный, в туалет поставлю маленький умывальник для рук, по поводу плитки мне сказали, что наоборот придётся больше покупать если совмещённый. всё ещё думаю))

5, вероятность подобной ситуации 1:1000000. Нас тоже трое, и за 8 лет ни разу такого не было.

Я совместила ванну и туалет + еще 30 см от коридора отхватила, т.к. стиралка не влезала. Получилось оч и оч неплохо.

Еще мой совет. Обязательно сделайте теплый пол.

15, а то, что вам еще одну дверь купить прийдецца, вам об этом не сказали?

16, ну видимо у всех по-разному, мне 21, в этой кварте живу с родителями всю жизнь. Такие ситуации были раз 10 минимум. Также раза три была ситуация что кто-нибудь из членов семьи отравился и в туалет теперь бегает через каждые 15 минут, а двое других уже давно хотели бы помыться, но не пойдешь же, вдруг ему опять приспичит.

дверь это да)) одной меньше-тоже+, вот я тоже думаю, неужели может быть ситуация, когда кому-то настолько приспичит, что вообще никак не подождать, в общем не думаю, что это будет являться проблемой, тем более всего 3 человека, не 5 ведь

а вместо двери в туалет, можно сделать ниши или ещё что-нибудь, в общем думаю по-любому места больше если совмещённый.. просто тот, кто будет делать ремонт пришел, обосрал, простите, эту идею, у меня после этого и появились сомнения

Автор, я не знаю, какая планировка у вас, но у меня так получалось, что в коридоре 5 кв.м. было 5! дверей – ванна, туалет, кухня, комната и входная дверь. Поэтому я постаралась избавиться от некоторых. Туалет и ванну совместила, а на кухню сделала арку. Визуально пространство заметно увеличилось.

у меня дома совмещенный, помню к нам приезжала бабушка, она пила слабительное, вот это точно вечером не помыться не умыться, только зайдешь, несется “пустите меня, мне надо”, потом ждешь когда все проветрится, только зайдешь, опять несется, короче ближе к полуночи можно было мыться спокойно.

можно выдвижные двери или гармошки поставить

21, не поняла о каких нишах вы говорите. Я развернула унитаз (хаха, не сама, конечно))) на 45 градусов, а рядом с унитазом за счет отхваченных от коридора 30 см, встала стиралка.

Матильда Петровна))) у нас бабушка в другом городе живёт)) а зачем вам туда кресло?

Матильда Петровна, думаю, что визит бабушки можно пережить, к тому же не так часто она наведывается))

Читайте также:  Обвязка фундамента: зачем нужна, виды и методы крепления

Обязательно установите стационарный вентилятор с отдельным выключателем.

Двери-гармошки очень шумные!

О запахах в автобусах

Муж променял меня

Сложная ситуация с мужем

Кажется, что дома ходит кошка

Беременность. Отношения. Как дальше жить?

У меня муж тоже орал дурниной, что не надо совмещать, а то вдруг он в туалетарий захочет, а там я. Но после того, как все уже было готово, оценил, сказал, хорошо, что совместили.

гость 28, а дети у вас есть? и ещё, когда утром с мужем на работу собираетесь не мешаете друг другу?

Рупрехт,ну ты и извращенец! Кошмар!!

А чо извращенец, че такова извращенскава? Эта ж таг интересна. Можна падумоть ты ни падглядываиж каг твой муж cрет.

мне нравится совмещенный- про руки это + помыть сразу же можно, хоть руки не всето т/б, но все же, подмыться опять же можно, места больше. У меня оочень редко было что кому то надо было в туалет если кто то в ванной, да и если это муж-шторку закрыла и пусть себе сидит сколько хочет (мне нормально было) иногда просто просила его посидеть когда я в ванной лежала-чтобы не скучно мне было :)

Идеально конечно же-один туалет и один совмещенный, но у нас был просто совмещенный-семья из 2-х человек никаких неудобств. Одни плюсы.

бабушка у нас в другом городе живет, приезжала раньше, сейчас уже старенькая, дома сидит, а кресло, ну не знаю, хочется и все.Соседи наши одну комнату присоединили к ванной с туалетом, вот это песня, так свободно и красиво, обалденно.

Если семья небольшая (2-3 человека) – удобнее совмещеный, т.к. места реально больше.

Но вот родится у вас ребенок, ну ладно, первые 2-3 года походит он на горшок, но станет старше, вам нужно ему будет напоминать – “Я иду купаться, тебе не надо в туалет?”, и то не факт, что через 15 минут он не заноет под дверью “Мааам, пусти,я писить хочу!”

Думайте сами. если стиралка не влезает , то есть смысл объединить, если просто хотите плитку сэкономить , то не стоит

все.Соседи наши одну комнату присоединили к ванной с туалетом, вот это песня, //

Xренасе песня, кто-то поcрал, а вся комната сиди нюхай?

Оооооо. У нас всю жизнь санузел был раздельный, а в новой увартире совместный. Квартира старой планировки, мы её с МЧ снимаем. Я тут как-то отравилась очень, и в первые в жизни поняла всю прелесть совместного санузла, когда сидела на унитазе( пардон) а головой свешивалась в ванну. Очень, знаете ли, удобно было)))

Мы раньше жили в квартире со совмещенным, ужас:(
Жили вчетером – родители и маленькие я и мой брат. Вечно как кому то в туалет приспичит из нас, а ванна занята, мороки было..

Бежевая ванна

Ремонт в ванной. Во сколько обошлось?

Кто строится, кто в теме, так сказать. Как выбрать тротуарную плитку?

Как украсить коммуналку?

Какого цвета шторы?

Сама жила несколько лет с совмещенным. И в гостиницах такие терпим. Не вижу НИ ОДНОГО плюса. Особенно для тех, кто принимает ванну, а не душ. Какой бы вентилятор не поставили, запахи туалета в ванной комнате совсем не радуют. Опять же, ждать скрестив ноги, пока кто-то целый час намывается?:) Увольте, мы не мазохисты. А если в семье трое-четверо человек, так отдельный туалет необходим жизненно. А если все трое еще и собираются по утрам в одно и то же время, а вечером в одно время отдыхают. Сами понимаете.

Мы вышли из положения так. Расширили ванную комнату за счет коридора, получилось в ванную поставить огромный комод с раковиной 140 длиной. И стиралка влезла и пуфик. Даже крохотулечный псевдоаквариум с пузырьками и подсветкой, и цветы. А туалет у нас отдельно, с крохотной раковиной, чтобы руки помыть, гибким душем и малюсеньким ведром для мусора. Очень практично и удобно.

Не нужно дергаться, лежа в ванной, когда кто-то под дверью прыгает и кричит: выходиииииииии, я пиииисать хочу. Или нюхать что-нибудь. Я брезгливая, нюх отменный:)

И гости в ванную не шастают, в туалете все есть.

Если нет возможности расширения, то уж лучше небольшая ванная отдельно, и туалет отдельно. Чем все такое же тесное, но вместе в одном замкнутом пространстве.

Дизайн совмещенного санузла. Фото 2020

Объединение ванной комнаты и туалета – один из самых востребованных вариантов перепланировки. Его выбирают 8 из 10 человек, и это вполне объяснимо, ведь такое решение позволяет не только увеличить полезную площадь и найти дополнительное место, например, для стиральной машины, но и получить более удобное в функциональном плане пространство. Но дизайн совмещенного санузла имеет свои особенности, о которых мы подробно расскажем в этом обзоре с подборкой фото из портфолио ГК «Фундамент».

Выбор сантехники для объединенной ванной и туалетной комнаты

Чем просторней совмещенный санузел, тем больше сантехники в нем можно будет разместить, превратив утилитарное помещение в спа. Что же касается минимального набора оборудования для таких помещений, то в него входит:

  • ванна или душевая кабина;
  • раковина;
  • унитаз (его можно дополнить биде).

Актуальные планировочные решения интерьера совмещенного санузла

Главное в совмещенном санузле – это дизайн интерьера, в основе которого лежит грамотная планировка. Планировочное решение важно не только с точки зрения эргономики, но и с точки зрения эстетики, поскольку влияет на подбор мебели. Для обустройства зоны душевой и ванной идеально подойдут ниши. Удобны они и для оборудования хозяйственного блока, если речь идет о дизайне санузла со стиральной машиной.

Интерьер санузла с душевой кабиной и ванной на подиуме

В интерьере этого санузла из реализованного проекта 4-комнатной квартиры в стиле ар-деко роскошь отделки натуральным камнем сочетается с оригинальностью планировочного решения. Ступени темного мрамора ведут в уютный альков с круглой ванной.

