Размеры батарей отопления: габариты, высота, длина, ширина и глубина радиатора, фото и видео подсказки

Как подобрать размеры батареи отопления

Проектирование систем отопления — непростое занятие. Много нужно учесть нюансов: даже выбор размера радиатора требует определенных знаний.

Какими должны быть размеры радиаторов

Выбор габаритов отопительных приборов основывается далеко не на эстетических соображениях. Главную роль тут играет теплоотдача. Особенно это справедливо, если подбирается модель для установки под окном. Нужно так подобрать модель, чтобы соблюсти сразу несколько требований:

  • по длине радиатор должен перекрывать не менее 70-75% ширины оконного проема;
  • расстояние от пола должно быть 80-120 мм;
  • от подоконника 60-120 мм.

Выбирая размеры радиатора, нужно подбирать их в зависимости от того, насколько высоко расположен подоконник

Только при таких условиях теплоотдача выбранного вами отопительного прибора будет нормальной: он будет выдавать заявленное производителем количество Ватт.

Терминология

Часто в описаниях и спецификациях присутствует понятие «межосевое расстояние». Иногда встречается термин «межниппельное» и «межцентровое» или присоединительные размеры. Это разные названия одной величины. Определяется она как расстояние между центрами входных отверстий секции или радиатора.

В технических характеристиках радиаторов часто встречается такое понятие, как межосевое расстояние

Этот параметр важен, если подводящие трубы в нормальном состоянии и менять их нет необходимости. В этом случае, чтобы не переваривать подводку, можно подобрать модель с таким же межосевым расстоянием, как старые радиаторы.

Габаритные размеры самой секции или радиатора описываются следующими параметрами:

  • монтажная высота;
  • глубина;
  • ширина.

Если радиатор имеет секционное строение, то глубина и ширина относятся к размерам секции. Причем глубина радиатора будет такой же, а ширина батареи зависит от требуемого количества секций (нужно добавить еще примерно 1 см на прокладки, которые укладываются для герметичности соединений).

В названиях радиаторов часто присутствуют цифры: РАП-350, Magica 400, Rococo 790 или РАП-500. Цифры — это и есть межосевое расстояние, указанное в миллиметрах. Так легче ориентироваться, и покупателю, и продавцу. Дело в том, что при одинаковом межосевом расстоянии монтажная высота может значительно отличаться. Потому в спецификации ставят самое точное значение.

Пример технических характеристик. Это модель Revolution Bimetall

К параметрам радиатора, которые бывает необходимо учитывать, относится объем воды в секции. Для квартир, подключенных к централизованному отоплению, эта характеристика ни на что не влияет, а для индивидуальных систем бывает важна: когда требуется рассчитать объем системы (для определения производительности котла или характеристик насоса).

И самый важный, пожалуй, параметр — тепловая мощность. Стоит обратить внимание, что самая большая мощность — это не всегда необходимо. Все чаще в квартирах и домах с хорошей теплоизоляцией требуются отопительные приборы средней мощности, а никак не огромной.

При подборе тепловой мощности одной секции нужно помнить, что радиатор под окном должен перекрывать не менее 75% ширины оконного проема. Тогда и тепло будет в комнате, не будет зон холода и стекло «потеть» не будет. Потому и лучше бывает взять 10 менее мощных секций, чем 6 штук с большой тепловой отдачей.

Такой радиатор, может и выдает требуемую мощность, но в комнате будут явно холодные и теплые зоны

Стандартная ширина окна — 1100-1200 мм. Соответственно, 75% это 825-900 мм. Вот такой длины или больше должна быть ваша батарея. Забегая немного вперед, скажем, что средняя ширина одной секции алюминиевого радиатора — 80 мм, значит, вам понадобится 10-12 секций.

Стандартная высота

Говоря о стандартной высоте, имеют в виду межосевое расстояние 500 мм. Именно такие присоединительные размеры были у всем известной чугунной «гармошки» советских времен. А так как срок службы у них большой, то до сих пор эти батареи стоят в сетях отопления. Только сейчас их меняют на новые. Причем часто систему не хотят переделывать, вот и ищут отопительные приборы такого же размера. Что хорошо: они есть почти в любой группе.

Чугунные

Из чугуна сегодня делают не только «гармошку», хотя и она есть, и пользуется успехом. Есть еще с межосевым расстоянием 500 мм радиаторы в стиле ретро, выполненные в современном стиле:

  • «Гармошка» называется МС-140, МС-110, МС-90 и МС-85. В этих модификациях отличается глубина: 140, 110, 90 и 85 мм соответственно. Разная получается и ширина. Причем она у разных производителей одной и той же модели отличается. Так МС-140 Минского завода имеет ширину 108 мм, а Брянского и Новосибирского — 93 мм.
  • Чугунные радиаторы в стиле ретро с межосевым расстоянием 500 мм внешний вид и габариты иметь будут абсолютно разные. Скажем, модель Modern 500. Секции с ножками размеры 645*100*45 мм, без ножек 572*100*45 мм, тепловая мощность 93 Вт. А другая DERBY M 500 имеет габариты 660*174*63 мм и теплоотдачу 118 Вт (где габариты обозначаются так высота*глубина*ширина).
  • Чугунные батареи нового образца тоже имеют приличный разброс параметров. Турецкие Demrad Ridem 3/500 — 572*98,2*60 мм, Demrad Ridem 4/500 — 572*134*60 мм. Чешские Viadrus Style имеют следующие габариты высота 580 мм, ширина — 60 мм, глубина не указывается из-за нелинейной ее формы (вверху уже, внизу шире).

Такие размеры сегодня могут иметь чугунные батареи

Алюминиевые

Размеры алюминиевых радиаторов более стандартизованы. Тут даже можно говорить о средних величинах. При межосевом расстоянии 500 мм средняя высота секции — 570-585 мм. Практически стандартная ширина — 80 мм. По глубине есть варианты. Есть практически плоские: радиаторы российского производства «Термал» имеют глубину всего 52 мм. Это самые плоские алюминиевые батареи. У всех других она 80-100 мм.

Биметаллические

Тут ситуация еще более стандартная. Плоских радиаторов в этой категории не нашлось. В среднем габариты такие: ширина 80-87 мм, глубина 80-95 мм, высота 565-575 мм.

Стальные

Стальные панельные радиаторы редко выпускаются с межосевым расстоянием 500 мм. Но все-таки, есть и такие. Например, кампания Kermi специально под замену сделала такие подсоединительные размеры: есть они в линейке Plan-K и Profil -K. Есть радиаторы стандартного размера и у российского производителя «Конрад»: модель РСВ-1.

Трубчатые радиаторы радуют обилием моделей и размеров. Тут довольно легко найти требуемые размеры. Есть у российского производителя КЗТО, есть у европейцев. В этой категории больше оперируют общей высотой — монтажной, так как многие предпочитают нижнее подключение.

Высокие и узкие

Высокие радиаторы даже в обычном исполнении смотрятся необычно. А если его еще покрасить в нестандартный цвет, придать необычную форму, скомпоновать с зеркалом или полочкой, получается вообще, больше похоже на дизайнерскую вещь, чем на банальный отопительный прибор.

Сразу огорчим любителей чугуна: самый высокий чугунный радиатор — это в районе метра. Выше не встречали. То же самое можно сказать о биметаллических — выше метра они не бывают. И вообще, все что есть в биметалле — это 760-860 мм или около того.

Одна из самых привлекательных моделей — вертикальный трубчатый радиатор Arbonia Entreetherm

Стальные панельные батареи в стандартном исполнении идут высотой до 900 мм. Но есть и специальные модели, которые могут достигать двух метров и выше. Например у Kermi есть две модели Verteo Plan и Verteo Profil — максимально они могут быть до 2,2 м. Есть гиганты и у Purmo: Kos V, Faros V, Tinos V, Narbonne V и VT, Paros V. Они отличаются типом лицевой панели (гладкая или профилированная) и глубиной. Но у всех у них только нижнее подключение.

Стальные трубчатые радиаторы есть высотой до 3000 мм. Причем, если нужно, некоторые производители могут сделать выше. Есть высокие модели у любого производителя: все, кто присутствует на рынке, предлагают «под заказ» такие нестандартные варианты. Тут перечислим только наиболее интересные с точки зрения дизайна: Entreetherm, Planterm у «Арбонии», серия Dekor у «Керми», «Гармония» у российского КЗТО, Charleston у «Зендера».

В других типах высоких радиаторов нет. Выбор и так, нужно сказать, немалый. Не растеряться бы.

Низкие радиаторы

Все отопительные приборы, межосевое расстояние которых меньше 400 мм можно считать низкими. И тут предлагают много разных моделей.

Стальные панельные радиаторы бывают очень низкими

В группе чугунных минимальное межосевое расстояние у модели BOLTON 220 с монтажной высотой 330 м, чуть выше Hellas 270 от Viadrus: она имеет монтажную высоту 340 мм. Все остальные — более высокие — с межосевым расстоянием 300-350 мм или около того.

Среди алюминиевых радиаторов самые маленькие есть у фирмы Sira их монтажная высота 245 мм, а межосевое — 200 мм. Это модели Alux и Rovall с глубиной 80 мм м 100 мм. Аналогичных габаритов есть модели у другого известного производителя Global (Глобал) — модель Gl-200/80/D и у российского «Рифара» — это «Бэйс 200» и «Форза 200».

Алюминиевые батареи чуть большего размера (с межосевым 300 мм и больше) есть у всех производителей. Тут выбор широкий.

Биметаллические низкие радиаторы есть у тех же Rifar и Sira: высота 245 мм и 264 мм соответственно. Но больше всего моделей с присоединительными габаритами 350 мм. Они есть у любого производителя. Такое расстояние тоже, собственно, можно отнести к стандартным — оно есть у всех.

Еще больше выбор в группе стальных радиаторов. Самые маленькие панельные выпускает фирма Purmo — Purmo Planora и Ramo Compact — их межосевое расстояние 150 мм, а высота 200 мм.

У всех остальных производителей высота стартует от 300 мм. Причем длина может быть до 3 метров (шаг ее изменения — 100 мм).

Радиаторы в полу — самые низкие из всех возможных

Трубчатые радиаторы тоже есть очень маленькие: от 150 мм размеры Delta Laserline (производитель Purmo). У Arbonia высота всех моделей трубчатых радиаторов начинается от 180 мм, у Zehnder от 190 мм (модель Charleston), у российского КЗТО от 300 мм.

Есть низкие радиаторы медные и медно-алюминиевые. Они выпускаются в основном небольших габаритов — мощность у них большая, да и цена тоже немаленькая. Самые низкие модели есть такие: украинская «Термия» — высота от 200 м, польские Regulus-sistem — все модели высотой от 215 мм; российский «ИзоТерм» — от 215 мм; китайский Mars (секционного типа) с высотой от 385 мм.

И самыми низкими можно считать встраиваемые в пол конвекторы. Они вообще не выступают над уровнем пола, а ставятся для отопления сплошного остекления, или встраиваются в подоконники панорамных окон. Есть они разной мощности и назначения, могут использоваться как дополнительное или основное отопление.

Плоские радиаторы

В некоторых случаях играет роль не высота, а глубина радиаторов: нужны плоские батареи. Тут выбор не очень большой.

Малой глубины алюминиевые радиаторы выпускает Златоустовский «Термал». Их модели РАП 500 и РАП 300 имеют глубину 52 мм, тепловая мощность при этом приличная — 161 Вт и 105 Вт.

Плоскими можно считать панельные радиаторы: они в зависимости от количества нагревательных панелей имеют глубину от 60 мм. Тоже толщина небольшая.

Небольшая глубина бывает у трубчатых стальных радиаторов: двухтрубные делают толщиной от 50 мм, трехтрубные от 100 мм до 110 мм, все остальные уже солиднее — от 135 мм и больше.

Стальной трубный радиатор может меть от двух до шести колон труб

Ни биметалл, ни, тем более чугун, плоским не бывает. Зато есть очень неплохой и совершенной плоский тип отопления — теплый плинтус. При такой системе отопительные приборы располагаются вдоль пола по периметру. Их размеры при этом — около 30 мм глубины и 100-120 мм высоты.

Итоги

Разнообразие отопительных приборов позволяет выбрать вариант для любых условий: есть не только стандартные размеры, но и низкие, высокие, плоские. На любой вкус и цвет.

Выбор радиаторов — мощность, размеры, размещение и крепление

При выборе радиаторов, с практической точки зрения, прежде всего, интересует размеры и крепление. Размещение радиатора в конкретном месте установки. Мощность секции у похожих моделей приблизительно одинаковая. Мало того, — она сходная и у отопительных приборов сделанных из различных материалов.

О рабочем давлении речь в принципе не идет, так как для обычного дома до 3 этажей нужно чтобы этот показатель был от 6 атм. Чему удовлетворяют все имеющиеся в продаже радиаторы. А для многоэтажек со стояками — от 16 атм.

Материал изготовления современных радиаторов также мало на что влияет. Нужно лишь обойти подделки и дешевки и брать изделия проверенных известных производителей.

Внешний вид современных батарей для большинства людей как минимум «приятный», осталось отбросить те модели, которые по дизайну «не те», но это личный выбор.

Но размеры секций, их количество в зависимости от требуемой мощности отопления, весьма важны при выборе. Рассмотрим подробнее, на что обратить внимание…

Высота прибора — главный параметр для установщика

В продаже можно встретить радиаторы разной высоты. Но среди них подавляющее большинство трех типоразмеров, которое характеризуется расстоянием между центрами подключения батареи к трубам (между подводками радиатора).

  • Расстояние по центрам подводящих труб 500 мм — высокие стандартные приборы.
  • Это же расстояние 380 мм — модели уменьшенной высоты, например под низкий подоконник, или возле двери в прихожую, чтобы не выделялись.
  • 200 мм — низкие изделия.

Чаще всего встречаются радиаторы с расстоянием между подводками — 500 мм. Они могут быть чугунными или алюминиевыми секционными, или стальными панельными.

У изделий меньшей высоты существенно уменьшена и мощность одной секции. Поэтому чтобы сравняться по теплоотдаче с высокими, они должны быть длиннее, т.е. состоять из большего числа секций.

При замене радиаторов обращают внимание на расположение подводящих труб, их высоту нахождения и расстояние между ними по центрам, которое обычно составляет 500 мм.

Какие размеры (габариты) у радиаторов

Размеры одной секции радиатора можно узнать из справочных данных. Для примера приведены размеры типичного чугунного радиатора «старого образца» модель МС140:

  • расстояние по центрам подводки — 500 мм;
  • высота секции — 588 мм;
  • длина секции — 93 мм;
  • глубина секции — 140 мм;
  • длина радиатора из 10 секций в сборе, с учетом толщины прокладок между секциями — 940 мм.
    (есть несколько типоразмеров, данные отличаются)

Нужно учитывать, что по краям радиатора устанавливаются воздухоотводчики и краны для промывки. Приборы, которые подключены только с одной стороны, снабжаются с противоположной промывочными кранами.

Типичное правило выбора места радиатора — центр окна совпадает с центром радиатора. Тогда отопительный прибор вписывается в дизайн помещения

Обычные размеры алюминиевого


Еще пример размеров- обычные размеры секции алюминиевого радиатора с расстоянием между подводками 500 мм:
— высота — 585 мм;
— ширина секции — 80 мм;
— глубина — 80 мм;
— ширина радиатора из 10 секций — 810 мм.
(в зависимости от производителей и моделей характеристики незначительно меняются)

Зазор между алюминиевым радиатором и стеной на стандартном креплении – 30 мм. Поэтому прибор будет выдаваться от плоскости стены на 110 мм.

Мощность

С мощностью радиаторов не все просто, как кажется на первый взгляд, так как ее можно узнать только из официальных технических характеристик. При этом рассказы продавцов или рекламные буклеты обычно не отражают реальность.

Среди однотипных моделей покупатель выбирает самые мощные. Поэтому покупателя просто обманывают насчет мощности.

Этот показатель зависит в основном от площади поверхности радиаторов, т.е. от вида и количества ребрений, их размеров. Откуда же берется большая разница в мощности у однотипных приборов с одинаковыми размерами? Она приписывается.

В паспортных данных обычно указывается теплоотдача в ваттах одной секции при разности температур между окружающим воздухом и теплоносителем в 70 градусов. Это значит, что при 20 градусах в комнате, и 90 градусах теплоносителя, одна секция отдает, к примеру, 170 Вт.

170 Вт мощности одной секции — это типичная характеристика по теплоотдаче для алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов обычных размеров с расстоянием между подводками в 500 мм.

Но дело в том, что сейчас теплоноситель до 90 град редко когда разогревают, чаще бывает +60 — +70 град. А в комнатах обычно температура воздуха +22 — +24 градусов, а не +20 град. В таких условиях теплоотдача секции уменьшается до 120 — 130 Вт.

Т.е. обычный десятисекционный радиатор подходит по мощности для комнаты в 12 — 13 кв. метров с одним большим окном в нормально утепленном здании, в котором теплоноситель не нагревают до опасных температур.

Варианты с теплоотдачей

Но в последнее время все большую популярность завоевывают очень экономичные конденсационные котлы. Для них оптимальная температура теплоносителя на подаче не больше +55 градусов. Подробнее о конденсационных котлах и самом экономичном низкотемпературном обогреве

А это требует увеличение мощности отопительных приборов (площади поверхности ) еще процентов на 20 — 30.

Для низких радиаторов уменьшается и теплоотдача на секцию, что необходимо учитывать при подборе ширины (количества секций).

Обычно для батарей с межосевым расстоянием 380 мм паспортная мощность секции составляет — 100 — 110 Вт.

На мощность радиатора влияет и скорость теплоносителя. В паспорте указывается мощность, при которой на входе и выходе прибора разность температур теплоносителя составляет 20 градусов, Т.е. на входе 90 град, на выходе 70 град. Если теплоноситель движется быстрее, больше приток энергии и меньше разность температур, — больше и отдача тепла.

Некоторые нюансы выбора отопительных батарей

Выше приведены основные параметры наиболее распространенных моделей радиаторов. Но продаже можно встретить самые разные варианты и конфигурации. Межосевое расстояние меняется с шагом в 50 мм, — бывает 200, 250, 300, 350, 400, 450, 550 мм и др.

Мощность секции меняется впределах 40 — 200 Вт. Имеются высокие батареи с отдачей на секцию в 400 Вт. Их применение целесообразно разве что в каких-то углублениях, под лестничными маршами, когда греть нужно верхний этаж. В принципе, можно подобрать любой прибор по размерам и вкусу.

Сейчас популярны и стальные неразборные панельные батареи. У них особый дизайн, который многим нравится, при этом удельная цена $/Вт сходна с алюминиевыми.

Подбор мощности и размеров может быть произведен очень точно, так как типоразмеры каждой модели значительно меняются не только по высоте и ширине, но и по глубине (толщине). Специалисты считают их более надежными, так как отсутствуют межсекционные стыки, что особенно полезно с незамерзайкой отличающейся агрессивностью.

Для самотечной системы важно и гидравлическое сопротивление радиатора. Наименьшее значение – у старых чугунных, типа МС140, они лучше подходят для самотека. Также, у алюминиевых проходные отверстия больше, чем у биметаллических.

Важна и собственная теплоемкость радиатора, что влияет на перепады температуры в помещении. У чугунных батарей старого образца теплоемкость в разы больше. В них находится в 4 – 5 раз больше жидкости, чем в алюминиевых, и масса их в десять раз больше.

В результате при отключении котла термодатчиком, батареи еще долго будут отдавать тепло и температура в комнате будет повышаться. Затем, когда все остынет, котел включится, но температура в комнате будет повышаться медленно, ведь сначала еще долго будут разогреваться теплоинерционные радиаторы.

Современные отопительные приборы с низкой теплоемкостью создают меньшие колебания температуры воздуха в помещении, а комфорта больше.

Скорость движения теплоносители в современных радиаторах больше, поэтому заиливания их не происходит. Чугунные же, как правило, со временем забиваются отложениями, если жидкость в системе отопления меняется (пополняется). Еще информация рекомендации по приобретению отопительных приборов

Простая установка и крепление

Посмотрите фильм, как крепить и подключить радиатор к трубопроводу своими руками – просто и доступно. Данное видео поможет определиться и с выбором батарей для отопления.

Как подобрать правильные размеры для радиатора

При проектировании системы отопления важен точный расчет, чтобы получить максимальный результат при затрате небольшого количества ресурсов. Многих владельцев домов интересует, как подобрать размеры радиаторов отопления. Здесь решающим фактором является отапливаемая площадь, хотя нужно учесть и эстетические моменты.

Часто радиаторы устанавливаются в специальной нише или под окнами. Тогда нужно выбрать размер радиатора в соответствии с отведенным местом. Использование декоративных решеток или панелей снижает эффективность работы обогревателей. Если отказаться от них не получается, то придется увеличить мощность радиатора на 15-20%.

Сейчас производители представляют секции радиатора различного дизайна, что поможет подобрать вариант, который хорошо впишется в интерьер.

Сколько секций должно быть в радиаторе

Радиаторы бывают цельные и секционные. Вторые более привычны для простого обывателя, и дают большую свободу выбора. Можно установить одну длинную секционную батарею отопления или несколько коротких радиаторов.

Для более точного расчета секций в радиаторе, чтобы подобрать размеры радиаторов для отопления, нужно учитывать не только площадь, но и объем помещения в кубических метрах.

Важен размер поверхности радиатора, от которой поступает тепло в комнату, а также температура нагрева самого радиатора. Существуют специальные таблицы, которые помогают получить ответ исходя из заданных параметров.

Более простым способом можно получить следующие данные. Обычно одну секцию радиатора устанавливают на 2 кв. м площади помещения. Методом несложных расчетов можно узнать как подобрать размеры радиаторов отопления. Правда, такие вычисления очень приблизительны. Чтобы не страдать из-за неточностей, стоит прибавить к полученной цифре 10 %.

Пример подсчета секций

Кроме перечисленных выше параметров, нужно учитывать теплоизоляционные характеристики помещения. Их разделяют на три группы: холодные (жилье на крайних этажах с тонкими боковыми стенами), стандартные (средний размер стен, квартиры на средних этажах дома), утепленные (наличие качественных стеклопакетов и утепленных внешних стен).

Расчет размера радиатора

Чтобы понять, как подобрать размеры радиаторов для отопления при установке обогревателя под оконным проемом, можно воспользоваться следующими правилами. Устанавливая радиатор, его подвешивают на специальные крепежи под подоконником на высоте от 6 см от пола. От верха секций до подоконника должно оставаться минимум 10 см.

Чтобы гармонично вписать радиатор в интерьер помещения, его размер должен составлять порядка 60-70% ширины окна. Более узкие секции радиатора не смогут компенсировать холодный воздух, поступающий от оконного проема.

Современные модели радиаторов отличаются по своей мощности, оставляя за владельцем дома широкий выбор. Самыми эффективными являются 200 мм секции. В больших домах, а также нежилых помещениях, например, спортивных комплексах, устанавливают радиаторы высотой более 250 мм. Они способны осилить большой объем помещения и хорошо подходят в домах, где нет специальных ниш для установки радиаторов.

Высокие батареи бывают двух типов: с боковым (тип R) и нижним (тип RD) подключением. Настолько большие радиаторы обладают высокой теплоотдачей и большой конвекцией. Их размеры могут достигать 112 см в высоту, 140 в ширину и до 9 см в глубину.

В обычных небольших и многоквартирных домах чаще используются низкие батареи. Их высота составляет 30-45 см, что удобно для установки под окном. Низкие радиаторы имеют ряд преимуществ. Они равномернее прогревают воздух, и меньше его высушивают.

Чтобы обеспечить комфортную температуру в помещении потребуется больше секций, а значит, тепловая завеса будет шире, и охватит большую площадь. Чем больше и мощнее батарея, тем сильнее разогревается воздух возле неё, это сделает невыносимым нахождение рядом с источником тепла. Поэтому для больших площадей более рационально разделить радиаторы на группы для равномерного прогрева воздуха. По той же причине не стоит злоупотреблять в жилом помещении высокими радиаторами.

Схема расчета секций

Схемы монтажа

Если расходы на трубы и монтажные работы ограничены, можно воспользоваться однотрубной разводкой. В этом случае придется дополнительно установить байпасную обводку и систему клапанов у каждого радиатора. Клапаны работают в одностороннем порядке, выпуская накопившийся в системе воздух и препятствуя протечке теплоносителя. Их устанавливают на максимальной высоте, чтобы избавится от всего скопившегося воздуха.

По пути следования жидкости в системе, перед радиатором устанавливают запорные клапаны. Они пригодятся при проведении ремонтных работ или для уменьшения нагрева отдельного радиатора.

В однотрубной системе схеме подключения радиатора используют диагональное подключение. Разогретая вода поступает с одной стороны вверху, а отводится внизу с противоположного края батареи. В этом случае теплоноситель должен пройти по всем секциям радиатора и равномерно прогреть его. Если же установить подачу и отвод с одной стороны, то дальние от трубы секции не будут прогреваться как следует. Эффективность отопления в этом случае снизится до 10%.

Хорошо себя зарекомендовала седельная схема подключения радиаторов. В этом случае подача поды и её отвод происходят в нижней части батарей с разных сторон. Разогретый теплоноситель, поступая снизу, по законам физики поднимается, а отдавшая тепло жидкость опускается, и отводится, с другой стороны. Такой способ оправдывает себя в секциях небольшой высоты.

В зависимости от климата, можно увеличить количество секций радиатора на случай сильных морозов. А при средних температурах пользоваться запорными клапанами во избежание большого расхода топлива. Не стоит забывать о соблюдении санитарных норм терморегуляции. Ведь излишний нагрев помещения уменьшает влажность, и увеличивает запыленность воздуха, что способствует развитию респираторных заболеваний.

Чтобы правильно рассчитать, как подобрать размеры радиаторов отопления, нужно учитывать множество нюансов. Но от того, сколько параметров учтено зависит дальнейшая выгода. Тщательная работа на этапе создания системы отопления – гарантия уюта в доме и рационального использования средств.

Подбираем размер радиаторов отопления

Для того чтобы расчет отопительной системы был произведен как можно более точно, потребуется опираться на общую площадь дома. Правильный расчет системы отопления предполагает выбор нужного размера отопительных приборов, мощности устройств, количества, и так далее. После этого можно уже будет подсчитать, насколько эффективной будет отопительная система.

Для того чтобы обогрев был более эффективным, потребуется накрыть ту поверхность радиаторов, которая отдает тепло. Это можно сделать посредством решетки или кожуха. Обычно радиаторы отопления монтируют возле окна в специально отведенный для них проем. Поэтому радиатор должен обладать таким размером, чтобы по высоте не доходить до подоконника, а по ширине не превысить ширину окна.

Ниже рассмотрим, как рассчитать необходимое количество батарей, выберем оптимальный размер радиаторов и схемы монтажа отопительных элементов.

Модели радиаторов отопления

Расчет необходимого количества батарей

При расчете необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Площадь помещения, которое требуется обогреть. Чтобы такой расчет был более точным, необходимо выявить объем помещения в кубометрах.
  • Площадь той поверхности радиаторов, которая отдает тепло в помещение.
  • Температурный режим, которые имеет радиатор отопления 200 мм.

Если определить точный расчет – это не так принципиально, то можно воспользоваться более старым методом. Изначально определяем площадь дома или квартиры. Если радиаторы отопления 200 мм принадлежат к такому типу, как секционные, то размеры секции одной будут достаточны для обогрева 2 кв. метров площади. Считаем количество и добавляем к тому результату, который получили около 10%. Эта цифра составляет компенсацию того тепла, которое выйдет через окна или двери.

Расчет необходимого количества секций

Выбор оптимального размера радиатора

Размеры такого отопительного элемента устанавливаются исходя из той тепловой мощности, которую они выделяют. Если радиаторы отопления монтируются в проем под окном, то потребуется высчитать такие размеры, как:

  • Расстояние от подоконника до верхней части радиатора должно быть не больше, чем 100 см.
  • Расстояние от пола до нижнего ребра отопительного радиатора должно составлять минимум 60 см.
  • Ширину радиаторов необходимо выбирать такую, чтобы она перекрывала ширину окна примерно на 60-70%.

Существует несколько правил:

  • Если под окном установить более узкие маленькие батареи отопления, то они могут не создать тепловую завесу. Это повлияет на то, что маленькие радиаторы отопления не смогут предотвратить поступление холодного воздуха, который проникает через блоки радиатора.
  • Если известны такие цифры, как тепловая мощность радиатора отопления и его высота, то можно выбрать определенную модель отопительного элемента с определенным количеством секций.
  • Если нужной модели нет в продаже, то можно выбрать радиаторы отопления 200мм, которые будет обладать большей мощностью. Главное не понижать эту цифру.
  • Если в доме или квартире нет места, куда можно монтировать радиаторы отопления высота 250 мм, или необходимо нагреть довольно большой объем воздуха, то потребуется приобрести высокие радиаторы отопления. Чаще всего такие радиаторы отопления монтируют в помещениях или в больших спортивных залах.

Радиаторы, у которых большая высота радиатора отопления, характеризуются высокой конвекцией и высокой тепловой отдачей. Такой тип радиаторов может достигать в высоту 760, 940 и 1120 мм, а в ширину могут иметь от 400 до 1400 мм. В глубину все высокие радиаторы имеют стандартные размеры батарей отопления – 90 мм.

Схема подключения радиатора

Низкие батареи – это радиаторы отопления 300 мм-450 мм. Как правило, низкие модели ставят под подоконниками, когда окно занимает почти все пространство стены. Такие низкие радиаторы отопления, конечно, будут уступать в эффективности моделям больше, поэтому, если вы используете такие радиаторы, придется увеличить их количество. Стоит отметить, что низкие батареи отопления более равномерно греют помещения. Ведь в таком случае длинные радиаторы отопления будут создавать более эффективную тепловую завесу, а вследствие этого теплый воздух будет распределяться по комнате, не оставляя холодных мест.

Но все же стоит отметить, что радиаторы отопления высокие и узкие являются более распространенными. Такие радиаторы отопления высота 2000 мм можно установить везде, где это позволят габариты помещения. Однако такие радиаторы, в отличие от таких, как длинные батареи отопления, будут распределять тепло не таким эффективным образом.

Совет: Именно поэтому, если вы разместите радиаторы отопления 350 высокого типа непродуманно, то сложится такая ситуация, когда возле батареи будет невероятно жарко, а в других местах комнаты – холодно.

Схемы монтажа отопительных компонентов

Если необходимо снизить затраты на такие операции, как монтаж радиаторы отопления 350 мм и их дальнейшее подключение, то можно остановить свой выбор на системе разводки однотрубного типа. Такая система, правда, предполагает наличие байпасной линии в обязательном порядке.

Однотрубная система отопления

В верхних точках будут установлены клапаны, через которые будет производиться выпуск воздуха. Такой клапан будет работать в автоматическом режиме, они будут выпускать воздух, а вход воздуха будет блокироваться давлением воды.

Совет: Запорный клапан позволит создать барьер на пути теплоносителя, а также увеличит теплоотдачу.

Такой клапан также потребуется во время различных демонтажных работ. В случае однотрубной системы разводки такой клапан лучше всего подключить диагонально. В таком случае теплоноситель будет поступать в левом верхнем углу, а отводиться в нижнем правом.

Подробнее о выборе радиаторов отопления смотрите в видео:

Покраска стен и потолка краскопультом: видео и пошаговая инструкция

Венцом большинства отделочных работ, ставящем завершающую точку в ремонте жилых и хозяйственных помещений, считается покраска потолков или стен. Этот ответственный этап декорирования, имеет большую значимость во внешнем виде готового помещения, поскольку охватывает его внушительную часть. Чтобы поверхность радовала глаз не только свежим оттенком, но и ровным, однородным нанесением, следует наносить краску специальным инструментом. Старые добрые кисть и роликовый валик достаточно хороши, но отнимают много времени и требуют серьезной сноровки для получения качественного результата. В эпоху передовых технологий, маляры отдают предпочтение более эффективному устройству, называемому краскопультом. В данной теме, мы расскажем о нюансах использования распылителя краски в отделочных работах и дадим подробное руководство по выполнению окраски.

Плюсы и минусы аэрозольной покраски потолка и стен

Возможности и общий принцип работы пульверизатора совершенно отличается от привычных нам ручных инструментов. Настолько кардинальные различия, в совокупности с объединяющим фактором, выраженном единой целью применения, создают между этими инструментами формальную конкуренцию, где каждый имеет свои достоинства и недостатки. Именно о них максимально объективно рассказываем далее, дабы предоставить Вам возможность сделать свои выводы.

Наиболее подходящий краскопульт

Даже при поверхностном разборе ассортимента краскораспылителей, несложно понять широкую многогранность устройств этого разряда. Пульверизаторы делятся по типу привода, на пневматические, электрические и механические (ручные). Разделение так же происходит по способу распыления смеси, на воздушный и безвоздушный, и оба варианта могут быть в основе электрических моделей. Пневматические устройства, помимо воздушного, могут работать по комбинированному и электростатическому принципу. Зачастую, покраска стен пулевизатором выполняется именно безвоздушными устройствами, поскольку они могут наносить более густой материал. По порядку, вкратце, затронем основные аспекты каждого вида.

Пневматические краскопульты имеют приличную производительность и самое высокое качество нанесения. Работают от сжатого воздуха, подаваемого из ресивера компрессора. Принцип работы устройств может быть воздушным, комбинированным и электростатическим. В отделочных работах чаще всего используется первый вариант, и куда реже второй. Электростатический способ используется исключительно для покраски металлических изделий.

Для покраски потолков, стен и пола хорошо подойдет окрасочный пистолет с нижним бачком, поскольку такой имеет больший объем и позволяет работать с горизонтальными поверхностями. Для больших площадей оптимально будет использовать нагнетательный бак, подающий краску в устройство по шлангу и позволяющий работать в любым наклоном. Стоит подобное оснащение от 7000 рублей и минимум столько же обойдется нагнетатель воздуха. Если в Вашем хозяйстве уже имеется подходящий компрессор, рассматривать покраску дома пневматикой вполне рационально. Если же никакого оборудования нет, то покупка полного комплекта начинающего маляра, обойдется около 10 000 рублей. Целесообразно, если планируете красить много и часто.

Электрические краскопульты создают менее ровное покрытие, чем зеркальный металлик пневматики, но для покраски дома, забора и даже лакирования мебели, вполне годятся. Подобные устройства могут иметь воздушную и плунжерную (безвоздушную) систему распыления, производительность которых сильно различается. В качестве нагнетателя воздушного устройства может использоваться встроенная турбина или выносной мини-компрессор без ресивера.

Безвоздушные электрические краскопульты могут быть ручными, бюджетными или полу стационарными, профессиональными установками. Равномерность покрытия чуть ниже, чем у воздушных, но вполне приличная. Как несложно догадаться, эффективность данных приборов серьезно различается, и если ручной аппарат за 3000 рублей распыляет в среднем 300 мл смеси в минуту, то производительность малярной установки за 30 000 составляет 1200 мл за то же время. Первый вариант подходит для работы по дому, а второй для интенсивного использования с целью заработка. Подробное руководство о том, как покрасить потолок электрическим краскопультом, представлено сразу после описания последней разновидности устройств.

Механические краскораспылители работают исключительно по воздушному принципу и имеют самую низкую производительность. За счет малого напора, смесь распыляется на относительно крупные капли, что оказывает влияние на равномерность покрытия. Среди всех разновидностей, краскопульты ручного действия наносят наименее качественный слой, но для побелки заборов и подъездов его вполне хватает. Аппарат может распылять растворы только на водной основе. Требуется постоянная ручная подкачка смеси и воздуха в баллон и для работы рекомендуется брать помощника. Из плюсов можно отметить полную автономность устройства и независимость от каких-либо источников энергии. Для хозяйственных помещений сгодиться, но для жилья не самый лучший вариант.

Особенности покраски потолка

Какие действия следует выполнять для получения наиболее равномерного лакокрасочного слоя. Далее, мы постараемся максимально подробно рассказать и наглядно показать какой должна быть правильная покраска потолков краскопультом в условиях домашнего ремонта. Представленное пошаговое руководство содержит практические, рекомендации, по которым может и должна проводиться покраска потолков латексной краской краскопультом низкого давления и пневматическими аппаратами. Приведенные советы универсальны, и могут использоваться для покраски смесями основе воды и растворителя.

Подготовка поверхности

Фундаментальный этап работы, от которого зависит надежность и внешний вид нанесенного слоя. Если поверхность будет в ненадлежащем состоянии, финальный результат будет соответствующим, даже если остальные шаги будут выполнены превосходно. Поэтому, прежде чем рассказывать, как покрасить потолок краскопультом, поясним, как к этой покраске его подготовить. Начнем.

Хорошая поверхность, готовая к нанесению лакокрасочного слоя, должна быть ровной, загрунтованной и сухой. Если ставить цель получения качественного, ровного покрытия, следует проверить потолок на наличие трещинок, вмятин, впадин и выпуклостей. При наличии искажений, их необходимо устранить путем шпаклевания или затирки сеткой (если выпирает). Если использовалась шпаклевка, ей надо дать 24 часа на высыхание.

Когда раствор полностью высохнет, сглаживаем потолок затирочной сеткой и удаляем лишнюю пыль пылесосом или влажной тряпкой. В завершении наносим грунтовку для надежного сцепления краски с поверхностью. Делать это можно валиком или тем-же краскопультом. Выполнив нанесение, ждем полного высыхания около 4-х часов (точное время указывается на упаковке).

Разбавление смеси

Возможности большинства пульверизаторов не позволяют распылять слишком густые смеси, которые либо плохо разлетаются, либо вовсе забивают сопло. Чтобы краска ложилась ровным, тонким слоем, не скапливаясь в капли и растекаясь в однородное покрытие, её необходимо довести до оптимальной вязкости. Для начала определим, что такое вязкость, какая нужна нам и как её узнать.

Вязкость жидкости – это её текучесть, выражаемая в единицах измерения “Din”. В технических документация окрасочных пистолетов, большинство производителей указывают максимальное значения данного показателя, которое может осилить конкретный аппарат. Для воздушных устройств, эти значения составляют 40-60 din, в то время как плунжерные распылители могут работать с составами на 120-170 din. На возможности инструмента влияет не только его система распыления, но и размер сопла. Для отделочных работ и нанесения водоэмульсионной, латексной и акриловой красок, будет достаточно диаметра 1.4 мм. Даже покраска потолка с блестками краскопультом, может быть выполнена с таким размером дюзы.

Определить вязкость имеющейся смеси можно с помощью специального прибора – вискозиметра, представляющего собой воронкообразную емкость с нижним отверстием. Это приспособление часто идет в комплекте с электрическими краскопультами или продается отдельно в магазинах с краской. Принцип работы прост. Зажимаем пальцем нижнее отверстие, наливаем исследуемую смесь до краев вискозиметра, убираем палец и засекаем время, за которое краска полностью вытечет (не считая капель). Полученные секунды и будут равны din данного состава.

Краску на водной основе можно разбавлять обычной или дистиллированной водой, а различные эмали уайт-спиритом или растворителями 646 и Р-12. Более точную информацию по использованию разбавителей, производитель краски указывает на упаковке. Пропорции для каждого состава разняться в зависимости от его изначальной концентрации, и могут варьироваться от 1/10 до 10/10 (разбавитель / ЛКМ). Оптимальное соотношение указывается на той-же упаковке.

Процесс нанесения

Подготовив окрашиваемую поверхность, и разбавив смесь до оптимальной вязкости, можно плавно переходить к процессу нанесения. Наливать смесь в бачок следует через специальный фильтр или нейлоновый чулок, дабы избежать быстрого засорения сопла. Можно профильтровать весь объем заранее, но остатки смеси, не поместившиеся в емкость пульверизатора, следует изолировать от воздуха, так как краска быстро сушиться и даже за 10 минут образовывает мелкие комки.

Перед тем, как красить потолок краскопультом, следует провести тестовое распыление, проверив форму факела, общую однородность и распределение смеси. Для этого можно использовать любую поверхность с размерами сторон от полуметра: газету, картонку, старую фанеру, двп и прочие громоздкие, ненужные предметы. Красить большие, ровные поверхности (потолок), удобнее вытянутым факелом, а для углов и стыков со стенами, переводить форму в положение точки. Тестовый распыл делается секундным нажатием курка, после чего проводиться оценка. Если отпечаток недостаточно насыщенный, увеличиваем подачу материала. Крупные капли свидетельствую о низком давлении / напоре, или большом сопле. О правилах тестового распыления, мы подробно рассказали в отдельной статье.

Убедившись в исправной работе краскопульта, можно переходить к главному объекту работ. Покраску потолка следует начинать от окна, чтобы от падающего под углом света были хорошо видны изъяны и непрокрашенные участки. Следует визуально разбить поверхность на небольшие участки, шириной около 1 метра. Движения краскопульта должны быть равномерными, со средней скоростью 1 метр за 5 секунд (в зависимости от производительности). Начинать распыление следует в момент движения руки, немного до начала окрашиваемой части, чтобы не переборщить с краской в точке старта.

При аэрозольной покраске потолка, нанесение получается очень тонким, и для максимальной насыщенности цвета, рекомендуется делать минимум 3 слоя (если смесь на водной основе). Перед каждым новым распылением, следует дождаться высыхания предыдущего (не обязательно полного) – до 2-х часов. Второй слой всегда наносится поперек предыдущего. То есть, если при первом нанесении направление движений было от окна, то второе делаем поперек, а третье опять вдоль. Для скрытия мельчайших изъянов, последний слой рекомендуется наносить вдоль комнаты по направлению к окну.

Пожалуй, изложили все важнейшие аспекты. Надеемся, что Вами будет выполнена качественная покраска потолка краскопультом. Видео представленное ниже, частично закрепит некоторые моменты руководства, и продемонстрирует весь процесс в наглядном виде.

Как правильно красить стены краскопультом

Поклейка обоев или укладка плитки, далеко не всегда считается универсальным способом декорирования помещений. Зачастую, качественная покраска, создает гораздо более приятный и аккуратный вид, нежели бумажное, тканевое, керамическое или пластиковое покрытие. К тому же, данный вариант выигрывает по удобству нанесения и цене. Хотя для стен обычно используются не дешевые эмульсионные краски, а латексные или акриловые, они все-же имеют более низкую цену, чем элитные обои или плитка. Разницы по нанесению различных типов смесей нет, и рассказывать конкретно, как красить стены акриловой краской или эмалью, нет смысла, поскольку принцип один и тот-же. Различия кроются в разбавлении раствора и времени его высыхания, о чем добросовестные производители сообщают в инструкции на банке.

Весь процесс покраски стен, начиная от подготовки поверхности и заканчивая распылением смеси, практически не отличается от работы с потолком. Так же производиться чиcтка, шпаклевка, шлифовка и грунтовка. Краска разбавляется до требуемой густоты, фильтруется и заливается в бак краскопульта. Производиться текстовое распыление и, если факел удовлетворительный, выполняется нанесение на требуемую поверхность. Данная последовательность шагов, подходит для работы с большинством смесей, и если Вас интересует, как правильно красить акриловой краской стены или именно латексной, то можете смело следовать этим рекомендациям. Более подробно, весь процесс описан выше, в инструкции по покраске потолков.

Покраска потолка ручным краскопультом

Покраска потолка является весьма трудоемким процессом, особенно когда все делать в ручном режиме с помощью валика или кисти. Если вы хотите получить более качественное покрытие с минимальной потерей времени на окрашивание поверхности, то вам нужен краскораспылитель. Но даже покраска потолка ручным краскопультом имеет свои особенности, которые нужно учитывать при работе.

Плюсы и минусы использования распылителя для покраски потолка

С появлением краскопультов процесс окрашивания потолков стал намного продуктивней и качественней. Но, как и в любом деле, существуют свои преимущества и недостатки.

Основные плюсы использования краскопульта:

  1. Предотвращается излишний расход водоэмульсионной краски.
  2. Получается тонкий и равномерный слой покрытия без разводов и потёков.
  3. Увеличивается скорость покраски потолка.
  4. Окрашиваются участки потолочной поверхности, к которым трудно добраться валиком или кистью.
  5. Появляется возможность легко и без проблем наносить покрытие, даже не имея специального опыта.

Основные минусы использования краскопульта:

  1. Высокая цена оборудование относительно других методов покраски поверхности (валиком или щёткой). Но вы должны четко понимать, что стоимость инструмента сполна компенсируется продуктивностью работы, ведущей к скорейшему завершению ремонта.
  2. Возможность попадания в глаза и дыхательные пути мелких частиц краски, которые распыляются в окружающую среду. Предотвратить это можно с помощью специальных очков и респиратора.

Чтобы начать работу, вам нужно сначала определиться с подходящей моделью ручного распылителя, узнать их технические и функциональные возможности.

Виды ручных краскопультов

На сегодняшний день известно 4 основных вида краскораспылителей, работающих с разными поверхностями.

Электрический ручной краскопульт

Этот вид краскопульта очень удобен и легок в эксплуатации. Он не требует никаких дополнительных элементов для своей работы, просто необходим доступ к электросети. Краскораспылителя мощностью до 500 Вт будет достаточно, чтобы справиться с вашим потолком.

Принцип работы заключается в том, что двигатель нагнетает воздух в резервуар с краской, откуда рабочая жидкость через трубку подаётся в сопло и распыляется на поверхность.

В свою очередь электрические краскораспылители делятся на несколько типов:

    Плунжерные. Они являются моделями, которые работают по принципу вибрационного насоса, выталкивая краску с высокой частотой. Такой краскопульт предназначен чаще всего для неответственных покрасок, так как покрытие наносится менее качественное в сравнении с другими типами.

Пневматический ручной краскопульт

Пневматические краскопульты предусматривают наличие компрессора, используемого в качестве источника питания. Баки и пистолеты для этого типа устройства зачастую изготавливаются из алюминия. Этот тип является единственным, требующим от бачка соответствие объему воздуха и давлению.

Для пневматического распылителя различается специальная маркировка:

  1. HP – для работ с повышенным давлением в 5-6 атм., а также пониженным расходом воздуха. Этот тип бюджетных инструментов не подходит для работы с лаками и эмалями. Распылитель красит быстро, но качество иногда желает лучшего.
  2. HVLP – работает при большом расходе воздуха и пониженном давлении. Инструмент отличается высоким качеством покраски, сочетается с разными базовыми типами краски. Выполняет свою задачу лучше и экономнее расходует материал, но требует дорого компрессора с высокой мощностью.
  3. LVLP – используется при низком давлении до 1,5 атм., небольшом объеме воздуха. Подходит для сухих и жидких составов, а также всех типов лакокрасочных материалов. Это самый дорогой вариант краскопульта, при его применении требуются хорошие навыки маляра.

Аккумуляторный ручной краскопульт

Такие краскопульты удобно использовать для окраски потолка небольшой площади, поскольку они имеют малую мощность и постоянно требуют контроля заряда. Из-за отсутствия шнуров электрического питания и отдельного компрессора этот краскораспылитель можно применять в самых труднодоступных местах.

Механический ручной краскопульт

Этот вид краскопульта работает с помощью ручного привода. Покрасочный материал подаётся принудительным способом с использованием насоса. Механические пульверизаторы целесообразно использовать на участках, не требующих высокого качества поверхности. Как правило, этот тип устройства применяют для окрашивания помещения хозяйственного назначения.

Независимо от представленных видов ручных краскопультов все они имеют следующие элементы:

  • бак для покрасочной жидкости;
  • распылительный пистолет;
  • систему питания, которая обеспечивает функционирование инструмента.

Как правило, на задней части пистолета расположен винт, который регулирует поток воздушной массы и краски. Пятно краски, которое образуется на поверхности потолка, называется факелом. Перед началом покраски ручным краскопультом его также настраивают. Широкий факел используют для нанесения покрытия на больших площадях, а узкий рекомендуется для более тщательной покраски нанесения первого слоя.

Какой краскопульт лучше для покраски потолка

Проанализировав вышеописанную информацию, необходимо определиться с тем, для каких целей вам нужен краскопульт. Это для вашего ремонта и последующего использования не чаще одного раза в год (локальные покраски)? Или вы занимаетесь профессионально ремонтом, для которого вам нужен инструмент на каждый день? В этой статье мы вам поможем разобраться и подобрать краскопульт для первого варианта.

На что нужно обратить внимание при выборе краскораспылителя для покраски потолка:

  1. Резервуар для краски. Расположение бака зависит от модели краскопульта, он может быть как сверху, так и снизу. Так как вы выбираете пульверизатор для покраски потолка, то ради удобства не желательно использовать инструмент с верхним расположением ёмкости для распылительного материала.
  2. Материал корпуса. Отдайте свое предпочтение ручным краскопультам из алюминия, по возможности дополнительно покрытого антикоррозионным покрытием. Это увеличит в разы эксплуатационные характеристики в сравнении с корпусами из пластика.
  3. Параметры сопла. Оптимальным диаметром отверстия сопла считается 1,3-1,5 мм. С такими размерами легко можно работать при покраске потолка основными видами красок. При этом получать качественное и равномерное покрытие.
  4. Рабочее давление. Для бесперебойной подачи жидкости рабочее давление должно быть не менее 8 бар.

Это основные рекомендации, на которые нужно обратить внимание перед покупкой ручного краскопульта.

Как правильно красить потолок ручным краскопультом

Окрашивание потолка пульверизатором, как и валиком, можно разделить на два основных этапа:

  1. Подготовительный.
  2. Покрасочный.

Подготовка к работе

В первую очередь вам нужно вынести из комнаты, где будет происходить ремонт, всю мебель. То, что невозможно переставить в другое помещение, обязательно накрывайте полиэтиленовой пленкой и закрепляйте ее строительным бумажным скотчем. Если вы не планируете делать ремонт смежных поверхностей (стен), то рекомендуется их также покрыть пленкой, чтобы избежать попадания краски из ручного краскораспылителя.

После этого приступайте непосредственно к подготовке потолка под покраску. С него должно быть снято старое покрытие, при необходимости отштукатурены все изъяны и трещины.

Совет! Перед покраской потолок обязательно необходимо грунтовать не менее 2 раз, чтобы нанесенное покрытие в дальнейшем не отслаивалось.

Следующий этап подготовки к покраске потолка ручным краскопультом начинается с приготовления краски.

Для этого вам нужна небольшая ёмкость на 2-4 литра, где вы будете замешивать состав. В краску на водоэмульсионной основе добавляете нужное количество воды (согласно инструкции на ведре с краской). Перемешивать желательно с помощью миксера или венчика для дрели. Это даст возможность получить хорошую однородную смесь без каких-либо сухих частиц краски, попадание которых в сопло пистолета может негативно сказаться на его работе. Также для избегания закупоривания форсунки желательно отфильтровать подготовленную краску через мелкозернистую сетку, чтобы отсечь частицы, которые не размешались миксером.

Добавление колера нужного оттенка даст возможность вам получить тот цвет покрытия, который вы захотите. Процесс выполняйте небольшими дозами.

Совет! При добавлении колера в смесь обязательно нужно перемешивать ее миксером или венчиком не допуская разводов.

Покраска потолка ручным краскопультом

После того, как вы подготовили помещение и замешали водоэмульсионную краску, можно с лёгкостью приступать к покраске потолка пульверизатором. Для этого вам также нужны средства индивидуальной защиты, а именно очки и респиратор, чтобы уберечь глаза и дыхательные пути.

Окрашивая потолок с помощью краскораспылителя, вы можете получить более качественное покрытие, нежели при использовании валика. Но для этого нужно соблюдать правильную технологию нанесения краски:

  1. Перед заправкой пистолета убедитесь в том, что резервуар для краски чистый и сухой.
  2. При нанесении покрытия на потолок форсунку нужно удерживать перпендикулярно к поверхности.
  3. Расстояние от потолка к соплу должно быть в пределах 15-20 см.
  4. Оптимальная скорость нанесения 4-6 секунд на 1 погонный метр.
  5. Движения должны быть плавные и ровные, без каких либо зигзагов и строго параллельно к потолку.
  6. Оптимальное количество покрытий 2-3 слоя.
  7. Каждый последующий слой наносится только после высыхания предыдущего, иначе возможно отслаивание в дальнейшем.
  8. Время, оптимальное для нанесения покрытия – это утро или вечер, так как свет падает под особым углом, что позволяет увидеть недочёты покраски.
  9. После использования важно тщательно промыть и просушить инструмент.

Видео покраски потолка ручным краскопультом

Покраска потолка краскопультом – особенности и выбор

Покраска потолка краскопультом – особенности и выбор

Окрашивание потолочной поверхности – процесс весьма трудоемкий, а еще он отнимает достаточно много времени и сил. Для того, чтобы облегчить задачу, рекомендуется использовать распылитель. Но покраска потолка краскопультом обладает определенные нюансы, о которых мы поговорим далее в статье.

В этой статье вы узнаете о покраске потолка краскопультом. Вы узнаете про особенности краскопультов для окрашивания потолка, как выбирать лучшее оборудование, а еще как самостоятельно изготовить инструмент. Далее поговорим про окрашивание потолка – подготовка, окрашивание и какие есть типичные ошибки.

Особенности краскопультов для окрашивания потолка

Причины, по которым профессионалы рекомендуют применять краскопульт при нанесение лакокрасочного материала на потолок:

  1. Автоматизация процесса в разы поможет улучшить производительность труда. Та работа, которая будет выполнена кисточки или валиком за день, будет проделана с краскопультом за пару часов.
  2. При проведении работ с распылителем гораздо меньше будет вероятность разводов и потеков, потому что жидкость распределяется равномерно по поверхности.
  3. Не требуется применять кисточку, даже если речь будет идти о труднодоступных участках, потому что посредством распылителя можно производить обработку любых форм поверхностей.
  4. К аппарату будет прилагаться инструкцию от компании-изготовителя. По этой причине даже если появятся вопросы, ответ на них можно будет найти на страницах этого путеводителя технического типа.

Но этот способ не лишен определенных недостатков:

  • По сравнению с кисточкой или валиком, цена на краскопульт достаточно высока. Но тут следует задумываться о том, что, если поверхности, которые будут окрашены, достаточно обширные, лучше приобрести пульверизатор, чем будет сэкономлено достаточно много сил и времени.
  • Для проведения работ с таким устройством, как краскопульт, будет характерно выделение частичек лакокрасочного материала в окружающую среду, и потому следует предусматривать меры по защите глаз, а также дыхательных органов.

Как же правильно выбрать такой прибор?

Выбор лучшего оборудования

Самая популярная ошибка при подборе такого прибора, как краскопульт – приобретение дешевого устройства. Такие аппараты, как правило, не приспособлены для высококачественного нанесения лакокрасочного материала.

При приобретении окрашивающего оборудования рекомендуется обращать внимание на такие моменты:

  1. Оптимальным материалом корпуса будет алюминиевый сплав. Поверхность обязательно должна быть никелирована, так как именно это увеличивает прочность и устранять вероятность образования коррозионных процессов.
  2. Пистолет ни в коем случае не должен иметь какие-либо изъянов (заусенцев, неровностей и явного литьевого брака).
  3. Ручка устройства должна комфортно лежать в руке, а на спусковой рукояти не должно быть люфта. Ход рукояти должен быть не очень плотным, потому что иначе будет повышаться трудоемкость проведения операции.
  4. Основное внимание важно обращать на выпускное сопло – отверстие должно обладать правильной формой, а игла должна свободно перемешаться, при этом не задевая стенки.
  5. Все соединения в устройстве (то есть уплотнители) должны быть весьма надежные – принцип действия оборудования основан на нагнетании воздуха.
  6. Местонахождение бачка для лакокрасочного материала. Как правило, он находится внизу или вверху аппарата. Для того, чтобы окрашивать потолок, будет удобнее применять краскопульт с бачком, который расположен сверху. Если емкость будет расположена снизу, пистолет следует держать аккуратно по горизонтали (чтобы не было засасывания воздуха), а это нереально при окрашивании потолочной поверхности.

По варианту нагнетания воздуха краскопульты для покраски потолка краской могут быть поделены на три разновидности:

  1. Ручные пульверизаторы. Такое оборудование весьма устаревшее. Кроме того, начинает накапливаться воздух вручную, правда, это тяжело физически, и особенно если речь идет про окрашивание больших по размеру площадей.
  2. Пневматическое накачивание – пневматика чаще всего применяется мастерами в настоящее время. Оборудование будет содержать маленький компрессор электрического типа, который направляет поток воздуха на пистолет.
  3. Электрическая воздушная подача – для окрашивания потолков это самый лучший, и самый продвинутый тип оборудования. Распылитель будет распространять лакокрасочный материал акцентировано, и в результате в воздухе не будут образовываться облака пыли. Но стоимость устройства при этом будет довольно высокой. Для работы этого краскопульта потребуется доступ к электрической сети.

Далее рассмотрим, как сделать устройство своими руками.

Самостоятельное изготовление краскопульта

Об инструкции

Окрашивающий материал вполне можно сделать своими руками, если следовать довольно несложной инструкции, которая будет представлена ниже. При этом нет необходимости покупать какие-то дорогостоящие материалы. Краскопульт можно сделать из кусочка пенопласта. Вырезайте из пенопласта элемент подходяще формы. При подборе формы исходим из габаритов емкости для лакокрасочного материала. Обычно в роли сосуда применяют банку или бутылочку с широким горлышком. Пенопластовые элементы должны быть в любом случае соединяться своей нижней частью с горлышком.

Итак, следует проделать пару отверстий в пенопласте. Лучше всего применять электрическую дрель, так как при проделывании отверстии другими способами это может сильно испортить материал. Кстати, одно из отверстий должно быть расположено вверху элемента. В таком отверстии будет находиться пустой стержень (например, можно применять пустые емкости из-под стержня для ручки). Второе отверстие следует просверлить на боковой части конструкции. Оно потребуется для монтажа в него стержневой корпус. Упором может послужить простая пробка для бутылки.

Окрашивание потолка

Нанесение лакокрасочного материала из пульверизатора на поверхность потолка – это во многом та же процедура, что и окрашивание стеновой или любой другой поверхности. Весь процесс условно можно поделить на два этапа – подготовительный и непосредственно окрашивание потолочной поверхности.

Подготовительный этап

Прежде всего, следует подготовить к использованию лакокрасочный материал. Если речь будет идти о водоэмульсионных лакокрасочных материалах, добавьте требуемую порцию воды для того, чтобы разбавить иные виды лакокрасочных материалов потребуется растворитель органического типа. Размешайте состав посредством строительного миксера или венчика для электрической дрели.

Если не размешать состав, то добиться качественного окрашивания будет практически нереально. Более того, плохо смешанный лакокрасочный материал может стать причиной закупоривания сопла оборудования, потому что даже в лишь открытой банке есть сухие частицы и красочные сгустки. По этой причине лакокрасочные материал после размешивания должен обрести идеальную однородность, и в нем не должно быть никаких посторонних частичек. Чтобы убрать чужеродные добавки, уже разбавленный лакокрасочный материал следует профильтровать через плотную ткань, пропускающую влагу.

Обратите внимание, что водоэмульсионные раствора не являются токсичным и не могут разъедать кожные покровы. Такие материалы можно размешивать даже руками.

Следующим шагом будет добавления желаемого пигмента. Колерование проводят малыми дозами, и при этом постоянно размешивать составы. Во время приготовления проследите, чтобы не допустить разводы в смеси. Кстати, жидкий лакокрасочный материал всегда выглядит ярче, и имеет глубокую тональность, чем уже просохшая или окончательно просохшая. При покраске потолка электрическим краскопультом стоит обязательно использовать средства личной защиты (респиратор, очки или марлевую повязку) обязательно, так как в воздухе будет находиться множество распыленных частиц красок. Еще рекомендуется удалять из помещения все предметы обихода – предметы мебели, электрические приборы и прочее.

Тяжелые крупногабаритные предметы, которые сложно убирать из помещения, следует накрывать посредством полиэтиленовой пленки. При этом пленку желательно чем-то закреплять (к примеру, посредством малярного скотча), чтобы она не сползала. Все мебельные гарнитуры и подвижные предметы лучше всего выносить из помещения по окончанию работ. Все неподвижные вещи укрывайте полиэтиленовой пленкой. Смежные плоскости, попадание лакокрасочного средства на которые является нежелательным, тоже стоит укрывать, фиксируя полиэтилен посредством малярного скотча или иного доступного метода.

Окрашивание потолочной поверхности

Окрашивание посредством краскопульта, как правило, дает возможность получать более качественный результат, нежели при применении кисточки или валика. Но качества будет обеспечено лишь при тонком и равномерном распределении лакокрасочного состава. Требуется соблюсти меры предосторожности – к примеру, перед тем, как выпускать струю, следует отводить сопло аппарата в сторону, потому что начальный напор будет выталкивать очень много окрашивающего состава.

Когда струя станет равномерной, следует начать наносить раствор на потолочную поверхность. при этом удерживайте распылитель перпендикулярно поверхности на расстоянии от 0.25 до 0.5 метров. Самой подходящей скоростью обработки потолка будет 5 секунд на каждый погонный метр. Для удобства советуют мысленно поделить поверхность на одинаковые квадраты, и каждый из них будет примерно равен длине руки. Далее их следует закрасить один за другим. Для начала выполните поперечные, а после и продольные движения.

При нанесении лакокрасочного материала из краскопульта очень нежелательно задерживаться в каком-то месте, потому что в таком случае красочный слой получится очень толстым, что приведет к образованию подтеков. Более того, чрезмерная увлеченность прокрашенных отдельных участков станет причиной заметной неравномерности покрытия на глаз. Все движения распылителя должны быть плавными, а еще выполнены в приблизительно одинаковом темпе. Оптимальным количеством красочным слоев – три. При этом каждый дальнейший слой можно нанести лишь после идеального просыхания предыдущего.

Если нанести слой краски на еще непросохшую поверхность, не избегать отслоений из-за малой степени адгезии. В этом случае краску следует нанести заново. Первый и последний слой следует наносить утром и вечером, потому что в это время дня помещение отлично освещается, а лучи солнца не будут искажать восприятие цветов. Можно окрашивать и при интенсивном дневном освещении, но в этом случае можно не заметить вовремя дефекта окрашивания.

Типичные ошибки

Могут быть такие ситуации:

  1. Если на поверхности остаются капли лакокрасочного материала, была нарушена технология окрашивания – распылитель был перемещен очень медленно. Лишний лакокрасочный материал можно убрать посредством губки.
  2. Если слой получится очень толстым, и наметились отслоения, нанесите шпатлевку на проблемные места. Далее ошкурьте и прогрунтуйте поверхность. Завершить исправление изъянов нанесите еще пару слоев лакокрасочного материала.
  3. Если на покрытии будут явные бугорки, это следствие грязного материала (краски), то есть подготовительные мероприятие не были выполнены должным образом. Чтобы избавиться от дефекта, потребуется нанести на проблемные места штукатурку посредством наждачной бумаги. Подойдет мелкозернистая или среднезернистая бумага. Грамотные работы с краскопультом позволяют добиваться результатов окрашивания, которые не уступают работе профессиональных маляров. В этом деле главное аккуратно и четкое следование простейшим инструкциям.

Теперь вы знаете все о покраске потолка краскопультом.

Читайте также:  Сетка для теплого пола: предназначение, разновидности, технология монтажа
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: