Раствор для кладки кирпича и его состав

Пропорции раствора для кладки кирпича

На протяжении столетий кирпич использовался в качестве строительного материала при постройке зданий. Кирпичные строения отличаются устойчивостью и долговечностью. Ведь при постройке стен используется специальный состав. Ни для кого не секрет, что для кладки кирпича раствор необходим. Для обеспечения надежности кирпичных строений и оптимизации затрат важно соблюдать, подготавливая кладочный раствор, пропорции песка и цемента. Остановимся на этом вопросе более детально. Рассмотрим различные виды связующих составов, правила замеса, а также показатели подвижности.

Раствор для кладки кирпича

Какой раствор нужен для кладки кирпича

Правильно подготовленная кладочная смесь должна удовлетворять ряд требований.

Важные моменты:

• выбор оптимальной рецептуры;
• использование качественных ингредиентов;
• подготовка исходного сырья;
• соблюдение технологии приготовления.

Соблюдение технологических рекомендаций и правильно подобранные пропорции раствора для кладки обеспечивают:

• требуемую пластичность рабочей смеси. От соблюдения этого параметра зависит эффективность заполнения неровностей, отсутствие пустот и полостей в сооружаемой кладке;
• продолжительность схватывания. Увеличенный объем быстротвердеющей смеси использовать проблематично. Добавление извести позволяет увеличить время схватывания;
• повышенные прочностные свойства. После застывания возрастает прочность цементного массива. Кирпичные стены не поддаются деформации благодаря высокой прочности связующей смеси.

Замешивание смеси в импровизированном корыте

Имеется особенность, которой обладает раствор для кирпичной кладки – пропорции и применяемые ингредиенты обеспечивают его переход из текущего агрегатного состояния в твердое. В процессе гидратации возрастает прочность, и связующая смесь соединяет кирпичи в единый массив. Независимо от того, какие имеет раствор кладочный пропорции, он, в обязательном порядке, содержит следующие составляющие:

• вяжущее вещество. Связующий компонент при взаимодействии с водой постепенно твердеет и объединяет при этом остальные ингредиенты рабочей смеси;
• заполнитель. Он позволяет улучшить механические характеристики, а также увеличить объем кладочной смеси;
• воду. Вода добавляется до требуемой консистенции, вступает в реакцию с вяжущим компонентом, обеспечивая нормальное протекание процесса гидратации.

В качестве вяжущего ингредиента используются:

• портландцемент;
• известь;
• известково-цементная смесь.

Кладочный состав замешивают на основе просеянного речного или карьерного песка. Инородные включения в виде частиц глины, травы или корней не допускаются. Введение фибры позволяет повысить прочностные свойства смеси. Концентрация воды влияет на удобство проведения работ.

Раствор для кладки кирпича в бетономешалке

Помимо основных ингредиентов, вводятся добавки:

• противоморозные компоненты. Предотвращают кристаллизацию воды при отрицательных температурах, обеспечивают нормальное протекание гидратации;
• пластификаторы. Повышают удобоукладываемость рабочей смеси, облегчают работы с ним, а также улучшают его эксплуатационные характеристики;
• отвердители. Обеспечивают ускоренную полимеризацию вяжущего вещества, сокращают продолжительность набора прочности;
• красители. Введение пигментов позволяет изменить цветовую гамму материала, что положительно влияет на эстетическое восприятие кирпичной стены.

Марка раствора для кладки кирпича зависит от соотношения компонентов. С возрастанием доли песка марка снижается, а с возрастанием доли цемента – увеличивается. Применяют различные марки, из которых наиболее распространенная – М75. При этом пропорция цемента и песка для кладки кирпича, а также количество извести выражается соотношением 1:5:0,8. Стройматериал с маркировкой М75 надежно связывает различные виды кирпича и природного камня, обеспечивая устойчивость строений.

В строительной отрасли используются различные виды составов, применяемых для возведения кирпичных стен. Рассмотрим их особенности.

Известковый раствор для кладки кирпича

Он готовится на основе негашеной извести в измельченном состоянии и просеянного песка. Сухие ингредиенты перемешиваются до однородной консистенции с добавлением воды. При этом не допускаются инородные включения и слипшиеся комки. Эксплуатационные свойства достигаются при смешивании одной части известкового теста с двумя–пятью частями среднефракционного песка.

Пропорции для цементно-известкового раствора

Основные характеристики:

• пониженная теплопроводность, позволяющая сохранять тепло в помещении;
• повышенная пластичность, облегчающая укладку стройматериала;
• невысокая прочность, значительно снижающая область использования.

Известковый состав применяется при сооружении дымоходов, печных фундаментов, кирпичных труб, а также малонагруженных стен различных строений.

Состав цементного раствора для кирпичной кладки

Основные ингредиенты цементной смеси:

• портландцемент;
• песок;
• вода.

Процентный состав раствора для кладки кирпича определяется маркой используемого портландцемента. Количество просеянного песка колеблется в пределах от трех до шести ведер на одно ведро цемента. Компоненты необходимо тщательно перемешать, а затем добавить воду.

Цементно раствор для кладки кирпича

Главные эксплуатационные качества:

• повышенный запас прочности;
• высокий уровень надежности.

К недостаткам относятся:

• продолжительное твердение;
• малоподвижность;
• повышенная жесткость.

Добавление отвердителей позволяет сократить продолжительность гидратации, а введение специальных пластификаторов – повысить эластичность.

Цементно-известковый раствор для кладки

Состоит из следующих компонентов:

• портландцемента;
• гашеной извести.

Последовательность действий по приготовлению:

1. Разведите водой гашеную известь до молокообразной консистенции.
2. Процедите жидкое известковое молоко через мелкое сито.
3. Смешайте портландцемент М400 с песком в соотношении 1:4.
4. Добавьте процеженное известковое молочко и перемешайте.

Цементный раствор – своими руками

Процесс приготовления достаточно простой. Цементно-известковый состав уступает по прочностным характеристикам цементному.

Он обладает следующими характеристиками:

• более высокой адгезией;
• повышенной пластичностью;
• пониженной теплопроводностью.

Приемлемый запас прочности, и повышенная адгезия позволяют использовать песчано-цементный состав для строительства кирпичных стен, а также при штукатурных работах.

Сложная смесь

Многокомпонентный замес осуществляется с использованием нескольких составляющих, перемешанных с вяжущим веществом. Например, наряду с портландцементом и известью может присутствовать глина. Она положительно влияет на повышение пластичности и укладываемость. Могут также вводиться пластификаторы, обеспечивающие удобство выполнения работ и повышающие рабочие характеристики. Стоит потратить время на подготовку многокомпонентного замеса, чтобы при выполнении работ оценить его достоинства.

Как приготовить раствор для кладки кирпича – пропорции, расчет и контроль качества

Для приготовления качественного состава, обладающего необходимыми эксплуатационными характеристиками, важно:

• правильно подобрать пропорции;
• рассчитать потребность в кладочном материале;
• произвести замес, соблюдая технологические требования;
• проконтролировать подвижность.

Остановись детально на главных особенностях отдельных работ.

Пропорции раствора для кладки кирпича

Из всех вариантов составов наиболее распространен цементный. Его можно приобрести на специализированных предприятиях. Однако повышенная стоимость и транспортные расходы заставляют задуматься о самостоятельном изготовлении, позволяющем сэкономить денежные средства. При этом важно четко определиться с пропорцией главных ингредиентов.

Они зависят от следующих факторов:

• вида используемого цемента;
• маркировки цементно-песчаного раствора.

Пропорция песка и цемента для кладки кирпича

На специализированных сайтах всегда можно найти переводные таблицы, позволяющие быстро определить примерный объем компонентов для различных марок песчано-цементных составов. Например, для подготовки одного кубического метра раствора с маркировкой 75, где цифровой индекс обозначает нагрузку в килограммах на 1 кв. сантиметр поверхности, следует придерживаться указанных соотношений:

• 220 кг портландцемента марки 500, пропорция песка и цемента составляет 1:6,7;
• 270 кг цемента М400, смешанного с песком в соотношении 1:5,4;
• 360 кг цемента М300, перемешанного с песком в пропорции 1:4,2.

Отклонение от указанных рекомендаций позволяет удешевить кладочный стройматериал. Однако прочностные характеристики при этом значительно уменьшаются. Экспериментировать, уменьшая при этом прочность кирпичных стен нецелесообразно.

Расчет потребности в материалах

Существуют различные методики определения необходимого количества строительных материалов. Можно, например, использовать нормативные показатели количества раствора для кирпичных стен различной толщины:

• при толщине стены в один кирпич потребуется 65 литров состава для возведения 1 кв.м стены;
• полуторная толщина стены нуждается в увеличенном до 100 литров расходе связующей смеси.

Расход раствора на куб кладки

Пропорционально возрастает количество для стен, возведенных в два или в два с половиной кирпича.

Владея методикой расчета можно самостоятельно определить количество цемента и песка:

1. Определите объем кладки, умножьте периметр строения на высоту и толщину стен.
2. Отнимите от полученного числа объем оконных и дверных проемов.
3. Рассчитайте количество кубов состава, умножив объем стен на коэффициент 0,2–0,3.
4. Вычислите объем цемента, разделив кубатуру на долю цемента согласно пропорции.
5. Определите вес цемента в кг, умножив его кубатуру на плотность, равную 1300 кг/м 3 .
6. Получите количество мешков цемента, разделив полученный вес на 50 кг.

Вычислив потребность в цементе, несложно определить необходимое количество песка, зная их соотношение.

Выполнение замеса

Производите работы по следующему алгоритму:

• Подготовьте необходимые ингредиенты в требуемых количествах.
• Проверьте состояние портландцемента, который не должен быть влажным.
• Просейте песок для удаления крупных инородных включений.
• Засыпьте взвешенные компоненты в бетоносмеситель.

Загрузка сухой смеси в бетономешалку

• Тщательно перемешайте их до однородного состояния.
• Постепенно добавляйте воду, контролируя общую консистенцию.

После перемешивания используйте цементную смесь быстро, поскольку она сохраняет свои свойства в течение 60–90 минут. Профессиональные строители рекомендуют производить замес порционно с учетом объемов и скорости выполнения работ.

Определение подвижности

Подвижность является важным параметром, влияющим на качество и удобство выполнения работ. Контроль подвижности осуществляется с помощью металлического конуса массой 0, 3 кг с углом при вершине 30 градусов и высотой 15 см. При опускании в жидкую смесь под собственным весом он погружается на определенную величину. Это значение соответствует величине подвижности и отличается для различных стройматериалов:

• для цельного кирпича – составляет 9–13 см;
• для полого кирпича – находится в интервале 7–8 см.

Следует обращать особое внимание на подвижность при выполнении работ в жаркое время. Величина возрастает до 12–14 см, что обеспечивает прочность и надежность кирпичных стен.

Заключение: насколько важны пропорции цемента и песка для кладки

Соблюдение рекомендуемых пропорций при выполнении замеса гарантирует прочностные характеристики кладки и устойчивость кирпичных строений на протяжении длительного периода эксплуатации. При кажущейся простоте, нужна определенная подготовка, чтобы подобрать оптимальное соотношение ингредиентов и правильно выполнить замес. Зная все тонкости, можно самостоятельно приготовить кладочный состав. Важно придерживаться технологии. При необходимости, всегда можно обратиться к профессионалам за советом.

Как приготовить раствор для кладки кирпича: пропорции и правильная технология

На прочность конструкции влияет не только качество основного материала — нужно правильно приготовить кладочный раствор для кирпича. Его применяют для внешних и внутренних стен, подземных сооружений, каминов, каналов под прокладку коммуникаций, а также при внутренней и внешней отделке. Свойства смеси зависят от ее предназначения. Условия внутри и снаружи здания сильно отличаются. Снаружи поверхность должна выдерживать низкие температуры в зимний период, механические нагрузки и постоянные температурно-влажностные перепады. Керамику применяют при строительстве цокольных этажей и фундаментов, находящихся в постоянном контакте с грунтом. Подземные стены выдерживают давление грунтовых вод и смещающихся земляных пластов. Она используется при строительстве печей и облицовке топок. Особые требования предъявляются к влажным помещениям — вода разрушает твердую минеральную структуру так же, как удары и трение.

Все о приготовлении раствора для кладки кирпича

Требования к строительным смесям

• Соответствие своему назначению — противоморозные материалы должны хорошо переносить холод, а влагостойкие — сырость. Особые свойства создают при помощи специальных добавок. Их можно ввести самостоятельно или купить готовый порошок, который остается просто перемешать с водой и песком.
• Пластичность — от этого качества зависит удобоукладываемость. Пластичная масса заполняет пустоты основания и укрепляет его структуру. Она лучше держится на его поверхности. Это свойство важно не только при строительстве, но и при заделке трещин. Оно зависит от консистенции и количества вяжущего вещества. Чтобы его улучшить, вводят добавки-пластификаторы. Удообукладываемость позволяет наносить тонкие равномерные слои, не прилагая значительных усилий.
• Адгезия — сцепление с поверхностью. Она зависит от пластичности. Для ее улучшения вводят клей.
• Время схватывания — под него приходится подстраиваться, чтобы успеть выработать замес до его затвердевания. Если нижние ряды еще не схватились, верхние могут их разрушить. Существуют ускорители и замедлители твердения.
• Тепло- и звукоизоляционные характеристики — на них влияет пористость материала. Чем больше пустот, тем выше эти показатели, и тем ниже прочность. Требования по тепло- и звукоизоляции, как правило, не высоки, но их берут не ниже, чем у керамического камня. На производстве применяются специальные воздухововлекающие и газообразующие добавки.

Состав раствора для кладки кирпича

Его можно купить в готовом виде или сделать самому. Он включает в себя три обязательных компонента.

• Вяжущее вещество — цемент, известь или их смесь. Как правило, применяется цемент. Он обладает наиболее высокой прочностью. Его технические характеристики зависят от марки. Чем она выше, тем лучше прочностные показатели, и тем больше усадка.
• Наполнитель — песок мелкой фракции. Размер песчинок — не больше 2 мм. Чем меньше примесей, тем выше его качество. Чтобы избавиться от мусора, материал просеивают. Очищать его от химических примесей сложнее. Делать это можно только в производственных условиях. Белый песок самый чистый. В желтом больше инородных включений.
• Вода — от ее количества зависит пластичность. Она не должна содержать примеси в большом количестве. Желательно ее отфильтровать от ржавчины и крупных частиц. Брать ее из стоков и заболоченных водоемов нельзя.

Часто используют добавки, улучшающие определенные свойства. Готовить сложные химические реагенты в домашних условиях не придется. Есть народные способы, которые применяют до сих пор. Например, чтобы повысить адгезию и удобоукладываемость до нужного уровня, в цементную смесь добавляют глину. Рассчитать ее точный расход на один куб не всегда возможно, так как для этого нужно знать ее характеристики. Адгезию повышает клей ПВА.

Проще работать с готовыми порошками. Их заливают водой, дают отстояться 5-15 минут перед укладкой, затем наносят на поверхность с учетом времени схватывания, указанного в инструкции на упаковке.

Чтобы придать шву нужный оттенок, добавляют водоэмульсионную краску или минеральную крошку. Для создания темных тонов подойдет сажа или тонко молотый уголь.

Растворы для кладки кирпича

На сегодняшний день строительство зданий может производиться из различных материалов. Набирают популярность новые, экономически выгодные технологии строительства из комбинированных материалов, но, несмотря на все новинки, строительство из кирпича считается наиболее надежным, а здания — более теплыми и долговечными.

Важным элементом кирпичной кладки является раствор, который используется для создания прочной конструкции из отдельных элементов.

Требования к раствору для кладки кирпича

Основные требования, которые предъявляются к раствору — это требования по прочности и долговечности.

По прочности растворы маркируют от М4 до М200. По морозостойкости — от F10 до F200.

По прочности раствор должен соответствовать требованиям проекта, а по долговечности — условиям эксплуатации сооружения.

Интересно, что прочность кирпичной кладки на свежем, не отвердевшем растворе в 3 раза меньше, чем прочность той же кладки на отвердевшем растворе марки М100.

Помимо прочности и долговечности, важным требованием является достаточная подвижность раствора и его влагоудерживающая способность.

Дело не только в том, что подвижный и не склонный к расслаиванию раствор удобнее в работе и экономит время, но и в том, что такой раствор более качественно уплотняется и заполняет швы, в результате чего прочность кладки может повыситься в 1,5–2 раза.

Какие бывают растворы для кладки

В кладочном растворе главный компонент — вяжущее вещество. Растворы могут приготавливаться на основе цемента, извести, глины, гипса. В малоэтажном строительстве, а также в тех случаях, когда нет необходимости применять растворы высоких марок, применяются местные вяжущие, широко доступные в регионе, к примеру, известково-шлаковый или известково-зольный цемент.

Поскольку каждому вяжущему присущи свои достоинства и недостатки, приготавливают и сложные растворы на нескольких типах вяжущих, например, цементно-известковые, цементно-глиняные растворы.

Помимо вяжущего, в состав раствора для кладки входят:

1. песок,
2. вода,
3. добавки минеральной или химической природы.

Для кирпичной кладки используют растворы, замешанные на песках с максимальной крупностью 2,5 мм.

Состав раствора выбирается в зависимости от следующих факторов:

1. несущая способность конструкции,
2. условия эксплуатации изделия.

Рецептура раствора учитывает эти факторы и подбирается в зависимости от выбранного вида вяжущих и песков.

Основные типы растворов для кладки:

1. цементный;
2. известковый;
3. цементно-известковый;
4. цементно-глиняный.

Цементный кладочный раствор

Цементный раствор приготавливается на основе цемента (портландцемента), который является вяжущим водного твердения. Цемент образует прочный материал в присутствии воды, в процессе реакций гидратации.

Обычно цементные растворы применяют там, где конструкция подвергается воздействию агрессивных сред (в том числе, влажности). Фундаменты, цоколи всегда выполняют на цементном растворе.

Преимуществами цементных кладочных растворов являются:

1. прочность;
2. долговечность;
3. водостойкость, морозостойкость;
4. устойчивость к развитию грибка и плесени;
5. отсутствие ограничений по использованию (можно применять, например, для конструкций, которые будут эксплуатироваться в условиях высокой влажности, воздействия низких температур или агрессивных сред);
6. быстрый набор прочности, что особенно важно в многоэтажном строительстве.

Среди недостатков цементных растворов можно назвать их большой удельный вес, жесткость, низкую подвижность, что влияет не только на удобство в работе, но и на то, насколько качественно будут проведены работы и, в итоге, насколько прочной будет конструкция.

Чтобы сделать цементный раствор более подвижным и удобоукладываемым без добавления лишней воды (что влечет потерю прочности), используют пластифицирующие добавки.

Глубина погружения конуса в цементные растворы для кирпичной кладки составляет от 9 до 13 см.

Самыми дешевыми добавками такого рода являются гашеная известь и глина. Но их использование не всегда удобно. Известь нужно гасить, то есть, смешивать с водой и оставлять на несколько суток, пока протекает реакция. Глина должна обладать определенными характеристиками.

Очень удобны в работе специальные пластифицирующие добавки, например, CemStone, которая полностью заменяет в цементных кладочных растворах глину и известь. Добавка протестирована в лаборатории и снабжена четкими инструкциями по дозированию и применению. Она обеспечивает кладочным растворам все необходимые свойства:

1. увеличивает срок «жизни» раствора (до 5 часов), таким образом, позволяя замешивать его сразу в большом количестве и экономить время либо заказать на растворном узле;
2. устраняет расслаивание раствора, вследствие чего он не нуждается в постоянном перемешивании;
3. повышает эффективность цемента, позволяя использовать даже лежалый цемент;
4. не вызывает коррозии металлических закладных деталей и арматуры;
5. сокращает время полного набора прочности (7 суток вместо 28 суток, которые требуются раствору без добавок);
6. придает раствору повышенные характеристики по водостойкости и морозостойкости.

Отвердевание цементного раствора происходит в течение 28 суток, по истечении которых раствор набирает расчетную прочность. Набор прочности происходит не линейно: самый быстрый темп отвердевания наблюдается непосредственно после укладки раствора, затем он постепенно замедляется. Поэтому, чем больше времени прошло, тем меньше влияют на процесс отвердевания неблагоприятные внешние воздействия.

К неблагоприятным воздействиям относятся слишком высокие или слишком низкие температуры окружающего воздуха и низкая влажность воздуха. Оптимальными же являются температура воздуха +18–22° С и почти стопроцентная влажность.

Чем ниже температура окружающего воздуха, тем более замедляются темпы набора прочности, что видно в таблице. При температуре ниже +5° С набор прочности останавливается. Впоследствии, когда температура воздуха повышается, раствор набирает прочность, но получается менее прочным, чем при отвердевании в оптимальных условиях.

Очевидно, что избежать производства работ по укладке кирпича при низких и отрицательных температурах невозможно, ведь в этом случае пришлось бы откладывать строительство на несколько месяцев, что экономически не целесообразно.

В этих условиях производить кладочные работы можно без ущерба для прочности конструкции, если использовать противоморозные добавки, например, CemFrio и HotIce от CEMMIX, которые не только позволяют работать при отрицательных температурах (до –20°С), но и имеют свойства пластификатора, а также обеспечивают следующие преимущества:

1. экономия цемента до 10% без потери прочности;
2. увеличение подвижности раствора;
3. устранение расслаивания раствора при транспортировке и хранении.

Добавки CemFrio и HotIce совместимы с любыми видами цемента и безопасны для человека.

Известковый раствор для кладки

Известковыми кладочными растворами пользовались еще наши далекие предки, возводя великолепные здания, которые стояли веками и стоят до сих пор.

Дело в том, что гашеная известь — вяжущее вещество воздушного твердения — набирает прочность на воздухе, и этот процесс продолжается в течение длительного времени. Даже спустя годы такой раствор продолжает набирать прочность.

Но для строительных работ такой медленный набор прочности является, скорее, недостатком, ведь мы хотим получить прочную конструкцию не через 100 лет, а через несколько недель. Особенно неудобно применение известковых кладочных растворов в многоэтажном строительстве, поскольку приходится долго ждать, прежде чем приступать к возведению следующего этажа.

К достоинствам известковых растворов относят их низкую теплопроводность, хорошую пластичность, высокие гигиенические свойства (они «дышат»). Однако они довольно хрупкие и неустойчивы к высокой влажности.

Их применяют только для кладки, которая находится выше уровня земли и не контактирует с грунтом.

Цементно-известковые кладочные растворы

Цементно-известковые растворы готовят из цемента, песка и известкового теста с добавлением воды.

В результате получаем раствор более пластичный, чем цементный (поскольку известь работает как пластификатор) и более прочный, водостойкий, устойчивый к грибку, чем известковый. Цементно-известковые растворы также отличаются морозостойкостью.

Пропорции цемента и извести в растворах могут быть разными; в зависимости от рецептуры, такие растворы можно применять как для надземных, так и для подземных частей зданий.

В цементно-известковых растворах пластификаторы также применяются для снижения расхода цемента и извести.

Советуем изучить: Пластификаторы

Цементно-глиняные кладочные растворы

Цементно-глиняные кладочные растворы более прочные, чем цементно-известковые и быстрее схватываются. Обычно в таких растворах цемент смешивают с тонко смолотой глиной в различных пропорциях, также в состав раствора входят песок и вода.

Благодаря тому, что глина хорошо удерживает воду, таким раствором можно работать и при низких температурах.

Кладочные растворы, в зависимости от состава, могут обладать специальными свойствами, например, они могут быть теплоизоляционными, жаростойкими или декоративными, цветными, позволяющими добиваться эстетического эффекта.

Рецептуры кладочных растворов

Рецептура раствора подбирается в зависимости от желаемых характеристик и определяется проектной документацией.

Один из наиболее распространенных в строительстве цементных растворов марки М100 для кирпичной кладки включает (на 1м 3 ):

1. цемент – 250 кг;
2. песок – 1580 кг;
3. воду – 140 л;
4. добавку CemStone – 1,25 л.

Растворы разных марок используются для различных типов конструкций. Марки М150 и М200 применяются для гидротехнических сооружений.

Как замесить кладочный раствор своими руками

В отличие от крупного строительства, для которого кладочные растворы заказывают на растворных узлах, в частном строительстве нередко предпочитают замешивать растворы самостоятельно.

Для замешивания растворов используют строительные миксеры, бетономешалки. В этом случае особенно важно применять пластификаторы, чтобы добиться получения идеального раствора и по возможности нивелировать недочеты.

Порядок смешивания компонентов может быть различным. Некоторые мастера смешивают сухие компоненты и доливают к ним воду, другие сначала заливают в бетономешалку воду, затем в воду добавляют песок и лишь затем — цемент. Известковое тесто смешивают с водой до получения известкового молока, затем используют его вместо воды.

Одной из ошибок при замешивании кладочных растворов своими руками является добавление в них моющих средств вместо пластификатора. Поскольку точный состав и рецептура жидкого мыла нам не известны, мы, по сути, не знаем, что добавляем в раствор, и как это скажется на прочности будущей конструкции. Добавление пластификатора в этом случае — правильный шаг, который приводит к предсказуемо хорошим последствиям.

Сколько раствора потребуется

До начала строительных работ необходимо тщательно посчитать, сколько потребуется материалов. Расход раствора для кирпичной кладки рассчитывается на 1 м 2 и зависит также от толщины кирпича и от толщины стен в кирпичах. Его можно посмотреть в таблице.

Исходя из необходимого количества раствора, можно рассчитать и количество необходимых расходных материалов.

Разновидности и приготовление раствора для кладки кирпича

Кирпич с давних времен применялся в строительстве. Он и сейчас не теряет свою популярность. Прочность постройки из этого материала напрямую зависит от качества раствора, применяемого при ее возведении. Поэтому качественный раствор для кладки кирпича является неотъемлемым, важнейшим компонентом для строительства.

Кладочный раствор является вязкой смесью из нескольких составляющих. Застывая, смесь скрепляет кирпичи единой конструкцией.

Неправильный состав раствора или несоблюдение пропорции его составляющих является серьезным просчетом. Все это пагубно влияет на долговечность постройки.

Любой состав смеси подразумевает наличие в ней вяжущих компонентов. Такими веществами являются известь, цемент, глина. С учетом различных ингредиентов, растворы подразделяют на известковый, цементно-известковый, цементный, цементно – глиняный. Помимо вышеуказанных компонентов, в состав входит определенное количество песка. Использовать его желательно без примесей (корней растений, земли).

Многих новичков интересует вопрос: какой должна быть кладочная смесь?

Первоначально компоненты тщательно перемешиваются в сухом виде, а лишь потом доливается вода до нужной консистенции. Раствор для кладки кирпича считается готовым, если он не выливается из емкости (где он находится), наклоненной на 45 градусов.

Растворы по своей структуре бывают простыми и сложными:

1. В первую группу включен лишь один вяжущий элемент и песок. Смесь пользуется популярностью у домашних мастеров.
2. В состав сложного раствора включены несколько вяжущих компонентов. Чтобы приготовить его применяют известь, цемент и глину. Пластичность такой смеси дает возможность хорошо разравнивать ее на плоскости кирпича.

Однако следует помнить, что сложный раствор характеризуется плохой водоотдачей, независимо от климатических условий, быстрее затвердевает. Делать и использовать его приходится очень быстро.

Смесь известковая

В любом строительстве порой необходим раствор особо пластичный, обладающий низкой усадкой. Особенно он популярен при кладке надземных помещений, с небольшими нагрузками. Его используют также, устанавливая межкомнатные перегородки. Он служит хорошей защитой от инфекций.

Наиболее приемлема теплая известковая смесь. Ее состав: молотая негашеная известь и песок. Иногда добавляют глиняную пульпу. Компоненты тщательно смешивают. После получения однородной массы добавляется вода. Приготовление такой смеси не занимает много времени.

Для известковой кладки необходим расчет количества всех компонентов. Делать его нужно еще до начала работ.

Пропорции для замеса: одна часть извести на две – пять частей песка. В данном случае соотношение составляющих зависит от жирности извести. Для отсева комков, компоненты просеиваются через сито. После этого хорошо перемешанные ингредиенты следует развести водой до получения густой однородной массы.

Следует отметить, что по прочности известковый состав хуже цементного. Поэтому и применяется в кладке с малыми нагрузками. Кроме этого, после окончания известковой кладки в помещении длительное время сохраняется повышенная влажность. Используется он редко.

Цементная смесь

Цементный раствор может быть нескольких типов. Основные отличия между ними в пропорции и составляющих. В свою очередь, пропорции в значительной степени зависят от требуемого результата.

Марка 100 предполагает смешивание одной части цемента М400 с четырьмя частями песка. Чтобы приготовить эластичный продукт, туда следует добавить 50-100 грамм моющего средства.

Марка 200 получается при смешивании песка с цементом в пропорции два к одному (соответственно), также с добавлением моющего средства.

Шамотная смесь

Создание построек, способных выдержать воздействие повышенных температур (печей, каминов), предусматривает использование огнеупорного материала. Таковым является шамотный (огнеупорный) кирпич.

При укладке необходимо использование аналогичного огнеупорного раствора. Подобная укладка производится на песчано – глинистой смеси (шамотный мертель). Она приобретается в строительном магазине, а можно смесь без труда сделать самостоятельно.

Приготовление огнеупорного кладочного раствора – процесс несложный. Предварительно следует подготовить:

• шамотную глину, хорошо перемолотую;
• песок шамотный;
• воду.

Расчет необходимого количества материалов напрямую зависит от объема выполняемых работ.

Первоначально глина замачивается в воде на период от 12 часов до 3-х суток. При этом вода должна покрыть всю глину. Массу периодически необходимо тщательно перемешивать. После этого глина протирается с использованием сита. В нее добавляется просеянный песок.

Соблюдение необходимой пропорции – одна часть глины на две части песка. Когда все это тщательно перемешается, следует подливать воду. С получением сметанообразной консистенции подлив воды прекращается.

С целью увеличения прочности огнеупорного раствора, сюда добавляют соль в пропорции 100-150 г. на ведро смеси, цемента (половину мастерка).

Цементно – глиняная смесь

Раствор такого типа называют смешанным. Используемая в нем глина – дешевая, пластичная, долговечная. Положительным свойством ее является прекрасная адгезия. Совокупность цемента и глины делает смешанный продукт пластичным, влагостойким, морозостойким.

Он в полной мере подходит для кладки керамики, камня. При добавлении определенного количества поваренной соли, качество раствора улучшается. Специалисты рекомендуют несколько рецептов приготовления смесей.

В состав одного из них компоненты входят в следующей пропорции: одна часть цемента, одна часть глины, одна часть мела. Три части составляет песок. Все, кроме глины, перемешивается в сухом виде, после чего добавляется глиняная пульпа с водой.

Затем в доведенную консистенцию добавляется жидкое стекло. Приготовленный замес обладает повышенной сцепляемостью с поверхностью.

В состав другой смеси входят песок (три части), цемент и глина (по одной части), один стакан соли.

Правильный учет стройматериалов

Прежде чем приступить к любому строительству, необходим точный расчет всех необходимых стройматериалов. Это следует сделать во избежание возможной нехватки какого – либо материала или его избытка.

Чтобы произвести расчет, понадобиться строительная рулетка и несложные вычислительные навыки. Расчет самого кирпича, перед началом стройки, необходимо делать с небольшим запасом. Часть его будет колотым. Да и в строительстве всегда требуются половинки, либо более мелкие части.

От вида выполняемых работ напрямую зависят качественные характеристики раствора. Твердость смеси для кладки кирпича непосредственно зависит от марки цемента. Диапазон этих марок – от М50 до М100. От их выбора зависит расчет количества цемента, затраты на его приобретение.

Следует помнить: для различных строительных работ используются различные виды растворов. Состав их может сильно отличаться.

По мнению специалистов, на каждый квадратный метр кирпича расходуется 0,25 кубических метров смеси. Расчет количества раствора необходимо делать, учитывая это утверждение. Если при возведении постройки используется пустотелый кирпич, расход раствора значительно увеличится. Ведь он будет заполнять все пустоты и впадины кирпича.

Необходимо соблюдать условия хранения стройматериалов. Некоторые из них с течением времени сохраняют свои характеристики. Другие могут прийти в негодность. Песок сохраняет свои качества на протяжении нескольких месяцев. Цемент, при неправильном хранении, может стать камнем.

Подсчитывая материал для кладки, следует произвести расчет сопутствующих материалов для заливки фундамента, стяжки стен, штукатурных работ.

Существует множество готовых сухих смесей для кладки. Однако перечисленные выше компоненты до сих пор вне всякой конкуренции. Следует помнить, что кладку кирпича лучше выполнять в летнее время. Этот период наиболее благоприятен для строительства.

Печь из кирпича своими руками: “Голландка” порядовка и схема

Печь «Голландка» — идеальный вариант отопления дачного дома в прохладный период сезонного проживания. Она экономична по расходу топлива, обладает высокой теплоотдачей и поэтому быстро прогреет помещение. В сельских домах без отопления иногда ее встраивают в русскую печь и используют в летний период для нагревания варочной плиты.

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

• жирная — 2–3% от общего объема;
• средняя — 15%;
• тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

• для жирной — 1:2,5;
• для средней — 1:1,5;
• для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
4. Поддувальная дверка — 1 шт.
5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м 3 бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Инструкция по самостоятельной сборке печи-голландки из кирпича

Здесь вы узнаете:

• Конструкционные особенности голландки
• Разновидности голландок
• Достоинства и недостатки
• Подробная инструкция по сборке
• Техника безопасности

Несмотря на широкое распространение твердотопливных отопительных котлов, традиционные кирпичные печи по-прежнему востребованы среди потребителей. Они служат недорогими и эффективными источниками тепла, одновременно выступая как украшение жилых интерьеров. Из нашего обзора вы узнаете, что такое печь-голландка, как она работает и как собрать её своими руками. В качестве примера будет взята порядовка самой простой малогабаритной печи, но ничто не мешает отыскать или заказать чертёж крупногабаритной печки повышенной мощности.

Конструкционные особенности голландки

Голландская печь отличается предельной простотой. Вооружившись инструментами и необходимыми материалами, её сможет собрать даже начинающий печник. Традиционная печка-голландка лишена поддувала, что обеспечивает неторопливое длительное горение. То есть закладываем в большую топку дрова, разжигаем их, после чего прикрываем дверцу и на протяжении многих часов наслаждаемся теплом.

Современная голландская печь делается с поддувалом и колосниковой решёткой. В оригинале этих двух элементов не было, они появились позднее. Наличие поддувала обеспечивает удобную регулировку интенсивности горения. Например, в самом начале розжига желательно получить мощное пламя, чтобы прогреть печку и помещение. После этого закрываем дверцу поддувала – интенсивность горения снижается, экономя дрова. Что касается колосниковой решётки, то она необходима для более удобной уборки.

Большая топка – ключевая особенность кирпичной печи-голландки для дома. Некоторые печки, как и многие современные отопительные котлы, отличаются небольшими топочными камерами. Много дров сюда не поместится, также существуют ограничения на максимальную длину поленьев. Сооружая в доме полноразмерную печь-голландку, потребители получают в своё распоряжение отопительные агрегаты с большими топками.

Печь-голландка отличается вертикальной конструкцией. Она занимает минимум свободного места, а большая теплоотдача обеспечивается за счёт её площади, образуемой вертикальными стенками.

Преимущества большой топки:

• Длительное горение – решает основную проблему дровяного отопления, связанную с частой закладкой горючего.
• Удобная закладка топлива – в том числе удобно работать с крупногабаритными дровами.
• Лёгкость в уборке золы и несгоревших головешек – лишнее пространство обеспечит удобство очистки печи-голландки.

Если говорить про теплоотдачу, то печь-голландка обладает удивительной эффективностью. Она отдаёт тепло по максимуму. Здесь нет каких-то непонятных ухищрений, противоречащих законам физики. Всё дело в многоканальном отводе продуктов сгорания. Они действительно отводятся через множество вертикальных дымовых каналов. Проходя через них, раскалённые газы отдают подавляющую часть тепла в кирпич. Этим обеспечивается максимальная эффективность печей-голландок.

Разновидности голландок

Самая простая голландская печь лишена поддувала. Мы уже говорили, к чему это приводит и для чего её нужно оснащать этим элементом. Поэтому все современные образцы в обязательном порядке содержат поддувала и колосниковые решётки. Но и это ещё не всё – одним из необязательных атрибутов всё чаще становится ниша с варочной поверхностью. Она располагается над камерой сгорания (топкой) и служит для приготовления еды или её поддержания в подогретом состоянии.

Голландка может иметь любую форму, например, прямоугольную. Круглая печь из кирпича придётся по душе тем, что хочет сделать отопительный агрегат более красивым и соответствующим интерьеру. Многие люди отделывают печки облицовочным кирпичом, штукатурят или покрывают их декоративной кафельной плиткой – под старину. Что касается лежанок, то они здесь отсутствуют.

Достоинства и недостатки

Печка возводится очень быстро, с ней справится даже новичок.

Главное достоинство данной печки – это её небольшие размеры. Она не занимает много места, но даёт много тепла. Печь-голландка для дачи из кирпича станет отличным решением вопроса с отоплением. Газа на дачных участках обычно не бывает, отапливать электричеством безумно дорого, поэтому дрова станут оптимальным источником тепловой энергии.

Печь-голландка, сделанная своими руками, подарит комфорт и уют. А её возведение не займёт много времени. Строго следуя руководству по сборке и не отступая от неё ни на шаг, вы получите в своё распоряжение полноценный отопительный агрегат, работающий на дешёвых дровах.

Следующее преимущество – долгое остывание. Полное сгорание дров в топке не приведёт к быстрому остыванию голландки. И чем больше печь, тем дольше она будет оставаться тёплой. При этом она практически никогда не капризничает – главное, чтобы в дымоходе была хорошая тяга.

Есть и некоторые недостатки, которые характерны для любых дровяных печей:

• Для длительной работы голландки нужны хорошие дрова, а не трухлявые пни.
• При использовании сырых дров возможно выделение большого количества сажи – она забывает дымовые каналы. А так как каналы в больших печах идут змейкой (вверх и вниз, по очереди), с очисткой печки возникнут проблемы (требуется установка дополнительных прочистных дверок).
• Хорошая тяга нередко приводит к излишне быстрому прогоранию поленьев – нужно научиться регулировать интенсивность горения с помощью дверцы поддувала.

Тем не менее печи-голландки по-прежнему в строю.

Подробная инструкция по сборке

Сложить печку голландку своими руками не так уж и сложно – в этом вам поможет наша пошаговая инструкция. Мы будем использовать простую схему малогабаритной печи для небольших зданий. Например, вы можете использовать её для обогрева дачного домика. Начать сборку необходимо с самого простого – с приобретения инструментов и необходимых материалов. Для сборки печи понадобятся:

Использование качественного шамотного кирпича не прихоть, а залог надежной противопожарной безопасности. Поэтому экономить на его покупке не стоит ни в коем случае!

• Обычный кирпич – несколько сотен штук.
• Огнеупорный (шамотный) кирпич – несколько десятков штук.
• Глина для глиняного раствора – используется для скрепления кирпича.
• Дверцы под топку, поддувало и прочистку, а также колосниковую решётку – реализуются в хозяйственных и специализированных магазинах (обратитесь туда, где продаются печи и аксессуары для постройки собственных бань и саун).

Также потребуются инструменты – молоток для подбивки кирпича, мастерок для работы с раствором, строительный уровень для выравнивания кладки, бечёвка для контроля вертикального положения кладки, инструменты для резки кирпича, стальная проволока для привязывания дверок и асбестовый шнур для прокладки между кирпичом и дверками. Остальное будем вспоминать и упоминать по мере продвижения.

Подготовка фундамента

В этом обзоре мы уделим внимание традиционному агрегату без варочной поверхности. Печь голландка с плитой своими руками собирается аналогичным образом, но по другой порядовке. Вам останется только подыскать подходящую схему сборки. Также нужно будет купить чугунную варочную поверхность – такие вещи продаются там же, где и дверки с колосниковыми решётками (об этом мы писали чуть выше).

Готовим площадку под фундамент – голландка должна стоять на прочном основании из бетона, а не на деревянном полу. В этом заключается главная сложность при проведении работ. Необходимо разобрать полы и дойти до основания дома, соорудить деревянную опалубку и залить будущий фундамент. Если полов ещё нет, смело копайте яму глубиной 50-60 см. Далее укладываем слои:

• 10-15 см песка – тщательно и долго утрамбовываем.
• До 20 см крупных камней – утрамбовываем повторно.
• 10 см щебня – опять прессуем.

Будущая стяжка должна быть армированной. Покупаем арматуру диаметром 8-10 мм, нарезаем её болгаркой на прутья подходящего размера, делаем решётку с размером ячеек 10х10 см. Решётка должна располагаться в толще бетонной стяжки. Заливаем бетон – высота основания над землёй составляет 15 см. Наш фундамент под печь-голландку готов, но не спешите собирать её – дайте бетону застыть.

Что касается глиняного раствора, оставьте его для профессионалов – они знают, как правильно подготовить глину и как сделать из неё прочный раствор. Для любителей в продаже имеются специальные огнеупорные смеси для каминов и печек. Цена одной пачки составляет от 600 рублей.

Порядовка малой голландки

Сборку печи будем осуществлять по следующей порядовки. Она состоит из 36 простых рядов. На выходе у нас получится внушительная печка, мощности которой вполне достаточно для обогрева небольшого дома.

Первые два ряда у нас сплошные – они образуют основание голландки. Просто уложите кирпичи по указанной схеме и соедините между собой раствором. Пристукивайте кирпичи обратной стороной молотка или деревянной киянкой, щели между ними замазывайте глиной или огнеупорной смесью.

На третьем ряду закладываются боковые прочистные дверцы – через них производится очистка внутренних дымовых каналов голландки. Отсюда же начинаются дымовые каналы. На четвёртом и пятом рядах ставится дверца поддувала. Обратите внимание на крепления дверок – они привязываются стальной проволокой, концы которой закладываются между кирпичами. Между металлом и кирпичами прокладывается асбестовый шнур.

В шестом ряду продолжаются дымовые каналы, а в седьмом нас ждёт нововведение – здесь начинается кладка огнеупорного кирпича, который образует начало камеры сгорания. На этом этапе закрепляем колосниковую решётку. Начиная с восьмого ряда топка голландки расширяется в глубину. В последующих рядах продолжается кладка дымовых каналов. На тринадцатом ряду завершается постройка камеры сгорания. Она получилась узкой, но довольно высокой.

Ряды 14, 15 и 16 схожи между собой. Начиная с 17-го ряда топка печи-голландки заканчивается, в 18-м её уже нет. В ряду 19 ставится очередная прочистная дверка. Их изобилие позволит в любой момент прочистить дымовые каналы, не разрушая печь. Основной корпус голландки заканчивается на 24-м ряду – начиная с 25 вверх уходит дымоход.

Существует множество версий кладки печей типа голландка. В любом случае у вас должен получиться компактный вертикальный агрегат. Печь голландка круглая в кожухе из металла потребует для своей сборки умений в работе со сварочным аппаратом. Такие модели отличаются повышенной компактностью, варочные поверхности в них обычно отсутствуют.

Завершающие работы

Не возбраняется использовать для очистки голландки специальные поленья «Трубочист». Ознакомьтесь с инструкцией к полену – это поможет избежать ошибок.

Наша голландка готова, но до начала её эксплуатации ещё далеко. Сначала нужно дать ей просохнуть обычно этот этап составляет 21 день. За это время полностью созреет бетонная стяжка, застынет огнеупорный глиняный раствор. Если для облицовки использовался красивый гладкий кирпич, можно приступать к испытаниям. Если планируется отделка керамикой или кафелем, смело приступайте к работам.

Испытания печи голландки начинаются с проверки тяги. Для этого в топке поджигается комок бумаги или газета. Если конструкция соответствует схеме, тяга будет отличной. После этого выметаем золу, закладываем крупные дрова, между ними закладываем клочки бумаги и мелкую щепу. Разжигаем заложенное топливо, закрываем дверцу топки, открываем поддувало. Теперь наша голландка должна прогреться. Как только в комнате станет тепло, тягу можно уменьшить – закрываем поддувало. Теперь нужно время от времени подкидывать в топку печи всё новые порции дров.

Зола удаляется из поддувала по мере её накопления, рекомендуется проделывать эту операцию не реже одного раза в 1-2 дня. Два-три раза в год печь следует растапливать по максимуму, что поможет избежать подтёков смолы.

Техника безопасности

Соблюдение правил техники безопасности позволит сделать эксплуатацию голландки более безопасной. Вот рекомендации и требования:

• Не используйте для кладки печи неподходящие растворы и смеси.
• Помните, что готовая голландка должна получиться не только ровной, но и герметичной (иначе задымит весь дом).
• Постелите перед топкой лист железа – он предотвратит пожар при случайном выпадении угольков из топки.
• Уделите внимание прохождению дымохода через деревянные конструкции потолка – здесь необходимо сделать изоляцию, которая не позволит дереву перегреться.

Также необходимо уделить внимание местоположению печи – она должна располагаться на расстоянии не менее 50 см от мебели и других конструкций в комнате.

Печь голландка своими руками: чертежи и пошаговый метод, как выкладывается порядовка

Русские печники освоили технологию кладки голландки более двухсот лет назад. За это время печка зарекомендовала себя в качестве надежного, экономичного и производительного отопительного агрегата. При этом голландка имеет предельно простую конструкцию. Изучив следующее руководство, вы сможете выложить ее собственными силами.

Печь голландка своими руками

Особенности конструкции печки голландки

Для кладки голландки используется керамический полнотелый кирпич. Конструкция печи состоит из следующих основных конструктивных элементов:

• зольника;
• топки;
• дымооборотов;
• прочистного отсека;
• дымохода;
• задвижки для регулирования интенсивности тяги.

Схема печи голландки

Среди ключевых отличий голландки от остальных популярных кирпичных печей нужно выделить:

• отсутствие решетки колосника;
• наличие каналов для прохода дыма. Они обустраиваются друг над другом. Подобное расположение позволяет добиться последовательной циркуляции образующихся дымовых газов и максимальной эффективности обогрева;
• печь может иметь круглую, прямоугольную или даже сложную криволинейную форму, но топливник всегда остается прямоугольным;
• под топкой нет поддувала;
• варочная панель обычно не устанавливается.

Стены голландки, как правило, выкладываются в кирпич. Благодаря этому готовая конструкция имеет сравнительно небольшой вес, что упрощает требования к фундаменту и в целом основанию.

Отопительная печь голландка

Компактные размеры печки позволяют вписать ее практически в любой интерьер.

Набор для работы

1. Обычный керамический кирпич.
2. Огнеупорный кирпич.

Огнеупорный кирпич

Строительная глина.

Вода.

Речной песок.

Дверцы для поддувала и топки.

Дверцы печные
Решетка колосника.

Колосник

Стальная гибкая проволока.

Асбестовый шнур.

Асбестовый шнур

Очистные дверцы.

Задвижки.

Стальная полоса толщиной 0,5 см и шириной 5 см.

Полоса стальная

Цены на огнеупорный кирпич

Обустройство фундамента

Несмотря на сравнительно небольшой как для кирпичной печи вес, голландка все равно нуждается в качественном и надежном основании. Отличный вариант – монолитная плита. Важный нюанс: фундамент должен быть армирован как по площади, так и по объему, т.е. вглубь. Размеры подобного основания должны быть не менее 1,2х1,2 м. Фундамент голландки нельзя связывать с основанием главного строения.

Как сделать фундамент Фундамент под кирпичную печь

Порядок работы по обустройству фундамента следующий.

Первый шаг. Намечаем границы обустраиваемого основания.

Второй шаг. Роем котлован глубиной примерно 60 см.

Котлован для отливки фундамента

Третий шаг. Засыпаем дно котлована 15-сантиметровым слоем щебенки. Тщательно разравниваем и утрамбовываем засыпку.

Щебень

Четвертый шаг. Укладываем сетку из арматурных стержней. Рекомендованный размер ячеек такой сетки – 100-120 мм.

Котлован под фундамент с опалубкой и арматурой

Пятый шаг. В местах пересечения прутков устанавливаем вертикальную арматуру. Связываем все стыки элементов опорной системы проволокой.

Шестой шаг. Устанавливаем опалубку для заливки фундамента. Каждую стенку опалубки укрываем рубероидом либо обрабатываем смолой для гидроизоляции.

Седьмой шаг. Заливаем бетон.

Залитый бетон

Восьмой шаг. Производим «железнение» поверхности основания. Для этого посыпаем заливку небольшим количеством сухого цемента.

Даем фундаменту набрать прочность. Лучше оставить его на месяц, но многие мастера приступают к кладке уже через неделю. В этом моменте решение за вами.

Кладка печи

Прежде чем приступать к кладке, нужно приготовить раствор и выполнить несколько несложных мероприятий по подготовке фундамента.

Приготовление раствора

Просейте песок и разбейте большие куски глины. Измельченную глину также нужно просеять. С функциями сита прекрасно справится сетка от панцирной кровати. При отсутствии таковой используйте простое сито с ячейками аналогичных размеров.

Залейте глину водой на несколько часов. Излишки воды, не впитанные глиной, сливайте.

Важно! Замачивать нужно не только глину, но и кирпичи. Для этого достаточно погрузить их в воду примерно на минуту. Благодаря такой обработке кирпичи не будут поглощать воду из глиняного раствора.

Дайте глине набухнуть и смешайте ее с песком в равных количествах. В эту же смесь добавьте примерно 1/8 часть чистой воды. Расчет ведите в соответствии с полученным объемом песчано-глиняной смеси.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Предварительная подготовка фундамента

Укройте застывший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид. Также можно использовать гидроизол или другой материал с аналогичными свойствами.

Гидроизоляция

Порядовка

Укладываем первый ряд. Он будет состоять из 12 кирпичей. Убеждаемся в ровности кладки с помощью уровня и лишь после этого заливаем поверхность основы глиняным раствором.

Пример укладки кирпича на изоляцию

Устанавливаем дверцу поддувала. Предварительно обматываем ее асбестовым шнуром. Для крепления дверцы используем стальную проволоку. Вставляем проволоку в коробку и скручиваем в 2 раза. В верхней кромке кирпича делаем прорез. Вставляем в него проволоку, загибаем ее и переплетаем с кладкой.

Второй ряд выкладываем по порядовке.

Кладка печи Обязательно натягиваем отвесы, чтобы печь была строго вертикальной

Третий и следующий ряды, отмеченные на порядовке желтым, выкладываем из огнеупорного кирпича.

Между 3 и 4 рядами укладываем решетку колосника размерами 200 х 300 мм.

Уложен колосник

Кирпичи четвертого ряда кладем на ребро. На схеме присутствуют кирпичи, отмеченные красным цветом. На них укладываем внутреннюю перегородку в дымоходе. Задний кирпич делаем «вышибным», т.е. укладываем его без раствора. В дальнейшем мы сможем вынимать такой кирпич и прочищать печь. Удобное решение, избавляющее от необходимости установки дверцы.

Кладка печи Кладка печи

Устанавливаем дверцу топочной камеры. Рекомендации те же, что и в случае с дверцей поддувала.

Установка топочной дверцы. На фото видно, как вставить и скрутить проволоку — фиксатор Установка топочной дверцы

Пятый ряд выкладываем аналогично предыдущему. Кирпичи укладываем плашмя.

В 6-м ряду выкладываем кирпичи на ребро. Работаем по порядовке.

Кладка голландки

В 7 ряду кирпичи кладем плашмя везде, кроме задней стенки – ее выкладываем «на ребро». Во всех следующих рядах кирпичи кладем плашмя.

Кладка голландки Топочная дверца

На восьмом ряду перекрываем дверцу топки. Внутренние огнеупорные кирпичи над топочной камерой скашиваем. Это позволит нам при желании пользоваться печкой как камином. Это видно на схеме.

Кладка голландки Кладка голландки Перекрытие печки Перекрытие печки

Девятый ряд смещаем назад. Сверху него укладываем асбестовый картон, а после – чугунную варочную плиту, если это нужно. Стыки между плитой и кирпичом заполняем асбестовым шнуром.

На 10-м ряду начинаем выкладывать основу для дымохода. Продолжение конструкции будет металлическим.

Выкладываем 11 ряд и устанавливаем задвижку. Предварительно задвижку обматываем асбестовым шнуром.

Строительство голландки Строительство голландки Строительство голландки Строительство голландки

При кладке 12-го ряда оформляем стык между металлической трубой и дымоходом. Дымоход выводим из дома через крышу. Места пересечения обкладываем минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом. Высоту конструкции определяем индивидуально. Она должна возвышаться не менее чем на 50 см над наиболее высокой точкой крыши.

Строительство голландки Строительство голландки Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Строительство печи Подробная схема кладки печи голландки

Финишную отделку голландки выполняйте на свое усмотрение. Ее можно побелить, красиво облицевать плиткой либо изразцами или же и вовсе оставить без декора — кирпичи и так красиво выглядят.

На пол перед топкой печи укладываем предтопочный стальной лист. Он предотвратит возгорание материала основания в случае выпадения уголька из топочной камеры.

Готовой печи нужно дать просохнуть в течение минимум 2 недель. Дверку топки не закрывайте. Лишь спустя указанное время в печи можно будет разводить полноценный огонь. Перед приемом голландки в постоянную эксплуатацию, сожгите в топливнике немного бумаги для проверки тяги. Дым должен уйти через дымоход.

Теперь вы знаете, как самостоятельно построить печь голландку. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Предтопочный стальной лист

Видео – Печь голландка своими руками