Расположенная в соседней нише душевая кабина отделена функциональными раздвижными дверцами, а зона для умывания и туалет решены предельно лаконично и вынесены в просторное основное помещение. Зеркало, расположенное напротив прозрачной двери, усиливает льющийся через нее световой поток, а дополнительная иллюминация обеспечивается нишевой подсветкой.

Отделка помещения с повышенной влажностью

Такое многофункциональное помещение, как совмещенный санузел, нуждается в комбинированной отделке. Она не только улучшит его внешний вид, но и поможет зонировать пространство. Для душевой предпочтительней мозаика, позволяющая легко и эффектно оформить даже конструктивные элементы сложных криволинейных форм, а для стен в умывальной зоне и пола – крупноформатная плитка. Но стоит помнить, что выбор отделки во многом зависит от стилистики дизайн-проекта и свойств материалов – они должны быть красивыми, влагостойкими и моющимися.

Читайте также:  Почему не греет микроволновка – причины и что делать

Комбинированная отделка в дизайне совмещенного санузла с душевой кабиной

Имитирующая сланец плитка или декоративные панели с эффектном ржавчины – хороший фон для белой сантехники в современном стиле и мебели из светлого дерева. Такая отделка выглядит брутально и создает выразительный контраст с крупноформатной глянцевой белой плиткой.

Контрастная отделка в совмещенном санузле не нуждается в компаньонах, так что и сантехника, и душевая в таком интерьере должны быть максимально лаконичными. Лучшим решением станет подвесной унитаз и биде строгой квадратной формы, а также душевой уголок с прозрачным ограждением.

Когда речь заходит о помещении с выразительной отделкой, нет смысла добавлять в интерьер яркие акценты – с ролью декоративных элементов легко справятся аксессуары для ванной. Для проекта на Мосфильмовской специалисты «Фундамента» выбрали минималистичные хромированные смесители и черный дизайнерский полотенцесушитель панельного типа, который выглядит как арт-объект.

Дизайн совмещенного санузла 4 кв. м с минимальным набором сантехники

Дизайн ванной комнаты, совмещенной с туалетом, площадью 4 кв. м в ЖК «Садовые Кварталы» выполнен в неклассическом стиле с использованием бело-золотистой гаммы. Учитывая небольшой размер помещения, дизайнеры ГК «Фундамент» укомплектовали его минимальным набором сантехники, выбрав модели в стилистике ретро.

Встроенная в нишу небольшая прямоугольная ванна занимает мало места и идеально вписывается в обстановку. Ее органично дополняют компактный стеллаж для аксессуаров, декорированный светлой мозаикой, и стеклянная шторка с поворотным «крылом».

Дизайн совмещенного санузла с душевой кабиной

Главная цель объединения санузла и ванной комнаты – увеличение полезной площади. Дополнительные квадратные метры позволят с удобством разместить все необходимое сантехническое оборудование и создать красивый интерьер. В большинстве случаев в совмещенном санузле устанавливают не ванну, а душевую кабину. Такое решение позволяет значительно расширить функционал помещения и прекрасно организовать пространство.

Выбирая колористическое решение для дизайна совмещенного санузла с ванной или душевой кабиной, архитекторы и декораторы, в первую очередь, отталкиваются от стилистики проекта и площади помещения. Классика, неоклассика и арт-деко предполагают молочную, серо-голубую, пудровую гамму, а современный стиль – кофейные, шоколадные, трюфельные и песочные оттенки, а также контрастный черно-белый дизайн. Маленький санузел лучше оформить в светлых тонах, а для просторного подойдут и более насыщенные цвета. Свет же в любом случае должен быть функциональным.

Функциональный свет и стеклянные перегородки в совмещенном санузле с душевой кабиной

Оттенки латте и прибалтийского песка – прекрасный выбор для совмещенного санузла в современном стиле со стеклянной стеной и открытой душевой зоной. Дизайн отделки имитирует природные материалы, так что помещение выглядит уютным. Поддерживает общую концепцию и мебель. А светильники в стиле хай-тек добавляют в интерьер немного модной урбанистики.

Умывальная зона освещается потолочными спотами, световой поток которых направлен строго вниз. Кроме того, зеркало имеет собственную светодиодную подсветку, так что необходимости в дополнительных источниках света нет.

Душевая освещается встроенными в потолок двумя точечными светодиодными светильниками. Они предназначены для влажных помещений и дают ровный рассеянный свет. К тому же благодаря отсутствию перегородок в душевую проникает свет из умывальной зоны.

Ванная комната с туалетом и тонированной ванной-душевой кабиной

Для оформления совмещенного санузла с душевой кабиной на фото дизайнеры ГК «Фундамент» предложили светлую палитру с включением белых, серых и песочных оттенков. В этой колористике подобрали многокомпонентную отделку (модульную мозаику, крупную глянцевую плитку, имитирующую мрамор, керамогранит) и мебель: подвесной умывальный столик с тумбой и бельевой шкаф-пенал.

Благодаря тому, что площадь совмещенного санузла в ЖК «Форт Кутузов» больше 7 кв. м, дизайнеры смогли органично вписать в пространство большую комбинированную ванну-душевую кабину с радиусным фасадом. Задние стенки черного цвета и дверцы из тонированного стекла превратили ее в интерьерную доминанту и добавили дизайну выразительности.

Подвесной белый унитаз и биде оригинальной формы выглядят очень современно. Инсталляция для сантехники спрятана за фальшстеной, отделанной модульной мозаикой песочного оттенка. А получившуюся после установки оборудования полку можно использовать для размещения банных аксессуаров и красивого декора.

Санузел с душевой кабиной в стиле ретро в ЖК «Садовые Кварталы»

Площадь маленького гостевого санузла на фото, оформленного в классическом стиле, немногим больше 3 кв. м, но в нем без проблем поместилось все, что нужно. Светлые молочные и ванильные оттенки в отделке, мебели и сантехнике визуально расширяют пространство. А фурнитура золотисто-желтого цвета и аксессуары в стиле ретро с декоративными керамическими вставками придают интерьеру аристократическое звучание.

Чтобы использовать имеющуюся площадь с максимальной пользой, в санузле установили угловую душевую кабину, стеклянные стенки которой украшены пескоструйным узором. Она выглядит очень легко и не перегружает пространство. А напольный унитаз и зону умывания расположили в небольших простенках.

Дизайн интерьера четырехкомнатной квартиры по адресу ул. Ефремова, д. 10, корп. . площадью 155 кв. м.

Совмещенный санузел с ванной

Если площадь помещения позволяет, в совмещенном санузле есть смысл не только обустроить душевой уголок, но и установить ванну. Это может быть как привычная прямоугольная модель, подходящая для встраивания в нишу, так и отдельностоящая ванна с оригинальным дизайном.

Совмещенный санузел 5 кв. м с винтажной ванной

Небольшая винтажная ванна на бронзовых львиных лапах – эксклюзивный вариант, прекрасно подходящий для совмещенного санузла в классическом стиле. Ее можно дополнить как настенным, так и напольным смесителем в тематике ретро, а также оригинальной непромокаемой шторой на кольцевом потолочном держателе.

Отделка в благородной серо-голубой гамме – подходящий фон не только для винтажной ванны, но и для классического белого умывального столика и зеркала. Благодаря эффектному цоколю в нижней части стен санузел выглядит как элегантный будуар. А авторская люстра и бра с имитацией свечей еще больше усиливают это ощущение.

Чтобы обособить зону туалета во время ремонта возвели перегородку, которая стала еще и стенкой хозяйственного блока. В его нижнюю часть встроили стиральную машину (актуальное решение, если нет отдельной прачечной), а в верхнюю – бельевой шкаф.

Читайте также:  Скорлупы из пенополиуретана для изоляции труб

Совмещенный санузел в современном стиле с отдельностоящей ванной

Отделанный плиткой, напоминающей бетон, и рельефными панелями совмещенный санузел на фото поражает не только игрой фактур, но и сантехникой. А его главная «героиня» – большая ванна эргономичной формы. Установленная по диагонали и дополненная стильным напольным смесителем и уникальным светильником, она выглядит как арт-объект.

Для концептуального интерьера лучшим решением станет сантехника из одной коллекции. Поэтому элегантная накладная раковина-чаша прекрасно вписалась в обстановку.

В тему с ванной и раковиной подобран и унитаз, который дизайнеры «Фундамента» дополнили оригинальным полотенцесушителем. А вот душевой уголок с прозрачным бескаркасным ограждением играет в этом проекте роль невидимки.

Большой совмещенный санузел с ванной-купелью и мозаичным декором

Просторный совмещенный санузел в ЖК «Долина Сетунь», площадь которого почти девять метров, уникален во всех отношениях. Если нужно быстро собраться на работу, можно воспользоваться душем, расположенным в нише. А для релакса идеально подойдет отдельностоящая ванна-купель, расположенная возле стены с авторским мозаичным панно.

Зона уборной в этом красиво оформленном пространстве совершенно не бросается в глаза, хотя и находится на виду. Секрет в правильном подборе оборудования – биде и унитаз из одной серии имеют элегантную форму и смотрятся как произведения современного искусства.

Длинный умывальный столик с двумя встроенными раковинами буквально сливается с отделкой стен и перетягивает на себя внимание. А большое зеркало над ним отражает роскошный декор, так что обстановка выглядит более праздничной.

Дизайн совмещенного санузла со стиральной машиной

Стиральные машины в современных квартирах можно размещать:

  • в специально спроектированных постирочных комнатах;
  • в гардеробных;
  • на кухне;
  • в санузле.

Последний вариант наиболее популярен в нашей стране. Опытный дизайнер всегда сможет выкроить место для стиральной машины в пространстве даже небольшого по площади санузла.

Стиральная машина часто размещается под единой столешницей, охватывающей зону раковины для умывания. Такая область должна быть тщательно спроектирована дизайнером проекта, сантехнику необходимо подобрать точно по размерам, а столешницу и мебель выполнить на заказ.

При таком варианте размещения важно хорошо отрегулировать стиральную машину, устранить прыгание при отжиме и снизить вибрацию. Если все будет сделано правильно, функциональная и компактная постирочная зона может быть успешно вписана в интерьер ванной, совмещенной с туалетом.

Дизайн маленького совмещенного санузла

Обустройство совмещенного санузла небольшой площади требует особого подхода. Сначала нужно определиться с функционалом и минимальным набором сантехники. И, конечно, для такого помещения важно правильно подобрать цветовое решение и мебель.

Санузел с душевой кабиной площадью менее 3 кв. м

Светлая серо-голубая гамма в отделке, компактная белая сантехника, аксессуары цвета хрома – интерьер маленького совмещенного санузла на фото выглядит лаконично и легко. Несмотря на то, что площадь этого помещения меньше 3 квадратных метров, здесь есть все необходимое.

Чтобы не загромождать пространство, в помещении установили прозрачную угловую душевую кабину с низким поддоном и радиусной дверцей. Она не доминирует в интерьере, а ее каркас хорошо сочетается с аксессуарами и смесителем.

Совмещенный санузел 3 кв. м в ЖК «Форт Кутузов»

Серо-белая цветовая гамма с добавлением сдержанного бирюзового оттенка, хромированные аксессуары, ультрамодная сантехника – совмещенный санузел в современном стиле на фото производит очень приятное впечатление и дает ощущение свежести. Чтобы сэкономить полезную площадь в помещении, дизайнеры ГК «Фундамент» выбрали для умывальной зоны в ЖК «Форт Кутузов» компактный подвесной модуль-тумбу со встроенной раковиной, дополнив его небольшим зеркалом и полотенцедержателем.

Для душевой место нашлось в небольшой нише. Ее отделали белой плиткой и мозаикой в цветах интерьера и отделили от остального пространства стеклянной дверцей. А чтобы все необходимое для водных процедур было под рукой, дизайнеры спроектировали в душевой мини-стеллаж.

Маленький совмещенный санузел в стиле ар-деко

Пудрово-розовые стены, белый мраморный пол, светильники с хрустальными подвесками – в маленьком совмещенном санузле с небольшой ванной, оформленном в стиле арт-деко, царит абсолютная гармония. Ванна и зона умывания расположены на торцевых стенах (такой прием расширяет небольшое пространство). А центр помещения отведен под туалет и визуально выделен с помощью 3D-панелей.

Стеклянная шторка-невидимка на ванну – то, что нужно не небольшого помещения. Она отлично справляется со своей задачей и при этом совершенно не утяжеляет бело-розовый воздушный интерьер.

Какие задачи решает дизайнер при разработке дизайн-проекта ванной комнаты, совмещенной с туалетом?

Задача дизайнеров при проектировании совмещенного санузла – создание красивого и функционального пространства с улучшенной эргономикой. А значит, важно не только прислушаться к пожеланиям заказчиков по стилистике и колористики, но и:

  • выбрать оптимальное планировочное решение с учетом конфигурации помещения;
  • рассмотреть возможность дополнительной перепланировки;
  • определиться с комплектом необходимого сантехнического оборудования и мебели;
  • продумать освещение и декор.

Итак, подведем итог. Объединение туалета и ванной комнаты в совмещенный санузел нужно осуществлять на этапе разработки дизайн-проекта. Но, решившись на этот шаг, вы только выиграете. Главное – заручиться помощью профессионалов.

Совмещение ванной с туалетом – индивидуальный проект

К санузлу, расположенному в квартире, в среде владельцев существует двоякое отношение. Определенная категория владельцев предпочитает отдельное расположение ванной и туалетной комнат. Другие отдают предпочтение совмещенному санузлу.

С точки зрения элементарной гигиены, санузел должен все-таки состоять из двух помещений, чтобы влажная атмосфера ванной комнаты не смешивалась с возможными запахами из туалета. К тому же многочисленной семье удобнее пользоваться раздельным санузлом.

Факт того, что скудная площадь подсобных помещений буквально заставляет квартиросъемщиков к сносу перегородки для объединения двух помещений санузла в единое пространство, наблюдается практически в каждой второй квартире,

утверждает ведущий архитектор московской интерьерной студии-мастерской studioPLAN дизайнер Дарья Касацкая.

Жильцов на этот шаг побуждает не только высвобождение нескольких заветных квадратных метров площади, но и экономия отделочного материала, поскольку в оформлении помещения участвует всего четыре стены, а не шесть. Нет необходимости отдельного выбора материалов, например, стеновые панели в туалет и кафельная плитка для ванной комнаты. Конечно, чем скромнее пространство, тем меньшее количество материалов пойдет на его отделку. Но труда будет затрачено гораздо больше, чем в просторной комнате, как бы парадоксально это не звучало.

Преимущества совмещенного санузла

Для тех, кто отдает предпочтение совмещению ванной и туалетной комнат, нет необходимости доказывать всех преимуществ создания единого пространства. И все-таки самым положительным моментом при объединении, без сомнения, становится высвобождение полезной площади для размещения мебельных атрибутов.

Читайте также:  Отопительные радиаторы (+ 4 видео)

Второй неотъемлемо-положительный пункт – это появившаяся возможность удобно и эргономично расположить сантехнику, а также установить стиральную машину, которой в маленькой ванной комнате до этих пор не находилось места. Замена обычной ванной на угловую модель еще больше высвободит площадь, и появится возможность установки биде и душевой кабины.

Третьим самым важным пунктом считается свобода в действиях при дизайнерском оформлении увеличившегося пространства. Экономия строительных материалов также имеет не последнее место в череде преимуществ от совмещения комнат. Одна дверь вместо двух. Три глухих стены вместо шести позволяют значительно экономить на плитке. Именно кафель в ванной советуют применять профессионалы, поскольку этот отделочный материал полностью отвечает требуемому качеству и обладает прекрасными водоотталкивающими свойствами.

К соизмеримым недостаткам следует отнести:

  • затратную часть бюджета, которая увеличивается в связи со сносом стены;
  • затраты по времени при согласовании в соответствующих органах реконструкции помещения:
  • испытание некоторых неудобств пользования туалетной комнатой, когда кто-то из семьи принимает душ или ванну.

Дизайн совмещенного санузла: фото примеров и оригинальных идей

Обычно впечатляет ванная комната, которая не загромождена лишними деталями, а в помещении царит простор. Достигается подобный дизайн путем размещения бытовой техники в специально оборудованные ниши. Шкафчики и комоды встраивают в простенках, визуализируя пространство.

Дизайн совмещенного санузла – фото

Биде и унитаз стараются установить в наибольшем отдалении от ванной и душевой кабины насколько это возможно.

Большое значение имеет цветовое восприятие замкнутого пространства. Кафельная плитка для ванной подбирается в зависимости от создаваемого стиля. Цветовая палитра может быть различной – от кипельно-белой до иссиня-черной. При создании темного интерьера следует позаботиться о достаточном освещении, чтобы сохранить объем помещения.

Присутствие в интерьере зеркал, обрамленных светодиодными лентами, способствует увеличению пространственной свободы. Наличие необычных декоративных элементов создают индивидуальный имидж помещению санузла. Главное, чтоб декор был использован «без фанатизма».

Совмещенный санузел: фото-проекты известных дизайнеров

Санузел в типовых постройках жилых домов, прозванных в народе хрущевками, имеет более, чем скромную площадь. Даже после перепланировки и совмещения туалетной и ванной комнат ощущается недостаток полезного пространства за счет наличия большого количества необходимой сантехники и мебели, без которых немыслима ванная комната.

Чтобы грамотно расположить атрибутику помещения ванной комнаты, необходимо создать проект, который бы отражал местоположение каждого предмета – ванной, раковины, унитаза, тумб для хранения белья, стеллажей, возможно, душевой кабины и биде.

В работах именитых дизайнеров-декораторов предусмотрены малейшие детали интерьера, включая качественные характеристики материалов из которого они изготовлены. Также в проектах обязательно содержатся элементы декора, как неотъемлемая часть оформления современной ванной комнаты.

Работы частных московских дизайнеров, а также целых студий по оформлению интерьера, зачастую содержат нестандартные решения. Представляем несколько уникальных работ из частных коллекций художников:

Студией Art-Dubina представлен уникальный концепт-проект санузла, выполненного в футуристическом направлении:

Дизайнерами этой же студии представлен воплощенный в жизнь проект санузла, выполненный в богатом восточно-европейском стиле:

Московский дизайнер Ирина Калугина представила свой вариант оформления совмещенного санузла в условиях стандартной хрущевки:

Интересный дизайн совмещенной ванной с использованием уникальных отделочных материалов с самым низким коэффициентом поглощения воды – камнем, представила группа московских художников интерьера студии АРТ-ДОМ:

Московский дизайнер Ольга Кондратьева представила свое видение оформления ванной комнаты:

Представленный Наталией Никифоровой проект современной ванной уникален по использованию бамбукового декора в сыром помещении:

Художники-оформители студии РегоДизайн продемонстрировали потрясающий проект маленькой ванной, где удачно разместились самые необходимые атрибуты ванной комнаты:

А в работах Павла Орлова – тюменского дизайнера, признанного в Москве, всегда царит умиротворение, благодаря светлым оттенкам и морским мотивам в интерьере:

Оформление совмещенного санузла своими руками

Для любых квартирных переделок первоочередной задачей является создание плана, называемого дизайн-проектом. В соответствии с ним должны быть приобретены сантехника и необходимая меблировка. В соответствии с планом расположения сантехники, в помещении должны быть отмечены точки ее размещения и подведены коммуникации. Только после этого можно приобретать отделочные материалы и приступать к оформительским работам.

Несколько рекомендаций по отделке совмещенного санузла:

  1. Все материалы должны быть водоупорными. Если в ремонтных работах предусмотрено использование гипсокартона, то это должна быть влагостойкая модификация.
  2. Площадь совмещенного санузла необходимо разбить на функциональные зоны. Ванна должна быть обязательно отделена от унитаза хотя бы специальной шторкой, если они располагаются на одной линии. Это правило не касается данных предметов интерьера, если они находятся друг против друга.
  3. Отлично смотрится кафель в ванной комнате больших размеров, независимо от цвета и качества покрытия, будь то глянцевая или матовая плитка.

Следует помнить, что светлое покрытие визуально увеличивает пространство.

Плитка, окрашенная теплыми желтыми или оранжевыми тонами, считается идеальным покрытием для помещения с небольшими оконными проемами.

Комбинирование мозаики с крупноформатной плиткой в светлых тонах придаст помещению изысканности.

  1. Оригинальным для ванной комнаты считается сочетание контрастов – светлый пол и красивая кафельная плитка темных оттенков на стенах.
  2. Совмещенный санузел необходимо обеспечить качественным освещением. Кроме центральной люстры желательно установить настенные светильники, а также подсветки для зеркал и внутренних полостей шкафчиков.
  3. Встроенный в тумбочку умывальник, а также угловое или подвесное расположение унитаза и биде значительно экономят полезную площадь.

Помните, что каждая единица сантехники вокруг себя нуждается в свободном пространстве.

Устройство обрешетки крыши и подробный монтаж основания под различные кровельные покрытия

11.03.2017 9,496 Просмотров

Стропильный каркас крыши – это лишь часть необходимого пиломатериала, который нужен для возведения собственного дома.

Кроме него, еще нужно достаточно много материала использовать для того, чтобы сделать качественную и правильную обрешетку под кровельный материал.

Данный элемент крыши является очень важным, поэтому при его сооружении нужно придерживаться установленных строительных правил и норм в зависимости от выбранных материалов.

В этой статье вы узнаете, что из себя представляет обрешетка и как правильно ее монтировать.

Обрешетка крыши – что это и зачем она нужна

Обрешетка крыши – это специальная каркасная конструкция, состоящая из брусьев или досок, которые уложены под углом 90 градусов на стропила.

Для сооружения обрешетки требуется некоторых из следующих материалов в зависимости от кровельного материала:

  • брус;
  • обычные или шпунтованные доски;
  • тес;
  • фанера.

Устройство обрешетки кровли должно осуществляться в соответствии с установленным правилам строительства. Это важно из-за того, что в случае неправильного монтажа или несоблюдения инструкций вся крыша из-за порывов ветра или неблагоприятных погодных условий может оказаться на земле.

Читайте также:  Пуф трансформер со спальным местом, раскладушка, кровать, как выбрать

Поэтому, прежде чем начать работы по возведению обрешетки, нужно сначала полностью разобраться в устройстве кровельного пирога, видах материалов и возможности их применения в конкретных случаях.

Устройство кровельного пирога крыши

Независимо от того, какая была запланирована кровля здания – плоская или скатная, крыша должна быть осуществлена определенным образом.

Данный элемент сооружения состоит из нескольких слоев, которые строители приняли называть кровельным пирогом.

Он позволяет защитить внутренние помещения здания от неблагоприятного воздействия на них любых факторов внешней среды.

Позволяют этого достигнуть следующие слои пирога:

  • внутренняя отделка;
  • обрешетка;
  • пароизоляционный слой;
  • контробрешетка;
  • слой утеплительного материала;
  • пленка для кровли под обрешетку — гидроизоляционный слой;
  • вентилируемое пространство;
  • непосредственно сам кровельный материал.

Каждый из вышеперечисленных слоев, если он установлен правильным образом, выполняет свою определенную функцию. Если пропустить одну из частей кровли, остальные элементы будет более подвержены различны воздействиям внешних факторов. К тому же внутренние помещения здания станут менее защищенные и комфортные для проживания и эксплуатации.

Внутренняя отделка представляет собой чаще всего слой из гипсокартона и отделочного покрытия, которым может послужить штукатурка, обои или краска. Эта часть пирога несет в себе лишь эстетическую функцию, закрывая внутренние слои кровли.

  • Обрешетка представляет собой специальный каркас, на котором в дальнейшем будет держаться кровельный материал. С внутренней стороны стропил крыши укладывается специальная пароизоляционная пленка, которая не допускает проникновения испарений из помещения в пирог.
  • Чаще всего между стропилами кровли укладывается утеплительный материал. Наиболее популярными его видами является минеральная вата и пенопласт. Первый тип утеплителя является огнеустойчивым и более дорогим. Он требует больших человеческих ресурсов для монтажа. Пенопласт подвержен быстрому возгоранию при пожаре, выделяет, плавясь, токсические вещество, но при этом он является более доступным и простым в монтаже.
  • Гидроизоляция представляет собой пленку, которая размещается поверх стропильных ног. Она не допускает проникновения атмосферных осадков внутрь помещения, а также препятствует затеканию в кровельный пирог конденсата, которые может образоваться в вентилируемом пространстве.
  • Вентиляция в кровле предназначена для того, чтобы помещения, непосредственно находящиеся под ней, были более комфортными для проживания и нахождения в них людей. Также вентиляция защищает кровельный пирог от водяных испарений.

Пирог под металлочерепицу

Кровельный материал может быть совершенно разным – как штучным, так и рулонным. В зависимости от того, какой из представленных вариантов будет выбран, зависит и монтаж обрешетки, так как именно она должна удерживать его на крыше.

Особенности сплошной и разреженной обрешетки

Что определяет шаг обрешетки в конструкции крыши? В зависимости от того, какой кровельный материал был выбран для крыши, существуют два различные виды обрешетки под него:

  1. Сплошная обрешетка кровли – монтаж досок такой конструкции осуществляется с шагом, который не превышает одного сантиметра. Также допускается вариант использования листов фанеры. Чаще всего такую обрешетку делают под такие виды кровельных материалов, как мягкая черепица и плоский шифер. Также все виды мягких кровельных покрытий укладываются именно на такой вид обрешетки.
  2. Разреженная – монтаж планок такой конструкции может быть различным в зависимости от материала, достигая нескольких десятков сантиметров. Чаше всего этот вид обрешетки используют под металлочерепицу, шифер и керамическую черепицу.

Чаще всего толщина обрешетки такого типа составляет 25 миллиметров. Одним из идеальных видов пиломатериала для такой конструкции является шпунтовая доска.

Каркас разреженной обрешетки представляет собой ряды досок или планок, параллельные коньку крыши и друг другу с определенным шагом расположения между собой. Он может совершенно различным – от 10 до 800 миллиметров.

Чаще всего для такой конструкции используют более широкую доску для обрешетки крыши. Минимальная величина его сечения находится в пределах 40 миллиметров. Чем более тяжелым будет кровельным материал, тем более надежным нужно делать каркас. Поэтому в некоторых случаях толщину досок увеличивают, а шаг их расположения уменьшают.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Выбор шага обрешетки в зависимости от кровельного материала

Каждый вид материала, используемый для кровли зданий, должен монтироваться на обрешетку с определенным индивидуальным шагом.

Читайте также:  Пластик для кухонного фартука — разбираемся во всех подробностях

Данную величину чаще нужно определять самостоятельно в зависимости от габаритов листов материала, придерживаясь при этом строгих правил строительства. Можно выделить следующие закономерности для разных видов кровли:

  • мягкие рулонные материалы – нужно использовать сплошную обрешетку с минимальным шагом между ее элементами до 10 миллиметров;
  • шифер – необходимо индивидуально подбирать шаг в зависимости от толщины листов – от 50 до 75 сантиметров;
  • металлочерепица – следует учитывать указания производителя материала, но в целом можно обозначить, что общий шаг находится в пределах от 300 до 400 миллиметров, а расстояние между двумя последними планками должно быть в два раза меньшим;
  • черепица (керамическая, полимерная и песчаная) – нужно руководствоваться указаниями производителя, учитывая угол наклона крови; чаще всего доски укладываются с интервалом от 320 до 380 миллиметров;
  • фальцевая кровля – наиболее распространенный шаг обрешетки составляет 200 миллиметров, хотя бывают и другие.

Монтаж обрешетки крыши своими руками

После приобретения материала нужно заказать древесину для кровли.

Расчет ее габаритов нужно производить с учетом размеров той кровли, которая была куплена, а также в зависимости от величины крыши.

Стоит запомнить, что чем более сложная будет конструкция, тем больше будет каких-либо отходов и некондиционных элементов.

Поэтому лучше всего заказывать материал с запасом 10%.

Для монтажа основания могут понадобится следующие инструменты:

  • молоток и гвозди;
  • шуруповерт и шурупы;
  • ножовка или болгарка;
  • плоскогубцы;
  • карандаш или мел для разметки;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

При монтаже следует придерживаться следующей инструкции:

  1. Сначала в зависимости от выбранного материала следует сделать разметку на стропильных ногах расположения досок или брусков. В зависимости от вида кровли разметка может быть неоднородной. Чаще всего на краях следует делать более мелкий шаг.
  2. После того, как разметка была осуществлена, с помощью молотка и гвоздей, или шуроповерта и шурупов нужно осуществить поэтапный монтаж досок или брусков на стропильные ноги.
  3. После каждого прибивания очередного элемента нужно обязательно проверить его расположение относительно предыдущего, а также правильность монтажа с помощью уровня.
  4. Уже непосредственно на само основание следует осуществлять монтаж кровельного материала.

Полезное видео

Видео-инструкция по монтажу обрешетки на крышу своими руками:

Заключение

Осуществляя монтаж обрешетки под определенные виды кровельных материалов, нужно руководствоваться прежде всего рекомендациями производителя.

Это важно из-за того, что в современном мире каждый год придумывают и изготавливают много новых материалов по новым технологиям, из-за чего инструкции к их укладке постоянно меняются.

Если четко следовать тем инструкциям, которые рассчитала компания, можно без каких-либо проблем на долгий срок защитить свой дом от атмосферных осадков и климатических условий.

Обрешетка крыши и укладка кровельного материала

Поскольку длины доски не хватало на всю длину крыши, доски стыковались по длине, причем делалось это в разбежку (в “шахматном” порядке), следующий ряд обрешетки стыковался на противоположной стороне по длине крыши. Не знаю, понятно ли объяснил? Стыковка производилась на стропилах. Кроме того, доски обрешетки выносились за пределы фронтонов на 450 мм, образуя таким образом свесы.

Почему именно 450 мм? Для моих размеров дома, с учетом этих выносов, по длине укладывается ровно 9 листов Ондуры. Именно этот материал я выбрал в качестве кровельного. Он относительно недорог, легкий, один лист весит около 6 кг, прост в монтаже, неплохо смотрится, не шумит во время дождя и града, не накапливает статического электричества, как металлические кровли, и следовательно его не надо заземлять, с внутренней стороны на нем практически не образуется конденсата, срок службы, заявляемый производителем, 50 лет, гарантия от протечек – 15 лет. Именно из этих соображений я его и выбрал.

Но вернемся к обрешетке. При набивке обрешетки очень удобно использовать шаблоны, обрезки дощечек определенной длины, задающие шаг обрешетки. Доски обрешетки начинают набиваться от карниза с шагом около100 мм, по ним, как по лестнице, движемся вверх к коньку.

После набивки обрешетки, на нее степлером пристреливается подкровельная гидроизоляционная пленка. Я опять использовал полотнища из полипропилена, только уже не перфорировал их.

Сверху, вдоль стропил, набивается дистанционная планка из доски 25х100, для обеспечения необходимого вентзазора. Поперек этих планок, параллельно обрешетке набивается контробрешетка из доски 25х100, но с шагом порядка 350 мм, на нее уже будет крепиться кровельный материал.

Все, наша крыша готова к укладке кровельного материала.

Перед укладкой кровельного материала все-таки проверьте прямоугольность своей крыши, хотя подобный контроль д.б. на всех этапах строительных работ. Если делалось все аккуратно, наверняка все будет в порядке. В настилке Ондуры никаких сложностей нет, есть несколько нюансов, окоторых я сейчас скажу. В моем варианте длины стропил около 2700 мм, т.е. по скату должно лечь 1,5 листа Ондуры, значит, придется часть листов пилить поперек.

Лучше всего это делать следующим способом, испытаны были разные. Нанести на гофролист фломастером линию распила, для удобства нанесения этой линии приложите край другого листа к месту разметки. Достаточно разметить один лист. Потом набираем пакет из 5-6 листов Ондуры и укладываем на ровную поверхность, подложив под этот пакет 4 обрезка бруска 100ки, или другое что-то подходящее, два из них под края листов, два ближе к линии распила, с обеих сторон от нее. Берем электролобзик, смазываем пилку машинным маслом, и начинаем пилить. Довольно быстро и легко вы перепилите этот пакет. При укладке кровли следует учесть влияние превалирующих ветров и укладывать от противоположного края крыши. В случае ломаной крыши, кровлю сначала укладывают на верхний скат, но укладку листов всегда ведут снизу вверх.

Перед подачей листов наверх хорошо мелком на поверхности волн отметить точки забивки гвоздей, тогда наверху работать проще и монтаж выглядит очень аккуратным. Первый лист укладывают, накрывая первой волной ветровую доску, во вторую волну внизу и в середине листа забиваем ершенные гвозди с пластиковой крышечкой, сила забивания д.б. такая, чтобы волну не смяло, но и продавить ее пальцами под гвоздем было нельзя, при этом колпачок крышечки хорошо закрывается.

Потом, таким же образом, забиваем гвозди в предпоследнюю волну, это недаст листу расползаться, т.е. менять свою ширину. Далее забиваем остальные гвозди, деля уже пробитый пополам. Таким способом вы максимально сохраните геометрию листа. В низ и верх листа гвозди забиваются в каждую волну, в середине через волну. Не экономьте на этом, это создаст жесткость поверхности такой кровли, и даже мой приятель весом в 120кг, ее практически не проминал. Следующий лист укладывается с нахлестом в одну волну, вот почему не надо было прибивать последнюю волну.

Читайте также:  Мощный инструмент для сгибания арматуры

Эту часть сложно отнести к какому-то конкретному этапу строительства,но из-за этого она не становится менее значимой. После накрытия крыши следует безотлагательно покрасить наружную обшивку фронтонов, иначе под действием дождей и солнца она начнет желтеть, а потом сереть. Для покраски была выбрана лессирующая пропитка фирмы PRACTIC, немецкогопроизводства.

Она глубоко проникает в волокна дерева, не скрывает его текстуру и хорошо защищает древесину от внешних воздействий, благодаря антисептикам и добавок от воздействия ультрафиолета. Она не шелушится, как укрывные краски и эмали, и ее легко обновить, нанеся новые слои прямо поверх старого покрытия. Для основного покрытия был выбран цвет тикового дерева, для отдельных элементов, как ветровые и отливные доски был выбран цвет махагон. Пропитка очень хорошо ложится и очень экономична, для покрытия всего дома в два слоя мне хватило 10л ведра.

Абсолютно все малярные работы мне пришлось взять на себя, поскольку ребята терпеть не могли эту нудную, но важную работу. И вот пока у них была рабочая смена, а у меня выходной, я и занимался всеми этими художествами, все равно одному многие строительные операции на данном этапе проводить не сподручно, ну разве что вагонку в размер нарезать.

Хочу подчеркнуть здесь один момент, покраску следует производить широкой, 75 мм кистью и обязательно вдоль вагонки на всю ее длину. Обычно я за один проход прокрашивал 5-6 вагонин, и так двигался сверху вниз. Если не соблюдать это простое правило, то покраска получится пятнистой, что я и наблюдал у соседа, который накануне красил свою бытовку.

Теперь о гвоздях, при наружной и внутренней обшивке, при укладке кровли, обязательно используйте оцинкованные или анодированные гвозди, не экономьте на этом. Ведь как будет жаль, когда после первого же дождя черные гвозди «заплачут» и дорогая вагонка будет безнадежно испорчена. Для наружной пришивки вагонки использовался витой гвоздь 2,5х60, для внутренней – так называемый финишный гвоздь 1,5х60, с очень маленькой головкой, и кляймеры. Почему длина гвоздей выбрана 60мм, есть простое правило, длина гвоздя д.б. в три раза больше прибиваемого материала, а толщина вагонки у меня равна 19мм, вот и вся арифметика. Может быть, я сейчас пишу прописные истины, но надеюсь, кому-то это пригодится.

Как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши – пошаговое руководство

Обустройство двускатной крыши считается весьма практичным и верным решением при строительстве здания жилого или коммерческого назначения. Такой вариант сочетает в себе относительную простоту исполнения и надежность, легкость в обслуживании и долгий срок службы. В данном материале мы расскажем о том, как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, каковы ее разновидности, и как вычислить размеры отдельных ее элементов. Наша пошаговая инструкция позволит разобраться с любыми осложнениями, которые могут возникнуть в процессе работы.

Кровля с двумя скатами отличается целым перечнем достоинств:

  • легкость в расчетах;
  • различные варианты исполнения;
  • экономия материалов;
  • возможность естественного оттока воды;
  • низкая вероятность подтекания воды благодаря цельности конструкции;
  • возможность обустройства чердачного помещения или мансарды;
  • надежность и долгий срок эксплуатации;
  • удобство профилактического ремонта.

Разновидности двухскатных крыш

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Симметричная двускатная крыша

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Крыша с двумя ассиметричными скатами

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Конструкция стропил для обустройства крыши с двумя скатами

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши предполагает наличие таких составных деталей:

  • Мауэрлат. Он представляет собой прочный брус из дуба, сосны, лиственницы или другой крепкой породы древесиной, который укладывается по периметру на несущие стены строения. Назначение мауэрлата – равномерно распределять нагрузку. Сечение брусков выбирают, исходя из их строения – цельные или клееные, а также от возраста постройки. Чаще всего используются балки 100×100 или 150×150 мм.
  • Стропила. Из таких элементов создается вся конструкция (прочитайте также: “Как устроена конструкция стропильной системы, какую лучше выбрать”). Соединяясь в верхней точке два стропила образуют ферму. Изготавливают их из бревен или прочных брусков.
  • Затяжка. Данная деталь служит для сцепления стропил и обеспечения их жесткости.
  • Прогоны. В тех местах, где стыкуются стропильные ноги, крепят коньковый прогон, на который впоследствии будет монтироваться конек. А с помощью боковых прогонов каркасу из стропил придают дополнительную крепость. Предполагаемая нагрузка определяет размеры и количество таких элементов.
  • Стойка для стропил. Это вертикальная балка, которая частично перенимает на себя вес крыши. Если схема двухскатной крыши простая, то по центру размещают одну такую балку. Для длинного пролета может потребоваться три бруска – один по центру и два по бокам. Если возводится несимметричная кровля, то расположение такой балки определяется длиной стропильных ног. Под стропила для ломаной крыши стойки ставят по бокам, чтобы освободить место для передвижения. По центру и бокам балки размещают, если комнат будет две.
  • Подкосы. Это опоры для стойки. Если предполагаются значительные ветры и осадки в зимний период, устанавливают продольные, а также диагональные стойки.
  • Лежень. На него опирается стойка для стропил, а также крепятся подкосы.
  • Обрешетка. На нее крепится выбранный кровельный материал, а также по ней можно передвигаться в процессе работы. Фиксируют обрешетку перпендикулярно стропилам. Обратите внимание, что обрешетка позволяет равномерно распределять массу кровельного материала по стропильной системе.
Читайте также:  Наливной пол для гаража: кем и как залить слой 5 см своими руками

Схема установки стропильной системы двухскатной крыши существенно облегчит все строительные работы. Как будет выглядеть такая схема крыши, зависит от разновидности кровли.

Обратите внимание, что материал для стропильной системы должен быть максимально качественным, обработанным антипиреновыми и антисептическими средствами. На балках для стропил, мауэрлата и стоек не должно быть сучков или трещин. На обрешетке допускается лишь малое количество сучков, прочно сидящих в древесине.

Расчет элементов каркаса для двухскатной кровли

Если будет строиться двухскатная крыша своими руками, необходимо заранее выполнить тщательные расчеты. Стропильная система простой двускатной крыши состоит из совокупности треугольных ферм – такая форма дает конструкции максимальную жесткость. Такие фигуры рассчитать проще всего. Однако если у скатов разная форма, получаются неправильные прямоугольники. В таком случае их разделяют на более простые формы и проводят расчеты для каждого элемента отдельно. В конце все данные суммируются.

Обратите внимание, что чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и прочих деталей потребуется для обеспечения ее прочности. Все они увеличивают общую массу крыши, которая при неправильном расчете может повредить несущие стены.

Нагрузка на стропила по схеме

Различают три типа нагрузки:

  • Постоянная. Это значение, которое не будет изменяться на протяжении всего срока эксплуатации кровли. К этой категории относят массу кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции, обрешетки, доборных деталей кровли, а также внутренней отделки мансарды. То есть, суммированное значение массы элементов и будет ожидаемой нагрузкой. Ее средняя величина составляет 40-45 кг/м 2 , но не более 50 кг/м 2 . Желательно предусмотреть запас прочности, равный 10 % от общей массы.
  • Переменная. Имеется в виду интенсивность выпадения осадков, нагрузка от снега и ветра, которые могут существенно варьироваться в зависимости от времени года или погодных условий.
  • Особая. К данной группе относят экстремальные природные явления – землетрясения, торнадо, сильные ветры. В этих случаях запас прочности делают существенно больше обычного.

Определяем уклон скатов перед монтажом

Уклон скатов рассчитывают, исходя из типа кровельного материала:

  • мягкая кровля – от 5º до 20º;
  • шифер, ондулин, черепица, профнастил – от 20º до 45º.

Отметим, что чем острее уклон, тем больше материала потребуется для кровельных работ.

Размер шага стропил и их длина

Как правило, шаг стропил для жилых домов колеблется в пределах 60-100 см. Тут значение имеет тип кровельного материала и общая масса крыши. Количество стропил на один скат высчитывается делением его длины на размер шага плюс единица. Для всей крыши значение удваивается.

Необходимо также выполнить расчет длины стропил двухскатной крыши. Длину стропильной ноги вычисляют по теореме Пифагора. Если максимальной длины бруса в 6 метров недостаточно, ее можно нарастить другими отрезками.

Сечение стропил

Определить сечение стропил можно на основе таких данных:

  • шаг;
  • тип древесины;
  • разновидность материала – бревна, брусья и так далее;
  • нагрузка;
  • длина стропила.

Приведем примерные размеры пиломатериалов для стропильной системы под двухскатную крышу:

  • мауэрлат, сечением 10×10 или 15×15 см;
  • затяжки и стропильные ноги, толщиной 10×15 или 10×20, в некоторых случаях применяется брус сечением 5×15 или 5×20 см;
  • для подкосов и прогонов – балки 5×15 или 5×20 см, исходя их ширины стропил;
  • стойки – сечение 10×10 или 15×15 см;
  • лежни, сечением 5×10 или 5×15, исходя из толщины стоек;
  • обрешетка, сечением 2×10 или 2,5×15 см – значение определяется типом кровельных материалов.

Разновидности стропильных систем

Различают два основных типа стропильных систем для крыш с двумя скатами – висячие и наслонные. Опишем каждый из них по отдельности.

Висячие стропила

Устройство двухскатной крыши с висячими стропилами целесообразно лишь при ширине кровли в пределах 6 метров. Такие стропила крепятся на коньковый прогон с одной стороны, и на несущую стену с другой. Они испытывают распирающие усилия, в чем и состоит основная особенность двухскатной крыши с висячими стропилами. Затяжку для них можно изготавливать как из дерева, так и из металла. Если установить затяжки снизу, то они исполняют функцию несущих балок. Крайне важно прочно закрепить затяжку, поскольку она также испытывает распирающее усилие. Затяжка нужна, в первую очередь, чтобы предотвратить повреждение несущих стен – иначе они могут упасть под давлением тяжелых стропильных ног.

Наслонные стропила

В данном случае размер крыши не имеет значения. Сборка стропильной системы данного типа предполагает наличие лежня и опорных стоек. На лежень, который укладывается параллельно мауэрлату, переносится часть нагрузки. Получается, что стропила прилегают друг к другу в верхней точке и дополнительно поддерживаются стойкой. В такой системе стропильные ноги испытывают усилие только на изгиб. Они монтируются намного проще, чем висячие. Правда, требуются опорные стойки.

Комбинированный тип

Нередко крыше придают довольно сложную форму, что требует сооружения стропильных систем смешанного типа. Профессионалы рекомендуют составлять подробную схему с расчетами на каждый элемент стропильной системы, чтобы в процессе работ данные всегда были под рукой.

Установка стропил для двухскатной крыши своими руками

Когда все подготовительные работы и расчеты выполнены, и закуплены нужные материалы, начинают непосредственно монтаж стропильной системы двухскатной крыши. Он состоит из нескольких этапов. Читайте также: “Как сделать монтаж стропил своими руками – теория и практика”.

Укладка мауэрлата на стены

Этот элемент крепится на несущей стене по всей ее протяженности. Если речь идет о бревенчатом доме, то мауэрлатом может служить верхний венец. Для зданий из газобетона или кирпича потребуется мауэрлат, равный длине стены. Иногда эту деталь можно укладывать между стропилами.

При недостатке длины материала для мауэрлата можно срастить несколько кусков. При этом края запиливают под 90º и стыкуют с помощью болтов – проволока, нагели или гвозди не годятся.

Есть два способа укладки мауэрлата поверх несущей стены:

  • симметрично по центру;
  • со смещением в нужную сторону.

Монтаж мауэрлата выполняется на предварительно уложенный гидроизоляционный слой из рубероида. Это защитит древесину от гниения.

Стоит ответственно отнестись к процессу крепления мауэрлата, поскольку при сильном ветре он должен выдерживать особенно большую нагрузку.

В качестве креплений для мауэрлата можно использовать такие расходники:

  • Анкера, которые незаменимы для монолитных материалов.
  • Деревянные нагели. Эти детали применяются в домах из бруса и бревен, хотя к ним требуются дополнительные крепления.
  • Скобы.
  • Арматура или специальные шпильки. Такой вариант предпочтителен для построек из пено- или газобетона.
  • Вязальная или стальная проволока – это вспомогательный крепежный элемент, применяемый практически всегда.
Читайте также:  Роспись по стеклу: мастер-класс для начинающих с шаблонами

Сборка ферм или стропильных пар

Сборка ферм может быть выполнена одним из методов:

  • Брусья для стропил собираются и крепятся прямо на крыше здания. Этот процесс довольно трудоемок, поскольку все замеры, подрезку и сцепку брусьев придется делать на высоте. Однако можно обойтись своими силами, без привлечения техники.
  • Фермы или стропильные пары можно закрепить на земле, а потом готовые элементы поднять на крышу здания. С одной стороны – это упрощает процесс установки стропил, а с другой – из-за большого веса конструкции ее подъем наверх потребует наличия специального оборудования.

Обратите внимание, что начинать сборку стропильных пар стоит только после нанесения разметки. А если заранее изготовить шаблон, для которого взять две доски, равные длине стропил, и соединить их между собой, то тогда все пары получатся абсолютно одинаковыми.

Монтаж стропил

После сборки и подъема на высоту выполняется установка стропил двухскатной крыши деревянного дома. Чтобы зафиксировать их на мауэрлате, в нижней части стропил делают запилы. Первыми устанавливают две фермы с противоположных концов крыши.

После этого между стартовыми парами натягивают веревку, по которой будут выравнивать все остальные стропильные фермы и устанавливать конек.

Теперь можно монтировать оставшиеся пары с соблюдением расчетного шага между ними. В тех случаях, когда сборку пар производят непосредственно на крыше, между двумя торцевыми фермами крепят коньковый прогон. На него впоследствии и производят установку стропил.

Порядок установки половинок стропил согласно мнениям профессионалов может отличаться. Некоторые предпочитают укладывать брусья в шахматном порядке, чтобы не перегружать фундамент и стены в процессе работы. Другие склоняются к последовательной установке пар стропил. Как бы то ни было, стропильные ноги могут нуждаться в подпорках и стойках – все зависит от размеров крыши и формы ферм.

Крепление конька

Конек – это элемент, который образовывается посредством крепления стропил в верхней точке. Как только все детали стропильной системы для двухскатной кровли будут установлены, следует выполнить капитальное закрепление всех элементов конструкции.

Установка обрешетки

Наличие обрешетки является обязательным при строительстве любой крыши. Она не только поддерживает кровельный материал и позволяет его надежно закрепить, но и дает возможность перемещаться по крыше в процессе работы.

Расстояние между отдельными досками выбирают, исходя из типа кровельного материала:

  • мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку без зазоров;
  • для металлочерепицы нужна обрешетка с шагом в 35 см (между двумя нижними рядами – 30 см);
  • шифер и профнастил можно укладывать на обрешетку с шагом в 44 см.

Итоги

Таким образом, чтобы собрать стропильную систему для крыши с двумя скатами, следует учесть много нюансов и предусмотреть любые возможные осложнения. Надеемся, что наши советы помогут вам справиться с этой нелегкой задачей и создать качественную и долговечную крышу для вашего дома.

Обрешётка крыши: назначение, особенности конструкции, технология монтажа

Крыша дома выполняет сразу три полезных функции. Кровля защищает жилище от дождя и препятствует теплопотерям. Она служит для отведения талых вод, предотвращая преждевременное разрушение цоколя и стеновых конструкций.

Это декоративный элемент, придающий строению завершённый вид. Поэтому при проведении строительных работ обустройству кровли уделяют повышенное внимание и неукоснительно соблюдают все тонкости технологического процесса.

Не последнюю роль играет обрешётка крыши. Этот элемент кровельной системы возводится несколькими способами, в зависимости от материала, которым предполагается закрывать крышу.

  • Что такое обрешётка
  • Конструктивные особенности
    • Укладка
    • Количество слоёв
  • Выбор материала
    • Расчёт материалов
    • Как выбрать шаг обрешётки
  • Порядок выполнения монтажных работ
    • Подготовка
    • Мягкая кровля
    • Фальцевая кровля
    • Металлочерепица
    • Шифер и ондулин
    • Черепица
    • Дранка
  • Антисептики для обрешётки

Что такое обрешётка

Чтобы понять смысл устройства, надо разобраться в общей конструкции кровли дома. Этот элемент состоит из двух основных частей: ограждающей и несущей. В первом случае речь идёт о финишной отделке, которая защищает чердачное помещение от пагубного воздействия внешней среды. Несущая конструкция – стропила, которые служат опорами для крепления кровельного материала и фактически соединяют стены и крышу здания.

Обрешёткой кровли называют часть стропильной системы, выполненной в виде досок или брусков, уложенных перпендикулярно расположению стропил. Элемент упрощает монтаж теплоизоляционных плит и отделочного материала, способствует равномерному распределению нагрузки на стропильную систему.

Важно! Общие технические условия обрешётки регулируются нормативными требованиями ГОСТ и СНиП.

Конструктивные особенности

Обрешётка не выглядит технически сложным элементом, поэтому доски и брус обычно укладываются своими руками, без привлечения профильных специалистов. При выполнении монтажных работ нужно учитывать факт, что элемент имеет собственную классификацию, что во многом определяет выбор кровельного материала. В общих чертах обрешётка различается двумя основными признаками: способом укладки и количеством слоёв.

Укладка

Можно выделить два варианта:

Особенностью конструкции является большое расстояние между поперечными лагами. Брус укладывается на значительном расстоянии друг от друга, иногда шаг может превышать полметра. Конкретное расстояние зависит от ширины и характера кровельного материала.

Доска для обрешётки крыш укладывается практически вплотную, оставляя зазоры шириной не более 10 мм. Оставляемый зазор компенсирует температурную деформацию и помогает избежать вспучивания кровельного настила при чрезмерном нагревании. Сплошная обрешётка может выступать самостоятельным элементом кровельной системы или выполнять вспомогательную функцию в двухслойных конструкциях.

Обрешётка сплошного типа не привязана к определённому виду крыши, поэтому может служить основанием для любого кровельного материала.

Количество слоёв

Строителям приходится выбирать между двумя вариантами:

  • одинарная обрешётка укладывается на стропильную систему одним слоем, располагаясь параллельно коньку крыши;
  • двухслойная – доски первого слоя идут с шагом 500–1000 мм, сверху настилаются щиты, расположенные под углом 450.

При обустройстве крыши порой используется такое понятие, как контробрешётка. Элемент используется в кровельных системах, где предполагается наличие гидро- и пароизоляции. Контробрешётка монтируется поверх гидроизоляционного слоя, прижимая материал и являясь основанием для основной обрешётки.

Выбор материала

Для изготовления обрешётки обычно используется пиломатериал. Выбор очевиден: древесина удобна в обработке и не создаёт чрезмерной нагрузки на стеновые конструкции здания. Древесный массив считается экологически безопасным материалом.

Наиболее распространённым материалом для строительства обрешётки считается брус, обрезная или шпунтованная доска. Лучше всего использовать древесину хвойных пород с уровнем влажности не более 20%. Размеры доски на обрешётку подбираются индивидуально, с учётом типоразмера кровельного материала и предполагаемой нагрузки. Специалисты не рекомендуют использовать пиломатериалы, ширина которых превышает 150 мм. Вопреки расхожему мнению ширина, превышающая рекомендованные значения, не способствует улучшению прочности, наоборот, увеличивает вероятность линейной деформации.

Читайте также:  Обвязка фундамента: зачем нужна, виды и методы крепления

Обрешётку можно сделать из щитового материала. Возможны такие варианты:

  • ДВП – древесно-волокнистая плита, где в качестве связующего компонента используются органические смолы;
  • ДСП – древесно-стружечная плита, которая изготавливается методом прессования с добавлением фенолформальдегида;
  • ОСП – ориентированно-стружечная плита, которая производится из плоской щепы, отдельные элементы соединяются методом прессования и фенолформальдегидными смолами.

Щиты укладываются длинной стороной параллельно коньку, располагаясь в шахматном порядке. Преимуществом данного способа строительства обрешётки крыши считается универсальность и возможность использовать в качестве финишной отделки мягкую кровлю. Однако запас прочности и продолжительность службы таких материалов заметно ниже, а щиты сложнее поднимать на крышу, поэтому самостоятельное выполнение работ становится практически невозможным.

Расчёт материалов

Чтобы определить необходимое количество материалов, нужно провести ряд вычислений. При подсчётах учитываются параметры:

  • ширина и толщина доски на обрешётку крыши;
  • площадь крыши;
  • длина конька;
  • тип кровельного материала.

Если самостоятельные расчёты затруднительны, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как выбрать шаг обрешётки

Расстояние между отдельными элементами обрешётки напрямую зависит от выбранного материала для внешней отделки кровли. Возможные варианты:

  1. Гибкая кровля ложится только на сплошное основание, поэтому расстояние между отдельными элементами конструкции не должно превышать 10 мм.
  2. Для шифера шаг подбирается в соответствии с внешними габаритами листов.
  3. При монтаже металлочерепицы или профлиста шаг обрешётки обычно варьируется в пределах 200–400 мм.
  4. Черепичные крыши укладываются в соответствии с рекомендациями производителя кровельного материала, в большинстве случаев расстояние между брусками составляет 320–380 мм.
  5. Расстояние между элементами фальцевой кровли обычно составляет 200 мм.

Важно! Монтаж обрешётки всегда индивидуален, и проведение строительных работ зависит от характера кровельного материала и периметра здания.

Порядок выполнения монтажных работ

На начальном этапе нужно определиться с выбором кровли и материалом для изготовления каркаса. После этого можно приступать к следующему этапу.

Подготовка

Для проведения любых строительных работ потребуются инструменты. Если говорить про обрешётку, для монтажа наверняка понадобится:

  • электрическая дрель и набор свёрл;
  • рулетка или метр;
  • крепёж: гвозди или саморезы;
  • молоток;
  • ножовка по дереву;
  • строительный уровень.

Нелишним будет подготовить чертёж, чтобы упростить монтаж каркаса на стропильную систему.

Мягкая кровля

Подразумеваются все рулонные материалы, которые используются для проведения кровельных работ: металлоизол, рубероид, полимерные мембраны. Учитывая технические характеристики материала, такая кровля монтируется только на сплошную обрешетку.

После монтажа обрешётки необходимо проверить каркас на наличие острых сучков и выступающих гвоздей, способных повредить мягкую кровлю. Острые углы скругляются, иногда обшиваются полосками кровельной жести.

Фальцевая кровля

Фальцевыми крышами называют конструкции, изготовленные из листового железа с полимерным защитным покрытием. Фальцы – выступающие элементы, предназначенные для соединения отдельных элементов кровли. Такие крыши иногда делаются из обычных листов оцинковки, а фальцы создаются кровельщиком в процессе выполнения работ.

Фальцевые крыши могут устанавливаться на сплошную и разреженную обрешётку. В первом случае требования к каркасной основе предъявляются аналогичные тем, что рассматривались выше. Рекомендованный шаг между элементами обрешётки составляет 200 мм. Оптимальное сечение бруса – 50 × 50 мм, доски – 32 × 100 мм.

Важно! Под любые металлические покрытия обязательно укладывается слой гидроизоляции, поэтому предварительно выполняется монтаж контробрешётки.

Металлочерепица

По своим характеристикам и техническим особенностям материал можно назвать промежуточным звеном между стальными листами с перфорированным покрытием и шифером. Учитывая эти особенности, монтаж возможен на сплошную и разреженную обрешетку.

Сплошной каркас изготавливается по стандартной схеме с учётом деформационных зазоров. Конструкции лучше изготавливать из щитов, что создаёт ощутимую экономию. Разреженная обрешётка выполняется из бруса сечением 40 × 40 или обрезной доски размером 25 × 100 мм. Шаг каркаса подбирается индивидуально, чтобы расстояние между элементами соответствовало волне металлочерепицы. Учитывая, что производители кровельного материала придерживаются определённых стандартов, шаг обрешётки обычно варьируется в пределах 350–400 мм.

Шифер и ондулин

Согласно общепринятой классификации стройматериалов, шифер является обобщающим названием материалов на сланцевой или асбестоцементной основе, которые используются для облицовки стеновых конструкций и крыш. Ондулином называют еврошифер, который впервые стал использоваться при проведении кровельных работ ещё в 1944 году. Материал внешне похож на обыкновенный шифер, но изготавливается из полимерных материалов, что обеспечивает разнообразие цветовых решений и минимальный конструкционный вес.

В обоих случаях монтаж обрешётки будет выполняться по аналогичной схеме. Конструкция собирается из бруса сечением 50 × 50 или 75 × 75 мм. Шаг каркаса подбирается с таким расчётом, чтобы каждый лист размещался на 3–4 брусьях. Чтобы кровельный настил был неразрывным, каркас делается разноуровневым. Добиться такого эффекта при монтаже позволяет использование бруса разного сечения, или перепады высоты создаются подложками из рубероида.

Черепица

Выбирая строительный материал, важно учитывать, что черепица бывает:

  • керамической;
  • металлической;
  • цементно-полимерной;
  • цементно-песчаной.

В зависимости от материала изготовления меняется вес кровельного материала, следовательно, толщина и шаг обрешётки. Средняя толщина бруса может варьироваться в пределах 50–70 мм. Шаг рассчитывается индивидуально и может плавать в диапазоне 140–400 мм.

Для черепичных крыш очень важен точный расчёт: шаг обрешётки должен строго соответствовать рабочей длине черепицы. Любая ошибка в вычислениях – и конструкцию придётся переделывать.

Дранка

Если не углубляться в детали, то современная дранка является той же черепицей, только выполненной из дерева. Поэтому при расчётах обрешётки можно руководствоваться схемой вычислений, приведённых выше. Единственное отличие: дранка обычно укладывается несколькими слоями с захлёстом, поэтому оптимальным решением будет монтаж двухслойной обрешётки.

Антисептики для обрешётки

Даже если кровля обустроена по всем правилам и не пропускает воду, пренебрегать обработкой деревянного каркаса антисептическими препаратами не стоит. Для защиты деревянных конструкций можно использовать препараты «Сенеж БИО», «Древотекс», Pinotex.

Средства помогут защитить обрешётку от сырости и патогенной микрофлоры.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: