Размер ламината: какие существуют доски стандартных параметров длины и ширины, как выбрать стандартный вариант листа

Стандартные размеры ламината

  1. Стандартные размеры ламината
  2. Длина
  3. Ширина
  4. Толщина
  5. Размеры в зависимости от класса износостойкости
  6. Ламинат 32 класса
  7. Материал 33 класса
  8. Ламинат 34 класса
  9. На что обратить внимание при выборе
  10. Нестандартный материал
  11. Видео о стандартных размерах ламината

Ламинатный пол можно увидеть практически в любой квартире и выглядит он красиво, стильно и практично. Кроме этого, разнообразие расцветок, рисунков предоставляет возможность подобрать наиболее подходящую основу для напольного покрытия. Однако, не стоит упускать один важный фактор размер ламината стандартный, который может быть разным, и от этого показателя зависит быстрота установки и общий вид пола.

Стандартные размеры ламината

Ламинатные доски не всегда могут иметь одинаковые размеры, поэтому выбирая материал для покрытия пола в своем доме или квартире, стоит учитывать этот фактор. Стандартные размеры у ламината обычно считаются в зависимости от трех параметров – ширина, длина и толщина. Поэтому стоит в первую очередь рассмотреть размеры ламината в зависимости от этих трех показателей. Значения всех возможных размеров доски собраны в таблице.

Параметры Минимальный размер, мм Ходовое значение, мм Максимальный размер, мм
Длина 300-400 1260-1380 1845
Ширина 90 185-195 330
Высота (толщина) 6 8 12

Длина

Размер длины ламинированных досок может иметь достаточно широкий диапазон. Обычно он варьируется между 126 и 138 см. Иногда в продаже встречаются более длинные доски, размер длины их может доходить до 184,5 см. С доками этой длины достаточно сложно работать, потому что не всегда можно уложить ровно панели с большой длиной.

Какие могут возникнуть сложности при укладке длинных панелей:

  • в первую очередь рекомендуется идеально выровнять основание пола. Важно чтобы на поверхности пола не было ни единого бугорка и впадины, в противном случае панели установятся криво и между ними будут сильные щели;
  • в маленьких помещениях устанавливать слишком длинные панели будет неудобно, они могут просто не пройти в длину или ширину помещения;
  • при укладке придется часто подрезать материала, что может негативно отразиться на общем виде покрытия пола.

Длина ламинатных досок Размеры ламинатной доски

Ширина

Разного размера ламинат стандартный в зависимости от ширины может быть также разнообразным. Современные производители ламинированного материала предлагают панели с несколькими размерами ширины, а именно:

  • размеры ширины от 90 до 160 мм. С этими параметрами выпускаются узкие панели, которые имитируют внешний вид паркета, особенно часто с этим размером производится ламинат дуб;
  • с параметрами от 185 до 195 мм выпускаются обычные ламинатные доски, которые являются наиболее ходовым товаром. По внешнему виду это имитация дощатого напольного покрытия;
  • ламинат размер доски от 330 мм считается достаточно широким. При укладке они имитируют керамический напольный кафель;
  • до 400 мм — это широкие ламинатные панели, которые являются имитацией художественного паркета.

Из всех этих вариантов часто применяются панели с параметрами ширины от 185 до 200 мм. Они легче всего укладываются, покрытие выглядит красиво, стильно. Кроме этого панели имеющие эти размеры ламината имеют среднюю цену, высокую практичность, универсальность.

Толщина

Толщина является одним из важных критериев ламинатной доски. Считается чем толще доска, тем стабильнее параметры панели, прочнее замковые соединения. Помимо этого, размер толщины обеспечивает еще не менее важные качества:

  • прочность, высокая устойчивость к статистическим и динамическим нагрузкам. На досках с большим размером толщины практически никогда не остается царапин от ножек мебели, он не повреждается от ударов, не деформируется;
  • ламинат с большой толщиной хуже проводит тепло. Поэтому для обустройства теплого напольного покрытия никогда не используется материал из листа с размером толщины более 8 мм;
  • толстые панели имеют небольшие отклонения в размерах, поэтому их укладка будет легкой и быстрой.

Возможная толщина ламината

Стандартный размер толщины ламината составляет от 8 до 16 мм, но иногда встречаются изделия с большей толщиной.

Ламинат с размером толщины от 12 мм считается толстым, а с размером 6-7 мм – тонким. Популярным считается материал с размерами толщины 8 мм. А вот толщину меньше 6 мм обычно имеет виниловый ламинат, который по своей структуре похож на линолеум.

Размеры в зависимости от класса износостойкости

Помимо размеров стоит учитывать и класс панелей. Каждый класс имеет определенные технические характеристики, от которых зависит качество напольного покрытия и срок его износа. При этом качественный ламинированный материал должен обладать целым рядом положительных качеств:

  • высокая ударостойкость;
  • износостойкость;
  • устойчивость к воздействиям влаги;
  • они не должны деформироваться под влиянием прямых солнечных лучей;
  • составляющая основа должна быть экологически чистой.

Все эти качества зависят от размеров ламинатных досок. Поэтому стоит рассмотреть основные параметры досок в зависимости от их класса износостойкости.

Классы ламината

Ламинат 32 класса

Напольный материал 32 класса обладает толщиной от 7 до 22 мм. Эти панели можно устанавливать практически в любом помещении, даже на кухне или в ванной комнате. Часто этот материал используют для укладки пола в офисных помещениях или в магазинах, где проходимость в несколько раз выше домашний, но при этом не сильно высокая. Если материал приобретается для домашнего использования, то срок службы материала составит около 15 лет. Если же он приобретается для установки в общественных местах, то его срок составит не более 5 лет.

Читайте также:  Откосы для пластиковых окон: материалы для внутренней и наружной отделки

Различие ламината по виду рисунка

Материал 33 класса

Этот материал по сравнению с основой 32 класса наиболее прочнее и плотнее. Толщина ламината 33 класса начинается от 8 мм. По сравнению с ламинатом 32 класса, этот материал более устойчив к истиранию, и это значит, что лучше всего поглощает звуки, сохраняет тепловую энергию. Поэтому его часто применяют для обустройства теплого пола.

Главные достоинства материала с классом 33:

  • благодаря тому, что ламинат имеет размер толщины доски от 8 мм и выше его можно применять в помещениях с высокой проходимостью – в ресторанах, офисах, больницах, институтах и других государственных учреждениях;
  • основа ламината 33 класса обладает повышенной влагостойкостью, поэтому его часто устанавливают на поверхность пола в ванной, туалете, на кухне, и даже в банях, саунах;
  • средняя длительность эксплуатации материала составляет около 12 лет, а при установке этого покрытия в жилом доме срок эксплуатации может составлять почти 20 лет.

Выбор класса ламината в зависимости от помещения

Ламинат 34 класса

Ламинат 34 класса официально не отображен в современной европейской классификации. Его плотность составляет почти 1000 килограмм на 1 м3. Толщина доски в среднем составляет 14-16 мм. По сравнению со своими предшественниками, материал 34 класса обладает высокой стойкостью к износу, он способен выдерживать высокие нагрузки. Даже при высокой проходимости он не портится, не деформируется, отлично сохраняет свой внешний вид, качественные характеристики.

Благодаря его отличным техническим свойствам его часто применяют для напольного покрытия в аэропортах, а также других общественных местах с высокой проходимостью. При использовании этого материала в домашних условиях его срок составляет от 50 лет и выше.

На что обратить внимание при выборе

Выбирая ламинат для напольного покрытия в своем жилом помещении, стоит быть особо внимательным. Этот материал в первую очередь должен обладать хорошим качеством, он должен прослужить долго время и отлично сохранять все свои свойства даже через 10 лет использования. Поэтому при выборе необходимо учитывать различные особенности этого материала:

  • в первую очередь стоит обратить внимание на гарантийный срок. Надежные изготовители обеспечивают гарантию применения ламинатного материала от 15-20 лет и более;
  • толщина изделия — этот показатель считается одним из самых важных. Для жилого помещения подходит толщина от 7 мм, оптимальной считается 8-10 мм. Стоит помнить, что на пол всегда оказывается повышенная нагрузка, на него устанавливается различная мебель. Поэтому важно чтобы ламинат под тяжестью мебельных предметов не проломился;
  • желательно чтобы на доске присутствовал защитный слой. Если он есть, но обладает низким качеством, то ламинат может не выдержать воздействие влаги. Обычно хорошей влагостойкостью обладает панели 32-33 класса. Этот материала можно устанавливать в помещениях с высокой влажностью;
  • не стоит приобретать для пола самую дешевую доску. Все-таки эта отделка предназначена для длительного применения, поэтому и материал стоит покупать с высоким качеством. Выгоднее приобрести дорогое покрытие, которое прослужит долгое время;
  • обратите внимание на дизайн, расцветки материала. Важно чтобы рисунок, цвет гармонично вписывался в интерьер вашего жилого помещения;
  • лучше приобретать материал с запасом. Стоит подстраховаться, быть готовым к тому, что при укладке может испортиться несколько панелей. Поэтому лучше пусть будет немного лишнего материала, чем его потом не будет хватать;
  • стоимость — в магазинах в зависимости от ценовой категории предлагают несколько вариантов – эконом класса, среднего и премиум класса. Изделия премиум класса, как правило, имеют вечную гарантию. Также у них уже имеется встроенная подложка, а замок отличается высокими качествами соединения по сравнению с более дешевыми аналогами.

Размеры ламината в зависимости от производителя

Нестандартный материал

Нестандартный материал из виниловой основы обладает высокой гибкостью. Помимо этого, он стойко выдерживает влагу, под ее воздействием он отлично сохраняет все свои свойства, не трескается, не деформируется.

Виниловые ламинатные панели из ПВХ обладают большим количеством достоинств:

  • высокая прочность — ламинат выдерживает большие нагрузки, на его поверхности не остается следов от ножек мебели, не трескается от падения тяжелых предметов;
  • долгий срок службы — панели из винила могут прослужить от 15 до 20 лет;
  • высокая стойкость к воздействиям влаги. Ламинат не портится даже при длительном контакте с водой. Он не впитывает жидкость и запахи;
  • безопасность — виниловый материал не возгорается, обладает антистатическими качествами;
  • панели имеют хорошую звуко и теплоизоляцию;
  • легкий монтаж — все панели выполнены так, что при их установке не требуется применять дополнительные инструменты. Все быстро и легко собирается.

Ламинат – это хорошее напольное покрытие в жилых помещениях. Он обеспечивает не только красивый внешний вид помещения, но и сохраняет свойства пола длительное время.

Но при выборе стоит учитывать параметры этого материала, именно – длину, ширину, толщину. Стоит помнить, что они могут отличаться. Также обязательно нужно учитывать класс изделия, чем он выше, тем качественнее основа материала.

Читайте также:  Применение септика Лидер

Стандартные характеристики винилового ламината

Видео о стандартных размерах ламината

Из видео вы узнаете все о размерной сетке ламината.

Размеры ламината: стандарты и лучший выбор

При укладке в первую очередь учитываются размеры ламината комнаты. И лишь только потом подбирается материал по толщине и размерам. Сразу стоит отметить, что производители в основном предлагают ламинат стандартных размеров. Но также можно найти эксклюзивный ламинированный материал под любой дизайн интерьера, где габариты уже отличаются от общепринятых. Либо – заказать. Что обойдется намного дороже, но зато будет шанс воплотить в жизнь все оригинальные идеи по отделке помещения.

Размеры ламината: параметры, маркировка

В продаже можно встретить широкий, узкий и средний ламинат. Обычно материал выпускается в виде досок прямоугольной конфигурации с имитацией текстурных узоров древесины. Также ламинированные панели выпускаются в виде квадратов.

Ламинат может иметь однотонную окраску, а также любой рисунок.

Самыми ходовыми являются ламинированные доски.

При выборе материала нужно хотя бы примерно ориентироваться на габариты комнаты, чтобы впоследствии избежать ненужных обрезок. Широкие или длинные ламели однозначно придется подгонять под нужные размеры. А сами отрезки придется выкинуть, так как в других помещениях их использовать уже не получится (хотя некоторые умудряются найти им применение в своем хозяйстве. Например, сколачивают ящики под рассаду из остатков ПВХ ламината).

При выборе лучше всего ориентироваться на маркировку, которую выставляет производитель на упаковке. Это поможет не ошибиться, выбрать то, что надо, избежать излишних проблем связанных с подрезкой и подгонкой по нужным размерам.

При изучении маркировки можно почерпнуть полезную информацию:

  • Класс прочности;
  • Свойства материала;
  • Тип соединительных замков;
  • Габариты ламели (длина, толщина, ширина, вес);
  • Общая площадь, на которую рассчитана упаковка;
  • Количество ламелей поштучно.

Однозначно, вся эта информация поможет сориентироваться в том, каких размеров лучше всего подобрать ламинат, чтобы избежать ненужных проблем и излишних затрат.

Основными параметрами, на которые нужно обращать внимание помимо свойств ламината являются:

  • Длина;
  • Ширина;
  • Толщина;
  • Вес.

Кратко рассмотрим их, так как эта информация является очень важной.

Длина ламелей

Важные критерии при выборе – удобство транспортировки и укладки. Ориентируясь на это, нужно подобрать ламинат необходимой длины, ведь чем длиннее доска, тем сложнее ее монтировать, да и обрезать в любом случае придется.

С другой стороны, с короткими ламелями работать удобнее, но их придется перевозить достаточно много, что, опять-таки, неудобно. Оптимальный вариант – ориентироваться на стандартные размеры (длина 1260 – 1380 мм), что упростит транспортировку и сам монтаж.

Узкие длинные ламели длиною до 2 000 мм могут вызвать серьезные трудности при укладке. Короткие доски не так сильно прогибаются при переноске, разметке, примерке. Что позволяет избежать порчи материала при излишнем изгибе.

Подбор материала по длине очень прост: чем меньше по габаритам комната, тем короче ламели можно использовать.

Ширина

Этот параметр выставляет сам производитель. Он решает, какой ширины будут ламинированные панели в его партии. При этом выпускаемую продукцию можно чисто условно разделить на 3 группы:

  1. Широкие (обычно – ламинированная копия кафельной плитки, от 195 — 350 мм);
  2. Узкие (имитация паркета, 90 – 160 мм);
  3. Средние (под текстуру древесины, 160 – 195 мм).

Толщина

Этот параметр напрямую влияет на прочность ламинированной доски, надежность замковых соединений и ее стоимость.

Чем толще доска, тем выше нагрузку способно выдержать покрытие.

Тонкий материал легко продавливается тяжелой мебелью. И какой бы хорошей, надежной, прочной подложка ни была, это не спасет покрытие от разрушений и деформации.

Производители выпускают ламели стандартной толщины:

  • 8-9 мм;
  • 10-12 мм;
  • От 12 мм.

Можно также встретить дешевый китайский ламинат толщиной 6 – 7 мм. Он не отличается высокой прочностью и лучше всего его использовать как декоративное, а не основное половое покрытие.

Иногда ситуацию спасает толстая подложка, но лучше на это сильно не рассчитывать и подобрать более дорогой, но надежный, прочный материал, а не китайский картонный эксклюзив.

Следует учитывать, чем толще доска, тем хуже она проводит тепло. Ходить по такому полу босиком вполне приятно, но сделать дополнительный подогрев снизу уже не получится.

Что касается веса, то он указан на пачке. И зависит напрямую от того материала, который использовал производитель, количества слоев, габаритов ламинированных панелей.

Размеры ламината: какой выбрать

Лучше всего ориентироваться на квадратуру помещения и количество ламелей, входящих в пачку, их объем. Это поможет впоследствии избежать ненужных отходов. А также знать, какой ламинат подойдет в конкретных условиях (знать его классификацию).

Также лучше всего ориентироваться на популярные, широко используемые размеры.

Таким образом, размер ламината влияет как на удобство работы с ним, так и прочность самого покрытия. Чтобы не возникло каких-либо проблем, нужно учитывать габариты изделия. С короткими панелями работать намного удобнее, можно обойтись без посторонней помощи. Но их надо очень много, что может вызвать сложности с доставкой.

Читайте также:  Отказ свай при забивке СНИП

В случае же с длинными досками их в партии (пачке) будет меньше по количеству. Возможно, их даже удобнее транспортировать. Но есть и свои минусы — нужно следить за тем, чтобы не был сильный прогиб и ламель не треснула. И чем тоньше, длиннее ламинат, тем сложнее с ним работать.

Стандартные размеры доски ламината – варианты

При работе с ламинатом нередко возникает необходимость подрезать доски, поскольку они не подходят под конкретные размеры помещения. Порой в результате подгонки ламината остается несколько неиспользованных досок, которые попросту не нужны. Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как рассчитать ламинат, необходимо знать размеры ламината для пола и подбирать наиболее соответствующие доски.

Ламинат появился на рынке почти 40 лет назад, и за это время характеристики данного напольного покрытия существенно изменились. На сегодняшний день существуют определенные стандарты, которым должен соответствовать данный материал. Кроме того, нужно иметь представление о том, какой размер ламината стандартный и подходит для большинства ситуаций.

Маркировка ламината

Чтобы разобраться в характеристиках рассматриваемого ламината и его особенностях, достаточно посмотреть на его маркировку, отображенную на обратной стороне доски. Там встречаются различные показатели:

  1. Класс образца. Этот показатель дает возможность подобрать экземпляр для конкретных условий эксплуатации (например, 32 класс подходит для использования в коммерческих помещениях со средней нагрузкой).
  2. Тип соединения ламелей. Часто встречается маркировка R-CLICK, которая говорит о возможности многократного использования досок, поскольку для данного соединения не используются клеевые составы.
  3. Тип обработки. Изображение рубанка на обратной стороне доски говорит о том, что визуально панель будет имитировать соответствующую обработку.
  4. Дополнительные элементы. Значок V говорит о наличии фаски по периметру доски, в результате чего имитируется натуральная древесная доска (прочитайте: “Как смотрится ламинат с фаской в интерьере”).
  5. Срок службы доски при надлежащем использовании.

Перед тем, как выбрать ламинат, нужно тщательно рассмотреть все возможные характеристики и знать, какой вариант требуется для конкретного случая. Кроме того, стоит помнить и о том, что на рынке стоимость одинаковых образцов может варьироваться, поэтому предпочтение лучше отдать продукции хорошо зарекомендовавшей себя компании.

Технология укладки ламината

Проблема с размером досок обычно заключается в том, что ламинат укладывается не просто так, а по определенной технологии, для реализации которой создается многослойная структура, состоящая из таких элементов:

  • Ламинированные доски, являющиеся чистовым покрытием;
  • Подложка, нивелирующая мельчайшие неровности основания;
  • Пароизоляционный слой;
  • Бетонная стяжка;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Базовое бетонное основание.

Ошибка, допущенная при выборе ламинированных досок, может привести к нарушению технологии укладки, и в таком случае потребуется дополнительная подгонка досок – и эта причина достаточно серьезна, поэтому ширина и длина доски ламината должны быть правильными изначально.

Производители ламината

Говоря о выборе ламинированных досок, в первую очередь стоит обратить внимание на продукцию наиболее известных производителей – это увеличивает шансы найти оптимальный вариант и дает некоторую гарантию качества.

При выборе учитывается не только ширина и длина ламината, но и количество досок в одной пачке – этот момент определяется самим производителем, поэтому искать нужно внимательно (подробнее: “Сколько ламината в упаковке стандартного размера”).

Krono

Данная компания имеет большое количество подразделений, о которых нужно рассказать подробно, поскольку ассортимент необычайно широк:

  1. Kronostar. Данная фирма выпускает ламинат размеры листа которого имеют в длину 1380 мм и 193 мм в ширину. Количество досок в пачке может варьироваться от 7 до 9 досок.
  2. Kronospan. У этого филиала Krono имеются доски размером 1285 на 192 мм. В зависимости от марки упаковка может содержать от 7 до 10 досок.

Отдельно можно сказать о подразделении Kronoflooring, основной ассортимент которого состоит из досок длиной 1285 мм, а модельный ряд выглядит следующим образом:

  1. Variostep. Ширина доски ламината – 192 мм, а в упаковке находится 9 экземпляров.
  2. Kronofix. Ширина данной марки ламината не отличается от предыдущей, но в пачке содержится уже 10 досок.
  3. Stone Imp. Пачка состоит всего из 6 досок, а их ширина составляет 327 мм.
  4. Castello XL. Данная марка отличается уменьшенной длиной, составляющей 1276 мм. Ширина и количество досок в упаковке – 6 штук и 327 мм соответственно.
  5. Variostep Long. Длина каждого экземпляра составляет ровно 2 метра, ширина – 192 мм, в пачке содержится 6 досок.

Также внимания заслуживают модели, выпускаемые фирмой Krono Original, стремящейся максимально разнообразить ассортимент продукции:

  1. Pergo. Длина панели составляет 1132 мм, ширина – 283 мм, а в упаковке содержится 6 штук.
  2. Premium. 1210 мм в длину, 193 мм в ширину и 8 досок в пачке.
  3. Proteco. Данная модель идентична предыдущей во всем, кроме длины, которая составляет 1212 мм.
  4. Kronopol. При самой большой длине среди всего ассортимента – 1380 мм, доски данной марки имеют в ширину 193 мм. В каждой пачке находится 8 досок.
  5. Parador. Длина составляет 1285 мм. Доски такой длины являются самыми популярными, и их ширина может составлять 192, 327 или 400 мм.
Читайте также:  Пластиковые заборы: Виды, Преимущества и недостатки- Отзывы покупателей +Видео

Tarkett

Данная фирма достаточно известна, а ее продукция отличается высоким качеством. Возможно, это отчасти связано с небольшим ассортиментом выпускаемых досок, причем длина ламината является фиксированным показателем – 1292 мм.

Фирма предлагает следующие марки ламинированных досок:

  1. Vintage. Ширина ламината в данном случае составляет 194 мм, а в пачке находится 8 досок.
  2. LaminArt. Эти доски отличаются максимальной шириной – 331 мм. Упаковка содержит в себе 6 экземпляров.
  3. Liberty. Наименее широкие доски – всего 159 мм. В одной упаковке находится 7 образцов.

Egger

Австрийская фирма Egger выпускает одни из самых коротких ламинированных досок, имеющих 637-мм длину. В данном случае ширина ламината для пола составляет 330 мм, а продаются доски пачками, состоящими из 8 экземпляров.

Также нужно отметить наличие в модельном ряду досок длиной 1292 мм:

  1. Megafl – ширина 193, в пачке находится 10 штук.
  2. Floorln Kingsize. Имеют максимальную ширину – 326 мм, а в упаковке всего 6 досок.
  3. Floorln Medium Compact. В одной пачке, как и в предыдущем случае, находится 6 экземпляров, но ширина намного меньше – всего 134 мм.

Quick Step

Будучи одним из ведущих производителей ламинированных досок на европейском рынке, Quick Step имеют достаточно широкий модельный ряд:

  1. Quadra. Квадратные доски, имеющие сторону в 394 мм, выпускаются пачками, состоящими из 10 досок.
  2. Arte. Форма ламината тоже квадратная, но сторона в данном случае гораздо больше – 624 мм. В одной упаковке находится всего 4 таких доски.
  3. Colonial, Largo, MagesticPro. Длина этих экземпляров максимальная – 2050 мм. Ширина последних двух марок составляет 205 мм.
  4. Rustic, Lagune. Данные марки отличаются очень точной шириной: в первом случае она составляет 124,4 мм, а во втором – 99,8 мм.

Общая характеристика

Подводя итоги под всем сказанным, можно выбрать размеры ламината стандарт которые собой представляют, и свести их к следующим пунктам:

  • Толщина ламината обычно варьируется в пределах от 6 до 12 мм, а наибольшей популярностью пользуются экземпляры толщиной 8 мм;
  • Для имитации паркета выпускается ламинат шириной 90 мм;
  • При помощи ламината можно имитировать и керамическую плитку, для чего выпускаются образцы, ширина которых превышает 330 мм;
  • Стандартный показатель ширины для ламината колеблется в пределах от 185 до 195 мм;
  • Длина досок чаще всего составляет от 1260 до 1380 мм, а превышение отметки в 1400 мм относит такие экземпляры в категорию длинных.

Заключение

Выбирая ламинат размеры доски должны учитываться в зависимости от габаритов помещения, где будет монтироваться напольное покрытие. Для больших комнат стоит использовать широкие и длинные доски, а для небольших помещений намного выгоднее будет подобрать ламинат поменьше.

7 способов починить протекающий бачок унитаза

Любая протечка унитаза, всегда вызывает очень много проблем. Она начинает портить настроение, раздражает шум непрерывно текущей воды.

На водяном счетчике появляются большие цифры, приходится платить за воду в несколько раз больше. Поверхность унитаза начинает покрываться ржавчиной. На трубах становятся заметными капли конденсата, который может стать причиной появления коррозии, образования плесени.

Протекания бачка нужно немедленно устранить, чтобы избежать появления отрицательных последствий.
Сегодня образовавшуюся течь в бачке унитаза можно легко исправить, не прибегая к услугам специалистов. Но для этого нужно разобраться в принципе работы такой системы и ее составляющих.

Почему возникает течь

Бачок может протекать по разным причинам. Для ее устранения существует только одно решение. Каждая конструкция бачка отличается своими характерными особенностями. Поэтому и подход к решению такой проблемы будет индивидуальным. Однако самой распространенной считается «классическая» конструкция. Поэтому мы рассмотрим проблему течи, взяв за базу именно эту конструкцию. Дадим 7 решений по вопросу как устранить течь в унитазе и почему может течь унитаз?

Первая причина: Переполнение

Пожалуй, наиболее популярной и очевидной причиной стало банальное переполнение бачка. Когда бачок унитаза пропускает воду в унитаз. Лишняя вода просто уходит в переливное отверстие. Основными причинами появления такого перелива могут быть:

  • Резиновая прокладка потеряла свою эластичность. Длительная эксплуатация бачка, привела к неплотному перекрыванию потока воды. Прокладка стала деформироваться и пропускать жидкость;
  • Прокладка плохо прижимается и неплотно закрывает выходное отверстие, расположенное около сливного клапана, тем самым создается утечка. Такая прокладка сохранила свою эластичность, следы деформации отсутствуют. Вода начинает течь из-за ее плохого прижима к стенке унитаза;
  • Возможно, перетерлась шпилька клапана, которая удерживает поплавок. Это происходит в процессе длительной эксплуатации и появления коррозии на теле шпильки;
  • В самом корпусе клапана образовалась трещина. Через нее начинает вытекать вода.
Как справиться с такой протечкой

Чтобы быстро устранить проблему, когда подтекает вода из бачка в унитаз, нужно выяснить истинную причину протекания бачка. Для этого нужно провести небольшое тестирование.

Удалить крышку унитаза. Поплавок поднять рукой вверх. Достаточно одного сантиметра, чтобы течь прекратилась. Следовательно, рычаг поплавка согнут не совсем правильно. Он просто не может перекрыть воду, она свободно вытекает через сливное отверстие.

Для исправления и ликвидации течи, необходимо слегка подогнуть рычаг, чтобы он начал перекрывать воду, как только она достигает определенной грани.

Читайте также:  Плитка на пол дерево

Если после поднятия рычага течь не прекратилась, нужно внимательно осмотреть клапан. Специальная фиксирующая шпилька должна находиться на своем месте. На ней не должно быть никаких повреждений. Она должна останавливать рычаг поплавка, находясь внутри клапана. Кроме того, нужно проверить состояние отверстия, в котором находится шпилька. Возможно, оно подверглось деформации.

Пришедшую в негодность шпильку можно заменить медным проводом, большого сечения.

При деформации отверстия нужно установить новый клапан.

Возможно, что течь появляется из-за прокладки. Если после ее прижатия к клапану, вода прекратила вытекать из сливного отверстия, нужно отрегулировать ее прижим. Если она не поддается регулировке, необходимо установить новую прокладку.

Мы рассмотрели основные причины и методику решение проблемы протекания бачка на классической схеме. Её используют уже более 40 лет. Однако каждый год появляются новые конструкции бачков с определенным принципом работы. Постарайтесь дополнительно изучить и их конструкцию.

Причина вторая: Болты

Довольно часто протекающая вода связанна с болтами, которые соединяют бачок и унитаз. Металлические болты с годами покрываются ржавчиной, пластмассовые просто лопаются, от этого и течет бачок унитаза.

Как решить такую проблему

Сначала нужно подвергнуть тщательному осмотру всю арматуру. Возможно, нужно будет заменить только один болт. Однако чтобы дополнительно не бегать в магазин, лучше сразу приобрести новый комплект запчастей для унитаза.

Чтобы точно определить причину течи, придется разобрать бачок. Иногда просто не видно, какая деталь вышла из строя, какая требует немедленной замены.

Как выполняется замена

Чтобы устранить течь бачка унитаза нужно:

  • Перед началом разборки, нужно перекрыть подачу воды;
  • Удалить из бачка всю воду;
  • Открутить гибкую подводку, через которую подается вода;
  • Открутить все болты. Если тело болтов покрылись большим слоем ржавчины, их нужно спилить ножовкой по металлу. Покупка новых болтов, намного дешевле установки нового унитаза. Ведь старый можно сломать, при откручивании заржавевших болтов;
  • Унитазный бачок отодвигается назад;
  • Удаляется полочка, лежащая на манжете;
  • Сливаются остатки воды;
  • Удаляется вся обнаруженная ржавчина.

Для сборки, все действия выполняются в обратной последовательности. Устанавливаются новые болты, меняются резиновые прокладки.

Третья причина: Груша

Вышла из строя резиновая груша и постоянно течет унитаз после смыва. При длительной эксплуатации резина становится неэластичной. Она грубеет и не может принимать нужную форму. В результате постоянно течет вода в унитазе.

Решение проблемы

Как устранить течь в унитазе? Ремонтировать грушу, потерявшую свою форму практически бесполезно. Можно потратить много времени, а результат будет нулевой. Намного проще приобрести в магазине новую грушу.

При покупке, нужно выбрать из нескольких изделий самое мягкое. Ее можно будет эксплуатировать длительный период времени, пока она не станет жесткой.

Крепление груши сделано на резьбе. Чтобы ее удалить, нужно повернуть грушу по часовой стрелке. Для установки, груша поворачивается в обратном направлении. Пока нет новой груши, можно воспользоваться грузом, висящим на штоке. Он будет давить на грушу, и прижимать ее к седлу. Таким грузом может стать любая тяжелая гайка.

Четвертая причина: Перекос

Неисправность бачка может быть связана с перекосом или большим смещением рычага, на котором держится поплавок. Причин образования перекоса достаточно много. Например, отверстие, через которое в поплавок начинает попадать вода. Возможно, рычаг немного сдвинулся в сторону из-за длительной эксплуатации.
Еще одной причиной, когда течет бачок унитаза, могут стать некачественные сантехнические детали, купленные в магазине.

Как решить такую проблему

Если вы приобрели в магазине плохой поплавок, его нужно поменять на более надежный и качественный. При образовании в поплавке небольшой дырочки, её легко заделать обыкновенным полиэтиленом. Можно также зажигалкой разогреть кусочек пластика и закрыть дырку.

Но такой ремонт считается временным, все равно потребуется замена поплавка.

Пятая причина: Разгерметизация

Между унитазом и креплением бачка появилась течь. Такая протечка в районе соединения бачка и самого унитаза, появляется, если произошла разгерметизации стыка. Обычно причиной такого явления становится большая деформация резинового уплотнителя.

Чтобы устранить течь, должна устанавливаться новая прокладка между бачком и унитазом.

Такая работа выполняется в следующем порядке:

  • Отключается подача воды, для чего закрывается основной водопроводный вентиль;
  • Из бочка удаляют все остатки воды, собрав ее мягкой кухонной губкой;
  • Слегка откручивают сливную гайку. Ее можно найти прямо под лючком спускного клапана;
  • Полностью выкручиваются винты, которые крепят бачок к полочке унитаза. Выполняется демонтаж бачка;
  • Откручивается контргайка, которая удерживает слив, после чего его удаляют из бачка;
  • Устанавливается новая прокладка. Каждая прокладка изготавливается с определенными размерами и формой. Поэтому, прежде чем покупать прокладку, нужно обязательно подобрать точный типоразмер.
  • Если прокладка будет меньше или больше, проблема останется нерешенной;
  • Сливной узел фиксируют контргайками;
  • Бачок возвращается на полку и закрепляется болтами.

Надо сказать, что течь между унитазом и бачком может быть связана с другими обстоятельствами:

  • Сильно проржавел болт, удерживающего емкость бачка на чаше;
  • Пришел в негодность утеплитель, создающий герметизацию посадочного отверстия для болта.
Читайте также:  Последовательность ремонта в комнате своими руками

Конечно, придется установить новый болт и заменить уплотнитель. Работа должна выполняться в следующей последовательности:

  1. Перекрывается подача воды;
  2. Осушается;
  3. Выкручиваются все болты и удаляются из посадочных отверстий;
  4. На болты надеваются уплотняющие шайбы;
  5. Болты устанавливают на место и затягивают гайками.

Ваши денежные затраты составят:

  • Прокладка – 200 рублей;
  • Комплект болтов – 50–300 рублей;
  • Услуги мастера – 1200–1400 рублей.

Иногда никакую замену делать не нужно. Достаточно просто подтянуть ослабевшие болты. Чтобы это сделать, гайку придерживают ключом, а крепежные детали подтягивают обыкновенной отверткой.

При такой работе нужно соблюдать осторожность. Керамические изделия не отличаются большой прочностью. Достаточно сильнее затянуть болт, и на дне бочка может появиться трещина. Чтобы этого не произошло, намного спокойнее будет просто поставить новые прокладки.

Шестая причина: Запорный клапан

Вышел из строя запорный клапан. От этого постоянно течет вода из бачка в унитаз. Можно конечно попытаться заняться разборкой спускного клапана. Выполнить регулировку давления люка на сливной патрубок, немного подточив его торец. Такие манипуляции требуют больших трудозатрат, причем не всегда достигается нужный эффект. Отсюда напрашивается простой вывод, не стоит заниматься ремонтом, лучше полностью заменить весь сливной узел, либо целиком сливной бачок унитаза.

Для этого, необходимо выполнить следующие действия:

  • Туалетную комнату нужно отключить водопровода. Для этого закручивается центральный вентиль подачи воды.
  • Оставшаяся вода смывается в унитаз;
  • Открываем крышку и губкой удаляем все остатки воды;
  • Удаляем фиксирующие винты;
  • Бачок снимается с полки;
  • Удаляется уплотняющая прокладка;
  • Откручиваются контргайки, крепящие сливной узел;
  • Удаляется старый механизм;
  • Устанавливается новая система.

Перед покупкой сливного узла, нужно постараться приобрести аналогичную модель, которая стояла раньше в бачке. В крайнем случае, того же самого изготовителя. Иначе говоря, если бачок был изготовлен фирмой «cersanit», значит и сливной узел должен быть такой же марки.

Новый узел закрепляется новыми контргайками, устанавливается новая прокладка.

Бачок возвращаем на полку, в отверстия вставляются новые болты. Прикручиваем его к полке унитаза.
Осталось подключить воду и проверить герметичность нового слива.

В принципе работа эта не очень сложная, достаточно иметь набор накидных ключей и несколько разводных.
Покупка нового слива обойдется в 400–4000 рублей. Все зависит от вида механизма. Элитные системы стоят намного дороже.

Если работу будет выполнять профессиональный мастер, вам придется заплатить 1600-1800 рублей.

Седьмая причина: Трещины

Протекает бачок унитаза из-за образовавшейся трещины на дне или бокам. С такой серьезной проблемой можно справиться, даже не меняя весь унитаз.

Что нужно сделать

Бачок отсоединяется от унитаза и хорошо высушивается. Все появившиеся трещины нужно замазать высококачественным герметиком. Надо сказать, что такой способ дает самый большой эффект. Конечно, герметик не рассчитан на длительную эксплуатацию, все равно придется покупать новый бачок и унитаз.

Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

Прежде всего, установить в каком положении находится переключатель. Если ослабла возвратная пружина, кнопка может просто остаться в шахте. В результате крышка сливного люка будет все время находиться в положении «открыто».

Чтобы отремонтировать бачок унитаза с кнопкой, необходимо придерживаться определенной последовательности:

  • Проводится демонтаж крышки;
  • Вынимается западающий переключатель;
  • Меняется пружина;
  • Центруется посадочное место. Оно располагается прямо под отверстием, сделанном в крышке.
  • Выполняют обратную сборку.

Профилактические работы

Если вы не хотите, чтобы ваш унитаз часто ломался, необходимо постоянно выполнять определенные профилактические мероприятия.

Один раз в течение шести месяцев нужно вычищать бачок и чашу унитаза.

Постоянно просматривать в каком состоянии находится фурнитура и сопутствующая арматура.

Любой унитаз не «любит» механических повреждений, он плохо переносит скачки температуры.

Вовремя сделанная профилактика продлит срок службы всей системы.

При появлении течи сначала исправляют самые простые поломки и только затем приступают к решению более серьезных задач.

Течь сливного бачка можно устранить своими руками. Конструкция бачка настолько проста, что не требует наличия специального инструмента. Выполнив такой ремонт самостоятельно, вы обязательно получите большое удовольствие.

Заключение

Мы дали 7 самых распространенных решений на тему почему течет вода в унитазе. В 95% случаем у вас именно подобная проблема. Но если вы все перепробовали и ничего не получилось, что тогда делать, если все еще течет вода в бачке унитаза? Лучше вызвать сантехника. Он устранит проблему меньше чем за час.

Протекает бачок унитаза – 9 методов устранения течи

Чтобы починить сливной бачок, в большинстве случаев, нужно произвести замену мембраны. Для этого, спускаем воду из бачка, чтобы не произошла утечка. Откручиваем гайку, соединяющую сливной бачок со смывной трубой. Ослабляем гайку сифона, которая расположена в основании бачка. Отсоединяем сифон от рычага спуска воды и вынимаем его. После этого заменяем мембрану и собираем сливной бачок в обратной последовательности.

Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

Читайте также:  Садовые дорожки своими руками с малыми затратами: фото, идеи, советы

Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

Почему течет бачок – основные причины

Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

  • ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
  • резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

  • шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
  • клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

  • повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
  • если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
  • смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
  • поломка сифона либо шлангов бака;
  • между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
  • поврежден запорный клапанный механизм;
  • возникли трещины.

К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

  • часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
  • появление следов известняка в местах выхода жидкости;
  • поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
  • вода при сливе проходит медленно;
  • увеличивается расход воды;
  • на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

  • средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
  • наждачная бумага;
  • отвертка;
  • мешковина, бечевка либо пакля;
  • молоток;
  • нож;
  • плоскогубцы;
  • при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Течет унитаз после смыва: возможные причины неисправности и способы их устранения

Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?

Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.

Первые признаки подтекания воды

Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.

Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.

Нажатием на кнопку мы управляем сливным клапаном. Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.

Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.

Читайте также:  Планировка спальни: обзор лучших вариантов, идей, и секретов + 75 фото

Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.

Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:

  • постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
  • ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
  • постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
  • непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
  • появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.

Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.

Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.

Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.

Разбираем устройство бачка

Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.

Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.

Поплавок на толстой металлической проволоке усовершенствовали и превратили в более сложную конструкцию, перекрывающую подачу воды не сбоку, как раньше, а снизу, хотя боковые модели изредка встречаются. Положение поплавка с них регулируется, благодаря чему можно дозировать порцию спускаемой воды.

Благодаря схожести моделей арматуры легко произвести замену всей конструкции или поменять отдельные части: сливной ли поплавковый механизм, рычаг слива.

Чтобы понять, как устроен каждый элемент в отдельности, можно разобрать установленную в бачке модель. Конечно, перед этим нужно соблюсти меры безопасности: перекрыть поступление воды на стояке или подводке и опустошить резервуар.

Все части откручиваются вручную или с помощью набора ключей. Металлических деталей почти нет, вместо них давно применяют исключительно пластиковые элементы. Они довольно прочные, не деформируются при взаимодействии с жесткой водой, не ржавеют, хорошо чистятся бытовой химией.

Размеры и цвет деталей различных производителей могут отличаться, однако принцип действия абсолютно одинаков. Поэтому если износился уплотнитель и постоянно подтекает струйка воды из бачка в чашу унитаза, замену найти несложно.

Для верности можно измерить диаметр кольца или просто предъявить продавцу старую прокладку.

Распространенные проблемы и их решения

Причин появления течи несколько. Проблемы слива могут быть вызваны поломкой поплавка, выходом из строя сливной колонки, забившейся в детали арматуры грязью, износом резиновых уплотнителей. Остановимся на распространенных случаях возникновения подтечек и выберем лучшие способы решения проблем.

Постоянно течет вода

Одним из очевидных признаков, указывающих на необходимость срочного ремонта, является тоненькая струйка воды. Если на выходе магистрали от стояка не установлены фильтры, со временем «русло» ручейка покрывается осадком из ржавчины и минеральных отложений. Если в унитазе постоянно течет вода – что нужно делать в такой ситуации?

Первоначально следует выявить причину течи. Понятно, что дело не в чаше унитаза и не в ошибках монтажа – корни неприятности необходимо искать внутри бачка. Для начала заглядываем под крышку и стараемся определить поломку визуально. Если это не получается, производим демонтаж клапанов унитаза в следующем порядке.

Если сливной механизм без демонтажа бачка достать невозможно, сначала снимаем бачок. Для этого откручиваем два крепежных винта, расположенных с нижней стороны полочки унитаза.

Вышеизложенная инструкция является универсальной и подходит для ремонта сливной арматуры. А сейчас перейдем к конкретным поломкам.

Первая причина – вышел из строя поплавковый механизм

К счастью, эту неприятность можно определить, не снимая бачка: нужно просто заглянуть под крышку. Если поплавок перестает выполнять свою функцию, то он не поднимается до нужного уровня, а постоянно находится на одном месте.

Он не реагирует на повышенный объем воды в бачке в результате срабатывает система перелива и вода вхолостую льется в унитаз. Скорее всего, поплавок утратил герметичность и тонет.

Второй вариант – сломались крепления. В любом случае сломанную модель необходимо заменить новым элементом. Для этого старый поплавок снимаем и берем с собой, чтобы в специализированном маркете предъявить консультанту в качестве образца.

Если после очередного заполнения резервуара течь прекратилась – проблема решена. Но в качестве страховки еще несколько дней стоит понаблюдать за работой механизма.

Вторая причина – пришел в негодность резиновый уплотнитель

Уплотнительное кольцо из полимера или резины – самое слабое место сливного механизма. Оно находится непосредственно на выходе водного потока, поэтому одновременно выполняет функцию барьера, задерживающего разнообразную грязь, осадок, минеральные отложения с труб. В результате резинка или загрязняется, или изнашивается и перетирается.

В первом случае ее необходимо очистить, а во втором требуется замена. Остальные детали сливной колонки надежные, проще говоря, у этой детали ломаться больше нечему. Чистка клапана происходит следующим образом.

Читайте также:  Натяжной потолок из гипсокартона фото: с подсветкой, какой лучше, комбинированные и сочетания

Если во время чистки вы заметили, что уплотнительное кольцо повреждено, лучше установить новую деталь. Признаки повреждения – деформация, трещины, микроразрывы, общая изношенность. Даже если оно по-прежнему сохраняет свою функциональность, спустя некоторое время снова станет пропускать воду.

Течь наблюдается после смыва

Иногда можно наблюдать такую картину: произошел смыв, и после него еще какое-то время вода прерывистой или даже уверенной струйкой течет в унитаз. Затем течь прекращается, но уже после максимального наполнения бачка.

Потери воды небольшие, однако даже при временной течи деньги улетают на ветер, а чаша унитаза медленно покрывается налетом.

Причин может быть несколько:

  • бракованные детали клапанов;
  • перекос сливной колонки;
  • частичное засорение в зоне спуска воды;
  • поломка мелкого элемента одного из клапанов.

Чтобы выяснить, в чем дело, нужно сделать визуальную диагностику, а при необходимости и демонтировать сливной механизм или поплавковый клапан.

Перекос сливного механизма можно заметить сразу – начинает заедать кнопка спуска воды или даже проваливаться вниз. Необходимо снять крышку и посмотреть, почему колонка потеряла стабильность. Возможно, она слегка выдвинулась из гнезда и изменила свое положение. Исправить ситуацию легко, вернув клапан на место.

Бывает и так, что под уплотнительное кольцо проникает довольно крупная минеральная частица, попавшая в бачок с потоком воды из трубы. Пока воды в резервуаре мало, давление на клапан слабое, и жидкость струйкой продолжает течь в унитаз.

Как только бачок заполняется, увеличивается давление на уплотнитель. Он зажимает кусочек минерального осадка и перекрывает течь. Исправит ситуацию чистка бачка.

Домашние мастера любят совершенствовать заводские детали, и даже в такой простой конструкции, как сливной клапан, они умудряются находить недочеты. Вот простой пример, как можно избавиться от незначительного, но регулярного подтекания воды сразу после смыва.

Даже если бачок пустой, груз будет давить на уплотнитель, тем самым создавая стопроцентную герметичность. В этом случае даже легкий износ резины не испортит функциональности клапана.

Профилактические меры от подтекания

Чтобы течь в унитазе не возникла в самый неподходящий момент, стоит следить за состоянием арматуры бачка и регулярно проводить профилактические мероприятия.

Главным и одновременно самым простым является чистка всех деталей, а также внутренних поверхностей бачка. При внимательном осмотре можно заметить, что даже за короткий срок стенки и дно покрываются рыжим налетом, минеральными отложениями и даже субстанцией, похожей на ил. Состав загрязнений зависит от качества воды.

Время от времени желательно проверять состояние уплотнительных элементов, крепежей и деталей, которые находятся на стыках, чтобы предусмотреть появление сильной течи. Небольшое количество влаги сигнализирует о том, что соединение негерметично. Соответственно, нужно подтянуть гайки или заменить уплотнитель.

Своевременный мелкий ремонт и регулярная чистка уберегут вас от протекания воды в унитаз, следовательно, и от лишних затрат. Немаловажным фактором, обеспечивающим экономию воды, засорения и поломки, является грамотно выполненная настройка арматуры, с особенностями проведения которой рекомендуем ознакомиться.

Выводы и полезное видео по теме

Лучшие советчики по ремонту сантехнических устройств – это домашние опытные мастера. С результатами их трудов можно познакомиться в следующих видеороликах.

Видео #1. Инструкция по замене арматуры:

Видео #2. Как избежать покупки нового комплекта арматуры:

Видео #3. Замена старого поплавка новой моделью:

Все работы, связанные с чисткой или заменой сливной арматуры, можно производить самостоятельно. Если вы не можете найти поломку, но нужно срочно устранить течь, можно просто установить новую арматуру – стоимость ее невелика.

Обращаться к сантехникам целесообразно в одном случае: если вы попытались исправить ситуацию своими силами, но не сумели по каким-то причинам.

Хотите рассказать о том, как самостоятельно устранили течь в унитазе? Есть полезные сведения, которые вы хотите сообщить посетителям сайта и нам? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

Что делать, если течет бачок унитаза: 4 частые проблемы и способы их решения

Выход из строя сантехнического оборудования очень неприятен. Его ремонт связан с незапланированными расходами и временными неудобствами. Чтобы не потерять много денег и времени, важно как можно раньше заметить проблему и незамедлительно ее решить. Выясним, что делать, если после смыва или постоянно в унитазе течет вода.

Как устранить течь из бачка

Как проверить исправность бачка

В норме процесс смыва проходит так. При нажатии на клавишу слива или на кнопку, у старых моделей это может быть рычаг на цепочке, открывается сливной клапан. Вода под напором поступает в чашу и очищает ее. Поступление жидкости чаще всего залповое, кратковременное. Но иногда может быть и более продолжительным.

После сброса клапан закрывается автоматически, реже — после повторного нажатия на кнопку. В любом случае после его закрытия никакого протекания в чаше быть не должно. Если это не так, нужно протестировать бак на предмет исправности. Перечислим признаки, свидетельствующие о возможных неполадках.

Читайте также:  Плохо поступает вода в стиральную машину

Признаки подтекания

  • В чаше около слива появились известковые отложения или ржавые разводы.
  • Периодически появляющееся или даже постоянное журчание.
  • Слабый и удлиненный во времени смыв. Он не похож на сильный залповый выброс.
  • Расположенная ближе к резервуару унитазная стенка мокрая. Влага появляется даже тогда, когда сантехнику не используют достаточно давно.
  • Влага на баке и на трубах.

Появляющиеся на оборудовании капли конденсата свидетельствует о том, что холодная жидкость постоянно циркулирует в трубопроводе. Тогда как при нормально работающем оборудовании такого быть не должно. При появлении таких признаков мастера рекомендуют для начала провести очистку внутренней части резервуара. Иногда причиной становится скопившаяся в нем грязь.

Для этого закрывают запорный кран, опустошают емкость и вынимают из него арматуру. Тщательно вычищают илистый налет и известковые загрязнения, собирают прибор. Если проблема осталась, ищут другое решение.

Что делать, если в унитазе постоянно течет вода

Конструкция арматуры современных моделей отличается от устаревших систем с грушей-поплавком из резины. Новые приборы оснащены двумя узлами: сливным и поплавковым. Клавиша или кнопка активирует слив, он осуществляется сливным механизмом. После опустошения емкости запускается подача воды. Она регулируется уже поплавковой системой.

Конструкция модулей может различаться в зависимости от моделей. С их особенностями можно ознакомиться в технической документации или при разборе оборудования. В случае если течет бачок унитаза, разбирать его все равно придется. Важно помнить, что делать это можно только при закрытом запорном кране на подводке или на входящем в квартиру стояке. Резервуар перед этим необходимо опустошить.

Схема разборки проста. Сначала откручивается сливная кнопка, затем снимается крышка. После этого легко достать детали. Элементы узлов выполнены из пластмассы, фиксируются при помощи болтов и пластмассовых либо резиновых уплотнителей. Детали разных производителей часто взаимозаменяемы, поэтому замену износившейся найти несложно. Предварительно нужно замерить износившееся изделие или прийти с ним в магазин.

Разберем основные причины, почему течет сливной бачок унитаза и как устранить проблему.

1. Испортился уплотнитель

Это кольцо, изготовленное из резины или пластмассы. Располагается оно на участке выхода водяной струи. На нем задерживается осадок, фрагменты минеральных отложений и другие загрязнения. Поэтому причин у такой поломки бывает две: деталь или слишком загрязнилась, или износилась. Во втором случае она утончается, перетирается либо деформируется. Что бы ни стало причиной, вода будет течь постоянно. Нужно менять или чистить уплотнитель. Процедура проводится по такой схеме.

  1. Снимаем крышку емкости. Демонтируем механизм. Для этого поворачиваем модуль влево на половину оборота до щелчка.
  2. Готовим моющий раствор с любым мягким мыльным средством. Чистим детали.
  3. Внимательно осматриваем уплотнитель. Если есть трещины или деформация, заменяем новым.
  4. Ставим модуль на место.

2. Поломка поплавкового механизма

Здесь может быть два варианта. Первый — утрата герметичности поплавка. В этом случае он не поднимается на поверхность при повышении объема жидкости в емкости. Это сразу заметно при визуальном осмотре. При заполнении резервуара срабатывает система перелива, вода течет из бачка в унитаз без перерыва. Второй вариант — поломка крепления механизма. В любом случае требуется замена модуля. Делается это так.

  1. Проводим диагностику. Для этого, не опустошая резервуара, снимаем крышку. Нажимаем клавишу слива. Смотрим, как работает поплавок.
  2. Демонтируем бак. Перекрываем запорный кран, активируем клавишу смыва. Откручиваем подходящие к емкости шланги и шпильки-крепежи. Осторожно снимаем резервуар с полочки-подставки. Он достаточно тяжелый, его нельзя уронить.
  3. Снимаем поплавок. Его нужно аккуратно открутить и заменить новым. Ставим узел на посадочное место, надежно фиксируем его пластмассовым крепежом.
  4. Ставим бак на полочку унитаза, закрепляем его монтажными шпильками. Подключаем гибкую подводку.
  5. Осталось установить крышку, открыть запорный кран и сделать пробный смыв.

3. Кратковременное подтекание после слива

Иногда из бака течет, пока он наполняется новой порцией воды. Причиной может быть перекос сливного модуля. Это заметно сразу. Сливная клавиша начинает заедать, иногда она просто проваливается в посадочное отверстие. В этом случае надо демонтировать крышку, вынуть узел. Скорее всего, он немного выдвинулся со своего посадочного места. Надо поставить его правильно.

Бывает, что водяной поток приносит достаточно крупные частички минерального осадка или твердых загрязнений. Они попадают под кольцо уплотнителя и нарушают его герметичность. В пустом резервуаре давление на клапан небольшое, и он пропускает жидкость. Как только бак набирается полным, давление усиливается и струйка пережимается. Устранить неисправность можно тщательной чисткой деталей.

Возможно, что сломался или был изначально бракованный один из составляющих элементов клапана. Здесь поможет только замена. Узел демонтируется. Износившиеся элементы заменяются, если это возможно. Если нет, покупается новый модуль. После ремонта или замены механизм устанавливается в резервуар. Проводится пробный пуск воды.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: