Расчет мощности холодильника в кВт: важная информация для каждого

Потребляемая мощность бытового холодильника

Зачастую при покупке холодильника себе в дом большинство людей интересует только внешний вид и цена, а уже потом потребляемая мощность холодильника. Как показывает статистика, значительная часть покупателей делает свой выбор в пользу именитой фирмы, тем самым оправдывает огромные затраты на рекламу. Многие не задумываются, что использование электроэнергии охладительным прибором составляет около 30% месячного потребления. С каждым годом экономия становится все более актуальной, и при покупке нелишним будет обратить внимание на потребляемую мощность в киловаттах (кВт), ведь холодильник включен в сеть постоянно и потребляет электроэнергию 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Характеристики прибора указываются в инструкции к холодильнику, но если ее нет под рукой, их можно найти на информационной наклейке, которая находится на задней стенке или внутри холодильной камеры. Средний показатель мощности находится в диапазоне от 100 до 200 ватт в час, этой мощности достаточно для поддержания температуры -5°С при окружающей среде в +25°С.

На какую функцию влияет мощность холодильника

Мощность холодильной установки прямо пропорционально влияет на его энергоэффективность, а также сказывается на работе его дополнительных функций.

Энергоэффективность определяется рациональностью использования прибором электроэнергии. Так, холодильник класса А потребляет в среднем 100 ватт в час, 1,5 кВт в сутки, а за год этот показатель может варьироваться в пределах 365-550 кВт. На какое потребление выйдете вы, зависит от того, как правильно владелец будет использовать свой холодильник.

Мощность замораживания — это показатель, который определяет, какую величину продуктов (в кг) морозильная камера в состоянии заморозить за одни сутки.

На информационной наклейке содержатся сведения с показателем «Х***». Количество звезд рядом с символом зависит от количества замораживаемых продуктов. Показатель мощности замораживания измеряется в килограммах на сутки и указывает количество продуктов (в кг), которое он сможет охладить до температуры -18°С за 24 часа. Комнатная температура продовольствия по умолчанию составляет +18-20°С. Для обычных бытовых холодильников при использовании дома на одну семью (из 3-4 человек) мощность замораживания не должна быть ниже 9 кг/сутки.

Пример марок холодильников с различной продуктивностью замораживания продуктов:

  • Атлант — в среднем 20-21 кг за 24 часа;
  • Samsung — до 18 кг за 24 часа;
  • LG — от 15 до 17 кг за сутки;
  • Hotpoint-Ariston — около 18 кг за 24 часа.

Какие бывают классы

Неискушённый потребитель легко запутается в классах энергоэффективности. Тем более, инструкции пересматривались далеко не единожды, усложняясь с каждым разом. С 2014 года действуют изменённые стандарты, разбивающие устройства по классам (таблица ниже).

По таблице видно, что чем выше класс, тем меньше процентное значение индекса, а вместе с тем и энергозатраты модели.

Важно! Подобная градация применима исключительно к холодильникам и отдельно стоящим морозильникам. Другая техника (стиральные машины, сплит-системы и прочее) оперирует иными показателями.

Класс А

Немногим ранее технику классифицировали литерами от А до G. За последний десяток лет появились ещё более экономичные изделия с уменьшенным индексом. Поэтому к литере А стали добавлять плюсы – от одного до трёх. Модели с таким индексом занимают сегодня почти две трети всего рынка холодильной техники.

Получается, что техника в одной категории может иметь совершенно разную энергоэффективность. То есть, холодильники класса А считаются энергосберегающими, в то время как устройства А+++ превосходят их в этом плане более чем в два раза: 50% против 22% (см. таблицу).

Классы B-G

В продаже всё ещё встречается техника с классом энергоэффективности В-D. Но лет через пять-десять о них уже никто не вспомнит, как это случилось с моделями категории E-G. Естественно, что покупать холодильник с высоким индексом энергоэффективности (В или С) нецелесообразно.

Совет! Оптимальный вариант для бюджетного и среднебюджетного сегмента – это А+ или А++. Практически все премиальные модели идут с префиксом А+++.

Годовое энергопотребление холодильника

Подобная техника работает год за годом и сутки напролёт поглощает дорогостоящие киловатты. Чем крупнее и функциональнее техника, тем больше электроэнергии она потребляет.

Для расчёта годового расхода необходимо уточнить мощность аппарата или пиковый ток нагрузки. Все данные такого рода должны быть указаны в руководстве по эксплуатации или краткой спецификации, которая представлена на коробке.

Если документация не сохранилась, то можно подбить примерный расход с оглядкой на класс энергосбережения:

  • А – 150-300 кВт;
  • В – 350-600 кВт;
  • С/D – 600-900 кВт.

Чтобы подсчитать траты на электроэнергию, необходимо умножить эти показатели на актуальные для своего региона тарифы. К примеру, имея холодильник класса А+ в московской квартире придётся отдавать 807 рублей в год: 150 кВт * 5,38 руб. В то время как за технику категории В нужно будет заплатить около 2000 рублей: 400 кВт * 5,38 = 2152.

Читайте также:  Сколько хранить квитанции об оплате коммунальных услуг

Также можно вычислить годовой расход, зная ток нагрузки. Вычисляем мощность (амперы * вольты) и, учитывая среднестатистическое время работы компрессора в сутки (около 6 часов), получаем примерное значение в кВт. К примеру, 1,2 А * 220 В = 264 Вт = 0,26 кВт. Далее, 6 ч * 0,26 = 1,56 кВт за день. Умножаем полученную цифру на количество дней в году, а затем на тариф (в нашем случае по столице – 5,38). Итого, нужно отдать 3063 рубля за год: 365 д * 1,56 кВт = 569,4 кВт * 5,38 = 3063.

Как выбрать экономичную модель

Рассчитать конкретное энергопотребление холодильника по одним лишь голым данным, взятым из технической документации, нельзя. Особенно если речь идёт о моделях из бюджетного и среднебюджетного сегмента. На количество расходуемых киловатт также влияют особенности внутренних систем.

Факторы отвечающие за потребление энергии:

  • компрессор;
  • система охлаждения;
  • объём и количество камер;
  • герметичность;
  • дополнительный функционал.

Важно! Даже такое удобное дополнение как дисплей добавляет к итоговым киловаттам ощутимые значения. Не говоря уже о режимах вроде суперзаморозки.

Компрессор

В продаже можно встретить модели с одним или двумя компрессорами. Последние предлагают более эффективное управление температурными режимами – количество режимов и скорость нагнетания холода. Естественно, что тандем потребляет гораздо больше электроэнергии, чем один агрегат.

Что касается типа агрегата, то более экономичными считаются инверторные компрессоры. Такие устройства довольно быстро понижают температуру и без особых затрат поддерживают заданные значения, плавно регулируя мощность.

Инверторные компрессоры не создают серьёзных нагрузок на сеть, сравнительно тихо работают и гораздо реже выходят из строя, чем аналоги. Классические устройства (ступенчатые) всегда используют полную мощность как для нагнетания температуры, так и для её поддержания.

Система охлаждения

Сегодняшние модели работают на двух технологиях – NoFrost и капельная система охлаждения. В последнем случае блок с испарителем монтирован на тыльной стенке холодильника. Талый лёд капля за каплей стекает на специальный поддон и впоследствии испаряется.

Технология NoFrost работает посредством сухой заморозки. То есть, лёд или иней на стенках не образуются. Испарительная система установлена либо позади камер, либо над морозилкой. Накопившаяся в процессе работы жидкость транспортируется по желобам в поддон, после чего превращается в пар. Какая-либо принудительная разморозка холодильника в этом случае не требуется.

Капельная система более экономична, тогда как технология NoFrost подразумевает большее удобство, а также несколько прожорливых до киловатт вентиляторов и нагревательных спиралей.

На заметку! Есть модели, где обе системы работают в паре, дополняя друг друга. Это своего рода компромисс между эргономичностью и энергосбережением.

Объём и количество камер

Оптимальным решением для среднестатистической семьи из 3-4 человек является двухкамерный холодильник с отдельной морозилкой. Модели с одним отсеком придутся кстати на малогабаритной кухне. Чем больше камер и их объём, тем выше энергопотребление. Поэтому при покупке холодильника эти параметры практичнее учитывать впритык, а не про запас.

Герметичность

Слабые уплотнители и посредственная теплоизоляция корпуса способствует потере охлаждённого воздуха. Плохая герметичность холодильника – это постоянно работающий компрессор, а вместе с тем и увеличенное энергопотребление.

Испорченная уплотнительная резинка

Здесь лучше отдать предпочтение проверенным брендам. Модель может быть ограничена по функционалу и другим параметрам, но известные производители никогда не экономят на уплотнителях и изоляции.

Влияние сторонних факторов

Помимо прямых существуют косвенные факторы, влияющие на показатели энергопотребления. Чтобы их исключить, необходимо создать устройству оптимальные эксплуатационные условия. Об особенностях последних упоминается в мануале.

Энергопотребление также зависит от:

  • температуры в комнате, где установлен холодильник;
  • уровня загруженности камер;
  • своевременного обслуживания;
  • частоты открытия дверцы.

Температура

Приемлемая рабочая среда для большинства холодильников – +20⁰С. Если столбик термометра опустится ближе к 0, то расход энергии увеличится до 1,5 раз. Сильная жара также негативно влияет на экономичность. При +30⁰С холодильник будет потреблять почти в два раза больше энергии, чем должен.

Загруженность камер

Производители настоятельно не рекомендуют загружать технику, что называется «под завязку». Более того, лучше располагать продукты равномерно, а не складывать их в один отсек, особенно, если они комнатной температуры.

Своевременное обслуживание

Здесь речь идёт главным образом о разморозке. Если устройство не оснащено автоматизированной системой отвода талого льда, то регулярная чистка крайне важна. Снежная корка в камерах заметно снижает теплообменные качества, повышая тем самым энергопотребление.

Снежная «шуба» в холодильнике

Частота открытия дверцы

Распахнутая дверца выпускает охлаждённый воздух наружу, повышая температуру в камерах: компрессор начинает усиленно работать, чтобы нагнать холод и расходует энергию.

Совет! При капитальной загрузке или разгрузке холодильника лучше его полностью отключить.

Вся вышеизложенная информация поможет подобрать наиболее подходящий вариант холодильника, в зависимости от цели использования, потребления электроэнергии и скорости заморозки. Вам также может быть полезной информация о самых надежных холодильниках.

Читайте также:  Причины почему плохо моет посуду посудомоечная машина

Мощность холодильника: как сберечь драгоценные кВт/ч

Выбирая бытовую технику для своего дома никогда не будет лишним обратить внимание на количество потребляемых киловатт. Не исключением будут и холодильники, поскольку в них есть множество компонентов потребляющих энергию. Многие из них «съедают» кВт в круглосуточном режиме на протяжении многих лет пока работоспособен холодильник. Правда, далеко не все потребители, особенно без знания некоторых технических основ, понимают это и придают этому значение. Учитывая мощность холодильника измеряемую в кВт при его выборе, можно в дальнейшем сэкономить на оплате счётов за электроэнергию. Знание такой характеристики, как потребляемая мощность и способность рассчитать её средний показатель, определённо приведёт к экономии семейного бюджета.

Показателем потребляемой мощности называют общие количество электричества затраченного на функционирование всех компонентов холодильника. Электроэнергия расходуется на работу компрессора, вентилятора, освещения и других электоэлементов. Для того чтобы определить среднею величину расхода электроэнергии, нужно знать какое число киловатт потребляет холодильник за сутки.

Определение мощности

Чтобы узнать показатель потребляемой мощности холодильника, необходимо обратиться к технической документации идущей в комплекте с устройством. Дополнительно найти эту информацию можно на наклейке, которая размещена либо на задней части корпуса, либо внутри холодильной/морозильной камеры. Производитель обычно указывает усреднённое и максимальное значение номинальной мощности. Первое колеблется в диапазоне от 0,1 до 0,2 кВт в час, а второе (учитывая работу компрессора) находиться в районе 0,3 кВт/час. Данные показатели указанны из расчёта, что поддерживаемая температура внутри холодильной камеры соответствует +5°С при окружающей (внешней) равной +25°С.

Термин максимально потребляемой мощности ввели по причине, что компрессор не всегда задействован. Он выполняет свою работу по прокачке хладагента (фреона) по контуру системы по мере необходимости. Когда температура превышает выставленное значение срабатывает датчик, посылая сигнал о включении компрессора. В холодильниках в зависимости от модели, количество датчиков может быть разным. Это позволяет в разных частях (зонах) поддерживать свою независимую температуру. Поэтому, количество расходуемого электричества может отличаться от заявленного в документах номинального показателя.

От чего зависит потребление кВт?

Выбирая из множества моделей свой холодильник подходящий по мощности, дополнительно сможет помочь сэкономить электричество специальная маркировка. Она указывает на класс энергопотребления холодильника и обозначается латинскими буквами. Всего букв семь от A до G. Класс A имеет дополнительную градацию, которая обозначается знаком «+». Так, существуют такие классы: A+, A++ и A+++, лучшим по энергопотреблению из них считается класс A+++. Значения, которые соответствуют каждой букве определяют среднею мощность холодильника в кВт.

Ориентироваться при выборе на класс энергопотребления очень удобно, поскольку не только один компрессор потребляет энергию. Разные модели холодильников при различных условиях эксплуатации могут расходовать различное количество электричества. На общее потребление энергии влияют такие моменты как:

  • количество компрессоров и их суммарная мощность;
  • объём и количество камер холодильника;
  • толщина и качество теплоизоляции;
  • герметичность уплотнителей на дверках камер;
  • наличие дополнительных опций и систем;
  • окружающие условия (температура и влажность в помещении);
  • частота открытия холодильника;
  • количество продуктов в холодильнике.

Расчёт потребления кВт холодильника

Расход электроэнергии вычисляется за год работы устройства для сети электропитания с напряжением в 220 В и частотой 50 Гц. Расчёт производится на сто литров полезного объёма в сутки. Данный подход даёт возможность сравнивать холодильники разных размеров. При этом, общая мощность холодильника в кВт будет зависеть от внутреннего объёма камер и количества размещённых в ней продуктов. Помимо этого, определённый вклад в энергопотребление вносят условия внешнего характера. Они могут изменяться в процессе эксплуатации и времени года.

В технической документации на холодильник отображено значение энергопотребления за год. Обычно эта цифра находится в диапазоне 230-450 кВт/ч. Выполнив простой расчёт, разделив это значение на 12 месяцев, получиться расход электроэнергии за месяц. Так он должен находиться в пределах 20-40 кВт/ч. Стоит заметить, что эти значения справедливы только для эксплуатации в идеальных условиях. На практике же мало вероятно достичь таких показаний потребления электричества.

Чтобы узнать сколько потребляет именно ваш холодильник, потребуется информация из технических характеристик устройства, в которой будет указанно количество потребляемых кВт за сутки и за год. Указанные показания необходимо усреднить с учётом погрешности. Погрешность зависит от: общей загруженности холодильника, количества циклов открывания/закрывание двери и их продолжительности, показания температуры в помещении (нормой считается 24-27°С).

Читайте также:  Мягкая черепица или металлочерепица: что лучше, какая лучше для кровли, битумная черепица

Мощность заморозки

Потребляемая мощность холодильника неразрывно связанна с мощностью заморозки. Под заморозкой понимается объём продуктов, которые способен заморозить холодильник до температуры -18°С за одни сутки. Здесь подразумевается, что изначально продукты будут комнатной температуры. Данный показатель также отражается в технической документации на устройство. В документах он имеет маркировку в виде «Х(***)» и измеряется в количестве килограмм в сутки (кг/с). Разные производители обычно выпускают модели холодильников с мощностью заморозки от 17 до 30 кг/с.

Как снизить потребляемую мощность холодильником

Снизить энергопотребление поможет выполнение ряда рекомендаций. Они достаточно просты и соблюдая их можно снизить расход электричества.

  1. Открывать дверки необходимо на минимальный промежуток времени и как можно реже.
  2. Не размещать холодильник вблизи плиты, радиаторов и других приборов выделяющих тепло.
  3. Не ставить устройство задней стенкой вплотную к стене. Сзади размещён конденсатор, которому необходимо охлаждение. Для этого и нужно обеспечить необходимый зазор от стены, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
  4. Меняйте температуру терморегулятором в зависимости от объёма наполнения холодильника.
  5. Не ставьте внутрь камеры горячею, неостывшею еду.
  6. Не выставляйте максимально низкую температуру в морозильной камере если в ней нет продуктов, которые будут храниться больше месяца.
  7. Наледь и лёд образующийся на испарители необходимо удалять минимум один раз в месяц.

Представленная информация поможет определить мощность холодильника в кВт и подобрать наиболее экономную модель. Правильный и осмысленный выбор бытовой техники всегда будет оборачиваться выгодой для семейного бюджета при её эксплуатации.

Какой расход электроэнергии у холодильника

В отличие от другой бытовой техники потребление электроэнергии холодильником происходит с небольшими перерывами круглосуточно без выходных и отпусков. Поэтому не удивительно, что его считают главным виновником в накрутке счётчика при получении солидных счётов на оплату электричества. Однако не всегда расходуемая холодильником электроэнергия оказывается самой большой. Мы с вами чётко знаем, сколько ватт расходует холодильник в час, в сутки, в месяц, так как энергопотребление холодильника определяется тем, какой класс мощности он имеет.

Классы энергопотребления

Сколько электроэнергии потребляет холодильник , волнует не только пользователей, но и правительства многих стран, так как энергоресурсы, затрачиваемые на бытовые нужды, по величине превышают потребление энергии транспортом. Поэтому по инициативе европейских государств была принята директива, в которой указано, что все производители обязаны указывать, сколько киловатт потребляет производимая бытовая и офисная техники. Принятые стандарты разбиты на классы, обозначаемые заглавными буквами латинского алфавита. Таблица показывает, сколько процентов мощности от норматива потребляют агрегаты разных классов.

  • A+++ Самый высокий класс, присваиваемый бытовой технике с максимально высокой эффективностью использования мощности. 10 — 15% от норматива.
  • A++ 15 — 30 %
  • A+ 30 — 42 %
  • A 42 — 55 %
  • B 55 — 75 %
  • C 75 — 90 %
  • D 100 %
  • F 100 — 110 %
  • G110 — 125 — к этому классу относятся устаревшие (более 10 лет) модели, которых уже нет в магазинах, но у пользователей ещё встречаются. За норматив приняты показатели класса D.

Всё зависит от класса техники

Какой класс энергопотребления присвоен холодильнику, указано в инструкции или описании. Буква может быть нанесена на наклейку, приклеенную к корпусу. Вместо буквы иногда указывается потребляемая мощность холодильника в кВт за год. Если мощность вашего старого холодильника большая — маркировка, как правило, отсутствует.

Перед покупкой лучше предварительно уточнить этот вопрос у продавца. Что касается класса, здесь всё просто и ясно, какая техника самая энергосберегающая:

  • Максимально достижимым для холодильников является класс A++, который вместе с A+ и A относится к экономичным.
  • Класс B представляет среднюю категорию. Несмотря на умеренное потребление электроэнергии назвать его экономичным нельзя.
  • Остальные классы по затратам электроэнергии будут обременительными для хозяев. Несмотря на низкую стоимость таких агрегатов экономия при покупке весьма сомнительна, так как за годы эксплуатации переплата за электричество значительно превысит сумму достаточную для приобретения техники высокого класса. Поэтому перед покупкой следует хорошо подсчитать, затраты на электроэнергию различных моделей.

Расчёт количества электроэнергии, расходуемой холодильником

Чтобы подсчитать, сколько потребляет холодильник электроэнергии в час, кВт в месяц, за год — нужно заглянуть в техническое описание и узнать его технические характеристики. Не путать потребляемую и установленную мощность, которая нужна для расчёта сечения проводов токоведущей линии. Для холодильников класса A+ и A++ годовой расход электроэнергии в киловаттах равен объёму в литрах.

В российских магазинах представлены модели с годовым расходом электроэнергии от 220 до 460 кВт. Предположим, что имеется холодильник с годовым потреблением 400 кВт. Делим данную мощность на количество дней в году и получаем около 1 кВт в сутки, соответственно 30 кВт в месяц. После деления суточного расхода на 24 узнаём, сколько ватт потребляет холодильник в час. Получается: 41 ватт или 0,04 кВт в час.

Читайте также:  Раздвижной стол на кухне 6 кв.м. Оптимизация пространства

Поскольку производители указывают минимальную затрачиваемую мощность, при условии, что агрегат работает в идеальных условиях, полученные результаты будут заниженными. В реальности на то, сколько энергии берёт домашний рефрижератор, влияют внешние факторы и условия эксплуатации.

От чего зависит расход электроэнергии

К факторам, оказывающим влияние на экономичность холодильника, относятся:

  1. Температура в помещении. При более высокой температуре холодильнику приходится тратить больше энергии для поддержания рабочего режима в камерах. Результаты проведённых исследований показали что, при повышении температуры с 16 до 30 C расход электроэнергии удваивается.
  2. Качество уплотнителей и теплоизоляции, а также вид материала (металл или пластик) корпуса и его цвет.
  3. От частоты открывания дверок и оттого, сколько времени они остаются распахнутыми, напрямую зависит, сколько ватт потребляет ваш холодильник. После каждого открывания агрегату придётся брать дополнительную энергию для охлаждения поступающего тёплого воздуха.
  4. Наличие дополнительных функций. Например, приготовления льда или дополнительная подсветка полок. Даже не используя их, оплачивать затраченную функциями электроэнергию придётся.
  5. Количество компрессоров и какая мощность у каждого.
  6. Насколько заполнены камеры, особенно морозилка.
  7. Наличие автоматической системы размораживания No Frost, для функционирования которой необходима работа двух вентиляторов.

Способы снижения энергопотребления

Этой проблемой постоянно занимаются производители холодильной техники. При создании моделей классов A++ и A+ они:

  • повысили качество теплоизоляции корпусов;
  • модернизировали управление компрессорами;
  • внедрили экономные системы автоматического размораживания;
    изменили компоновку камер;
  • улучшили отражательную способность внешнего покрытия.

Конечно, заманчиво приобрести такой агрегат, но и с имеющимся холодильником можно экономить. Для этого необходимо соблюдение простых правил:

  1. Не открывайте дверцы, не вспомнив, где находится требуемый продукт. Это сократит время, в течение которого она будет распахнута и компрессору потребуется меньше энергии на восстановление температурного режима. По наблюдениям психологов люди до 13 раз на протяжении дня заглядывают в холодильник, чтобы убедиться в наличии тех или иных продуктов.
  2. Жидкие блюда (супы, молочные продукты, компоты и т. д.) следует закрывать плотными крышками, так как повышенная влажность затрудняет работу испарителя.
  3. Свежеприготовленные блюда перед помещением в холодильную камеру нужно охлаждать до комнатной температуры.
  4. Не следует в холодильной камере устанавливать заниженную температуру. Оптимальной для продуктов и по расходу электроэнергии считается значение от 4 до 6C.
  5. Объем морозильной камеры желательно заполнять полностью, но без тесноты. Продукты в этом случае будут играть роль аккумуляторов холода, что предотвратит частое включение компрессора.
  6. Продукты в камерах распределяются равномерно, чтобы они не препятствовали циркуляции воздуха.
  7. Осуществлять постоянный контроль целостности уплотнителей и дверных петель.
  8. Лёд, образовавшийся в морозильной камере, убирается ежемесячно.
  9. Между холодильником и стеной, а также с примыкающей к нему мебелью должны быть зазоры, обеспечивающие приток охлаждающего воздуха. С помощью регулируемых ножек будет полезно увеличить зазор между днищем агрегата и полом.

Сравнивая приходящие счета за электроэнергию можно увидеть, насколько меньше стал расходовать квт холодильник в месяц, после систематического выполнения указанных правил. Кроме этого, у холодильника увеличится срок службы, и уменьшится количество поломок.

Сколько должен отстояться фундамент после заливки перед постройкой дома

Решение о том, сколько должен стоять фундамент после заливки должно приниматься с учетом комплекса факторов. Детерминантами при этом выступают конструкционное построение основания здания, проектные особенности сооружения и время выстаивания, необходимое для полноценного созревания бетона. Следует помнить, что несоблюдение срока, в течение которого должна выстаиваться фундаментная конструкция перед постройкой дома, может привести к частичной либо полной девальвации предусмотренных проектом несущих свойств.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Читайте также:  Самодельные арболитовые блоки

Набор прочности бетоном

Бетонная смесь сохнет и получает необходимые и достаточные значения прочности в процессе прохождения двух последовательных взаимосвязанных между собой стадий:

  1. Стадия схватывания. Предварительное схватывание уложенного в опалубку бетонного раствора летом при окружающей температуре около 20 о С происходит в течение суток. В холодные сезонные периоды необходимо использовать доступные средства подогрева и применять теплоизолирующие конструкции. Следует учитывать, что процессы схватывания начинают происходить уже в течение первых двух часов с момента затворения бетонной смеси водой. Именно поэтому операции затворения смеси и укладка бетона в опалубку должны быть максимально приближены друг к другу по временным промежуткам.
  2. Отвердевание бетона. Набор бетоном прочности происходит в процессе гидратации – образовании молекулярных связей частиц воды с составляющими смесь веществами. Гидратация протекает в узком диапазоне температуры и влажности, которые должны быть обеспечены мероприятиями по уходу за бетоном. Важность тщательного контроля протекания физико-химического процесса в массе железобетонной конструкции объясняется полной зависимостью качества сооружения.

Естественно предположить, что срок, в течение которого должен отстаиваться фундамент, напрямую связан с набором прочности бетоном, составляющим его основу. Товарный бетон марок М–200 и М–300, который изготавливается на основе портландцемента М–400 и М–500 соответственно, набирает необходимые перед началом стройки и нормированные СП 70.13330.2012 70% прочности за 28 суток при своей средней суточной температуре 20 о С. Изменение среднесуточной температуры неизбежно ведет к другим показателям прочности. Зависимость набранной прочности наглядно видна из таблицы:

Марка бетона Время выстаивания (суток) Прочность бетона (% от нормируемой) в зависимости от среднесуточной температуры ( о С) бетонной массы
-3 +5 +10 +20 +30
М–200, М–300 1 3 5 9 12 23 35
2 6 12 19 25 40 55*
3 8 18 27 37 50 65
5 12 28 38 50 65 80
7 15 35 48 58 75 90
14 20 50 62 72 90 100
28 25 65 77 85 100

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Видео о том, как ускорить твердение бетона

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой ряд отдельных столбов, для обустройства которых применяется кирпичная либо каменная кладка, нередко фундаментные столбы выполняются бетонными или железобетонными. Для придания фундаментным элементам дополнительной устойчивости обустраивается ростверк – железобетонная лента, связывающая оголовья столбов.

Такой тип фундамента относят к легким разновидностям, поэтому ненагруженная весом здания фундаментная основа подвержена повышенной подвижности при подвижках грунта с неоднородной морфологией, может быть легко деформирована в результате морозного пучения. Отстояться фундамент столбчатого строения не может по определению, и начинать возведение стен нужно сразу по окончании схватывания кладочного раствора или набора прочности бетоном.

Фундаменты ленточного типа

Ленточные железобетонные фундаменты могут обустраиваться по двум типам:

  • мелкозаглубленные фундаменты обустраиваются под строительство легких построек и своей подошвой опираются на грунтовые горизонты, расположенные выше уровня промерзания;
  • глубоко заглубленные варианты предполагают возведение на них объемных сооружений с большим весом, уровень залегания их подошвы превышает глубину промерзания грунта.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент испытывает нагрузки, по напряженности и силе аналогичные воздействию на столбчатые варианты с ростверком. В случае, если дать такому фундаменту выстояться в течение периода, когда происходит активное пучение почв под воздействием замерзания и оттаивания грунтовой влаги, возможность его деформации весьма вероятна.

Фундаменты ленточного типа глубокого залегания опираются своей подошвой на плотные горизонты, не подвержены влиянию грунтовых сдвигов. Усадочные процессы в бетонной массе полностью завершаются после достижения нормативной прочности, а осадка конструкции под действием собственной массы, без учета веса здания, полностью нивелируется деформационными швами.

Плитные разновидности

Монолитные фундаменты просто рассчитываются и обустраиваются, они обеспечивают основание для возводимого здания с достаточными прочностными характеристиками. Равномерное распределение нагрузки на почвенное основание вследствие большой опорной поверхности обуславливает минимальное значение удельного давления на грунт. Грамотно подготовленная песчаная либо песчано-щебенчатая подушка под фундаментной плитой позволяет предотвратить ее значительные осадочные подвижки.

От того насколько тщательно были проведены прелиминарные земляные работы напрямую зависит устойчивость возводимой на плитном фундаменте постройки. Количество времени, сколько должен отстаиваться монолитный фундамент, определяется опять же только периодом, необходимым для набора прочности бетоном.

Читайте также:  Осенние работы в саду и огороде

Свайные фундаменты

Фундаментные основания зданий на сваях при любой технологии их обустройства обеспечивают передачу нагрузки на глубокие, зачастую коренные, горизонты грунтов и пород. Такая разновидность возведения фундаментов полностью исключает возможность деформации здания независимо от того, как много времени отведено на их выстаивание после окончания монтажа.

Определение времени на то, сколько времени должен стоять фундамент после заливки, следует соотносить с временным периодом, за который товарный бетон наберет нормируемую СП 70.13330.2012 прочность. Дополнительное выдерживание не целесообразно, а в случаях применения столбчатых конструкций и ленточных фундаментов неглубокого залегания даже противопоказано.

Когда начинать строить дом после заливки фундамента

Чтобы построить надежный и прочный фундамент, недостаточно правильно уложить арматуру, подобрать и залить бетонную смесь. Сильное влияние на качество работ оказывает то, насколько грамотно обеспечен набор прочности бетоном. Чтобы это гарантировать, необходимо знать, сколько должен стоять фундамент дома после заливки и как за ним ухаживать в это время.

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

  • какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
  • соотношение цемента и воды в смеси;
  • температура окружающей среды во время твердения фундамента;
  • какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
  • насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

  • схватывание;
  • твердение.

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Температура окружающей среды, ᵒС Начало схватывания (считая от момента замешивания смеси), ч Окончание схватывания, ч
6-10 15-20
20 2 3
30 1 1,5-2

Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Твердение

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения «выдержки» фундамента после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20ᵒС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Среднесуточная температура воздуха, ᵒС Срок твердения, сут.
1 2 3 5 7 14 28
-3 3% 6% 8% 12% 15% 20% 25%
5% 12% 18% 28% 35% 50% 65%
+5 9% 19% 27% 38% 48% 62% 77%
+10 12% 25% 37% 50% 58% 72% 85%
+20 23% 40% 50% 65% 75% 90% 98%
+30 35% 55% 65% 80% 90% 98%

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20ᵒС или не менее чем через 14 суток для +10ᵒС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

  • быстротвердеющий;
  • нормальнотвердеющий;
  • медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20ᵒС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Читайте также:  Сварка металлических труб в строительстве с целью получения наиболее качественного шва
Среднесуточная температура, ᵒС Время набора прочности, сут.
1 2 3 7 14 28
На быстротвердеющем портландцементе
5 16% 22% 26% 33% 38% 45%
10 26% 37% 43% 54% 61% 71%
20 42% 58% 66% 82% 92% 98%
На нормальнотвердеющем портландцементе
5 12% 19% 23% 31% 37% 43%
10 21% 32% 38% 51% 60% 70%
20 34% 50% 60% 78% 90% 98%
На медленнотвердеющем портландцементе
5 6% 12% 17% 27% 34% 41%
10 11% 21% 28% 44% 56% 67%
20 19% 34% 45% 68% 85% 98%

Точно так же опалубку снимают при наборе 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).

Не забудьте о том, что бетон во время первых дней твердения требует увлажнения, для этого его покрывают опилками, мешковиной, песком (для накопления и сохранения влаги) либо закрывают пленкой и обязательно обильно поливают водой первые 7 суток (лучше 14 суток).

Когда приступать к следующему этапу работ

После возведения фундамента необходимо переходить к постройке стен и перекрытий. Важно определить должна ли конструкция отстояться достаточное время, чтобы после ввода в эксплуатацию не возникло проблем, это зависит только от времени твердения бетона.

В частном домостроении распространен миф о том, что надо после фундаментных работ дать конструкции дома выстояться и только после этого приступать к кладке стен и монтажу перекрытий. Это не регламентировано нормативными документами. К тому же, если при постройке многоквартирного дома, проектированием и возведением которого занимаются специалисты, давать основанию отстояться, то работы растянуться на долгий срок. Также и в индивидуальном строительстве.

Если дать фундаменту простоять, помимо увеличения сроков строительства, это может привести к повреждениям конструкции. Особенно это актуально при строительстве дома на пучинистых грунтах. Даже массивный ленточный тип опоры не дает на грунт высокой нагрузки. Ее величина составляет до 10% от массы всего дома. В зимний период силы морозного пучения, действуя на ненагруженный фундамент, могут привести к появлению трещин и деформаций. Если зимой железобетон «перемерзнет» последствия могут быть заметны не сразу, а через 1-2 года после строительства.

При достаточном уплотнении основания, даже если дать конструкции выстояться, усадка будет небольшая. Сколько бы времени не прошло, если технология соблюдена, изменения будут минимальными. Нагрузку при возведении прилагают не сразу, а постепенно, выстраивая стены, укладывая перекрытия, кровлю. Поэтому если деформации и возникнут, они не будут резкими.

Если обобщить все вышесказанное, то против остановки работ после цикла «ниже нуля» можно привести следующее:

  • увеличение сроков строительства;
  • бессмысленность мероприятия при достаточном уплотнении основания;
  • вероятность появления трещин и деформаций при прекращении строительства на зиму.

Консервация фундамента

Если же все-таки есть необходимость «зимовки» конструкции, то нужно позаботиться о грамотном ее утеплении. Законсервировать фундамент на зиму или другой период можно, позаботившись о следующих мероприятиях:

  • гидроизоляция битумными материалами;
  • теплоизоляция экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
  • предотвращение повреждения конструкции грунтовыми водами, особенно в весенний период.

Важно отметить, что консервация — это вынужденная мера при невозможности продолжения работ, а не необходимый этап. Часто случается, что начав строительство, владелец не может его закончить по личным причинам. Вероятно, отсюда и появился миф о выдерживании опоры под конструкции зданий.

В завершение повторим, что срок выдержки фундамента после заливки, зависит только от температурных условий и бетона (при соответствующем уходе). После набора 100% прочности на сжатие можно без опасений приступать к работам «нулевого» цикла.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома: сроки набора прочности

Процесс закладки прочного фундамента может занимать около полутора месяцев, за время которых будет создана прочная конструкция «с нуля». Можно ли сразу приступать к работам или нужно подождать? Сколько займет ожидание – несколько дней, месяцев? Для ответов на поставленные вопросы нужно сначала разобраться в особенностях бетона.

Как долго бетон набирает прочность

Бетонное сооружение — искусственно созданный камень из смеси песка, цемента, воды, иногда с добавлением гравия, щебня. Прочные конструкции получаются после армирования – предварительной укладки каркаса из прутов арматуры под заливку раствором.

Читайте также:  Печь Бубафоня: конструкция, принцип действия, достоинства и недостатки

Время на полное высыхание может быть затрачено разное, имеет значение наличие дополнительных добавок, климат местности, толщина слоя заливки, количество слоев бетона.

Усредненный показатель равен 28 суткам, но, чтобы прикинуть примерные сроки, нужно точно знать пропорции сырья в общем растворе, температурные условия, уровень влажности воздуха, плотность используемой смеси.

Процесс просыхания бетона состоит из двух основных этапов – схватывание, полное отвердевание.

Схватывание раствора

Период схватывания бетонной смеси — отрезок времени, в течение которого раствор остается достаточно жидким.

Нужно доставить свежую смесь на место, залить, разровнять, завибрировать.

Продлить сроки существования сжиженной формы возможно, если для замешивания компонентов использовать бетономешалку – сырье будет находиться в постоянном движении, не успеет быстро застыть.

Состояние раствора во время заливки

Нельзя передерживать бетон в мешалке, по мере увеличения длительности вымешивания, нарушаются первоначальные свойства раствора, моментально отразится на качестве заливаемого основания.

Чем теплее на улице, тем быстрее схватится бетон. Немного продлевается время на схватывание, если на улице прошел сильный дождь – воздух становится насыщенным влагой.

Выполнять бетонирование в жару, холод одинаково плохо – бетон треснет. Оптимальная температура — 20 градусов.

Отвердевание бетона

Когда бетон уже залит, начинается набор прочности. В зависимости от погоды, дней выжидания отмечается разная степень высыхания.

Полное просыхание без оставления мокрых участков занимает 28-30 дней при 20 градусах тепла. Процентная степень отвердевания:

Таблица с данными о соотношении температуры раствора с периодом отвердевания

Чтобы полностью демонтировать опалубку, необходимо дождаться набора не менее 70% марочной прочности, но не ранее, чем через 7 дней после бетонирования (если заложена глубоко заглубленная основа). Если на улице началось похолодание, температура опустилась до 10 градусов, необходимо подождать две недели.

Сколько времени будет твердеть бетон точно сказать нельзя, основной компонент – цемент – есть трех видов: быстро отвердевающий, со средней скоростью твердения, медленно твердеющий.

Табличные значения скорости отвердевания цемента в зависимости от типа

Сохраняется единое требование – выждать достижения 70%-ной прочности при условии, что первые дни заливку поливают водой для равномерного просыхания.

Зависимость времени на ожидание от типа основания

Есть мнение, что новый фундамент должен простоять зиму, год – подтверждения информации не было. Основная ошибка искаженных сведений — недопонимание: период выжидают между постройкой дома и началом чистовой отделки. Делается на случай неравномерной усадки основания с образованием трещин.

Единственный параметр, от которого зависит время ожидания – тип фундамента.

Можно ли оставлять фундамент на зиму:

Столбчатая опора

Столбы для фундамента бывают забивными (готовыми), либо заливными – в опалубку из рубероида заливается раствор. Но столпы утапливают вровень с поверхностью почвы, сверху заливают ростверк.

От опор оставляется часть арматуры, трубы, которые становятся частью верхнего связывающего пояса – ленты с армирующей конструкцией внутри.

Готовое сооружение обладает низкой общей массой, снижается давление на почву. Благодаря конструкции, будут оставаться части основания, не нагруженные массой основного здания.

Грунт под основой остается подвижным, приводит к деформации. Отстаиваться постройка не может, начинать строительство можно сразу после полного высыхания заливки.

Ленточная заливка

Ленточный фундамент бывает двух типов – мелкозаглубленный, заглубленный.

Мелкий вариант используют под легкие постройки каркасного типа, из древесного бруса, иного легкого материала. Часто это сооружения технического назначения, вроде сарайчика под инвентарь, уличный туалет. Нижняя грань сооружения располагается выше уровня протекания подземных вод.

На сооружение оказывается примерно та же степень давления, что и на ростверк столбчатой постройки. Если нужно выжидать перед строительством дома, то точно не в период с осени до весны. Пучение грунта от холода, увеличение количества грунтовых вод, сезонные изменения почвы повышают риск деформации заливки.

Ленточная форма

Когда дом планируется тяжеловесный, выполняют полное заглубление на 1,5-2,5 м, более точные данные зависят от глубины промерзания почвы. Подошва основания должна находиться ниже линии протекания грунтовой влаги.

Давление распределяется очень глубоко, равномерно, точек ненагруженности не возникает. Фундамент дает усадку под действием собственной массы, к моменту полного высыхания процесс полностью завершается. Можно приступать к работам.

Бетонная плита

Монолитная заливка — хороший вариант фундамента под тяжелый, многоэтажный дом. Высокая опорная нагрузка распределяется равномерно, обеспечивается минимальное удельное давление на почву. Грамотно сформированная насыпная подошва исключает даже малые подвижки в период усадки.

Качественные земельные работы обеспечивают высокую степень устойчивости главной постройки.

Период отстаивания заливки связан с аналогичным параметром полного отвердевания. Когда бетон полностью просох, можно начинать строить стены дома.

Читайте также:  Преимущества и особенности резной мебели, способы декора

Фундамент из свай

Свайное основание, независимо от способа заложения, передает нагрузку глубоко, часто к линии пролегания грунтовых пород. Не важно, сколько времени будет выдерживаться конструкция после окончания монтажа – деформация не наступит.

Сколько времени уйдет на отстаивание основания после окончания бетонирования зависит от периода набора нормируемой СП 70.13330.2012 прочности.

Смысла выдерживать опору дольше нет, столбчатым, ленточным конструкциям с мелкой степенью заглубленности противопоказано.

Период начала возведения стен

Продолжение строительства начинается сразу после достаточного отвердевания бетона.

Распространенная информация среди мастеров, что нужно выжидать еще после полного высыхания бетона никак не подкреплена нормативами — миф.

Помимо увеличения сроков строительства, отмечается вред – отстаивание не равнозначно консервированию, бетон будет оставаться открытым. Основа придет в негодность еще до начала строительства.

Зимовка фундамента

Повышен риск деформации бетона на пучинистых почвах, изменяющихся в размерах зимой. Если на землю не будет оказано большое давление от сочетания основы с домом, грунт выдавит конструкцию, нарушив целостность структуры.

Если промерзнет армированная заливка, разрушительные процессы не будут видны сразу, но начнутся, спустя 12-24 месяцев.

При достаточной плотности вопрос об отстаивании конструкции не ставится – при соблюдении технологии оттягивание строительства не приносит существенных изменений.

Есть ли срок годности у фундамента

Залитую основу можно оставлять на время, например, при недостатке строительного бюджета, длительном отъезде. Для сохранности бетона выполняется консервация.

После заливки бетона необходимо дождаться просыхания, покрыть гидроизоляцией, утеплить, укрыть рубероидом, строительным полиэтиленом в несколько слоев со всех сторон, плотно прижав.

Когда будет достаточно тепло, примерно поздней весной, консервирующее укрытие полностью снимают, давая бетону подышать до осени. Если нужно снова отложить стройку, действия повторяют.

Без защитного укрытия можно не надеяться, что прочности основы будет достаточно для утвержденного плана.

Если строительство приостановлено надолго, перед возобновлением необходимо пригласить специалиста, который проверит состояние заливки. Нужно получить грамотную оценку, от этого зависит, будет ли стоять новый дом.

Фундамент — основа сооружения, составляет всего 10% от общей массы готового дома. Необходимо закладывать основание согласно технологии, возлагаемым требованиям, не оставлять простаивать впустую – нужно использовать несущий потенциал. Сразу после высыхания заливки можно начинать возводить стены, построенный дом можно оставить постоять перед отделкой.

Сколько должен отстояться фундамент после заливки перед постройкой дома

Решение о том, сколько должен стоять фундамент после заливки должно приниматься с учетом комплекса факторов. Детерминантами при этом выступают конструкционное построение основания здания, проектные особенности сооружения и время выстаивания, необходимое для полноценного созревания бетона. Следует помнить, что несоблюдение срока, в течение которого должна выстаиваться фундаментная конструкция перед постройкой дома, может привести к частичной либо полной девальвации предусмотренных проектом несущих свойств.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Набор прочности бетоном

Бетонная смесь сохнет и получает необходимые и достаточные значения прочности в процессе прохождения двух последовательных взаимосвязанных между собой стадий:

  1. Стадия схватывания. Предварительное схватывание уложенного в опалубку бетонного раствора летом при окружающей температуре около 20 о С происходит в течение суток. В холодные сезонные периоды необходимо использовать доступные средства подогрева и применять теплоизолирующие конструкции. Следует учитывать, что процессы схватывания начинают происходить уже в течение первых двух часов с момента затворения бетонной смеси водой. Именно поэтому операции затворения смеси и укладка бетона в опалубку должны быть максимально приближены друг к другу по временным промежуткам.
  2. Отвердевание бетона. Набор бетоном прочности происходит в процессе гидратации – образовании молекулярных связей частиц воды с составляющими смесь веществами. Гидратация протекает в узком диапазоне температуры и влажности, которые должны быть обеспечены мероприятиями по уходу за бетоном. Важность тщательного контроля протекания физико-химического процесса в массе железобетонной конструкции объясняется полной зависимостью качества сооружения.
Читайте также:  Причины почему плохо моет посуду посудомоечная машина

Естественно предположить, что срок, в течение которого должен отстаиваться фундамент, напрямую связан с набором прочности бетоном, составляющим его основу. Товарный бетон марок М–200 и М–300, который изготавливается на основе портландцемента М–400 и М–500 соответственно, набирает необходимые перед началом стройки и нормированные СП 70.13330.2012 70% прочности за 28 суток при своей средней суточной температуре 20 о С. Изменение среднесуточной температуры неизбежно ведет к другим показателям прочности. Зависимость набранной прочности наглядно видна из таблицы:

Марка бетона Время выстаивания (суток) Прочность бетона (% от нормируемой) в зависимости от среднесуточной температуры ( о С) бетонной массы
-3 +5 +10 +20 +30
М–200, М–300 1 3 5 9 12 23 35
2 6 12 19 25 40 55*
3 8 18 27 37 50 65
5 12 28 38 50 65 80
7 15 35 48 58 75 90
14 20 50 62 72 90 100
28 25 65 77 85 100

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Видео о том, как ускорить твердение бетона

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой ряд отдельных столбов, для обустройства которых применяется кирпичная либо каменная кладка, нередко фундаментные столбы выполняются бетонными или железобетонными. Для придания фундаментным элементам дополнительной устойчивости обустраивается ростверк – железобетонная лента, связывающая оголовья столбов.

Такой тип фундамента относят к легким разновидностям, поэтому ненагруженная весом здания фундаментная основа подвержена повышенной подвижности при подвижках грунта с неоднородной морфологией, может быть легко деформирована в результате морозного пучения. Отстояться фундамент столбчатого строения не может по определению, и начинать возведение стен нужно сразу по окончании схватывания кладочного раствора или набора прочности бетоном.

Фундаменты ленточного типа

Ленточные железобетонные фундаменты могут обустраиваться по двум типам:

  • мелкозаглубленные фундаменты обустраиваются под строительство легких построек и своей подошвой опираются на грунтовые горизонты, расположенные выше уровня промерзания;
  • глубоко заглубленные варианты предполагают возведение на них объемных сооружений с большим весом, уровень залегания их подошвы превышает глубину промерзания грунта.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент испытывает нагрузки, по напряженности и силе аналогичные воздействию на столбчатые варианты с ростверком. В случае, если дать такому фундаменту выстояться в течение периода, когда происходит активное пучение почв под воздействием замерзания и оттаивания грунтовой влаги, возможность его деформации весьма вероятна.

Фундаменты ленточного типа глубокого залегания опираются своей подошвой на плотные горизонты, не подвержены влиянию грунтовых сдвигов. Усадочные процессы в бетонной массе полностью завершаются после достижения нормативной прочности, а осадка конструкции под действием собственной массы, без учета веса здания, полностью нивелируется деформационными швами.

Плитные разновидности

Монолитные фундаменты просто рассчитываются и обустраиваются, они обеспечивают основание для возводимого здания с достаточными прочностными характеристиками. Равномерное распределение нагрузки на почвенное основание вследствие большой опорной поверхности обуславливает минимальное значение удельного давления на грунт. Грамотно подготовленная песчаная либо песчано-щебенчатая подушка под фундаментной плитой позволяет предотвратить ее значительные осадочные подвижки.

От того насколько тщательно были проведены прелиминарные земляные работы напрямую зависит устойчивость возводимой на плитном фундаменте постройки. Количество времени, сколько должен отстаиваться монолитный фундамент, определяется опять же только периодом, необходимым для набора прочности бетоном.

Свайные фундаменты

Фундаментные основания зданий на сваях при любой технологии их обустройства обеспечивают передачу нагрузки на глубокие, зачастую коренные, горизонты грунтов и пород. Такая разновидность возведения фундаментов полностью исключает возможность деформации здания независимо от того, как много времени отведено на их выстаивание после окончания монтажа.

Определение времени на то, сколько времени должен стоять фундамент после заливки, следует соотносить с временным периодом, за который товарный бетон наберет нормируемую СП 70.13330.2012 прочность. Дополнительное выдерживание не целесообразно, а в случаях применения столбчатых конструкций и ленточных фундаментов неглубокого залегания даже противопоказано.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: