Производство блоков из полистиролбетона

Полистиролбетон: состав, характеристики и производство своими руками

«Это материал доказал свою эффективность в строительстве, – делится опытом эксперт по строительным технологиям Андрей Васильев из ООО «Термоспецстрой». – В частности, его можно использовать в качестве наполнителя в популярной колодцевой кладке, а также применять для производства монолитных трехслойных теплоизоляционных панелей, блоков и наружных стен. Причем, стеновой материал, в зависимости от класса прочности на сжатие может быть ненесущим, самонесущим и несущим».

Особенно полистиролбетон, как конструктивный материал, актуален для севера страны и Сибири. К примеру, при одной и той же тепловой защите, стена, сложенная из полистиролбетонных блоков, на 35% будет уже ограждающей конструкции из пенобетона. «Наряду с доступной технологией производства полистиролбетон являет собой интересную бизнес-идею, – считает эксперт сообщества стартапов к. э. н. доцент Игорь Малюгин. – Поскольку грядет эпоха «пассивных домов», с практически нулевым энергопотреблением, то спрос на этот инновационный материал будет только возрастать».

1. Необходимые знания для стартаповца 2. Краткий бизнес-план для производства полистиролбетона 3. Полистиролбетон как стеновой материал

Состав и свойства

Полистиролбетон представляет собой искусственный камень с пористой структурой. В качестве вяжущего используются портландцемент или шлакопортландцемент.

Фракционный состав заполнителя – гранул вспененного полистирола – зависит от марки и класса бетона и составляет от 0,7 до 5,5 мм (для теплоизоляционного ПСБ – до 10 мм).

Также добавляются древесная омыленная смола (в качестве пенообразователя) и модификаторы, предотвращающие всплытие шариков и расслоение смеси. ПСБ замешивается на воде.

Сырьевая база обеспечивает сочетание тепло- и звукоизолирующих свойств, малый вес, технологичность и обрабатываемость материала.

Основные технические характеристики наиболее распространенных марок ПСБ представлены в таблице:

Марка по плотности Класс или марка прочности/прочность на сжатие, МПа Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа Количество циклов морозостойкости Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м×°C) Коэффициент паропроницаемости, мг/(м×ч×Па)
D150 M2/0,16 0,09 F35 0,052 0,135
D200 M3,5/0,28 0,17 F75 0,064 0,12
D250 B0,5/0,59 0,38 F100 0,072 0,11
D300 B0,75/0,88 0,53 F150 0,084 0,10
D400 B1,5/1,76 0,65 F150 0,105 0,085
D500 B2,0/2,35 0,70 F200 0,125 0,075
D600 B2,5/2.93 0,76 F300 0,145 0,068

Вес 1 м³ полистиролбетона обычно составляет от 400 до 600 кг.

Данные и характеристики взяты из ГОСТ Р 51263-2012.

Ингредиенты для приготовления

Для получения полистиролбетонных блоков требуется:

  • портландцемент марки М400-500;
  • промытый речной мелкозернистый кварцевый песок;
  • чистая вода, лучше из-под магистрального водопровода;
  • вспененные не связанные между собой гранулы пенополистирола или крупная крошка из размолотого пенопласта.


Исходные компоненты перемешиваются в мешалке и заливаются в предварительно смазанные изнутри формы (опалубку).
Для смазки обычно используют эмульсию из солярки (керосина) и стеарина (парафина) в пропорции 15 : 1.

Масса, плотность и прочность блоков зависят от количества гранул пенополистирола, в соотношении с цементом от 3 до 8 от объема цемента. Пропорция цемента и песка — 1 : 3.

В жидкий состав для полистиролбетона во время перемешивания в пропорции 1-3% от объема могут быть введены пластифицирующие добавки, повышающие его удобоукладываемость, а также морозостойкость и водонепроницаемость (гидрофобизаторы).


Разновидности и применяемость материала

Материал разных марок классифицируется по назначению:

  1. Теплоизоляционный (D150 – D225). Служит для утепления перекрытий, несущих стен, фундаментов.
  2. Теплоизоляционно-конструкционный (D250 – D350). Ненесущие стены, перемычки над оконными и дверными проемами, а также заполнение в каркасных зданиях.
  3. Конструкционно-теплоизоляционный (D400 – D600). Несущие стены в малоэтажном строительстве.

По форме выпуска различают:

  • сборные изделия – блоки, перемычки, доборные элементы;
  • монолитный ПСБ – раствор заводского или самомесного приготовления, который заливается непосредственно на строительной площадке в опалубку или в виде стяжки.

Вывод

Пеностиролбетон – стройматериал, который считается одним из самых оптимальных при проведении строительных и ремонтных работ. Он обладает положительными эксплуатационными характеристиками. Помимо этого, материал можно изготовить в домашних условиях, что позволит застройщикам сэкономить средства. Полистирол делает блоки более легкими, вместе с тем увеличивая теплоизоляционные свойства.

Бетон, в свою очередь, образует прочный каркас. Изделия из материала могут иметь разные размеры. Все зависит от вида монтажных и строительных работ. —

Достоинства и недостатки


Производители ПСБ приводят следующие преимущества продукта:

  1. Теплоизоляция. Слой полистиролбетона 30 см эквивалентен 180 см кирпичной кладки, благодаря чему значительно возрастает энергоэффективность построенных из него зданий.
  2. Шумоизоляция и звукопоглощение. Шарики полистирола и закрытые цементные поры являются хорошей преградой для воздушных шумов. 30 см кладки снижают громкость звука на 70 дБ (на частоте 1 кГц).
  3. Пластичность. ПСБ – один из немногих видов бетона, способных выдерживать высокие изгибающие нагрузки.
  4. Экологичность. На производство полистиролбетона идет пищевой полистирол. Он не выделяет вредных веществ, а продукты его горения являются малотоксичными.
  5. Пожаробезопасность. Шарики полистирола «запечатаны» внутри цемента, материал относят к группе Г1.
  6. Технологичность. ПСБ подвергается пилению, сверлению, фрезерованию, другим видам обработки. Благодаря малому весу блоков, возведение стен из них требует меньших трудозатрат, чем кирпичная или шлакоблочная кладка.
  7. Долговечность. Конструкционный полистиролбетон выдерживает 200 – 300 циклов заморозки, работает в диапазоне от -60 до +75 °C, набирает прочность со временем, а расчетный срок его службы составляет 100 лет без значительной усадки. Ни один из компонентов ПСБ не подвержен гниению.
Читайте также:  Навесные полки в гараже своими руками

Потребителями отмечены недостатки ПСБ, которые можно считать условными:

  1. Низкая паропроницаемость и повышенная гигроскопичность. При возведении фасадных ограждающих конструкций требуется применение наружной гидроизоляции и внутренней отделки. В строениях из ПСБ необходимо делать систему приточно-вытяжной вентиляции. При соблюдении технологий удается добиться высоких показателей комфорта в помещениях.
  2. Низкая в сравнении с тяжелыми бетонами прочность. Выбор марок ПСБ позволяет решить все задачи малоэтажного строительства. Главное – грамотно рассчитать нагрузки и подобрать материал по несущей способности.

Единственный явный минус ПСБ, свойственный и другим пористым бетонам, заключается в слабой способности «держать крепеж» — саморезы и дюбели. В этом отношении он проигрывает арболиту – легкому бетону на основе древесной стружки, но по другим параметрам не отстает или превосходит его.

Почитать отзывы и обсуждение свойств материала, о его плюсах и минусах, а также о том, что лучше — арболит или полистиролбетон — можно здесь и здесь.

Что необходимо знать бизнесмену?

Если вы решили организовать бизнес по производству пеностиролбетона, то первым делом изучите свойства полистиролбетона, все нормативные документы. И подумайте о том, в каком виде вы будете подавать преимущества своей продукции потребителям.

От умения рассказать о положительных качествах «товара» будет зависеть и успех вашего бизнеса.

Хотя многих потребителей смущает легкость пенополистиролбетона, на практике, такие дома теплые и отвечают всем стандартам и нормам энергоэффективности. При строительстве, обязательно выполнение технологических условий кладки на клеевой слой и оштукатуривания фасада.

Производство ПСБ

Полистиролбетон производят промышленным и самомесным способом. Поскольку все ингредиенты имеют доступную стоимость и без ограничений продаются в магазинах, кустарное производство достаточно популярно в индивидуальном строительстве.

Для удешевления самомесного бетона вместо гранул используется дробленый упаковочный пенопласт.

Производители и опытные строители рекомендуют использовать заполнитель вторичного происхождения исключительно для теплоизоляционных марок.

Дробленка отличается широким разбросом по гранулометрическому составу, из-за чего получить ПСБ с высокими прочностными характеристиками оказывается затруднительно.

Для производства своими руками состав и пропорции компонентов смеси определяются исходя из требований к плотности (вес 1 м3) готового материала.

«Рецепт» для приготовления 1 м3 полистиролбетона D400:

  • цемента – 330 кг;
  • воды – 150 л;
  • гранул полистирола – 1 м3;
  • пенообразователя – 1 кг.

Некоторым домашним умельцам удается сделать однородный замес при помощи лопаты в корыте, однако профессионалы рекомендуют использовать бетономешалку.

Чтобы получить однородный раствор, не склонный к расслоению, необходимо соблюдать пропорции и последовательность загрузки в барабан мешалки:

  1. Засыпать гранулы, влить 1/10 часть воды и модификаторы.
  2. Перемешивать содержимое миксера не менее 30 секунд для равномерного увлажнения полистирола.
  3. Добавить цемент.
  4. Ввести оставшуюся воду и воздухововлекающую добавку.
  5. Перемешивать 3 – 5 минут.

Готовый раствор загружают в опалубку, которую снимают после застывания. Расчетную прочность материал набирает через 28 суток после заливки. Для получения штучных блоков чаще всего используют металлическую опалубку.

Такие формовочные приспособления позволяют получить одинаковые по размерам блоки без поверхностных дефектов.

Также возможно изготовление полистиролбетонного массива с последующим пилением.

Наиболее востребованными считаются блоки следующих размеров:

  • стеновые – 150 × 295 (300) × 600, 330 ×295 (300)× 600; 400 ×295 (300) × 600;
  • перегородочные – 92 × 600 × 600;
  • армированные перемычки – 1300 × 300 .

Цена готового ПСБ в России составляет 3-4 тысячи рублей за 1 м3 в зависимости от марки по плотности.

Требования к организации цеха


Организация даже самого небольшого цеха по производству стеновых блоков из полистиролбетона может давать не такую уж и малую прибыль для среднеевропейской части РФ.
Тем не менее, производственный процесс должен подчиняться определенным условиям и требованиям, которые не являются слишком жесткими и трудно выполнимыми. К самым значительным из них относятся:

  1. Утепленное отапливаемое, хорошо вентилируемое производственное помещение площадью 120-140 м², оборудованное водопроводной и электрической сетями.
  2. Персонал — обычно это 2 рабочих, способных к обучению, на которое уйдет не больше 2 недель, механик-электрик для решения проблем с работоспособностью и подключением оборудования, учетчик-бухгалтер, ведущий количественный подсчет выпускаемой продукции в штуках и в затратах, а также начисляющий заработную плату исполнителям в соответствии с условиями трудовых договоров и дневной производительности.
  3. Оборудование и механизмы для производства из перечня, указанного выше.

Расходы на производство около 650 тыс. рублей в месяц с учетом аренды, налогов и зарплаты исполнителей, доход за тот же период — около 900 тыс. рублей. Рентабельность — 250 тыс. Рублей Окупаемость — не более 4-х месяцев.

Полезная литература

Для подробного изучения тематики рекомендуем несколько «секретных» книг по технологии производства.

Книги по ссылке ниже – из этой серии. В них — подробно расписана технология и рецептура производства. Информация изложена доступно и понятно.

Материал читается на одном дыхании. И главное, от него – есть огромная польза. Книги буквально изобилуют нюансами и особенностями производства

  • полистиролбетона,
  • пенопласта,
  • пенополистиролбетона.

Из-за скудности тиража эти книги давно стали библиографической редкостью – уцелевшие «живые» экземпляры можно пересчитать на пальцах. Купить и скачать книги можно здесь.

Читайте также:  Остекление балконов пластиковыми окнами (53 фото): установка ПВХ на лоджию, вынос и ремонт

Также на данном сайте представлена подробная информация об оборудовании для производства.

Нужна ли сертификация?

Нужна в обязательном порядке при коммерческом производстве на любой из типов полистиролбетонных блоков на соответствие характеристик ГОСТу по:

  • размерам;
  • прочности (марке или классу);
  • плотности (объемному весу);
  • морозостойкости;
  • водопоглощению (водопроницаемости).

При самостоятельном изготовлении для собственных нужд сертификация не нужна, однако настоятельно рекомендуется следовать упомянутому ГОСТу.

Полистиролбетонные блоки своими руками

Сейчас многие строители отказываются применять традиционные строительные материалы, отдавая предпочтение новой продукции, созданной благодаря современным технологиям. В этом нет ничего удивительного, ведь благодаря новым разработкам можно строить дома и другие конструкции, отличающиеся прочностью и долговечностью. При этом стоимость таких материалов нередко доступнее, чем стоимость традиционных средств. В частности, сегодня большую популярность приобрели полистиролбетон и пенополистиролбетон. Блоки из этого материала можно сделать в домашних условиях. Производство полистиролбетонных блоков позволит сэкономить средства на стройматериалы.

Полистиролбетон – один из видов легких бетонных растворов, которые представлены в форме композиционного строительного материала. В качестве ингредиентов, используемых при приготовлении, применяются гранулированный и полистирол портландцемент.

Преимущества и недостатки материала

Специалисты указывают на то, что блоки из полистиролбетона имеют больше плюсов, чем минусов. К преимуществам относят:

  • безопасность для окружающей среды;
  • долговечность (срок эксплуатации составляет более ста лет);
  • огнеупорность (стройматериал способен выдерживать высокие температуры в течение длительного времени);
  • гидрофобность;
  • хорошие теплоизоляционные характеристики;
  • низкая теплопроводность (стенка из полистиролбетонных блоков толщиной 50 сантиметров соответствует кладке из кирпича толщиной больше одного метра);
  • звукоизоляция.

Помимо этого полистиролбетон легко подвергается обработке механическими устройствами. Конструкции, при изготовлении которых использовался этот стройматериал, можно просверливать, распиливать, фрезеровать и скреплять гвоздями.

Полистиролбетонный состав – универсальный строительный материал, соответствующий всем требованиям, однако и у него есть недостатки. В частности, как показала практика, после двадцати циклов заморозок, оттаиваний снижается прочность бетонных блоков: они постепенно трескаются и разрушаются.

Состав и пропорции

Производство блоков схоже с изготовлением других строительных смесей: в этом случае также важно тщательно придерживаться рецептуры и порядка проведения работ. Иными словами, инструкцию следует соблюдать максимально точно. Помимо этого, необходимо принимать во внимание, что полистиролбетон, равно как и остальные бетонные растворы, выпускается под разными марками. Строители могут изготавливать смеси с высокими теплоизоляционными свойствами, но с более низкими прочностными характеристиками. И наоборот, плотный материал, но с низкой теплоизоляцией. При этом технология изготовления будет зависеть от предназначения полистиролбетона.

Перед началом строительных работ необходимо узнать, каких пропорций нужно придерживаться, чтобы сделать высококачественный состав, который идеально подойдет для решения строительных задач, поставленных перед вами. Необходимо, чтобы технология производства полистиролбетона была соблюдена. При этом строителям важно применять качественное оборудование для производства полистиролбетона.

Соотношение компонентов (рецептура на один кубометр) разных марок смесей, которое специалисты проверили на практике, изготавливая полистиролбетон своими руками:

  1. D200. Для замешивания необходимо придерживаться следующей рецептуры: 160 килограммов цемента (марка М400), полистирола – один кубометр, сто литров воды, один килограмм СДО.
  2. D300. Необходимо использовать 160 килограммов М300 цементной смеси, 75 килограммов намывного песка, а также полистирол – 9 килограммов, латекс- 5 килограммов, вода – 95 литров.
  3. D400. Понадобится 190 килограммов цементной смеси М300, намывной песок – 110 килограммов, полистирол – 10 килограммов, латекс – 4 килограмма, вода – 115 литров.
  4. D500. Чтобы изготовить полистиролбетон своими руками, потребуется 215 килограммов цементной смеси М300, намывной песок – 180 килограммов, полистирол – 11 килограммов, латекс – 5 килограммов, вода – 130 литров.

Также специалисты повышают прочность полистиролбетонных конструкций, добавляя в составы специальные волокна, которые совместимы с портландцементом. После затвердевания специальные волокна позволят минимизировать микродеформации, вызванные колебаниями температур и усадкой при застывании состава.

Что понадобится для работы?

При проведении работ понадобится оборудование для производства полистиролбетонных блоков. Специалисты используют бетономешалку для замешивания. Вместе с тем можно обойтись и без оборудования, а воспользоваться простой мешалкой, стоимость которой вполне приемлема. Помимо этого, для приготовления раствора нужна лопата. Перед смешиванием ингредиентов нужно определить необходимую плотность бетонного раствора. Также нужно тщательно взвесить все компоненты. Важно помнить о том, что разные полистиролбетонные смеси обладают разной плотностью. Для раствора нужны вода, цемент необходимой марки, ПВГ, и добавки.

Изготовление своими руками (технология)

Технология производства бетонного раствора с добавление гранул полистирола мало чем отличается от приготовления других видов смесей, содержащих цемент. С этой задачей можно справиться без помощи профессионалов. Раствор полистиролбетона – композиционный стройматериал. Производство полистиролбетона заключается в тщательном перемешивании вышеперечисленных ингредиентов. Приготовленный раствор используется двумя основными способами:

  • его заливают в формы и изготавливают стеновые полистиролбетонные блоки;
  • его вливают в деревянную опалубку на стройке.

Вернуться к оглавлению

Полезные рекомендации

  1. Прочность зависит от гранул, которые используют в полистиролбетоне.

Прочность полистиролбетонного материал будет зависеть от того, какие гранулы используются. Мнения специалистов на этот счет расходятся. Некоторые рекомендуют либо приобретать раздробленный стройматериал, либо самостоятельно сделать приспособление, предназначенное для «разделывания» пенопласта. Таким образом, вам удастся сэкономить в два раза меньше средств, поскольку стоимость подготовленного ингредиента достаточно высока.

Читайте также:  Мультиметр: какой лучше выбрать прибор для использования в домашних условиях
  • Для проведения частных строительных работ лучше приготовить два разных раствора, плотность которых должна составлять 350 и 1200 килограммов на кубометр. Первый можно применять для возведения перегородок, создания стяжек, использовать как утеплитель. Второй раствор прекрасно подойдет для стен здания, на которые оказывается сильное давление.
  • Если эксплуатационные условия строительного материала соответствуют прописанным нормам, со временем прочность будет увеличиваться.
  • Желательно, чтобы при замешивании плотность теплоизоляционного раствора была D200.
  • Вернуться к оглавлению

    Вывод

    Пеностиролбетон – стройматериал, который считается одним из самых оптимальных при проведении строительных и ремонтных работ. Он обладает положительными эксплуатационными характеристиками. Помимо этого, материал можно изготовить в домашних условиях, что позволит застройщикам сэкономить средства. Полистирол делает блоки более легкими, вместе с тем увеличивая теплоизоляционные свойства.

    Бетон, в свою очередь, образует прочный каркас. Изделия из материала могут иметь разные размеры. Все зависит от вида монтажных и строительных работ.

    Организация производства полистиролбетона — как создать строительные блоки своими руками?

    Пенополистирол традиционно выпускают в двух вариантах: в гранулах, вспениваемых горячим паром внутри жестких форм, где они спекаются и из них получается защитная упаковка для хрупких товаров, а также в экструдированном исполнении в виде плоских плит, толщиной 10 см, используемых для утепления и шумоизоляции домов.

    Для изготовления полистиролбетонных строительных блоков в качестве крупного заполнителя используют вспененные гранулы в насыпном виде, а также размолотые до определенной фракции другие виды полистирольного пенопласта.

    Ингредиенты для приготовления

    Для получения полистиролбетонных блоков требуется:

    • портландцемент марки М400-500;
    • промытый речной мелкозернистый кварцевый песок;
    • чистая вода, лучше из-под магистрального водопровода;
    • вспененные не связанные между собой гранулы пенополистирола или крупная крошка из размолотого пенопласта.

    Исходные компоненты перемешиваются в мешалке и заливаются в предварительно смазанные изнутри формы (опалубку).

    Для смазки обычно используют эмульсию из солярки (керосина) и стеарина (парафина) в пропорции 15 : 1.

    Масса, плотность и прочность блоков зависят от количества гранул пенополистирола, в соотношении с цементом от 3 до 8 от объема цемента. Пропорция цемента и песка — 1 : 3.

    В жидкий состав для полистиролбетона во время перемешивания в пропорции 1-3% от объема могут быть введены пластифицирующие добавки, повышающие его удобоукладываемость, а также морозостойкость и водонепроницаемость (гидрофобизаторы).

    Инструменты и оборудование

    В работе понадобятся:

    • совковая лопата;
    • молоток-кирочка;
    • рулетка;
    • строительный угольник;
    • мастерок каменщика (кельма);
    • шпатели разной ширины;
    • кисти-макловицы или флейцевые для нанесения на опалубку разделительную смазку;
    • весы;
    • мерная посуда — ведра и другие емкости заданного объема;
    • электрическая бетономешалка барабанного или шнекового типа объемом от 100 до 300 литров;
    • электрическая лебедка или таль для подачи бетона при заливке;
    • парогенератор для вспенивания полистирольных гранул;
    • миксерный измельчитель для утилизации пенопластовых отходов;
    • для лучшего уплотнения смеси иногда организуют вибростол, для чего рабочее место обивают жестью и прикрепляют к нему вибробулаву или виброрейку.

    При отсутствии виброуплотнения готовое изделие может получиться рыхлым, с содержанием не проработанных участков в углах форм или опалубок.

    Более подробно о том, какое оборудование потребуется для создания полистиролбетонных блоков, можно узнать в этом материале.

    Формы и опалубка

    Формы или опалубка для изделий изготавливается из водостойких древесностружечных плит, фанеры, листового пластика или металла с ребрами жесткости в индивидуальном (отдельно для каждого блока) или кассетном (для одновременного изготовления нескольких блоков) исполнении.

    Для упрощения формовки опалубку делают легкоразборной, используя струбцины, болты, шпильки с гайками.

    При необходимости формы могут иметь инвентарные вставки для формирования одной или нескольких полостей (пустот), снижающих объемный вес изделия. Вставки другой конфигурации могут потребоваться для формовки угловых, доборных изделий, граней-тычков со специальными вырезами для проемов, которые называют четвертью.

    Организация и размещение ручного производства

    Производственный участок, с подведенными к нему коммуникациями — водопроводом и электросетью, размещают рядом со строительной площадкой. От атмосферных воздействий место изготовления и складирования защищают легким тентом.

    Для того, чтобы блоки успевали набрать проектную прочность к моменту кладки, работу следует начинать, как только минимальная суточная температура начинает превышать 5 °С.

    Процесс изготовления в домашних условиях

    Рассмотрим подробнее, как происходит создание полистиролбетонных блоков.

    Подручными средствами

    Самый простой способ изготовления стеновых полистирольных блоков — это ручной. Он может содержать в себе следующую последовательность действий:

    1. Заготовка и доставка материалов и ингредиентов, включая вспененные полистирольные гранулы.
    2. Изготовление форм (опалубок) из досок или фанеры.

    При наличии нескольких опалубок, нужно следить, чтобы отлитые в ней блоки имели близкие размеры, также нужно следить за параллельностью и перпендикулярностью стенок.

  • Изготовление удобного рабочего стола.
  • Подключение бетономешалки. Ручное перемешивание раствора при помощи лопат сгодится только для возведения второстепенных строений — гаража, сарая, курятника, бани.
  • Смазка опалубки внутри парафино-керосиновой эмульсией.
  • Приготовление жидкого полистиролбетонного раствора в пропорции компонентов нужных для того или иного класса прочности, плотности, морозостойкости, водопроницаемости и укладка его в опалубку.
  • Уплотнение раствора (проще всего это сделать, не менее 10-15 раз приподнимая форму над рабочим столом и резко со стуком опуская на его поверхность).
  • Перенос формы к месту временного хранения для ухода и начального набора прочности.
  • Через неделю форму можно разобрать и готовить к следующему циклу использования, а блок — перенести в постоянный склад для 3-х недельного набора проектной прочности и последующего использования.
  • На специальном оборудовании

    Обычно такое оборудование приобретают или берут в аренду. В этом случае используется труд обученных рабочих, а также приглашенного технолога-консультанта, действующих по определенным инструкциям и технологическим картам, разработанных для этого типа механизмов.

    Возможные сложности и ошибки

    Если все делать аккуратно и со старанием, из-за простоты процесса критические сложности обычно не возникают.

    Самое главное, это контроль за геометрическими размерами.

    А также точностью соблюдения процесса приготовления исходного жидкого раствора для обеспечения требуемых свойств и характеристик полистиролбетона.

    Плюсы и минусы

    К положительным качествам следует отнести:

    • Скорость изготовления.
    • Отличные физические характеристики и способность сопротивляться всесезонным неблагоприятным атмосферным воздействиям.
    • Экологическая чистота как исходных компонентов, так и готовых изделий.
    • Крупноразмерность блоков сокращает время на кладку стен.
    • Уменьшение объема земляных работ при строительстве, так как кладка из лёгких блоков существенно снижает нагрузку на фундамент и позволяет сузить ширину его подошвы.
    • Морозостойкость.
    • Низкое водопоглощение.
    • Отличные гидроизоляционные и шумозащитные свойства.

    К отрицательным:

    • Необходимость постоянного тщательного контроля за соблюдением геометрических размеров.
    • Износ опалубки, делающий необходимым замену (затраты на ее амортизацию и оборачиваемость).
    • Получение в мешалках, обычно предназначенных для бытового использования, однородной массы с заданной прочностью для готового изделия.
    • Обязательность временного ухода за готовыми блоками.
    • Сложности при отсутствии обогреваемого помещения с работой по изготовлению блоков в холодный период года, сопровождаемой отрицательной температурой.
    • Необходимость отделки лицевой поверхности кладки — штукатурки, облицовки плиткой из естественного или искусственного камня, обшивки металлическим или полимерным штампованным сайдингом.
    • Необходимость наличия поблизости пластмассового завода, реализующего гранулы для полистирольного пенопласта. В ином случае затраты на его доставку из других регионов могут оказаться чрезмерно велики.

    Какая выходит себестоимость?

    Это один из самых главных вопросов, обычно беспокоящих владельца земельного участка, желающего заняться изготовлением полистиролбетонных блоков для строительства своего дома.

    При подсчете и суммировании единичных цен на составляющие материалы и компоненты получим себестоимость 1 м 3 около 4300 рублей.

    Объем одного блока со стандартными размерами составляет 0.016 м 3 . Рассчитав пропорцию для одного блока, получим, что его себестоимость составит около 65 рублей.

    Заключение

    В общем, если собственник участка, на котором будет расположено строение, возводимое с использованием полистиролбетонных блоков располагает запасом времени, достаточном для их самостоятельного изготовления, он сможет сэкономить свои средства, а в будущем получить дом с очень хорошими эксплуатационными качествами.

    Схемы Подключения Слива Стиральной Машины

    Это, скорее всего альтернативный вариант.


    Плюс из большого напора часть стоков может вылиться из раковины или унитаза на пол. Не стоит забывать о том, что пока идет стирка вам, как минимум, будет очень неудобно или вообще невозможно пользоваться сантехникой по прямому назначению; И потом, это просто не красиво.

    Главное учитывать удобство при монтаже, использовании и эстетические качества.
    Проверка помпы стиральной машины

    Поэтому оптимальным способом решить проблему с длиной будет подводка канализационной трубы на необходимое расстояние. Подключение можно проводить герметичным методом, с помощью любого водостойкого шланга подходящего диаметра.

    УЗО это похожий на пробку-пакетник прибор, который выключает питание током прибора, если ток уходит в воду или в предметы во влажном помещении.

    При подключении машины напрямую к канализации, нарушение установленных правил подсоединения в результате самостоятельных действий влечет за собой ремонт техники за ваш счет, гарантийные обязательства производителя будут недействительны.

    Так вот я вам не советую покупать слишком длинный шланг.

    Осмотрите заднюю стенку машинки.

    🛠Как подключить слив на стиральной машине 🛠

    Необходимые инструменты и комплектующие

    Она предназначена для фиксации сливного рукава на бортике вышеозначенных сантехнических приборов. Это позволит проверить герметичность и рабочие качества при максимальной нагрузке. Подключение можно проводить герметичным методом, с помощью любого водостойкого шланга подходящего диаметра. Они могут пригодиться, если машинка будет перевозиться еще раз в другое место.

    В таком случае подсоединение производится с применением резиновой редукции. Алгоритм подключения слива Перед тем, как сделать слив стиральной машины, лучше соизмерять свои силы и способности и выбрать способ подсоединения.

    Плоский сифон является оптимальным вариантом, когда владельцу стиральной машины необходимо экономить пространство в ванной или другом помещении Не нужно экономить на качестве самого сифона, его комплектующих. Поэтому в ряде случаев недостаточная компактность также может считаться минусом.

    Не верьте, вы просто сделаете лишний гидрозатвор, хуже не будет, но и лучше тоже.

    Первый запуск Для проверки работоспособности установленной стиральной машины надо провести опытную стирку.

    Для правильной установки в стиральной машине предусмотрены регулируемые по высоте передние ножки. Схема подсоединения сливного шланга к канализационной трубе.

    Не экономьте здесь — потом пожалеете. В таком случае подсоединение производится с применением резиновой редукции.
    Как установить стиральную машину, подключение стиральной машины к водопроводу. Видеоурок Пламбер

    Связанные вопросы

    Пол под машиной не должен быть скользким.

    Чтобы устроить слив для стиральных машин в канализацию понадобится переходник для слива с отводом под углом 45 градусов. Фото: подключение стиральной машины к водопроводу При первом варианте подключения необходимо предусмотреть способ принудительного прекращения подачи воды в машину например, установка шарового крана.

    Заливной шланг не должен быть очень мягким.

    Такой разброс объясняется сложностью работ и местом установки агрегата. Такой вариант подсоединения применяется, когда место установки агрегата совпадает с местом расположения мойки или раковины.

    Речь идёт о горизонтальном вводе сливного шланга в канализацию. Теперь, давайте рассмотрим, как подключить стиральную машину к канализации, обеспечив надёжный и безопасный слив грязной воды.

    Как подсоединить слив со стиральной машины?


    При этом решается вопрос по высоте расположения слива в канализацию, за счет чего образуется водяная пробка, препятствующая обратному току воды. Для этого в неё ставится тройник, с которым и соединяется сам шланг.

    Как предупредить проблему, опишем ниже. В состоянии продажи он снабжен специальной заглушкой, перекрывающей патрубок. Во-первых, при сливе воды, из раковины постоянно будет доноситься громкое бульканье, и сделать с этим ничего нельзя.

    Выводы и полезное видео по теме Зачем нужен сифон? Ведь возможно придет время и вам нужно будет ее снова куда-нибудь перевозить. Конец шланга опустите вниз и подключите его к канализации любым из трех способов: Cпособ первый Закрепите шланг в пластиковом держателе и накиньте его на бортик раковины или ванны.
    Подключение слива стиральных и посудомоечных машин

    Подключение к канализации: способы и варианты

    Выкручиванием или заворачиванием винтов регулировать положение агрегата.

    Регулировка ножек стиральной машины также является важным моментом. Здесь важен материал существующей канализации.

    Основные особенности подключения машинки к канализации Существует два основных способа подключения стиральной машины к канализации: Через специальный сифон; Напрямую, закрепив сливной шланг с помощью пластикового крюка.

    Прежде всего, это относится к месту установки. Иначе вода из машинки самотеком будет уходить в канализацию.

    Место для установки стиральной машины

    Использование встроенного сифона позволяет полностью скрыть эстетически непривлекательные узлы. Чтобы избежать такой ошибки, ввод сливного шланга в канализацию должен быть выполнен сверху вниз. Чтобы обеспечить безопасность, необходимо подвести от распределительного щита нулевую или заземляющую шинк сечением не менее 3 мм. Обратный клапан предельно прост по конструкции, однако его применение позволяет избежать неприятных явлений обратного тока грязной жидкости в подключенные к сифону трубы В тоже время потенциальному покупателю такого вида сифона необходимо обратить внимание на то, что многие стиральные машины поставляются с уже оборудованными обратными клапанами.

    Но что же делать, когда площадь невелика, и места на машинку просто не остается? При необходимости — довернуть ножки до достижения одинакового усилия затяжки.

    Как подключить стиральную машину к канализации?

    По окончании электромонтажа рекомендуется тщательно проверить всю схему тестером, чтобы исключить возможность короткого замыкания. Лучше ставьте классический отводной кран.

    Смотреть видео Для подключения стиральных машин используется аппарат на 16 ампер с током утечки не более 30 миллиампер. Я прекрасно понимаю, то наши статьи помогают людям, которые не могут по ряду причин вызвать мастера и поэтому в данном случае вот несколько рекомендаций. Об этом мы и будем говорить в данном обзоре.
    Как самому подключить стиральную машину, если никогда этого не делал

    Высота слива для стиральной машины в канализацию: подключение в стене и к сифону

    Высота слива для стиральной машины и расстояние до участка подключения находятся в пределах длины сливной трубы. В процессе установки оборудования в первую очередь требуется выбрать место с твердым и ровным полом около точки сброса. Высота сливного шланга стиральной машины и прокладка должны исключать пережим и перекручивание стенок, чтобы ничего не мешало свободному стоку воды.

    На какой высоте должен быть сливной шланг стиральной машины

    В процессе подключения системы сброса воды непременно нужно соблюдать такой показатель, как высота, независимо от того, какая приобретена модель: «Бош» (Bosch), «Индезит» (Indesit), «Самсунг», «Электролюкс».

    На какой высоте слив для стиральной машины требуется делать:

    • выкачивающая помпа ограничена по мощности, то есть сливной шланг должен быть расположен на максимальной высоте 800 мм непосредственно возле стиральной машинки;
    • около канализационной трубы слив должен находиться на высоте 600 мм;
    • самый нижний участок шланга располагают на высоте 500 мм. Если не соблюдено указанное минимальное расстояние, в процессе установки сливной конструкции без сифона создастся обратный эффект. При этом все время будет чувствоваться неприятный аромат из канализации.

    Высота канализации для стиральной машины

    Если высота слива для стиральной машины в канализацию меньше этого минимального уровня, то помпа стиралки быстро поломается. Многие изготовители техники не советуют удлинять шланги больше 2 м. Также не следует использовать материалы плохого качества, поскольку выкачивающая помпа будет медленно работать или выйдет из строя.

    Один конец слива, который расположен на высоте 600 мм от пола, нужно подключить к канализационному отводу. Затем следует закрепить манжеткой размером 3,5х4,5 см внахлест с ним. В процессе установки в отвод слив не должен быть расположен в воде.

    Иногда канализационный отвод не имеет защитного клапана. При S-образном подсоединении такого эффекта добиваются за счет воздушного зазора.

    При выборе установки высоты розетки под стиральную машину нужно учесть два фактора.

    Первый – рекомендуемая специалистами высота – 700 мм от пола. Второй – размеры имеющейся машинки, тем более если планируется ставить разветвление за ее корпусом.

    Варианты организации слива в канализацию

    Устанавливать стиральную машину с вертикальной или горизонтальной загрузкой можно несколькими способами:

    1. Сделать слив воды в мойку либо ванну – самый легкий способ. Организовать этот слив может даже начинающий мастер, который в первый раз подключает стиральный агрегат.
    2. Установка слива к сифону. Такой вариант является наиболее оптимальным, он выбирается чаще всех.
    3. Точка подключения слива стиральной машины находится непосредственно в отводе канализации. Этот метод самый сложный, подключение сливной трубы таким образом обычно поручают мастеру.

    Кроме сложности подсоединения слива на высоте, у каждого способа существуют свои достоинства и недостатки. К примеру, слив воды в мойку либо ванну нельзя назвать надежным. Крепление к сантехнике может ненадежно держаться. В этом случае потоп гарантирован.

    Помимо этого, так можно загрязнить непосредственно ванну, которую постоянно нужно будет мыть до блеска. При сливе в помещении иногда неприятно пахнет. А если выводить сливную трубу в сифон, то так можно защититься от этих запахов.

    Нужно тщательно продумать, перед тем как выбирать определенную точку и высоту подключения слива. Лучше изначально потратить силы и время, чем затем делать все заново и оплачивать ремонт соседям.

    Вариант сливной трубы «за борт» подойдет лишь, если стиралка ставится на даче, где отсутствует канализационная система. Причем шланг нужно ставить на специальный резервуар, из которого после стирки потребуется сливать грязную воду.

    Слив в сифон

    Подключение стиральной машины к канализации – это важный этап ее установки. В процессе подготовки к работам следует проверить размер шлангов для слива, которые имеются в комплекте, и определить, хватит ли их, чтобы подсоединить слив машины на требуемую высоту. Помимо этого, часто необходимы переходники.

    Во время установки стирального агрегата в кухонном помещении наилучшим вариантом слива будет подсоединение к сифону мойки. Для чего необходимо организовать место для стиралки неподалеку от раковины.

    Если в уже находящемся сифоне отсутствует дополнительное входное отверстие под машинку, то можно поставить новый либо использовать тройной переходник. Еще лучше купить сифон, оборудованный защитным клапаном и разветвлением.

    Защитный клапан не допустит поступления отработанной воды заново в бак машины через слив. Это позволит избежать неприятных ароматов.

    Сифон для слива ставится максимально выше к мойке, оптимальная высота – не меньше 400 мм. А непосредственно трубу для слива, которая выходит из машинки, крепят на высоте 700 мм на корпусе устройства специальным хомутом. Так, шланг вначале поднимается по высоте, после чего заново опускается в слив.

    Труба для слива подключается к сифону патрубком, одевающимся на переходник и крепящимся хомутом.

    Намного меньше места требуется для встроенного сифона для слива. Это оборудование можно поставить в стене. Наружу выходят только патрубки, куда крепят слив на высоте.

    Необходимо только сделать нишу в стенке, чтобы установить в нее устройство. Потому эту модель сложней поставить, чем наружную.

    Без использования сифона

    При определении высоты слива не стоит забывать и о дальнейшем подключении. Подсоединение слива непосредственно к канализационной трубе на высоте или на полу требует некоторых сантехнических навыков.

    Если имеются сомнения в способностях, то можно посмотреть инструкцию в Google. Но все же в такой ситуации желательно обращаться за помощью к специалисту.

    Также нужно учитывать, что ремонт машинки при гарантии во время нарушения правил установки не производится. Это будет за счет владельца техники.

    Вначале необходимо сделать врезку в отводе канализации для установки слива. Отлично если труба установлена из металлопластика. С железными изделиями могут появиться сложности.

    Затем, когда ответвление сделано, требуется подсоединить к нему сливную трубу с помощью кольца с уплотнителем. Нужно четко контролировать высоту врезки.

    Слив заводится в канализационную трубу на высоте 600 мм, причем он не должен соприкасаться с водой. Это не допустит появления резких и неприятных ароматов.

    Высота подключения слива влияет на мощность сливной помпы. Поэтому нужно соблюдать рекомендуемый параметр. Если это требуется, то можно сделать отверстие под слив для стиральной машины в канализацию в стене.

    Выход воды из стиральной машинки в канализационную трубу отлично подходит, если мойка с сифоном находится на расстоянии больше 2,6 м от агрегата. Длинный слив не поможет, это дополнительно вызовет повышенную нагрузку на насосное оборудование.

    На видео можно посмотреть, как правильно подключать слив стиральной машины к канализации.

    Проверка стиралки на протечки

    Существует пять вещей, которые необходимо непременно проверить после установки стиральной машины:

    1. Если труба для слива воды подключена под мойкой в кухонном помещении, следует убедиться, что она не подсоединена к стиральной машине по прямой, не имея изгиба. Шланг, который вставлен в U-образный изгиб раковины, должен вначале приподниматься на высоту 15 см, перед тем как опускаться вниз к машинке. В противном случае вода будет поступать непосредственно в стиралку.
    2. Необходимо убедиться, что ни в каком месте не находится протечек. Если потребовалось специально подключать заливной либо сливной шланг, нужно внимательно следить за участками, на которых они подсоединены к водоотведению и водоснабжению.
    3. Залейте и вылейте воду из стиральной машины несколько раз, чтобы узнать работу. Даже если все прошло без протечек, требуется проверить эти участки еще раз через определенное время. Возможно, здесь образовалась медленная и практически незаметная утечка, которая в последующем может нанести значительный ущерб (когда нужно будет оплачивать восстановление помещений в квартире снизу, которая была затоплена).

    1. Убедиться, что заливной шланг не сильно натянут. Чрезмерная перетяжка заставляет силиконовый уплотнитель между краном или водным клапаном и соединением шланга сильно сжиматься и деформироваться. Подтяните его вручную, а после этого просто еще чуть затяните. Не стоит переусердствовать.
    2. Удостовериться, что нигде не находится перегибов. Если техника уже подключена, можно не увидеть, что трубки для заполнения или слива перегнулись. Наливные шланги являются самыми склонными к переломам, тем более когда есть сообщение с горячим водоснабжением.

    Завершающую проверку качества подключения слива можно сделать без белья.

    Установите какой-либо режим для стирки. Затем, когда стиральная машина наполнилась водой и начала стирать вещи, нужно нажать клавишу отмены и внимательно проконтролировать, правильно ли выливается вода.

    Так, следуя советам и инструкциям, которые описаны в паспорте к приобретенной стиральной машинке, можно подсоединить технику к сливу самостоятельно. После проведенных мероприятий непременно следует проверить, как функционирует стиралка в холостом режиме, и проследить за герметичностью всех стыков.

    Как установить и подключить стиральную машину

    Содержание

    Содержание

    Подключение стиральной машины — довольно нехитрая процедура, справиться с которой может даже начинающий мастер. В данном материале рассмотрим этапы установки и подключения стиралки.

    Выбор места установки

    Как театр начинается с вешалки, так и установка стиральной машины начинается с выбора места размещения агрегата. Вариантов не так уж и много, это может быть ванная комната, кухня или специальная прачечная, которую зачастую обустраивают в частных домах. В любом случае, организовать к машинке подвод воды и водосток в канализацию в этих помещениях будет нетрудно, поскольку они уже есть там изначально. Сложнее, когда в качестве места установки стиралки определяется пустующая кладовка или другое помещение. В этом случае потребуется прокладка инженерных коммуникаций и в них.

    Ключевой фактор в выборе места установки — удобство дальнейшего использования стиральной машины. Главное, чтобы к лючку стиралки был удобный доступ.

    Идеальным местом для установки является свободная зона с удобным расположением, имеющая в непосредственной близости со стиральной машинкой всю необходимую подводку коммуникаций:

    • водопровода;
    • канализации;
    • электрической сети.

    Если помещение планируется «с нуля», то инженерные коммуникации нужно подвести еще на этапе ремонта. В противном случае, нужно располагать стиралку как можно ближе к ним.

    Особых требований к месту установки не предъявляется, главное чтобы основание под стиралкой было ровным и крепким, а между стенами или мебелью и корпусом агрегата оставался небольшой зазор (5–10 мм).

    Зазор необходим для минимизации рисков биения корпуса машинки об стены или мебель в случае возникновения вибраций во время работы.

    Перед началом установки необходимо удалить из стиральной машины транспортировочные болты, а места под них закрыть идущими в комплекте заглушками.

    Крайне важно установить стиральную машину по уровню. Это исключает вероятность повышенной вибрации и смещение аппарата с места установки во время работы в режиме отжима белья. Для выравнивания «по горизонту» потребуется обычный пузырьковый уровень. Саму регулировку следует провести в двух плоскостях, по ширине и глубине стирального автомата. Производители допускают отклонение от «нулевого» значения не более ± 2 °.

    Можно обойтись и вовсе без уровня. На многих современных моделях смартфонов имеется стандартное приложение вызова быстрых инструментов («Компас», «Линейка», «Фонарик» и т. д.). Нужно выбрать инструмент «Уровень поверхности» и положить мобильник на стиралку. Ориентируясь на показания уровнемера, выставить поверхность по горизонту.

    На самом деле, регулировку плоскости установки можно произвести что называется «на глаз», ориентируясь на естественные «маяки» помещения (горизонтальные швы кафельной плитки, столешница мебели и т. д.). Главное, после регулировки нужно убедиться в отсутствии перекосов путем нажатия на диагональные углы верхней поверхности стиральной машины. Она не должна качаться.

    Регулировка плоскости производится путем закручивания или выкручивания передних ножек. Для этого необходим рожковый ключ нужного размера. Вращение против часовой стрелки приводит к увеличению высоты ножки, по часовой стрелке — к уменьшению высоты.

    После выставления нужной высоты ножек, если это предусмотрено конструкцией, их положение фиксируется путем затягивания контргаек.

    Подключение к водопроводу

    Процедура подключения к водопроводной сети не должна вызвать абсолютно никаких трудностей. Подключение осуществляется входящим в комплект поставки стиральной машины специальным заливным шлангом. Один конец прикручивается к водопроводной трубе,

    второй — к заливному штуцеру стиральной машинки.

    Установка запорного вентиля на водопроводную трубу обязательна. Он нужен для перекрытия подвода воды, когда машинка не используется. Для подключения нужен вентиль с диаметром наружной резьбы равным ¾ дюйма.

    Для подключения заливного шланга инструмент не потребуется. Для надежного соединения достаточно рук мастера. Фитинги изначально оснащены резиновыми прокладками, обеспечивающими надежное соединение.

    Если точка водоразбора находится на значительном расстоянии, потребуется приобретение заливного шланга нужной длины.

    При прокладке шланга нужно избегать его перекручивания и чрезмерного изгиба.

    Подключение водоотведения

    Главное правило при подключении сливного шланга к системе водоотведения — конец шланга должен подключаться к канализации на определенной высоте, указанной в инструкции по эксплуатации.

    Именно конец шланга, а не какая-то другая часть сливной магистрали!

    Только в этом случае исключается вероятность вытекания воды из бака стиральной машины самотеком во время выполнения цикла стирки.

    Существует несколько вариантов организации слива грязной воды. Самый простой — с помощью кронштейна, идущего в комплекте со стиральной машиной. Конец сливного шланга заправляется в кронштейн, а само приспособление крепится на краю ванны, рукомойника или унитаза.

    Ввиду неудобства такого способа, его следует рассматривать исключительно как временный вариант.

    Другой способ подключения — организация слива через сифон раковины. Для этого необходимо приобрести сифон с боковым отводом для подключения сливного шланга стиралки.

    Для большей надежности конструкции, место соединения сливного шланга с сифоном желательно укрепить стяжным хомутом подходящего диаметра.

    Из стационарных решений — это самая простая реализация отвода грязной воды в канализацию. Единственное, за чем придется постоянно пристально следить, так это за чистотой внутренней полости сифона. Если он забьется или «зарастет» грязью, существует вероятность попадания водопроводной воды из раковины в бак стиральной машины, даже при установленном в ней обратном клапане.

    При значительном удалении стиралки от точки входа в систему канализации, в продаже имеются удлинители сливных шлангов, посредством которых набирается необходимая длина. Следует учитывать, что для исключения больших нагрузок на помпу стиральной машины, многие производители не рекомендуют применять удлинители длиной более 1,5 –2 метров.

    Организация стационарной точки слива — самый трудоемкий, но в то же время, самый основательный вариант отвода грязной воды из стиралки.

    Внешний вид и примерные размеры конструкции показаны на схеме.

    Подключение к электрической сети

    Стиральная машина работает от обычной электрической розетки. Розетка должна находиться в непосредственной близости со стиральной машиной. Использование удлинителей нежелательно. Требование инструкции по эксплуатации гласит, что стиральный автомат, из соображений безопасности, должен подключаться к электрической розетке с заземлением.

    Большинство домостроений оборудовано двухпроводной электрической сетью и физически не соответствует этим требованиям. Выход из ситуации есть! Для подключения стиральной машины необходимо использовать отдельную линию, защищенную автоматическим выключателем и устройством защитного отключения (УЗО), либо дифференциальным автоматом, совмещающим в себе оба устройства.

    Если максимальная мощность стиралки находится в пределах до 2 кВт, для защиты линии достаточно 10 А автомата, в противном случае потребуется защитное устройство, рассчитанное на номинальной ток нагрузки 16 А.

    Первая стирка

    В завершении работ по подключению стиральной машины к коммуникациям нужно провести цикл стирки без белья. Эта процедура преследует сразу несколько целей:

    1. Проверку работоспособности стиральной машины.
    2. Проверку соединений на наличие течей, как самого стирального агрегата, так и произведенных подключений к коммуникациям.
    3. Очистку бака и барабана машинки от застоявшейся воды (технику тестируют на герметичность в заводских условиях), возможной грязи и остатков смазочных материалов.
    4. Проверку агрегата на возможные вибрации.

    Многие модели стиралок снабжены специальной сервисной программой, рекомендованной для первого запуска машины. У разных производителей она имеет различные названия: «Автоочистка», «Очистка барабана» и т.д., но суть остается неизменной, запуск программы приводит к инициализации процедуры самоочищения внутренних полостей стиральной машины.

    Для работы сервисной программы очистки потребуется порядка 10 % от необходимого количества моющего средства. Его нужно загрузить в приемный лоток перед стартом программы.

    Для активации программы нужно обратиться к инструкции по эксплуатации, в которой указан способ ее запуска (как правило, зажатие на несколько секунд определенного сочетания кнопок на передней панели) и даны рекомендации по частоте использования режима в процессе обычной эксплуатации.

    Если в инструкции нет упоминания о специальной программе стирки, то нужно запустить машинку в обычном режиме, как правило, режиме «Хлопок». Температура стирки устанавливается 60 °С, обороты отжима — 600-800 об/мин.

    Как видно, подключение стиральной машины к коммуникациям — само по себе дело несложное, но имеет большое количество нюансов, соблюдение которых позволит служить стиральной машине верой и правдой долгие годы.

    Слив в канализацию напрямую для стиральной машинки

    Надёжный и безопасный слив стиральной машины достигается за счёт правильного её подключения к канализации. Как самому подключить её к канализации и не столкнуться с поломками из-за неправильного подсоединения?

    1. Способы слива
    2. Слив воды в ванную и унитаз
    3. Недостатки слива в сантехнику
    4. Подключение к канализации с помощью сифона
    5. Как установить сифон
    6. Как подключить машинку, не используя сифон
    7. Высота подключения
    8. Как подключить слив в частном доме без канализации

    Способы слива

    Некоторые люди предпочитают устанавливать крупную технику без помощи специалистов. Такие действия помогают им сэкономить на оплате труда мастеру, так и полностью удостоверится в качестве своей работы. Бытует мнение, что для слива грязной воды во время стирки достаточно поместить сливной шланг в ванну или раковину. Это неверно. Гораздо лучше подсоединить автомат к канализации с применением необходимого оборудования.

    При подключении нельзя перекручивать или сдавливать сливной шланг – это будет препятствовать нормальному водному потоку.

    Основные способы подключения
    Тип подключения Преимущества Недостатки
    Подключение через отвод сифона Надёжность и безопасность подключения, открытые детали можно прикрыть декоративной панелью. Могут возникнуть трудности при подключении к сифону, если тот слишком далеко находится
    Подсоединение напрямую в канализацию Используют, если сифон расположен слишком далеко от машины. Сложность подсоединения
    Отвод шланга в сантехнику Самый простой способ подсоединения. Высота бортов сантехники никак не влияет на слив. Высок риск сорвать сливной шланг с бортика ванны или раковины и залить пол

    Подключение слива через сифон Слив стиральной машины в канализацию напрямую Слив в ванную напрямую

    Слив воды в ванную и унитаз

    Один из самых распространённых способов слива грязной воды путём крепления шланга к бортику сантехники. Однако при сильном водном напоре крышка унитаза может не удержать приспособление, в результате он срывается и сильно заливает полы ванной комнаты.

    Расположение сливного шланга на краю унитаза является опасным

    При неправильном положении шланга крышка унитаза тоже может приоткрыться, а шланг соскользнуть с борта. Те же действия происходят, если поверхность сантехники неустойчивая. Чтобы не случился потоп, отвод нужно фиксировать на бортике с помощью пластиковым крюком, входящим в комплект машинки.

    Слив отработанной воды в ванну Пластиковые держатели

    Преимущество такого способа – простота подключения к системе слива воды. Людям не приходится возиться с патрубками и сифонами при подключении. К тому же, высота борта ванны зачастую варьируется от 60 см до 80 см. Однако, такая система слива автомата в ванной комнате имеет и ряд недостатков.

    Недостатки слива в сантехнику

    При таком сливе сантехника постоянно контактирует с грязной водой. Редко вода проникает сразу в сток. Обычно край шланга достаёт только до края борта сантехники. Когда выполнен такой отвод, стекающая вода постоянно загрязняет сантехнику. Отвод слива в унитаз не даёт возможности нормально воспользоваться туалетом, что приводит к дополнительным неудобствам.

    Вода со сливного шланга может загрязнить ванну

    Одним из самых важных недостатков является сбивчивость сливного шланга с краёв сантехники ванной комнаты. Это приводит к повреждению полов и затоплению соседей. Причём шланг падает как от неаккуратности пользователей, так и от сильных вибраций при полоскании или отжиме. Когда включается помпа, он тоже может сорваться. Это связано с сильным водным напором.

    Таких недостатков лишены способы подключения через сифон или сразу в канализацию. Сложность соединения оправдывается герметичностью, исключением водной протечки, чистотой сантехники и наличием неприятных запахов.

    Подключение к канализации с помощью сифона

    Для такого способа подключения системы слива требуется высоко установить под раковиной сифон. Это исключит возврат воды в автомат. Непросто подключить слив под раковину, если сливной шланг короткий, то его нужно удлинить. Максимальный размер указан в инструкции к автомату. Единственный недостаток удлинения – повышенная нагрузка на насос. Дополнительный участок шланга способствует повышенной прокачке воды, насос быстрее изнашивается.

    Подключение к канализации через сифон

    Пластиковый сифон оснащён патрубком, к которому и подсоединяют шланг. Это соединение необходимо зафиксировать муфтой, дабы исключить проникновение неприятных канализационных запахов в автомат и герметизировать соединение. Патрубок для слива способствует проникновению воды в сливной насос.

    С помощью такого подключения грязная вода сливается в канализацию беспрепятственно. Протечек воды под сифоном над полом не происходит. Это связано с герметизацией сифона с помощью резиновой манжеты.

    В ванной комнате можно спокойно делать, что требуется, поскольку раковина или унитаз не заняты шлангом. Вода поступает сразу в канализацию через сифон. Единственное, что может беспокоить – проникающая через сливной насос и слегка булькающая жидкость в горловине раковины.

    Как установить сифон

    Нередко люди задумываются о том, какой сифон для стиральной машины использовать, и как его подключить. Идеально, если новый сифон оснащён патрубком, к которому подсоединяют шланг для слива воды. Сначала изделие подключают к горловине раковины. Устанавливают его не в горизонтальном, а вертикальном положении. При несоблюдении этого правила могут возникать протечки.

    Положение и высота подсоединения тоже играет немало важную роль. Где расположена задняя крышка, сливной шланг должен находиться на высоте не менее 60 см. Система слива может находиться ниже. Задняя крышка стиральной машины обычно оснащена специальным крепежом в верхней части, к которой можно прицепить шланг для слива воды.

    Подключение сифона к канализационной трубе и к трубе, идущей от машинки

    Некоторые мастера считают, что система не должна быть сильно затянутой, считая, что зазоры позволяют исключить частичный обратный заброс грязной жидкости. Это не всегда действует, поэтому система должна быть герметичной. Для исключения обратного заброса используется специальный клапан, называемый антисифоном. После установки сифона нужно открыть кран для проверки соединения.

    После этого подключается сливной шланг, используя манжету или переходник. Если нет манжеты, то для герметичности переходник нужно затянуть хомутом на месте соединения. Нередко люди используют сифоны, которые можно встраивать в стены. Одна часть такого сифона направлена к трубам канализации, вторая – наружу, к которой подключают шланг для слива и затягивают хомутом. Для максимально быстрого подсоединения машинки рядом устанавливается отвод холодной воды.

    Установка встроенного сифона для стиральной машины

    При нежелании в ванной комнате подключать систему слива с сифоном, можно подсоединить автомат к канализации напрямую.

    Как подключить машинку, не используя сифон

    Сделать подсоединение к канализации напрямую несложно, главное – использовать тройник и соблюдать все правила по высоте. Тройник, диаметр которого составляет 50 мм, устанавливается в раструб пластиковой канализационной трубы.

    Монтируется пластиковый или полиэтиленовый тройник следующим образом:

    • сначала нужно вытащить старый сифон;
    • затем вставляют переходник;
    • после этого устанавливается сам тройник.

    Иногда требуется использование дополнительной пластиковой трубки для соединения с канализационным стоком. Как же сделать подключение системы слива напрямую к канализации?

    Установить в ванной комнате такую систему слива несложно:

    • сначала нужно опустить шланг в трубу;
    • затем зафиксировать;
    • и после – герметично соединить.

    При негерметичном соединении в помещение будут проникать канализационные запахи.

    Задняя крышка стиральной машины не зря оснащена специальным крепежом для шланга, который расположен намного выше той области, откуда шланг выведен. При правильном его положении даже тогда, когда помпа отключена, в автомат не производится обратный заброс грязной воды. Если крышка не имеет такого крепления – следует самостоятельно осуществить S образный изгиб шланга.

    Подключение слива стиральной машины к канализации

    Стоит отметить, что прямой шланг всегда может привести к обратному забросу грязной воды, а даже хорошо постиранное бельё может «благоухать» запахами канализации. Поэтому так важно правильно расположить шланг. Переходник используют для улучшения герметизации.

    Кстати, такие же действия производятся, когда требуется замена шланга. Тогда снимается задняя крышка и заменяется шланг, к которому подсоединён сливной насос. Некоторые стиральные машины так устроены, что при замене шланга для слива должна быть демонтирована и верхняя крышка автомата, которая после замены шланга устанавливается на место.

    Высота подключения

    При подсоединении системы слива обязательно должен соблюдаться такой параметр, как высота. Выкачивающий насос имеет ограниченную мощность, поэтому шланг нужно располагать на высоте 80 см у самой машины, а у канализации от 60 см или выше.

    Если шланг расположить ниже, то насос машины может быстро износиться. Также производители не рекомендуют удлинять шланги на более, чем полтора метра, или использовать некачественные материалы – выкачивающий насос может медленнее работать или сломаться.

    Стандарты подключения стиральной машины к сифону

    Конец шланга, расположенный на уровне 60 см от пола или выше, должен быть выведен в канализационный отвод, и зафиксирован манжетой или резинкой размером 3,2х4 см внахлёст с трубой. При подсоединении в отвод шланг не должен оказаться в воде.

    Если отвод не оснащён обратным клапаном – при S образном соединении можно добиться этого эффекта благодаря воздушному зазору. Самая нижняя часть шланга должна быть расположена на расстоянии 50 см от пола или выше. Если канализационная труба находится ниже 50 см, при подключении системы слива без сифона может создаться «сифонный эффект» и постоянно возникать канализационный запах.

    Как подключить слив в частном доме без канализации

    На даче или в частном доме канализация может отсутствовать, тогда слив производится «за борт». При отсутствии канализации в доме нельзя располагать сливной шланг длинной до 500 см на полу. В длинном шланге собирается количество воды, соизмеримое с объёмом жидкости в барабане. Поэтому вода может постоянно заливаться и сливаться.

    На даче установить систему слива несложно, достаточно установить крупный бак для воды и опустить в него шланг. Для давления устанавливают 2 бак с водой на 2 этаже дома.

    Подключение слива стиральной машины в частном доме

    Если на даче нет крупных баков, а давление воды чрезмерно низкое – следует задуматься о приобретении насосной станции. Это обязательно, ведь слабое давление воды приводит к поломкам стиральной машины.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: